Жан клод эллена: Жан-Клод Эллена | Официальный интернет-магазин Frédéric Malle

Содержание

Жан-Клод Эллена — Алхимия ароматов

Биография

Жан-Клод Эллена родился в Грассе в 1947 году. Его отец был парфюмером, и еще подростком Жан-Клод отправился работать на фабрику Antoine Chiris. Будучи едва 20 лет, в 1968 году он поступил в только что открытую парфюмерную школу при производстве компании «Живодан» (Givaudan), в которой он проучился только 9 месяцев из трехлетнего курса, после чего был принят на работу в компанию в качестве парфюмера и проработал там до 1976 года. Затем Эллена на некоторое время покинул компанию для работы с Lautier, и когда вернулся в Givaudan в 1983 году, то заступил на должность главного парфюмера, после чего перешел в Haarmaan & Reimer (сейчас — Symrise).

Terre d’Hermès 

В 2004 году Жан-Клод Эллена был назначен штатным парфюмером дома Hermès. К  2008 году продажи парфюмерии Дома Hermès утроились, а Terre d’Hermès занял топ рейтинга продаж мужского парфюма во Франции.

    com\/2018\/12\/04\/jean-claude-ellena-perfumer\/"}»>

Жан-Клод Эллена является братом парфюмера Бернарда Эллена (Bernard Ellena) и отцом Селин Эллена (Celine Ellena). Он также является автором книг «Ле Парфюм» (Le Parfum), «Парфюмерия: алхимия запаха» (Perfume: The Alchemy of Scent) и «Журнала парфюмера» (Journal d’un Parfumeur) (публикуется на английском языке под названием«Дневники «носа» (The Diary of a Nose).

После ухода на покой в 2016 году (на посту парфюмера Hermes его сменила Кристин Нажель) Эллена занялся собственным парфюмерным проектом – The Different Company, основанным им еще до начала работы с Hermes.

    com\/2018\/12\/04\/jean-claude-ellena-perfumer\/"}»>

Парфюмы, созданные Жан-Клодом Эллена
Парфюмы, созданные не в Hermes:
  • Acqua di Parma Colonia Assoluta (2003, с Bertrand Duchaufour)
  • Amouage Dia Pour Femme (2002)
  • Balenciaga Rumba (1988, с Ron Winnegrad)
  • Bvlgari Eau Parfumee au The Vert (1992)
  • Bvlgari Eau Parfumee au The Vert Extreme (1996)
  • Cartier Declaration (1998)
  • Christian Lacroix Bazar Femme (2002, с Bertrand Duchaufour & Emilie Copperman)
  • Decleor Aromantic (1999)
  • Angliques Sous La Pluie Frederic Malle  (2000)
  • Cologne Bigarade Frederic Malle (2001)
  • L’Eau d’Hiver  Frederic Malle (2003)
  • Giorgio Armani Emporio Armani Night for her (2003, с Lucas Sieuzac)
  • Lalique Eau de Lalique (с Emilie Copperman)
  • L’Artisan Ambre Extreme (2001)
  • L’Artisan Bois Farine (2003)
  • L’Artisan L’Eau d’Ambre (1978)
  • L’Artisan La Haie Fleurie du Hameau (1982)
  • Laura Ashley L’Eau by Laura Ashley
  • Lily Prune Sublime Vanilla (2001)
  • Paul & Joe Blanc (2003)
  • Rectoverso Blue Lagoon (с Christophe Raynaud)
  • Rectoverso Mystery Secret
  • Rectoverso Sun Sea
  • Rochas Globe (1990)
  • Sisley Eau de Campagne (1974)
  • The Different Company Bois d’Iris 
  • The Different Company Divine Bergamote (2003)
  • The Different Company Osmanthus
  • The Different Company Rose Poivree
  • Ulrich de Varens no. 2 (1998)
  • Urich de Varens UDV Fun for men (2000)
  • Van Cleef & Arpels First (1976)
  • Van Cleef & Arpels Miss Arpels (1994)
  • Yves Saint Laurent In Love Again (1998)
Парфюмы, созданные Жан-Клодом Эллена для дома Hermès:
  • Hermès Bel Ami Vétiver (2013)
  • Hermès Caleche Fleurs de Mediterranee (2003)
  • Hermès Eau Claire des Merveilles (2010)
  • Hermès Eau de Gentiane Blanche (2009)
  • Hermès Eau de Mandarine Ambrée (2013)
  • Hermès Eau de Narcisse Bleu (2013)
  • Hermès Eau de Néroli Doré (2016)
  • Hermès Eau de Pamplemousse Rose (2009)
  • Hermès Elixir des Merveilles (2006)
  • Hermès Equipage Géranium (2015)
  • Hermès Jardin Apres La Mousson (2008)
  • Hermès Jardin de Monsieur Li (2015)
  • Hermès Jardin en Mediterranee (2003)
  • Hermès Jardin Sur Le Nil (2005)
  • Hermès Jardin Sur Le Toit (2011)
  • Hermès Jour d’Hermès (2012)
  • Hermès Jour d’Hermès Absolu (2014)
  • Hermès Hermessence Ambre Narguile (2004)
  • Hermès Hermessence Brin de Reglisse (2007)
  • Hermès Hermessence Cuir d’Ange (2014)
  • Hermès Hermessence Epice Marine (2013)
  • Hermès Hermessence Iris Ukiyoé (2010)
  • Hermès Hermessence Muguet Porcelaine (2016)
  • Hermès Hermessence Osmanthe Yunnan (2005)
  • Hermès Hermessence Paprika Brasil (2006)
  • Hermès Hermessence Poivre Samarcande (2004)
  • Hermès Hermessence Rose Ikebana (2004)
  • Hermès Hermessence Santal Massoïa (2011)
  • Hermès Hermessence Vanille Galante (2009)
  • Hermès Hermessence Vetiver Tonka (2004)
  • Hermès Kelly Caleche (2007)
  • Hermès L’Ambre des Merveilles (2012)
  • Hermès Rocabar (1998, с Gilles Romey и Bernard Bourgeois)
  • Hermès Rose Amazone (2014)
  • Hermès Terre d’Hermes (2006)
  • Hermès Terre d’Hermès Eau Très Fraîche (2014)
  • Hermès Voyage d’Hermès (2010)
Избранные цитаты Жан-Клода Эллена:

«Мой отец никогда не пил, не ел и даже не начинал читать без того, чтобы не поднести к носу напиток, еду, книгу или иной предмет. Для него вещи существовали постольку, поскольку они пахли. Он также научил меня важности уметь слушать и делиться услышанным». (Для New Straits Times, 12/24/2006)

«Я обожаю старые парфюмы Guerlain. Они являются полной противоположностью тому, что создаю я, и поэтому они чудесны». (Для журнала Wallpaper Magazine)

«Я не пытаюсь воссоздать природу. Мне это не интересно. Я хочу преобразовать ее, создать ольфакторную иллюзию. Парфюмерия– это не просто аромат цветов». (Для Los Angeles Times, 10/28/2007)

«Я – похититель, вор, стервятник, хватающий ароматы». (Для Women’s Wear Daily, 9/28/2007)

В заключение

Чистый парфюмерный стиль Эллена прекрасно отображают совершенство прозрачного, сочного Un Jardin Sur Le Nil и его хрустящие белоснежные рубашки. Путешествие в Египет с главами компании Hermes, в результате которого появился «Нильский сад», легло в основу блестящей книги The Perfect Scent: A Year in the Perfume Industry in Paris and New York, написанной американским журналистом Chandler Burr.

Во второй части документального цикла BBC «Духи: Воспоминания во флаконе» (англ. “Perfume: Bottling the memory”) Эллена сравнивают с одним из персонажей «Звёздных войн»: «Он — Оби-Ван Кеноби ароматов» ( “He is Obi-Wan Kenobi of fragrance”).

Здание «Осмотеки» в Версале

В 1990 году Жа-Клод Эллена стал со-основателем «Осмотеки» — музея редких, исторически ценных ушедших парфюмов в Версале.

home

Парфюмеры

«Прежде всего, я не люблю слово «концепт». Интервью с Жан-Клодом Эллена

В конце июня в Москве побывал Жан-Клод Эллена — знаковый для всей современной парфюмерной индустрии человек, изменивший подход к созданию и пониманию ароматов. Елена Стафьева поговорила с ним о настоящем и будущем парфюмерного дела

Редко в жизни чувствуешь такую определенность, как при встрече с Жан-Клодом Эллена. Даже если не знать, что он сделал для истории парфюмерии, то, как он думает, как говорит об ароматах, в какой культурный контекст их помещает, безошибочно указывает на масштаб личности. И влияние этой личности на современную парфюмерию колоссально.

А сделал он много — фактически он ее и создал. На рубеже 80-х и 90-х парфюмерия, как и мода, была очень определенной, очевидной, прямолинейной. Ароматы девушек в пиджаках с широкими плечами были сложными, яркими и заполняющими все окружающее пространство. Пока в 1992 году не появился Eau Parfumée au Thé Vert Bvlgari, который сделал Жан-Клод Эллена.

Цитрусы, трава и дерево — ясный, простой, акварельный запах. Именно акварельным станут называть и его стиль, который сформирует новый подход к парфюмерии, к способу использовать аромат в социуме как таковой. Вместо знаменитой формулы «ваши духи входят в комнату раньше вас» было предложено нечто противоположное. Аромат как личное дело каждого, как его персональная аура, которая не распространяется на всех вокруг и не заполняет все пространство. Вкрадчивость звучания, комфортность контакта, прозрачность ольфакторных границ личности, когда стена запаха не отгораживала ее от мира.  

В следующем десятилетии Эллена стал штатным парфюмером Hermès. Предыдущие полвека самые выдающиеся парфюмеры, от Эдмона Рудницка до Ги Робера, работали для Hermès, у него была отличная история — но, как практически у всех тогда, за ней не было единой ольфакторной идеи. Эллена полностью изменил парфюмерный облик дома, сделал его цельным и моментально узнаваемым. За 10 лет были и великие коммерческие хиты — серия Jardin («Сады») и первая эксклюзивная линия в новейшей истории люксовых домов Hermessence. Вообще, по степени узнаваемости Эллена недосягаем — как и по степени блистательной, виртуозной простоты, в которой ему просто нет равных.

Для меня тот, кто создал First Van Cleef & Arpels, и тот, кто создал Thé Vert Bvlgari и «Сады» Hermès, — это два разных человека.
Вы правы. Моя дочь дала мне объяснение. Она сказала: «Когда ты сделал First, ты сделал духи для своей матери. Сейчас ты делаешь ароматы для меня». Она нашла верный ход — вот и ответ.

Это очень любопытно, потому что вы — тот, кто создал современный парфюмерный стиль. Вы придумали новый подход, когда ароматы сидят очень близко к человеку, когда запах — это нечто очень приватное. Как он возник? Когда, как, из-за чего все изменилось?
Из-за Китая. А потом из-за Японии. Я интересовался Китаем лет за 10 до того, как попал туда впервые. Я очень интересовался китайской живописью, я сам рисую…

Маслом или акварелью?
Акварелью — потому что это проще: тебе нужны только карандаш, кисть, коробка с красками — ah voilà! Рисовать маслом куда сложнее. Когда я был в Китае, я понял несколько вещей. В том числе я понял важность пустоты. В этом большое отличие восточной живописи от классического изобразительного искусства Запада. На Западе в картине всегда есть полнота и определенность изображения. Нет места для твоего воображения — на холсте все уже организовано художником. И когда я открыл эту силу пустоты, я начал думать, что, возможно, это ответ и для меня, потому что в это время я уже понял традиционный классический парфюм. Я имею в виду, что уже знал, как сделать Chanel № 5, — это было легко для меня. Но не это было моим будущим — я не мыслил его на таком пути, я должен был порвать с традицией. Я не отрицал прошлое, хотя мне говорили тогда, что я бунтарь — я не верил, думал, что я вполне милый. (Смеется.) Но со временем согласился — я был бунтарем, я осознал это. Мне хотелось изменить традицию, какие-то вещи я отвергал — традиционную парфюмерную классификацию, традиционный способ составления ароматов. Китай все это пробудил, а Япония развила еще дальше. 

Что стало поворотным моментом — Thé Vert?
Между First и Eau Parfumée au Thé Vert Bvlgari прошло 15 лет, все было довольно медленно. Мне потребовалось 15 лет, чтобы прийти к Thé Vert — да, это стало поворотным моментом. Для First я использовал 60 компонентов, для Thé Vert — 19. Что я понял: чтобы выразить много разного, совершенно не нужно много разных ингредиентов. А раньше вместо того, чтобы с помощью немногих средств выразить многое, я брал столько всего, чтобы выразить совсем чуть-чуть. Это пришло с возрастом, и я так стал подходить ко всему. Я пытался идти глубже и глубже. И Азия дала мне ответ на вопрос, который я себе задавал.

Новая эра началась в 1992 году — с вашего Eau Parfumée au Thé Vert. Тогда же вышел и Feminite du Bois Shiseido Сержа Лютанса, сделанный Пьером Бурдоном и Кристофером Шелдрейком, где использовали знаменитую молекулу Iso Е Super в значительном количестве.
Значительном? Только 10% — это ничто. И если мы говорим о древесности и Iso Е Super, то задолго до них эта молекула была в Bois des Iles Chanel. Feminite du Bois был так важен, потому что Серж Лютанс изменил представление о том, какого типа может быть запах. Это был не столько вопрос продукта, сколько того, как мыслить о парфюмерии, как к ней подходить. Потому что Feminite du Bois не был первым ароматом Лютанса — до этого был Nombre Noir, и это был шипр, изготовленный классическим способом, технически очень хорошо сделанный. Но он не был интересен, потому что не было истории. Он ничего не рассказывал — он просто говорил: «Это мило». И ничего больше. Feminite du Bois начал рассказывать историю — про молекулы, про то, что это значит, про происхождение ингредиентов. Он не был новым, но подход был интересным. Это был нишевый подход — не маркетинговый, не подход массовой парфюмерии.

То есть смысл в том, чтобы рассказать историю? А для вас было важно 20 лет назад ее рассказать?
Конечно. Когда я делал Eau Parfumée au Thé Vert Bvlgari, это был не концепт, это была история. До этого была Eau de Campagne Sisley — и это тоже была история. Моя задача состояла в том, чтобы сформировать подход. Сырье, ингредиенты — это имеет значение, но это только инструменты, а не способ делать вещи. То, как ты делаешь вещи, — вот самое важное. Те или иные материалы сами по себе ничего не значат — важен подход. 

Почему «концепт» противопоставлен «истории» — и не в пользу «концепта»?
Прежде всего, я не люблю слово «концепт». Это такой дизайнерский подход. «Я хочу сделать стол на двух ножках» — вот, я послал вам концепт. Так, и что? Относиться таким образом к парфюмерии — значит ничего в ней не понимать. Я предпочитаю говорить об идеях, о кристаллизации идей. У вас есть идея, и вы собираете вокруг нее множество вещей. Концепт — это «сделать розу», но он ничего не стоит, если у вас нет идеи, как сделать эту розу новым способом, как рассказать об этой розе по-новому. Дальше начинается процесс: какое натуральное сырье я хочу взять, буду ли я использовать новые молекулы или в этом нет необходимости? В какой-то момент, если у вас есть свой подход, вы делаете что-то уникальное, отличное от других, чего не делали раньше. Это как работа художника — найти среди готовых образцов свой путь. Вот есть много черного — может быть, добавить синего? Но не этого синего, а может быть, того, где больше зеленого? И в какой-то момент — да, вот оно! У вас есть идея, и дальше вы ищете способ ее воплощения. В этой работе интересно, что, с одной стороны, она очень интеллектуальная, а с другой — очень интуитивная и подразумевает много экспериментов, потому что, конечно, вы не можете держать в голове все ингредиенты.

Ваша любовь к простоте выражения сложного, к аромату как глубоко частной истории, к идее как основе всего — это близко к подходу Hermès и к люксу вообще.
Это был любовный роман. Я расскажу вам простую историю. Мой приход в Hermès занял год: мы разговаривали, что-то обсуждали, брали время, чтобы решить. Как-то была неделя, когда я часто приходил в Hermès и встречал людей на ресепшене, — они отвечали на телефонные звонки, вызывали такси. И вот один из них посмотрел на меня и сказал: «Месье Эллена, вы так подходите Hermès!». Мне было очень приятно — это был важный знак для меня, потому что через неделю после моих визитов они признали, что я принадлежу Hermès. Мы делим одно видение, одни ценности, один способ мыслить, где продукт всегда важнее бизнеса. И мы отлично работали с Жан-Луи Дюма, потому что сначала всегда был парфюм, а потом мы уже смотрели, как мы будем делать бизнес. Со всей очевидностью, это работает. 

Ждут ли нас какие-то новые типы запахов? Вот несколько лет назад все стали делать отвратительные ароматы — то, что называется ugly.
Это же маркетинговый подход! Они там думают, как бы произвести на вас впечатление, — но это же глупо! И мы поступаем очень глупо, принимая это.

То есть делать аромат пыли или асфальта…
Это маркетинговый подход. Мы в Hermès никогда не сделаем запах пыли.

Спасибо, что не будете!
Маркетинговый подход — это сейчас катастрофа, настоящая катастрофа. Не делается ничего нового — все, только чтобы вызвать желание купить. 

Но что вы думаете про будущее парфюмерной индустрии? Как все будет выглядеть через 10 лет?
Я не знаю. Будьте осторожны с этим — есть много людей, которые расскажут вам о будущем. Но когда через 5 лет вы перечитаете, что они говорили, там не будет ничего стоящего.

Интервью с Жан-Клодом Эллена 2023

Жан-Клод Эллена , только внешне, вызвал настоящий ажиотаж своим присутствием на стенде Laboratorio Olfattivo на Esxence 20023. Да, там было много парфюмеров, больше, чем когда-либо прежде . И да, к ним следует относиться как к звездам шоу. Было увлекательно наблюдать за фанатами, стекающимися вокруг JCE, за его заразительной улыбкой, и, наконец, получить шанс взять у него интервью.

Несколько лет назад, когда Жан-Клод Эллена был звездным гостем Pitti Fragranze 2019 на выставке своих творений, куратором которой был Чендлер Бёрр (ах, беззаботные времена до коронавируса…), я написал Человек, который украл шоу post . Esxence 2023 был настолько огромным, что ни один парфюмер не мог затмить всех, даже рок-звезда парфюмерии, которую окружали фанаты, куда бы он ни шел во время своего пребывания на Esxence 2023.

То, что я заметил, хотя и не так незаметно перемещаясь в его личное пространство и осторожно нюхая, это то, что он не пользовался духами. Ничего. Абсолютно ничего, этот миф оказывается правдой. Но когда он говорит о духах, в его глазах появляется блеск, руки двигаются в воздухе быстрее, а улыбка становится заразительной.

Несмотря на то, что мсье Жан-Клод Эллена казался очень терпеливым с таким количеством людей, требующих его времени, селфи с ним, парфюмерной мудрости из рукава — он успешно избегал любого более глубокого разговора, если это не было предварительно согласовано с Laboratorio Olfattivo .
Чем меньше, тем лучше, как и в случае с его творениями, и да, после стольких лет, проведенных в корпоративном мире, я думаю, что часть этого духа все еще сохраняется: когда я тут же попросил его взять интервью у стенда, его немедленный ответ было: «Я не хозяин своего времени здесь, пожалуйста, спросите у босса. Он решает.» (имеется в виду Роберто Драго , арт-директор Laboratorio Olfattivo и соучредитель KAON вместе с Даниэлой Каон).

Эллена и Елена / Esxence 2023

Так как это уже было запланировано, в ожидании своего времени у меня была возможность познакомиться с новыми представленными ароматами.

Аромат, созданный Жан-Клодом Элленой, называется Pompelmo для Viaggio in Italia Коллекция Laboratorio Olfattivo (с ранее выпущенными ароматами он также подписывает: Arancia Rossa, Bergamotto, Limone и Mandarino ).
Новейший большой яркий цитрус в этой линейке, приправленный розовым перцем и мягко смешанный с пачули и ветивером (100 мл Parfum Cologne), содержит грейпфрут, и, поскольку хорошо известно, что JCE предпочитает горькое против сладкого, легкое против тяжелого, выполнено в стиле JCE.

Процитирую его слова:

В отличие от сладких ароматов, которые мне кажутся очевидными и скучными, горький, на мой взгляд, один из самых ярких ароматов. Чтобы сделать Pompelmo уникальным и необычным ароматом, я поработал как над живой, так и кислой свежестью грейпфрута, подчеркнув его горьковатый аромат 9.0047 .

Ноты: итальянский грейпфрут, розовый перец, лентиск, пачули, ветивер (фото Laboratorio Olfattivo)

Еще попробовала кое-что новое и интересное: Мастера Жан-Клод Эллена и Люсьен Ферреро знакомы десятки лет, 40 лет назад быть точным.
Теперь они объединили усилия и создали два новых аромата вместе ! C’est Mutine (мне нравится это название, означающее: это мятеж) и C’est Rebele (мятежник, мятежник!)!
Особое внимание было уделено используемому сырью, как вы можете видеть в описании, предоставленном брендом.

Бренд Luciano Ferrero теперь обновлен и переименован в Anthologie by Lucien Ferrero . Произошло изменение упаковки всей коллекции, поэтому все флаконы должны выглядеть так:

C’est Mutine: зеленый итальянский мандарин ЭМ, апельсиновый цвет, петитгрейн парагвайский ЭМ, жасмин, роза, лилифлор, малина, пчелиный воск, амбреттолид. C’est Rebelle: эфирное масло горького апельсина, эфирное масло корицы из Шри-Ланки, эфирное масло голубого имбиря, эфирное масло амброценида, эфирное масло гаитянского ветивера, эфирное масло индонезийского пачули, амбреттолид, амбре экстрим. EdP, 30 и 100 мл

Мне также удалось встретиться с Мастером Люсьеном Ферреро позже, во время мероприятия Osmotheque , и я сделал несколько фотографий, но эта намного лучше:

Мастер Люсьен Ферреро и Мастер Жан-Клод Эллена вместе создают, фото KAON

Мой разговор с Жан-Клодом Элленой начался с небольшого анекдота, которым я с ним поделился. Вот такая история: в августе 2016 года, когда я прожил с семьей в Грассе две недели, мы сняли старинный дом 18 века в одной небольшой деревушке недалеко от Грасса.

Когда мы приехали (а через полчаса после того, как мы припарковались возле почты, вся деревня знала, что там остановились какие-то незнакомые люди), наша хозяйка встретила нас, провела нас, и мы немного поговорили о духах, так как ей было интересно узнать, почему мы решили совершить поездку на 1000 км и провести там свой отпуск.

Я сказал ей, что я парфюмер, рассказал о своем тщательно спланированном путешествии и обо всех местах, связанных с парфюмерией, которые я собирался посетить, и она вдруг сказала: парфюмерная промышленность, а у нас здесь, в деревне, живет парфюмер. Он местный, родился здесь, в Грассе. Иногда его можно увидеть, когда он путешествует не по большим городам. Не знаю, слышали ли вы когда-нибудь о нем».

Я позволил ей говорить, пытаясь угадать, кто бы это мог быть. «Нет, вы, наверное, никогда не слышали о нем. Он работал в крупных компаниях в больших городах, так что он, должно быть, важен, насколько я знаю. Он вырос здесь, и его семья тоже живет здесь, просто хороший джентльмен, живущий в деревне».

Наконец я спросил: «Прикольно, как его зовут? Возможно, я слышал о нем. А моя милая хозяйка застенчиво улыбнулась и сказала: «Жан-Клод Эллена». Можете себе представить выражение моего лица. «Оооо. Ты ведь знаешь его работу, да? — спросила она, слегка удивленная.

«Я не знала, что он так знаменит», — засмеялась она, когда я попытался найти слова, чтобы мягко объяснить, насколько важен в мире парфюмерии их местный житель.

Реакция мэтра JCE на эту историю (мы так много смеялись):

Это наш разговор о том, что меньше значит больше, соблазнять вместо того, чтобы кричать, и жить своей жизнью парфюмера:

Елена: С тех пор, как вы ушли из Hermes , вы кажетесь более занятым, чем когда-либо. Как вы относитесь к этому этапу в вашей творческой карьере? Творчество раскрыто и безгранично?

Жан-Клод Эллена: Дело в том, что я очень эгоистичен (Примечание редактора: …и он делает это с широкой очаровательной улыбкой). Я получаю огромное удовольствие от создания духов. Я буду продолжать делать то, что мне так нравится, и то, что доставляет мне удовольствие.

Быть парфюмером все равно, что быть поваром, понимаете? Если вам нравится готовить, если вам нравится готовить для друзей, вы отдаете все.

Я делаю то же самое. Мне нравится делиться своими творениями, как я делюсь с Роберто Драго. Я думаю, это хороший способ пройти через свою жизнь.

Елена: Ваша творческая свобода теперь заставляет вас получать больше удовольствия от того, чем вы занимаетесь?

Жан-Клод Эллена: Нет, нет. Мне всегда нравилась творческая работа. А когда были трудности, мне это нравилось еще больше, принимая трудности как вызовы.

Елена: В своей карьере вы меняли/сокращали ингредиенты. поддон. Почему так? Вы когда-нибудь чувствовали необходимость расширяться, экспериментировать снова и снова? Или это теперь ваша творческая зона комфорта?

Жан-Клод Эллена: Знаете, я подумывал о смене. Вернуться назад, работать с большим количеством ингредиентов, вернуться, скажем, к более классическому способу создания духов. И я сделал вывод, что больше не могу! Я просто не знаю, как это сделать. (смеется от души). Кажется, чем дальше я ухожу во времени, тем проще становится. И сейчас я проще, чем когда-либо. Я уменьшаю, уменьшаю и уменьшаю…

Приведу цифры: когда я начинал создавать духи, я работал с 1200 ингредиентами. Через два года я сократил свою палитру до четырехсот. И после этого я сократил его до двухсот ингредиентов. Сегодня я работаю со сто десятью! Не более того. Разве это не ужасно (пожимает плечами и смеется!).

Елена: Это довольно сложный процесс, сократить и упростить, но при этом иметь возможность выразить себя. Сейчас регулярно создаются новые ингредиенты с использованием новых технологий, изобретаются и продаются новые молекулы. Вы не соблазнились?

Жан-Клод Эллена: Моя сокращенная палитра не обязательно означает, что я закрыл двери для любого нового продукта. Я всегда открыт для изучения новых вещей. Но любой новый продукт должен мне что-то доказывать. Чтобы показать мне что-то совершенно новое. Меня беспокоит то, что когда вы видите химическое вещество, такое как, например, Ambermax или что-то подобное, что вы почувствуете его во ВСЕХ парфюмах, окружающих нас прямо сейчас, очень сильно, я спрашиваю себя, какова его цель. Для меня это даже не духи!

Это просто продукт. Это не духи.

Духи – это не просто продукт! Это должно быть больше, чем это. Духи должны соблазнять. Он должен рассказать кому-то историю или заставить их услышать и рассказать свою историю лучше. Эти «ПРОДУКТЫ», они не соблазняют.

Они бьют тебя по голове, громко крича: Я ЗДЕСЬ.

Я здесь, я здесь, я здесь — это все, что я слышу. И я спрашиваю себя, ну и что? Ты здесь и? Кто ты? Что вы пытаетесь сказать? Ах!

Елена: В каком-то смысле ты тоже не любитель сладкой гурманской еды. Вы говорили это не раз. Насколько я помню, во время вашего разговора с Чендлером Бёрром на Pitti Fragranze вы открыто сказали, процитирую вас, что «пахнуть горько — значит пахнуть умно». (Примечание редактора: Помпельмо — хороший пример). Хотели бы вы создать сладкий гурманский напиток просто для удовольствия?

Жан-Клод Эллена: (Громко смеется) Я так и сказала, ха. Я бы сделал по-своему, а если по-своему, то это должно быть приятно и «правильно». Я мог бы работать с фруктами или что-нибудь!

Если бы я делал ванильный аромат, ваниль была бы легкой и настоящей, но не тяжелой. Я бы подал свежие фрукты, а не варенье. Это я.

Елена: Когда вы смотрите вокруг себя здесь и сейчас, со всеми новыми и появляющимися нишевыми парфюмерными брендами, как вы думаете, куда движется так называемый «нишевый» сегмент парфюмерии? «Ниша» в том виде, в каком мы ее знали, мертва?

Жан-Клод Эллена: Пусть будет столько новых брендов, сколько может быть. Я не против этого. Но. Я тут (на Esxence 2023) понюхала кое-что новое, аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааыыы назад! (бьет себя по лбу). Не все, но это то, что я продолжаю нюхать.
Еще одна вещь, разница между Италией и Францией, на мой взгляд. Во Франции у вас есть крупные дистрибьюторы. Эти люди контролируют рынок. В Италии больше разнообразия, что я, конечно, предпочитаю.

Другое дело, когда вы работаете в парфюмерной индустрии, как парфюмер, основная проблема, с которой вы сталкиваетесь в своей работе, это создание парфюма как конечного продукта.

Когда вы работаете в модном бренде, как я работал в Hermes, это уже не конечный продукт! Нисколько. То, как вы делаете что-то, заключается в том, чтобы прислушиваться к тому, как вы должны делать что-то, и делать это как можно лучше. Если это сделано идеально, это станет продуктом. Вы видите разницу?

При первом подходе конечный продукт является наиболее важным фактором. При втором подходе вы слушаете рынок.

И знаете что? В тот момент, когда продукт (примечание редактора: новый аромат) выходит на рынок, вы слышите уже старый голос, это уже законченная история, и она сказала свое слово. Процесс более интересный, по крайней мере для меня. Я всегда получаю удовольствие от процесса.

Елена: Месье Эллена, спасибо за ваше время, смех, интервью, радость жизни и идеи.

Жан-Клод Эллена : Мерси!

Большое спасибо Roberto Drago за возможность проведения этого интервью и Angela Cardarelli за помощь и бесперебойную работу шоу KAON на Esxence 2023. Grazie!

The Plum Girl

Елена Цветкович

Фотографии: Елена Цветкович, Laboratorio Olfattivo

Отказ от ответственности

Если вам понравилось читать, вы можете поддержать The Plum Girl как независимый парфюм. сайт, купив мне кофе.
Не стесняйтесь использовать кнопку ниже, спасибо!

 

 

 

 

Быть терпеливым | Последние разработки в области болезни Альцгеймера

Последние новости

Ваш путеводитель AAIC 2023: Здоровые варианты есть, пить, исследовать в Амстердаме

Элизабет Хьюитт | 10 июля 2023 г.

На неделе 17 июля ученые, врачи и специалисты по уходу со всего мира соберутся в Амстердаме на международную конференцию Ассоциации Альцгеймера….

Препараты для лечения болезни Альцгеймера антиамилоиды лекемби (леканемаб)

Лекарство от болезни Альцгеймера Leqembi теперь имеет полное традиционное одобрение FDA

Александра Марвар | 7 июля 2023 г.

6 июля 2023 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США полностью одобрило лекарство от болезни Альцгеймера Лекемби (общее название леканемаб), препарат моноклональных антител для…

Подробнее