10 главных трендов мужской моды сезона осень–зима 2023
Подошли к концу недели мужской моды, так что пора рассмотреть коллекции чуть пристальнее и узнать, что будет модно следующей осенью. Кое-что можно взять на заметку уже сейчас.
Варя Баркалова
Одно плечо
Неожиданно для осеннего сезона и для мужской моды в целом дизайнеры решили немного оголить наши тела: если весенне-летний сезон пройдет с укороченными вещами, то осенью у топов, маек и даже рубашек будет на один рукав меньше. При этом сочетать такой верх предлагается с классическими брюками со стрелками и строгой обувью — получится бодрый контраст, не скучный, но и не чересчур авангардный.
Короткие дубленки
Не так давно мы говорили, что короткие дубленки-пилоты полюбились уличным модникам, и советовали обзавестись похожей. Теперь их статус как самой актуальной верхней одежды легитимизировали и дизайнеры.
Тонкие кардиганы
Последние пару сезонов среди вязаных изделий доминировали добротные объемные кардиганы крупной вязки, но теперь они уступают место своим «младшим братьям» из тонкого трикотажа, которые предполагается наслаивать на футболки и водолазки и носить под пиджак (или даже под тот самый добротный кардиган крупной вязки). Эта отличная новость для всех жителей средней полосы — еще один повод не жертвовать стилем в пользу тепла: трендовая многослойность спасает.
Растянутые свитеры
Конечно, без объемного трикотажа тоже не обошлось. Следующей осенью и зимой самыми модными свитерами будут те, у которых свободно свисают рукава, расслабленные, будто выуженные из видавшего вида гардероба отца или старшего брата.
Платья-туники
Уже несколько лет подряд дизайнеры нет-нет да и добавляют в мужские коллекции платья и юбки. Обычно платья на мужчинах — наряд на выход для вау-эффекта, какого добивается, например, Билли Портер, но сейчас мы видим очень носибельный и даже повседневный способ добавить их в свой гардероб. Короткие, прямые и спокойные платья-туники из плотных тканей предполагается носить поверх брюк, как в коллекциях Dior Men и Prada, или же с грубыми ботинками, как у Marine Serre.
Карго 2.0
Брюки карго возвращаются в моду вместе с остальными элементами стиля нулевых (привет, ромком-кор!), но теперь не настолько «в лоб»: вместо утилитарных штанов цвета хаки дизайнеры предлагают версии из шерстяного сукна, розового хлопка, гладкой костюмной ткани и не только.
Можно носить в аутдор-сочетаниях с функциональными мембранными куртками, как на показе White Mountaineering, или же превращать карго в элемент расслабленного гедонистского образа с шелковым халатом, как предлагает Дрис ван Нотен.
Прозрачность
Тема прозрачности в мужской моде тоже не нова, но если раньше дизайнеры подходили к ней окольными путями, то сейчас не постеснялись одеть моделей в рубашки из органзы, легчайшие тюлевые блузы или даже туники-паутинки. У Saint Laurent и Dolce & Gabbana получились сдержанные, но эффектные наряды на выход, а у Gucci (который остался без Алессандро Микеле, но местами продолжил его любовь к фантазийным тканям) — кэжуал-вариант, который смелые люди могут надеть на воскресный бранч с друзьями.
Фиолетовый
А вот и цвет года! Пусть он не повторяет прогноз института цвета Pantone, предсказавшего лидерство малинового оттенка, но передает похожий дух — не слишком агрессивный фиолетовый точно ассоциируется с творчеством, и при этом он явно более активный и энергичный, чем, например, лавандовый (который как раз был у Pantone цветом прошлого года).
Как мы видим на подиуме, носить фиолетовые вещи лучше всего в виде монохромного лука — цельный костюм, свитер с брюками в тон, толстовка с курткой похожего оттенка.
Ушанки
Драпировки из шарфа
В прошлом осенне-зимнем сезоне дизайнеры предлагали нам закутываться в огромные шарфы-одеяла, чтобы быть в домашнем уюте даже на улице. Теперь эта идея трансформировалась в более практичную, но не менее комфортную: из больших шерстяных шарфов нужно создавать асимметричную драпировку на одно плечо, как у античного философа, но в реалиях отнюдь не средиземноморской зимы.
5 главных коллекций Недели мужской моды в Милане сезона осень-зима 2023/24
18 Января | Олег Цозик-Врублевский
В Милане завершилась Неделя моды, в рамках которой итальянские модные Дома показывали мужские новинки следующего сезона. На этот раз в коллекциях брендов доминировали классические и спокойные вещи, призванные, скорее, давать настоящий комфорт и уверенность их обладателю, чем эпатировать окружающих. Однако место смелости здесь тоже нашлось
Еще больше вдохновения и актуальных новостей — в канале U magazine в Телеграм. Подписывайтесь!
Gucci
Первое шоу Недели моды стало одновременно и первым показом, прошедшим без Алессандро Микеле.
Gucci осень-зима 2023/24Gucci осень-зима 2023/24 Gucci осень-зима 2023/24Fendi
С тех пор как Сильвия Вентурини Фенди стала полностью самостоятельно работать над созданием мужских коллекций в родном бренде, каждый сезон Fendi становится все более и более зрелым.
Сейчас бренд, кажется, окончательно нащупал собственную эстетику, — расслабленные классические сочетания с яркими, но в то же время спокойными цветами, как, например, пурпурный, лавандовый и голубой. Они акцентируют внимание, но не перегружают образ, доминантами которого становятся серые, синие и коричневые оттенки. Свободные костюмы, объемные пончо с бахромой и двубортные пальто в пол составили основу верхней одежды коллекции. В ней также появились легкие кашемировые и шерстяные свитера, некоторые из которых прозрачные, а другие и вовсе напоминают женские боди, и кожаные объемные куртки, и длинные шарфы, в которые можно укутаться с головой. Сильвия руководит не только мужским департаментом Fendi, но и создает аксессуары бренда, а потому значительный акцент был сделан именно на них. В рамках сезона осень-зима 2023/24 дизайнер представила новые версии культовых сумок Baguette и Peekaboo с деталями из кожи, овчины и различной металлической фурнитурой, футуристичные рюкзаки Chiodo, а также чехлы для зонтов в виде багета.
Fendi осень-зима 2023/24Fendi осень-зима 2023/24 Fendi осень-зима 2023/24Prada
По прошествии трех лет с начала тесного сотрудничества, Раф Симонс и Миучча Прада, кажется, окончательно сбалансировали свое творчество в коллекциях Prada. Да, все еще можно различить, какие предметы коллекции близки по духу Рафу, а какие явно близки Миучче, однако сейчас мужская коллекция стала более цельной, с единым визуальным посылом. Пожалуй, самым интересным элементом всего шоу стали замысловатые разноцветные острые воротнички, которые были пришиты к внутренней части пальто, пиджаков и даже кардиганов (именно пришиты, хотя высказывалось мнение, что они будут отстегиваться и даже продаваться отдельно). Кстати, кардиганы и пиджаки дизайнеры предлагают носить на голое тело и распахнутыми. Удивила гостей и серия маек и бомберов, напоминающих белые подушки и даже имеющие характерные брендованные ленточки на углу. «Новые пропорции представляют собой реконструкцию значения и идентичности», — так бренд описывает внедрение мужских туник в коллекцию.
Prada осень-зима 2023/24Prada осень-зима 2023/24 Prada осень-зима 2023/24Armani
Джорджио Армани традиционно показал сразу две мужские коллекции: Giorgio Armani и Emporio Armani. Каждая из них представляет классику, которой маэстро остается верным. Идеальный тейлоринг, пиджаки и брюки, эффектно подобранные по фигуре моделей, подчеркивающие талию и обилие натуральных материалов, от шелка до кашемира и шерсти в целом создают ощущение комфорта old money, и вместе с тем дают волю воображению и свободе самовыражения.
Giorgio Armani осень-зима 2023/24Giorgio Armani осень-зима 2023/24 Giorgio Armani осень-зима 2023/24Zegna
Креативный директор Zegna Алессандро Сартори снова сделал ставку на объем и детальную работу с фактурой в новой коллекции The Oasi of Cashmere, название которой говорит само за себя.
В прочтении дизайнера классика всегда выглядит свежо и желанно, в костюмы и пальто хочется заворачиваться будто в теплый плед. Цветовые решения также стали довольно ожидаемые, — охра, коралл и алый разбавляют монохром. А рукава три четверти в интерпретации Zegna выглядят куда более впечатляюще, чем могло бы показаться.
Корсаж, макси и байкерские куртки: главные мастхэвы сезона весна-лето 2023 Читать
Широкие стрелки, многослойные стрижки, маникюр без покрытия: главные бьюти-тренды 2023 года Читать
Встречайте зимний номер U magazine! Читать
Источник фотографий: Пресс-материалы
мужская мода стиль тренды осень-зима 2023/24
Подписывайтесь на наш телеграм-канал! Еще больше новостей и эксклюзивых подборок от редакции U magazine
Поделитесь с друзьями
Ваш бонус Скидка дня: –20% на Guess
Подпишитесь на рассылку Umagazine.
ruКоллекция мужской одежды Burberry Fall 2022
Хаос — разрушение норм и границ, социальных и модных — отразился на том, как в этом сезоне устраивались и отменялись показы. Риккардо Тиши представил свою собственную версию для Burberry в Лондоне — массовое событие из реальной жизни, которое проходило в лондонском Центральном зале Вестминстер. То есть прямо напротив здания парламента, места европейской демократии, где, по выражению Шекспира, «снова пришел хаос».
Люди собрались в темноте, без рангов, без масок, шаркая ногами, чтобы уступить место супермоделям, друзьям и знаменитостям Риккардо Тиши, которые спускались откуда-то с высоты обшитого деревянными панелями зала. Одетые в спектр идей Тиши о глобальных, поколенческих и гендерно-неконформных реалиях, британских традициях и, конечно же, клетках и тренчах Burberry, они вскарабкались, чтобы позировать на столиках, уставленных серебром и хрусталем, словно для праздника.
загородный ужин. Пел стотысячный хор, играл оркестр.
«Это реконструированная коллекция того, что я нахожу в Burberry, и того, чем я живу как человек в этот момент и в Британии», — сказал Тиши перед показом. «Это другая точка зрения — вы знаете, то, как вы чувствуете вещи, было очень глубоким путешествием». Это послужило объяснением уравниловки, всеобщего нарушения условностей подиумов, за исключением того, что мероприятие одновременно стало напыщенным восстановлением корпоративной позиции Burberry, ориентира британского модного бизнеса с глобальным охватом.
Так вышло две коллекции — мужская и женская. Для женщин он использовал гамму тренчей и клетчатых повседневных нарядов, вплоть до великолепных бальных платьев, переходя от деконструированных вечерних плащей. Он сказал, что добился успеха, сосредоточившись на вощеных и стеганых пальто в стиле кантри и вытащив символ рыцаря Burberry Prorsum верхом на лошади. Были юбки-одеяла и клетчатые накидки. Рыцарь, расшитый кристаллами, ехал в розовом двойнике, отдавая дань уважения английскому духу.
В обеих коллекциях присутствует молодежный символ Burberry того времени: полубейсбольная кепка, увенчанная лентой Alice. Временами он выглядел как кожаный шлем для верховой езды, а временами — как сумасшедшая комбинация хрусталя и уличной одежды.
В таком большом бренде требование к креативному директору состоит в том, чтобы сделать счастливыми множество разных людей, скармливая разные истории группам, которые мало или совсем ничего не знают друг о друге. Вчера, выпустив коллаборацию Burberry x Supreme, Тиши, вне всяких сомнений, доказал, что может привлечь поклонников далеко за пределы модного пузыря. «Это было сумасшествием, — рассмеялся он. «Не только в Лондоне, но и в Америке, Китае. Цифры были действительно большими».
Он размышлял о том, как сначала его пугало то, что он отдавал дань уважения британскому духу, но теперь он чувствует себя намного свободнее, применяя свои собственные инстинкты. «Я испугался, — признался он. «Вы знаете, как итальянец, Британия важна — это такая историческая страна, о которой так много можно сказать.
Итак, вначале это было похоже на первый поцелуй. Это требует времени, знаете ли. И теперь я нахожу свой собственный путь».
Кроме того, мир, особенно его молодежь, обратился к разнообразию и инклюзивности, которые Тиши вел в моде с самого начала своей карьеры. «Люди больше не хотят сидеть в коробках. Не только молодое поколение, но и вообще люди. Это действительно пожелание: люди должны кричать о свободе, несмотря на то, что происходит в мире. Я стараюсь быть позитивным», — заключил он. «Иногда хочется закрыть глаза на то, что происходит в мире. Но, знаете ли, будучи людьми вместе, мы можем медленно что-то менять».
Коллекция мужской одежды Hermès Fall 2022
«Это эффект денди», — заметила Вероник Нишанян, когда мы посмотрели на ее доску: «Способ одеваться, сочетать вещи, чувствовать себя хорошо и чувствовать себя соблазнительно». Она снова работала вместе с Сирилом Тестом, который помогал формировать мизансцену Hermès на протяжении всех принудительно-цифровых сезонов. Для этого второго показа IRL они использовали коллекцию гобеленов Mobilier National, демонстрируя фрагменты оригиналов, висящие рядом с большим экраном. По мере развития шоу эти цифровые изображения медленно размывались и абстрагировались, пока не стали напоминать крупные планы из сцены неба Тернера. Было ли это визуально поэтическое преображение игрой на понятии патины в музыке времени или косвенным упреком тем, кто пытается подделать дом в цифровом виде? Это зависит от того, как вы это видите.
По однозначному контрасту коллекция работала именно на тот эффект, который описал дизайнер. Дендизм жив и сегодня, но одевается по-другому. Здесь Hermès выдвинул предложения, которые заставили моего прогрессивного франтоватого товарища по скамейке запасных из GQ «пульсировать» после показа с желанием жить в них. Его лодке особенно придавал плавности костюм с двумя пуговицами из телячьей кожи, который под мягкой глянцевой отделкой был темно-черного цвета. Свободная форма штанин и движение материала, почти реагирующее на ткань, в сочетании делают ношение кожи с ног до головы привлекательным предложением. Его носили с розовой блузкой из ситцевого поплина с дополнительной вставкой из ткани на шее.
Это немного похоже на шелковые кашемировые шарфы Hermès, которые носят с более традиционными фланелевыми костюмами с длинными юбками, действуя как современная замена традиционному щегольскому галстуку. Эквивалент верхней одежды был представлен в виде мохнатых подкладок из тосканской овечьей кожи (съемных), которые роскошно обрамляли воротники в различных покроях верхней одежды бледно-зеленого и выцветшего желтого цвета.
Покрой из того, что Hermès называл техническим атласом, шокирующий оранжевый блузон и ярко-зеленая хлорофилло-зеленая молния с воротничком — поразительные примеры того, как дженерик стал исключительным. Напротив, два крокодиловых блузона — оба черные — были высшими трофеями, хотя и более сдержанными по своей сути. Парки разных оттенков угольного цвета с принтом, столь же абстрактным, как гобелены Teste, разложенные цифровым способом, и абстрактные вязаные двойные комплекты с высоким воротом создавали визуальную текстуру, на фоне которой сияли подвески в виде подков на цепочках.
