Jean-Claude Ellena — Парфюмеры — Парфюмедия
Жан Клод Эллена родился в 1947 году на юге Франции, в столице ароматов – Грассе, в семье потомственных парфюмеров. С юных лет он знал, что будет продолжателем семейных традиций. В 17 лет он уже начал создавать первые самостоятельные композиции под руководством отца. Один из своих первых ароматов — First , созданный для Дома Van Cleef & Arpel, будущий гений в мире запахов создал в 1975 году. Тогда и потом, на протяжении всего своего творческого пути, он не задумывался о рынке сбыта и получении сверхприбыли, а искал изысканность и простоту. У него получилось добиться особенной чистоты стиля, характерной только для его запахов. Позже Эллена стал учеником знаменитого французского парфюмера Эдмона Рудницки, создателя первых духов Дома Hermes – Eau d’Hermes, выпущенных в 1951 году.Жан Клод Эллена работал на компании Yves Saint Laurient и Bvlgari, а 7 июня 2004 года Жан-Клод Эллена стал парфюмером Дома Hermes (и сегодня является одним из двух в мире резидентом модного парфюмерного дома, второй парфюмер – Jacques Polge — резидент Chanel).
Среди парфюмеров Жан-Клод Эллена известен оригинальным подходом в профессиональном определении композиции. «У меня всегда с собой ноутбук. Если мне встречается интересный запах, я записываю его ноты. Эти «шпаргалки» могут превратиться в аромат менее чем за неделю». Жан Клод Эллена может написать точный рецепт аромата, в который будут входить все ингредиенты, формулы, расчеты объемов без проверки на практике.
Он не использует одеколоны-сплеш, бережется от дезодорантов, не использует парфюмированное мыло. «Я делаю это, чтобы защитить себя», – признался парфюмер. «Когда я вдыхаю запахи, меня окружающие, я начинаю работать, раскладывая ароматы на составляющие. Поэтому я стараюсь избегать посторонних запахов и концентрируюсь на тех, которые создаю сам». «Жизнь в отеле представляет для меня определенную сложность. Например, на постельном белье используется слишком большое количество моющего средства. Для меня это ужасный запах. Едва положив голову на подушку, я начинаю думать о композиции аромата».
В одном из интервью на вопрос “Каким образом парфюмерный аромат может подчеркнуть индивидуальность Жан-Клод Эллена ответил следующее : Аромат – это вопрос выбора и вкуса человека, а значит, его культуры. Это также вопрос игры, которую вы намереваетесь воплотить в жизнь. У аромата много уровней послания миру. Аромат может быть одновременно оружием соблазна и самозащиты. Когда человек носит какие-либо духи, вы необязательно угадаете сущность его личности, ибо тут двойная игра. Если аромат завоевательный по сути композиции, но сам человек робок, он использует его для самозащиты, а с другой стороны – чтобы подчеркнуть его завоевательную сущность.
Есть ароматы, наоборот, – легкие, прозрачные, но их также можно использовать как оружие защиты и как оружие завоевания. Бывает, в человеке бушует дух завоевателя, но он не хочет его обнаружить – и маскируется скромным ароматом. Так человек может оградить себя от ненужного интереса, спрятать свою сущность. Но в любом случае аромат – это способ общения.
Чем руководствоваться в выборе аромата? По словам Ж.К.Эллена факторов много, например, настроением, с которым вы начинаете день. Намерением – какое оружие для себя я изберу сегодня? Некоторые парфюмерные Дома сознательно стараются ассоциировать свой аромат с какой-нибудь звездой. Эллена против такого подхода. Человек должен быть самим собой, а не подражать кому-то.
Можно ли смешивать несколько ароматов? :“Почему нет? Одни хорошо уживаются друг с другом, другие нет. Надо пробовать: на правое ушко – один, на левое – другой. Но мы в Hermes предпочитаем не играть смесью произвольно, а предлагать уже готовый сложный букет, который каждый волен расшифровывать по-своему. “
Почему многим женщинам нравятся одеколоны их мужей?
“В этом явлении огромный комплекс информации, это тонкая психологическая игра. С одной стороны, женщина стремится показать: я – твоя. С другой, она как бы говорит: раз уж я ношу твой аромат, знай: мы единое целое и ты не можешь жить без меня.
То есть она стремится к полному слиянию. Со всеми его опасностями. “
С точки зрения Жан Клода Эллена почему на коже разных людей один и тот же аромат звучит по-разному этот ответ на вопрос звучит следующим образом:
”Это зависит от многих факторов. Прежде всего – у кожи каждого человека уже есть свой аромат, который во многом зависит от того, что вы едите. Есть и другие факторы – степень усталости организма, интенсивность обмена веществ. И духи лишь вписываются в эту информацию, обрастая новыми ароматными подробностями. “
Кроме известных мест, на которые надо наносить духи, – за ухом, на запястье – есть ли еще какие-то правильные? Например, можно ли наносить духи на одежду?
“ Одна очаровательная дама, моя коллега, мадам Вероник Готье, всегда распыляет духи на одежде и волосах. Скажу вам по секрету, есть одно место, на затылке, под волосами, где аромат держится особенно долго. Я тоже предпочитаю наносить духи на одежду – разумеется, не стоить экспериментировать с белой блузкой, духи могут оставить пятно.
Кстати, духи на одежде передают аромат в наиболее чистом виде – ведь он не смешивается с запахом кожи. Но вообще это очень личный вопрос внутренней свободы. “
Сколько хранятся духи, не теряя истинного аромата, и в каких условиях следует хранить флаконы?
“ Холодильник – идеальное жилище для духов, там их можно хранить года два. Потому что первые враги духов – свет и тепло.”
Что устает у парфюмерного «носа»?
“Мозги. В моей голове тысячи обонятельных историй, которые я должен рассказать как можно яснее, – от одного этого лишаешься сна. Каждый новый аромат Hermes – это букет моих громадных усилий, это я в разных обстоятельствах, странах, временах года. Например, чтобы создать свой последний аромат, Osmanthe Yunnan, пятый в моей коллекции Hermessence, созданной специально для Hermes, я бежал несколько километров, стараясь не потерять призывное, нежное, шелковистое благоухание кустов османтуса, растущего у павильона Безмятежности в Запретном городе в Пекине. Это было колоссальное напряжение – удержать неуловимую субстанцию и потом создать на ее основе поэтическую композицию.
Если это затронуло чье-то сердце, я выполнил свою миссию. “
Ж.К.Эллена в жизни практически не пользуется одеколоном, довольствуясь разнообразными запахами на работе. Единственный аромат, который он не меняет вот уже много лет – это Eau d’Hermes, первые духи Hermes, которые были созданы в 1951 году.
Рассуждая о сущности профессии и сравнивая ее с путешествием, Эллена признается: «Я думаю, что, когда буду умирать, точно воскликну: «Тьфу! Не все успел обойти».
Сегодня, будучи главным парфюмером старинного парижского Дома Hermes он находится на пике своей парфюмерной карьеры.
Парфюмерия Hermes от Жан-Клод Эллена
Жан-Клод Эллена – знаменитый парижский «нос», главный парфюмер Дома моды «Hermes»
Жан-Клод Эллена родился в Грассе, в семье потомственных парфюмеров. Поэтому в раннем детстве он уже знал, чему будет посвящена его жизнь. И уже в 17 лет начал создавать свои первые композиции. Эллена был учеником прославленного парфюмера русского происхождения Эдмона Рудницки, который в 1951 году был создателем первых духов Дома «Hermes».
Как он создаёт свои ароматы? Он рассматривает их как поэтические творения, которые пробуждают необыкновенные чувства и эмоции. Все его ароматы, как и литературные произведения, имеют свой жанр, где чувства и воображения передаются не словами, а запахами.
Жан-Клод Эллена, создавая свои ароматы, не старается ассоциировать их на какой либо звезде. Ведь человек должен быть самим собой, а не подражать кому-то – так думает парфюмер. Поэтому в своём творчестве он с помощью ароматов заставляет человека искать своё Я.
Парфюмер Hermes Жан-Клод Эллена — фото и видео
Когда женщина выбирает духи, то часто задумывается, подходят ли они ей, ведь с их помощью она может заявить о себе, даже не сказав ни слова.
Выбор аромата зависит от вкуса человека и его культуры. А кроме этого, выбор аромата зависит и от того, какую игру вы намерены воплотить в жизнь. Если вы по натуре робкая и застенчивая, то предпочтёте аромат, который будет оружием самозащиты. В этом случае аромат поможет подчеркнуть в вас то, чего вам так недстаточно в реальной жизни – смелости, уверенности.
А бывает и наоборот. Вы дерзкая, в вас бушует дух завоевателя, но вам хотелось бы скрыть это, почувствовать себя нежной и женственной. Тогда вашими помощниками могут стать ароматы лёгкие, прозрачные. И они тоже будут вашим оружием защиты. Мы все такие разные, и ароматы можно использовать, как оружие самозащиты или завоевания. Каждый из нас воспринимает один и тот же аромат по-своему, ведь обоняние у нас разное.
Когда Жан-Клод Эллена создает свои духи, он предлагает сразу весь букет полностью, который передаёт нам своё настроение. «Вы вдыхаете весь букет целиком, потом мало-помалу ароматы растворяются, уходят, оставляя след в вашей душе».
Поэтому его ароматы имеют такие определения, как Сдержанный, Беззаботный, Цельный, Живой, Элегантный, Долгое присутствие и т.д. Для него запахи, как слова, из которых он складывает истории.
Как известно, на коже разных людей один и тот же аромат звучит по-разному. А ещё важно, на какие места мы их наносим и каков способ нанесения ароматов. Жан-Клод Эллена рекомендует наносить духи на затылок под волосами, где аромат держится намного дольше. Наносить на одежду тоже считает лучшим способом (будьте осторожны, если на вас светлая блузочка, ведь духи могут оставить пятно). В последнем способе нанесения духов преимущество запаха состоит в том, что он именно тот, который создан парфюмером, со своим настроением и своей историей, без участия информации кожи вашего организма.
И всё же, выбор и способ нанесения духов — это вопрос вашей внутренней свободы, и решать вам. Жан-Клод Эллена даёт совет, как обнаружить свой аромат. Он рекомендует руководствоваться своим настроением, с которым вы начинаете день, и какое оружие вы предпочтёте сегодня.
Сам Эллена практически не пользуется парфюмерией. Ароматов ему достаточно на работе. А выбор у него только один – аромат, который он не меняет уже много лет,– это «Eau d’Hermes» — первый аромат Дома Нermes, созданный его великим учителем Эдмоном Рудницка в 1951 году.
Каждый новый аромат – это громадные усилия, которые способствуют созданию новой поэтической композиции. И с этим парфюмер справляется, хотя, как он сам говорит, чтобы передать аромату именно те чувства и образ, который задуман им, рассказать как можно яснее,- «…от одного этого лишаешься сна».
Лучшими ароматами, признанными ценителями парфюмерного творчества, да и как считает сам Жан-Клод Эллена, это ароматы для Hermes: «Un Jardin sur le Nil», «Un Jardin En Mediterranee», а также «Rose Ikebana», «Poivre Samarcande», «Ambre Narguile», «Vetiver Tonka» «Osmanthe Yunnan».
Парфюмерия Hermes от Жан-Клод Эллена
«Rose Ikebana» — основные компоненты: грейпфрут, роза, рубарб
«Ambre Narguile» — карамель, мед и ром
«Vetiver Tonka» — ветивер и бобы тонка,
«Poivre Samarcande» — перец и благородные породы древесины.
«Osmanthe Yunnan» — аромат, созданный на основе нежного, призывного благоухания кустов османтуса. Чтобы создать поэтическую композицию на основе благоухания османтуса, парфюмеру пришлось пробежать несколько километров, удерживая в своей памяти эту чарующую душистость.
«Если это затронуло чьё-то сердце, я выполнил свою миссию».
| Он считает, что жители Сиднея пахнут рыбой, римляне — чесноком, парижане — жареными цыплятами. Его подмышки- зона, свободная от парфюма». Его целью никогда не было создать аромат, который бы хорошо продавался. Об этом знаменитый парфюмер Жан Клод Эллена признался в одном из своих интервью. «Люди в разных странах пахнут по-разному. И я как профессионал могу чувствовать эти различия. В Сиднее очень любят рыбу, в Риме едят чеснок, а в Париже — цыплят. Это не могло не отразиться на запахе, идущем от людей». Обонятельные способности мистера Эллена развиты гораздо лучше, чем у обычных людей. Жан Клод Эллена работал на компании Yves Saint Laurent и Bvlgari и сегодня является одним из двух в мире резидентом модного парфюмерного дома (второй парфюмер — Jacques Polger резидент Chanel). Секретами своего успеха он не прочь поделиться. Он не использует одеколоны-сплеш, бережется от дезодоратнтов, не использует парфюмированное мыло. «Я делаю это, чтобы защитить себя», — признался парфюмер. «Когда я вдыхаю запахи, меня окружающие, я начинаю работать, раскладывая ароматы на составляющие. Поэтому я стараюсь избегать посторонних запахов и концентрируюсь на тех, которые создаю сам». «Жизнь в отеле представляет для меня определенную сложность. Например, на постельном белье используется слишком большое количество cтирального порошка. Для меня это ужасный запах». Дом Hermes, резидентом которого является м-р Эллена, в отличие от множества других модных домов, прохладно относится к звездам. Однажды у дверей Hermes в Париже оказалась Опра Уинфри. Она приехала после закрытия магазина и требовала продавца, чтобы тот пустил ее купить часы для Тины Тернер. Продавец отказал знаменитости. «Этот пример доказывает, что для Дома Hermes звезды — это не главное. Вдохновляют нас художники. Я ничего не делаю на заказ, я творю ароматы для себя. Но если они продаются — это бонус». Жан-Клод Эллена (Jean-Claude Ellena) — один из самых заслуженных среди ныне живущих парфюмеров. Парфюмер Жан-Клод Эллена может работать сразу над пятью композициями. Таких людей во Франции называют «нос» за уникальное обоняние, память на запахи, умение разложить благоухание на ноты и составить из них нужную мелодию. Свою собственную марку Жан-Клод Эллена назвал очень концептуально — The Different Company, что звучит как девиз всех селективов — „Другая компания“ (или „Особенная компания“, что концептуальности не убавляет). Ароматы, созданные Jean Claude ELLENA: Acqua di Parma Colonia Assoluta (2003, совместно с Bertrand Duchaufour) Frederic Malle Angliques Sous La Pluie Hermes Hermessence Brin de Reglisse |
Резидент Дома Hermes, сегодня он на пике своей парфюмерной карьеры.
Удивительно, но Жан Клод Эллена может написать точный рецепт чудесного аромата, в который будут входить все ингредиенты, формулы, расчеты объемов без проверки на практике».
Их не больше 80, отмеченных даром. Ведущий парфюмер Hermes, как некогда великий Эдмон Рудницка (Edmond Roudniska). 
Эллена живет в главном французском парфюмерном центре — Грассе, предприятие его семейное — ароматы они делают вместе с дочерью Селин. Ароматов всего пять, каждый назван по главному компоненту — Osmanthus, Bois d’Iris, Rose Poivree, Bergamote, Jasmin de Nuit, каждый выражено перечный, в каждом огромный процент натуральных масел, и каждый производит сильное впечатление. Ароматы TDC люди собирают так же, как коллекцию Фредерика Маля. Дизайн упаковки сделан знаменитым парижским дизайнером Тьерри де Башмакофф — каждая массивная и тяжелая стеклянная бутылка завернута в черную кожу.
2 (1998)Пейзажная парфюмерия — PAILISH — LiveJournal
Есть духи, аромат которых уносит нас в далекие страны, по которым путешествовал или в которых мечтаешь побывать.Carthusia Io Capri — древесный, инжирно-хвойный запах, настоящая Италия во флаконе.
Byredo Chembur — Индия глазами европейца, замешанная на лимоне с имбирем, ладане и чуточку амбры.
Agua de Loewe Mediterraneo — аромат Средиземноморья, его прибрежной части, с типичными запахами региона и летней свежестью.
Calypso St. Barth Casablanca — аромат пустыни и шумных, пыльных базаров Востока, пахнет пряно и соблазнительно. Сандал, кокос, фиалка.
Dolce & Gabbana Dolce — аромат лугов Сицилии, свежий, легкий, фруктово-цветочный.
Перечислять пейзажные ароматы можно еще долго, но король этого направления — линейка Садов от Эрме.
Первый том собраний сочинений аромат коллекции Un Jardin En Mediterranee Hermès (Сады Средиземноморья) был выпущен в 2003 году. Принадлежит к группе цветочные-водяные. Создал аромат знаменитый парфюмер Жан-Клод Эллена (работал для Hermès, Acqua di Parma, Frederic Malle, Giorgio Armani, L’Artisan Parfumeur, Sisley, Yves Saint Laurent и др.)
Пирамидка:
Верхние ноты: мандарин, бергамот, лимон
Средние ноты: апельсиновый цвет, белый олеандр
Ноты базы: кипарис, лист инжира, мускус, красный кедр, можжевельник, фисташки
Французская художница Аврора де ла Моринери создала иллюстрации для коллекции Садов Эрме
Un Jardin En Mediterranee пахнет травами, морем, апельсинами, хвоей итальянских сосен и остатками лимончелло в бокале.
Сам Жан-Клод Эллена утверждает, что Сады Средиземноморья — это «выражение в духах средиземноморской памяти, мозаика обонятельных, визуальных и тактильных ощущений». Парфюмер собрал эту парфюмерную мозаику в одном из частных садов Туниса.
Второй аромат в линейке Un Jardine Sur Le Nil Hermès (Сады Нила) был выпущен в 2005 году. Принадлежит к группе цветочные-фруктовые. Парфюмер — Жан-Клод Эллена.
Пирамидка:
Верхние ноты: морковь, грейпфрут, томат, зеленый манго
Средние ноты: апельсин, пион, камыш, гиацинт, лотос
Ноты базы: лабданум, ирис, корица, мускус, ладан
Легкий, будто невесомый аромат, нежный, как дуновение летнего ветерка. Заявленные ароматы не солируют, даже корица еле слышна, разве что цитрусовые ноты слышны более явно, но общий букет создает ощущения близости реки с илистыми берегами, заросшими камышом, цветущим лотосом и теплым ветерком, несущим аромат близлежащего леса.
Сам Жан-Клод Эллена считает, что в этих духах есть «новая и довольно необычная концепция свежести; зеленые и растительные запахи; запах воды и песка».
Парфюмер создал этот аромат, который вобрал в себя запах зеленых деревьев манго, лотоса, аира и платана, гуляя по островным садам Нила в Асуане.
Третий аромат Un Jardin Apres la Mousson Hermès (Сады после Муссона) выпущен в 2008 году. Освежающий цитрусовый аромат. В состав аромата входят ингридиенты, создающие эффект запаха влажных растертых листьев, коры и пряностей. Парфюмер — Жан-Клод Эллена.
Пирамидка:
Верхние ноты: кориандр, имбирь
Средние ноты: перец
Ноты базы: кардамон, цветы имбиря
Аромат абсолютно не похож на два предыдущих. Пахнет соленой океанской водой Начинается травянистыми нотками ветивера, дальше эстафету подхватывают цитрусовые нотки, и вдруг через время сладко и влажно слышатся арбузные нотки. Все это хорошо присыпано пряностями и острым перчиком и посолено морской солью.
Жан-Клод Эллена говорит об этом аромате так: «Безмятежное выражение возрождения природы после муссонных дождей».
Jardin Apres la Mousson рассказывает историю садов в индийском штате Керала после муссона, когда он прогнал палящее дыхание засухи.
Четвертый аромат Un Jardin Sur Le Toit Hermès (Сады на крыше) вышел в 2011 году. Относится к группе фужерные фруктовые. Парфюмер — Жан-Клод Эллена.
Пирамидка:
Верхние ноты: яблоко
Средние ноты: груша, магнолия
Ноты базы: розмарин, зелень
Аромат свежести раннего утра, сорванного с дерева еще влажного от росы зеленого яблока, нежной, душистой розы в капельках дождя, и вдруг откуда-то долетевший запах с бабушкиного огорода, где сочно лопушится ревень, растет молоденькая, с мизинчик толщиной, морковка, и благоухают травы, название которых в детстве еще не знал.
Для того, чтобы создать этот аромат, парфюмеру не нужно было совершать далекое путешествие. Сады под крышей, а вернее, сад на крыше, находится в Париже по адресу 24 Rue Faubourg Saint-Honore. Этот дом — резиденция Модного Дома Hermès. Вдыхая ароматы цветущего сада на крыше этого дома, Эллена создал Un Jardin Sur Le Toit, наполненный запахами трав, цветов, пряностей и фруктов.
Пятый аромат называется Le Jardin de Monsieur Li Hermès (Аромат садов господина Ли). Выпущен в 2015 году. Относится к группе цитрусовые-фужерные. Парфюмер — Жан-Клод Эллена.
В аромате присутствуют всего лишь три ноты: кумкват (цитрус), жасмин и мята, но они создают непередаваемое ощущение китайского сада, где царит тишина.
Духи легкие, как нежное прикосновение солнца, и идеально подходят для летних дней. Они особенно хороши, когда идет дождь.
Аромат не для любителей шлейфов, он кажется очень простым и понятным. Вначале это сладкий цитрус, недавно сорванный с дерева. Постепенно аромат становится холоднее, свежее и будто наполняется влагой. На первый план выступает мята, но эта мята будто все еще хранит терпкость и сладость недавно съеденного цитруса. Где-то вдали маячит куст жасмина, не выступая на передний план, а создавая изысканную, ароматную дымку. Le Jardin de Monsieur Li сидит близко к коже, и не говорит, а будто шепчет, как бамбук на ветру.
Каждый новый аромат этой серии — путевые заметки парфюмера Жан-Клода Эллена. О Jardin de Monsieur Li Hermès Эллена говорит так: «Я вспомнил запах прудов, запах жасмина, запах влажных камней, слив, кумкватов и гигантского бамбука. Все это было там, и в прудах даже карп неуклонно готовился к своему сотому дню рождения»
Le Jardin de Monsieur Li создает образ китайского сада, находящегося между реальностью и воображением европейца. Место для медитации, где прогулка дает простор воображению.
Шестой аромат, последний на сегодняшний день (надеюсь, не последний вообще) носит название Un Jardin Sur La Lagune Hermès. Выпущен он в этом, 2019, году. Относится к группе восточные цветочные.
Этот аромат создан другим парфюмером, Кристин Нагель, которая является парфюмером компании Maison.
Пирамидка включает ноты магнолии, питтоспорума, лилии, морские аккорды и древесные ноты.
Иллюстрацию на упаковке сделал известный боснийский художник Сафет Зек
Аромат соткан из запаха соленых, морских брызг от вапоретто, аромата белых цветов и… выхлопа от вапоретто. Ничего удивительного, ведь лагуна венецианская. Аромат звучит терпко, пикантно, чуть солоновато, по-летнему тепло, но свежо.
Для своего аромата Кристин Нагель искала сад Эдема, и она нашла его на острове Джудекка в Венеции.
Это сад Иден в Венеции, названный в честь англичанина Фредерика Идена, который создал его в 1884 году. Он и его жена Кэролайн посадили сосны, кипарисы, олеандры, лимоны, магнолии, гранаты, бергамот, виноград, фиалки, тропические растения, вербены и, конечно, розы, к которым Фредерик испытывал настоящую страсть. Художники, писатели и местная аристократия часто посещали сад, среди них были Марсель Пруст, Райнер Мария Рильке, Генри Джеймс и другие.
Фредерик Иден умер в 1916 году, Кэролайн дожила до 1928 года. За год до своей смерти Кэролайн продала сад принцессе Аспасии Манос, вдове греческого короля Александра. Принцесса приобрела виллу с садом благодаря финансовой поддержке своего друга сэра Джеймса Хорлика, основателя компании Horlick’s Malted Milk Company, производящей знаменитый напиток.
Сад был поврежден во время Второй мировой войны, но Аспасия его восстановила.
Впоследствии сад перешел к ее дочери Александре, которая стала королевой Югославии, когда она вышла замуж за Петра II в 1944 году. Через год Александра потеряла свой титул. По мнению современников Александра и ее муж были бестолковой и беспомощной парой. После того, как в 1950 году бывший король оставил Александру, она впала в отчаяние и переехала к матери, после смерти которой стала владелицей сада. Ее часто можно было увидеть сидящей в одиночестве на террасе Гритти около полудня и ожидающей, что кто-нибудь купит ей выпить. Ее считали местной сумасшедшей. Говорят, что до самой смерти Александра жила в своем саду.
В 1976 году австрийский художник и архитектор Хундертвассер купил этот сад у сына Александры. Хундертвассер уходом за садом не занимался. Сад зарос и одичал, постройки начали разрушаться. После смерти художника в 2000 году сад и вилла перешли в собственность фонда. Сад закрыт для общественности, и получить разрешение на его посещение очень сложно.
Вилла Иден в 2011 году. Фото из Википедии
Мы не можем увидеть сад Иден, но мы можем ощутить его аромат, открыв флакон духов Un Jardin Sur La Lagune.
Кристин Нагель потребовалось несколько запросов и написанное от руки письмо, пока она наконец попала в запретный сад. Восемнадцать месяцев парфюмер изучала ароматы сада, чтобы создать парфюмерную композицию.
«Мне нравились разные обонятельные ощущения», — рассказывала Кристин. — «Например, в апреле я изучала питоспорум. Эти маленькие деревья, ветви которых опускаются в лагуну. Они покрыты тысячами крошечных белых и желтых цветов. Их волшебный аромат — что-то среднее между цветком апельсина и жасмином. В июне я была зачарована свежим и нежным запахом магнолии. Эти великолепные белые цветы находились так высоко на деревьях, что нужно было задрать нос, чтобы почувствовать их запах. Как будто запах исходил с неба».
Парфюмер Jean-Claude Ellena — Россия. Парфюмерные хроники. — LiveJournal
Знаменитый французский парфюмер Jean-Claude Ellena (Жан-Клод Эллена) на данный момент является главным парфюмером французского дома моды Hermes.
Родившийся в семье парфюмера Жан-Клод с самого раннего детства уже был вовлечен в профессию. На полях Прованса, он со своей бабушкой занимался сбором цветов жасмина , что бы в последствии продать их парфюмерам.
В 16 лет юнный Жан-Клод становится учеником на заводе Антуана Шири.
Первым учителем будущего гуру парфюмерии , стал его отец и уже в 17 лет Эллена начинает создавать свои первые парфюмерные композиции. Видя огромный потенциал в своем сыне , отец отправляет Жан-Клода получать профильное образование и в 21 год он становится первым студентом в парфюмерной школе Givaudan , при одном из самых старейших парфюмерных предприятий Женевы. В 1976 году Эллена заканчивает обучение
В 1983 году он становится главным парфюмером «Givaudan Paris.
В 1990 году Жан-Клод становится одним из основателей архива ароматов Osmothèque во француском Версале
В 2000 Эллена основывает свою парфюмерную компанию The Different Company
« Van Cleef & Arpels », « Yves Saint Laurent », « Cartier » и «Bvlgari». все эти бренды сотрудничали с великим парфюмером и для каждого из них он делал неповторимы аромат , который всегда заслуживал высокой оценки парфюмерных критиков и приходится по нраву покупателям продукции.
Основным стилем работы Эллена является цельное написание композиции. В большинстве его работ нет привычных нам всем нот сердца или базы. «Я предлагаю сразу весь аромат: вы вдыхаете весь букет целиком, потом мало-помалу ароматы растворяются, уходят, оставляя след в вашей душе.»- заявляет Жан-Клод
Ароматы французского парфюмера имеют натуральное, природное звучание, хотя по словам мастера он не стремится копировать природу, но он создает иллюзию природы, так как он ее видит.С 2004 года Jean-Claude Ellena (Жан-Клод Эллена) является главным парфюмером знаменитого дома моды Hermes. Для них он создает , ставшие в последствии классикой парфюмерии, такие ароматы как: Terre d’Hermes , HERMES JOUR D’HERMES, целую серию ароматов Un Jardin. ( Sur Le Nil , En Mediterranee ) и ставший настоящей иконой парфюмерии Kelly Caleche
Жан-Клод категорически не признаёт создание ординарных ароматов для масс-маркета, заявляя, что ему повезло с местом работы, поскольку философия Дома моды “Hermès” такова, что созданные для него ароматы не должны быть слишком распространены, но должны быть высокого качества исполнения; именно поэтому парфюмер имеет «достаточную свободу мыслей и действий, чтобы создать что-то интересное»;
Во втором фильме документального цикла BBC «Духи: Воспоминания во флаконе» (англ. “Perfume: Bottling the memory”) парфюмера сравнивают с одним из персонажей «Звёздных войн»: «Он — Оби-Ван Кеноби ароматов» (ориг. англ. “He is Obi-Wan Kenobi of fragrance”).
Купить композиции великого парфюмера можно в интернет магазине парфюмерии Parfum-Fantasy. В этом магазине продается только оригинальная парфюмерия!!!
le parfait état: Jean-Claude Ellenà
Самое прекрасное, что сотворила природа — это цветы и цветущие деревья, а самое прекрасное, что сотворил человек — это ароматы…
С ними можно почувствовать себя счастливым, или немного погрустить, побывать в разных садах или странах… вспомнить то, что было и возможно чего не было. Они дарят нам эмоции, ассоциации, вдохновляют нас. Они нам что-то говорят.
Будучи минималистом, парфюмер играет не с бесчисленным количеством компонентов, а с лишь определенными материалами, придавая им различное звучание благодаря игре пропорций и приданию им определённых оттенков. Парфюмер зачастую сравнивает аромат с цветом или целой картиной, так как это помогает ему сосредоточиться на результате, который он должен получить.
«Я не пытаюсь воссоздать природу. Мне это не интересно. Я хочу преобразовать ее, создать ольфакторную иллюзию. Парфюмерия – это не просто аромат цветов».
В своей книге «Дневник носа» он говорит, что ему нравиться играть с «непристойными», «неприятными» запахами… Так же он говорит: «Мне нравится оставлять пустоты, пустые места в духах, чтобы каждый мог добавить в них свои ассоциации.»
Из интервью с Жан-Клодом…
— Вы придумали новый подход, когда ароматы сидят очень близко к человеку, когда запах — это нечто очень приватное. Как он возник?
— Из-за Китая. А потом из-за Японии. Я интересовался Китаем лет за 10 до того, как попал туда впервые. Я очень интересовался китайской живописью, я сам рисую…
— Маслом или акварелью?
— Акварелью — потому что это проще: тебе нужны только карандаш, кисть, коробка с красками — ah voilà! Рисовать маслом куда сложнее. Когда я был в Китае, я понял несколько вещей. В том числе я понял важность пустоты. В этом большое отличие восточной живописи от классического изобразительного искусства Запада. На Западе в картине всегда есть полнота и определенность изображения. Нет места для твоего воображения — на холсте все уже организовано художником. И когда я открыл эту силу пустоты, я начал думать, что, возможно, это ответ и для меня, потому что в это время я уже понял традиционный классический парфюм.»
Почему Эллена не разделяет ноты на верхние, средние и базовые…
«Я не так пишу свои духи. У меня принципиально другие определения. Например, Энергичный. Беззаботный. Долгое присутствие. Сдержанная энергия. Цельный. Точный. Живой. Элегантный. Я предлагаю сразу весь аромат: вы вдыхаете весь букет целиком, потом мало-помалу ароматы растворяются, уходят, оставляя след в вашей душе. Я скорее писатель, чем парфюмер: каждый аромат для меня или роман, или стихотворение, или поэма. У каждого жанра свой почерк, то есть ингредиенты. Для меня запахи это слова, я могу складывать из них истории, у меня есть много дверей, через которые я иду к своим персонажам. Не знаю, как объяснить иначе.»
— Почему духи и одеколоны Hermes заключены в такие простые и лаконичные флаконы. Мол, это же luxury.
— Действительно, Hermes ассоциируется с люксом, но он был основан протестантом. Это чувствуется до сих пор в том, что Дом производит. Как ни странно, протестантские ценности основателя и, как следствие, лаконизм, сдержанность, практичность, качество, долговечность изделий актуальны для Дома по сей день.
Элленà рекомендует два способа нанесения аромата, которые по настоящему его раскроют: на затылок в ямочку под волосами, это поможет аромату продержаться максимально долго и на одежду (жакет, шарф, платок…), этот способ поможет избежать изменения парфюмерной композиции, потому что кожа тоже имеет определенный запах и у каждого свой. Поэтому некоторые не принимают и не понимают аромат, замечают в нем какие-то не очень приятные ноты и обвиняют в этом парфюмера и аромат, а все дело в их коже 🙂
Как оказалось, у меня было много ароматов созданных им, о которых я даже не подозревала, например мои любимые Bvlgari au The Vert Extreme, которые и сейчас еще можно найти в продаже… Yves Saint Laurent In Love Again, которые у меня были в молодости и мне удалось купить их несколько лет назад. А еще добавила в коллекцию Korres White Tea Bergamot Freesia попросив подругу привезти мне их из Греции.
Так моя мечта собрать ароматы Жан-Клода Эллены понемногу осуществлялась. Но конечно не все их соберу, а только доступные и которые нравятся. Конечно у меня больше всего ароматов, которые Жан-Клод создал для дома Эрмес…
Ароматы Жан-Клода Эллена уже много лет составляют мой ароматный мир, многие вновь дарят давно забытые воспоминания и возвращают меня на несколько лет назад…
Мне очень нравится, что ароматы Жан-Клода без дикого шлейфа, но я ощущаю их присутствие очень долго, вот как ему это удается?!
Очень люблю всю его серию La collection Hermès des Parfums-Jardins / Сады Эрмес — коробочки с красивыми рисунками, акварельные оттенки флакончиков и ароматы… считаю их произведениями искусства в парфюмерии.
Все Сады составляют мой летний парфюмерный «гардероб» — Un Jardin en Méditerranée с цитрусами и фиговым листом, которым любит пользоваться и муж :), Un Jardin Sur Le Nil с зеленым манго и лотосами, Un Jardin après la Mousson с имбирем и ветивером, Un Jardin Sur Le Toit с игристым и травами, а самый любимый Le Jardin de Monsieur Li с кумуватом и китайским жасмином ношу до самой осени.
Самый любимый осенний аромат — это Kelly Caleche с теплыми ирисами. Я люблю туалетную воду, которая нюансами напоминает Bvlgari au The Vert Extreme, отдаленно Chanel Les Exclusifs La Pausa 28 и является моим самым любимым ирисовым ароматом.
Jour d’Hermès любимый аромат для любого случая и времени года, очень женственный, цветочный, свежий и яркий. Люблю только первый созданный Жан-Клодом аромат, а не последующие его вариации.
Жан-Клод создал и мой самый любимый мужкой аромат, которым с удовольствием пользуется муж — Terre d’Hermès и в более водном и цитрусовом исполнении Terre d’Hermès Eau Très Fraîche с такой же прекрасной базой с нотами апельсина, воды, герани, древесины, кедра, пачули.
Жан клод эллен и его ароматы. Первый нос Франции. Мой любимый парфюмер. Ароматы, созданные Jean Claude ELLENA
В апреле появятся два новых одеколона из серии Les Colognes Hermes. Их создатели — знаменитый парфюмер Жан-Клод Эллена, недавно сложивший с себя полномочия главного парфюмера дома Hermes (он выбрал основой своего аромата Eau de Neroli Dore ноты нероли), и его преемница на этом посту Кристин Нажель (ее одеколон Eau de Rhubarbe Ecarlate обыгрывает ноту ревеня). Господин Эллена рассказал «Ленте.ру» о том, почему парфюмерия — вполне мужское дело, о планах дальнейшей работы с Hermes, о нелюбви к шопингу и о том, что помогает хорошо выглядеть накануне 70-летия.
Лента.ру: Некоторые люди находят, что создание ароматов, как, кстати, и работа модельера, — не совсем мужское ремесло. Несерьезное. Что вы думаете об этом?
Эллена: Я вообще не считаю парфюмерию ремеслом, или, как говорят у нас, metiers d’art. Я считаю ее искусством. Это определенно настоящее искусство — для меня, во всяком случае. Надеюсь, я не одинок в этом убеждении. Но даже если я один такой, я все равно остаюсь ему верен. Хотя доказать это сложно: колбы, пробирки, химические составы, рецепты, опыты — ремесло ремеслом. Но для меня духи, ароматы — не товар, не продукт вроде кока-колы. Они дарят вам эмоции, ассоциации, вдохновляют вас. Они вам что-то говорят.
Многие мужчины — в частности, в нашей стране — в силу своего понимания мужественности либо пренебрегают одеколонами и парфюмерной водой, либо выбирают очень сильные ароматы и используют их весьма интенсивно. Что вы можете им посоветовать?
Это как раз обратная ситуация в сравнении с моим отношением к духам. Мужчины в массе своей воспринимают одеколон как функциональный продукт. Мне кажется, это вообще проблема мужского мироощущения: есть предмет, у него имеется функция, она должна реализовываться с определенной целью. Побрился — побрызгался одеколоном, который должен сильно пахнуть, иначе зачем он вообще нужен. Это вопрос общей культуры. Человек, в данном случае мужчина, может потратить время на то, чтобы узнать что-то о парфюмерии, о ее корнях, о нюансах ароматов, углубиться в ее историю. Это развивает. А может просто облиться парфюмерной водой и забыть о ней. Окружающим, правда, забыть не удастся (смеется) . Тут как с вином: можно его пить, чтобы просто побыстрее и поэффективнее напиться, а можно долго дегустировать, исследовать букет, читать, сравнивать разные напитки и, в конечном итоге, получать подлинное удовольствие от процесса. Или с женщинами. Мужчина может просто использовать женщину, чтобы показать всему миру, какой он крутой парень, а может встречаться с ней, потому что с ней есть о чем поговорить. Это разные вещи, разное отношение к жизни. Все зависит от человека, его мироощущения, отношений с другими людьми.
Европейской парфюмерии не одна сотня лет. Какой период в ее истории вас более всего вдохновляет?
На мой взгляд, самым интересным временем было начало XX века — благодаря развитию химии, созданию искусственных ингредиентов в парфюмерии. До того как прикладная химия пришла к этому, для духов использовали только натуральные вещества, зачастую редкие и очень дорогие. Причем их количество было ограничено — 50-60 компонентов, не более. Создание синтетических веществ внезапно открыло парфюмерам почти неограниченные возможности подбора нот и позволило создавать самые необычные композиции, получить которые из натуральных ингредиентов было невозможно. Современный архетип парфюмерии возник в 1910-1930-е годы, и то, что мы делаем сейчас, своими корнями восходит к тем великолепным временам.
Второй интересный период пришелся на 60-70 годы прошлого века. Во многом благодаря парфюмеру Эдмону Рудницка (автору первого аромата Hermes — женского Eau d»Hermes (1951) — прим. «Ленты.ру» ). Именно он первым назвал парфюмерию искусством и постоянно стремился это доказать. Рудницка исповедовал интеллектуальный, а не только «кухонный», с бесконечным смешиванием ингредиентов, подход к нашей работе. Фигурально выражаясь, он был не парфюмерным поваром, а настоящим художником. Когда я начинал свою карьеру, я следовал его главному принципу: думать, что ты хочешь получить в итоге экспериментов, представлять себе абстрактную тему аромата, а не только его химическую формулу. Таким образом духи становятся больше чем просто сложным многокомпонентным веществом — они делаются произведением искусства.
Сейчас в России и, думаю, в Европе тоже популярно увлечение парфюмерией. Это превращается в хобби, люди делают духи handmade. Как вы оцениваете это явление?
Есть люди, которых мы во Франции называем «воскресными живописцами». Это бизнесмены, клерки, врачи, люди самых разных профессий, которые в выходные пишут картины. Это приятнейшее времяпрепровождение, хороший отдых, увлекательный процесс для того, кто им занимается. Но если взглянуть на результат… Да, это мило, но, скажем, я такое у себя дома не повешу. То же и с «воскресными парфюмерами». Если это ваша работа — нужно учиться, постоянно этим заниматься, искать новые идеи, думать об ароматах, о композициях. А не просто взять, смешать и взболтать несколько компонентов. Такие любители считают, что «носом» может быть кто угодно. Хорошо, пожалуйста, делайте свои духи, но это не парфюмерия как искусство.
А вот другая проблема: хорошие, очень профессиональные парфюмеры создают банальные, примитивные, но хорошо продающиеся ароматы — в угоду массовым вкусам.
На мой взгляд, это проблема куда большая, чем «носы»-любители. Суть в том, что для производителей и работающих на них парфюмеров экономика становится важнее творчества. Становится не слишком важно, как пахнет то, что хорошо продается. Главное — деньги, продукт на втором месте. Но печальная истина в том, что как только вы начинаете гоняться за прибылью, торговать красивыми коробочками — продукт умирает, искусство гибнет. То же можно сказать и о рискованных экспериментах вроде ароматов Гезы Шона Escentric Molecules. Мне кажется, что это вообще шутка, а не духи, или некая абстрактная концепция. Но если людям это нравится — о»кей, пожалуйста.
Дом Hermes известен тем, что в любых обстоятельствах держит марку, не упрощает свою концепцию. Что этот дом значит для вас?
Прежде всего — это дом, который олицетворяет собой люкс как он есть, и это компания, где работает множество очень талантливых и профессиональных ремесленников. Они досконально знают довольно редкие сейчас ремесла и делают свою работу с большой любовью. Стоит недолго с ними пообщаться, как становится ясно, с какой вдумчивостью они подходят и к сырью, и к процессу, и к результату труда. Смею предположить, что я один из этих ремесленников-художников. И именно потому, что мы так любим свою работу, получается хороший результат. И у них, и у меня. Вот кожа, из которой шьют наши сумки. Она доставляет удовольствие всем органам чувств — ее приятно разглядывать, прикасаться к ней, обонять ее запах. Мастера шьют из нее сумки с любовью, а я вдохновлялся ее ароматом, создавая духи Cuir d’Ange («Ангельская кожа»). Вообще, во Франции, по моему мнению, есть только два дома, которые производят настоящий люкс: Chanel и Hermes. Остальные уже не то. И есть еще один момент. Меня порой спрашивают, почему духи и одеколоны Hermes заключены в такие простые и лаконичные флаконы. Мол, это же luxury. Действительно, Hermes ассоциируется с люксом, но он был основан протестантом. Это чувствуется до сих пор в том, что дом производит. Как ни странно, протестантские ценности основателя и, как следствие, лаконизм, сдержанность, практичность, качество, долговечность наших изделий актуальны для дома по сей день.
А вы католик?
Я крещен в католицизме, но я атеист. В Европе далеко не все люди верят в бога: вера или есть, или ее нет, или она была, но иссякла. Я неверующий, так сложилось.
Вы с ног до головы одеты в Hermes. Это условие вашего контракта?
Ни в коем случае. Просто я ненавижу шопинг, а в Hermes нет распродаж для клиентов, но есть для персонала — дважды в год. И вот дважды в год я просто прихожу на эту распродажу и покупаю все, что мне нужно. Кстати, много лет назад, когда я еще не работал в Hermes, я закупался примерно так же, но в каких-то случайных магазинах. Сейчас все определенно удобнее.
А как же вы будете решать эту проблему теперь, когда сложили с себя должность главного парфюмера?
Я продолжу работать с домом в качестве парфюмера, консультанта, у нас еще будут совместные проекты. Надеюсь, вы скоро о них услышите.
В Париже множество антикварных лавок. Вы любите старинные вещи?
Иногда покупаю кое-что, но в Париже антиквариат безобразно дорог — что в галереях на Левом берегу, что на блошином рынке на Порт де Клиньянкур. Я предпочитаю небольшие базарчики в маленьких городках на юге Франции. О них никто не знает, кроме местных, и там случается добыть интересные вещицы практически за бесценок, особенно если умеешь торговаться. Но я не советую покупать на блошиных рынках старые флаконы с духами, если, конечно, ваша цель не флакон. Бутылочка может быть и в порядке, но то, что внутри, уже не духи, увы.
Простите за нескромность, но вы превосходно выглядите. Как поддерживаете форму?
Правда? Спасибо. Очень приятно это слышать, поскольку мне скоро исполнится 70 лет. Честно говоря, сам не знаю, как мне удается поддерживать, как вы говорите, превосходную форму. Все дело в моем ремесле. Похоже, духи меня мумифицировали. Знаете, каждый день обильно смачиваю кожу одеколоном, и вот результат! (смеется)
На презентации ароматов Le Parfum de la Maison Яна встретилась с главным носом Hermès Жан-Клодом Эллена и его дочерью Селин и выяснила, какие запахи не выносит великий парфюмер и как научиться понимать духи
О том, как в Париже проходил запуск домашней ароматной линии Hermes, я со свежим восторгом рассказывала неделю назад. (Если пропустили — смотрите .) Теперь дома у меня стоят и восхитительно пахнут пять накопленных в ходе презентации трофеев.
Блоттеры, похожие на спички для камина или больших свеч
A Cheval! — дымный и пахнущей настоящей кожей, про которую так хорошо знают в Hermès. Так пахнет на старой даче осенью, когда на участке жгут листья, а у тебя есть случайно никем не занятый вечер, и можно развести камин, придвинуть дедушкино кресло-качалку к огню, наплевать, что это вредно для лица, пить густой чай, знать, что это тоже вредно для лица, но и на это наплевать тоже. И ничего не делать. У меня нет дачи, но если бы вдруг — была бы именно старая и пахло бы там именно так. И я, возможно, даже ничего бы не делала.
Champ Libre — запах очень молодой травы, которая еще и травой не пахнет, а пахнет рассветом, началом, обещанием неясно чего, и не факт, что сбудется. На эту траву, кстати, еще может выпасть снег, запросто. Наступать на нее кажется святотатством: это же чистый восторг, как можно топтаться по восторгам.
Temps de Pluie — мой самый любимый. Строго говоря, должен быть запахом дождя, который за пять минут из мороси превращается в тропический ливень. Но если это дождь, то я готова под ним стоять всю жизнь. Се ту, это все, как говорят французы, когда им больше нечего сказать.
Fenetre Ouvert — запах, который должен доноситься из раскрытого окна. Если ваше окно выходит на океан, именно такой у вас, думаю, и доносится. Если с океаном не сложилось, можно создать полнейшую ольфакторную иллюзию, что — сложилось.
Des Pas Sur La Neige — хрустящий и искрящийся. Но тут не только хруст и не только — не столько — снег, и запах чая, да, опять чая, но на этот раз с молоком, и это все так по-английски, что наверняка сейчас подадут пудинг, войдет Мэри Поппинс и скажет — «А руки вымыли?». И вот когда мы (очевидно, что нас много, кто играет в снежки в одиночестве?:) вымоем руки душистым мылом, все встанет на свои места: запах снега + запах чая с молоком + запах будущего пудинга + Мэри Поппинс, которая украдкой все-таки явно пользуется духами, хотя вообще-то няням не комильфо.
Такие пять запахов придумала Селин Эллена. Это был ее первый опыт работы для Hermes, где c 2003-го трудится ее отец. Он, по ее словам (и по его словам тоже) к коллекции Le Parfum de la Maison нос вообще не прикладывал. Но интервью они давали вместе, и это был уникальный шанс: задать обоим одинаковые вопросы и получить — одинаковые? разные? — ответы. Я, конечно, им воспользовалась, и, без всяких преувеличений, это было одно из самых интересных интервью в моей жизни.
Жан Клод и Селин не только очень талантливы. Они на самом деле еще потрясающе красивы — как бывают красивы только умные люди
— Вы родились в семье парфюмера. (Отец Жан-Клода и дедушка Селин тоже был парфюмером. Прим. Ya-z-va) Какой аромат, сделанный вашим отцом, произвел на вас впечатление? Есть ли какие-то духи, которые были сделаны им когда-то, и которые вы храните до сих пор?
Жан-Клод Эллена : Мой отец не делал духи. Он делал отдушки для мыла, шампуней и прочих подобных ежедневно нужных вещей. Я начал работать очень рано, с шестнадцати лет. Теперь, когда мне уже гораздо больше, могу признаться: так вышло потому, что я скверно учился в школе. И отец сказал: «Ну, раз учиться ты не желаешь, начинай работать». И отправил меня подмастерьем в Грасс. Там я обнаружил, что парфюмерия — довольно интересная штука. Отец никогда не говорил со мной о парфюмерии, он вообще дома не говорил о работе, мама моя, наверное, находила эту тему не слишком интересной. И чем больше я узнавал это ремесло, тем больше я понимал отца. Это был интересный процесс, и я до сих пор не могу сказать, что он закончен. Отца давно нет в живых. А я все еще продолжаю с ним знакомиться и разговаривать.
Селин Эллена : Когда я росла, меня больше занимали истории и сказки, чем ароматы. Я скорее могла полюбить аромат потому, что за ним стоит красивая сказка, чем аромат сам по себе. Эссенции, масла, экстракты — все это мало меня вдохновляло. Это до сих пор так. Но один аромат — Bois Farine, отец сделал его в 2003 или 2004-м для L’Artisan Parfumer — мне понравился сразу. Я понюхала и поняла, что даже чувствовать себя стала лучше. Забавно, но мой сын, которому тогда было лет 9 или 10, сказал то же самое. И внезапно стал им пользоваться. Никогда не могла себе представить, что десятилетний мальчишка захочет пользоваться духами. Каждый раз, когда я его обнимала, я чувствовала этот запах. Сейчас сыну 19, он носит уже другие ароматы, но до сих пор любит Bois Farine. Вообще это любопытный опыт — быть парфюмером в третьем поколении. Интересно, случится ли четвертое? Сын решил быть художником и изучает искусство. Не так далеко от парфюмерии, но все же. А дочери — 9, еще рано загадывать, шансы остаются.
— Какой совет, который дал вам ваш отец, оказался в итоге самым ценным?
Жан-Клод Эллена: « Побольше улыбайся, сынок», говорил он. И был прав.
Селин: « Постарайся быть свободной, дочка». Мне потребовалось довольно много времени, чтобы понять, что он имеет в виду. Но в этом весь мой отец. Он всегда давал мне советы «навырост». Если кто-то говорит тебе: «Делай так-то и так-то» — ты никогда не будешь этого делать. Если кто-то задает тебе вопрос — «как бы ты сделал?» — начинаешь думать и рано или поздно находишь правильный ответ.
— Сколько раз вы жалели, что стали парфюмером, а не выбрали какую-то другую профессию? Вообще, были такие моменты? Мне вот, например, иногда до сих пор досадно, что я журналист, а не капитан дальнего плавания.
Жан-Клод Эллена: Никогда не жалел, что я парфюмер. Но были моменты, когда я жалел, что одновременно не могу быть еще и дирижером. Я играю, да, иногда. На флейте.
Селин: Никогда не жалела. Это слишком дорого мне далось — стать парфюмером. При таком-то папе. Я буквально боролась за это право. С кем боролась?.. Ну, в первую очередь, с отцом. Он говорил, мне будет сложно доказать, что я что-то значу сама по себе. И был, конечно, прав — но я все равно хотела этого. Потом я боролась со школьной программой. Чтобы стать парфюмером, надо было разобраться в химии и математике. А я ненавидела химию и математику. Потом я боролась с окружающими. Стоило мне сделать какой-то аромат, который бы никогда не сделал отец, все говорили: «Ну-у-у-у, это совсем не Эллена!». Стоило мне сделать какой-то аромат, который, как мне казалось, он бы мог — теоретически — создать, они говорили: «Ну, это же Жан-Клод!». Мне кажется, только сейчас, сделав коллекцию для Hermès, эти ароматы для дома, я смогла доказать, что сделала что-то другое, что я — парфюмер . Хотя бы потому, что отец никогда не делал парфюмированных лошадок и камней. Но если бы я не стала парфюмером, я стала бы, наверное, писателем. Может быть, и стану. Вообще, эти профессии не так далеки друг от друга, по крайней мере, в моем случае.
— Некоторые художники, когда пишут картину, не могут остановиться. Говорят, у композиторов такая же история. Парфюмеры, по-моему, тоже не всегда чувствуют, когда надо поставить точку. Как вы понимаете, что — все, закончено, сделано, хватит?
Жан-Клод Эллена: Когда я делаю аромат, я бесконечно беседую с ним. Точнее, я беседую сам с собой. Аромат тут — как зеркало. Я задаю ему вопросы — он отвечает. Это занимательная беседа может быть довольно продолжительной. Но в какой-то момент я понимаю, что мне у этого типа нечего спрашивать. Или он больше не отвечает. Значит, история закончена. Но не факт, что навсегда. Через пару лет она может вдруг продолжиться, мне захочется что-то дорассказать, уточнить, выяснить… И я переделаю аромат. Так, кстати, бывает, и довольно часто. Но тут я себя сознательно торможу. Иначе до сих пор бы создавал джус, который начал лет 30 назад. Быть парфюмером одного запаха не очень хочется. Хотя вот Bois Farine, о котором говорила Селин — его мне никогда не хотелось переделать. Вообще у него интересная история. Я как-то проводил каникулы на одном из Сейшельских островов. И нашел там маленький цветок, который пах не как цветок, а как мука, из которой пекут хлеб. Я записал этот запах себе в блокнот — да, я записываю иногда запахи, — и, в общем-то, забыл о нем. Спустя два или три года мне позвонили из L’Artisan Parfumer и сообщили, что хотели бы запустить коллекцию, посвященную путешествиям. Я спросил: «Вы не имеете ничего против, если это будет аромат, пахнущий мукой?». Они не имели. Найти в Париже тот цветок с сейшельского острова было нереально. Чтобы воскресить запах в памяти, я купил в лавке пару кило муки и вдохновлялся ею. Так появился первый аромат, который пах мукой для выпечки.
Селин: Как я понимаю, что аромат закончен? Наверное, так же, как и отец. Когда джус мне больше ничего не рассказывает, и когда мне тоже больше нечего ему сообщить. Правда, в отличие от отца, который беседует со своими запахами обстоятельно, я с ними просто болтаю. Мы чатимся:) А иногда мне кажется, что все мои ароматы не закончены. Но, может быть, это и к лучшему. Может быть, они и не должны быть закончены. Если они не закончены — значит, они живы. И еще я иногда спрашиваю людей, которым я доверяю: «Вот посмотри, я тут кое-что сделала. Как тебе? Нравится? Будешь носить?». В конце концов, я делаю ароматы, но я их делаю не для себя. Или, скажем, не только для себя. Мне надо, чтобы их носили. Любой аромат должен смешаться с запахом тела, иначе он не оживет.
— А правда, что после того, как вы закончили (или думаете, что закончили) аромат, нужно подождать как минимум два дня, чтобы понять, что на самом деле получилось? И часто ли запахи преподносят вам сюрпризы?
Жан-Клод Эллена: Два дня — минимум. Скорее, две недели. А лучше — пару месяцев…
Селин: …или больше. И да, сюрпризы случаются. Но обычно — приятные. Запах оказывается даже лучше, чем казался. Это как лазанья — если вы съедите ее не сразу, как приготовили, а положите в холодильник, она станет только вкуснее, это же закон.
Если верить диктофону, мы говорили 46 минут и 32 секунды. Но мне реально казалось, что не больше 5 минут. Правда, это точно была одна из самых ярких пятиминуток в жизни.
— Какой аромат из только что созданной домашней коллекции Hermès вы принесли бы в собственный дом?
Жан-Клод Эллена: Я принес бы все, посмотрел, какой наименее разговорчив, и оставил бы его. Дома мне нужна тишина, чтобы не сказать — молчание. Хотя, в принципе, я ничего не имею против рок-н-ролла. Иногда готов его даже станцевать.
Селин: Я не смогу ответить на этот вопрос. Представьте, что у вас пятеро детей, и нужно публично выбрать одного. Этого нельзя делать. Остальные же обидятся. Но я жила с ними со всеми, пока работала над ними, и продолжаю жить. Они у меня везде, даже в спальне. И они очень хорошо воспитаны, не крикливы, разговаривают только шепотом. Это было самое сложное — сделать ароматы, которые не будут заглушать запахи вашего дома. Потому что как бы они ни были прекрасны, запах дома все равно лучше всех. Это же ваш запах. Тут не должно пахнуть как в отеле или как в бутике, пусть самом дорогом и самом прекрасном, пусть даже в бутике Hermès. Иначе всякий раз, открывая дверь дома, вы будете чувствовать дискомфорт.
Пять ароматов в свечах, камнях и лошадках-оригами — домашняя коллекция Hermès. Пока. Но продолжение наверняка последует.
— А вот кстати про вас, Жан-Клод, ходят легенды. Говорят, у вас такой острый нюх, что, отправляясь к вам на интервью, лучше не пользоваться никаким ароматом. Если он вам не понравится, вы можете и того… выгнать. А если взять какой-то из ваших, вы решите, что я слишком хочу вам понравиться. И тоже можете выгнать. В общем, я на всякий случай не стала. Но скажите, это правда?
Жан-Клод Эллена (хохочет, как мальчишка): Кто??? Я?! Вас?! Вас бы я никогда не выгнал! Я вообще никогда никого не выгонял! Кажется…
Селин (тоже хохочет): Мой отец — самый покладистый и мягкий человек на свете. Он готов вытерпеть любые запахи. Кроме, пожалуй… Вот в отелях иногда используют для чистки мягкой мебели и стирки какие-то странно и сильно пахнущие средства. И из-за них он не может спать. И я, кстати, тоже. Я иногда натягиваю на наволочку какую-нибудь свою майку, — и наконец засыпаю. Потому что тогда все в порядке, тогда — как дома.
— Вокруг парфюмерии накручено огромное количество мифов. Кто-то верит, что натуральные ингредиенты непременно лучше (и дороже) синтетических молекул. Кто-то — что нишевые ароматы всегда лучше коммерческих. Какой самый далекий от реальности миф вам приходилось слышать? С каким вам хотелось бы побороться и навести порядок у людей в головах?
Жан-Клод Эллена: Да, с натуральными и синтетическими компонентами стоит разобраться. Синтетические молекулы используются уже почти век. И благодаря им парфюмерия развивается, иначе бы все до сих пор пахли, как в 19-м веке, «чистой розой». Сейчас можно сконструировать любую молекулу, и на качестве аромата это никак не скажется. Не от этого зависит, хорош ли аромат. Когда вы смотрите на картину, так ли вас интересует вопрос, натуральными красками или химическими рисовал художник? Вообще, для вас важно, масло это или акварель? Это всего лишь краски. И теми, и другими — и даже тушью — можно написать великое полотно. А можно и невеликое. Я использую ту или иную молекулу не потому, что она натуральная или синтетическая, и не потому, что она дорогая или дешевая. Где-то и не нужны дорогие — они только испортят весь рисунок. Но да, я часто встречаю людей, которые смотрят на меня восторженно и с надеждой спрашивают: «Ну вы-то, вы — вы ведь используете только натуральные компоненты?». Я говорю «нет» — и понимаю, что ужасно их разочаровал. Может быть, даже обидел.
И еще с одной историей стоит разобраться — с запретами IFRA на использование некоторых ингредиентов. Я делаю ароматы почти 50 лет. За это время вышло множество новых предписаний. Но на самом деле они затрагивают… — я сейчас назову ошеломляющую цифру — меньше 10 % всех существующих ингредиенов. Меньше 10 %. Всего. Это меньше, чем ничто. В вашем распоряжении остаются тысячи. Пожалуйста, творите!.. Не сваливайте свои промахи на какие-то законы, из-за которых вы не можете сделать то, что могли бы, если бы творили во времена Герлена. Вместе с Герленом работали еще сотни парфюмеров. Им ничто не связывало руки. А Shalimar создал почему-то он.
Селин: Да, ингредиентам часто придают какую-то мистическую ценность. Ах, роза! Ах, сентифолия! Но я не использую розу ради розы. Я использую розу ради истории, которую хочу рассказать.
— А еще меня всегда интересовало — как научиться понимать ароматы? Хорошему музыкальному вкусу учат в музыкальных школах, и там же, кстати, «ставят» слух. Даже если у тебя его нет, его можно развить, если этим заниматься. Рисовать и понимать живопись учат в художественных школах. Как, где и кто учит обонянию? Может, есть какие-то самоучители?..
Жан-Клод Эллена: Т аких школ пока не открыли. Но ситуация не безнадежна. Обоняние развивается так же, как гастрономический вкус. Чем больше разных блюд вы пробуете, тем шире ваши горизонты и тем точнее вы чувствуете, что вкусно, а что так себе. Человека, который каждый день ест свежепойманную рыбу, невозможно убедить, что сей карасик только что плескался в речке, если на самом деле это не так. Пробуйте разную еду и нюхайте то, что вы едите и пьете. Возьмите себе за правило: перед тем, как съесть мясо и выпить вино — понюхать. Я до сих пор всегда так делаю.
Селин: И не бойтесь запахов. Даже тех, которые кажутся не слишком приятными. Даже запахов подземки, метро, вагонов, поездов — они могут быть интересны. Даже запахов людей в этом вагоне. Не бойтесь. Это же жизнь.
В конце июня в Москве побывал Жан-Клод Эллена — знаковый для всей современной парфюмерной индустрии человек, изменивший подход к созданию и пониманию ароматов. Елена Стафьева поговорила с ним о настоящем и будущем парфюмерного дела
Р едко в жизни чувствуешь такую определенность, как при встрече с Жан-Клодом Эллена. Даже если не знать, что он сделал для истории парфюмерии, то, как он думает, как говорит об ароматах, в какой культурный контекст их помещает, безошибочно указывает на масштаб личности. И влияние этой личности на современную парфюмерию колоссально.
А сделал он много — фактически он ее и создал. На рубеже 80-х и 90-х парфюмерия, как и мода, была очень определенной, очевидной, прямолинейной. Ароматы девушек в пиджаках с широкими плечами были сложными, яркими и заполняющими все окружающее пространство. Пока в 1992 году не появился Eau Parfumée au Thé Vert Bvlgari, который сделал Жан-Клод Эллена.
Цитрусы, трава и дерево — ясный, простой, акварельный запах. Именно акварельным станут называть и его стиль, который сформирует новый подход к парфюмерии, к способу использовать аромат в социуме как таковой. Вместо знаменитой формулы «ваши духи входят в комнату раньше вас» было предложено нечто противоположное. Аромат как личное дело каждого, как его персональная аура, которая не распространяется на всех вокруг и не заполняет все пространство. Вкрадчивость звучания, комфортность контакта, прозрачность ольфакторных границ личности, когда стена запаха не отгораживала ее от мира.
В следующем десятилетии Эллена стал штатным парфюмером Hermès. Предыдущие полвека самые выдающиеся парфюмеры, от Эдмона Рудницка до Ги Робера, работали для Hermès, у него была отличная история — но, как практически у всех тогда, за ней не было единой ольфакторной идеи. Эллена полностью изменил парфюмерный облик дома, сделал его цельным и моментально узнаваемым. За 10 лет были и великие коммерческие хиты — серия Jardin («Сады») и первая эксклюзивная линия в новейшей истории люксовых домов Hermessence. Вообще, по степени узнаваемости Эллена недосягаем — как и по степени блистательной, виртуозной простоты, в которой ему просто нет равных.
Для меня тот, кто создал First Van Cleef & Arpels, и тот, кто создал Thé Vert Bvlgari и «Сады» Hermès, — это два разных человека.
Вы правы. Моя дочь дала мне объяснение. Она сказала: «Когда ты сделал First, ты сделал духи для своей матери. Сейчас ты делаешь ароматы для меня». Она нашла верный ход — вот и ответ.
Это очень любопытно, потому что вы — тот, кто создал современный парфюмерный стиль. Вы придумали новый подход, когда ароматы сидят очень близко к человеку, когда запах — это нечто очень приватное. Как он возник? Когда, как, из-за чего все изменилось?
Из-за Китая. А потом из-за Японии. Я интересовался Китаем лет за 10 до того, как попал туда впервые. Я очень интересовался китайской живописью, я сам рисую…
Маслом или акварелью?
Акварелью — потому что это проще: тебе нужны только карандаш, кисть, коробка с красками — ah voilà! Рисовать маслом куда сложнее. Когда я был в Китае, я понял несколько вещей. В том числе я понял важность пустоты. В этом большое отличие восточной живописи от классического изобразительного искусства Запада. На Западе в картине всегда есть полнота и определенность изображения. Нет места для твоего воображения — на холсте все уже организовано художником. И когда я открыл эту силу пустоты, я начал думать, что, возможно, это ответ и для меня, потому что в это время я уже понял традиционный классический парфюм. Я имею в виду, что уже знал, как сделать Chanel № 5, — это было легко для меня. Но не это было моим будущим — я не мыслил его на таком пути, я должен был порвать с традицией. Я не отрицал прошлое, хотя мне говорили тогда, что я бунтарь — я не верил, думал, что я вполне милый. (Смеется.) Но со временем согласился — я был бунтарем, я осознал это. Мне хотелось изменить традицию, какие-то вещи я отвергал — традиционную парфюмерную классификацию, традиционный способ составления ароматов. Китай все это пробудил, а Япония развила еще дальше.
Что стало поворотным моментом — Thé Vert?
Между First и Eau Parfumée au Thé Vert Bvlgari прошло 15 лет, все было довольно медленно. Мне потребовалось 15 лет, чтобы прийти к Thé Vert — да, это стало поворотным моментом. Для First я использовал 60 компонентов, для Thé Vert — 19. Что я понял: чтобы выразить много разного, совершенно не нужно много разных ингредиентов. А раньше вместо того, чтобы с помощью немногих средств выразить многое, я брал столько всего, чтобы выразить совсем чуть-чуть. Это пришло с возрастом, и я так стал подходить ко всему. Я пытался идти глубже и глубже. И Азия дала мне ответ на вопрос, который я себе задавал.
Новая эра началась в 1992 году — с вашего Eau Parfumée au Thé Vert. Тогда же вышел и Feminite du Bois Shiseido Сержа Лютанса, сделанный Пьером Бурдоном и Кристофером Шелдрейком, где использовали знаменитую молекулу Iso Е Super в значительном количестве.
Значительном? Только 10% — это ничто. И если мы говорим о древесности и Iso Е Super, то задолго до них эта молекула была в Bois des Iles Chanel. Feminite du Bois был так важен, потому что Серж Лютанс изменил представление о том, какого типа может быть запах. Это был не столько вопрос продукта, сколько того, как мыслить о парфюмерии, как к ней подходить. Потому что Feminite du Bois не был первым ароматом Лютанса — до этого был Nombre Noir, и это был шипр, изготовленный классическим способом, технически очень хорошо сделанный. Но он не был интересен, потому что не было истории. Он ничего не рассказывал — он просто говорил: «Это мило». И ничего больше. Feminite du Bois начал рассказывать историю — про молекулы, про то, что это значит, про происхождение ингредиентов. Он не был новым, но подход был интересным. Это был нишевый подход — не маркетинговый, не подход массовой парфюмерии.
То есть смысл в том, чтобы рассказать историю? А для вас было важно 20 лет назад ее рассказать?
Конечно. Когда я делал Eau Parfumée au Thé Vert Bvlgari, это был не концепт, это была история. До этого была Eau de Campagne Sisley — и это тоже была история. Моя задача состояла в том, чтобы сформировать подход. Сырье, ингредиенты — это имеет значение, но это только инструменты, а не способ делать вещи. То, как ты делаешь вещи, — вот самое важное. Те или иные материалы сами по себе ничего не значат — важен подход.
Почему «концепт» противопоставлен «истории» — и не в пользу «концепта»?
Прежде всего, я не люблю слово «концепт». Это такой дизайнерский подход. «Я хочу сделать стол на двух ножках» — вот, я послал вам концепт. Так, и что? Относиться таким образом к парфюмерии — значит ничего в ней не понимать. Я предпочитаю говорить об идеях, о кристаллизации идей. У вас есть идея, и вы собираете вокруг нее множество вещей. Концепт — это «сделать розу», но он ничего не стоит, если у вас нет идеи, как сделать эту розу новым способом, как рассказать об этой розе по-новому. Дальше начинается процесс: какое натуральное сырье я хочу взять, буду ли я использовать новые молекулы или в этом нет необходимости? В какой-то момент, если у вас есть свой подход, вы делаете что-то уникальное, отличное от других, чего не делали раньше. Это как работа художника — найти среди готовых образцов свой путь. Вот есть много черного — может быть, добавить синего? Но не этого синего, а может быть, того, где больше зеленого? И в какой-то момент — да, вот оно! У вас есть идея, и дальше вы ищете способ ее воплощения. В этой работе интересно, что, с одной стороны, она очень интеллектуальная, а с другой — очень интуитивная и подразумевает много экспериментов, потому что, конечно, вы не можете держать в голове все ингредиенты.
Ваша любовь к простоте выражения сложного, к аромату как глубоко частной истории, к идее как основе всего — это близко к подходу Hermès и к люксу вообще.
Это был любовный роман. Я расскажу вам простую историю. Мой приход в Hermès занял год: мы разговаривали, что-то обсуждали, брали время, чтобы решить. Как-то была неделя, когда я часто приходил в Hermès и встречал людей на ресепшене, — они отвечали на телефонные звонки, вызывали такси. И вот один из них посмотрел на меня и сказал: «Месье Эллена, вы так подходите Hermès!». Мне было очень приятно — это был важный знак для меня, потому что через неделю после моих визитов они признали, что я принадлежу Hermès. Мы делим одно видение, одни ценности, один способ мыслить, где продукт всегда важнее бизнеса. И мы отлично работали с Жан-Луи Дюма, потому что сначала всегда был парфюм, а потом мы уже смотрели, как мы будем делать бизнес. Со всей очевидностью, это работает.
Ждут ли нас какие-то новые типы запахов? Вот несколько лет назад все стали делать отвратительные ароматы — то, что называется ugly.
Это же маркетинговый подход! Они там думают, как бы произвести на вас впечатление, — но это же глупо! И мы поступаем очень глупо, принимая это.
То есть делать аромат пыли или асфальта…
Это маркетинговый подход. Мы в Hermès никогда не сделаем запах пыли.
Спасибо, что не будете!
Маркетинговый подход — это сейчас катастрофа, настоящая катастрофа. Не делается ничего нового — все,
только чтобы вызвать желание купить.
Но что вы думаете про будущее парфюмерной индустрии? Как все будет выглядеть через 10 лет?
Я не знаю. Будьте осторожны с этим — есть много людей, которые расскажут вам о будущем. Но когда через 5 лет вы перечитаете, что они говорили, там не будет ничего стоящего.
Жан Клод Эллена родился в 1947 году на юге Франции, в столице ароматов – Грассе, в семье потомственных парфюмеров. С юных лет он знал, что будет продолжателем семейных традиций. В 17 лет он уже начал создавать первые самостоятельные композиции под руководством отца. Один из своих первых ароматов — First , созданный для Дома Van Cleef & Arpel, будущий гений в мире запахов создал в 1975 году. Тогда и потом, на протяжении всего своего творческого пути, он не задумывался о рынке сбыта и получении сверхприбыли, а искал изысканность и простоту. У него получилось добиться особенной чистоты стиля, характерной только для его запахов. Позже Эллена стал учеником знаменитого французского парфюмера Эдмона Рудницки, создателя первых духов Дома Hermes – Eau d’Hermes, выпущенных в 1951 году.
Жан Клод Эллена работал на компании Yves Saint Laurient и Bvlgari, а 7 июня 2004 года Жан-Клод Эллена стал парфюмером Дома Hermes (и сегодня является одним из двух в мире резидентом модного парфюмерного дома, второй парфюмер – Jacques Polge — резидент Chanel).
Среди парфюмеров Жан-Клод Эллена известен оригинальным подходом в профессиональном определении композиции. «У меня всегда с собой ноутбук. Если мне встречается интересный запах, я записываю его ноты. Эти «шпаргалки» могут превратиться в аромат менее чем за неделю». Жан Клод Эллена может написать точный рецепт аромата, в который будут входить все ингредиенты, формулы, расчеты объемов без проверки на практике.
Он не использует одеколоны-сплеш, бережется от дезодорантов, не использует парфюмированное мыло. «Я делаю это, чтобы защитить себя», – признался парфюмер. «Когда я вдыхаю запахи, меня окружающие, я начинаю работать, раскладывая ароматы на составляющие. Поэтому я стараюсь избегать посторонних запахов и концентрируюсь на тех, которые создаю сам». «Жизнь в отеле представляет для меня определенную сложность. Например, на постельном белье используется слишком большое количество моющего средства. Для меня это ужасный запах. Едва положив голову на подушку, я начинаю думать о композиции аромата».
В одном из интервью на вопрос “Каким образом парфюмерный аромат может подчеркнуть индивидуальность Жан-Клод Эллена ответил следующее: Аромат – это вопрос выбора и вкуса человека, а значит, его культуры. Это также вопрос игры, которую вы намереваетесь воплотить в жизнь. У аромата много уровней послания миру. Аромат может быть одновременно оружием соблазна и самозащиты. Когда человек носит какие-либо духи, вы необязательно угадаете сущность его личности, ибо тут двойная игра. Если аромат завоевательный по сути композиции, но сам человек робок, он использует его для самозащиты, а с другой стороны – чтобы подчеркнуть его завоевательную сущность.
Есть ароматы, наоборот, – легкие, прозрачные, но их также можно использовать как оружие защиты и как оружие завоевания. Бывает, в человеке бушует дух завоевателя, но он не хочет его обнаружить – и маскируется скромным ароматом. Так человек может оградить себя от ненужного интереса, спрятать свою сущность. Но в любом случае аромат – это способ общения. Это совсем как голос – можно говорить тихо, а можно кричать, играя с ароматом так, как вам заблагорассудится”.
Чем руководствоваться в выборе аромата? По словам Ж.К.Эллена факторов много, например, настроением, с которым вы начинаете день. Намерением – какое оружие для себя я изберу сегодня? Некоторые парфюмерные Дома сознательно стараются ассоциировать свой аромат с какой-нибудь звездой. Эллена против такого подхода. Человек должен быть самим собой, а не подражать кому-то.
Можно ли смешивать несколько ароматов? :“Почему нет? Одни хорошо уживаются друг с другом, другие нет. Надо пробовать: на правое ушко – один, на левое – другой. Но мы в Hermes предпочитаем не играть смесью произвольно, а предлагать уже готовый сложный букет, который каждый волен расшифровывать по-своему. “
Почему многим женщинам нравятся одеколоны их мужей?
“В этом явлении огромный комплекс информации, это тонкая психологическая игра. С одной стороны, женщина стремится показать: я – твоя. С другой, она как бы говорит: раз уж я ношу твой аромат, знай: мы единое целое и ты не можешь жить без меня. То есть она стремится к полному слиянию. Со всеми его опасностями. “
С точки зрения Жан Клода Эллена почему на коже разных людей один и тот же аромат звучит по-разному этот ответ на вопрос звучит следующим образом:
”Это зависит от многих факторов. Прежде всего – у кожи каждого человека уже есть свой аромат, который во многом зависит от того, что вы едите. Есть и другие факторы – степень усталости организма, интенсивность обмена веществ. И духи лишь вписываются в эту информацию, обрастая новыми ароматными подробностями. “
Кроме известных мест, на которые надо наносить духи, – за ухом, на запястье – есть ли еще какие-то правильные? Например, можно ли наносить духи на одежду?
“ Одна очаровательная дама, моя коллега, мадам Вероник Готье, всегда распыляет духи на одежде и волосах. Скажу вам по секрету, есть одно место, на затылке, под волосами, где аромат держится особенно долго. Я тоже предпочитаю наносить духи на одежду – разумеется, не стоить экспериментировать с белой блузкой, духи могут оставить пятно. Кстати, духи на одежде передают аромат в наиболее чистом виде – ведь он не смешивается с запахом кожи. Но вообще это очень личный вопрос внутренней свободы. “
Сколько хранятся духи, не теряя истинного аромата, и в каких условиях следует хранить флаконы?
“ Холодильник – идеальное жилище для духов, там их можно хранить года два. Потому что первые враги духов – свет и тепло.”
Что устает у парфюмерного «носа»?
“Мозги. В моей голове тысячи обонятельных историй, которые я должен рассказать как можно яснее, – от одного этого лишаешься сна. Каждый новый аромат Hermes – это букет моих громадных усилий, это я в разных обстоятельствах, странах, временах года. Например, чтобы создать свой последний аромат, Osmanthe Yunnan, пятый в моей коллекции Hermessence, созданной специально для Hermes, я бежал несколько километров, стараясь не потерять призывное, нежное, шелковистое благоухание кустов османтуса, растущего у павильона Безмятежности в Запретном городе в Пекине. Это было колоссальное напряжение – удержать неуловимую субстанцию и потом создать на ее основе поэтическую композицию. Если это затронуло чье-то сердце, я выполнил свою миссию. “
Ж.К.Эллена в жизни практически не пользуется одеколоном, довольствуясь разнообразными запахами на работе. Единственный аромат, который он не меняет вот уже много лет – это Eau d’Hermes, первые духи Hermes, которые были созданы в 1951 году.
Рассуждая о сущности профессии и сравнивая ее с путешествием, Эллена признается: «Я думаю, что, когда буду умирать, точно воскликну: «Тьфу! Не все успел обойти».
Сегодня, будучи главным парфюмером старинного парижского Дома Hermes он находится на пике своей парфюмерной карьеры.
Он родился в семье грасских парфюмеров и свои первые уроки искусства создания ароматов получил еще в подростковом возрасте. Освоивший профессию самостоятельно, Жан-Клод Эллена называет свои произведения “поэзией воспоминаний”. Он находит вдохновение в повседневных вещах: запахе натертого воском паркета, чистого белья, кожи, старого свитера.
Жан-Клод Эллена (Jean-Claude Ellena)
Как и большинство парфюмеров такого уровня, Эллена имеет свой индивидуальный почерк.
Его стиль простой, минималистский и современный. Чистота и лаконичность всегда отличают произведения Эллена. Он любит использовать энергичные искрящиеся цитрусы или колкие дразнящие специи в верхних нотах своих ароматов и привносить интригующую ностальгическую горчинку в базу композиции.
Среди его творений не найти “тяжелых” или откровенно сладких запахов, “вкусной” гурманики, томной сексуальности… Эллена не любит сложносочиненных пирамид построения аромата.
Прозрачность, аристократизм, благородный утонченный стиль, естественность. Его ароматы подобны белоснежной сорочке.
Это мировоззрение парфюмера полностью совпало с концепцией Дома Hermes . Эллена было сделано соответствующее предложение 🙂 и на протяжении чуть более десяти лет он был ведущим парфюмером Hermes.
Все ароматы Hermes , увидевшие свет в течение этого времени (Kelly Caleche , линия ароматов Jardin, Terre d’Hermes, Jour d’Hermes и многие другие) сделаны Жан-Клодом.
И конечно, невозможно не сказать об особой гордости бренда – шикарной линейке нишевых ароматов Hermessence , которая своим появлением полностью обязана Эллена. Она была по достоинству оценена как покупателями, так и профессионалами.
Очень сложно угодить Фредерику Малю . Иногда, прежде чем пригласить парфюмера составить аромат для своего бренда, Маль присматривается к нему годами. Жан-Клода Эллена он приглашал к сотрудничеству несколько раз. В результате им были сделаны четыре парфюма для Frederic Malle (двумя из которых я просто восхищаюсь:)).
В завершение – небольшая цитата из интервью самого Фредерика Маля, которое он дал Яне Лапутиной * :
… Фредерик Маль: – Парадокс заключался в том, что для создания современного аромата нужно было вернуться к традициям парфюмерных школ, когда ароматы смешивались на месте – прямо в магазинах. Я до сих пор не понимаю, как можно создавать запах, который будет продаваться в Duty Free!
Яна Лапутина: – Мне очень понятно то, о чем вы говорите! Уже почти десять лет я пользуюсь одним и тем же ароматом!
Ф.М.: – Каким?
Я.Л.: – Hermessence Poivre Samarcande.
Ф.М.: – Это один из лучших ароматов в мире, и, признаться честно, он меня приводит в замешательство. Дело в том, что Жан-Клод Эллена – мой старый друг. Мы с ним договорились, что каждый год он будет делать аромат для Frederic Malle , что и происходило на протяжении первых трех лет. Потом ему предложили работать для Hermes , и это было то предложение, от которого он не смог отказаться. Первое, что было создано им в новой должности, – этот армат.
Я.Л.: – Он должен был быть вашим?
Ф.М.: – В глубине души так я и думаю!
P.S. Осенью 2015 года Жан-Клод Эллена покинул Hermes . На должность ведущего парфюмера была приглашена , ранее работавшая с Jo Malone и Lalique. Что ж, понаблюдаем, как изменится почерк ароматов Hermes . Но я пока настроена не очень оптимистично…
Жан-Клод Эллена – Jean-Claude Ellena was last modified: 20 сентября, 2019 by Julia
Жан-Клод Эллена: Алхимик ароматов • Scentertainer
Парфюмер, писатель и алхимик. Мечтатель, , идеал которого — простота . Жан Клод Эллена описывает себя как тихого человека, который предпочитает слушать, а не говорить. Его муза — это жизнь сама по себе, и каждая история, которая его искренне затрагивает, живет через духи. Так парфюм становится историей, а ароматы — словами.
Искусство — это соблазнение, а способ письма — это форма соблазнения.Есть дыхание и есть переходы, как в предложениях. Как однажды сказал он New York Times, парфюм — это прежде всего умственная конструкция.
Жан Клод Эллена родился в 1947 году в Грассе , французском городе искусства и мировой столице парфюмерии. В начале 20 века вся семья переехала из восточного Средиземноморья через Италию на юг Франции и осталась там. Место, где он родился, во многом сформировало его, но идеалы и средиземноморский дух, объединяющие красоту и разум , являются частью его генетики.
Его парфюмерные воспоминания начались, когда ему было около четырех лет, когда «запах кухонного шкафа скрывал коробку с печеньем», а позже он собирал бабочек сачком, чтобы положить их себе на ладонь и понюхать их. В школе он был не очень дисциплинирован, поэтому отец, сам парфюмер, заставил его работать. По его словам, его парфюмерная история началась в раннем детстве, когда он и его бабушка на склонах Грасса собирали на рассвете жасмин, который позже продал парфюмерным магазинам.От своего отца он унаследовал осознание того, что все, что существует в мире, имеет его запах.
Отец все нюхал. Все, что он пил, ел или даже читал, он всегда сначала нюхал. Для него вещи существовали через их запахи. Эллена часто говорила, что нужно нюхать тела, думать о запахах и осознавать их.
В возрасте 16 лет он начал работать в одном из старейших парфюмерных домов в мире, Antoine Chiris в Грассе, а в 1968 году, , когда Givaudan открыла парфюмерную школу в Женеве, он стал ее первым учеником.
Знаменитый парфюмер Эдмон Рудницка оказал значительное влияние на Эллену. Первая встреча с Рудницкой произошла, когда ему было 19 лет, когда он прочитал в журнале статью «Совет молодому парфюмеру», которую ему дал отец.
«Он был для меня фундаментальным. Мы оба считали, что красота является синонимом щедрости. Он открыл дверь в парфюмерный магазин; он показал новый способ: все должно быть проще, чем было в то время, когда формулы содержали сотни веществ, представляющих разные ноты », — сказал Жан Клод Эллена.Рудницкая становится его наставницей и хорошим другом, а анекдоты из их дружбы и сотрудничества становятся городскими легендами. Такова история их первой встречи в доме Эдмона Рудницкого на юге Франции.
Приехал, немного стеснялся. Он открыл дверь и посмотрел на меня. «От тебя воняет», — сказал он мне. «От тебя пахнет моющим средством. Приходите завтра, и, может быть, мы поговорим », — сказала Эллена в одном из интервью Crash.
После окончания школы вернулся в Париж.Свой первый значительный успех он добился с парфюмом First от Van Cleef & Arpels . Ему тогда было 28 лет. С 1983 года он стал ведущим парфюмером в Givaudan и Roure-Givandan, а затем в Haarmaan & Reimer. Вместе с Жаном Керлео и Ги Робертом в 1990 году он стал одним из основателей Osmothèque, крупнейшего в мире архива ароматов и ведущего международного исследовательского института, занимающегося историей парфюмерии.
С 2004 года Жан-Клод Эллена является эксклюзивным парфюмером Hermes, и Жан-Луи Дюма и Вероника Готье назначили его на эту должность.Перед тем, как присоединиться к Hermes, он поставил два условия: жить и работать недалеко от своего родного города Грасс и не заниматься маркетингом.
Это всегда было его мечтой. Когда он говорит о том, чем для него является Hermes, он говорит о средиземноморской щедрости, техническом совершенстве и внимании к деталям, напоминающих Японию. Их сотрудничество началось с Un Jardin en Mediterranee , аромата, вдохновленного садом Лейлы Менчария, декоратора магазинов Hermes Faubourg. Он пробыл там три дня, а когда вернулся в свою лабораторию, был создан первый парфюмерный рассказ о средиземноморском саду Лейлы.
К 2008 году продажи духов Hermes утроились, и, хотя он не верит в разделение на мужские и женские, Terre d’Hermes были самыми продаваемыми духами для мужчин во Франции.
«Так как духи — это арт , они должны свободно выражаться на коже. Мне кажется совершенно нормальным, что мужчины и женщины используют одни и те же ароматы. Создавая ароматный рецепт, я никогда не думаю о женщине или мужчине. Единственное, о чем я думаю, — это запах духов.Прошли те времена, когда после захватывающего романтического ужина мы были бы приятно удивлены утром, если бы почувствовали на краю рукава или воротника след того особого аромата, который побуждал нас подумать немного более нежно и подробно о его хозяин накануне вечером. Сегодня духи — это обычная ароматная нота », — объяснил он New Yorker.
Он объясняет такое отношение парфюмом для мужчин и женщин Cuir d’Ange , чье название объединяет ангелов и кожу.Комбинация слов в названии представляет собой две противоположности, одно из которых развивает зрелые фантазии, а другое — доброту и добрые намерения. История чувственности раскрывается в композиции, состоящей из гелиотропа, боярышника, фиалки, нарцисса, мускуса и кожи.
Эллена покинула Hermes в 2016 году, а в сентябре 2019 года он создал Rose & Cuir для парфюмерного дома Frederic Malle . Жан Клод Эллена также становится директором по аромату бренда Le Couvent des Minime.
В мире парфюмерии этот художник, помимо белых футболок, также известен тем, что не использует аромат сам , потому что они могут помешать его работе. Только по окончании тестирования он наносит духи, чтобы оценить их запах и качество, и для этого тело должно иметь естественный нейтральный запах.
Как главный парфюмер Hermes в 2012 году он опубликовал книгу по созданию духов Journal d ‘un Parfumeur , которая была переведена на английский как The Diary of a Nose и за короткое время стала бестселлером во Франции. время.Это рассказ о повседневной жизни производителя духов, о том, как начинается создание нового аромата и как уловить суть аромата на коже. Жан-Клод Эллена в течение года вела дневник своей жизни. Полагая, что создание аромата похоже на создание произведения искусства, он объяснил важность всех пяти чувств при создании духов. Жан-Клод поделился с читателями редким взглядом на секреты своей работы и поделился с ними 22 рецептами использования синтетических ингредиентов для получения аромата цветов апельсина, грейпфрута, груши, шоколада…
Жан Клод Эллена создал ароматы для нескольких крупных парфюмерных домов, в том числе The Different Company , которую он основал до того, как присоединился к Hermes.Парфюмерные традиции продолжили брат Бернарда Эллен и дочь Селин Эллен, которые теперь создают ароматы для The Different Company. С 2011 года он опубликовал несколько статей, в том числе журнал «Perfumer», «Green Note 2013», выпуски Sabine Viespieser, «L’Ecrivain D’Odeurs» в 2017 году, опубликованные Contrepoint и сборник статей в издании NEZ. , а также книгу «Алхимия запаха».
Он говорит о себе: «Во мне есть желание понимать вещи. Все переживания хороши, даже плохие.Я беру их все и кормлю каждый день. Я не знаю, куда это меня приведет, но я продолжаю идти по этому пути. Мир не идеален, но я счастливый пессимист. Его невыполненное желание — создать духи, пахнущие ветром.
Это Жан Клод Эллена.
Некоторые из его лучших творений:
Acqua di Parma:
Amouage:
Bvlgari:
- Eau Parfumée au Thé Vert (1992)
- Eau Parfumée au Thé Vert Extrême (1996)
Картье:
- Декларация для мужчин (1998)
Фредерик Малле:
- Angéliques sous la Pluie (2000)
- Кельн Бигарад (2001)
- Bigarade Concentrée (2002)
- L’Eau d’Hiver (2003)
- Rose & Cuir (2019)
Hermès:
- Коллекция Hermèssence (eskluziva koja se prodaje samo u Hermesu)
- Роза Икебана
- Османте Юньнань
- Brin de Réglisse
- Ветивер Тонка
- Ваниль Галанте
- Паприка Бразильский
- Santal Massoïa
- Ambre Narguilé
- Ирис Укиёэ
- Poivre Samarcande
- Épice Marine
- Cuir d`Ange
- Фарфор Muguet
- Рокабар (1998), от Жиля Роми и Бернара Буржуа
- Un Jardin en Méditerranée (2003)
- Un Jardin sur le Nil (2005)
- Мервейский эликсир (2006)
- Terre d’Hermès (2006)
- Келли Калеш (2007)
- Un Jardin après la Mousson (2008)
- Парфюмированная вода Kelly Calèche (2008)
- Парфюмированная вода Kelly Calèche (2009)
- Eau de Gentiane Blanche (2009)
- Eau de Pamplemousse Rose (2009)
- Eau Claire des Merveilles (2010)
- Voyage d’Hermès (2010)
- Un Jardin sur le Toit (2011)
- Voyage d’Hermes Perfume (2012)
- L’Ambre des Merveilles (2012)
- Le Jardin de Monsieur Li (2015)
- Eau de Neroli Dore (2016)
L’Artisan Parfumeur:
- L’Eau d’Ambre (1978)
- La Haie Fleurie du Hameau (1982)
- Ambre Extrême (2001)
- Буа Фарин (2003)
Van Cleef & Arpels:
- Первый (1976)
- Мисс Арпельс (1994)
Другая компания:
- Bois d’Iris (2000)
- Османтус (2001)
- Rose Poivrée (2001)
- Бергамот (ранее Божественный бергамот) (2003)
Остальные:
- Eau de Campagne (1974), для Sisley
- Румба (1988), с Роном Виннеградом, для Balenciaga
- Globe (1990), для Rochas
- In Love Again (1998), для Ива Сен-Лорана
- Аромантик (1999), для Decléor
- Bazar Femme (2002), с Бертраном Дюшофуром и Эмили Копперман, для Кристиана Лакруа
- Blanc (2003), для Пола и Джо
- Emporio Armani Night for Her (2003), с Лукасом Сьёзаком, для Джорджио Армани
- Eau de Lalique, с Эмили Копперман, за Лалик
Jean-Claude Ellena Perfumer Fragrance — Модная парфюмерия, модные ароматы, парфюмерия, ароматы
Парфюмер
Жан-Клод ЭлленаJean-Claude Ellena — прекрасный парфюмер, работающий на Hermes .Он родился 7 апреля 1947 года в Грассе, Франция, и в 16 лет работал учеником парфюмерии со своим отцом на фабрике Antoine Chiris. В 1968 году учился в парфюмерной школе Givaudan. Мы работали парфюмером в Givaudan в Дюбендорфе, Швейцария, Harmann & Reimer (теперь Symrise) в Нёрдлингене, Германия, а в 2004 году присоединились к Hermès в качестве их собственного парфюмера. Его отец Питер Эллена был парфюмером Chiris, его брат Бернар Эллена и дочь Селин Эллена также являются парфюмерами. Узнать больше
Последние
Ароматы СозданияВсе
Парфюмерия , созданная Жан-Клодом ЭлленаAcqua de Parma
Колония Ассолута — 2003 (с Бертраном Дюшофуром)
Колония Ассолута Edizione Riviera — 2007
Amouage
Dia Pour Femme — 2002
Баленсиага
Румба — 1988 (с Роном Виннеградом) / Тед Лапидус
Bvlgari
Eau Parfumee au The Vert — 1992
Eau Parfumee au The Vert Extreme — 1996
Картье
Декларация — 1998
Кристиан Лакруа
Базар — 2002 (с Бертраном Дюшофуром и Эмили Копперман)
Decleor
Ароматический — 1999
Фредерик Малле
Angliques Sous La Pluie — 2000
Бигарад Концентри — 2002
Кельнский большой гараж — 2001
L’Eau d’Hiver — 2003
Rose & Cuir — 2019
Джорджио Армани
Emporio Armani Night — 2003 (с Лукасом Сьёзаком)
Гермес
24 Faubourg Eau Delicate — 2003
Бел ами — 1986
Бел Ами Ветивер — 2013
Caleche Eau Delicate — 2003
Caleche Extrait de Parfum — 2008
Caleche Fleurs de Mediterranee — 2003
Doblis — 2004
Eau Claire des Merveilles — 2010
Eau d’Orange Verte — 2009
Eau de Gentiane Blanche — 2009
Eau de Ginza — 2006
Eau de Mandarine Ambree — 2013
Eau de Narcisse Bleu — 2013
Eau de Neroli Dore — 2016
Eau de Pamplemousse Rose — 2009
Эликсир Мервей — 2006
Эликсир Мервейской каллиграфии — 2018
Экипаж Герань — 2015
Hermessence Ambre Narguile — 2004
Hermessence Brin de Reglisse — 2007
Hermessence Cuir d’Ange — 2014
Hermessence Epice Marine — 2013
Hermessence Iris Ukiyoe — 2010
Фарфор Hermessence Muguet — 2016
Hermessence Osmanthe Yunnan — 2005
Hermessence Paprika Brasil — 2006
Hermessence Poivre Samarcande — 2004
Hermessence Rose Ikebana — 2004
Hermessence Santal Massoia — 2011
Hermessence Vanille Galante — 2009
Hermessence Vetiver Tonka — 2004
Jour d’Hermes — 2013
Jour d’Hermes Absolu — 2014
Jour d’Hermes Extrait de Parfum — 2013
Jour d’Hermes Gardenia — 2015
Келли Калеш — 2007
Kelly Caleche Eau de Parfum — 2009
Kelly Caleche Extrait — 2008
L’Ambre des Merveilles — 2012
L’Ambre des Merveilles Calligraphie — 2016
Le Jardin de Monsieur Li — 2015
Parfum des Merveilles — 2005 и 2006
Рокабар — 1998 (с Бернаром Буржуа и Жилем Роми)
Роза Амазонка — 2014
Terre d’Hermes — 2006
Terre d’Hermes Eau Tres Fraiche — 2014
Terre d’Hermes Flacon H — 2014, 2016, 2018, 2019, 2020
Terre d’Hermes Parfum — 2009
Un Jardin Apres La Mousson — 2008
Un Jardin en Mediterranee — 2003
Un Jardin Sur Le Nil — 2005
Un Jardin Sur Le Toit — 2011
Voyage d’Hermes — 2010
Houbigant
Редкая сущность — 2018
Жан-Клод Житруа
Житруа — 1988
Коррес
Белый чай бергамот фрезия — 2011
Парфюмерия L’Artisan
Ambre Extreme — 2001
Буа Фарин — 2003
L’Eau d’Ambre — 1978
L’Eau du Navigateur — 1979
La Haie Fleurie de Harmeau — 1982
Laboratorio Olfattivo
Балифлора — 2019
Тубероз — 2019
Лалик
Eau de Lalique — (с Эмили Копперман)
Лаура Эшли
L’Eau от Лауры Эшли
Le Couvent des Minimes
Аква Импери — 2019
Aqua Majestae — 2019
Аква Минимес — 2019
Аква Мистери — 2019
Аква Нумпхэ — 2019
Аква Парадизи — 2019
Аква Сакра — 2019
Аква Солис — 2019
Хаттай — 2019
Heliaca — 2019
Лисандра — 2019
Нубица — 2019
Сайга — 2019
Солано — 2019
Чернослив лилии
Возвышенная ваниль — 2001
Lothantique
Songe de Sannes — 2019
Пол и Джо
Блан — 2003
Perris Monte Carlo
Жасмин де Пай — 2019
Роза де Май — 2019
Роша
Глобус — 1990
Сислей
Eau de Campagne — 1974
Другая компания
Bergemote
Ирисский лес — 2000
Божественный бергамот — 2003
Османтус
Роза Поиври
Ульрик де Варенс
Eau de Varens No.2-1997
Голубая лагуна (с Кристофом Рейно)
Rectoverso Mystery Secret — 2001
Rectoverso Sun Sea — 2000
УДВ для мужчин — 2000
Van Cleef & Arpels
Первый — 1976
Мисс Арпельс — 1994
Ив Сен-Лоран
В любви снова — 1998
In Love Again Edition Fleur de la Passion — 2005
Жан-Клод Эллена — о парфюмере
статей с участием Жан-Клода Эллена:
Art of Glass — «В 1992 году Жан-Клод Эллена сказал мне, что хочет поиграть с ноткой зеленого чая для Bulgari Eau Parfumee au The Vert», — говорит Тьерри Де Башмакофф, дизайнер из Грасса, который занимается разработкой упаковка для ведущих модных и косметических брендов более 25 лет.«Это был первый и последний раз, когда я действительно знал, что происходит внутри бутылки, которую я делал».
(Шаффнер, Лиана. «Искусство из стекла». Allure февраль 2020: 80-85)
Going Rogue — Фрэнсис Куркджян, сам парфюмер-мошенник, исследует мир профессиональных «носов», которые мыслят нестандартно, и благодаря этому подарил нам одни из самых знаменитых ароматов в мире.
(Куркджян, Фрэнсис. «The Fragrance Pro: Going Rogue». Allure Mar.2017: 82)
The Descendants — Когда вы растете в семье парфюмеров, почти каждое воспоминание вызывает симфонию ароматов.
(Бахрах, Джуди. «Потомки». Allure May 2012: 253-255, 271)
Книги Жан-Клода Эллена:
Le Parfum — Presses Universitaires de France (сентябрь 2007 г.)
Вопросы и ответы из мартовского выпуска журнала Allure за 2013 год.
Чувствуете ли вы запах своих духов от других людей?
«Однажды я сидел рядом с женщиной, от которой сильно пахло сигаретами, а также First [его духи для Van Cleef & Arpels].Это были параллельные ароматы — не обязательно приятные, но я принимаю это ».
Влияет ли аромат на ваше мнение о человеке?
«Есть запахи, которые сильно влияют на меня. Алкоголь. Конечно, я это сразу чувствую, и вместе с этим понимаю меланхолию, несчастье человека, с которым встречаюсь. Я говорю не о небольшом количестве алкоголя, а о привычном запахе. зависимость «.
Есть ли ароматы, которые создают у вас ложное впечатление о ком-то?
«Да, очень крепкие духи.Это может привести меня к мысли, что ее владелец — очень сильная женщина с сильным характером. Однако это не обязательно так. Духи сначала определяют женщину, но иногда это действительно не она. «
Могут ли духи сделать женщину привлекательнее, чем она есть на самом деле?
«Духи — это искусственный прием, как губная помада или новое платье, за исключением того, что в отличие от губной помады, это невидимый прием. Все это очень тонкая игра, которая может сделать мужчину привлекательным, меня привлекает или в ней слишком много характера, мне нужно дистанцироваться.В эту игру играют мужчины и женщины, и они даже не знают, что делают ».
(Бахрах, Джуди. «Руководство для инсайдеров: на носу». Allure март 2013 г .: 120)
Посмотрите на Perfumers (нос) за ароматами
The Scent of the Nile
Солнечным днем в июне прошлого года французский парфюмер Жан-Клод Эллена прибыл в офис Hermès, производителя предметов роскоши, в Пантин, к северу от Парижа, чтобы представить свои первые эссе — или обонятельные эскизы — для следующего аромата компании.Эллен, которой пятьдесят семь лет, недавно был назван первым парфюмером Hermès председателем компании Жаном-Луи Дюма Эрмесом. Дюма Эрмес хотел решить тонкую проблему: у Hermès была элегантная парфюмерная коллекция, в которую входили классические ароматы, такие как Calèche и 24, Faubourg, но они продавались очень скромно. Шанель, один из главных соперников Hermès, зарабатывала на парфюмерии в десять раз больше денег. (Во главе с 83-летним боевым конем Chanel No. 5 общий объем продаж компании в 2003 году составил 1 доллар.2 миллиарда). Возможно, Hermès удастся сделать один из своих старых ароматов шикарным с помощью рекламы, но семья выбрала более смелую стратегию: она перенимает подход Шанель и открывает собственную парфюмерную лабораторию. Задача Эллены заключалась в том, чтобы изобрести семейство ароматов, воплощающих в себе эстетику Hermès — явно парижской фирмы, основанной в 1837 году как конный завод на улице Басседу-Ремпарт и известной своим мастерством.
Ароматы, продаваемые такими модными домами, как Donna Karan и Christian Dior, не производятся Donna Karan и Christian Dior.Они созданы независимыми компаниями, такими как Givaudan в Швейцарии и Quest International в Нидерландах. Estée Lauder издавна славится своими ароматами, но не она создавала их — их создавали профессиональные парфюмеры. (Белый лен, например, был создан Софией Гросджман, старшим парфюмером в International Flavors & Fragrances, компании из Нью-Йорка.) Лаудер была проницательным и заинтересованным клиентом, но сказать, что она создала свои собственные ароматы, все равно что сказать, что Папа Юлий II расписал Сикстинскую капеллу.
Hermès знала, что внутренний подход Chanel имеет свои недостатки. Коллекция ароматов дома была ограничена творчеством одного человека — Жака Польжа, парфюмера компании. Шанель не могла найти нового блестящего парфюмера, скажем, в швейцарской компании Firmenich. С другой стороны, модный дом, передающий парфюмерию на аутсорсинг, может предлагать отдельных бестселлеров, но ему будет сложно собрать коллекцию с последовательной идентичностью. У Шанель был парфюмер с последовательными эстетическими, институциональными знаниями и чувством традиции.Семья Эрмес обратила внимание на то, что в 2001 году Польж создал еще один многомиллионный хит «Coco Mademoiselle».
Вскоре после входа в офис Hermès Эллена была направлена в комнату с большим столом для переговоров. Его приветствовала Элен Дюбрюль, директор по международному маркетингу парфюмерии. Дубрюль, которому тридцать девять лет, у него почти английская свежесть, и он носит сшитую одежду. На Эллене была его форма: спортивный пиджак, оксфорд на пуговицах, без галстука, брюки цвета хаки. «Эллена» означает «грек», и он выглядит соответствующим образом, хотя его семья полностью французская.Он невысокого роста, но уверен в себе как мужчина, сознающий себя красивым.
Сорок пять минут спустя вошла Вероник Готье, президент парфюмерного подразделения, полностью одетая в Hermès. Заказав у своих помощников чай и кофе, Готье, элегантная женщина лет сорока с темными волосами, коротко поболтала с Элленой, стараясь не обращаться к маленьким стеклянным пузырькам с распылителем, которые, как она знала, он нес в кармане. Презентация essai — уязвимый момент для парфюмера.Представления Эллены были встречены поцелуями и радостными возгласами. В других случаях руководители с яростью кидали в него его творения: «Вот дерьмо! Убирайтесь, мсье Эллена! Нам нечего вам сказать! »
Наконец, Готье сказал по-французски: «Хорошо. Так что у тебя есть? »
Эллена ухмыльнулась и полезла в карман его спортивной куртки. «Три, — сказал он. Он поместил на стол три флакона с распылителем, помеченные как AG3, AD2 и AD1. Он взял несколько штрихов , — бумажных полосок запаха — распылил на них аромат и протянул Готье и Дюбрюлю.
Женщины держали прикосновений под носом и глубоко дышали. Через мгновение Готье нарушил тишину. «Один из них мне нравится», — заявила она. «Один мне совсем не нравится ».
Большинство парфюмерных домов базируется во Франции, и, как следствие, французы доминируют в отрасли. Это замкнутый и закрытый бизнес, который по-прежнему регулируется торжественной идеей «чистоты искусства». Об этом говорят с равной гордостью и цинизмом. «Французские парфюмеры родом из Шестнадцатого округа, и все они имеют ученые степени в области поэзии и коммерции в какой-нибудь шикарной школе», — сказал мне один из парижских парфюмеров.«Они считают, что то, что они создают, является великим искусством, и что, поскольку они французы, мир должен встать на колени и считать себя счастливым, получив благословение их творений. Вы говорите с французским парфюмером, и он говорит: «Мои ароматы прекрасны, они потеряли пять миллионов долларов, но кого это волнует, это предметы искусства, которые будут жить вечно и соответствовать моей бессмертной чистой эстетике».
Рынок для парфюмерии в последние годы наблюдается вялость. С 1999 года французский рынок анемично вырос, американский рынок не изменился, а немецкий сократился.В то же время увеличилось количество денег, затрачиваемых на рекламу духов: запуск нового аромата часто обходится в десятки миллионов долларов, а иногда и дороже. Каждому модному дому нужен такой блокбастер, как J’adore, аромат, созданный для Christian Dior Калис Беккер, парфюмером Quest International; в 2000 году, через год после запуска, его продажи превысили сто двадцать миллионов долларов. Тем не менее, попытка создать следующего J’adore — дорогостоящая игра, поскольку количество неудач намного превышает количество попаданий.Французский парфюмер наговорил мне названия нескольких недавних «бедствий»: Елисейские поля от Guerlain; «C’est la Vie» Кристиана Лакруа; «Королевство» Александра Маккуина. Более того, неясно, какую прибыль на самом деле приносит успех, подобный J’adore, с учетом высоких затрат на маркетинг и производство. Методы бухгалтерского учета парфюмерной промышленности соперничают с изобретательностью Голливуда. «Не всегда можно сказать« провал », и никто не может точно определить, сколько парфюм потерял, потому что компании консолидируют свои цифры, хотя все шепчут догадки», — сказал парфюмер.«Стратегия заключается в том, что в первый год вы тратите на рекламу столько, сколько ожидаете получить в этом году». Часто соотношение между рекламой и продажами не сбалансировано. «Я слышал, что Chanel’s Égoïste — провал, учитывая те суммы, которые они потратили на рекламу», — сказал он.
В наши дни создание духов обычно начинается с краткого: концептуального описания воображаемого нового аромата, предоставленного парфюмеру модным домом. При разработке J’adore руководители Christian Dior посоветовали Беккеру создать что-то «сексуальное, например, на шпильках, и удобное, как пара Tod’s.«Некоторые люди винят краткую систему в упадке отрасли; Поскольку маркетологи, которые пишут сводки, теперь заказывают и одобряют ароматы, они приобрели существенный контроль над процессом создания духов. Французский руководитель сказал мне: «По сути, это« мы хотим что-то для женщин ». Хорошо, какие женщины? ‘Женщины! Все женщины! Он должен заставить их чувствовать себя более женственными, но сильными и компетентными, но не слишком, и он должен хорошо работать в Европе и США, особенно на азиатском рынке, и он должен быть новым, но должен быть классическим, и для молодых женщин. он должен любить его, но и пожилым женщинам он тоже должен нравиться.Если это французский дом, то в записке также будет сказано: « И это должно быть великое и бескомпромиссное произведение искусства », а если это будет американская записка, в нем будет сказано: « И он должен пахнуть как та вещь Армани два года назад, которая заработал четыре миллиона долларов за первые два месяца в Европе, но также как и Givenchy, который так хорошо продавался в Китае ».
Трусы Hermès более сдержанные. Каждый год Dumas Hermès придумывает тему для модного дома. В 2003 году это было Средиземное море. Годом ранее Готье обсуждал этот проект с Элленой, которая тогда работала в немецкой компании Symrise.Он «выиграл бриф» — промышленный язык выражается в получении контракта. Готье и Эллена отправились в Тунис и посетили летний дом Лейлы Менчари, которая оформляет витрины в бутиках Hermès. Он создал аромат, вдохновленный садом Менчари — он предлагает теплый солнечный свет и прохладную воду. Аромат получил название Un Jardin en Méditerranée и стал первым ароматом в новой коллекции Hermès: Jardins. В 2005 году Дюма Эрмес выбрал тему дома «река».Сначала Готье подумывал о том, чтобы заказать аромат, напоминающий сад в бассейне Амазонки. Затем она переключила свое воображение на Ганг. Наконец, посоветовавшись с Дюма Эрмесом, Готье выбрал Нил и название: Un Jardin sur le Nil. Вот и все краткое.
В начале мая Готье, Дубрюль и Эллена вылетели из Франции в Египет. «Когда я создаю духи, я никогда не знаю, с чего все начнется», — сказала Эллена. «Поэтому, когда мне говорят:« Ты идешь с нами вверх по Нилу », я нахожу это мучительным.Потому что прямо здесь они ограничивают мое пространство. Я воспринимаю это как потерю ».
Готье, который демонстрирует уверенность, беря вилку, полностью доверял Эллене. Она позвонила ему и сказала: «Первое сработало. Вы сделаете то же самое во второй раз ». Он ответил, что ничего не гарантировано.
Перед поездкой Эллена придумала духи в его голове. Египет внушал неизбежные ассоциации: тяжелые запахи ладана, густого жасмина и древесного дыма. И все же, подумал он, чем пахнет настоящий египетский сад? Дубрул узнала о большом саду в Асуане, который назывался Китченер, и решила, что они навестят их во время поездки.
По прибытии в Асуан группа Hermès поселилась в отеле Old Cataract, чьи слегка обшарпанные номера имели элегантные деревянные веранды. Сидя на улице, Эллена понюхала воздух Сахары и обнаружила, что он обескураживающе пуст; он так нервничал, что не мог уснуть той ночью.
Утром они поехали в Китченер, где цвело мало цветов. Готье, Дубрюль и Эллена были разочарованы, но тем не менее почувствовали запах. Они понюхали настурцию, салатную зелень с запахом кресс-салата.Эллена немного поела. Они попробовали лантану, многолетнее растение, цветы которого вяло пахнут бананом и маракуйей. Они избегали смотреть друг на друга. Эллена почувствовала запах цветов акации, которые имеют мягкий аромат франжипани. Он повернулся к Готье и сказал: «Это не наша история». Она понюхала его и согласилась, решительно отклонив его. Когда Эллена шла через Китченер, духи, которые он создавал в своей голове, распались и улетучились; теперь у него ничего не было.
Группа обошла Асуан.Рынки были полны специй, и Эллена чувствовала запах корней лотоса; при мацерации в воде корень издает запах между пионом и гиацинтом. Он также обнаружил jasmin sambac , который полон индолов, молекул, имеющих исключительно животный запах. Он объяснил Готье и Дюбрюлю, что кал богат индолами, а значит, и разлагающиеся тела. Это женственный запах смерти. Eternity от Calvin Klein — сильно индолический парфюм — должно быть, название было ироничным, пошутил он. Но индолы тоже не были их историей.
Он записал свои наблюдения в маленькую оранжевую записную книжку. Позднее Эллена рассказывала мне: «Художник учится видеть, пианист учится слушать, я училась нюхать. Но это вопрос мозга, а не носа, и вы узнаете это просто на собственном опыте. Каждый может почувствовать запах всего, что я чувствую, но они не знают, как это понимать, различать элементы или как об этом говорить. Вот почему я парфюмер ». Он добавил: «Я бы сказал, что потребовалось десять лет, чтобы знать, двадцать лет, чтобы стать мастером».
Парфюмер Hermès о выборе аромата
Жан-Клод Эллена последние десять лет своей карьеры был носильщиком Hermès.Там он создал несколько изысканных ароматов — от кожаного Kelly Calèche, цитрусового Un Jardin en Méditerranée, обширной коллекции Hermèssence и многих других. Хотя, по его словам, есть один аромат, который ему еще предстоит освоить за десятилетия создания духов: мятный. «Проблема в том, что у него был вкус, а не запах жевательной резинки», — сказал он о своем парфюмерном единороге. «Когда вы собираете пучок свежей мяты, это настоящее удовольствие, поэтому идея состоит в том, чтобы передать это без запаха жевательной резинки; возможно, через 30 лет я смогу это осуществить.”
Его последние два проекта включают новый аромат Jour d’Hermès, который он описывает как «охапку цветов»; и книга Дневник носа: год из жизни парфюмера . «У парфюмера есть лучшее место, чтобы писать о своей работе», — говорит он о взятии на себя проекта. «Так вы узнаете об аромате больше, чем читая отзывы критиков; [духи] — это мой образ мышления, а письмо — это мой способ выразить мою искренность с помощью ароматов ». The Cut побеседовал с парфюмером, у которого есть несколько советов для молодых людей, которые хотят выбрать собственный аромат.
Если бы вы дали совет по выбору ароматов молодому поколению, что бы вы им сказали?
Избегайте рекламы.
Но в наши дни это так сложно.
В рекламе говорится «этот продукт существует» [и] не более того. Дело в том, что вы должны нюхать, и если что-то происходит между вами и парфюмом, я называю это эмоцией. Попросите образец и нанесите его на кожу. Если вам нравится на вашей коже, можете купить.Не торопитесь, не торопитесь, потому что духи похожи на любовную интригу. Не стоит торопиться с любовью.
В наши дни так много ароматов знаменитостей, что вы думаете об этом?
Rien (никогда). [ смеется. ] Без комментариев.
Они предназначены исключительно для маркетинга и рекламы.
Я против такого подхода. Они продают концепцию, образ жизни.
Чем это отличается от аромата Hermès и продажи образа жизни Hermès?
Духи Hermès не ассоциируются с звездами.Если вы посмотрите на Jour de Hermès, они убедились, что на изображении нет знаменитостей.
Вы уже работаете над новым ароматом? Вы работаете над проектами одновременно?
Oui. Да, всегда. Но это не проект, это работа, потому что я небогат. Когда у меня есть что-то, что мне нравится, я показываю своему президенту и говорю: «Что вы думаете об этом?»
Так ты просто бегаешь по своему собственному графику?
Да, верно.
Это роскошь.
Это правда.
Жан-Клод Эллена создает аромат Rose & Cuir для изданий Frederic Malle
АНН-КРИСТИН ПУЖУЛА Getty Images
Как вы хотите нюхать? Дорогие? Соблазнительный? Загадочный? Если это все три, вы, вероятно, уже попали на одно из Editions de Parfums Frédéric Malle. Пышная тубероза Carnal Flower с 2005 года доносится из стильных воротников; Элегантный Портрет дамы украшает запястья, украшенные драгоценностями с 2010 года.Теперь есть что-то новое для избранных: Rose & Cuir, сотрудничество Малле с Жан-Клодом Элленом (на фото выше), знаменитым носителем, который более десяти лет руководил ароматами Hermès. Как и любой предмет, который должен быть у Malle, он олицетворяет вкус и неподвластность времени, но с изобретательным подходом.
Rose — тема для парфюмеров, как любовь — тема для певцов.
История происхождения Rose & Cuir начинается в зеленом саду, посаженном более 70 лет назад Эдмоном Рудницкой, парфюмером, создавшим такие шедевры середины века, как Diorella и Diorissimo, возле своей студии на Лазурном берегу.Именно там Рудницкая впервые почувствовала ярко-малиновую розу Etoile de Hollande, которая вдохновила его на создание Rose de Rochas для кутюрье Марселя Роша в 1949 году, и там, в 2018 году, сын Рудницкой Мишель случайно помахал этой давно снятой с производства воды под проницательным взглядом. ноздри Малле и Эллены.
Оба мужчины сразу поняли, что винтажный цветочный узор Рудницкой стал отправной точкой для их следующего сотрудничества. их последний, очень атмосферный L’Eau d’Hiver 2003 года, считается иконой современной парфюмерии.
Рудницкий садлюбезно предоставлено автором
«Идея заключалась в том, чтобы никогда не воспроизводить Rose de Rochas», — говорит Малле. «Но я подумал: разве не было бы великолепно получить розу Жан-Клода Эллены? Это было бы похоже на обнаженную натуру Пикассо. Когда великий художник делает что-то простое, стиль действительно появляется ».
Малле, самопровозглашенный «издатель» ароматов, первым назвал парфюмеров авторами; Эллена известна своей способностью создавать эфирные ароматы, используя минимальное количество ингредиентов.Вместе они в течение многих месяцев настраивали Rose & Cuir. Был добавлен абсолют розы, а затем от него отказались. Так были пачули. «Роза — это тема для парфюмеров, как любовь — для певцов», — говорит Эллена. «Вопрос был в том, есть ли новый подход к этому?»
любезно предоставлено Фредериком Малле
Заказать сейчас
Думая о мистральском ветре, который доносится с Альп до Марселя, Эллена представила аромат с «холодной, ясной свежестью, которая становится теплее».”Аромат открывается яркими цитрусовыми нотами перца тимут из Непала, специи, которую Эллена представил французскому шеф-повару Оливье Роллингер.
«Выписка была сделана специально для меня», — говорит он. «Это первый раз, когда он используется в парфюмерии в мире». В сочетании с ароматом драгоценной герани бурбона, перец волшебным образом создает запах, напоминающий сентифолию. Приносим свои извинения Гертруде Стайн, это роза, а не роза — это новый цветок.
Эллена описывает Rose & Cuir как «более чувственный и менее интеллектуальный», чем все, что он когда-либо делал.Основанный на контрастной базовой ноте кожи — cuir , по-французски, — которая происходит от молекулы, которая не использовалась в парфюмерии в течение многих десятилетий, она также темнее и устойчивее на коже. Тем не менее, это явно аромат Ellena: романтичный и откровенный, аромат, который заставит вас остановиться на улице.
«Великие духи, как и картины, подпитывают вас своей энергией», — говорит Малле. «Для меня Жан-Клод похож на Матисса. Ему нужно только указать вам линию, и вы в одно мгновение поймете, что он за ней хозяин.”
Апрель длинный Директор по красоте Эйприл Лонг пишет о красоте, благополучии и роскошном уходе за кожей для Town & Country.Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Жан-Клод Эллена Интервью — Жан-Клод Эллена Кристин Нагель
Перед вчерашним впечатляющим фестивалем Hermès мы встретились с легендарным парфюмером французской марки Жан-Клодом Элленом.Обладая более чем 50-летним опытом работы в парфюмерной индустрии, Эллена является автором некоторых из самых божественных ароматов в мире и является парфюмером Hermès с 2004 года.
Наш разговор с Элленой произошел в особенно важный момент в его карьере, поскольку он только что назвал свою преемницу, Кристин Нагель, еще одного крупного игрока в мире ароматов. Хотя ее официальная дата начала работы не определена, они с Элленой все время сотрудничали и учились друг у друга. Мы поговорили с новоиспеченными доверенными лицами об искусстве аромата, поиске идеального аромата (они сравнили его с поиском родственной души) и передаче факела.
MarieClaire.com: Жан-Клод, вы начали заниматься парфюмерией в раннем возрасте. Какой была ваша ничья на поле?
Жан-Клод Эллена: Мои родители отчаянно пытались отправить меня куда-нибудь, поэтому они отправили меня в парфюмерную промышленность в 16 лет. [ Смеется ]
MC: Это имеет смысл, поскольку ваш отец тоже был парфюмером. Значит, у вас должны быть какие-то любимые воспоминания?
JCE: Когда я был молод, моим наставником был Эдмон Рудницка, великий французский парфюмер.Когда я впервые встретил его, он пригласил меня в свой дом на юге Франции. Я приехал, немного стесняясь, он открыл дверь и посмотрел на меня. «От тебя воняет», — сказал он мне. «От тебя пахнет моющим средством. Вернись завтра, может быть, мы поговорим».
MC: Вот почему вы никогда не носите одеколон? Это значит, что это не влияет на ваше обоняние и не мешает восприятию другого запаха, который вы тестируете?
JCE: Да, мне нужно сохранять нейтралитет, потому что я не хочу беспокоить себя во время работы.
MC: У вас есть любимые духи?
JCE: Я ношу Terre d’Hermès. До того, как я пришла в Hermès, я носила его три раза в год, поэтому у меня такая же старая бутылка. [ Смеется ] Я верен, потому что я пытаюсь понять духи. Я еще не закончил понимать это. С великолепным парфюмом день за днем, год за годом вы открываете для себя что-то новое.
MC: После всех лет, проведенных в парфюмерии, есть ли у вас любимое эфирное масло, с которым можно работать?
JCE: Все они.Дело в том, что я не предпочитаю масло. Когда я был молод, да, потому что я ничего не знал о парфюмерии. Когда ничего не знаешь о парфюмерии, ты влюбляешься во все. То же самое и с женщинами.
Кристин Нагель: Всегда нужно открывать для себя новую сторону человека, с которым вы встречаетесь, иначе вам станет скучно.
JCE: Когда ты молод, ты любишь всех, и, в конце концов, это может быть не лучшим решением.
MC: Страшно найти свою настоящую любовь, так как же кто-то может пойти в магазин, попробовать несколько духов и найти их фирменный аромат?
JCE: У меня такая же проблема с йогуртом и книгами.[ Смеется ] Не покупайтесь на рекламу, следите за своим носом!
CN: Наносите на кожу, но не слишком много духов. Два-три за одно посещение. Не смотрите глазами, смотрите носом и не торопитесь. Когда вы его носите, важно сохранять уверенность. Если вам это нравится, вы допилите бутылку, потому что носить ее инстинктивно.
MC: Как вы, ребята, начали работать вместе?
JCE: Мы смотрели друг на друга издалека.Я видел, что она делала, она видела, что делаю я. Это было уважение и восхищение. Она хороша, я в порядке. Вместе мы на высоте и становимся лучше. Дело в том, что мы очень хорошо понимаем друг друга. Мы говорим на одном языке.
Лорен Валенти Младший веб-редактор Я младший веб-редактор Marie Claire.Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Il Blog di Stocksmetic | Упаковка — Знаменитые носы: история Жан-Клода Эллена
Инстинкт, творчество и поэтическое видение: вот аспекты, лежащие в основе сущностей, созданных Жан-Клодом Эллена , одним из самых известных создателей парфюмерии сегодня.
Родившаяся в Грассе в 1947 году, Эллена сразу познала мир парфюмерии благодаря своему отцу, профессиональному чутью и бабушке, с которой он собирал жасмин для продажи парфюмерам того времени.В 16 лет он стал подмастерьем на фабрике Antoine Chiris: среди скромной работы и вечерних смен Жан-Клод Эллена несколько раз рассказывал, что заснул на мешках из дубового мха, из которого делают эфирные масла.
Через несколько лет он решил поступить в престижную парфюмерную школу Givaudan: он проучился в ней всего несколько месяцев, а затем стал главным парфюмером сначала в Givaudan в Париже, а затем в Haarmaan & Reimer, другой известной компании, специализирующейся на производство парфюмерии.
За несколько лет он добился большого успеха, став официальным носителем Maison Hermès , где он создавал неподвластные времени ароматы, такие как Voyage и Terre d’Hermès .
Представленный на рынке в 2006 году, Terre d’Hermès — мужской аромат с пряными и древесными нотами, сочетающий в себе горечь грейпфрута, живость перца и свежих специй. Менее чем за десять лет этот аромат зарекомендовал себя как один из самых любимых мужских ароматов всех времен.Эллена в своем понимании черпала вдохновение из романов Жана Жионо, которые пробуждают сильную связь человека с природой.
Успех, которого продолжают достигать его ароматы, обусловлен отстранением от логики маркетинга, приданием значения творчеству и постоянному поиску новых комбинаций запахов, способных удивить потребителя. Для Жан-Клода Эллены каждый аромат — это как история: ингредиенты — это слова, но, как и в случае с романом, основной аспект заключается не в концентрации на словах, а в более глубоком значении произведения.
