Жан поль готье коллекция – пять модных изобретений, подаренных миру Жаном-Полем Готье / Posta-Magazine — интернет журнал о качестве жизни

Содержание

Готье, Жан-Поль | Энциклопедия моды

Готье, Жан-Поль

Опубликовано 02.09.2011

Жан-Поль Готье (франц. Jean-Paul Gaultier) — французский дизайнер. Основатель и глава собственного модного Дома Jean Paul Gaultier S.A. Его творчество определяло облик высокой моды на протяжении 80-90-х годов прошлого века.

Биография и творчество

Родился Жан-Поль Готье в пригороде Парижа 24 апреля 1952 года. Мир моды его привлекал с самого раннего возраста. Еще ребенком он мог часами напролет листать журналы, при этом внимательно вглядываясь в каждую картинку и стараясь запомнить ее. Мальчика воспитывала бабушка, которая разрешала ему смотреть телевизор целыми днями. В увиденном  маленький Готье черпал свое первое дизайнерское вдохновение, которое выливалось в стильные костюмчики для плюшевого медвежонка.  Игрушечную модель ребенок одевал то в космический скафандр, то в платье невесты. Когда Готье станет дизайнером, он по-прежнему будет искать вдохновения в визуальных образах: телевидении, живописи, кино и просто в обликах случайных прохожих.

Сначала Жан-Поль всерьез  решил стать парикмахером. Но, когда ему было 18 лет, послал свои эскизы знаменитому Пьеру Кардену (Pierre Cardin). Дизайнеру очень понравились работы новичка, и он предложил юноше место своего ассистента. Это было в 1970 году. Всего через год он стал помощником Мишеля Гома (Michel Goma) в Доме «Жан Пату», затем ушел к Анжело Тарлацци (Angelo Tarlazzi).

1974-1975 гг. – Готье занимается разработкой коллекций «PIERRE CARDIN» для рынка США.

1976 год – Жан-Поль открывает свою фирму по созданию одежды. Его партнерами становятся два школьных друга. Франсис Менюж (Fransis Menuge) был назначен директором компании, он занимал эту должность до 1990 года, в этом году он умер от СПИДа. Вторым компаньоном был Дональд Потар (Donald Potar). Он возглавил бизнес после смерти друга.

У начинающих предпринимателей в то время почти не было денег. Первую коллекцию они создали из «подручных материалов». Ее составляли, например, маленькие платья из салфеток или бижутерия из чайных ситечек и батареек. С этой коллекции начал складываться фирменный стиль Готье, основанный на смешении жанров и смелых экспериментах с материалами. Он и в последующем своем творчестве нередко будет заниматься трансформацией привычных вещей. Во время демонстрации первой коллекции зал был почти пустым. Оказалось, что в то же самое время проходил показ какого-то известного дизайнера, который собрал всю парижскую публику.

С тех пор Готье решил больше никогда не оставаться незамеченным. И это ему великолепно удавалось. Он стремился, во что бы то ни стало, эпатировать публику. Готье для своих показов выбирал самые неожиданные места, например, боксерский ринг или музей старинных каруселей, бывшее здание тюрьмы или трамвайное депо. Модели у него тоже бывали разные: карлики, старики или толстухи.

«Я стремлюсь избежать склеротического клише, стереотипного поведения профессиональных манекенщиц. Мои модели не развлекают зрителей, а показывают одежду, которую может носить всякий», — говорил дизайнер.

И действительно на подиуме появлялись самые обычные женщины совсем не модельной внешности.

1978 год – Готье начинает сотрудничать с японской компанией «Кашияма», которая согласилась спонсировать его работу.

Публика заметила нового дизайнера после коллекции «Джеймс Бонд» 1980 года. Создание ее было заказано японскими спонсорами. Кожаные шорты и мини-юбки, которые доминировали в ней, были восприняты как пародия на 60-е годы.

В следующем году увидела свет коллекция «Хай-тек», которая принесла своему создателю статус «хулигана моды». Здесь была представлена одежда в «мусорном» стиле. Помойные ведра, консервные банки — вот главные элементы декора. Из электронных плат и упаковок кошачьего корма получились прекрасные браслеты. Так Готье открыл в моде тему повторного использования отходов. Эта идея совсем скоро захватит всю Европу, озабоченную проблемами экологии.

1993 год — Жан-Поль  выпустил первый аромат своего бренда. Идею флакона он позаимствовал у Эльзы Скиапарелли. Правда, стеклянный женский торс, принадлежащий певице Мадонне (Madonna), в варианте Готье находился в консервной банке.

1983 год – увидела свет сенсационная коллекция, которая имела громкое название «Дадаизм». Она еще больше упрочила славу Готье как дизайнера авангарда. Жан-Поль и в дальнейшей работе, уже  после этой коллекции, продолжал возвращаться к традициям искусства начала ХХ века. Они сделались творческим кредо дизайнера. Именно здесь зародился его фирменный «корсетный стиль». Крой платья соответствовал крою корсета с косточками и чашечками. В  глазах людей того времени эта одежда выглядела слишком вульгарно.

В 1984-1985 гг. тема корсетов была продолжена и гиперболизирована. Это нашло отражение в коллекции «Бороды» или «Культурный шок». Действительно, испытать шок там было от чего.

Огромные шиньоны и рога на груди представлены были просто в изобилии. Готье таким образом пытался разрушить стереотипы и расширить рамки привычной действительности. Он постоянно находился в поиске новых образов. Критики его стиля обвиняли дизайнера в том, что он намеренно уродует женщину.

В том же 1984 году Жан-Поль Готье снова эпатирует публику, на этот раз уже мужской коллекцией «Мужчина-объект». По подиуму ходили манекенщики, одетые в тельняшки и юбки.

Модельеру принадлежит огромное количество неожиданных дизайнерских изобретений, таких как корсеты для мужчин, пиджаки с открытой спиной и многое другое. Готье — истинный приверженец постмодернизма, в своем творчестве он стремился стереть границы между мужчиной и женщиной. Эта идея заключалась даже в названии его коллекций: «И Бог сотворил мужчину», «Гардероб для двоих», «История мужчины», «Французский жиголо», «Нескромное обаяние буржуазии» и «Милый монсеньор». Последняя была намеком на коллекцию известного кутюрье 50-х Пьера Бальмана (Pierre Balmain), называлась она «Милая мадам».

В 1986 году Готье решил обыграть образ проститутки  в своей новой коллекции «Куклы». Девушки-модели тогда появились на подиуме в атласном белье черного цвета и чулках.

1986 год — в Советском Союзе начиналась Перестройка, которая принесла в мир моды увлечение русскими мотивами и советской символикой. Жан-Поль Готье не остается в стороне, и создает свою «Русскую коллекцию», модели которой украшены надписями на кириллице.

Коллекция «Консьержка» 1988 года стала предвестником моды 90-х с ее тенденцией к модному оксюморону, дизайнер сочетал самые, казалось бы, несочетаемые элементы.

К концу 80-х Жан-Поль Готье стал признанным лидером всей французской моды. Мадонна, обладавшая невероятным чутьем на новые веяния, в 1987 году встречается с дизайнером в Париже. Готье начинает разрабатывать все сценические костюмы певицы. Благодаря этому союзу французский модельер вскоре приобрел мировую славу.

1990 год – для мирового турне Мадонны, которое называлось «Белокурое честолюбие», дизайнер создает золотые кожаные корсеты, мужские костюмы с бюстом и матросские расклешенные брюки.

С 1989 года Жан-Поль Готье начинает проектировать костюмы для кинематографа. Первым проектом для него стал фильм Питера Гринуэя (Peter Greenaway) «Повар, вор, его жена и ее любовник». За ним последовала картина испанского режиссера Педро Альмодовара (Pedro Almodóvar) «Кика». В 1997 году Готье создал одежду для фильма «Пятый элемент» Люка Бессона (Luc Besson).

Первая молодежная коллекция бренда «Юниор Готье» вышла в 1988 году. А первая коллекция из денима – в 1992-ом.

Начало 90-х было отмечено особым буйством гротеска в коллекциях Готье. Он в пародийном ключе обыграл ковбойский стиль, создал головные уборы в виде кухонной утвари и музыкальных инструментов.  Жан-Поль изобрел прозрачные комбинезоны-боди, и выпустил на подиум женщин-инопланетян с бритыми головами и в туфлях на огромной платформе.

Большое внимание модельер всегда уделял и своему собственному имиджу. Это был еще один инструмент привлечения внимания. Его легко можно было узнать по осветленным волосам, тельняшке и сапогам.  В тельняшке ходил не только он сам, в нее был «одет» мужской парфюм и многие коллекции «от кутюр» повторяли этот мотив.

Жан-Поль Готье в 90-е годы стал настоящей поп-звездой. Он был ведущим на телевидении, записывал диски и увлекался фотографией.

С 1993 года начинается увлечение дизайнера этнической тематикой. Коллекция «Рабби-шик» была навеяна образами хасидских раввинов, которых он случайно увидел на улицах Нью-Йорка. Так в его арсенале появились темные одежды до пола, рубашки навыпуск, жилеты и маленькие шапочки. Коллекция 1994 года «Тату» оказала огромное влияние на молодежную моду последнего десятилетия века, а за ее основу были взяты костюмы Африки и Юго-Восточной Азии

. На одежде появились рисунки в виде татуировок, напоминающих денежные купюры и мотивы граффити. Безумно популярными в 90-е были серебряные украшения в этническом стиле и пирсинг – эти идеи также принадлежали Готье.

Коллекция «Монголы» 1994-1995 годов продолжила тему этнического костюма. В 1995 году вышла коллекция «Конец века», в которой Готье обратился к одежде уходящего столетия.

1997 год – Жан-Поль Готье начинает разрабатывать полноценные коллекции «от кутюр». Хотя раньше он отрицательно высказывался по поводу высокой моды, и заявлял, что она его не интересует. На его взгляд, это была мода, «пропахшая нафталином». Однако выходит его коллекция «Готье-Париж». Это была мужская и женская одежда, которая необычайно талантливо пародировала традиции высокой моды.

В 1999 году компания Готье продает 35 % своих акций фирме «Hermès». Это дает модельеру материальную основу для последующего расширения своего бизнеса.

В 2000-е годы Жан-Поль Готье вошел уже не бунтарем, а классиком французской моды. Дизайнер говорил, что главное в одежде для него – это соответствие времени и демократизм. Обе черты были свойственны всем творениям Готье: от джинсов до вечерних платьев.

Сегодня к оригинальности идей гения моды прибавились опыт и знания мастера. Его изделия отличаются идеальным кроем и виртуозным обращением с материалами.

Жана-Поля Готье часто называли «самым гениальным дизайнером конца ХХ века». Его творчество идеально соответствовало эпохе постмодерна. Окружающая действительность словно перемешана в его моделях в какой-то невообразимый коктейль стиля.

Интервью Аманды Лир с Жан-Полем Готье для журнала Interview (2012 год)

А.Л.: Совсем недавно тебе стукнуло 60. Я, конечно, не знаю, каково это, но, говорят, что прекрасно. Какой совет ты дал бы себе 25-летнему?

Ж-П.Г.: Я бы не стал давать себе никаких советов. Я доволен тем, как все сложилось.

А.Л.: И ты совсем не скучаешь по своей молодости?
Ж-П.Г.: Я начал в 18 лет у Пьера Кардена. С ним у нас все было замечательно, потому что он, как и я, любитель экспериментировать, и ему нет дела до всяких правил. Он запросто мог сказать: «Хочу ботинок, как это кресло». Я не учился моде, поэтому и не следовал никаким правилам. Мой вкус складывался под влиянием модных журналов и рок-звезд моего поколения: Дэвида Боуи, Мика Джаггера, группы Битлз. Кстати говоря, это был очень важный момент в мужской моде. Тогда парни перестали стесняться выглядеть женственно: они носили рубашки с жабо и красились. И мне было близко все это. Так что, с Карденом мы сработались.

А.Л.: Тебе было так легко работать со всеми?
Ж-П.Г.: Не сказал бы. С моим следующим боссом — Жаном Пату — все было намного сложнее. Мне кажется, он травмировал мою психику. Я носил сапоги для верховой езды, а мои сотрудники смеялись надо мной, спрашивая, где я оставил свою лошадь. Практически каждый день мне пытались внушить, что бежевый цвет — самый роскошный, а нанимать темнокожих моделей для показа категорически нельзя. Все это не совпадало с моими собственными представлениями о моде. Я ведь люблю миксовать. Но на своем первом показе я оторвался на всю катушку. Помнится, французские газеты тогда написали, что я занимаюсь «черт знает чем», а в Англии меня, напротив, поняли. Во время своей поездки в Лондон я чувствовал себя свободным. Да что я тебе рассказываю, ты же и сама все знаешь, ты там жила.

А.Л.: В Англии можно, не стесняясь, носить самые смелые и эпатажные вещи. Помню, я работала моделью на показе Мери Квант и пришла на обед к Коко Шанель в мини-юбке. Так она весь ланч ворчала о том, что короткие юбки отвратительны. Она говорила, что колени нужно прятать, ибо они некрасивы. А ты вернул моду во Францию! Ты действительно изменил этот мир. В тебе были молодость, вызов. Во времена Диора кутюр был каким-то торжественным и аристократичным. Ты дал всем рок-н-ролла. Смешал шоу-бизнес и Высокую Моду. Первым одел в этом стиле Мадонну, а затем — Леди Гагу. Как тебе это удается?
Ж-П.Г.: Знаешь, наверное, из-за того, что я никогда не строю планов, я всегда попадаю в какие-то приключения. К примеру, мне всегда нравилась Мадонна, ее музыка и ее образ. И все сложилось так, что мне посчастливилось поработать с ней. То же самое и с кино. Я познакомился с Альмодоваром и множеством других интересных людей. Мы пришли к выводу, что у нас одинаковые взгляды на жизнь и многие вещи в ней, и стали работать вместе. Эти люди очень многому меня научили. Хотя, я всегда делал лишь, что мне нравилось и что доставляло мне удовольствие. 

А.Л.: Я недавно общалась с Рикардо Тиши по поводу его отказа от предложения возглавить Дом Dior. Он мне вот что сказал: «Там настолько большое корпоративное давление, что я не смогу вынести этого. Несмотря на все плюсы этой позиции, если я соглашусь на нее, то потеряю свою свободу». А ты чувствуешь себя свободным в своей профессии?
Ж-П.Г.: Конечно да! Если я перестану чувствовать свободу, то немедленно брошу эту работу! Я избалованный ребенок и останусь им навсегда. Я никогда в своей жизни не шел на компромисс.

А.Л.: И даже работа в Доме Hermes не сделала тебя более спокойным? Меня всегда удивляло, как тебе удается сотрудничать с таким традиционным Домом.
Ж-П.Г.: Ну, я был дерзким хулиганом, который далек от принципов элегантности. И именно поэтому мне было интересно там работать. Особенно с господином Дюма. Но его больше нет с нами, и пришло время подумать о себе. Я прожил с Hermes какое-то время. Но ты же знаешь, что любовные истории всегда заканчиваются. Есть какие-то этапы: три года, семь лет…

А.Л.: Хороший секс длится три года.
Ж-П.Г.: У меня два, не больше.

А.Л.: Ну, если говорить стопроцентно честно, то у меня три недели. Армани всегда говорил мне, что искать постоянного партнера нужно только в старости. А пока справляешься сам, можно получить удовольствие. Я полностью согласна с ним, поэтому я против длительных отношений. Я еще долго буду веселиться, а потом найду себе старика, и он будет напоминать мне, во сколько я должна выпить лекарство.
Ж-П.Г.: А может, это просто будет какой-то старый друг?

А.Л.: Нет, в этом мире слишком много искушений. А когда работаешь в сфере моды, тебя окружают самые красивые женщины и мужчины. Я не готова ограничивать себя.
Ж-П.Г.: В кино, вероятно, все обстоит хуже?

А.Л.: Да, все мечтают об актерах, а спят с пожарными. Меня совсем не привлекают актеры.
Ж-П.Г.: Они ужасные нарциссы.

А.Л.: А еще, по-моему, появилось целое поколение геронтофилов. Всем нравятся женщины в возрасте. Все любят людей, у которых больше опыта. Молодые парни любят, когда им преподносят уже прожитый мир на блюдце. Но это действительно очень приятно. Проблема заключается в том, что это не может длиться вечно. Не бывает так, чтобы кто-то постоянно брал, но ничего не отдавал. Но хватит уже о сексе! Расскажи мне лучше о своих взаимоотношениях с Россией, ведь наше интервью там напечатают.
Ж-П.Г.: Примерно двадцать лет назад я прочел книгу о русском конструктивизме. И она произвела на меня настолько сильное впечатление, что я посвятил ей целую коллекцию. Еще я познакомился с великим Эрте.

А.Л.: Кстати, однажды я ужинала с ним. Вроде бы, ему тогда было уже сто лет. Когда на часах стукнуло двенадцать ночи, он строго сказал, что ему пора уже спать. И я подумала: «Ну окей, старик устал». А на самом деле оказалось, что он утром улетал на Ибицу, где строил себе дом. Представляешь? Тогда я поняла одну вещь: пока ты чем-то занят, ты держишься. Ну, так что там насчет русских?
Ж-П.Г.: В 2005 году я делал коллекцию Haute Couture, посвященную русским эмигрантам. Меня вдохновили истории о русских князьях, которые эмигрировали в Париж, и работали там таксистами. Мои ожерелья состояли только из арматур, будто владельцам пришлось продать все драгоценные камни из них. И когда презентовал эту коллекцию в Москве, меня переполняли эмоции. Я был взбудоражен, хотел им понравиться!

А.Л.: Когда состоится твой следующий показ?
Ж-П.Г.: В конце июня, на мужской Неделе моды.

А.Л.: А помнишь, как ты пытался изменить мужской имидж, добавляя туда юбки, килты и макияж?
Ж-П.Г.: Да, и что самое интересно, так это то, что эти вещи тогда стали надевать вовсе не геи, а мужчины с традиционной ориентацией. Потом эта мода немного сошла на нет, но сейчас ее вернули метросексуалы.

А.Л.: Да уж, мужчины стали за собой очень следить.
Ж-П.Г.: Я даже всерьез думаю над тем, чтобы запустить линию мужского белья. Хочу представить мужчин в новом свете, показать их как сексуальный объект. Я считаю несправедливым то, что в подобном амплуа принято преподносить только женщин.

А.Л.: Я видела твою новую рекламу духов! По-моему, она очень сексуальна! Та, в которой, мужчина встает с кровати и одевается в моряка.
Ж-П.Г.: Да, и нюхает подушку.

А.Л.: Да! Недавно на съемках одного клипа я попросила режиссера воссоздать атмосферу этого твоего ролика.
Ж-П.Г.: Правда? Можно его посмотреть?

А.Л.: Да, он есть на YouTube. Я там одета в корсет.
Ж-П.Г.: А где ты взяла корсет? Почему не попросила у меня? Корсеты — это же мой конек!

А.Л.: Я и не подумала об этом… Я купила его в каком-то секс-шопе.
Ж-П.Г.: Знаешь, женщины всегда умнее и хитрее мужчин. Им вечно навязывают всяких мачо, но я считаю, что женщинам нравятся и чувственные мужчины. Вот, к примеру, когда на моем показе на подиум выходили мужчины в платьях с глубоким вырезом на спине, это делалось именно для женщин. Ведь геям такое не по душе. Они за мужественность. Я же люблю ломать стереотипы. Например, сейчас все говорят, что нельзя выпускать на подиум старых моделей. А я хочу устроить показ, в котором будут участвовать старушки.

А.Л.: Обязательно, позвони мне, когда будешь его устраивать!
Ж-П.Г.: Прекрати, Аманда. Ты слишком молода для этого. Будь просто моей моделью.

А.Л.: Когда я последний раз приходила к тебе на показ, меня атаковали женщины из PETA. Они кричали: «Ты ужасна! Что ты носишь?!» А на мне, между прочим, был тренчкот от D&G, с леопардовым принтом.
Ж-П.Г.: О да, они очень агрессивны. Я никогда не перестану любить мех. Пусть эти женщины лучше подумают о судьбе своих семей, чем приставать к нам из-за меха. Однажды их лидер — Бриджит Бардо — устроила на Сен-Жермен-Де-Пре митинг против использования меха. А я нашел фотографию, где она в молодости лежит на шкуре пантеры, распечатал ее в плакат и вышел на улицу. И этот митинг отменили. В следующий раз эти же активисты вломились прямо в мою студию. Но меня об этом предупредили заранее. Я успел инструктировать своих людей, и они начали силой надевать на этих психов меховые куртки. Это была шутка такая. Но, надеюсь, она научила пониманию того, как чувствуют себя те, на кого они нападают. В ответ на это они ворвались в мой магазин и облили всю одежду красной краской. А там и меха-то не было, это была летняя коллекция.

А.Л.: Замечаешь ли ты, что твои покупатели изменились? Раньше в их числе были лишь богачи и голливудские звезды. Теперь же практически каждый может позволить себе приобрести что-то из твоих коллекций.
Ж-П.Г.: Само собой, есть клиенты, которые состарились вместе со мной, но среди моей аудитории появились и молодые люди. Вообще, мода все больше становится похожа на спектакль, а не на то, что потребляют. Недавно я увидел большую витрину Zara, где и манекены, и вещи, и мебель — буквально все напоминало коллекции Yves Saint Laurent времен Тома Форда. Меня удивляет то, как у них получается воссоздать эту атмосферу и при этом продавать такую недорогую одежду. Если так пойдет дальше, мы будем зарабатывать все меньше. Поэтому сильный бренд — моя единственна надежда.

А.Л.: Из-за этого известные дизайнеры и делают совместные коллекции с брендами категории масс-маркет.
Ж-П.Г.: Да и я не против этого. С удовольствием сделал бы что-то простое, типа джинсов и маек. А потом совсем подался бы в индустрию спектакля.

А.Л.: По-моему, создавать костюмы для кино — очень интересно!
Ж-П.Г.: Кино — это великолепно! Это прекрасный шанс войти в чужую для тебя историю.

А.Л.: Знаешь, мы с Альмодоваром уже давно обсуждаем идею насчет создания фильма о Дали. Мы даже уже приготовили все для съемок. А потом перечитали сценарий и испугались. В каждой второй сцене у нас оргия! А Дали-то был вовсе не такой. И мы отменили съемки. Дали, между прочим, должен был играть Антонио Бандерас.
Ж-П.Г.: А ты решила, кто будет играть тебя?

А.Л.: Когда я писала книгу о своей жизни с Дали, я думала о том, что было бы здорово, если бы меня играла Клаудиа Шиффер. Но однажды мы с ней встретились и она сказала: «Мне очень понравилась ваша книга! Кто вам ее написал?» А я ответила: «Я очень рада! А кто вам ее прочитал?»
Ж-П.Г.: Гениально!

А.Л.: Она была шокирована. И напоследок, скажи, как ты видишь следующий этап своей жизни? Откладываешь на старость? Хочешь повеселиться? Я вот, например, работаю всю жизнь и постоянно думаю: «Ну когда же я буду веселиться?»
Ж-П.Г.: Настоящее веселье — это когда ты ужасно занят. Самое главное – не строить никаких планов.

Интервью Жана-Поля Готье для интернет-портала Hybebeast.com (июнь 2011)

Н:Примите мои запоздалые поздравления с прошедшим днем рождения! Как прошло торжество?
Ж-ПГ: — Спасибо. В настоящий момент я сижу на особой очищающей диете, так что мне даже не пришлось попробовать праздничный торт, разве что самую капельку.

Н:Назовите свой самый памятный день рождения?
Ж-ПГ: — Обычно я не делаю вокруг своего дня рождения большой шумихи. Это слишком личное и интимное мероприятие. Однако на свой 50-летний юбилей я устроил настоящую вечеринку и пришел на нее в женском платье.

Н:В этом году вы также отмечаете 35 лет со дня вашего первого показа. Вы находитесь в профессии уже четвертый десяток, однако, не смотря на это, каждый ваш показ выглядит очень свежо. Как вам это удается?
Ж-ПГ: — Я никогда не сталкивался с такой проблемой, как отсутствие вдохновения. Наоборот, иногда его у меня слишком много. Подчас мне хочется всего и сразу. Я могу черпать вдохновение повсюду: из кино, музыки или театра.

Н: Вы выстроили свой бренд, Jean Paul Gaultier, при помощи способа, на который ранее никто не обращал внимания: вы исследовали стандарты рынка готовой одежды, используя особый жизненный подход. Вы рассмотрели моду с ракурса в 360 градусов, обратившись в свое время к предметам для дома, детской одежде и косметике.  Вы узнали об этом способе в 18 лет от своего учителя Пьера Кардена?
Ж-ПГ: — Нет, от господина Кардена я узнал о свободе. В его студии царила абсолютная свобода. Я мог принести ему эскиз костюма, а он сказать в ответ: «Прекрасно, а теперь сделайте-ка мне из этого мебель». Я работал с ним в 1970 году, и он только-только открыл театр, в котором также проводил и свои показы. У него были помощники со всех концов света. Именно там, благодаря коллегам из страны Восходящего солнца, я впервые познакомился с японской кухней. Это было прекрасное время, которое научило меня тому, что если ты хочешь в чем-то преуспеть, то должен обладать определенным уровнем свободы. 

Н:Расскажите нам о своих рабочих отношениях с Мадонной в 80-90-х годах. Как вам пришла в голову идея конусообразного бюстгальтера?
Ж-ПГ: — Впервые я увидел Мадонну, когда та уже была на пике популярности. Она пела песню  «Holiday», и у нее был просто невероятный образ (я даже подумал, что она англичанка, настолько она была элегантна). На ней были надеты примерно такие же вещи, которые я сам делал в то время:  кресты, крупные украшения и рыболовные сети. Второй раз я увидел ее уже вживую на премии MTV в Нью-Йорке на сцене  Радио-Сити. Это было, наверное, году в 1984-м. Она пела песню «Like A Virgin», одетая в свадебное платье. По ходу песни Мадонна имитировала, назовем это эвфемизмом, самоудовлетворение. Аудитория в зале, состоящая главным образом из деловых людей, была просто шокирована. Среди пришедших было всего лишь несколько молодых поклонников певицы, и я среди них, которые действительно оценили это зрелище.  Именно тогда я понял, насколько мало ее заботит, что думают о ней другие люди, а также то, насколько сильной является эта женщина. Я стал ее настоящим фанатом: мне нравились ее песни, и то, как она выглядит. Я любил ее за то, что она сама выбирала, где и как ей появляться.
Когда я увидел ее первый концерт в Париже, то решил, что она просто обязана обратится ко мне за сценическим костюмом. Мне казалось, что я могу сделать это гораздо лучше, чем ее нынешний дизайнер.  Поэтому, когда два года спустя прямо перед  самым показом prêt-a-porter мой пиар-менеджер сказал, что я должен позвонить Мадонне, я подумал, что он меня разыгрывает. Однако три дня спустя я все-таки решился это проверить и позвонил по тому номеру, что мне дали. Трубку сняла сама Мадонна. «Привет, Готье», — сказала она. Тур Blonde «Ambition» явился для нас настоящей площадкой для плодотворного сотрудничества и дружбы. Ее совершенно не пугали мои идеи, так что наше видение было вполне гармоничным и могло похвастаться редким симбиозом.

Н:Вы часто делали костюмы для фильмов, начиная с «Пятого элемента» и заканчивая «Городом потерянных детей». Отличается ли эта работа от подготовки обычных коллекций prêt-a-porter?
Ж-ПГ: — Когда я готовлюсь к собственному показу, я сам себе директор, и делаю так, как мне хочется.  Мое мнение остается решающим абсолютно во всем. Когда я работаю для кино, директором является кто-то другой, так что мне приходится подстраиваться под его запросы. Только что я вернулся из Канн, где посетил премьеру нового фильма Педро Альмодовара «Кожа, в которой я живу». Это уже наш третий общий проект, и мне чрезвычайно нравится с ним работать. Он всегда точно знает, чего хочет. Я люблю работать с кино, так как это хороший способ выразить себя как-то иначе.

Официальный сайт: www.jeanpaulgaultier.com

Жан-Поль Готье в рекламе Diet Coke by Jean Paul Gaultier

Рекламная кампания нового аромата от Jean-Paul Gaultier

Осень-зима 1992-1993

Жан-Поль Готье в рекламе Diet Coke by Jean Paul Gaultier

Жан-Поль Готье и Викториа Эбрил для S Moda

Фотографии Жана-Поля Готье разных лет

Жан-Поль Готье с моделями и друзьями

Поделитесь ссылкой с друзьями:

Источники фотографий

10 самых эпатажных и откровенных нарядов авторства Жан-Поля Готье

Его называют революционером в мире моды, его наряды по праву считаются самыми смелыми и часто слишком экстравагантными, его критикуют и хвалят, не понимают и обожают. К нему и его творчеству, безусловно, можно относиться по-разному, но, пожалуй, спорить с тем, что Жан-Поль Готье является одним из самых ярких, талантливых и неординарных дизайнеров последних десятилетий, не решится никто. В честь 66-летия французского модельера вспоминаем самые эпатажные наряды его авторства, которые примерили звезды с мировым именем. И хотя эти костюмы были совершенно разными и непохожими друг на друга, объединяло их одно — в прямом смысле слова максимальная открытость и порой излишняя откровенность. Предлагаем вам самим в этом убедиться.

Мадонна, 1990 год

59-летнюю певицу и 66-летнего дизайнера связывает крепкая и многолетняя дружба. Наряды авторства французского кутюрье давно нашли свое место в гардеробе известной артистки. Впервые наряд Jean Paul Gaultier Мадонна примерила в 1990 году во время своего тура Blond Ambitions Tour. Певица появилась на сцене в конусообразном корсете, который до сих пор считается одним из ее самых провокационных сценических костюмов.


Мадонна, 1992 год

В 1992 году тогда еще 33-летняя Мадонна приняла участие в показе amFAR Extravaganza и прошлась по подиуму под руку со своим французским другом. Надев черный полосатый обтягивающий сарафан с подтяжками, звезда полностью оголила свою грудь и продемонстрировала, безусловно, один из самых смелых и откровенных своих образов.


Леди Гага, 2009 год

Согласитесь, было бы странным не увидеть в этом списке королеву эпатажа Леди Гагу, которая то и дело шокирует публику своими образами. В 2009 году певица появилась на церемонии вручения премий MTV Video Music Awards в светло-фиолетовом боди с лямкой на одном плече, созданном французским дизайнером.


Дита фон Тиз, 2010 год

Еще одна поклонница творчества Готье, Дита фон Тиз, приняла участие в показе французского модельера на Неделе моды в Париже в 2010 году. На подиум знаменитая танцовщица вышла в черном корсете, который даже спереди выглядел довольно экстравагантно. Однако каково же было удивление публики, когда Дита продемонстрировала, как ее наряд выглядел сзади. Стоило ей повернуться, и ягодицы звезды бурлеска оказались полностью обнажены.


Рианна, 2011 год

В полупрозрачном белом платье французского дизайнера американская певица появилась на премии "Грэмми" в 2011 году. Довольно откровенным наряд назвать было бы сложно, если не одно но: сквозь него отчетливо просвечивала грудь и пятая точка звезды. Впрочем, ее, любительницу нарядов и смелее, это ничуть не смущало.


Рианна, 2013 год

В очередной раз сделать выбор в пользу наряда авторства французского модельера Рианна решила спустя два года на премии American Music Awards, куда она пришла в эффектном черном костюме, состоящем из блестящего бюстье и полупрозрачной кружевной юбки из кутюрной коллекции Жан-Поля. Стоит ли говорить, что в тот вечер она приковала к себе восторженные взгляды публики и стала едва ли не главной его звездой?


Рианна, 2014 год

Еще один наряд от Жан-Поля Готье певица примерила в 2014 году. На показ французского модельера на Неделю моды в Париже звезда пришла в полупрозрачной кружевной кофте, под которую решила не надевать нижнее белье, и белом меховом снуде, который тоже не спас ситуацию (хотя, по ее задумке, наверняка и не должен был).


Дита фон Тиз, 2014 год

Спустя четыре года Дита фон Тиз снова приняла участие в показе французского кутюрье. На этот раз она вышла на подиум в наряде поскромнее и предстала в образе бабочки. Наряд благодаря своей экстремально короткой длине и сексуальности тем не менее получился довольно эпатажным.


Ким Кардашьян, 2015 год

На премию "Грэмми" три года назад Ким Кардашьян пришла в смелом платье Jean Paul Gaultier. Слишком откровенным оно стало благодаря глубокому декольте и большому разрезу. И хотя оно и было длинным и отнюдь не прозрачным, выглядела Ким в нем довольно нескромно.


Габриэль Юнион, 2017 год

Еще одной звездой, которой приглянулись смелые решения французского модельера, стала американская актриса Габриэль Юнион: в прошлом году она пришла на вечеринку журнала Vanity Fair после премии "Оскар-2017" в платье авторства Готье. Актриса выбрала черно-синее платье в пол, которое лишь частично скрывало ее тело от посторонних глаз. Благодаря такому крою оно и оказалось в нашем списке.


Нарушитель порядка — Жан-Поль Готье

Жан-Поль Готье называет себя нарушителем всех правил французской моды. Он первым осмелился надеть на мужчину юбку и вывести толстушку на подиум.

Жан-Поль Готье родился 24 апреля 1952 года в пригороде Парижа. Его воспитывала бабушка, которая позволяла внуку смотреть телевизор дни напролет — именно в нем он черпает идеи, которые вскоре отражаются в его первых нарядах для любимого плюшевого медвежонка Нана.
Все детство Готье, окруженный женским обществом, провел среди различных дамских штучек — в доме у бабушки, медсестры и парикмахера по совместительству, всегда было много женщин. Поэтому первое, что сшил великий Готье в 13 лет, был бюстгальтер для его Нана.
Совсем еще юный Жан-Поль начинает рассылать свои эскизы по знаменитым Домам моды. Лишь великий Пьер Карден был сражен талантом юноши и в 1970 году пригласил его работать у себя ассистентом. Уже через шесть лет Готье создает первую, но провальную коллекцию — никто не оценил платья из столовых салфеток и украшения из чайных ситечек.
Проглотив ком неудачи, Готье принимает решение использовать тяжелую артиллерию — показы в тюрьме и на боксерском ринге, а стереотипное поведение манекенщиц настолько раздражало его, что он демонстрирует коллекции на полных, нестандартных дамах. Моделями становятся и карлики со стариками — одежду Jean-Paul Gaultier может носить всякий.

Многие наряды из последующих коллекций Готье были подсмотрены на улице. Он добавил в одежду поп-культуру, а сам вдохновлялся различными «субпродуктами» — геями, проститутками, приверженцами пирсинга и тату, иммигрантами и хасидскими евреями.
Специально для Мадонны Жан Поль Готье создает знаменитый корсет, который певица прославила в Blonde Ambition Tour. Затем те объемные конусы вместо чашечек бюстгальтера воспевались и пародировались чуть ли не в каждом клипе, рекламе и шоу. В 2006 году он продолжает работать с певицей — создает гардероб для ее Confessions Tour.

Жан-Поль придумывает костюмы для фильмов Люка Бессона («Пятый элемент»), Питера Гринуэя («Повар, вор, его жена и ее любовник»), Пэдро Альмодовара («Кика»).

Знаменитый костюм Милы Йовович из фильма "Пятый элемент" .

Сам же маэстро признается: «Работа с музыкантами и в кинематографе дарит мне вдохновение и энергию.Когда делаю свою собственную коллекцию, я — режиссер своего кино. Мадонна и Альмодовар посвящают меня в свою историю, и я стараюсь привнести себя в их выдуманный мир. Вижу, как они все организовывают, вижу, как они относятся к вещам, и это меня многому учит. До сих пор есть много всего, что я должен узнать».

Вскоре и Кайли Миноуг в начавшемся мировом турне уже блистает в костюмах от Jean Paul Gaultier.

Кайли Миноуг в концертном костюме от Готье

Парфюмерная линия Готье не менее востребована, чем его коллекции одежды. В 1993 году он выпустил популярный и ныне цветочный женский аромат Classique, а двумя годами позже — мужской Le Male. До сих пор Le Male — один из первых по продажам в Европейском союзе.

Кстати, с именем Готье и с его брендом ассоциируются два таких символа, как полосатая тельняшка и моряк. Большое количество его коллекций, как pret-a-porter, так и haute couture, а также линия его мужской парфюмерии, отсылают к двум этим образам. Жана Поля Готье считают истинным «певцом тельняшки», майка в горизонтальную полоску стала символом его Дома. Сам модельер не раз признавался, что присмотрел тельняшку у моряков Марселя и с тех пор (а в 2020 году Дому Готье исполнится 43 года) он считает ее самой правильной, лаконичной и прекрасной одеждой в мире. «Это больше чем предмет гардероба, это самая свободолюбивая и романтичная вещь из всех, что я знаю», — говорит Жан-Поль Готье.

Рекламная кампания Le Male

Готье плотно ввел образ моряка (ставший привычным символ гомосексуальности) в свои коллекции. Когда Жан Поль начал эксплуатацию темы моряка таким образом, тысячи молодых людей и девушек надели одежду в полоску от Готье или просто в честь Готье, поддерживая свободу и право любимого модельера быть таким, какой он есть.

Музами Готье в свое время становились Милен Фармер (он создал все костюмы для ее тура в 2009 году), Кайли Миноуг, Дита Фон Тиз и Эми Уайнхаус (в частности, именно ее образ был использован в коллекции haute couture весна-лето 2012).

Маэстро с Милен Фармер

С Дитой Фон Тиз

Скандальная коллекция, посвященная Эми Уайнхаус

Поклонницами творчества Готье являются Рианна, Ферги, Леди Гага, Николь Кидман, Ники Минаж и многие-многие другие.

Рианна в наряде от Jean-Paul Gaultier

С Леди Гага

В 2014 году кутюрье объявил о закрытии линии прет-а-порте (линия готовой одежды), сказав, что считает ее выпуск экономически нецелесообразным. С тех пор Дом Jean-Paul Gaultier занимается созданием линий от-кутюр, парфюмерии и других дополнительных проектов.

«Я всегда думал, что красота — это не какой-то абсолют, она существует в очень разных формах. Ее можно найти там, где вы и не ожидали ее увидеть», — говорит 67-летний кутюрье, и, глядя на его потрясающие работы, искренне соглашаешься с мастером своего дела.

50 лучших образов Жана-Поль Готье

Сегодня отцу фэшн-эпатажа Жану-Полю Готье исполняется 65 лет. Мы вспомнили самые яркие и запоминающиеся образы, созданные дизайнером за последние сорок лет. Свою первую коллекцию он создал в 1976 году и к началу 80-х окончательно сформировал свой стиль, благодаря которому обзавелся прозвищем l’enfant terrible (в пер. с французского — «несносный ребенок»). Его главные элементы: ассиметричные костюмы, всевозможные вариации на тему нижнего белья, тельняшки, береты, пальто-бушлаты, обилие кружева и шелка. 

Жан-Поль Готье и Мадонна, 1993

Мадонна в Jean Paul Gaultier, 1990

Мадонна и Жан-Поль Готье, 1990

Помимо сезонных коллекций дизайнер шил костюмы для концертного тура “Blond Ambition” Мадонны (1990), одевал героев «Пятого элемента» Люка Бессона, «Повара, вора, его жены и любовника» Питера Гринуэя и «Кики» Педро Альмодовара.  В Париже вовремя Недели моды весна/лето 2015 Готье показал свою последнюю коллекцию prêt-à-porter, объявив таким образом о своем уходе из сегмента готовой одежды и аксессуаров. Дизайнер мотивировал свое решение желанием сконцентрироваться на коллекциях haute couture и собственной парфюмерной линии, хотя на самом деле речь шла о банальной экономической целесообразности (несмотря на любовь обеспеченной аудитории к эпатажным выходкам и идеям «несносного ребенка», вещи из его коллекций в последние пару лет продавались из рук вон плохо).

Jean Paul Gaultier, 1976

Jean Paul Gaultier, осень/зима, 1982

Jean Paul Gaultier, осень/зима, 1985

Jean Paul Gaultier, осень/зима, 1986

Jean Paul Gaultier, осень/зима, 1993

Jean Paul Gaultier, весна/лето, 1995

Jean Paul Gaultier, весна/лето, 1998

Jean Paul Gaultier, весна/лето, 1998

Jean Paul Gaultier, весна/лето, 2002

Jean Paul Gaultier, весна/лето, 2002

Jean Paul Gaultier, весна/лето 2003

Jean Paul Gaulter, осень/зима 2003

Jean Paul Gaultier, осень/зима, 2004

Jean Paul Gaultier, осень/зима, 2004

Jean Paul Gaultier, весна/лето, 2006

Jean Paul Gaultier, осень/зима, 2008

Jean Paul Gaultier, весна/лето, 2008

Jean Paul Gaultier, весна/лето 2008

Jean Paul Gaultier, весна/лето, 2009

Jean Paul Gaultier, весна/лето, 2009

Jean Paul Gaultier, осень/зима, 2009

Jean Paul Gaultier, осень/зима, 2009

Jean Paul Gaultier Couture, осень-зима, 2010

Jean Paul Gaultier Couture, осень-зима, 2010

Jean Paul Gaultier Couture, осень-зима, 2010

Jean Paul Gaultier Couture, осень/зима, 2010

Jean Paul Gaultier, весна/лето, 2010

Jean Paul Gaultier, весна/лето 2010

Jean Paul Gaultier, весна/лето, 2010

Jean Paul Gaultier, осень/зима, 2011

Jean Paul Gaultier, осень/зима, 2011

Jean Paul Gaultier, весна/лето, 2011

Jean Paul Gaultier, весна/лето, 2011

Jean Paul Gaultier, весна/лето, 2011

Jean Paul Gaultier, весна/лето, 2012

Jean Paul Gaultier Couture, весна/лето 2012

Jean Paul Gaultier Couture, весна/лето, 2012

Jean Paul Gaulter, весна/лето, 2013

Jean Paul Gaultier, весна/лето, 2013

Jean Paul Gaultier Couture, осень-зима, 2013

Jean Paul Gaultier Couture, осень/зима, 2013

Jean Paul Gaultier Couture, осень/зима, 2013

Jean Paul Gaultier, весна/лето, 2014

Jean Paul Gaultier, весна/лето, 2014

Jean Paul Gaultier, осень/зима, 2014

Jean Paul Gaultier, осень/зима, 2014

Jean Paul Gaultier Coutureб осень/зима, 2015

Jean Paul Gaultier Couture, весна/лето, 2016

Jean Paul Gaultier Couture, осень/зима, 2017

Jean Paul Gaultier Couture, весна/лето, 2017

Жан Поль Готье (Jean Paul Gaultier)

Продолжаю публиковать серию статей из цикла «Дизайнеры двух рубежей».

«Настоящее веселье – это когда ты по уши занят. Главное – ничего не планировать» (Ж.П. Готье)

Совсем немного имен в истории французской высокой моды, которые определили ее развитие и заняли значительную веху. Одно с них – Жан-Поль Готье. Дерзкий, безбашенный дизайнер, не имеющий высшего образования, но с чувством стиля и юмора, главный хулиган модного общества и вечный мальчишка в душе. Его вдохновением есть жизнь как она есть, сегодня и Жан Поль Готье ean aul aultier, фото № 1сейчас, жизнь на улицах, ее жители – проститутка, пуританка, буржуазная дама, консьержка.

Несмотря на то, что коллекции Готье всегда будоражат чопорный мир французской моды, его хулиганство не стоит путать с вызовом современному обществу или эпатажем. В каждом показе, несмотря на тонкую нить сатиры, кутюрье показывает свою любовь и понимание обычаев и истории мировых культур. Например, будучи под впечатлением истории об русских князях, которые эмигрировали во Францию и ставали таксистами, он создал коллекцию, украшенную пустыми каркасами «так, как будто они вынуждены были продать свои бриллианты».

Для молодежи Готье – кумир, благодаря своей маргинальностью. Именно он одел мужчин в юбки и платья, а женщин в строгие мужественные костюмы, тем самим войдя в историю моды. Его нарядам свойственный юмор. Прозрачные платья без трусиков и обнаженные попки –его бунт против элитарной роскоши. Мода Жан-Поля Готье демократична. Новые фасоны, новые способы ношения одежды – Готье любит играть и шокировать.

Биография

Родился Жан-Поль Готье (Jean Paul Gaultier) 24 апреля 1952 года в пригороде Парижа. Родители его очень любили, так как он был единственным ребенком, но в воспитание интереса к моде у маленького Готье внесла его бабушка. Именно она научила мальчика мастерству портного. Игры Жан-Полябыли своеобразные – он создавал для своих медвежат кардиганы, блейзеры и костюмы. Жан Поль Готье ean aul aultier, фото № 2

Восхищение фильмом Жака Беккера «Дамские тряпки»,окончательно подтолкнуло молодого Готье выбору будущего в мире моды. Журналы мод, телевизор, образы людей на улицах – все детские увлечения вылились в первые эскизы. Одним из первых открытий стал корсет, который по сей день является страстью кутюрье.

Готье увлекался историей.Свое увлечение он выражал через живопись, не стесняясь смешивать разные жанры в своих зарисовках. В 1970 году, он, рискнув, отправляет свои творения известному уже на тот час Пьеру Кардену. И удача улыбнулась Готье – на свое восемнадцатилетие он стал учеником знаменитого кутюрье. Карден дал Готье свободу для творчества и души, сделал с такого Готье, которого мы можем видеть сейчас на подиумах. «С ним все было прекрасно, потому что он, как и я, экспериментатор и плевать хотел на всякие Жан Поль Готье ean aul aultier, фото № 3правила. Мог запросто сказать: «Хочу ботинок как это кресло». Я не учился моде, поэтому никогда не был загнан в какие-то рамки. Мой вкус формировали модные журналы и рок-звезды моего поколения: Боуи, Джаггер, битлы. Кстати, это был очень важный момент в мужской моде. Мальчики перестали бояться выглядеть женственно, носили рубашки с кружевами, красились. Мне это очень близко. Короче, с Карденом мы сработались», – добавляет Готье, который всегда гордился тем, что был открытым гомосексуалистом. Кстати, он мечтает выпустить коллекцию мужского белья, чтобы «показать мужчин как сексуальный объект. Несправедливо, что в таком ракурсе принято преподносить только женщин».

Уже через год, в 1971 Готье переходит к Жаку Эстерелю и Жану Пату. Проработав три года, он вернулся к Кардену и сразу же уезжает на Филиппины, работать над тканями для американского рынка. Собственные коллекции Готье начал создавать вместе со своими друзьями в 24 года. Это был 1976 год. В том же году Готье открывает собственный дом моды и Жан Поль Готье ean aul aultier, фото № 4демонстрирует первую женскую коллекцию. Но,увы, она не принесла ожидаемого успеха, хоть дизайнер и сделал ставку на экстравагантный и необычный стиль mix-match(например, смешивает байкерскую куртку с балетной пачкой). Разочаровавшись и утратив веру, Готье решил все бросить, но в 1978 году Дом мод Kashiyama дает ему возможность развиваться и предлагает создать линию одежды. Но всемирную известность и признание приносит коллекция в 1979-80годах под названием «Джеймс Бонд», стилизованная под 60тие года.

После признания широкой аудиторией, с Готье хотят работать звезды сцены и кино. В 1987 году Мадонна Жан Поль Готье ean aul aultier, фото № 5загремела в мире моды своими нарядами с остроконечным черным бюстом, корсетом с золотой кожи, мужским костюмом с вмонтированным бюстом, матросскими брюками. Дизайнером этих новаторских образов был Жан-Поль Готье. В 1989 г. он сделал костюмы для фильма «Повар, вор, его жена и ее любовник»Питера Гринуэя, в 1994– для фильмов П. Альмодовара «Кика» и К. и Ж. Жене «Город потерянных детей», а в 1997 году для известного фильма «Пятый элемент» Люка Бессона.Знаменитостей, которых одевал Готье были Мэрилин Мэнсон, Бой Джордж, Леди Гага,Милен Фармер.

Почти каждый Дом моды выпускает свою линию духов. В 1993 году мир увидел парфюм от Готье – Classique. На презентации Жан Поль Готье ean aul aultier, фото № 6Жан Поль Готье ean aul aultier, фото № 7аромата он поместил флакон в виде стеклянного торса в нижнем белье в консервную банку. Через два года дизайнер создал аналогичный аромат для мужчин с названием LeMle. Оба проекта стали популярными во все мире.

Особенности стиля Жан-Поля Готье

Как-то один известный модный журнал подслушал диалог между Готье и его подругой Амандой Лир, который очень точно передает стиль Дома мод Жана-Поля:

Лир: Помнишь, как ты пытался изменить имидж мужчин юбками, килтами, платьями и макияжем?

Готье: Самое интересное, что первыми их тогда начали носить совсем не геи, а гетеросексуалы. Потом эта мода поутихла, а сейчас ее вернули метросексуалы.

Лир: Да, мужики стали очень за собой следить. Жан Поль Готье ean aul aultier, фото № 8

Готье: Женщины всегда умнее, хитрее и сильнее мужчин. Им вечно навязывают мачо, а на самом деле, думаю, им и чувствительные мужики тоже нравятся. Например, когда я выпускал на подиум моделей-мужчин в платьях с огромным вырезом на спине, я делал это для женщин. Геям такое не нравится. Они предпочитают мужественность. А я люблю рушить табу.

Готье любит беж и полутон, отчетливые тона не в его вкусе. Образы его утончённые, а крой обработан тщательно и детально. Футболки с открытой спиной, однобортные жакеты, на которых больше вырезов, чем ткани, юбки для мужчин – в этом весь Готье. Он работает в духе минимализма. Начиная с классической модели, например, привычного блейзера или сорочки, придает ей новый силуэт за счет перевязывания и маркировки, при этом сохраняя классику образа. Мода XXI века для Готье – простая и доступная одежда, без швов, вызывающих вырезов, которая одевается, как и снимается – легким движением руки. Как распознать стиль одежды Готье? Если вы видите на подиуме тельняшки, килты, сапоги и моделей, с высветленными волосами – значит за кулисами колдует Он.

Не только одежда Готье вызывает изумление и шок. Места для проведения показов от Дома мод тоже прославились на весь мир: боксерский рингЖан Поль Готье ean aul aultier, фото № 9, музей старинных каруселей, трамвайное депо и бывшая тюрьма.Модели для показа нарядов на подиуме тоже отличались не типичностью силуэтов, тем самим показывая, что мода не разделяется границами или правилами.

Жан-Поль Готье перевернул мир моды с ног на голову, закончив аристократичную и чопорную эпоху Шанель и Диор и начав делать настоящий рок-н-ролл. «Я чувствую себя невероятно свободным, делая то, что я делаю, – подтверждает это Готье. – Как только я перестану чувствовать себя свободным, сразу брошу эту работу. Я избалованный ребенок и всегда им буду. Я еще ни разу в своей жизни не шел на компромисс»

Все жизненные перипетии Готье принимает с лучезарной улыбкой и фирменной иронией. Он совсем не собирается сбавлять обороты и, кажется, еще не раз покажет молодому поколению дизайнеров, чего он стоит.

С вами как всегда я, Любовь Фартушная, имидж-дизайнер, эксперт модной индустрии, кандидат педагогических наук и просто женщина.

Жан-Поль Готье — главный  «анфан террибль» мира моды

Первым, кто примерил культовый бюстгальтер с чашками-конусами, была не Мадонна, а Нана — плюшевый медвежонок, заменявший маленькому Жан-Полю куклу Барби. С него началась история главного хулигана французской моды, и без него, как и без матросов, героинь варьете, панков и травести, не обойтись в его «Фэшн Фрик Шоу», которое стартует в питерском БКЗ «Октябрьский» с 31 января и в столичном МДМ с 6 февраля.

Школьные годы с тетрадками, разрисованными женскими фигурами в сетчатых чулках, первые шаги в моде, взлеты и падения, любовь с Франсисом Менужем и его смерть от СПИДа, союз с Мадонной — в шоу войдет все, что вы хотели знать о Готье. А все, что вы боялись спросить, ищите в фильме «Жан-Поль Готье: Freak & Chic», который рассказывает о подготовке спектакля и в январе выйдет в кинотеатре «Пионер». «Жан-Поль на сцене создает идеальный образ своей жизни, а я хотел рассказать более личную, интимную историю», — говорит французский документалист Ян Леноре. Готье в ответ смеется: «Хороший фильм, но там есть грустные моменты, а я не люблю грустить!»

На Жан-Поле: лонгслив, собственность героя. На модели справа: бархатное платье с атласной отделкой Gaultier Paris

Потому и шоу Жан-Поля сделано в стилистике «Фоли-Бержер». «Когда я первый раз лет в двенадцать попал на оперетту в Театр Шатле, на сцене была кровать, которая поднималась в небо. Это было неописуемо. С тех пор я всегда мечтал поставить что-то подобное. Кровать, правда, пока не задействовал, хотя для меня это важный предмет интерьера. Приходя из школы, я падал на подушку и дальше все делал только лежа. Летающая кровать — моя мечта!»

А кабаре — любимый жанр: обычно он не предполагает связного сюжета, но специально для своего шоу Готье придумал и историю, и несколько вставок-дефиле с лучшими вещами из архивов. Российской публике он обещает показать среди прочего и наряды из коллекции 1986 года «Конструктивизм», вдохновленной книгой о советском авангарде. «Я ее буквально проглотил! Переварил и вернул обратно... — Готье не столько рассказывает, сколько показывает мимикой, жестами, корпусом — и хохочет. — Но не в виде г.., а в виде коллекции. Я был первым, кто придумал использовать свое имя в виде принта (Calvin Klein c их резинкой для трусов были позже), да еще и писал его кириллицей. Она потрясающе смотрится!» Кстати, на платьях, жакетах и юбках-карандаш фамилия дизайнера написана «Гольтье» — так, как произносит ее сам Жан-Поль, а не как мы привыкли.

На Жан-Поле: пиджак, рубашка, платок, шляпа, все собственность героя. На моделях слева направо: бархатное платье с атласной отделкой, туфли из лакированной кожи и шелка, колготки; шелковое платье с отдел­кой из страусиных перьев, расшитое пайетками, металлическая маска, все Gaultier Paris

Он вообще много что сделал первым. Стал превращать чопорные дефиле в феерические спектакли. Набирал на показы молодежь с улицы — любого цвета кожи, роста и размера, причем, кроме шуток, давая объявления в газетах. В его ателье уже в 1980-е работали японцы, корейцы, арабы и афроамериканцы — вот уж пример diversity, которым респектабельные модные Дома озаботились только в последние пару лет.

Размытие традиционных гендерных границ с помощью мужских юбок окончательно утвердило за Жан-Полем славу «анфан террибля», однако сам он уверяет, что провокация ради провокации не имеет никакого смысла: «Мне было важно показать, что мужчины меняются и в глазах женщин, и в своих собственных. Что они готовы принять женскую часть своей натуры, оставаясь при этом мужественными».

Меня беспокоит и пластик в океане, и горящие леса. Не знаю, что делать. Видимо, чтобы не сжигать одежду, ее нужно меньше производить

Свою первую коллекцию Готье сшил в 1976-м из старых джинсов, внеся вклад в еще один важнейший тренд современности — устойчивое развитие, существенной частью которого стала переработка. Но тогда это была не забота об экологии, а фокус в духе «голь на выдумки хитра». «Я брал джинсовый жакет и пришивал к нему подкладку из ламе — получалось роскошно, — смеется Жан-Поль. — Я вообще люблю деним. Он как лицо без ботокса: чем старше, тем интереснее. А мое «мусорное платье» возникло так. На одном из первых показов потерялось платье. Я взял мешок из-под мусора, вырезал в нем дырки для головы и рук, а вместо браслетов использовал консервные банки без донышка. Тогда это была шутка на тему моды и мусора, но сегодня мне не до шуток. В мире стало слишком много всего. Не только одежды, но и еды, например. Меня беспокоит и пластик в океане, и горящие леса. Не знаю, что делать. Видимо, чтобы не сжигать одежду, ее нужно меньше производить, — говорит Готье, который с 2015 года выпускает только кутюрные коллекции. Январская посвящена переработке. — «Фэшн Фрик Шоу» — мой ответ на проблему перепроизводства. Давайте продавать не вещи, а эмоции». Для общества впечатлений, в котором мы живем, это идеальная стратегия.

На Жан-Поле: лонгслив, собственность героя. На модели справа: бархатное платье с атласной отделкой Gaultier Paris

Стилист: Ольга Дунина

Модели: Кович/Don Models, Анастасия Иванова/Modus

Прическа: Наталья Коваленкова

Макияж: Алена Моисеева

Ассистент фотографа: Антон Гребенцов/Bold.

Ассистенты стилиста: Ольга Гвоздева, Анастасия Митина

Продюсеры: Карина Чистякова, Магда Купреишвили

Ассистент продюсеров: Эвелина Андакулова

Редакция выражает благодарность Courage Champagne & Oyster Bar за помощь в проведении съемки

Жан Поль Готье

 Жан Поль Готье , знаменитый французский модельер одежды, родился 24 апреля 1952 года в самом центре Франции, в г.Париж, столице моды. Возле Парижа есть местечко Аркуэле, где и прошло детство Жан Поля. Мальчик рос творческим человеком, он уделял внимание самым прекрасным вещам, видел в простых предметах – роскошные шедевры, или сам их создавал. Будущий кутюрье не любил детские мальчишеские забавы, но зато он увлекался кино и театром.

Биография Jean-Paul Gaultier


С детства он любил рисовать, шить одежду, раскраивать ее, примеряя всё на свою игрушку – плюшевого, мягкого мишку. Жан Поль Готье любил женское общество, он часто сидел по вечерам со свей бабушкой, тетей и мамой. Он изучил все женские повадки. По выходным и в свободное время Жан Поль рисовал эскизы одежды и смотрел журналы о моде.

Эпатаж Жан Поля Готье проявлялся с раннего детства. Он любил, когда на него обращают много внимания.

Жан Поль Готье и Пьер Карден


Когда Жан Полю исполнилось 18 лет, он оправил нарисованные эскизы одежды напрямую  Пьеру Кардену  и получил приглашение от него, не просто приглашение – Карден захотел, чтобы Готье был его первым ассистентом.

Работа с Пьером Карденом, Готье очень нравилась, но спустя один год он ушел из фирмы. Вскоре он начал сотрудничать с Анджело Терлацци – менее известным, в сравнении с Пьером Карденом, дизайнером Парижа.

 В 1974 году  Жан Поль вновь вернулся к Пьеру Кардену, поняв, что Терлацци не тот человек, с которым он хотел бы долго сотрудничать. К тому же он не видел в сотрудничестве с Анджело Терлацци для себя перспектив в индустрии моды.
У Пьера Кардена в течение целого года он занимался разработкой одежды для США.

Жан Поль Готье открывает модный бренд


Наконец, в 1976 году Готье, совместно со своими школьными приятелями, открыл фирму по пошиву и производству одежды. Директором новой фирмы было решено поставить Франсис Менюж, но к сожалению, проработав в этой должности несколько лет, он умер от СПИДа.
Тогда в 1990 году на должность директора фирмы по производству одежды поставили Дональда Потара – школьный друг кутюрье.

Эпатаж и Готье


Как было сказано выше,  Jean-Paul Gaultier  любит эпатаж, а эпатировать своим образом и своими показами публику, он просто обожает!

Но эта мудрость в создании индивидуальных, ни на чьи не похожих показов одежды, к нему пришла не сразу. А после того, как на его первом модном показе отсутствовали журналисты и модные люди. Только потому, что в тот же день проходил показ более известного дизайнера.


Тогда он понял, что публику надо шокировать! Готье начал выдумывать, где можно проводить показы: в трамвайном депо, просто на улице или даже в закрывшейся, не работающей тюрьме.

Да и модели знаменитого модного дизайнера одежды бывают часто не модельной внешности: толстушки, или старые бабушки.

Жан Поль Готье – «хулиган моды»


За такую его любовь к эпатажу, Жана называют хулиганом моды.


Жан Поль любит работать с разными материалами: от простых бумажных салфеток до металлических деталей. Но ему удается это преподнести так, что его дизайн превращается в высокую моду.

Ранние коллекции Jean-Paul Gaultier


Свое окончательное становление в мире моды Готье называет показ «Джеймс Бонд», когда его стала спонсировать мультибрендовая фирма  «Кашияма» .

Его имя стало популярным и известным во всех модных кругах. Его одежду стали заказывать известные знаменитости, актеры, люди мира моды, театра, искусства. Например, знаменитый  костюм Мадонны  для мирового турне с торчащим бюстгальтером. Был выполнен именно Жаном Полем Готье. После такого положительного сотрудничества с Мадонной, они стали очень близкими друзьями. Дизайнер постоянно собственноручно готовит сценические костюмы Мадонне.
Особенно запомнилась жителям Парижа коллекция «Хай-тек», когда модели ходили по подиуму в мусорных пакетах с ведрами, аксессуары были выполнены из кошачьих консервных банок. Жан Поль Готье, благодаря таким вызывающим показам, получит статус авангардиста моды.

После нескольких подобных показов, критики моды стали говорить о том, что Jean-Paul Gaultier принципиально пытается обезобразить женскую красоту. Но вскоре все споры поутихли. Люди видели, что Готье пытается привнести в мир моды и искусства что – то новое, чего не было раньше у других именитых дизайнеров.

Создание духов


 В 1993 году  модельер выпустил свои первые духи.
 В 1997 году  появилась его первая коллекция  HAUTE COUTURE .
Жан Поль продал 35 процентов акций компании «Жан Поль Готье» модному бренду  HERMES . Вскоре он стал креативным дизайнеров в этом модном доме, параллельно занимаясь и раскручивая свой бренд.
Пару лет назад он покинул пост креативного дизайнера Эрмес и начал всецело заниматься только своим брендом.


Великий кутюрье – авантюрист моды, эпатаж – его второе имя. Он любит необычных моделей, часто на его показах присутствуют андрогинные модели (так называемого «среднего пола»).

Показы Жана Поля Готье незабываемые, все они разные, не похожие друг на друга.

Личная жизнь Жана Поля Готье


Jean-Paul Gaultier– нетрадиционной сексуальной ориентации, он – открытый гей. Единственной своей любовью Жан Поль считает Франсиса Менюжа, его одноклассника и близкого друга, с которым он прожил больше 15 лет. Но в 1990 году Менюж скончался от Спида, как было сказано ранее, после этих событий он живет один и остается верен только Франсису Менюжу, постоянно оказывая огромную помощь фонду по борьбе со СПИДом.