Givenchy, дом моды, коллекции, Одри Хепберн, личная жизнь и последние новости о модельере
Имя: Юбер де Живанши (Hubertde Givenchy). Годы жизни: 21 февраля 1927 — 10 марта 2018 (91 год).
Детство, юность и молодость
Юбер Джеймс Марсель Таффен де Живанши (это полное имя дизайнера) родился 21 февраля 1927 года в небольшом городке Бове, что на севере Франции.
«Последний аристократ в мире моды», как его называли почитатели таланта, был им и по праву рождения, о чем свидетельствует приставка «де» в фамилии.
Прадед будущего кутюрье, Пьер Адольф Баден, прославился как живописец, и это, видимо, тот случай, когда художественный дар передается через поколение.
Ведь отец мальчика, маркиз Люсьен Таффин де Живанши, не имел отношения к творчеству. Он трудился авиатором и скоропостижно умер, когда сын был еще совсем маленьким.
В возрасте десяти лет Юбер побывал на выставке одежды французских домов мод в Париже. Увиденное так вдохновило мальчика, что он решил стать модельером.
Но до этого Юберу и его семье пришлось пережить Вторую мировую войну и тяготы оккупации.
Первые успехи
Творческая карьера Юбера берет свое начало в Париже, куда он переехал после войны.
В 1944 году молодой человек поступил в Школу изящных искусств, где его учителем стал модельер Жак Фат.
Юбер де Живанши в молодости
В 1946-м Живанши начал работать с Робертом Пиге, а с 1947-го — с Люсьеном Лелонгом и Эльзой Скиапарелли.
В какой-то момент Юберу пришла в голову идея открыть собственный дом моды, и он это сделал (с помощью семейного капитала).
Дом моды Givenchy в Париже
В 1952 году компания Givenchy гостеприимно распахнула свои двери для первых клиентов.
Основателю дома моды, который впоследствии станет одним из известнейших в мире, на тот момент было всего 25 лет.
Живанши стал самым молодым кутюрье Парижа, а лицом своего бренда выбрал манекенщицу Беттину Грациани.
Кстати, знаменитая «Беттина» — элегантная хлопчатобумажная белая блузка с пышными черно-белыми воланами на рукавах была создана специально для Грациани.
Беттина Грациани в блузке «Беттина»
Критики отмечали, что Юберу удалось не только взять лучшее от своих учителей, но и уже на ранних этапах привнести в коллекции собственную «изюминку».
В 1953 году Юбер познакомился со своим кумиром — испанским кутюрье Кристобалем Баленсиагой, который в итоге на долгие годы стал его учителем и близким другом.
Они оба не только были творцами от бога, но и во многом одинаково мыслили. Так, Живанши поддержал Кристобаля в решении не пускать журналистов на модные показы.
Это делалось для того, чтобы не позволять прессе влиять на мнение потенциальных покупателей.
Расцвет карьеры
В том же 1953-м году состоялась еще одна судьбоносная встреча, которая повлияла на последующие 39 лет жизни Живанши.
В Париже, ставшем для Живанши вторым домом, он познакомился с актрисой Одри Хепберн. Девушка выбирала себе наряды для съемок в фильме «Сабина» и посещала дома моды.
В итоге в кинокартине, завоевавшей «Оскар» за лучшие костюмы, было показано несколько платьев от Givenchy.
Статуэтку получила главный костюмер ленты Эдит Хед, а имя Живанши даже не было упомянуто в титрах.
В 1957 году Юбер все же получил Премию американских киноакадемиков — за фильм «Забавная мордашка» с Хепберн. Правда, награду он разделил все с той же Эдит.
В 1961 году на большие экраны вышла картина «Завтрак у Тиффани», где главную роль исполнила Хепберн.
Одри впоследствии называла эту ленту своей «визитной карточкой», и там тоже были наряды, созданные Юбером.
Главным из них стало черное вечернее платье, которое гармонично дополнили длинные перчатки и диадема.
Яркий кинообраз, ставший впоследствии классикой для модниц по всему миру, завершал мундштук в руке Одри.
В 2006 году платье из этого фильма было выставлено на аукцион и ушло с молотка почти за миллион долларов.
Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани»
Одри была в нарядах от любимого кутюрье еще в нескольких фильмах, в том числе «Шарада» (1963) и «Как украсть миллион» (1966).
Стиль Givenchy
Юбер считал Хепберн одной из своих любимых муз, и Одри отвечала ему взаимностью. Актриса носила платья от Живанши не только в кино, но и в обычной жизни.
Еще одной знаменитой женщиной, воплощавшей стиль модного дома, была Жаклин Кеннеди — первая леди США в 1961-1963 годах.
Кроме того, Живанши одевал «оскароносную» голливудскую актрису и по совместительству княгиню Грейс Келли.
В 1957 году Живанши создал свой первый парфюм L’Interdit. Семь лет эти духи не поступали в продажу, ими пользовалась только та, кому они были посвящены, — уже знакомая нам Одри Хепберн.
В 1969 году Юбер представил и мужской аромат — Givenchy Gentleman. Спустя четыре года вышла и его первая коллекция одежды для представителей сильного пола.
Уход на покой и последние годы жизни
В 1995 году Живанши объявил о том, что покидает пост в модном доме, названном в его честь, и уходит на покой.
О последующих годах Юбера известно мало, его имя в связи с личными событиями в прессе не появлялось.
В 2007 году почтовая служба Франции выпустила две марки в честь Дня святого Валентина, дизайн которых придумал Живанши.
В последние годы жизни Юбер помог организовать выставку, посвященную своему другу Баленсиаге, и принимал участие в восстановлении Версальских садов.
10 марта 2018 года мировые СМИ сообщили о том, что знаменитый модельер ушел из жизни. Он мирно умер в возрасте 91 года в своем поместье в Бове.
Живанши всегда тщательно скрывал свою личную жизнь от общественности, но, согласно данным из открытых источников, у него не было официальной жены и детей.
биография, личная жизнь, карьера :: SYL.ru
Юбер де Живанши (полностью его имя звучит как граф Юбер Джеймс Марсель Таффен де Живанши) предлагал заказчицам исключительные творения, смешивая традиции и современность. У него одевались Мария Каллас, Марлен Дитрих, Грета Гарбо, Грейс Келли, Жаклин Кеннеди Онассис, императрица Фарах Пехлеви, баронесса Полин де Ротшильд.
Детство и юность
Юбер де Живанши родился 21.
02.1927 г. в Бове. Он был младшим сыном маркиза Люсьена Таффена де Живанши и Беатрис (Сисси) Баден. Семья отца происходила из Венеции. В 1713 года ее старший представитель получил титул маркиза.
После смерти отца-авиатора в 1930 году от гриппа малыша Юбера воспитывали мать и бабушка Маргерит Баден. Она была вдовой художника, который был владельцем и директором исторических мануфактур и заводов гобеленов в Бове.
Склонности к моде
У мальчика рано развился эстетический вкус. Юбер де Живанши был всегда готов любоваться цветущими садами, декором зданий и коллекцией бабушки, которая собирала самые неожиданные предметы и сохраняла обрезки тканей, из которых шила платья. Лоскутки лежали в большой шкатулке, которую с замиранием сердца открывал ребенок. Он часами разбирал разноцветные кусочки и красиво их раскладывал, тщательно подбирая один к другому. Он неосознанно искал их совмещение по фактуре и цвету. В пять лет он, закрыв глаза, на ощупь отличал, зная все названия, гладкий сатин от бархатистого велюра.
Самым любимым материалом был бархат. Когда Юберу было десять лет, он вместе с мамой пошел на ярмарку. Из павильона с выставленными модными платьями он не желал выходить. Ему хотелось со всеми подробностями рассмотреть каждое из выставленных платьев. Это были произведения известных в то время кутюрье. Оказалось, что он сам хочет придумывать прекрасные наряды, еще лучше тех, что он видел. Мать же видела его юристом, но детское увлечение не прошло.
Париж
В семнадцать лет он приезжает в столицу и начинает учиться в Школе изящных искусств. Его первые работы были сделаны для Жака Фату в 1945 году. В 1946 году вместе с неизвестными еще Бальманом и Диором он разработал дизайн для Робера Пике и Люсьена Лелонга. С 1947 по 1951 год Юбер де Живанши работает ассистентом у экстравагантной Эльзы Скиапарелли. Его работа ей нравилась, и вскоре молодой Живанши уже руководит одним из бутиков Эльзы.
Однажды туда заглянула молодая девушка. Она, померив несколько платьев, спросила о том, не найдется ли для нее работа.
Юбер де Живанши, личная жизнь которого всегда тщательно им скрывалась, сам однажды приоткрыл завесу тайны и рассказал, что это и была женщина, которая многие годы занимала ключевое место в его жизни. Но вначале знакомства он мог предложить ей только перспективу работать с ним, когда он откроет собственный Дом моды Givenchy.
Это событие состоялось 02.02.1952 на улице А. де Виньи. Для этого он занял денег у родных, которые в конце концов поверили в будущее молодого таланта. Двадцатичетырехлетний модельер не забыл своего обещания и поручил девушке работу личного секретаря. Это стало началом долгой и красивой истории их отношений.
Первый показ
В 1953 году вышла в свет первая коллекция. Дом моды к тому времени уже переехал на улицу Георга V, где и сейчас находится. Из-за того, что у дизайнера не хватало средств, он создал коллекцию из хлопка. На показ пришло всего пятнадцать человек.
Модель Беттина Грациани, надев необыкновенную белую блузку с широкими рукавами, которые украсили черно-белые воланы, стала сразу знаменитой.
Блузку «Беттина» хотела иметь в своем гардеробе каждая женщина. Все, чего добивался дебютант – это тонкое сочетание очарования и легкости. Со следующим показом модельер выступил в 1954 году. Юбер де Живанши, коллекции которого в молодости по финансовым причинам изготавливались из относительно недорогих тканей и всегда будили любопытство из-за необычного кроя и конструкции, стремился к тому, чтобы силуэт подчеркивал достоинства тела.
Эпохальное знакомство
Теплым утром 1953 года 26-летнему кутюрье секретарша сообщила, что его ждет мисс Хепберн. Он ожидал, что его навестит получившая «Оскар» Кэтрин Хепберн, поэтому был очень удивлен, когда увидел тоненькую и довольно нелепо одетую молоденькую смущенную девушку. На ней были сандалии, белая футболка, обтягивающие клетчатые брюки и соломенная шляпка. Девушка представилась и рассказала, что ей предложена роль в фильме «Сабрина», и она хочет одеться с истинным парижским шиком. Не обратив особенного внимания на юную клиентку, дизайнер предложил ей самой выбрать какое-нибудь платье из его коллекции.
У нее был безупречный вкус, и платье в картине имело успех, но имя Живанши даже не упоминалось в титрах. После выхода фильма Одри прилетела с извинениями. Дизайнер ее утешил, сказав, что после «Сабрины» на него обрушился вал клиентов. Юбер де Живанши и Одри Хепберн стали друзьями на всю оставшуюся жизнь. Более того, юная звезда стала музой модельера на тридцать девять лет, вплоть до своей смерти в 1993 году.
Духи «Запрет»
В 1957 году Одри попросила разработать лично для нее новые духи. Юбер пригласил известного парфюмера Франсиса Саброна. Тот и создал изысканный аромат, в котором соединились цитрусовые, цветочные, фруктовые и ягодные ноты. Три года ими пользовалась только Хепберн. Лишь потом они вышли в продажу. С этих духов только началась деятельность дизайнера в парфюмерной области. Позже появятся новые ароматы: Le De, Monsieur de Givenchy, Amarige, Xeryus, Ysatis, Organza.
Фильм Breakfast at Tiffany’s
В 1961 году в этом фильме Одри появится в аристократически роскошном черном платье от Живанши.
Всякий раз она будет выглядеть различно благодаря аксессуарам: шляпкам, шарфикам, перчаткам и жемчужным ожерельям. Оно было разработано не по образцам, которые создала великая Коко, а по принципиально иным правилам.
Дизайнер будет считать, что это платье сделало его имя бессмертным. Он создал не один наряд для Одри, одевая ее в фильмах и в жизни. Для Одри Юбер был близким другом. Она приходила к нему с горем, когда расставалась с первой любовью, когда хоронила первого сына, когда крестила второго ребенка. Для второй свадьбы Юбер сшил ей элегантный розовый наряд.
Печать Баленсиага
Живанши считал этого кутюрье непревзойденным мастером. Они познакомились в 1953 году, и Баленсиага с некоторым высокомерием разрешил Юберу у него учиться. Влияние Баленсиага сказалось на лаконичности в деталях и проявилось в появлении платьев-мешков.
Юбер де Живанши платья в конце 50-х годов создавал свободные, из жестко накрахмаленного хлопка, талия у которых не подчеркивалась. Он смягчал невыразительный крой отделкой из перьев, бусинами и никогда не забывал свой любимый черный цвет.
Уход великого модельера
В 1995 году великий кутюрье, который на то время уже продал свой Дом моды, уходит с работы. Он перестает заниматься модой, создавая эскизы для марок, занимается ландшафтным дизайном, а его детище начинает лихорадить. Сначала на посту креативного директора в течение года будет работать Джон Гальяно, затем Маккуин, Джулиан Макдональд.
Наконец в 2005 году появится итальянец Риккардо Тиши. Он будет стараться восстановить почти утраченное обаяние Живанши. В 2008 году его коллекция получит самые престижные отзывы критиков. В свой инструментарий он введет черный цвет, выразительные перья, воланы, шнуровки, массивные цепи. Позже появится кожа с блеском, черный бархат, клепки, что будет придавать коллекции готических ноток.
В своей последней работе Тиши, как говорил он сам, делал почти точные копии эскизов Живанши. Возможно, так он хотел вернуть изделиям простоту и элегантность великого кутюрье. Несомненно, мир моды смог перевернуть Юбер де Живанши.
Биография его еще пишется. Великий 89-летний кутюрье сейчас проживает во Франции.
Юбер де Живанши | Encyclopedia.com
Французский дизайнер
Родился: Юбер Джеймс Марсель Таффин де Живанши, Бове, 21 февраля 1927 г. Образование: Учился в колледже Феликс-Форе, Бове и Монталамбер; Высшая национальная школа изящных искусств, Париж; Юридический факультет Парижского университета. Карьера: Работал в Париже у Люсьена Лелонга, 1945-46; для Пиге, 1946-48; для Жака Фата, 1948-49; для Скиапарелли, 1949-51; основал Maison Givenchy, 19 лет52; президент Société Givenchy Couture и Société des Parfums Givenchy с 1954 года; продал компанию LVMH, 1988; представил последнее шоу и вышел на пенсию в 1995 году; Джон Гальяно нанят дизайнером дома, 1995 г .; заменен Александром МакКуином, 1996 г .; Флагманский магазин в Гонконге открыт в 1999 г .; открытие нового выставочного зала в Париже, 2000 г.; Жюльен Макдональд стал художественным руководителем в 2001 году; ароматизаторы включают De, 1957; L’Interdit, 1957; Живанши III, 1970; L’Eau de Givenchy, 1980; Ветивер ; Исатис, 1984; Ксерий, 1986; Амаридж, 1991; Fleur d’Interdit, 1994; Органза, 1996; Amarige Extravagance, 1998; Hot Couture, 2000.
Выставки: Givenchy: 30 лет, Технологический институт моды, Нью-Йорк, 1982; Givenchy: 40 лет создания, Palais Galliera, Paris, 1991. Адрес: 3 avenue George V, 75008 Париж, Франция. Веб-сайт: www.givenchy.com.
В GIVENCHY:
Книги
Линам, Рут, изд., Парижская мода: великие дизайнеры и их творения, Лондон, 1972.
Технологический институт моды, Выставка Givenchy 9 30 каталог], Нью-Йорк, 1982.
Милбэнк, Кэролайн Реннольдс, Кутюр: великие дизайнеры, Нью-Йорк, 1985.
Лиз, Элизабет, Дизайн костюмов в кино, Нью-Йорк, 1991.
Givenchy: 40 Years of Creation [каталог выставки], с текстами Катрин Жуан-Дитерле, Сьюзен Трейн и Мари-Жозе Лепикард, Париж, 1991.
Мартин, Ричард и Гарольд Кода, Блум, New York, 1995.
Maneiece, Violeta, Apropos Givenchy, Paris, 1998.
Mohry, Fransoise, The Givenchy Style, Paris, 1998.
Статьи
«Givenchy: 30 Ans De Cuture, DIS. » в Textile Suisses (Лозанна), апрель 1982 г.
«Givenchy Bucol», в Vogue (Париж), февраль 1985 г.
«Le point sur les collections: Givenchy», в L’Officiel (Париж), сентябрь 1986 г. Париж), 21 марта 1995 г.
Денби, Дори, «Муза и Мастер (Одри Хепберн и модельер Юбер де Живанши)», в Time, 17 апреля 1995 г.
«День переезда в Париже: это было эмоциональное прощание с Живанши…», в WWD, 12 июля 1995 г. , , октябрь 1995 г.
Мин, Джанет, «A Cut Above», в People, , 15 января 1996 г. , Наташа, «Товарищ Маккуин берет Москву», в WWD, 10 декабря 1997.
Дасвани, Хавита, «Givenchy продолжает покорять Азию», в DNR, , 24 ноября 1999 г. , Джули, «Givenchy: The Fashion of Fragrance», WWD, , 22 сентября 2000 г.
Соча, Майлз, «Givenchy отменяет большое шоу», в WWD, 19 января 2001 г.
Менкес, Сьюзи, «Валлийский волшебник Жюльен Макдональд вступает во владение Живанши», в
Соча, Майлз, «Жюльен де Живанши», в WWD, 16 марта 2001 г.
«Grace Note, Club Gear и футуризм — Александр МакКуин изящно попрощался с Givenchy», в WWD, 19 марта 2001 г.
Соча, Майлз, «Чистый лист Живанши: восстановление» Элегантность почтенному дому», в WWD, 5 июля 2001 г.
Франкель, Сюзанна, «В тени величия», в журнале Indepedent, 15 августа 2001 г.
***
кутюрье. Живанши выбрал свое призвание в возрасте десяти лет и в юности восхищался дизайнами Эльзы Скиапарелли и мадам Гре. Позже, после работы с Жаком Фатом, Робером Пиге и Люсьеном Лелонгом, он провел четыре года, работая на Скиапарелли, в течение которых он разрабатывал одежду, продаваемую в ее бутике, многие из которых были разделены, американская идея, новая для Парижа в начале XIX века.50-х годов, за что Живанши приобрел поклонников.
Несмотря на то, что сейчас он по праву считается классиком и традиционалистом, Живанши ворвался на сцену высокой моды в 1952 году, всего за несколько недель до своего 25-летия.
У него была новая коллекция, основанная на отдельных предметах, в которой даже вечерние наряды представлялись как серия взаимозаменяемых предметов. Также примечательным в этой первой коллекции было то, что он щедро использовал белые хлопчатобумажные рубашки, что имело как экономическое, так и эстетическое обоснование: рубашка была столь же недорогой, сколь и свежей. Блуза Bettina, которую Живанши использовал в последующие годы в качестве своей подписи, была частью этой хлопковой группы, и она снова и снова появлялась в более упрощенных и изысканных воплощениях.
Снова и снова в первые годы жизни Живанши как кутюрье его модели нравились молодым женщинам, и самой известной из них была Одри Хепберн, актриса, чей путь к славе прошел параллельно с его собственным. Живанши создал одежду, которую Хепберн носила в нескольких из своих самых любимых ролей, начиная с Сабрины (1954), за которую Эдит Хед получила Оскар за дизайн костюмов, а Живанши вообще не получил признания. Хотя Хед разработал некоторые из гардероба Хепберн Сабрины ,
очень изысканный черный портной и шляпа, в которых Сабрина вернулась из Парижа, и белое платье из органди без бретелек, расшитое черными и белыми цветами (которому могла позавидовать каждая девушка, посмотревшая фильм), были из коллекции Живанши.
Одежда от Givenchy превратила Хепберн из очаровательной распутницы в образец элегантной утонченности. Подобные преобразования были в основе Love in the Afternoon (1957), Funny Face (1957) и Breakfast at Tiffany’s (1961). К 1963 году, когда появился Charade , гамин окончательно превратился в утонченного, а «самый молодой кутюрье в мире» стал самым элегантным из классических кутюрье. Хепберн оставалась музой Живанши почти 40 лет, типичным клиентом Живанши, даже прилетая в Париж из Швейцарии, чтобы сидеть в первом ряду за его коллекциями, пока незадолго до своей смерти.
Живанши разделял идеал создания идеального простого платья из одной линии со своим кумиром Баленсиагой. Когда двое мужчин наконец случайно встретились в 1953 году, у них сложились отношения, которые, возможно, были уникальными в анналах высокой моды: Баленсиага предоставил Живанши беспрецедентный доступ не только к его эскизам, но также к его примеркам и его мастерским. Начиная с 1959 года, когда Живанши переехал на авеню Георга V, почти через дорогу от Баленсиаги, они ежедневно совещались, критикуя эскизы и коллекции друг друга.
Из-за акцента на линии, а не на украшении, дизайны Живанши было легко адаптировать, что привлекло к нему внимание многих американских производителей, которые их интерпретировали. Сам Живанши помог сделать свою одежду доступной для гораздо более широкого рынка в первые годы до лицензирования, разрабатывая детскую спортивную одежду для американских производителей из американских тканей для журналов Seventeen и Glamour . Подпись к обложке Glamour от декабря 1955 года, на которой изображен свитер от Givenchy, напрямую говорила о привлекательности его дизайна: «Живанши отмечает молодой шик… предназначенный для длинных, стройных людей в юбках-трубах… для случаев, когда они хотят выглядеть непринужденно. мирским путем».
В 1990-х Живанши продолжал создавать одежду, которая делает женщину красивой; его творчество говорит о сдержанности и утонченности, с постепенными переходами от одного сезона и стиля к другому.
Хотя Живанши по-прежнему производил отдельные изделия из хлопка, в том числе модели с узорами, вдохновленными Матиссом, в его коллекции, посвященной 40-летию, его
дизайн созрел вместе с его первоначальной клиентурой. Творения Givenchy начинаются с ткани; его сильной стороной является выбор или разработка самых роскошных, но со вкусом подобранных тканей и вышивки в Европе в широкой цветовой гамме. Из них он создает изысканную одежду от кутюр, дополняющую образ жизни клиентки, в которую входят несколько самых элегантных женщин мира. Он известен обманчиво простыми повседневными платьями, великолепно сшитыми костюмами, пальто, которые представляют собой чудеса линий и объема, роскошными коктейльными платьями или костюмами, экстравагантными вечерними платьями, которые, тем не менее, в высшей степени пригодны для носки, и шляпами, раскрывающими его чувство прихоти и фантазии.
Живанши показал свою последнюю кутюрную коллекцию в июле 1995 года среди толпы самых уважаемых и известных дизайнеров моды, пришедших отдать дань уважения уходящему мастеру.
Вытесненный из собственной империи LVMH, пригласивший буйного ребенка Джона Гальяно, Живанши не сдался. «Вы должны знать, когда остановиться, — цитирует его журнал People , — это мудрость». Покинув свой дизайнерский дом, Живанши работал над выставкой о Баленсиаге, и ему было поручено помочь восстановить великолепные сады Версаля.
Givenchy в исполнении Гальяно не имел успеха, и британского плохиша резко заменил Александр МакКуин. Хотя Маккуину удавалось продержаться пять лет, до конца 2000 года он был недоволен, и его дизайн часто подходил Живанши не лучше, чем у Гальяно. Однако последнее знакомство МакКуина с Givenchy имело блестящий успех. Women’s Wear Daily (19 марта 2001 г.) прокомментировал: «МакКуин упустил свой последний шанс устроить модную истерику из-за Живанши. Вместо этого он показал красивую, элегантную одежду… Работа МакКуина в конечном счете связана с пошивом одежды, и он продемонстрировал один отличный образ после другой….»
Валлиец Жюльен Макдональд был следующим, кто прошел через вращающуюся дверь Givenchy.
Он был нанят в 2001 году, когда МакКуин вступил в контакт с конкурентом LVMH Gucci, который инвестировал в независимый дизайнерский лейбл Маккуина. Макдональд, известный поклонник Живанши, черпал вдохновение в архивных образцах для своего первого показа в июле 2001 года. Макдональд описал свою коллекцию в журнале
— Арлин С. Купер;
обновлено Нелли Роудс
Givenchy; его история и влияние на мир
Фото с официального сайта Givenchy
КАИР, 13 марта 2018 г.: После его смерти в понедельник в возрасте 91 года издание Egypt Today решило взглянуть на жизнь крестного отца моды Юбера де Живанши.
Юбер Джеймс Таффин де Живанши родился 21 февраля 1927 года в Бове, Уаза, на севере Франции. В возрасте 17 лет он переехал в Париж, чтобы осуществить свою мечту стать модельером. Он прошел стажировку в доме моды, одновременно учась в Школе изящных искусств. Затем он стал художественным руководителем бутика Schiaparelli на Вандомской площади и отвечал за 19Классические тенденции моды 50-х и 1960-х годов, в которых одеваются все, от принцесс и первых леди до актеров.
В начале своей карьеры он работал вместе с величайшими иконами моды, такими как Пьер Бальмен и Кристиан Диор, чтобы усовершенствовать свое мастерство. Затем он открыл свой одноименный дом моды в 1952 году в возрасте 25 лет, когда он был назван самым молодым дизайнером в Париже в то время.
Его первая коллекция называлась «Separates», так как состояла из собранных вместе классических блуз, полированных юбок и сшитых на заказ линий.
Фото с официального сайта Givenchy
Когда Хьюберт познакомился с Одри Хепберн в 1957 году, их карьера началась на большом экране и на подиуме. Живанши был создателем многих самых знаковых образов Хепберн, включая «маленькое черное платье», которое было надето в первой сцене «Завтрака у Тиффани». Хепберн была не только его музой, но и близким другом, присутствовавшим на его последнем показе в 1995 году. «Это единственная одежда, в которой я нахожусь. Он гораздо больше, чем кутюрье, он создатель личности». — сказала она однажды о покойном дизайнере. Хепберн также была лицом первого аромата Givenchy L’Interdit.
Givenchy L’Interdit через Parfumo
В 1969 году он создал линию мужской одежды «Givenchy Gentleman», которая была известна как «баланс между классикой и повседневностью».
Линия появилась после того, как он создал два аромата для мужчин; «Eau de Vetyver» и «Monsieur de Givenchy» в 1959 году. «Я намерен оставаться классикой. Мой личный вкус склоняется к структурированной одежде: мне нравится эта строгость. Но [структурированный] часто соскальзывает в жесткость; Я думаю, что это должно быть умерено небрежностью, которая также может привести к излишествам. Вы должны взять лучшее из каждого стиля». (L’Orient – Le Jour, 1982)
Духи Givenchy Gentleman, созданные для коллекции в 1975 году, доступны и сегодня.
Гиганты фэшн-индустрии Группа LVMH купила Givenchy в 1988 году, а Юбер де Живанши ушел на пенсию. Его преемниками стали одни из самых молодых, самых талантливых и творческих умов, которые работали в индустрии моды, такие как Джон Гальяно, Александр МакКуин, Жюльен Макдональд и Риккардо Тиши, а в настоящее время Клэр Уэйт Келлер.
