Парфюмер Жан-Клод Эллена: «Есть одно место, на затылке, под волосами, где аромат держится особенно долго» | Статьи
Выбирая духи, мы редко задумываемся о том, что с их помощью можем заявить о себе, даже не сказав никому ни слова. Тонкости игры ароматов обозревателю «Известий» Лидии Шаминой раскрыл в эксклюзивном интервью главный парфюмер старинного парижского Дома моды Hermes Жан-Клод Эллена.известия: Каким образом парфюмерный аромат может подчеркнуть индивидуальность?
Жан-Клод Эллена: Аромат — это вопрос выбора и вкуса человека, а значит, его культуры. Это также вопрос игры, которую вы намереваетесь воплотить в жизнь. У аромата много уровней послания миру. Аромат может быть одновременно оружием соблазна и самозащиты. Когда человек носит какие-либо духи, вы необязательно угадаете сущность его личности, ибо тут двойная игра. Если аромат завоевательный по сути композиции, но сам человек робок, он использует его для самозащиты, а с другой стороны — чтобы подчеркнуть его завоевательную сущность.
Есть ароматы, наоборот, — легкие, прозрачные, но их также можно использовать как оружие защиты и как оружие завоевания. Бывает, в человеке бушует дух завоевателя, но он не хочет его обнаружить — и маскируется скромным ароматом. Так человек может оградить себя от ненужного интереса, спрятать свою сущность. Но в любом случае аромат — это способ общения. Это совсем как голос — можно говорить тихо, а можно кричать, играя с ароматом так, как вам заблагорассудится
известия: Есть ли какие-то способы обнаружить «свой аромат»? Чем руководствоваться?
Эллена: Факторов много. Например, настроением, с которым вы начинаете день. Намерением — какое оружие для себя я изберу сегодня? Некоторые парфюмерные Дома сознательно стараются ассоциировать свой аромат с какой-нибудь звездой. Я против такого подхода. Человек должен быть самим собой, а не подражать кому-то. Наш Дом предпочитает с помощью ароматов рассказывать истории, создавать желания, заставлять человека путешествовать в поисках себя.
известия: Можно ли смешивать несколько ароматов?
Эллена: Почему нет? Одни хорошо уживаются друг с другом, другие нет. Надо пробовать: на правое ушко — один, на левое — другой. Но мы в Hermes предпочитаем не играть смесью произвольно, а предлагать уже готовый сложный букет, который каждый волен расшифровывать по-своему.
известия: В композиции различают три ноты: начальная, нота сердца и конечная. Чья роль определяющая?
Эллена: Я не так пишу свои духи. У меня принципиально другие определения. Например, Энергичный. Беззаботный. Долгое присутствие. Сдержанная энергия. Цельный. Точный. Живой. Элегантный. Я предлагаю сразу весь аромат: вы вдыхаете весь букет целиком, потом мало-помалу ароматы растворяются, уходят, оставляя след в вашей душе. Я скорее писатель, чем парфюмер: каждый аромат для меня или роман, или стихотворение, или поэма. У каждого жанра свой почерк, то есть ингредиенты. Для меня запахи это слова, я могу складывать из них истории, у меня есть много дверей, через которые я иду к своим персонажам. Не знаю, как объяснить иначе.
известия: Тогда объясните: почему многим женщинам нравятся одеколоны их мужей?
Эллена: В этом явлении огромный комплекс информации, это тонкая психологическая игра. С одной стороны, женщина стремится показать: я — твоя. С другой, она как бы говорит: раз уж я ношу твой аромат, знай: мы единое целое и ты не можешь жить без меня. То есть она стремится к полному слиянию. Со всеми его опасностями.
известия: Почему на коже разных людей один и тот же аромат звучит по-разному?
Эллена: Это зависит от многих факторов. Прежде всего — у кожи каждого человека уже есть свой аромат, который во многом зависит от того, что вы едите. Есть и другие факторы — степень усталости организма, интенсивность обмена веществ. И духи лишь вписываются в эту информацию, обрастая новыми ароматными подробностями.
известия: Кроме известных мест, на которые надо наносить духи, — за ухом, на запястье — есть ли еще какие-то правильные? Например, можно ли наносить духи на одежду?
Эллена: Одна очаровательная дама, моя коллега, мадам Вероник Готье, всегда распыляет духи на одежде и волосах. Скажу вам по секрету, есть одно место, на затылке, под волосами, где аромат держится особенно долго. Я тоже предпочитаю наносить духи на одежду — разумеется, не стоить экспериментировать с белой блузкой, духи могут оставить пятно. Кстати, духи на одежде передают аромат в наиболее чистом виде — ведь он не смешивается с запахом кожи. Но вообще это очень личный вопрос внутренней свободы.
известия: Французская парфюмерная традиция включает parfum или extrait, eau de parfum, eau de toilet — по степени содержания спирта и убывания стойкости. Как правильно сочетать разные консистенции аромата?
Эллена: Parfum — моя любимая, потому что духи никогда не выпускаются в упаковке spray, их можно чувствовать кожей пальцев. Это очень чувственная вещь, интимный message с подтекстом соблазна, тогда как spray — это скорее вопрос гигиены, ухода за собой. Кто-то хорошо сказал: «В туалетной воде я лунный, а в экстракте — солнечный». Можно нанести parfum на тело, а одевшись, обрызгать себя туалетной водой, и это будет конечной нотой имиджа как эффектная бижутерия, этакий звонкий щелчок.
известия: Какой тип аромата держится дольше — пряный или свежий?
Эллена: Самые стойкие — так называемые восточные: амбра, ваниль.
известия: Сколько хранятся духи, не теряя истинного аромата, и в каких условиях следует хранить флаконы?
Эллена: Холодильник — идеальное жилище для духов, там их можно хранить года два. Потому что первые враги духов — свет и тепло.
известия: Существует ли мода на ароматы и как часто она меняется? Вы учитываете эти изменения?
Эллена: Ароматы всегда отражают экономические и социальные коллизии. У них нет будущего, они все в настоящем, это зеркало своего времени. Всякий раз, создавая новые духи, я в смятении — что я напишу своим посланием, впишусь ли я в свою эпоху?
известия: Энологи, которым приходится целый день пробовать шампанское, чтобы определить букет, жалуются, что у них устают десны. Что устает у парфюмерного «носа»?
Эллена: Мозги. В моей голове тысячи обонятельных историй, которые я должен рассказать как можно яснее, — от одного этого лишаешься сна. Каждый новый аромат Hermes — это букет моих громадных усилий, это я в разных обстоятельствах, странах, временах года. Например, чтобы создать свой последний аромат, Osmanthe Yunnan, пятый в моей коллекции Hermessence, созданной специально для Hermes, я бежал несколько километров, стараясь не потерять призывное, нежное, шелковистое благоухание кустов османтуса, растущего у павильона Безмятежности в Запретном городе в Пекине. Это было колоссальное напряжение — удержать неуловимую субстанцию и потом создать на ее основе поэтическую композицию. Если это затронуло чье-то сердце, я выполнил свою миссию.
известия: Вы сами предпочитаете какой-то один аромат или меняете их?
Эллена: В жизни я практически не пользуюсь одеколоном — мне достаточно запахов на работе. Мой выбор — только один аромат, который я не меняю вот уже несколько десятилетий, — это Eau d’Hermes, первые духи Hermes, которые были созданы в 1951 году.
известия: Недавно все увлекались «Парфюмером» Зюскинда. Правда, что с помощью аромата можно управлять толпой?
Эллена: Надеюсь, что нет. Один и тот же аромат каждый воспринимает по-своему, обоняние у всех разное.
известия: Тонкое обоняние — врожденный дар или это чувство можно натренировать?
Эллена: Тренировка играет большую роль, но это достаточно легко. Главное — надо быть очень любопытным, просто сумасшедшим, чтобы всю свою жизнь посвятить обонянию и запахам. Чтобы творить в этой области, эмоциональное восприятие должно быть всегда на высоте. Во французском языке есть два глагола — sentir (чуять) и resentir (воспринимать), так вот второй — это суть профессии парфюмера. Я хорошо объяснил? Можно и проще: у моей собаки нюх лучше, чем у меня. Но поскольку у нее нет воображения, парфюмер из нее получится неважный.
Парфюмер по наследству
Жан-Клод Эллена родился 58 лет назад на юге Франции, в столице ароматов — Грассе, в семье потомственных парфюмеров. В 17 лет начал создавать первые самостоятельные композиции под руководством отца. Эллена — ученик знаменитого французского парфюмера русского происхождения Эдмона Рудницки, создателя первых духов Дома Hermes — Eau d’Hermes, выпущенных в 1951 году. В 1975 году Жан-Клод Эллена прославился ароматом First, созданным для Дома Van Cleef & Arpel. Укрепили его репутацию талантливого парфюмера сразу ставшие знаменитыми Eau Parfumee для Bulgary, Declaration для Cartier. Среди парфюмеров известен оригинальным подходом в профессиональном определении композиции. Рассуждая о сущности профессии и сравнивая ее с путешествием, Эллена признается: «Я думаю, что, когда буду умирать, точно воскликну: «Тьфу! Не все успел обойти».
iz.ru
Жан-Клод Эллена — Jean-Claude Ellena
Он родился в семье грасских парфюмеров и свои первые уроки искусства создания ароматов получил еще в подростковом возрасте. Освоивший профессию самостоятельно, Жан-Клод Эллена называет свои произведения “поэзией воспоминаний”. Он находит вдохновение в повседневных вещах: запахе натертого воском паркета, чистого белья, кожи, старого свитера.
Жан-Клод Эллена (Jean-Claude Ellena)
Как и большинство парфюмеров такого уровня, Эллена имеет свой индивидуальный почерк.
Его стиль простой, минималистский и современный. Чистота и лаконичность всегда отличают произведения Эллена. Он любит использовать энергичные искрящиеся цитрусы или колкие дразнящие специи в верхних нотах своих ароматов и привносить интригующую ностальгическую горчинку в базу композиции.
Среди его творений не найти “тяжелых” или откровенно сладких запахов, “вкусной” гурманики, томной сексуальности… Эллена не любит сложносочиненных пирамид построения аромата.
Прозрачность, аристократизм, благородный утонченный стиль, естественность. Его ароматы подобны белоснежной сорочке.
Это мировоззрение парфюмера полностью совпало с концепцией Дома Hermes. Эллена было сделано соответствующее предложение 🙂 и на протяжении чуть более десяти лет он был ведущим парфюмером Hermes.
Все ароматы Hermes, увидевшие свет в течение этого времени (Kelly Caleche, линия ароматов Jardin, Terre d’Hermes, Jour d’Hermes и многие другие) сделаны Жан-Клодом.
И конечно, невозможно не сказать об особой гордости бренда – шикарной линейке нишевых ароматов Hermessence, которая своим появлением полностью обязана Эллена. Она была по достоинству оценена как покупателями, так и профессионалами.
Очень сложно угодить Фредерику Малю. Иногда, прежде чем пригласить парфюмера составить аромат для своего бренда, Маль присматривается к нему годами. Жан-Клода Эллена он приглашал к сотрудничеству несколько раз. В результате им были сделаны четыре парфюма для Frederic Malle (двумя из которых я просто восхищаюсь :)).
В завершение – небольшая цитата из интервью самого Фредерика Маля, которое он дал Яне Лапутиной *:
… Фредерик Маль: – Парадокс заключался в том, что для создания современного аромата нужно было вернуться к традициям парфюмерных школ, когда ароматы смешивались на месте – прямо в магазинах. Я до сих пор не понимаю, как можно создавать запах, который будет продаваться в Duty Free!
Яна Лапутина: – Мне очень понятно то, о чем вы говорите! Уже почти десять лет я пользуюсь одним и тем же ароматом!
Ф.М.: – Каким?
Ф.М.: – Это один из лучших ароматов в мире, и, признаться честно, он меня приводит в замешательство. Дело в том, что Жан-Клод Эллена – мой старый друг. Мы с ним договорились, что каждый год он будет делать аромат для Frederic Malle, что и происходило на протяжении первых трех лет. Потом ему предложили работать для Hermes, и это было то предложение, от которого он не смог отказаться. Первое, что было создано им в новой должности, – этот армат.
Я.Л.: – Он должен был быть вашим?
Ф.М.: – В глубине души так я и думаю!
* Журнал OK! от 14 августа 2014
P.S. Осенью 2015 года Жан-Клод Эллена покинул Hermes. На должность ведущего парфюмера была приглашена Кристин Нажель (Сhristine Nagel), ранее работавшая с Jo Malone и Lalique. Что ж, понаблюдаем, как изменится почерк ароматов Hermes. Но я пока настроена не очень оптимистично…
Жан-Клод Эллена – Jean-Claude Ellena was last modified: 20 сентября, 2019 by Julia
aromadress.com
Жан-Клод Эллена — о мужских запахах, коммерции и долголетии: Явления: Ценности: Lenta.ru
В апреле появятся два новых одеколона из серии Les Colognes Hermes. Их создатели — знаменитый парфюмер Жан-Клод Эллена, недавно сложивший с себя полномочия главного парфюмера дома Hermes (он выбрал основой своего аромата Eau de Neroli Dore ноты нероли), и его преемница на этом посту Кристин Нажель (ее одеколон Eau de Rhubarbe Ecarlate обыгрывает ноту ревеня). Господин Эллена рассказал «Ленте.ру» о том, почему парфюмерия — вполне мужское дело, о планах дальнейшей работы с Hermes, о нелюбви к шопингу и о том, что помогает хорошо выглядеть накануне 70-летия.
Лента.ру: Некоторые люди находят, что создание ароматов, как, кстати, и работа модельера, — не совсем мужское ремесло. Несерьезное. Что вы думаете об этом?
Эллена: Я вообще не считаю парфюмерию ремеслом, или, как говорят у нас, metiers d’art. Я считаю ее искусством. Это определенно настоящее искусство — для меня, во всяком случае. Надеюсь, я не одинок в этом убеждении. Но даже если я один такой, я все равно остаюсь ему верен. Хотя доказать это сложно: колбы, пробирки, химические составы, рецепты, опыты — ремесло ремеслом. Но для меня духи, ароматы — не товар, не продукт вроде кока-колы. Они дарят вам эмоции, ассоциации, вдохновляют вас. Они вам что-то говорят.
Многие мужчины — в частности, в нашей стране — в силу своего понимания мужественности либо пренебрегают одеколонами и парфюмерной водой, либо выбирают очень сильные ароматы и используют их весьма интенсивно. Что вы можете им посоветовать?
Это как раз обратная ситуация в сравнении с моим отношением к духам. Мужчины в массе своей воспринимают одеколон как функциональный продукт. Мне кажется, это вообще проблема мужского мироощущения: есть предмет, у него имеется функция, она должна реализовываться с определенной целью. Побрился — побрызгался одеколоном, который должен сильно пахнуть, иначе зачем он вообще нужен. Это вопрос общей культуры. Человек, в данном случае мужчина, может потратить время на то, чтобы узнать что-то о парфюмерии, о ее корнях, о нюансах ароматов, углубиться в ее историю. Это развивает. А может просто облиться парфюмерной водой и забыть о ней. Окружающим, правда, забыть не удастся (смеется). Тут как с вином: можно его пить, чтобы просто побыстрее и поэффективнее напиться, а можно долго дегустировать, исследовать букет, читать, сравнивать разные напитки и, в конечном итоге, получать подлинное удовольствие от процесса. Или с женщинами. Мужчина может просто использовать женщину, чтобы показать всему миру, какой он крутой парень, а может встречаться с ней, потому что с ней есть о чем поговорить. Это разные вещи, разное отношение к жизни. Все зависит от человека, его мироощущения, отношений с другими людьми.
Европейской парфюмерии не одна сотня лет. Какой период в ее истории вас более всего вдохновляет?
На мой взгляд, самым интересным временем было начало XX века — благодаря развитию химии, созданию искусственных ингредиентов в парфюмерии. До того как прикладная химия пришла к этому, для духов использовали только натуральные вещества, зачастую редкие и очень дорогие. Причем их количество было ограничено — 50-60 компонентов, не более. Создание синтетических веществ внезапно открыло парфюмерам почти неограниченные возможности подбора нот и позволило создавать самые необычные композиции, получить которые из натуральных ингредиентов было невозможно. Современный архетип парфюмерии возник в 1910-1930-е годы, и то, что мы делаем сейчас, своими корнями восходит к тем великолепным временам.
Второй интересный период пришелся на 60-70 годы прошлого века. Во многом благодаря парфюмеру Эдмону Рудницка (автору первого аромата Hermes — женского Eau d’Hermes (1951) — прим. «Ленты.ру»). Именно он первым назвал парфюмерию искусством и постоянно стремился это доказать. Рудницка исповедовал интеллектуальный, а не только «кухонный», с бесконечным смешиванием ингредиентов, подход к нашей работе. Фигурально выражаясь, он был не парфюмерным поваром, а настоящим художником. Когда я начинал свою карьеру, я следовал его главному принципу: думать, что ты хочешь получить в итоге экспериментов, представлять себе абстрактную тему аромата, а не только его химическую формулу. Таким образом духи становятся больше чем просто сложным многокомпонентным веществом — они делаются произведением искусства.
Сейчас в России и, думаю, в Европе тоже популярно увлечение парфюмерией. Это превращается в хобби, люди делают духи handmade. Как вы оцениваете это явление?
Есть люди, которых мы во Франции называем «воскресными живописцами». Это бизнесмены, клерки, врачи, люди самых разных профессий, которые в выходные пишут картины. Это приятнейшее времяпрепровождение, хороший отдых, увлекательный процесс для того, кто им занимается. Но если взглянуть на результат… Да, это мило, но, скажем, я такое у себя дома не повешу. То же и с «воскресными парфюмерами». Если это ваша работа — нужно учиться, постоянно этим заниматься, искать новые идеи, думать об ароматах, о композициях. А не просто взять, смешать и взболтать несколько компонентов. Такие любители считают, что «носом» может быть кто угодно. Хорошо, пожалуйста, делайте свои духи, но это не парфюмерия как искусство.
А вот другая проблема: хорошие, очень профессиональные парфюмеры создают банальные, примитивные, но хорошо продающиеся ароматы — в угоду массовым вкусам.
На мой взгляд, это проблема куда большая, чем «носы»-любители. Суть в том, что для производителей и работающих на них парфюмеров экономика становится важнее творчества. Становится не слишком важно, как пахнет то, что хорошо продается. Главное — деньги, продукт на втором месте. Но печальная истина в том, что как только вы начинаете гоняться за прибылью, торговать красивыми коробочками — продукт умирает, искусство гибнет. То же можно сказать и о рискованных экспериментах вроде ароматов Гезы Шона Escentric Molecules. Мне кажется, что это вообще шутка, а не духи, или некая абстрактная концепция. Но если людям это нравится — о’кей, пожалуйста.
Дом Hermes известен тем, что в любых обстоятельствах держит марку, не упрощает свою концепцию. Что этот дом значит для вас?
Прежде всего — это дом, который олицетворяет собой люкс как он есть, и это компания, где работает множество очень талантливых и профессиональных ремесленников. Они досконально знают довольно редкие сейчас ремесла и делают свою работу с большой любовью. Стоит недолго с ними пообщаться, как становится ясно, с какой вдумчивостью они подходят и к сырью, и к процессу, и к результату труда. Смею предположить, что я один из этих ремесленников-художников. И именно потому, что мы так любим свою работу, получается хороший результат. И у них, и у меня. Вот кожа, из которой шьют наши сумки. Она доставляет удовольствие всем органам чувств — ее приятно разглядывать, прикасаться к ней, обонять ее запах. Мастера шьют из нее сумки с любовью, а я вдохновлялся ее ароматом, создавая духи Cuir d’Ange («Ангельская кожа»). Вообще, во Франции, по моему мнению, есть только два дома, которые производят настоящий люкс: Chanel и Hermes. Остальные уже не то. И есть еще один момент. Меня порой спрашивают, почему духи и одеколоны Hermes заключены в такие простые и лаконичные флаконы. Мол, это же luxury. Действительно, Hermes ассоциируется с люксом, но он был основан протестантом. Это чувствуется до сих пор в том, что дом производит. Как ни странно, протестантские ценности основателя и, как следствие, лаконизм, сдержанность, практичность, качество, долговечность наших изделий актуальны для дома по сей день.
А вы католик?
Я крещен в католицизме, но я атеист. В Европе далеко не все люди верят в бога: вера или есть, или ее нет, или она была, но иссякла. Я неверующий, так сложилось.
Вы с ног до головы одеты в Hermes. Это условие вашего контракта?
Ни в коем случае. Просто я ненавижу шопинг, а в Hermes нет распродаж для клиентов, но есть для персонала — дважды в год. И вот дважды в год я просто прихожу на эту распродажу и покупаю все, что мне нужно. Кстати, много лет назад, когда я еще не работал в Hermes, я закупался примерно так же, но в каких-то случайных магазинах. Сейчас все определенно удобнее.
А как же вы будете решать эту проблему теперь, когда сложили с себя должность главного парфюмера?
Я продолжу работать с домом в качестве парфюмера, консультанта, у нас еще будут совместные проекты. Надеюсь, вы скоро о них услышите.
В Париже множество антикварных лавок. Вы любите старинные вещи?
Иногда покупаю кое-что, но в Париже антиквариат безобразно дорог — что в галереях на Левом берегу, что на блошином рынке на Порт де Клиньянкур. Я предпочитаю небольшие базарчики в маленьких городках на юге Франции. О них никто не знает, кроме местных, и там случается добыть интересные вещицы практически за бесценок, особенно если умеешь торговаться. Но я не советую покупать на блошиных рынках старые флаконы с духами, если, конечно, ваша цель не флакон. Бутылочка может быть и в порядке, но то, что внутри, уже не духи, увы.
Простите за нескромность, но вы превосходно выглядите. Как поддерживаете форму?
Правда? Спасибо. Очень приятно это слышать, поскольку мне скоро исполнится 70 лет. Честно говоря, сам не знаю, как мне удается поддерживать, как вы говорите, превосходную форму. Все дело в моем ремесле. Похоже, духи меня мумифицировали. Знаете, каждый день обильно смачиваю кожу одеколоном, и вот результат! (смеется)
lenta.ru
В гостях у Жана-Клода Эллена. Дом парфюмера
Парфюмер Жан-Клод Эллена — главный нос и создатель всех ароматов Hermès за последние 10 лет — пригласил Яну в гости в лабораторию, где он придумывает духи. И Яна выяснила у него все, о чем он никогда не говорил журналистам. Например, откуда у него коллекция лягушек.
Он делал Terre d’Hermès, Jardin Sur Le Nil, Bvlgari The Vert, Cartier Declaration, Hermès Bel Ami Vétiver, он гений и к тому же самый обаятельный мужчина на свете — и я! еду!!! к нему!!! в гости!!!
Ну, собственно, все. Этот текст мог бы состоять из одних картинок и восклицательных знаков. И, может быть, так было бы даже лучше. В любви, как известно, слова часто только путаются под ногами и портят пейзаж.
Но я постараюсь испортить не до конца.
Тем более что пейзаж вот такой:
Это Прованс, это Кабрис, крошечный городишко, поднятый на 550 метров от моря — и на миллион километров от каннско-антибско-монакской кутерьмы и туристов с фисташковым мороженым. Воздух в Кабрисе слаще этого мороженого, хотя тоже прохладный.
Чтобы успеть на встречу к Эллене к 10 утра, мы выехали из Монако в 7-20. Накануне отмечали мой долгоиграющий ДР. Расстояние — 80 км, но кто его знает, каких?
Оказалось — горно-серпантинных, мимо Эза, мимо Грасса, еще выше, рентованная BMW-копейка постыдно глохла на подъемах даже на первой передаче, воздух пах уже не фисташковым мороженым, а жженым сцеплением, телефон терял сеть, навигатор — маршрут, мы с мужем-астрологом-Юрой — остатки семейного согласия. Найти без сети и навигатора виллу, специально скрытую от посторонних глаз, и не имеющую номера на двери — тот еще челлендж. «Ты волнуешься так, как будто опаздываешь на собственную свадьбу!» — язвил муж-астролог-Юра. Мне нечем было крыть — фактически он был прав.
Эллена встретил нас на пороге. Как всегда, в белой рубашке, как всегда, совершенно земной и легкий. Я в жизни не встречала такого веселого парфюмера. Обычно все либо в высоких думах, как поэты, либо в образе, как светские львы, либо еще в чем-нибудь. А он — в белой рубашке и простой улыбке.
Эти морщины у глаз, какие бывают у веселых людей — обожаю.
Обвел рукой владения — типа, вот так я тут и живу. Панорамные окна, все залито светом, аж похрустывает на солнце. Эта вилла, строго говоря, не его дом — лаборатория Hermès, но покупали его для Эллены и «под Эллену». Живет он в паре километров отсюда, в Кабрисе же. А здесь работает.
«А дома — ни-ни? Не работаете? Выключаете мысли об ароматах, как только включаете в прихожей свет?» — задаю вопрос, который волнует меня лично очень. Я не могу выключить мысли о тексте, который пишу. Я пишу его дома, в пробке, в самолете, во сне — пока не напишется, сука. А потом надо писать следующий. Я хочу научиться выключать этот процесс, но не очень получается.
«Ну… Я стараюсь, — говорит Эллена. — Если бы я работал дома — работал бы круглосуточно. А так есть хотя бы иллюзии, что жизнь делится на отдых и производственный процесс. Но когда я полностью поглощен каким-то ароматом, мне здесь даже комфортнее, чем дома, и провожу я тут гораздо больше времени. Выйдем на веранду, в сад?»
И мы вышли. Ни одна фотография, конечно, не в силах передать, что я там увидела, сколько ни щелкай. Как там было у Тютчева? «Мысль изреченная есть ложь»? Вот именно. При фотосъемке срабатывает тот же принцип.
В саду оказалось очень много цветов и не-цветов. Сосны, можжевельник, лаванда, еще какие-то лютики-цветочки. «Вы сажали сами?» — спрашиваю я. «Ну, и сам сажал. Но из меня тот еще садовник… Я вот полоть люблю. Это как медитация», — говорит он.
И нет, ни по какому парфюмерному принципу цветы и растения тут не подбирались. Это не его любимые «ноты». «Иногда сад — это просто сад», — говорит он. «Иногда сон — это просто сон, старина Фрейд?» — говорю я. «Вот именно, — смеется он, — они здесь растут, чтобы я на них смотрел. Хорошая у меня работа, правда?»
Из сада есть вход в кабинет Эллены.
На стенах — картины его друга-художника Жоржа Бара. «Он жил в Грассе, мы дружили, он умер. Он обожал вашего Шагала. Говорил, что шагаловские странные синие люди больше похожи на людей, чем на портретах эпохи Возрождения, где их рисовали с фотографической точностью. И тоже старался всякий раз написать не лицо, а душу».
На столе — сотни «траев». Try — что-то вроде эскиза уже готового или полуготового аромата, такая вроде как примерка. Он набросал формулу — по ней смешали эссенции и абсолю — и теперь он будет долго это все обнюхивать и решать: что перекроить, кого подрезать, где выпустить, где добавить.
У него в разработке сейчас 8 ароматов. «Меня никто не лимитирует во времени. Некоторые запахи я делал по 8 лет. Некоторые появляются очень быстро. Дедлайны и я — несовместимы».
Понимаю:) Дедлайны и я тоже плохо уживаются.
Замечаю, что в комнате два стола. Один еще траями не заставленный. Эллена ловит мой взгляд и сообщает новость: скоро в Hermès начнет работать второй парфюмер, Кристин Нагель. Вау! Та самая Кристин, которая делала много для Jo Malone и Lalique?! Да, она. И она прекрасна. Я знала, что они дружат — видела ее на вечеринке по случаю запуска линии ароматов для дома Hermès в Париже.
Но ее стол еще пуст, а у него на столе много всего интересного.
Вот, например, откуда этот желтый котик, который был создан, чтобы держать визитки, а у него он держит блоттеры?
«А, это мне внучка подарила».
На подоконнике в кабинете — множество самых разнообразных лягушек. Предполагаю, что это тоже подарки внучки. Оказывается — журналистки.
«Одна журналистка почему-то решила подарить мне лягушку. Потом мы с ней еще раз встретились — она подарила еще одну. Ну и пошло… Теперь мне все дарят лягушек. Даже в виде новогодних масок. Я не отказываюсь. В принципе, мне нравится, как они квакают», — говорит Эллена.
Я неожиданно чувствую укол ревности. Какая еще журналистка?.. Я хочу быть единственной журналисткой, которая останется в его памяти:) Но вида не подаю и обещаю в следующий раз приехать тоже с лягушкой. Как известно, лучший способ победить соперницу — подружиться с ней. Ну, или с ее лягушками.
От лягушек мы переходим в лабораторию. Тут — парадный набор эссенций, масел и абсолю. Строго говоря, непосредственно Эллене он не нужен. Он их все помнит наизусть, они у него в голове — в менее парадном, рабочем виде, в виде формул и цифр.
Но парфюмеру Hermès надо иметь «парадный» парф-оргáн, чтобы показывать гостям и создавать атмосфЭру.
Некоторые — походные — он хранит вот в таком кофре. Кофр тоже very Hermès, правильного оранжевого цвета. Я ищу на коробке логотип — не нахожу. «Да нет, это не Hermès, — смеется Эллена. — Я им как-то сказал, что мне нужно что-то подобное. Они согласились, долго обсуждали дизайн, породу дерева и прочие важные вещи. Потом сказали — сделаем! Всего пару лет это займет!» Я хмыкнул и попросил своего приятеля. Он мне за месяц сделал».
В лаборатории его сотрудница — по его формулам — готовит для Эллены джусы. На электронных суперточных весах взвешивает капли. Три миллиграмма лаванды, полмиллиграмма ванили.
Почему тонкую работу называют «ювелирной»? Я бы назвала ее «парфюмерной»: одна капля решает исход дела.
В другом кабинете на стене висит карта. Я прошу его назвать страны, куда он ездил за вдохновением. «М-м-м-м, — говорит он, — проще сказать, куда не ездил. Вот на Аляску, например. Хотя запах вечной мерзлоты, льдов и снегов, наверное, стоило бы разнюхать именно там».
«А какая страна самая ароматная?» — «Индия!» — «Специи?» — «Нет, не только. В Индии всюду запах нафталина. Не обращали внимания?»
Я начинаю вспоминать — и понимаю, что Эллена прав. Даже в Дели в аэропорту, удобренный разнообразными отдушками, он стучался мне в нос, этот нафталин. Оказывается, им там спасаются не только от моли — вообще от всякой нечисти. Кто бы мог подумать.
А мы тем временем возвращаемся в гостиную.
Экскурсия окончена, надо сказать вежливое спасибо — и проститься?
Оказывается, нет. Нас почему-то не отпускают, просят подождать, предлагают чай… И выносят мне подарок ко дню рождения!
В этой коробке — свеча из той самой домашней коллекции, моя самая любимая — как они узнали?! — с запахом дождя, Temps de Pluie. И бумажная лошадка, пропахшая тем же дождем, которую я теперь всюду вожу с собой.
На белой чаше свечи Жан-Клод и его дочь, Селин Эллена, оставляют мне автографы.
В этот момент я прощаю неведомой журналистке эту возмутительную выходку с лягушками.
А в следующий — вообще о ней забываю. Потому что Эллена дарит мне деньрожденческий пирог со свечой в виде блоттера:
Видит мою оторопь — и смеется, как мальчишка, довольный, что его цветок, подаренный однокласснице, не полетел в корзину.
И вот тут, дорогие, у меня точно уже иссякают все слова. Остаются только восклицательные знаки. Простите меня, отнеситесь с пониманием.
Все это было в мае. В июне стало известно, что осенью Жан-Клод Эллена покидает пост главного парфюмера Hermès, но остается, чтобы делать для них ароматы, если вдруг заскучает. В июне же он приезжал в Москву — на открытие бутика Hermès в ЦУМе, самого крупного, между прочим, парфюмерного бутика марки в Европе. Мои коллеги были от него, конечно, в восторге.
Меня в Москве не было, но, надеюсь, никто не подарил ему лягушку.
В ЦУМе же продается его последний аромат для Hermès — Le Jardin de Monsieur Li, такой влажный, мокрый, дождевой жасмин из садика месье Ли. Я его — честно скажу — пока не пробовала, люблю заранее, потому что идея — что человек, даже придуманный, как этот самый месье Ли, возделывает свой сад, и абсолютно счастлив — мне понятна.
Мне кажется, я знаю, как она пришла ему в голову.
Читайте также:
Как научиться понимать духи? Интервью с Жан-Клодом и Селин Эллена
Топ-80 ароматов разных семейств. Выбор Екатерины Хмелевской
www.beautyinsider.ru
Парфюмер Жан Клод Эллена (Jean Claude Ellena) и его ароматы
Жан-Клод Эллена (Jean-Claude Ellenа) родился на юге Франции, в столице ароматов — Грассе, в семье потомственных парфюмеров. Свои первые композиции он создал в 17 лет, но этим творческим процессом руководил отец. Позднее Жан-Клод Эллена стал учеником знаменитого французского парфюмера русского происхождения Эдмона Рудницка (Edmond Roudniska), создателя первых духов дома «Эрмес» (Hermes) — «Eau d’Hermes».
В 1975 году Жан-Клод Эллена создал свой знаменитый аромат «First» по заказу дома «Ван Клиф и Арпель» (Van Cleef & Arpel). Далее последовали мгновенно ставшие популярными творения «Eau Parfumee» для «Булгари» (Bvlgary), «Declaration» для Картье (Cartier).
В настоящее время Жан-Клод Эллена является одним из выдающихся парфюмеров дома «Эрмес» и отвечает за выпуск всей продукции этой компании. Для его творчества характерен неординарный подход к составлению композиции и особая чистота стиля. Профессия парфюмера для Жан-Клода Эллена похожа на путешествие.
В большинстве случаев люди выбирают ароматы для самих себя, ориентируясь на собственный вкус. Тем не менее духи — прекрасный способ заявить о себе и воздействовать на окружающих, не сказав никому ни слова. Аромат может подчеркнуть индивидуальность. Поскольку люди приобретают парфюм, исходя из собственных предпочтений, то в этом выборе непременно отражается их внутренний мир, чувства и ощущения, их культура. Это похоже на игру, когда с помощью терпкого и яркого аромата человек скрывает собственную нерешительность или пытается отгородиться от окружающих либо, наоборот, мягким и нежным, еле уловимым запахом хочет завуалировать свою страсть и жесткий характер. Духи — оружие завоевания, соблазна, маскировки и откровенного «крика» радости. По мнению Жан-Клода Эллена, аромат — это способ общения, который выбирает человек, пусть даже не всегда осознанно.
Жан-Клод Эллена считает, что аромат нужно выбирать, согласно своему настроению и желаниям, которые каждый день могут быть совершенно разными. Знаменитый парфюмер не поддерживает идею некоторых производителей называть духи именами звезд. Поскольку каждый человек индивидуален, то аромат должен вызывать определенные эмоции и ассоциации — это очень личное. Сам же маэстро с помощью ароматов рассказывает истории, которые должны заставить человека путешествовать в поисках себя.
Свои духи Жан-Клод Эллена «пишет» подобно романам, стихотворениям или поэмам. И хотя его творения имеют определенную структуру: начальная нота, нота сердца и шлейф, он не выделяет ни одну составляющую запаха как главную, предлагая вдыхать сразу весь аромат. После первого впечатления от полного букета, когда ароматы постепенно растворятся и станут менее слышны, в душе человека должен остаться след. Как и литературные произведения, ароматы имеют свой жанр, который зависит от ингредиентов, его составляющих. Жан-Клод Эллена из запахов, как из слов, складывает истории. И если они заставляют людей ощущать нечто необыкновенное и помнить об этом, значит, парфюмер добился того, чего хотел.
Хотя парфюмеров по-другому называют «носами», по мнению Жан-Клода Эллена, в процессе работы над созданием ароматов у парфюмера устает не нос, а мозги. Он постоянно держит в голове сотни обонятельных историй, которые важно рассказать как можно яснее. От этого сам маэстро иногда лишается сна. Каждый новый аромат, созданный Жан-Клодом Эллена, — плод его колоссальных усилий, его самоощущение в разных обстоятельствах, странах, временах года. В то же время в жизни он практически не пользуется одеколоном, ведь на работе он постоянно окружен запахами.
Для работы парфюмера не достаточно одного дара, необходима постоянная тренировка. Как считает Жан-Клод Эллена, крайне важно быть очень любопытным, эмоциональное восприятие и воображение должны быть всегда на высоте.
Подтверждением всему изложенному выше являются ароматы, созданные Жан-Клодом Эллена: «Un Jardin sur le Nil», «Un Jardin En Mediterranee» и последнее его творение — серия ароматов унисекс «Hermessence», в которую входят четыре запаха со своими названиями («Osmanthe Yunnan», «Rose Ikebana», «Ambre Narguile», «Vetiver Tonka»).
Вам могут нравиться ароматы
Вам могут понравиться ноты
Вас могут интересовать бренды
На этой странице онлайн-энциклопедии духов размещена информация о парфюмере по имени Жан-Клод Эллена: самые разнообразные биографические сведения, год и место рождения, происхождение, сведения о полученном образовании, наименования известных брендов для которых парфюмером разрабатывались ароматы, перечни созданных им композиций. Если вы можете предоставить какую-либо дополнительную информацию о Жан-Клоде Эллена, пожалуйста, высылайте её на электронный адрес нашего парфюмерного клуба — [email protected]. После проверки она будет опубликована на этой странице.
Как следствие из выше сказанного: информация для размещения на страницах сайта предоставляется пользователями, отзывы читателей об ароматах представляют собой их частное мнение, которое может не совпадать с точкой зрения редакции «ParfumClub.org». Здесь же вы можете увидеть ссылки на магазины с предложениями купить парфюмерию. Следует отметить, что сообщество «ParfumClub.org» является некоммерческим проектом, не контролирует эти торговые площадки, не имеет к ним никакого отношения и, соответственно, снимает с себя ответственность за какие-либо последствия, которые могут возникнуть в связи с использованием таких Интернет-ресурсов.
parfumclub.org
Парфюмер Жан-Клод Эллена: «Я мечтаю воссоздать аромат ожога»
Жана-Клода Эллена, много лет создающего уникальные ароматы для модного дома Hermes, называют лучшим носом современности. И это не просто громкие слова, ведь он — один из немногих, чьи ароматы каждый раз становятся хитом. Его авторству принадлежит популярная новинка 2013-го года Jour d’Hermes (совсем недавно, кстати, на свет появилась обновленная версия аромата — Jour d’Hermes Gardenia, созданная исключительно из цветочных нот: гардения, вызывающая в памяти ароматы розы, туберозы и жасмина), а также еще около 15 парфюмов, выпущенных под этим брендом.
Да что там, у Эллена даже принцип создания парфюма не такой, как у других — он не раскладывает их на ноты: «Я предлагаю сразу весь аромат: вы вдыхаете весь букет целиком, потом мало-помалу ароматы растворяются, уходят, оставляя след в вашей душе».
Работы Жана-Клода всегда отличались минималистичным, природным характером. Он любит работать с натуральным сырьем и, как правило, включает в композицию всего несколько компонентов, предпочитая не нагружать аромат разнообразием, а заставляя его играть и раскрыть все свои оттенки. Удивительно, но, несмотря на коллекцию в более, чем 200 ароматов, сегодня он использует в работе только 20-30 из них!
Недавно к команде Жана-Клода Эллена присоединилась очаровательная Кристин Нажель. Вы наверняка знаете о ней, если хоть раз слышали известный Eaudemoiselle от Givenchy или Miss Dior Cherie от Dior. За ее плечами также создание ароматов для таких известных брендов, как Cartier, Thierry Mugler, Lancome. Два года проработала Кристин и с Jo Malone — она успела поучаствовать в создании, пожалуй, большинства парфюмерных композиций, которые найдутся у вас дома.
Что же объединяет спокойного и постоянного Жана-Клода Эллена и энергичную Кристин Нажель? О том, как им работается вместе и что ждет парфюмы Hermes в ближайшем будущем, мы поговорили с самими мастерами своего дела.
— У вас получаются совсем разные ароматы: вкрадчивые, минималистичные — у Жана-Клода, и такие барочные, позитивные — у Кристин. Как же вы уживаетесь в рамках одного модного дома?
Жан-Клод Эллена: На самом деле, не такие уж мы и разные. Да, мы по-разному выражаем себя в парфюмах, тут вы правы. Но в целом, у нас больше общего: страсть к работе, жизнь, посвященная одному делу. Мне очень комфортно с Кристин, ведь в работе для меня важна искренность. Парфюмерия — это искусство, которое должно узнаваться публикой. То есть, слушая аромат, вы должны понимать, кто его создал, что послужило источником. Кристин искренна в том, что делает, и потому созданные ею композиции так узнаваемы. Я никогда не буду заставлять ее работать так, ка кэто делаю я, продолжать мою линию. Главное, оставаться собой и это замечательно, если она привнесет в Hermes что-то новое и особенное.
«Главное — не сам аромат, а подход к работе над ним»
Кристин: Я много работала с различными парфюмерными домами. В этом случае вас просят создать что-то в уже существующей стилистике бренда. И вот на этом стилевом уровне, в том, какие характеры я создаю в своих композициях, у нас с Жаном-Клодом много общего. Мы предпочитаем одни материалы, оба ищем свою истину в парфюмерии. Жан-Клод, конечно, абсолютный пурист в работе, его линии чище. Меня отличает «латинский» характер — я более эмоциональна, даже в разговоре я постоянно жестикулирую! Так что, работая над композициями, я больше опираюсь на физические, тактильные ощущения. И я думаю, что буду развивать именно эту грань, ведь я женщина и самое время привнести в Hermes что-то истинно женское!
Ж.К: Когда я застаю ее за работой, это как… фейерверк! Она может выдать 20 идей за то время, что я буду обдумывать одну. Это не значит, что все 20 хороши, конечно… (смеется — прим. ред.)
К.: Как это! Все 20 хороши! Просто, каждая по-своему…
Ж.К: Правда, за Кристин в работе очень любопытно наблюдать. Не уверен, что за мной было бы также интересно. Я очень спокоен и делаю все размеренно, рационально. У нее совсем другой способ смотреть на вещи и материалы. Она все держит в голове, опирается только на свою память.
К.: И потом у меня случается буквально взрыв идей, которые я начинаю шлифовать и доводить до идеала.
— У вас обоих гигантский опыт в создании самых разных парфюмерных композиций. Среди них встречаются и диковинные ноты. А есть ли такой аромат, который запомнился, но который пока не удалось воплотить в духах?
Ж.К: Есть один такой — это запах ожога! То есть, не горения, а именно ожога — это нечто более физическое. Я уже развивал эту идею и частично воплотил ее в Paprika Brasil из серии Hermessense, но все еще ищу способ сделать это более четко. И это безумно увлекательный процесс, ведь я люблю создавать нечто конкретное и бываю абсолютно счастлив, когда мне это удается.
К.: У меня в голове всегда масса идей, трудно выделить что-то одно. Иногда на то, чтобы сформировать аромат, который я стремлюсь воплотить, уходят годы, но это и есть магия нашего дела, это то, что заставляет нас жить, дышать, что мотивирует нас. Это настоящее чудо, когда что-то, о чем ты так долго думал, наконец воплощается в формулу.
Фото: Алексей Сподынейко
www.marieclaire.ru
|
«Один из самых важных и влиятельных парфюмеров конца XX — начала XXI века, Жан-Клод Эллена, за свою 43-летнюю карьеру не просто создал ряд знаковых ароматов. Эллена множество раз менял «ландшафт» парфюмерного искусства. Он заставил язык ароматов принимать такие формы, передавать такие значения и выражать такие идеи, какими не оперировали парфюмеры до него, и до сих пор ему, вероятно, нет равных во владении художественными приёмами, которые он создал или же использовал. В рамках первой ретроспективы работ Эллена с 1976 по 2019 год собраны 15 эпохальных ароматов. Какие-то важны тем, что они установили некий художественный стандарт в рамках целого направления: Eau Parfumée Au Thé Vert (1993) стал первой вехой в эстетике минимализма; L’Eau d’Hiver (2003) — одно из главных произведений парфюмерного искусства, выполненное в технике абстрактного экспрессионизма. Рассматриваемые в целом, эти ароматы, охватывающие четыре десятилетия работы парфюмера, показывают уникальную эволюция художника. На протяжении всей своей карьеры Эллена демонстрировал хамелеоновскую способность переизобретать свой стиль заново не только экспериментируя с эстетическими средствами, но и развивая, а также создавая новые техники создания композиций и структуры ароматов. Свою первую узнаваемую работу, First (1976), он выполнил в классическом романтическом стиле начала XX века; затем, уже после выпуска великой минималистской работы для Bvlgari, он сделал In Love Again (1998) — шедевр «неонового» фовизма. Angéliques Sous la Pluie (2002) — чистый фотореализм. C Kelly Calèche (2007) Эллена экспериментировал в рамках пост-реализма. В этих работах отражается как цикл развития художника, так и жизненный цикл» — Чендлер Бёрр.
First стал работой, которая привлекла к Жан-Клоду внимание парфюмерной общественности (это было ещё до того, как Фредерик Маль акцентировал внимание на фигуре парфюмера, и взгляды были сосредоточены на привычных для того времени персонах). Van Cleef & Arpels поручили Эллене создать аромат, передающий дух классической элегантности — и он сделал нечто сверкающее, плотное, мрачное и насыщенное, как работы Густава Климта.   First выполнен в стиле романтизма, но не в той пышной стилистике конца XIX века, характерной, скажем, для Jicky Эме Герлена. Скорее, это романтизм, обновлённый в соответствии с потребностями XX века, строго в рамках французской традиции. Эллена использовал то, как во Франции работали с анималикой, сила которой говорит сама за себя. Здесь есть яркие элементы рококо — «жатый красный бархат и позолоченные кресла парижской Оперы», как позднее он это опишет. Для создания композиции он использовал порядка 160 ингредиентов. Это был коммерческий хит (до сих пор остающийся в продаже!), анонсировавший появление парфюмера, за которым стоит следить. Eau Parfumée au Thé Vert с точки зрения эстетики и структуры, возможно, был наиболее яркой противоположностью First, какую только можно представить. Он долго думал о запахе чая. Не о реалистичном, буквальном его воспроизведении, а об эстетике запаха чая, выраженной в концептуальной манере.   Чтобы сделать это, он соединил синтетический ионон — его используют для создания запаха фиалок — с гедионом, веществом с невесомым, практически неописуемым запахом, который в парфюмерной композиции создает своего рода галогенное сияние, подсвечивая её изнутри. Используя минимум дополнительных материалов, Эллена сделал чай, не сказать чтобы зелёный — возможно, он больше чёрный — но фундаментально это концептуальная работа, идея запаха чая — простая, линейная, чистая композиция. Аромат, который положил начало парфюмерной коллекции Bvlgari, стал основоположником минимализма в парфюмерии: его философия состоит в том, чтобы отсечь всё лишнее, дабы проявить красоту материи в самой чистой форме. Eau Parfumée au Thé Vert — первая технически безупречная парфюмерная работа, ставшая примером и ориентиром жанра. В 1998 году Эллена снова обратился к абсолютно новой эстетике и создал очередной знаковый аромат. Создание In Love Again для Yves Saint Laurent стало возможным не только благодаря появлению продвинутых синтетических компонентов, которые дали в разы более точный контроль за структурой. В этом случае новым видением стало их использование в фактически сыром (или в том, что казалось сырым) виде, что создавало почти галлюциногенно яркое полотно.   Как Такаси Мураками сочетал изображение неких фигур — растений, котов, монстров — в сюрреалистичном пространстве с откровенно искусственными цветами, так Эллена взял свои объекты — фрукты, ягоды, сладости — и «увеличил громкость»; вся их обольстительная красота была искажена этой интенсивностью. Однако в конечном счёте, лучшим визуальным аналогом этой работы стоит назвать Анри Матисса и фовизм в целом. Как в матиссовом «Танце» с неоновыми фигурами танцоров, в In Love Again его составляющие в разы более сочные, более притягательные и более насыщенные, чем какие бы то ни было реальные запахи. Аромат Angéliques sous la Pluie не попадает под какую-либо стилистическую категоризацию. Его структура не визуализируется, его эстетика неуловима; мягкость и деликатность крайне сложно описать словами (она также не имеет ничего общего с глупым упрощением и бездумным копированием запахов ароматного сырья) Можно назвать это фотореализмом, ольфакторным слепком парящего в пространстве цветка без видимого образа этого самого цветка. Фактически, Эллена использовал сырьё (масло), полученное из листьев и стеблей растения. Реализм здесь не в конструкции, а восприятии.   Можно сравнить этот аромат с акварелью Дэвида Хокни с её буйством оттенков и переливами цвета. Описывая «Ангелику», Виктория Фролова назвала Эллену «мастером ольфактивного хайку» — можно утверждать, что именно эта работа ближе всех прочих к японской поэтической миниатюре. Этот аромат можно попробовать описать словами — сухой, возможно, близкий к запаху корневищ растения или запах букета, который только вынесли из комнаты — но даже описанный максимально аккуратно подобранными словами, он остается больше настроением, нежели чем-то вещественным. Познакомиться ним — словно почувствовать лёгкое прикосновение. Эллена создал Rose Poivrée для The Different Company в том же году, что и Angélique Sous la Pluie для Editions de Parfums Frédéric Malle и сложно найти две более не похожие друг на друга композиции. _автор._Возвращение_Бучинторо_к_молу_у_Дворца_дожей._1727_-_1729..jpg "Джованни Антонио Каналетто, «Возвращение Бучинторо к молу у Дворца дожей» (1727 – 1729)")  С Rose Poivrée Эллена совершил как технический — это гиперреалистичное изображение объекта посредством аромата — так и эстетический подвиг. Он начинает с реалистичного, прямолинейного и скульптурного ольфакторного портрета розы, с её ярким ароматом, в ночном саду. Это уже не мало. Идеальное детализированное ароматное изображение столь сложного и многогранного объекта как роза можно сравнить с захватывающим дух реализмом живописных работ Каналетто, которые выглядят реальнее самой действительности. Но Эллена не останавливается на этом, превращаясь в «ольфакторного мага», и безжалостно развоплощает эту розу, превращая её в массивную, тёмную, дымящуюся анималистическую массу. И красота цветка лишь усиливается благодаря тому, что стало его разрушением. Розовый сад, как оказывается, цветёт под облаками из золы и серы. В следующем году Эллена создал фотонегатив Rose Poivrée. Новым приемом на этот раз стала температура. Эллена разделяет убеждение Пабло Пикассо в том, что великое искусство, это блестяще преподнесённая ложь. Главным тут является техническое мастерство. «Художник», добавлял Пикассо, должен обладать мастерством, чтобы убедить других в правдивости своей лжи».   И Эллена создал восхитительную химеру, Déclaration Bois Bleu, основывая конструкцию на трёх компонентах: кардамоне, чёрном перце и мускатном орехе. Результатом стала выдающаяся парфюмерная работа — идеально переданный запах ледяного лезвия ножа. Выбор пряностей был обусловлен тем, что обработанные в определённом ключе, они создавали ощущение холода. У холода нет запаха. Но Bois Bleu холоден. Вот она ложь, и Эллена мастерски убедил в ней остальных. Bois Bleu, морозный, словно мята, и острый как имбирь (а в формуле нет ни имбиря, ни мяты) эстетически можно определить как концептуальный реализм, возможный лишь в мире ароматов. В 2003 году Эллена создаст ещё один потрясающий образец концептуального реализма. С этой работой Эллена отказался от концептуализма. Здесь нет концептов, нет теории, нет, по сути, вымысла, если не брать в расчет иллюзии, характерные для искусства как такового, нет «природных» материалов — они все созданы человеком. Материалы, которые мы производим, не существуют вместе в реальности, а мастерство и труд, вложенные в их создание, невероятны.   Bigarade, в основе которого масло кожуры горького апельсина, возможно, самая прямолинейная работа Эллена — это аромат, посвящённый одному компоненту и только на нём сфокусированный. В композиции есть некая «затенённость», свойственная бигардии, есть чистота, напоминающая о голубом сицилийском небе в холодный зимний день. Cologne Bigarade напрочь лишён сентиментальности, что только усиливает впечатление от аромата. Это потрясающей, порой душераздирающей красоты работа. Селин Эллена создала один из величайших образцов концептуального реализма — Sel de Vétiver (2006). Это изображение запаха соли. Ещё раз: у соли нет запаха, но ошеломительный талант дочери Жан-Клода позволяет ей заставить нас поверить в то, что если бы он был, то только таким.   В 2003 году Жан-Клод создал ещё один образец концептуального реализма — Bois Farine для L’Artisan Parfumeur. Его название означает «древесная мука», но это попытка буквального обозначения несуществующего запаха. Идея пришла к нему, когда он наткнулся на цветок с запахом, напомнившим ему о, собственно, муке. Чем пахнет мука? Либо ничем, либо Bois Farine, и технически композиция настолько совершенна, что вы чувствуете — если у муки и есть запах, то именно такой. L’Eau d’Hiver, возможно, самая яркая работа Эллена в технике абстрактного экспрессионизма — и, вероятно, в принципе величайшая работа подобной стилистики в парфюмерии. С появлением синтетических материалов в конце XIX века в парфюмерии произошёл значительный сдвиг: чистый фигуративизм прошлого, рабское копирование природы (роз и пионов) стало настоящим искусством, желанием рассказывать волшебные сказки, визуализировать иллюзии — и теперь сырьё использовалось для этих целей. Каждый вид искусства от живописи до музыки (Поллок, Шёнберг) прошёл этот путь. Абстрактный экспрессионизм как отрицание фигуративизма был неизбежен. И L’Eau d’Hiver стал ег |
aromo.ru
