Вриланд диана фото: Диана Вриланд: фото и цитаты о здоровом образе жизни

Диана Вриланд: фото, биография и карьера редактора моды

Шопинг

Женщина в красном, которая изобрела профессию редактора моды.

7 июля 2013 г.

Будущая звезда модной журналистики родилась в Париже в 1903 году в аристократической семье Диель. По материнской линии Диана в родстве с самим Джорджем Вашингтоном. Дальней кузиной ей приходится Полина Ротшильд. Так что девочка не испытывала материальных проблем и всегда вращалась в самых высоких кругах. Она получила хорошее образование, позволявшее ей блестяще разбираться в искусстве. Уроки танцев с русским балетмейстером помимо безупречной осанки привили ей страсть к восточной роскоши, а конные прогулки с гвардейскими офицерами научили, что лучший в мире цвет — красный, цвет гвардейского мундира, а обувь приобретает неповторимый блеск, если чистить ее кусочком лосиной кожи.  Диану и в молодые годы сложно было назвать красавицей, но что у не было всегда, так это чувство стиля.

Врожденная элегантность, которую нельзя воспитать, которая либо есть, либо нет. Неудивительно, что ей не было еще и двадцати, когда ее впервые заметил Vogue и назвал одной из самых привлекательных дебютанток зимы 1922 года.

Легенды моды: Диана Вриланд

Галерея

Cлайдов: 4

Смотреть галерею

В 1924 году мисс Диана Диель становится миссис Вриланд. Знаменитый американский банкир Томас Рид Вриланд дает Диане не только деньги и фамилию, но и чувство уверенности. Рядом с ним она всегда знает, что великолепна. У нее небольшой бизнес по пошиву женского белья и она и не помышляет о журналистике. Однако журналистика сама ее нашла.  В 1936 году на вечеринке в отеле Sent Regis к Диане подошла тогдашний редактор Harper’s Bazaar Кармел Сноу и предложила Вриланд колонку в журнале, которую было решено назвать «Почему бы не?…» Предполагалось, что в этом материале будут обсуждаться самые смелые и нетривиальные идеи в области моды. Идеи действительно появились и были самыми разнообразными.

От весьма экстравагантных — купать детей в шампанском или обернуть выхлопную трубу автомобиля мехом — до более практичных, таких как карта мира на стене в детской или сандалии на босу ногу в жару. Впрочем, идея босоножек в 30-е годы выглядела не менее экстравагантной, чем мех на выхлопной трубе. Вриланд вообще обрушила многие стереотипы в области умения одеваться. Учила женщин думать, экспериментировать. Отсюда ее любовь к бикини. Отсюда ее страсть к популяризации ярких цветов, особенно любимого красного. Именно благодаря ей красный становится естественным женским цветом. Лак для ногтей, губная помада, аксессуары…

Легенды моды: Диана Вриланд

Галерея

Cлайдов: 5

Смотреть галерею

По большому счету Диана так и не стала журналистской в прямом смысле слова. Она не могла просто писать про моду. Она делала моду. Но это как раз то, что и было нужно. Известный фотограф Ричард Аведон говорил потом: «Вриланд изобрела профессию редактора моды.

До нее были светские дамы, которые примеряли шляпки на других светских дам».  Вриланд проработала на Harper’s Bazaar четверть века, превратив его в один из самых читаемых модных журналов, но при этом на ее личном благосостоянии это не сильно сказалось. В 1962 году она переходит в Vogue на позицию младшего редактора, но с гораздо более высокой зарплатой. Вскоре после ухода Джессики Дэйвс, в марте 1963 года, Диана становится в Vogue главным редактором.

Легенды моды: Диана Вриланд

Галерея

Cлайдов: 5

Смотреть галерею

Vogue — довольно консервативное издание. За последние 100 лет в нем сменилось всего 5 редакторов. Эпоха Вриланд была самой короткой (всего восемь лет), но самой насыщенной.  При Вриланд Vogue полностью меняет концепцию. Он перестает быть журналом о моде. Он становится модным журналом. В сущности, он и был модой. Модно то, что есть в Vogue.  Необыкновенное чутье на тренды было у Вриланд всегда. Она, например, по сути открыла Голливуду загадочный взгляд Лорен Бэколл.

Малоизвестная тогда модель в 1943 году появилась на страницах Harper’s Bazaar, а через год уже снималась с Хамфри Богартом. В Vogue талант Вриланд-прорицательницы раскрылся в полной мере. Beatles, Твигги, Эди Седжвик, Диана фон Фюрстенберг, Маноло Бланик… Трудно назвать знаменитость тех лет, которая прошла бы мимо ее рубрики «Люди, о которых говорят». Забавней всего вышло с Миком Джаггером. Когда Вриланд принесли фотографию молодого и никому не известного певца, она сказала: «Плевать, кто это. Он мне нравиться. Боже, какие губы!» Так первая из опубликованных в США фотографий главного роллинга появилась в 1964 году именно в Vogue. А спустя год Джаггер сотоварищи с криком «I can get no!» взорвали мир. Спустя еще несколько лет Диана и Мик познакомятся, а в 1989 году Джаггер будет петь на ее похоронах.

Легенды моды: Диана Вриланд

Галерея

Cлайдов: 4

Смотреть галерею

В 1971 году Вриланд уходит из Vogue. Причины увольнения не назывались. Сама Диана писала: «Им хотелось другого журнала, но они не говорили какого». Возможно, Диана в своих неуёмных амбициях задала слишком высокий темп для своего детища и сама не смогла его выдержать (на момент отставки ей было под 70), а возможно, широкий стиль Вриланд был чересчур обременителен для бюджета журнала, который, как ни крути, все же коммерческое предприятие. Во всяком случае, последовательница Вриланд на посту редактора Грейс Мирабелла многое поменяла, несколько приземлив имидж журнала с высокого гламура до более практичного бизнес-стиля.  Уйдя из Vogue, Диана и не думала о пенсии. Она идет консультантом в Институт костюма музея «Метрополитен» в Нью-Йорке, где работает еще 15 лет, до самой смерти.  Институт Костюма становится культовым местом. Диана организует там лучшие выставки. Ее концепция моды как жанра искусства завоевывает умы. Благодаря ей Институт становится центром мира моды. Ежегодный бал Института сейчас — «Оскар» мира моды. И все это заслуга Дианы Вриланд. Женщины, создававшей культы и определявшей тренды на десятилетия вперед. **Ссылки по теме: ** — Иконы стиля ХХ века: Одри Хепберн — Иконы стиля ХХ века: Софи Лорен — Иконы стиля ХХ века: Бриджит Бардо — Иконы стиля ХХ века: Грейс Келли — Иконы стиля ХХ века: Джина Лоллобриджида  — Икона стиля ХХ века: Анук Эме — Икона стиля ХХ века: Жаклин Кеннеди— Бал Института костюма 2013: аксессуары— Бал Института костюма 2013: прически звезд— Бал Института костюма 2013: макияж звезд— Бал Института костюма: худшие платья— Бал Института костюма: лучшие платья— Бал Института костюма: красная дорожка.

Часть 7— Бал Института костюма: красная дорожка. Часть 6— Бал Института костюма: красная дорожка. Часть 5— Бал Института костюма: красная дорожка. Часть 4— Бал Института костюма: красная дорожка. Часть 3— Бал Института костюма: красная дорожка. Часть 2— Бал Института костюма: красная дорожка. Часть 1— Бал Института костюма: лучшие выходы— Бал Института костюма: худшие выходы— Бал Института костюма 2012: аксессуары— Бал Института костюма 2012: дизайнеры и музы— Бал Института костюма 2012: модели на красной дорожке

ТегиЛегенды модыДиана Вриланд

Читайте также

Красная тема Дианы Вриланд — UAM

#Персона

«Поразительно, как она некрасива, — думала Кармел Сноу, редактор Harper’s Bazaar, наблюдая на вечеринке в отеле St. Regis за танцующей Дианой Вриланд. — Выдающийся длинный нос в сочетании с пронзительными глубоко посаженными глазами на узком лице делают ее похожей на тукана. И если бы не красная помада, густо нанесенная на губы, и кружевное белое платье, ее можно было счесть мужчиной.

Интересно, кто она?»

— Чудесное платье! — покровительственно оценив наряд незнакомки, сказала Кармел.
— Ничего особенного, жалкий образец роскоши от Шанель, — отрезала Диана. — Я всегда удивлялась тому, что ее клиентки — принцессы и графини, а она их одевает как секретарш и стенографисток.

Этим скучным вечером 1936 года Кармел Сноу нашла экстравагантную и остроумную собеседницу, которая произвела на нее впечатление. Диана Вриланд говорила: «Слишком много хорошего вкуса — это ужасно утомительно». Ее восхищали русская варварская роскошь, которую подарил миру Дягилев вместе с декорациями Бакста, гениальным перформансом Нижинского и сумасшедшим фейерверком «Русских балетов», парадность красных гвардейских мундиров, натертые до блеска армейские сапоги и блеск индийского шелка.

Чтобы оформить подписку заполните форму ниже

Почему бы не?..

Уже на следующее утро Диана Вриланд получила место редактора колонки «Why Don’t Yоu?. .» в журнале Harper’s Bazaar, где она давала советы-подсказки для модниц в форме вопросов, начинавшихся с «Почему бы не?..» «Почему бы не выбрать одно любимое платье и не сделать несколько его копий — вы навсегда застрахуетесь от неожиданностей? Не подстричь деревья в саду под павлина или пуделя? Не подарить любимой собаке желтый кожаный ошейник с золотыми заклепками? Не сполоснуть волосы игристым шампанским?..» Зачастую абсурдные рекомендации учили читательниц отличать безвкусицу от настоящего шедевра, мистифицировать себя, работать над усложнением образа.

Диана уверяла, что самая непривлекательная женщина имеет все шансы стать неотразимой, если обладает вкусом, тогда как в отсутствие оного любая красавица будет выглядеть вульгарно. Нью-йоркский бомонд восторгался литературными провокациями Вриланд, в то время как она подсознательно мстила судьбе за то, что родилась самым уродливым ребенком в семье. Она получила элитарное образование под стать своим родственникам голубых кровей, брала уроки верховой езды и балета, умела преподнести себя в обществе, и более того, ее парадоксально привлекательные наряды заставляли оборачиваться людей и восхищаться ею. Однако мать ее недолюбливала, и это чувство детской неполноценности Диана сполна компенсировала, получив признание миллионной аудитории Harper’s Bazaar. Фотограф Ричард Эведон, поначалу наотрез отказавшийся работать с Вриланд из-за ее чудовищно сложного характера, говорил: «Ди-Энн (так она обыкновенно произносила свое имя) изобрела профессию редактора моды. До нее были светские дамы, которые примеряли шляпки на других светских дам». Проработав 25 лет редактором моды в Harper’s Bazaar, она взошла на трон американского Vogue. Знатоки моды называют 60-е «эпохой Вриланд»: тогда каждая страница журнала заявляла модный тренд.

Vogue: молодая кровь

До 1960-х годов главной моделью Vogue была женщина 30–35 лет — считалось, что только к этому возрасту можно воспитать в себе чувство стиля. Но агрессивная молодость, которую Диана Вриланд назвала «извержением юности», взяла верх. Диана боготворила Эди Седжвик, девушку из разбогатевшей на нефтяных скважинах американской семьи, известную как муза и подруга Энди Уорхола, которая работала моделью для Vogue. Подростковая худосочность, короткие выбеленные волосы, сильно подведенные глаза, огромные серьги и длинный свитер, надетый в качестве платья, — так выглядела икона стиля того времени. Ее пагубное пристрастие к кокаину было частью богемного образа: Диана Вриланд считала, что у наркоманов чудесная кожа. Вместе с Седжвик на страницах Vogue появилась скромная тростиночка Твигги, которая демонстрировала новую моду: мини-платья в инфантильном стиле и гольфы. Прежде их носили только маленькие девочки, теперь же это казалось пикантным и сексуальным — в первую очередь Диане Вриланд, а потом, конечно, и всем остальным.

Диана разрешила американскому обществу носить сандалии на босую ногу с повседневной одеждой, провозгласила бикини «самым важным изобретением со времен атомной бомбы». Свои правила игры она устанавливала не только в моде, но и на работе: не отрываясь от завтрака в постели — овсянки с чаем, она работала с самого утра только с рукописными текстами. Никаких печатных машинок: «Где вы видели, чтобы любовное письмо печатали на машинке?» — аргументировала она свое пренебрежение к технике. В редакции она появлялась после полудня, и до самого позднего вечера здесь кипели страсти. Ее слово было законом, она не стеснялась в выражениях, общаясь с подчиненными, а если ее что-то не устраивало, громко кричала и стучала кулаком по столу. Никогда прежде фэшн-фотографии в Vogue не были столь живописны — не жалея ни сил, ни средств, Диана отправляла команду Vogue в аризонскую пустыню, где модель Верушка, задрапированная плотной тканью, падала в обморок под палящим солнцем. Вриланд первая придумала задействовать в съемках знаменитостей, привлекая в качестве моделей то Шер, то Барбару Стрейзанд.

Милостивая протеже

Диана была дружна со всеми своими героями, которые побывали на страницах Vogue. Ее записная книжка включала домашние телефоны графини Виндзорской, Мика и Бьянки Джаггер, Ива Сен-Лорана, принцессы Маргарет, Джеки Кеннеди, Каролины Эреры. Некоторые были обязаны ей блестящей карьерой. Диана Вриланд инициировала появление катастрофически сексуальных босоножек Manolo Blanik, посоветовав начинающему испанскому дизайнеру сконцентрироваться на «симпатичных маленьких штучках на ногах». Теперь самые знаменитые женщины мира говорят о том, что «туфли от Маноло лучше, чем секс». Она увидела блестящего дизайнера в потомке флорентийской дворянской семьи, маркизе Эмилио Пуччи, который без году неделя как вышел из университета Болоньи с дипломом политолога в руках. Впоследствии аристократ придумал психоделические узоры на платьях, блузках, сумках, которые даже на пике их популярности в 1970-е годы не были так востребованы, как сегодня.

Во власти цвета

Маэстро Валентино Диана Вриланд буквально спасла от участи бедного художника. Первое дефиле «золотого мальчика» итальянской моды проходило в заключительный день показов Недели моды, когда большинство байеров и журналистов уже разъезжаются. Однако Диана присутствовала на нем и сделала репортаж. За один день были проданы все сто платьев под маркой Valentino. Диана Вриланд научила Валентино понимать всю глубину красного цвета, недоумевая, почему его считают вульгарным и неприемлемым для повседневности: «Разве может наскучить красный? Это же как человек, которого вы любите!» Валентино вспоминал, как в юности попал на представление в оперу Барселоны. Три яруса лож, украшенных алыми гирляндами роз, и испанки в красных платьях обмахивались красными веерами. Вокруг полыхал красный пожар ослепительной красоты. Еще тогда красный гипнотизировал Валентино, и теперь Диана Вриланд окончательно убедила дизайнера в том, что этот цвет обладает особой магией. С тех пор каждый показ коллекции Valentino завершало божественное красное платье. Сама Вриланд была одержима красным цветом. Стены гостиной в ее доме покрывал индийский вощеный ситец ярко-красного цвета. Его нашел в Лондоне дизайнер Билли Болдуин, которому Диана сформулировала задачу так: «Я хочу, чтобы комната была похожа на адский сад!» Она восседала перед гостями на высоком стуле посреди гостиной. Блестящие черные, как вороново крыло, волосы, гyбы, щеки, брови, даже мочки ушей подкрашены ярко-красной помадой.

Мода в новом ракурсе

Через 8 лет Диана Вриланд была уволена из Vogue без объяснения причин, но в реальности — за расточительство: ее мода становилась слишком рафинированной, на фотосессии тратились безумные деньги. Королевские замашки Вриланд надоели учредителям журнала. Ее отставка совпала с личной трагедией — потерей горячо любимого мужа, за брак с которым она боролась на протяжении всей их семейной жизни. Однажды Диана приехала к любовнице супруга, посадила ее перед зеркалом и сказала: «Посмотрите на себя, вы молоды и очень красивы, у вас впереди множество романов, а я стара и безобразна, и Рид — единственный, кто у меня есть». Она не облачилась в траур после смерти мужа, оправдываясь: «Рида нет, но бизнес остался, я по-прежнему буду носить красное». Ее пригласили в музей Metropolitan на должность специального консультанта Института костюма. Под ее патронажем проходили выставки «Мир Balenciaga», «Величественный русский костюм», «Романтический и гламурный голливудский дизайн» — и все они становились крупными культурными событиями Нью-Йорка, собирая миллионы посетителей. Перфекционистка до мозга костей, она никогда не осуждала любые проявления неординарности. Диане было за семьдесят, когда кто-то из друзей пригласил ее в манхэттенский клуб Studio 54.

Вскоре она стала его завсегдатаем. Ее не смущали ни непристойности, ни наркотический дурман, которые царили в самом великолепном и преступном из нью-йоркских клубов. Она знала: мода создается не только на подиуме.

Чтобы оформить подписку заполните форму ниже

Автор: Кристина Фадина

Читайте также

Оверсайз, клетка и ретро-шик

Если у вас еще нет пальто, купите его — оно позволит вам с достоинством встретить осень

19.09.20

Кардиган: вещь сезона

Выбираем кардиган на осень консервативный, как у Salvatore Ferragamo, или авангардный, как у JW Anderson

14. 09.20

На чем ездить по Бордо?

По улицам Бордо ходят необычные современные трехрельсовые трамваи

21.09.20

✕

Поиск

О легендарной Диане Вриланд, ее любви к России и дружбе с Жаклин Кеннеди

В день рождения иконы стиля и знаменитого редактора моды американского The Symbol публикуем воспоминания ее внука Александра Вриланда о любимой бабушке

Редакция сайта

Сегодня исполняется 114 лет со дня рождения легедарного редактора The Symbol Дианы Вриланд, которая четверть века провела во главе отдела моды журнала. Рассказывать о ней можно долгими часами, но в 2015-м издательство Rizzoli и внук женщины-легенды Александр Вриланд сделали невозможное: уместили на 300 страницах книги «Диана Вриланд: Современная женщина» самые интересные истории, связанные с ее работой в журнале, а также культовые съемки, стилистом которых она выступала, авторства Ричарда Аведона, Георгия Гойнингена-Гюне и Луизы Даль-Вульф.  Тогда по случаю выхода издания Александр Вриланд взялся рассказать The Symbol о любви бабушки к России, ее безграничном воображении и умении видеть волшебство в обычных на первый взгляд людях и вещах. Сегодня, в день рождения Дианы Вриланд, эти воспоминания будут как нельзя актуальны.

Александр, расскажите, какими были ваши отношения с бабушкой?

Я был с ней очень близок, но тут важно понимать, что Диану нельзя назвать «бабушкой» в классическом понимании: она никогда не занималась нравоучениями и постоянно все романтизировала. В детстве я жил в Марокко, и она была уверена, что я езжу в школу на лошади и что у нас в саду к дереву привязан верблюд. А когда мы переехали в Австралию, Диана каждый раз спрашивала, как поживают «мои» коалы и сколько кенгуру я видел за день. Думаю, именно благодаря такому романтическому восприятию реальности ее съемки и получались столь красивыми.

До того как заняться наследием Дианы Вриланд, вы работали в модной индустрии. Знаменитая фамилия сыграла роль при выборе профессии?

Я начинал в Ralph Lauren, где много лет работал директором по связям с общественностью. И в каком-то смысле да, семейные связи помогли: с Ральфом я познакомился у бабушки дома. Однажды Диана позвонила мне и сказала, что он должен зайти на коктейль, а она себя не очень хорошо чувствует. Я составил им компанию, мы разговорились, и я сказал, что ищу работу. А Ральф ответил, что если я серьезно настроен, то могу ему позвонить. Потом я перешел в Armani, затем основал собственную компанию. Ну  а пять лет назад отец передал в мое ведение наследие Дианы – и теперь все мое время занимает работа с архивами.

Как вы решили выпустить книгу, посвященную годам Дианы в The Symbol?

Мы с отцом как-то навещали ее старый дом в городе Брюстер, что в штате Нью-Йорк, и я случайно нашел на чердаке стопку старых журналов с пометками Дианы. С этого все и началось.

А какие открытия сделали для себя во время работы?

Меня поразило, как высоко ей удавалось держать планку. Знаете, у журналов обычно бывают сильные месяцы и месяцы послабее. Но в The Symbol фотографии от номера к номеру становились все лучше. Важно помнить и о том, что многие съемки занимали всего 1—3 страницы: Диана умела все сказать буквально парой кадров. Плюс тогда была очевидна колоссальная разница между редакционными полосами и рекламой. Последняя была статичной, старомодной. Сейчас все иначе: реклама выглядит так же, как журнальные фотографии, их и делают-то одни и те же люди. Ну и, пожалуй, мое главное впечатление – потрясающе яркие и эмансипированные женские образы даже в самых ранних бабушкиных съемках. Как бы ни менялась мода, ее героини оставались сильными, независимыми и при этом всегда элегантными и утонченными. 

Item 1 of 10

1 / 10

Головокружительная съемка, посвященная 50-летию Эйфелевой башни, 1939 год

Диана и сама была невероятно сильной личностью. Она считала себя феминисткой?

Ей не нравилось это слово, по крайней мере в том значении, которое у него было в 50-х и 60-х годах. Тогда считалось, что для того, чтобы попасть в «мужской» мир, нужно и вести себя как мужчина. А она была уверена, что женщина может быть и любимой женой, и заботливой матерью, и легкомысленной модницей, и профессионалом высочайшего уровня. И не собиралась отказываться от радостей жизни ради того, чтобы ее воспринимали всерьез.

В этом году вы также запустили парфюмерную коллекцию Diana Vreeland. Почему решили назвать ее именем линию ароматов?

Для Дианы запахи значили очень и очень многое – парфюм был обязательным элементом как ее образа, так и интерьера. У нее дома всегда стояли цветы в вазах и горели ароматические свечи. А на выставке в Метрополитен-музее, посвященной Кристобалю Баленсиаге, – первой, которую Диана организовала в качестве консультанта Института костюма, – она распространяла по залу парфюм через вентиляционные трубы. Потому что считала: чтобы рассказать о наследии кутюрье, одной одежды недостаточно – нужны музыка, ароматы, арт-объекты… Для нее был важен контекст и запах как обязательная его составляющая.

В коллекции есть аромат под названием Extravagance Russe. Почему было так важно сделать «русский» парфюм?

Моя бабушка обожала Россию. Во время работы в Метрополитен-музее она организовала две выставки, так или иначе связанные с вашей страной. Одна из них была посвящена «Русским сезонам». Диана любила вспоминать, как еще ребенком видела всех звезд дягилевского балета: они приходили к ее родителям в гости, когда они жили в Париже. Также она провела выставку русского костюма – в 70-х они с Джеки Кеннеди специально ездили в Москву на переговоры о передаче экспонатов музею. Помню, она рассказывала, как опоздала на важную встречу с министром культуры и как писала домой открытки в духе «Обожаю Москву», потому что знала: все ее письма будут вскрыты и прочитаны спецслужбами. Вообще бабушка была человеком мира. Она принципиально не интересовалась политикой и считала, что русскую культуру нужно знать и чествовать вне зависимости от того, что происходило в тот момент в отношениях Америки с СССР. А чтобы занимать такую позицию в те годы, требовалась немалая смелость: дело было в самый разгар холодной войны.

О дружбе Дианы с Жаклин Кеннеди ходят легенды. Они действительно были так близки?

Да, это была настоящая дружба. Все началось во время предвыборной кампании Джона Кеннеди: Джеки писала Диане письма с просьбой помочь с выбором одежды для официальных мероприятий. Сперва они начинались словами «Дорогая миссис Вриланд…», а через некоторое время обращение сменилось на менее формальное «Дорогая Диана».

Как начинался рабочий день вашей бабушки?

Утро было долгим. Она рано просыпалась и часами говорила по телефону или диктовала секретарю – сама ничего не писала. Затем ей приносили записанные под ее диктовку письма, она вносила минимальные коррективы и ставила свою подпись. Бабушка любила добавлять драматизма в текст, это было частью ее характера. Между делом принимала ванну, умывалась, красилась, завтракала и одевалась. Ее вещи гладили до того, как она их надевала, и после, прежде чем повесить обратно в шкаф. Примерно в 11:30 она выбегала из дома в редакцию – это всегда происходило неожиданно быстро. Минута – и она исчезала за дверью.

А какой Диана была в офисе?

Мне кажется, она видела то, чего другие не замечали. Недавно я встретил женщину, много лет работавшую ее секретарем в The Symbol, и она рассказала, что когда очередная модель или актриса приходила к Диане на съемку, все недоумевали: «Кто это? И зачем мы ее снимаем?» А потом выходил журнал, и они говорили: «А, ясно». У моей бабушки был нюх на талант, она видела людей насквозь. И это большая редкость. 

Интервью: ПОЛИНА ДУБИК

Diana Vreeland Stock-Fotos und Bilder

• CREATIVE
• EDITORIAL
• VIDEOS

• Alle
• Sport
• Entertainment
• News
• Archiv

• Beste Übereinstimmung
• Neuestes
• Ältestes
• Am beliebtesten

Alle Zeiträume24 Stunden48 Stunden72 Stunden7 Tage30 Tage12 MonateAngepasster Zeitraum

Editorial-Kollektionen auswählen >

Фотографии в Эйнбеттене

Durchstöbern Sie 3.

447 Диана Вриланд Стоковая фотография и фотографии. Oder starten Sie eine neuesuche, um noch mehr Stock-Photografie und Bilder zu entdecken.

Показаны редакционные результаты для diana vreeland. Либер в Креативе сучен?

Диана Вриланд дома 15 июля 1992 года в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк. Портрет Дианы Вриланд в ее офисе, 20 век. Портрет Дианы Вриланд в ее офисе, 20 век. Редактор Диана Вриланд позирует для портрета 10 июля, 1982 в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк. Диана Вриланд позирует для фотографии 20 июля 1982 года в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк. Редактор моды и куратор музея Диана Вриланд указывает на дыру в блузке, которую носила императрица Елизавета, которая образовалась пуля убийцы, на… Дайана Вриланд, редактор американского журнала Vogue французского происхождения до 1971 года. Обозреватель Диана Вриланд сфотографирована 21 июля 1979 года в Нью-Йорке. ПУБЛИКАЦИЯ В VANITY FAIR. Французский модный редактор Дайана Вриланд в платье, разработанном Mm. Гресс позирует на открытии выставки голливудских костюмов в… Светская львица Диана Вриланд в платье для презентации перед судом в Букингемском дворце. Французский модельер Ив Сен-Лоран на вечеринке по случаю запуска своей парфюмерной линии Opium Американский модный редактор Дайана Вриланд в 19 лет.81. Диана Вриланд, модный редактор Harper’s Bazaar, в своем офисе, 1 мая 1963 года. Нью-Йорк: Музей Метрополитен. Диана Вриланд демонстрирует пальто с одним швом от Balenciaga. Фотография, 22 марта 1973 года. Фотограф моды Ричард Аведон и влиятельный модный редактор Harper’s Bazaar миссис Диана Вриланд (в центре) руководят фотосессией… Известная обозреватель и редактор в области моды Дайана Вриланд позирует для фото. снималась в 1976 году в ее резиденции в Нью-Йорке. Дайана Вриланд, модный редактор Harper’s Bazaar, на редакционной встрече в своем офисе, 1 мая 19 года.63. Диана Вриланд, модный редактор Harper’s Bazaar, в своем офисе выбирает дизайн для номера журнала, 1 мая 1963 года. Диана Вриланд позирует для фотографии 20 июля 1982 года в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк. в Нью-Йорке. Обозреватель и редактор отдела моды Дайана Вриланд и американский модельер Билл Бласс в Метрополитен-музее, Нью-Йорк, 1978 год. Дайана Вриланд, главный редактор журнала Vogue, выбирает дизайн для номера журнала. , 1 мая 1963 года. Диана Вриланд, модный редактор Harper’s Bazaar, поправляет шляпу модели, 1 мая 1963 года.63. Диана Вриланд в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, Нью-Йорк Известный обозреватель и редактор в области моды Диана Вриланд позирует для фотосессии в 1976 году в своей резиденции в Нью-Йорке. Портрет Дайаны Вриланд в ее офисе, 20 лет век. Обозреватель Диана Вриланд фотографируется 21 июля 1979 года в Нью-Йорке. ОПУБЛИКОВАНО В VANITY FAIR. ОПУБЛИКОВАНО В ДЖОНАТАН БЕККЕР: 30 ЛЕТ НА…Американский модный писатель и редактор французского происхождения Дайана Вриланд стоит, подбоченившись, останавливаясь во время прогулки по 44-й улице Манхэттена,…Диана Вриланд, главный редактор журнала Vogue во время редакционной встречи, Нью-Йорк, 1 мая 19 г.63. Диана Вриланд, модный редактор Harper’s Bazaar, в своем офисе, 1 мая 1963 года. Диана Вриланд, модный редактор Harper’s Bazaar, в своем офисе, 1 мая 1963 года. Диана Вриланд в своем офисе, 1980 год, Нью-Йорк. Диана Вриланд, модный редактор Harper’s Bazaar, поправляет шляпу модели, 1 мая 1963 года. (Редактор мод Дайана Вриланд, Нью-Йорк, 1981. Американский модный редактор Дайана Вриланд, Нью-Йорк, 1981. Журналист Дайана Вриланд, работавшая модным редактором на Harper’s Bazaar и Vogue со своим мужем-банкиром Ридом Вриландом. Диана Вриланд, главный редактор журнала Vogue в своем офисе, Нью-Йорк, 1 мая 19 года.63. Дайана Вриланд, модный редактор Harper’s Bazaar, выбирает дизайн для выпуска журнала, 1 мая 1963 года. Энди Уорхол и Дайана Вриланд в Музее американского народного искусства в Нью-Йорке, Нью-Йорк. Диана Вриланд, редактор французского происхождения американского журнала Vogue до 1971 года. Профильный портрет американского редактора моды Дайаны Вриланд в офисе журнала Vogue, Нью-Йорк, Нью-Йорк, 1966 год. Обозреватель Дайана Вриланд сфотографирована 21 июля 1979 года в Нью-Йорке. Американский редактор моды Диана Вриланд в топе и мини-юбке, с леопардовой сумочкой, зонтиком и сигаретой в руках, Саутгемптон, Нью-Йорк. .. Фото обозревателя Дайаны Вриланд, 21 июля 19 года.79 в Нью-Йорке. Дайана Вриланд, около 1980 года в Нью-Йорке. Дайана Вриланд, главный редактор журнала Vogue, в своем офисе, Нью-Йорк, 1 мая 1963 года. воротник, 1 мая 1963 года. Дайана Вриланд, модный редактор Harper’s Bazaar, в своем офисе, 1 мая 1963 года. 21 июля 1979 года, Нью-Йорк. Дайане Вриланд около 19 лет.89 в Нью-Йорке. Американский модный писатель и редактор французского происхождения Дайана Вриланд позирует фотографу во время гала-открытия Метрополитен-музея. Русская выставка в… Редактор отдела моды французского происхождения Диана Вриланд, специальный консультант Метрополитен-музея, демонстрирует свадебное платье из шелка и серебра, которое носила… Диана Вриланд, главный редактор журнала Vogue, в своей новой Офис в Йорке, 1 мая 19 г.63. Обозреватель Диана Вриланд сфотографирована 21 июля 1979 года в Нью-Йорке. Диана Вриланд Редакторы журнала Пегги ЛеБутилье и Диана Вриланд работают над макетами о парижских показах мод. Главный редактор журнала Vogue Дайана Вриланд на ужине, устроенном Vogue для Мэрилин Бендер из Women’s News в отеле Plaza, Нью-Йорк, … фон 58

10 культовых изображений BAZAAR от Дайаны Вриланд + несколько цитат!

Работа редактора Диана Вриланд помогла сформировать направление поистине легендарным фэшн-фотографам, все началось с ее 26 лет в Harper’s BAZAAR . Сегодня ее внук Александр Вриланд, который сам проработал почти три десятилетия в индустрии моды, рассказывает о годах мисс Вриланд на BAZAAR в Diana Vreeland: The Modern Woman, The Bazaar Years 1936 – 1962 (на полках с 15 октября – Предварительный заказ копии).

См. ниже некоторые из самых запоминающихся снимков Дианы Вриланд  , сделанных во время ее работы редактором отдела моды Harper’s Bazaar. Чтобы вдохновить вас вместе с изображениями, мы добавили некоторые из наших любимых цитат Вриланд!

#01 — Базар военного времени все еще сохранял свой гламур, вот актриса К. Т. Стивенс снял революционный реактивный лайнер United Airlines для BAZAAR выпуска 1944 года.

«У тебя должен быть стиль. Это поможет вам спуститься по лестнице. Это помогает вам вставать по утрам. Это стиль жизни. Без него ты никто».

#02 Легендарная Лорен Бэколл стала иконой моды благодаря самой мисс Вриланд, ее главному моменту в 19 лет.43 обложки журнала Bazaar с призывом сдать кровь во время Второй мировой войны в то же время.

 

«Лучшее время покинуть вечеринку — это когда она только начинается. Нет напитка, который убивает, кроме того напитка, который, как говорится, не хочется пить, и нет часа, который убивает, кроме часа, когда ты остался после того, как захотел домой».

 

#03 Идеально подходят, Ричард Аведон и Вриланд создают потрясающую обложку Harper’s Bazaar в 1960.

«В свободное время я выгляжу довольно… непрактичным. Но я думаю, что сделала из себя практичную женщину. Вы не могли бы проработать столько лет, сколько я, через ад или паводок, не будучи в основном практичным».

#04 Дни войны давно прошли, и Одри Хепберн обретает статус ИКОНЫ моды с обложкой апрельского номера Bazaar 1956 года. Не хотите сделать перерыв? Г-жа Вриланд советует против этого в приведенной ниже цитате:

 

«Все-таки моя мечта в жизни — вернуться домой и совершенно ни о чем не думать. В конце концов, ты не можешь думать все время».

 

#05 Слеза со страниц, курение все еще было гламурным. Вриланд также дала несколько материнских советов:

 

«Почему бы тебе… не ополоснуть волосы своего белокурого ребенка мертвым шампанским, чтобы они остались золотыми, как это делают во Франции?»

#06 Модная фотография стала немного более захватывающей с выпуском Bazaar за март 1958 года. Стиль посоветуете кто?

Имеются ли две пары одинаковой повседневной обуви, за исключением того, что одна пара имеет тонкую резиновую подошву для влажных дней? Их может надеть любой сапожник.

#07 Вриланд Любила путешествовать, сама обложка, снятая в июле 1941 года, уже заставляет нас собираться в Египет. К сожалению, в том году не было действительно времени для праздников. Дополнительные советы по стилю никогда не помешают:

Найдите одно платье, которое вам нравится, и скопируйте его много раз? Вы добьетесь гораздо большего успеха, чем если будете пытаться производить один и тот же эффект каждый вечер.

#08 Легендарное изображение слонов было сфотографировано для выпуска Bazaar 1955 года единственным и неповторимым Ричардом Аведоном? Вызывая любовь к путешествиям от г-жи Вриланд. Поэтому кровати и фарфор были идеальной смесью:

Ваша кровать сделана в Китае — самая красивая кровать, какую только можно вообразить, изголовье и покрывало из желтого атласа, вышитые бабочками, садящимися и летящими, любого размера и изысканных цветов?

 

#09 Март 1959 года, представьте себе такую ​​обложку сегодня? Дополнительные советы для родителей:

 

Нарисуйте карту мира на всех четырех стенах детской комнаты ваших мальчиков, чтобы они не росли с провинциальной точки зрения?

 

#10 Это удивительное изображение Аведона сегодня продается тысячами экземпляров его фотокниги. По уважительной причине.

Все комнаты выкрашены в зеленый цвет всех цветов? Чтобы собрать это, потребуются месяцы, годы, но это будет восхитительно — смесь растений, зеленого стекла, зеленого фарфора и мебели, покрытой грустной зеленью, яркой зеленью, чистой, выцветшей и ядовито-зеленой?

Диана Вриланд: современная женщина, Базар, годы 1936–1962, Александр Вриланд 978-0-8478-4608-5, £40. 00 Дата выпуска октябрь 2015.

Недостаточно Вриланд, смотрите трейлер к ее документальному фильму ниже:

Архивы Дианы Вриланд кино и мода

Примерно 1943 год. Лорен Бэколл позирует Джону Энгстеду. Читать далее.

Зажигательный дебют Лорен Бэколл на экране в фильме «Иметь и не иметь» воплощает в жизнь пульсирующую фантазию легендарного голливудского режиссера Говарда Хоукса.

Он создал героиню нового типа – ту, которая ничуть не уступает своему главному мужчине. В то же время он начал карьеру легенды кино и зажег бумагу для прикосновения к одному из самых знаменитых закадровых романов Голливуда. Но даже когда химия между Богартом и Бэколл начинает бурлить, она угрожает разрушить амбиции Хоукса в отношении его новой звезды.

После медленного начала жизнь Лорен Бэколл движется вперед с головокружительной скоростью.

Перемотать часы на пару лет на 1942, а Лорен Бэколл (тогда еще Бетти Джоан Перске, 17 лет, амбициозная и совершенно неизвестная) сидит в кинотеатре с мамой и тетей:

Одним субботним утром 1942 года Мать и Розали отвезли меня в Столицу. Театр, чтобы увидеть фильм под названием Касабланка . Нам всем это нравилось, а Розали [тетя Лорен] была без ума от Хамфри Богарта. Я думал, что он хорош в этом, но злится на него? Нисколько. Она думала, что он сексуален. Я думал, что она сумасшедшая. Он нравился матери, хотя и не так сильно, как ей нравился Честер Моррис, которому, по ее мнению, было 9 лет.0051 действительно сексуальный — или Рикардо Кортес, ее второй фаворит. Я вообще не мог понять мысли Розали. Богарт не был отдаленно похож на Лесли Ховарда. Ни в коем случае. Так много для моего суждения.

Она полна решимости стать актрисой (она думает о сцене, а не о экране, хотя боготворит Бетт Дэвис) и занимается довольно негламурной моделью для торговли одеждой, чтобы заработать несколько центов. Она не добилась большого успеха, но скоро все изменится…

В этом году она познакомилась с Дайаной Вриланд, модным редактором в 9 лет.0051 Harper’s Bazaar , который организовал пробную съемку с Луизой Даль-Вульф, одним из ведущих фэшн-фотографов того времени. Это была первая из серии сессий для Bazaar , включая сложную сессию с Джорджем Хойнингеном-Хюэном.

В следующем году (1943) начинается карьера Лорен:

В январе я позировала в синем костюме и шляпе, закрывающей лицо, стоя перед окном с надписью «Служба доноров крови Американского Красного Креста». Это была цветная картинка, и она должна была занимать целую страницу…

Примерно в середине февраля Диана позвонила моей матери и сказала, что на ее столе лежат стопки писем с вопросами, кто я такой и где со мной можно связаться. Она сказала: «Послушайте, миссис Бэколл, я думаю, что Бетти слишком молода, чтобы принимать такие решения, поэтому я посылаю все это вам». Диана всегда была потрясающей для меня и обо мне. Она была такой умной, обладала такой мудростью. Также выяснилось, что на мартовской обложке должна была появиться фотография Донора. Крышка! Я не мог поверить, когда услышал; жить со мной теперь было бы некому.

Посыпаются вопросы. Лорен приглашают на встречу с главой офиса Дэвида О. Селзника в Нью-Йорке. Columbia Pictures хочет, чтобы она была девушкой с обложки Harper’s Bazaar в Девушка с обложки — предложение с энтузиазмом поддержали Диана и Кармел Сноу (редактор Bazaar ). Ховард Хьюз проявляет интерес (ну, на книги очередь!). Но это приглашение от Говарда Хоукса, которое Лорен принимает по совету своего дяди Джека. Итак, в возрасте 18 лет она садится на поезд со своей матерью и направляется на Западное побережье.

Чтобы подготовиться к пробам, Ховард Хоукс берет Лорен Бэколл на встречу с Перком Уэстмором.

Он подвел меня к гриму, чтобы Перк Уэстмор мог взглянуть на меня, и сказал: «Знаешь, Перк, контрольная будет завтра утром, посмотрим, какой цвет понадобится Бетти, и все». Уэстмор отвел меня в свою комнату, усадил перед зеркалом для макияжа и стал рассматривать мое лицо. Он сказал: «Умм-хм» и откинул мне волосы назад. «Мы можем выщипать тебе брови и сбрить волосы, выровнять зубы». Я был в ужасе и очень расстроен. Я сказал, что хотел бы позвонить Говарду, что и сделал практически в слезах, и повторил все это. Я сказал: «Ты не хочешь этого, не так ли?» Он сказал категорически нет и обратился к Уэстмору, сказав: «Я хочу, чтобы она была такой, какая она есть, ничего не изменилось, легкий естественный макияж на завтра». Перк понял, он только думал, что некоторые из этих прикосновений будут улучшением. Но нет, Говард выбрал меня из-за моих густых бровей и кривых зубов, и так они и останутся.

[Кроме того, это прекрасный пример того, как студии еще в 1940-х годах были приспособлены для производства фотороботов звезд — графические брови Лорен Бэколл — одна из ее самых отличительных черт.] Затем идет портретная сессия. с Джоном Энгстедом, фотографом, который работает в голливудских студиях и для различных модных журналов:

Джон Энгстед приехал с камерами, и началась моя первая портретная съемка. … С ним было на удивление легко работать, мало чем отличаясь от Даль-Вульфа. … Портреты были лучшими из тех, что у меня когда-либо были, и до сих пор остаются.

Ховард видит потенциал Лорен стать девушкой его мечты и предлагает ей личный контракт.

Гораздо позже я узнал, что он всегда хотел найти девушку из ниоткуда, превратить ее в девушку своей мечты и сделать звездой — своим творением. Он собирался начать. … Идея Ховарда всегда заключалась в том, что женщина должна играть сцену с мужским подходом — наглой. Дай столько, сколько получила, без капитуляции, без беспомощности. … Прекрасным примером мышления Говарда был Его девушка Пятница , который был ремейком The Front Page , но с заменой звездного репортера на женщину — Розалинду Рассел. И это не могло бы работать лучше.

Говард не хочет уменьшать фиалки. Чтобы дополнить внешний вид и отношение, которое он имеет в виду, он говорит Лорен развивать более низкий, более хриплый голос, что она и делает, находя место на Малхолланд-драйв, где она может читать вслух The Robe , делая свой голос тише и громче. чем обычно (курение, вероятно, тоже помогает). Таким образом, голос Лорен становится тем, что Ховард называет «удовлетворительно низким гортанным хрипом». Он настаивает на том, чтобы в будущем она всегда говорила естественно и мягко. Прежде всего, она должна игнорировать предложения по «культивированию» своего голоса.

Все это сходится в ее дебюте на экране вместе с Хамфри Богартом в фильме Иметь и не иметь . В одной из самых запоминающихся сцен фильма персонаж Лорен говорит Богарту:

Знаешь, ты не обязан играть со мной, Стив, тебе не нужно ничего говорить, и тебе не нужно ничего делать. . Ничего. О, может быть, просто свистеть. Ты умеешь свистеть, не так ли, Стив? Вы просто складываете губы и дуете.

Ее игра с ее намекающей сексуальностью и небрежной независимостью производит сенсацию. Для Говарда это сбывшаяся мечта. Последует Большой сон .

21 мая 1945 года. Хамфри Богарт и Лорен Бэколл разрезают свадебный торт. Читать далее.

Первая встреча Лорен с Боги, устроенная Говардом, бесперспективна.

Он хотел использовать Хамфри Богарта в главной роли. В то время Богарт снимал фильм под названием «: Переезд в Марсель, », и Ховард сказал: «Давайте спустимся на съемочную площадку и посмотрим, что происходит». Ни слова о возможности моей работы. … Он познакомил нас. Не было ни раската грома, ни молнии, только простое «как дела?». Богарт был стройнее, чем я себе представлял, — пять футов десять с половиной дюймов, в своем костюме из бесформенных брюк, хлопчатобумажной рубашки и шарфа на шее. Ничего важного не было сказано — мы задержались недолго, — но он показался дружелюбным человеком.

Возможно, это и не удивительно. Боги на 25 лет старше Лорен и замужем за Мэйо Метот, актрисой театра и кино, алкоголиком и депрессивным человеком. Их отношения, мягко говоря, бурные.

По мере того, как начинаются съемки фильма «Иметь и не иметь» , Боги и Бэколл начинают влюбляться друг в друга, они организуют тайные свидания и обмениваются шутками в своих сценариях. Действительно, их очень реальное, ощутимое взаимное влечение является одним из факторов, способствующих успеху фильма у зрителей.

Их счастье чередуется с отчаянием. Ховард становится все более ревнивым и предупреждает Лорен, чтобы она не рискнула закончить свою карьеру, как только она набирает обороты. Он видит, что Боги не хочет, чтобы она была прежде всего актрисой, а уж потом женой. Тем временем Боги несколько раз возвращается в Мэйо, оставляя Лорен в отчаянном ожидании. Все это происходит во время съемок фильма «Большой сон », когда Боги пьян, подавлен и теряет дни на съемочной площадке.

Наконец, он принимает решение, и, когда его развод приближается, он отправляет Лорен телеграмму: «Пожалуйста, загородите меня деткой — мир здесь слишком большой, и мне не нравится он без тебя». Пара поженилась 21 мая 19 года.45 на ферме Малабар в Лукасе, штат Огайо, в доме близкого друга Боги, писателя Луи Бромфилда.

Разгневанный и смиренный, Ховард признает, что потерял актрису своей мечты, и продает контракт Лорен Warner Brothers.

В Иметь и не иметь и Большой сон Боги и Бэколл сыграли одни из величайших сцен той эпохи (и, возможно, в истории кино). Атмосфера наэлектризована, диалоги шипят. Это материал голливудской легенды, как было признано в то время пародией Warner Brothers, Бэколл к оружию .

Если бы она не вышла замуж за Богарта, сказала Лорен The New York Times в 1996 году, ее карьера, вероятно, процветала бы, но она не сожалела о браке.

У меня была бы не лучшая жизнь, а лучшая карьера. Говард Хоукс был похож на Свенгали; он лепил меня так, как хотел. Я был его творением, и у меня была бы отличная карьера, если бы он контролировал ее. Но как только Боги оказался рядом, Хоукс понял, что не может меня контролировать, поэтому продал мой контракт Warner Bros. И на этом все закончилось.

Стоит также отметить, что Лорен не так уверенно снималась, как на экране. В своей автобиографии Джун Эллисон, близкая подруга, вспоминала, как работала с ней в 1954 году:

Я видела настоящую Бетти, когда мы вместе снимали Женский мир , и мы снимали сцену, в которой каждый из нас должен был взять шампанское. очки и повернуться и осмотреть комнату. Я посмотрел на стакан Бетти, и она дрожала — я не мог в это поверить. Она увидела мой взгляд и прошептала за кадром: «Я так нервничаю». Именно тогда я понял, что у Лорен Бэколл нет той внутренней уверенности, которую она демонстрировала миру. Внутри она была очень уязвима.

Цитаты из автобиографии Лорен «Лорен Бэколл сама по себе». Для обзора и оценки ее жизни и работы есть некрологи, которые стоит прочитать в The Guardian, The Telegraph, The New York Times и Variety. Также есть увлекательная статья о Большой сон на Cinephilia & Beyond.

Другие темы, которые могут вас заинтересовать…

Рубрики: Фильмы, Звезды С тегами: Дайана Вриланд, Harper’s Bazaar, Ховард Хоукс, Хамфри Богарт, Джон Энгстед, Лорен Бэколл, Луиза Даль-Вульф, Перк Уэстмор, Большой сон , Иметь и не иметь

1968 год. Верушка (вторая слева) и ее сестры – Габриэла, Нона и Катарина. Фото Франко Рубартелли. Читать далее.

Из всех моделей 1960-х годов ни одна не имеет более сильного присутствия, более характерного внешнего вида или большей харизмы, чем Veruschka. Ее фотографии, сделанные Франко Рубартелли, помогли создать легенду моды.

Дайана Вриланд, Экзотический, бескомпромиссный главный редактор US Vogue предоставил паре (а они были парой, жившей вместе на чердаке в Риме) карт-бланш, и они отплатили ей частью самые культовые редакционные снимки той эпохи, олицетворяющие бохо-шик конца шестидесятых.

История Верушки

История начинается в 1963 году, когда мать Верушки приближается к Дориану Ли. Ли была одной из лучших моделей 1950-х годов и создала собственное модельное агентство. Ее вердикт:

Она была похожа на оленя, неуклюжая и в то же время такая грациозная. Ее мать хотела, чтобы я взяла в качестве модели младшую сестру Веры. Сестра была меньше, белокурее, красивее, но не великолепна, как Вера. На следующий день Шарлотта Марч сфотографировала ее, и они были невероятными.

Но Верушка, по-прежнему использующая свое настоящее имя — (графиня) Вера фон Лендорф, — имеет рост более шести футов. Так что, несмотря на защиту Дориана, ей трудно пробиться в модельный бизнес. Тем не менее, есть интерес со стороны нескольких фотографов, в том числе Франко Рубартелли. Как и Верушке, ему еще предстоит сделать себе имя. Но он очарован ею, и влечение взаимно. Им суждено стать любовниками.

1964 и 1966 годы стали поворотными в модельной карьере Верушки. В 1964 после неудачного визита в Нью-Йорк она решает взять дело в свои руки и создать новую личность:

Около 1968 года. Верушка Рубартелли.

Я сказал себе: «Ты должен что-то придумать»… Нельзя просто пойти к фотографу и показать свою книгу. Так делают сотни девушек. Вы должны что-то сделать, чтобы они вас не забыли, поэтому они скажут: «Эта девушка действительно была чем-то другим». Я не сомневался в себе. Я знал, что у меня есть что-то интересное, и я хотел работать с этим. Поэтому я сказал: «Хорошо, теперь мы должны найти способ убедиться, что другие тоже это увидят».

И я подумал: «Я тоже стану совершенно новым человеком. И я собираюсь развлекаться. Я просто собираюсь изобрести нового человека; Я буду Верушкой». Прозвище Верушка было у меня в детстве. Это означает «маленькая Вера». И так как я всегда была слишком высокой, я подумала, что было бы неплохо сказать, что я маленькая Вера. А еще было приятно иметь русское имя, потому что я приехал с Востока.

Я решил, что этот человек должен быть в черном. В то время не все носили черное. Так что я купила себе дешевую копию пальто от Живанши — очень узкое и чуть-чуть расклешенное к низу, совсем короткое, едва прикрывающее колено, — черную бархатную шляпу и очень мягкие черные замшевые сапоги, которые в то время не носили никто. нет. В них действительно можно было ходить как животное. Я думал, что должен был совершить эту очень красивую прогулку. Когда я вхожу, это должно быть очень похоже на животное.

Итак, когда я вернулся, я сразу пошел к Барбаре Стоун. Я сказал ей: «Вы должны рассказать всем фотографам об этой девушке, приехавшей с Востока, откуда-то из-под России. Никогда не будьте слишком ясны, откуда именно. Она хочет поехать в Штаты и встретиться с вами, потому что ей нравятся ваши фотографии. Она очень увлекается фотографией. Она действительно очень необычная. Ты должен увидеть ее. Так что, конечно, они всегда соглашались, потому что их интересовали девушки другого типа.

Я приходил и говорил: «Привет, как дела?» И они спрашивали: «Можно посмотреть фотографии?» И я сказал: «Фотографии? Я не беру свои фотографии с собой. Для чего? Я знаю, как я выгляжу. Я хочу знать, чем ты занимаешься». А потом, конечно, заинтересовались. Я помню, как Пенн сказал: «Не могли бы вы перейти в Vogue?» Он позвонил.

Моя первая поездка в Vogue была очень забавной. Я уже видел Вриланд на Базаре, и она сделала замечания. «О, у тебя замечательные ноги», или «У тебя замечательная структура костей», или что-то в этом роде. Но потом в Vogue она сказала: «Кто эта девушка? Напишите ее имя прямо на стене. Верушка, — сказала она, — Верушка, ты обо мне услышишь.

Вриланд все время преследовала меня. Поэтому я позвонил ей и сказал: «Слушай, я бы хотел написать историю о украшениях на пляже». И она сказала: «Берите все и уходите», и она опубликует все это. Я мог бы позвонить и сказать. «Я бы хотела сделать то или это», и она сказала: «Замечательно!» или часто: «Возможно, нет», но в любом случае вы могли бы поговорить. Тогда мы стали командами…

Примерно 1970 год. Рубартелли и Верушка отдыхают. Фото предоставлено Pierluigi Picture Feature Service. Читать далее.

История Рубартелли

Родившийся во Флоренции Франко Рубартелли — фотограф-самоучка, вдохновленный швейцарской моделью Франсуазой Шлютер, которую он встречает, влюбляется и женится. Его зависть к процветающей карьере жены побуждает его самому попробовать сфотографировать свою жену. Он отправляет результаты в Vogue и получает одобрение от Дайаны Вриланд. Вскоре пара начинает работать в Vogue Italia, но этого недостаточно, чтобы спасти их брак, и в 1965 году они расстаются.

Ожидание в гостинице для встречи с потенциальным клиентом, «высокий худощавый женщина в черном плаще и длинных сапогах до колен прошла мимо и поймала меня внимание.» Нет оценок, чтобы угадать, кем она оказывается. Он просит Верушку зайти к нему в студию со своим портфолио, они ладят, как дом в огне, и остальное уже история. Они вместе большую часть следующих девяти годы.

Коллаборация

Нет лучшей команды, чем Верушка и Рубартелли. После нескольких съемок Вриланд предлагает Верушке придумать собственные идеи. Приняв предложение, Верушка позирует в снежной стране Японии в пальто из рыси и стоит рядом с борцом сумо. В 19В 66 году она делает свою первую фотосессию, используя только бодиарт (это станет художественным занятием на всю жизнь). Большую часть времени она сама делает макияж, прическу и укладку.

Самые успешные делались так, потому что я этим руководил. С фотографом мы создали все это на месте. Мы разрезали одежду даже, если она выглядела лучше.

Но Рубартелли помнит немного по-другому и подчеркивает вклад третьего члена команды — Джорджио ди Сант-Анджело, текстильного дизайнера, ставшего стилистом и дизайнером.

Джорджио был не похож ни на кого другого; его творчество было превосходным. Он родился во Флоренции, Италия, но провел так много времени за пределами страны, что немного забыл язык; когда он говорил, это было смешно [арго]. Он был оригинальным и очень изобретательным дизайнером.

По словам Рубартелли, все трое встречались для разработки тем и сюжетов для съемок. Процесс включает в себя многочасовые размышления, наброски идей, выполнение тестов, посещение музеев, изучение книг и просмотр фильмов — звучит весело.

В течение следующих восьми лет Верушка и Рубартелли выпускают серию редакционных разворотов, олицетворяющих свободный дух конца 60-х – начала 70-х годов, где фантазия сочетается с гламуром. Это партнерство напоминает о партнерстве Дэвида Бейли и Джин Шримптон в начале 1960-х годов. Но в то время как Шримптон явно была музой, вдохновившей Бейли на творчество, Верушка играет гораздо более активную, возможно, даже ведущую роль в ее сотрудничестве с Рубартелли. Она продолжит работать с другими, такими как Хольгер Трульцш, с которым она продюсирует Верушка: Преображения .

В 1966 году Верушка играет себя в Blow-Up , культовом фильме Микеланджело Антониони, действие которого происходит в свингерском Лондоне. С небрежностью и дерзостью, которые могла унести только она, единственная строчка, которую она произносит в пятиминутной сцене, в которой она играет главную роль, звучит так: «Вот я».

Blow-Up подтверждает статус Верушки как знаменитости. Предложения посыпались. В 1967 году она была одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире и появилась на обложке журнала 9.0051 Лайф журнал. Сопроводительный фильм называется « Bizarre, Exotic, Six Feet Veruschka — The Girl, на которую все смотрят, ».

Но успех — это начало конца ее отношений с Рубартелли. Всегда собственнический, он становится все более и более ревнивым. Даже когда все разваливается, он вкладывает все свои деньги в Stop Veruschka , фильм, который бомбит. С горой долгов он уезжает из Рима в Венесуалу и исчезает из центра внимания.

И прибытие в 1972 Грейс Мирабелла, которая заменит Дайану Вриланд на посту редактора Vogue , означает конец карьеры Верушки в качестве фотомодели.

1967 год. Верушка и Рубартелли сотрудничают с гепардом. Читать далее.

Хотите узнать больше о Верушке и Рубартелли?

К сожалению, собственный сайт Верушки сейчас недоступен.