Анна Винтур стала мне учителем на платформе MasterClass (+ 21 совет главного редактора Vogue) — Образование на vc.ru
Если бы я жила в Нью-Йорке и хотела найти работу в индустрии моды, я бы использовала клише: изучила рынок, нашла лучших и задалась целью попасть в эту компанию. Компанию как в круг людей, с которыми предстоит проводить время вместе. И компанию как к работодателю, во имя которого решать задачи.
898 просмотров
Все модные дороги ведут в медиа, и так как после беглого исследования я сделала бы вывод, что идеальный шеф в глянце выглядит как Анна Винтур, то нашла бы все связанное с ней. В википедии — личную страницу с биографической сводкой и списком литературы на 170 пунктов (английская версия сильно длиннее русской). В инстаграм — аккаунт @wintourworld, заявленный одновременно как фан-страница и первый источник. На YouTube — серию видео с вопросами Go Ask Anna. На сайте Vogue — 130 заметок, в том числе часто цитирующих инстаграм или ютуб. На платформе MasterClass — 12 уроков о качествах лидера и творца.
Я не молодой дизайнер, не фотограф, не редактор и не работаю в фэшн журналистике. И живу я не в Нью-Йорке, а в Москве. Поэтому просто посмотрела мастер-класс, чтобы решить, хочу ли чему-то научиться у Анны Винтур, как если бы получила возможность поработать с ней (спойлер: да). И теперь представляю вниманию читателей обзор курса о креативности и лидерстве устами главного редактора американского журнала Vogue и творческого директора издательства Condé Nast. В конце — подборка от Анны: книги и фильмы, чтобы лучше понимать индустрию моды
Ты — сила
С заставки еще не исчезла эмблема М на черном фоне, когда появляется звук: щелканье затворов, вспышек и шум толпы. «Мне нравится прическа». «Анна, остановись». «Анна, не могла бы ты обернуться через плечо». В сопровождении охраны на камеру бодро шагает женщина в черных очках, глаз не видно, но она улыбается. Руки в карманах золотого платья в стиле New Look, прическа каре с прямой челкой. За металлическими заграждениями фотографы и журналисты, все обращаются к ней.
Затем — отрывок интервью, где 8 апреля 2019 года британская и иранская журналистка Кристиан Аманпур начинает свой вопрос с комплимента: «Анна Винтур — воплощение силы» («Anna Wintour, you are a power»). Слово «power» само по себе какое-то магическое. Хочешь — переведи как «сила». Хочешь — как «могущество», «власть», «способность» или «энергия» и понимай тогда метафорически. Пока именитый интервьюер рассуждает о любимом аксессуаре Анны, картинка снова несколько раз меняется, и везде Анна в черных очках.
После вступления первых 30 секунд на экране появляется светлая комната и в ней пустой стул. За ним свежие цветы в вазе, вдалеке на фоне нежно-голубых стен в расфокусе коллекция фотографий. «Знаю, многим людям любопытно кто я такая, как подхожу к работе и во что верю,» — представив программу уроков закадровым голосом, она выходит из дальней комнаты, садится на стул: «Я — Анна Винтур.
Если после этого мастер-класса запомнится только что-то одно, Анна надеется, это будет навык принимать собственные решения, не оправдываясь за то, кто вы есть.
Грация искренности
К счастью, к курсу прилагается рабочая тетрадь, а доступ по подписке действует в течение года. Если делать заметки, если вернуться и пересмотреть, если захотеть, то научиться у Анны можно большему. Признавать ошибки. Быть честным, выражаться понятно и просто. Уважать опыт и труд. Ценить свое происхождение. Правильно выбирать людей и доверять команде. Любить свою работу, чтобы глаза сияли как у Анны, рассказывающей о моде и курируемых проектах. Вспоминает эпоху своей молодости или говорит о настоящем Анна одинаково увлеченно, повторяя «мне повезло».
Когда Анну позвали в американский Vogue, ей было всего 33 года.
Должность главного редактора она занимает больше 30 лет, и этот опыт сам по себе довод прислушаться к ее советам, как проходить интервью: подготовиться, придти вовремя, говорить правду и быть собой. Если Анна Винтур говорит, что на собеседовании для нее важно не то, как вы одеты, а что читали, какие фильмы смотрели, почему хотите работать с брендом, что вы за человек и что у вас в голове — я ей верю.
Вы неоднократно заметите в уроках Анны Винтур хорошо известного в модных кругах журналиста и коллекционера Хэмиша Боулза. В день своего интервью с Анной времен британского Vogue Хэмиш услышал от ее ассистентки Габи: «В офисе Анны невероятно жарко, вы можете оставить пиджак здесь». Но Хэмиш намека не понял и зашел в кабинет, чтобы увидеть Анну Винтур в точно таком же пиджаке Chanel.
В марте 2020 платформа мастер-классов запустила новый проект еженедельных встреч в Zoom для ответов на вопросы сообщества. Там-то Хэмиш и рассказал об этом неловком случае с пиджаком, когда Анна элегантно переадресовала ему первый вопрос: «Как лучше проявить творческий подход в резюме и на интервью».
И пусть в день собеседования Анна отказала ему в работе, но запомнила юного Хэмиша и позже предложила присоединиться к команде Vogue, где он трудится до сих пор, почти 30 лет.
На сайте проекта MasterClass Live в открытом доступе хранятся записи всех встреч, в том числе с другими менторами. Можно посмотреть и примерить, прежде чем покупать весь курс. И можно прочитать в комментариях признания тех, кто пришел на площадку мастер-классов только послушать ее, Анну Винтур. Этим комментариям тоже охотно верю.
Благодарность как эстетика
Недавно моя беременная подруга-блогер затеяла на даче ремонт, потому что «малышка должна быть окружена прекрасным и видеть красоту». Услышав про ее желание, моя мама сказала: «У таких людей должны быть дети, она точно воспитает ребенка правильно». Я-то знаю, что мама права, ведь она хорошо воспитала меня, правильно.
По той же причине знаю, что у женщины с талантами Анны Винтур должен быть собственный курс, чтобы как минимум помогать развивать чувство вкуса.
Анна в своих расписных цветочных платьях говорит, что «творчество — замечательный дар», который легко потерять или растратить впустую без инструментов. Уроки ее класса выходят за рамки моды и журналистики и помогут найти свою музу в любой сфере.
Мне нравится, как с точки зрения маркетинга, Анна точно определяет аудиторию мастер-класса и журнала Vogue (его читательница образована, не замужем и обычно живет в городе). «Данные статистики не скажут вам всего» — таким подзаголовком начинается урок, где Анна объясняет, как редакция использует цифры и почему энтузиазм важнее. В список тех, кому мастер-класс будет полезен (молодые дизайнеры, фотографы, редакторы и те, кто работают в фэшн журналистике), следовало бы добавить еще инстаграм-блогеров — у них много шансов найти слова поддержки и заряд вдохновения в этом курсе.
Учиться. Наблюдать. Упорно работать.
Если вам любопытно, кто такая Анна Винтур на самом деле, как она подходит к работе и во что верит. Если вам важно понять, через какой опыт потребовалось пройти ей, чтобы стать лидером с мировым именем.
Анна Винтур позаботилась о нашем досуге после просмотра ее курса и для закрепления материала в рабочей тетради упоминает книги и фильмы, достойные внимания.
1. «Личная история» Кэтрин Грэм, 1997
Кэтрин Грэм была одной из первых женщин-издателей в XX веке, возглавляла семейную газету The Washington Post более двух десятилетий и в 70-х руководила публикацией новостей о документах Пентагона и Уотергейтском скандале. Она была первой женщиной-генеральным директором компании из списка Fortune 500, а ее мемуары «Личная история» получили Пулитцеровскую премию 1998 года.
2. Секретное досье, 2017
Фильм Стивена Спилберга о смелости и порядочности журналистов газеты The Washington Post, в чьи руки попали скандальные документы Пентагона.
В оригинале название фильма звучит как «The Post» (просто газета, без Вашингтона), но русский перевод названия делает другой акцент. Владелицу газеты Кэй Грэм играет Мерил Стрип, а ее главного редактора Бена Брэдли — Том Хэнкс.
3. «Вся президентская рать» Боб Вудворд и Карл Бернстайн, 1974
Два журналиста расследовали попытку взлома республиканцами головного офиса демократической партии в «Уотергейте» в июне 1972. В книге описана хроника событий вокруг статьи для The Washington Post, за которой последовали крупнейший политический скандал и отставка президента Никсона. Название книги — аллюзия к английскому детскому стишку (в переводе С. Маршака): «Вся королевская конница, вся королевская рать не может Шалтая-Болтая собрать!»
4. Вся президентская рать, 1976
Фильм Алана Пакулы основан на реальных событиях, описанных в одноименной документальной книге журналистов, чьи роли играли Дастин Хоффман и Роберт Редфорд.
5. Vogue: Глазами редактора, 2012
Документальный фильм HBO вышел к 120-летнему юбилею журнала Vogue в формате интервью с редакторами отдела моды, описывая их видение, процесс подготовки к съемкам, создание образа и секреты некоторых известных фотографий.
6. «Vogue: The Editor’s Eye» Ив МакСуини и Хэмиш Боулз, 2012
Три редактора отдела моды создадут три совершенно разных изображения, имея одинаковые исходные данные: фотограф, модель, одежда. Поэтому задача этой книги — дать определение роли редактора в концепции, тоне и внешнем виде опубликованной фотографии, привнося новую точку зрения в изучение и восприятие моды. Глава о каждом из 8-ми редакторов (Бабс Симпсон, Грейс Коддингтон, Тонн Гудман, Филлис Позник, Джейд Хобсон, Карлин Серф, Полли Меллен, Камилла Никерсон) включает фото-портфолио, эссе и интервью.
7. «Grace. Автобиография» Грейс Коддингтон, 2012
Красивая, упрямая, очаровательная, откровенная, необычайно талантливая и преданная работе Грейс была международной иконой и самым большим секретом модной индустрии, но в 2009 году после документального фильма «Сентябрьский номер» стала знаменитой. В мемуарах много личных историй: об автомобильной аварии, закончившей модельную карьеру, о двух замужествах, смерти сестры Розмари, дружбе с главным редактором Harper’s Bazaar Лиз Тилберис, романе с французским парикмахером-стилистом Дидье Малижем и творческих отношениях с Анной Винтур.
8. «Grace: Thirty Years of Fashion at Vogue» Грейс Коддингтон, 2015
Коллекция лучших работ Грейс в качестве стилиста и редактора британского и американского Vogue в период с 1972 по 2002. Книга поможет отследить преображение статичных студийных портретов в яркие картины, а съемок на локации в кинематографичные повествования.
9. «Stoppers: Photographs From My Life at Vogue» Филлис Позник, 2016
Александр Либерман использовал слово «stoppers» для описания фотографий Ирвина Пенна, потому что, листая журнал, читатели останавливались, чтобы рассмотреть изображение. Книга посвящена Ирвину Пенну, начинается с предисловия Анны Винтур, перемежается личными воспоминаниями Филлис Позник и полна провокационных, порой шокирующих иллюстраций.
10. «Point of View: Four Decades of Fashion» Тонн Гудман, 2019
Организованная в хронологическом порядке, книга описывает карьеру Тонн Гудман: 363 страницы о культовой моде и 170 обложек Vogue. От модельных дней, до внештатных репортажей, рекламных съемок и редакторской работы в Vogue, где она формировала восприятие женщинами одежды и самих себя и создала связь мира знаменитостей и стиля.
11. Первый понедельник мая, 2016
Каждую весну костюмы на определенную тему готовят гости вечеринки Met Gala — самого грандиозного и ожидаемого события модной индустрии, торжественно открывающего весеннюю выставку Института костюма в музее искусств Метрополитен. Документальный фильм рассказывает о подготовке Met Gala 2015 года, темой которого стал Китай.
12. «Vogue and the Metropolitan Museum of Art Costume Institute: Parties, Exhibitions, People» Хэмиш Боулз, 2020
Совместное издание Vogue и Института костюма о великолепном зрелище, которое случается, когда искусство и мода встречаются в Метрополитен-музее. Обновленное издание дополнено материалами выставок с 2015 по 2019 годы.
13. Диана Вриланд: Глаз должен путешествовать, 2011
Документальный фильм о жизни и карьере легендарной журналистки, созданный ее внучкой, основан на аудио- и видеозаписях интервью с самой Вриланд, ее коллегами, семьей и друзьями.
14. «Irving Penn: A Career in Photography» Колин Вестербек и соавторы, 1997
Первоначально опубликованная к выставке в Чикагском художественном институте, книга посвящена коллекции и архивам фотографа.
Ирвин Пенн начал фотографировать для Vogue в 1940-х годах, делал коммерческие натюрморты, портреты коренных народов Перу, Новой Гвинеи и Марокко, художников и писателей. В книге также собраны эссе ученых и размышления людей, которые хорошо знали его или сотрудничали с ним.
15. «Horst P. Horst» Сюзанна Браун, 2019
Хорст П. Хорст опубликовал свою первую фотографию в французском журнале Vogue в 1930-е годы — это была реклама духов «Клития». Монография описывает как следующие 60 лет Хорст будет ассоциироваться с журналом Vogue, менять образ фотографии своими безупречно поставленными и освещенными изображениями, превращая моделей в модные версии классических скульптур и сюрреалистического искусства.
16. «Richard Avedon: Photographs 1946–2004» Майкл Холм и соавторы, 2007
Датский музей современного искусства Луизиана представил первый искусно выполненный каталог после смерти фотографа: 125 репродукций работ, модные фотографии, репортажи и портреты от ранних итальянских сюжетов 1940-х годов до портрета исландской поп-звезды Бьорк в 2004 году.
17. «Жизнь фотографа: 1990–2005» Анни Лейбовиц, 2011
В предисловии легендарный американский портретный фотограф написала: «У меня нет двух жизней. Это одна жизнь, и личные и рабочие фотографии — все ее части».
18. «Vogue: The Covers» Доди Казанджан, 2017
Первая обложка журнала увидела свет 17 декабря 1892 года, и с тех пор обложки Vogue регулярно приковывают взгляды, отображая мнение журнала о стиле, моде и культуре. Коллекционное издание организовано в хронологическом порядке по десятилетиям и включает 5 напечатанных обложек в конце, которые можно извлечь из книги.
19. The Fashion Fund, 2011
Документальный сериал о 10 начинающих дизайнерах, которые соревнуются, чтобы выиграть 400 000 долларов, заполучить известный бренд в наставники и принести домой престижную награду CFDA/Vogue Fashion Fund Award.
20. Без шва, 2005
Еще один документальный фильм о соперничестве дизайнеров за награду CFDA/Vogue Fashion Fund Award.
Индустрия моды старается поощрять и вдохновлять к развитию молодые таланты, предоставляя финансовую помощь тем, кто не только хорошо придумывает одежду, но и обладает деловым чутьем, чтобы реализовать свою бизнес-идею.
21. Сентябрьский номер, 2009
Хроника событий подготовки редакцией самого объемного осеннего номера 2007 года. Совершенно не обязательно быть женщиной, покупать модные журналы или любить моду, чтобы быть очарованным этим документальным фильмом.
Jordan 1 ретро высокие Zip x Anna Wintour University красные 2018 W — огромный выбор по лучшим ценам
1 результ.
Вам также могут понравиться
Shop by Model
Jordan 1
Jordan 4
Jordan 3
Jordan 14
Jordan 6
Jordan 12
Jordan 5
Jordan 2
Jordan 11
Jordan 7
Jordan Fly 89
Jordan Force
Jordan J
Jordan Flight Club 90
Jordan Aero Flight
Shop by Silhouette
Jordan 1 Retro High OG Black
Jordan 1 Retro High OG Bred Toe 2018
Jordan 1 Retro High OG Track Red 2018
Jordan 1 Retro High OG Shadow 2.
0 2021
Jordan 1 Retro High OG Turbo Green 2019
Jordan 1 Retro High OG x Aleali May Satin Shadow 2017
Jordan 1 Retro High OG Patent Bred
Jordan 1 Retro High OG Top 3 2016
Jordan 1 Retro High OG Black Toe 2013
Jordan 1 Retro High OG Quai54 Blue 2017
Jordan 1 Retro High Flyknit Black History Month, BHM 2018
Jordan 1 Retro High Double Strap Concord 2018
Jordan 1 High FlyEase Black Toe 2019
Jordan 1 Retro High Premier 2008 Gucci
Jordan 1 Gym Red 2020
Anna Wintour Jordan 1 High Zip University Red Impressive’s Look
The Air Jordan 1 is the sneaker that started it all, marking the beginning of the most iconic lineage of sneakers in history.
In many ways, it’s responsible for launching modern-day sneaker culture as a whole—and it almost didn’t happen.
History of Air Jordan 1
As the story goes, the year was 1984, and Chicago Bulls’ rookie Michael Jordan was a hot commodity for endorsement deals, with sneakers naturally being paramount.
Jordan had just come off a stellar college basketball season at the University of North Carolina. He wore Converse and was a personal fan of Adidas, so he took meetings with both companies, but they never reached a deal. It seems strange today, but at the time, Michael Jordan hated Nike—so much so that he refused to take a meeting with them.
He was persuaded by his mother, Deloris Jordan, to visit the Nike campus in Oregon and listen to their pitch. His plan was to go through the motions to appease his parents and agent but he ultimately left with a contract unlike any other.:no_upscale()/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/3295764/2010_8_WintourOutfit.0.jpg)
Rather than walking in the shadows of established athletes like Magic Johnson and Larry Bird (which may have been the case had he signed elsewhere), Michael Jordan shone in the Nike limelight. He was paid more than any other athlete with a sneaker endorsement at the time. Nike made him the face of its growing presence in basketball, and gave him his own sneaker line—called Air Jordan.
Jordan 1 Retro High Zip x Anna Wintour University Red 2018
The Women’s Air Jordan 1 Retro High Zip, a Vogue collaboration, sealed by chief editor Anna Wintour, features one of its bold colorways: University Red. This silhouette features a tonal Sail and a red leather upper. The shoe comes with a stylish branding of a red «Edited by Vogue» key chain that falls from a Metallic Silver zipper, replacing the traditional lacing system. The pair’s lateral side panels also have Jordan tonal branding that gives it a unique Jordan flair.
Anna’s AWOK signature displays on a leather panel on the outsole and when the shoe is unzipped. This high-top completes its look with a translucent rubber outsole with tread patterns for increased traction.
июль 1992 г. | Мода
Перейти к основному содержанию Архив Vogue Посмотреть полный выпуск Оглавление МодаРадикальный шик
Кэтрин Беттс25 мин. ФитнесОдержимость упражнениями
Доди Казанджян16 мин. Мода Искусство Книги: продолжение/Лучшее чтение лета.
..
Больше возможностей
Мода | 1 июля 1992 г.
июнь 1992 г. август 1992 г.Каждый выпуск. Каждая страница. 1892 г. по настоящее время.
Мода и особенности
Люди и идеи
Функции
Взгляд Vogue
Мода
Люди
Впереди
Прочитано
Грейс Мирабелла, спустившая Vogue на землю, умерла в возрасте 92 лет
Реклама
Продолжить чтение основной истории За 17 лет работы у руля модного журнала она заняла более практичный подход в соответствии с рост участия женщин в рабочей силе.
Автор: Филлис Мессингер
Грейс Мирабелла, которая в качестве главного редактора превратила журнал Vogue из блестящего, пестрого гимна духу 1960-х годов в более разумный советник женщин, вышедших на работу в 1970-х и 80-х годах, умерла в четверг в своем доме на Манхэттене. Ей было 92 года.
Смерть подтвердил ее пасынок Энтони Кахан.
Мисс Мирабелла основала Mirabella, журнал для женщин, интересующихся культурой и путешествиями, а также одеждой и дизайном интерьера. Но самое большое влияние она оказала на Vogue. Ее годы там, с 19с 71 по 1988 год, совпало с ростом финансовой независимости женщин.
Многие женщины одними из первых в своих семьях стали работать вне дома и искали совета по целому ряду вопросов, начиная с того, что надеть на новую работу. Сапоги-гоу-гоу и любовные бусы не годятся; им нужна была более практичная одежда, которая соответствовала бы их новому образу жизни.
В то же время, по мере того как эти женщины участвовали в более широком мире, расширялись и их интересы. Но Vogue под руководством своего яркого редактора Дайаны Вриланд вступил в 70-е, но все еще застрял в 60-х. Тираж журнала падал, а вместе с ним и реклама.
Несмотря на это, увольнение г-жи Вриланд издательством Vogue Condé Nast в 1971 году произошло без предупреждения. Этот шаг был настолько внезапным, что г-жа Мирабелла, заместитель г-жи Вриланд, была уведомлена о ее повышении во время фотосессии в Калифорнии.
Мисс Мирабелла в офисе Vogue в 1971 году. Фото… Тайрон Дюкс для The New York Times В то время как мисс Вриланд была яркой, эффектной и театральной, мисс Мирабелла была прагматичной и деловой.
Ее задачей было изменить характер журнала, и Vogue быстро перенял ценности своего нового редактора, став более доступным и приземленным.
Чтобы обозначить новое настроение, г-жа Мирабелла перекрасила красные стены редакции в бежевый цвет и часто носила на работу сшитую на заказ бежевую одежду.
«Я не модница, если это означает постоянно говорить о них», — сказала она в интервью вскоре после встречи. «Но я думаю, что они интересные, и у меня их довольно много».
Vogue г-жи Мирабеллы делал упор на естественность в прическах, макияже и одежде, а не на искусственность — на скупые модели Ральфа Лорена, Кельвина Кляйна и Джорджио Армани, а не на моду как на фантазию или произведение искусства.
В журнал добавлены разделы, посвященные искусству, фитнесу, здоровью и красоте, но при этом сделан акцент на моде. Тираж увеличился втрое за время правления г-жи Мирабеллы, с 400 000 в 1971 году до более чем 1,2 миллиона экземпляров в 1988 году. журналистики и директор Центра журнальных инноваций Школы журналистики Университета Миссисипи.
«Она была иконой, наследием», — сказал профессор Хусни в интервью для этого некролога.
Она тоже была трудолюбивой.
«Никто, — сказал он, — никогда не писал о ней книгу «Дьявол носит Prada», — отсылка к роману, по которому позже был снят фильм, основанный на преемнице г-жи Мирабеллы в Vogue Анне Винтур. «Она носила Прада без дьявола».
Однако к середине 1980-х маятник моды снова качнулся. Появились новые деньги и новый интерес к приездам и отъездам знаменитостей. Мода становилась все более модной, и Vogue не отражал эти чувства.
Хотя Vogue по-прежнему доминировал в мире модных журналов, ему пришлось столкнуться с новой конкуренцией. Один из его конкурентов, американский Elle, почти за одну ночь стал силой, сделав акцент на молодежном европейском подходе.
Elle был представлен в сентябре 1985 года; к концу следующего года его платный тираж составил 861 000 экземпляров. В июне 1988 г. г-жа Мирабелла была уволена — так же внезапно, как г-жа Вриланд до нее — и заменена г-жой Винтур, которая была на 20 лет моложе ее.
Г-жа Винтур была креативным директором Vogue с 19 лет.С 83 по 1986 год, прежде чем стать редактором британского Vogue, а затем House & Garden (который был переименован в HG в 1988 году).
В интервью после переезда С.И. Ньюхаус-младший, Председатель Condé Nast не принес извинений, заявив, что пришло время «переориентировать Vogue на 90-е».
«Существовали четкие границы между высокой и повседневной модой, — сказал г-н Ньюхаус. «Я думаю, что эти линии стали менее заметными сейчас. Я думаю, что изменение в 1990-е, когда мы оглядываемся назад, будут такими же решающими, как переход от 60-х к 70-м».
Через несколько месяцев г-жа Мирабелла объявила, что запускает собственное издание. Журнал Mirabella, который поддерживал Руперт Мердок, должен был быть посвящен «гораздо большему, чем просто одежда или дизайн интерьера», как она написала в первом выпуске, датированном маем 1989 года.
аспект нашей жизни», и он предлагал серьезные статьи, а также советы по моде и красоте.
Мисс Мирабелла никогда прямо не указывала, для какой возрастной группы предназначен ее журнал, но она сказала, что он предназначен для образованных женщин, занимающихся политикой, психологией и бизнесом.
Она ушла из журнала в 1996 году, чтобы читать лекции и писать статьи-фрилансеры. Журнал, который никогда не приносил прибыли и часто изо всех сил пытался найти связный голос, был закрыт в 2000 году.
Но профессор Хусни сказал, что само существование журнала отражает положение г-жи Мирабеллы в отрасли. «Я отдаю должное Руперту Мердоку, — сказал он. «Когда ты уходишь, никто не чествует тебя. Но вот насколько она была важна».
Мари Грейс Мирабелла родилась 10 июня 1929 года в Ньюарке, дочери Энтони Мирабеллы, менеджера по продажам компании по импорту спиртных напитков, и Флоренс (Бельфатто) Мирабелла, иммигрировавшей из Италии.
Вскоре после окончания Skidmore College в Саратога-Спрингс, штат Нью-Йорк, в 1950 году, получив степень бакалавра экономики, она присоединилась к программе подготовки руководителей в Macy’s.
Затем она некоторое время работала в Saks Fifth Avenue, прежде чем устроиться на работу в Vogue в 1952 году, проверяя кредиты магазинов в подписях к фотографиям.
Она работала в отделе по связям с общественностью дизайнеров Simonetta & Fabiani в Риме с 1954 по 1955 год, прежде чем вернуться в Vogue в 1955 году в качестве редактора по магазинам, просматривая небольшие магазины в поисках необычных блюд. Имея репутацию усердно работающей, она продвинулась вверх по карьерной лестнице в журнале.
Мисс Мирабелла в 1989 году. В том же году был опубликован первый номер ее журнала «Мирабелла». Фото… Дон Хоган Чарльз/The New York TimesВ ноябре 1974 года она вышла замуж за Уильяма Г. Кахана, торакального хирурга, специализирующегося на рак груди и легких в Мемориальном онкологическом центре имени Слоуна-Кеттеринга на Манхэттене. Доктор Кахан был одним из первых лидеров национальных усилий по борьбе с курением.
Помимо пасынка Энтони Кахана, у нее остался еще один пасынок, Кристофер Кахан; семеро приемных внуков; и трое сводных правнуков.
В своей книге «В моде и вне моды» (1995), написанной вместе с Джудит Уорнер, г-жа Мирабелла подвела некоторые итоги работы в журнале. Она описала г-жу Винтур как «видение стройности в черных солнцезащитных очках и костюмах Шанель» и заявила, что фотограф Ричард Аведон «достиг некоторых из своих лучших результатов с девушками, которые были полностью накачаны наркотиками».
Что касается причин, по которым ее столкнули с поста, она написала, что 1980-е годы были «эпохой голого императора, от начала до конца». Одежда, по ее словам, «была связана с лейблами, дизайнеры — с тем, чтобы быть знаменитостями, и все это, во все большем и большем масштабе, было связано с деньгами».
Мода выродилась, писала она, «в самореференциальную игру, полную шуток и подделок, которые чрезвычайно развлекали модное сообщество и совершенно ничего не давали женщинам, которые ходили по магазинам и пытались найти что-нибудь надеть».
Алекс Трауб сделал репортаж.
Исправление было сделано 29 декабря 2021 г.
