1943 год первая в мире неделя моды: В каком городе в 1943 году прошла первая в мире Неделя моды?

Содержание

В областной столице пройдет «Неделя Моды. Сибирь. Тюмень-2023»

Общество 1223

Поделиться

В период 23-26 марта 2023 года Тюмень станет площадкой по развитию фешн-индустрии. В областную столицу съедутся российские дизайнеры, владельцы шоурумов, представители профильных образовательных учреждений, производители одежды, тканей и фурнитуры, и другие профессионалы индустрии.

Отметим, что первая неделя моды состоялась в 1943 году. Стремление людей к красоте неуничтожимо. Именно это стремление приводит к переворотам в мире моды. По мнению экспертов, подобные мероприятия необходимо проводить и в Тюмени, активнее развивать философию и идеологию красоты, моды, поддерживать молодых дизайнеров, приглашать гостей и профессионалом фешн-индустрии из других регионов, учиться новому.

В итоге Тюмень станет еще привлекательнее для туристов.

Подписаться

Тюмень

  • 31 мар

    Стойкие заблуждения

  • 27 мар

    Как чинить «стояк»: способы поддержки эрекции

  • 24 мар

    Еще 5 минуточек: сколько нужно времени для идеального секса?

Что еще почитать

  • Александр Моор выступил с отчётом перед тюменскими депутатами

    148

    Вячеслав Девятков.

    Тюмень
  • Тюменская область отмечает 75-летие тюменской геологии

    298

    Вячеслав Девятков.

    Тюмень
  • Сгорели заживо: украинская артиллерия ударила по местам отдыха жителей Донецка

    10974

    Галина Серая

  • Илья Резник написал открытое письмо Путину про законопроект об убийстве бездомных собак

    16293

    Дмитрий Ильинский

  • Военный эксперт Фатигаров подтвердил возвращение в Севастополь боевых дельфинов

    7918

    Светлана Самоделова

Что почитать:Ещё материалы

В регионах

  • Севастополь снова атаковали дроны утром 24 апреля

    27124

    Крым

    фото: МК в Крыму

  • В США представили снаряд, который поможет Украине бить по Крыму

    20610

    Крым

    фото: МК в Крыму

  • Подоляк заявил, что Украина может уничтожить Крым и Донбасс

    18349

    Крым

    crimea. mk.ru

  • Благоприятны лишь 7 городов: кому в Псковской области жить хорошо, рассказал Минстрой

    Фото 13471

    Псков

    Светлана Пикалёва

  • В мае в Крым приедут народные дипломаты из Германии

    8841

    Крым

    фото: МК в Крыму

  • 21 апреля – день иконы Богородицы «Живоносный источник», что строго запрещено в большой праздник

    Фото 4157

    Псков

В регионах:Ещё материалы

Как войны и экономические кризисы влияли на индустрию моды — Сноб

«Мода — это управляемая эпидемия», говорил Бернард Шоу. Журналист Мария Разумова разобралась, как войны, экономические кризисы и пандемии влияли на фешен-индустрию и какие изменения претерпит стиль в свете коронавируса

Фото: Laura Stevens/Bloomberg/Getty Images

Индустрия моды стала одной из наиболее пострадавших из-за пандемии COVID-19. Ни разу с начала Второй мировой войны производство одежды не было остановлено столь бесповоротно и практически повсеместно. Закрытие магазинов, отмена ими ранее сделанных заказов, массовое прекращение работы фабрик и заводов, перепрофилирование известных люксовых брендов на пошив медицинских масок и защитных костюмов — все это взволновало даже самых оптимистично настроенных игроков рынка. Кроме того, в случае с коронавирусом, к типичным факторам, влияющим на рынок и потребительское поведение, пандемия добавила и уникальные аспекты, такие как карантин и снижение социальных контактов. По прогнозам консалтинговой компании Bain & Co. и итальянской ассоциации производителей предметов роскоши Fondazione Altagamma, объем товаров класса люкс — одежды, обуви, часов и аксессуаров — в новом десятилетии XХI века впервые в истории может упасть на 20–35%, до 180–220 млрд евро в год.

На восстановление отрасли понадобятся годы. Так, на достижение показателей 2019-го уйдет не менее двух-трех лет, предупреждает Bain & Co. 

Однако сегодняшний COVID-кризис во многом не похож на многие кризисные ситуации в прошлом. Помимо финансовых потерь, пандемия, как и любое другое глобальное потрясение, принесет и существенные изменения в саму моду. Как говорила Коко Шанель: «Мода существует не только в платьях. Она существует в небе, на улице. Мода связана с идеями, образом жизни, происходящими событиями». Историки моды прямо связывают появление простых романтичных платьев «в греческом стиле» — укороченные до щиколоток и с высокой талией — с Французской революцией, а пестрых нарядов хиппи и стиля гранж — с войной во Вьетнаме.

Законы индустрии

COVID-19 не первая пандемия, с которой столкнулось человечество. Например, считается, что Колумб открыл не только Новый Свет, но и новые заболевания. Так, якобы только в 1492 году в Европу пришел сифилис (исследователи оспаривают этот факт, но не отрицают, что массовая встреча с заболеванием произошла именно в конце XV века). А одно из побочных явлений сифилиса — облысение, что и привело к популярности париков. В тот же период в моду вошли и массивные гофрированные воротники, — аналог современных масок — препятствующие близкому общению. «Возникла мода на парадные наряды темных оттенков как символ повсеместного траура. Первое нижнее белье также появилось в эпоху эпидемии сифилиса, до этого времени дамы носили дополнительные платья», — рассказывает «Снобу» историк моды, основательница VintageDream Ольга Лефферс.

Самой массовой эпидемией за всю мировую историю стал испанский грипп, появившийся на исходе Первой мировой войны. «Болезни, войны и лишения повлекли за собой сокращение населения, в частности мужчин. Женщинам пришлось бороться за политические права и возможность обеспечивать себя самостоятельно. В женском гардеробе стали преобладать элементы мужской одежды: брючные и спортивные костюмы. Защита на лицо стала необходимой частью гардероба. Модные журналы и газеты советовали подбирать прообраз современных масок под цвет шляпки», — поясняет Ольга Лефферс. Кроме прочего, мужчины и женщины в период испанки носили перчатки. Это было обусловлено правилами этикета, а также эпидемиологической обстановкой. Одновременно вновь вырос спрос на вуали, которые, казалось бы, канули в Лету после Викторианской и Эдвардианской эпохи. 

В целом мода часто реагирует на кризисы по простой формуле: чем сложнее времена, тем суровей дресс-код. Женская одежда между Первой и Второй мировыми войнами отличалась крайней маскулинностью и стремлением модельеров заимствовать по максимуму из мужского военного костюма. Плечи, однотонная темная шерсть, подпоясанная талия. Одежда была практичной и многофункциональной, для ее создания использовались необычные для того времени материалы. Например, создательница prêt-à-porter (от фр. «готовое к «носке», модели одежды, поставляемые крупными модельерами в массовое производство. — Прим. ред.) и героиня 30-х годов итальянский модельер Эльза Скиапарелли делала из джутовых мешочных тканей костюмы, в которых можно было находиться в бомбоубежищах.

Упадок в мире — креатив в моде

Строгие наряды предвоенного десятилетия, как правило, украшали драгоценностями. Французский поэт, кинорежиссер и художник Жан Кокто придумал для Скиапарелли ожерелья в виде фруктов, таблеток аспирина и насекомых. Он также создал для ее жакетов известные рисунки в виде сложенных на талии вышитых рук и вышитой головы девушки, чьи золотые волосы-пайетки струились по рукаву. Ему же принадлежат идеи пуговиц в виде шмелей на жакетах. 

Другим важным аксессуаром того времени стали эксцентричные шляпки. Лучший образец головного убора придумала все та же Скиапарелли в творческом союзе с Сальвадором Дали. Ничего более сюрреалистичного и в то же время настолько точно отражающего перевернутый с ног на голову мир в эпоху бесконечной войны, чем шляпа-туфля, которую модельер представила в зимней коллекции 1937/38, и правда представить сложно. Отсылки к шляпе-туфле можно найти в разных произведениях искусства. Например, ее модификацию носит героиня кинофильма-антиутопии «Бразилия» Терри Гиллиама.

Кроме того, в период Великой депрессии 30-х годов прошлого века показная роскошь «эпохи “флэпперс”» уступила место новой элегантности. Символом моды эпохи кризиса стали длинные юбки, которые резко поползли вниз сразу после краха на нью-йоркской бирже. Заметивший зависимость длины одежды от состояния фондового рынка экономист Джордж Тейлор даже вывел «индекс подола» (The Hemline Index). Правда, статистическими ведомствами он никогда всерьез не рассматривается, а в войну эта теория и вовсе с треском провалилась: женщины экономили на материалах, поэтому юбки и платья шили короче. «Маленькое черное платье» соперницы Скиапарелли — вышеупомянутой Коко Шанель — появилось во многом именно из-за послевоенного дефицита ткани. На смену корсету пришла одежда прямого покроя, без лишних деталей и дополнительных материалов. Также прогрессивная модельер начала создавать платья из джерси, использовавшегося в довоенное время исключительно для пошива белья и нарядов для занятий спортом.

Мода на подъеме

Слегка оправившись после военных лишений и тяжелой болезни, мир снова захотел красивой жизни. В моду вошли изысканные, сложные туалеты New Look, придуманные Кристианом Диором в 1947 году, они стали естественной реакцией на аскетизм военного времени. Европа жаждала праздника, стремительно возвращаясь к женственности образца Belle Epoque. Девушки снова примерили корсеты и туфли на высоченных каблуках, а длинные и пышные юбки, на которые уходили метры ткани, помогали не простаивать лионским ткацким фабрикам, которые в тот период вернулись к активной работе. Знаменитая сумка с бамбуковой ручкой Gucci Bamboo появилась в тот же год. За креативным решением также скрывалось рациональное зерно: в послевоенное время менять сумки часто было слишком непозволительной роскошью, поэтому бамбук, более практичный и долговечный материал, в отличие от кожи, был необычайно востребован.

Сначала в 70-х, а затем и в начале 90-х годов рецессии вновь привели к смене тенденций: смягчение силуэта и возрождение ностальгии — после угловатых форм и футуризма 60-х и, соответственно, эпохи диско 80-х годов. «В 2008 году после краха мировой экономики мода вновь изменила вектор. Кричащие о роскоши наряды от Gucci и Versace сменились интеллектуальным минимализмом и утонченностью таких брендов, как Celine, Fabiana Filippi, Brunello Cucinelli. Былая демонстрация роскоши стала восприниматься как нечто неприличное на фоне глобальных увольнений и убытков», — рассказывает Ольга Лефферс. 

Тогда же появилась идея показать корреляцию моды и экономики на примере губной помады. Выведенный бывшим главой Estee Lauder Леонардом Лаудером эффект губной помады — теория в поведенческой экономике, предполагающая, что во времена экономического упадка или социальных потрясений потребители заменяют покупку дорогостоящих люксовых товаров более доступным и брендом, и товаром. В 2020 году росту спроса на помаду не помешал даже масочный режим и самоизоляция. Так, в России во время карантина продажи этого актива взлетели у онлайн-ретейлеров на 72–185%.

Цвет будущего

Французский стартап Heuritech, занимающийся исследованиями в индустрии моды, отмечает, что цветом осенне-зимнего сезона 2020–2021 станет серый. По мнению аналитиков, это служит своеобразной метафорой «дождливых дней». Помимо серого, Институт колористики Pantone назвал ключевыми цветами предстоящего сезона пурпурно-фиолетовый, неоновый зеленый, глубокий синий, янтарный, огненно-красный, красно-кирпичный, пыльно-розовый, песочный, ультрамариновый зеленый, персиковый, оттенок миндального масла и темно-оливковый. Сочетание насыщенных и пастельных оттенков Pantone определяет как символ оседлости, спокойствия и бесконечного поиска. А вот на весну-лето 2021 года были выбраны исключительно мягкие, успокаивающие тона. «В постпандемическом мире покупатели будут искать утешения, искренности и вдохновения. Они остановят свое внимание на палитре, которая будет ассоциироваться со спокойствием, умиротворенностью, чувственностью и свободой», — объясняют эксперты Pantone.

Фото: Filippo Fior/Gorunway

Что надеть

«Как правило, в непростые времена покупателей привлекает эстетика сдержанности и комфорта. Одежда в такие периоды начинает выполнять функцию кокона, укутывая и укрывая человека от враждебного внешнего мира», — говорят эксперты Heuritech. «Месяцы самоизоляции с обилием негативных новостей выработают у многих привычку защищать себя, теперь у нас всегда наготове маски, перчатки, очки, платки. Маски уже стали хитом прошедшей Недели моды в Лондоне. Свои модели защитных средств представили итальянский модный дом Prada, дуэт The Blonds, компания Adidas, бренд уличной одежды Off-White, а брендированная коллекция масок от Fendi очень давно пользуется популярностью на территории Азии», — комментирует Ольга Лефферс. «Если в азиатских странах маски давно являются не только средством защиты от загрязненных мегаполисов, но и полноценным аксессуаром, то в Европе и Америке данный тренд только набирает обороты», — соглашается российский дизайнер Маша Цигаль. По ее мнению, текущая ситуация в мире приведет главным образом к изменениям с точки зрения аксессуаров. «Акцент будет делаться на детали, cреди которых помимо защитных повязок можно выделить всевозможные шлемы и перчатки», — продолжает она.  

Эксперты также отмечают спрос на элегантный и многофункциональный casual, ставший актуальным в связи с переходом на дистанционную работу, снижающую требования к офисному дресс-коду. «Самоизоляция сформировала “пижамный” стиль, который еще долго будет с нами. Такое явление, как above the keyboard dressing — сочетание формального верха и неформального низа, которое многие использовали для встреч по зуму из дома, — останется с нами и поcле, в отличие от туфель на каблуках», — подчеркивает в беседе со «Снобом» российский дизайнер Алена Ахмадуллина.

Как и во время рецессии 2008 года, современная пандемия побудила людей вернуться к занятиям физкультурой на открытом воздухе. По данным Ассоциации индустрии активного отдыха (Outdoor Industries Association, OIA), в 2008 году количество людей, которые стали заниматься альпинизмом, ездить на горных велосипедах и бегать по тропе, выросло в два раза. Подобные занятия спортом повышают интерес к покупке верхней одежды и делают более популярными экологические инициативы. Отсюда рождается спрос на эко-гардероб, вещи, созданные с минимальным вредом для окружающей среды. «Пандемия заставила обратить внимание на проблему избыточного потребления. Поэтому еще больше брендов начнут эксплуатировать тему ответственного производства — станут производить вещи из материалов, созданных из переработанных рыболовных сетей, пластика и прочего морского мусора, а заодно рассказывать о трансформации производства и контроле за здоровьем и благополучием сотрудников. И, естественно, пришивать на свою продукцию соответствующие бирки, своеобразные знаки отличия социально-ответственного производителя и потребителя», — говорит «Снобу» Маша Цигаль.

Также растет число инициатив, продлевающих жизненный цикл одежды и ткани. В феврале на Лондонской неделе моды впервые работал модный своп-шоп — магазин по обмену одеждой. Ранее Burberry заключил партнерство с одним из крупнейших магазинов винтажного люкса The RealReal, а универмаг Selfridges объединился с ресейл-платформой Vestiaire Collective. Бренд Mulberry запустил инициативу по сбору и перешиву старинных сумок на другие изделия, в то время как модельер Эшли Уильямс использовала ткань из прошлых изделий в своей новой коллекции, а бренд Alexander McQueen объявил о намерении пожертвовать свою старую, неиспользуемую ткань студентам-модельерам.

Многие компании готовят проекты на стыке экологии и виртуальной реальности. Так, отечественный бренд Alena Akhmadullina создал капсулу 3D-одежды, в России заработало первое онлайн-ателье Replicant, где каждый пользователь сможет примерить и купить виртуальные наряды, не нанося ущерб экологии. Модный дом Valentino в рамках новой рекламной кампании запустил в инстаграме проект #ValentinoTimeCapsule, в котором рассказал свою историю через архивные фотографии, а Prada представили VR-проект с виртуальными экскурсиями в Fondazione Prada, в бутики бренда и на архивные шоу. 

Виртуальные недели моды 

На фоне пандемии переход индустрии моды в онлайн-пространство кажется самым логичным решением. Однако судя по всему, временным. Недавно стало известно, что Неделя моды в Париже сезона осень/зима 2020/2021 состоится по расписанию — с 28 сентября по 6 октября. Как и прежде, на нее будут приглашены пресса и связанные с миром моды и шоу-бизнеса гости. Новшеством станут лишь введенные на площадке меры по соблюдению гигиены и охране здоровья. Первыми из больших брендов свое участие в Paris Fashion Week подтвердили Chanel, Dior и Givenchy. Однако вернуться в привычный формат намерены далеко не все.

Saint Laurent и Gucci, напротив, заявили, что не будут представлять публике новые коллекции по объявленному прежде графику. Эксперты в один голос говорят, что интерес к неделям моды начал угасать задолго до пандемии. Всему виной, во-первых, интенсивный график мероприятий: два месяца pret-a-porter в феврале-марте и сентябре, а также Недели высокой моды в январе и июле, плюс показы межсезонных коллекций. А во-вторых, временные и денежные затраты на участие. В итоге в последние годы все меньше известных дизайнеров были готовы платить взносы за участие (минимум $100 000) и все меньше звездных гостей охотно посещали показы. Много лет дизайнеры жаловались на то, что индустрия их загоняет. К примеру, пару лет назад от участия в Парижской неделе моде отказался Дом моды Cacharel, марки Marni и Valentino. Осенью 2015 года американский дизайнер Том Форд принял решение не участвовать в неделях моды, затем по аналогичному пути пошла британский кутюрье Вивьен Вествуд. На Нью-Йоркской неделе моды уже давно нельзя увидеть коллекции Веры Вонг, Бетси Джонсон и Кармен Марк Вальво. «Выпускать по десять коллекций в год — изматывающая задача для любого креативного гения, и ценность моды как вида искусства в таком потоке, конечно, теряется», — объясняет «Снобу» публицист и креативный консультант Алена Долецкая.

Тем не менее онлайн-формат, в котором уже отработали Неделя моды в Шанхае, Mercedes-Benz Fashion Week Russia и London Fashion Week, все же пока остается «запасным аэродромом». История свидетельствует, что в моде очень важен личный контакт за пределами подиума: встречи между дизайнерами и журналистами, осмотр шоу-румов и так далее. Недаром показы проходили даже в разгар боевых действий. В частности, New York Fashion Week обязана своим появлением именно Второй мировой войне: когда в 1943 году профессионалы индустрии не смогли попасть в Мекку моды Париж — из-за оккупации города нацистами. Публицист Элеонор Ламберт организовала «Неделю прессы» в Нью-Йорке, чтобы представить американских дизайнеров, которых ранее отвергали или игнорировали модные журналисты, ослепленные парижской модой. «Неделя прессы» имела ошеломительный успех, который даже покорил французский Vogue. «Безусловно, цифровое пространство дает больше опций, но я не думаю, что традиционный формат полностью исчезнет. Сегодня важно не где, а что. Ничто не может заменить реальных, живых показов в мире настоящей высокой моды. Здесь и звук, и темп, и архитектура постановки, и ожидание самого показа создают особенную и иногда незабываемую атмосферу. Тот, кто сможет создавать уникальное событие, тот и достоин офлайна», — считает Долецкая.

Неделя моды в Нью-Йорке, проведенная в 1943 году, была организована Элеанор Ламберт и стала первой в мире неделей моды. Первоначальное название было «Неделя прессы». 

«Конечно, неделя моды обладает уникальным флером светскости. Уверена, что показы никуда не исчезнут, а, наоборот, будут проходить в еще более интересных местах, например, не в закрытых пространствах, а под открытым небом», — рассуждает Маша Цигаль. «И онлайн, и офлайн очень интересно, потому что для брендов это разные возможности показать свой продукт. Конечно, фешен-шоу — это эмоции, энергия, которые онлайн не может передать. Прошедшие онлайн недели моды, к сожалению, показали, что еще не все бренды нащупали, как можно перевести на диджитал-язык ту магию, которая всегда сопровождает живой показ. Но я уверена, что это вопрос времени», — соглашается Алена Ахмадуллина.

Подготовила Мария Разумова

1949 | Хронология истории моды

Бейкер, Патрисия и Роберт Прайс. Мода десятилетия. 1940-е годы . Нью-Йорк: факты в файле, 1992 г. http://www.worldcat.org/oclc/908739139.

Барро, Оливье и Раймон Шира. Inoubliables!: Visages du cinéma français, 1930-1950 . Париж: Кальманн-Леви, 1986. http://www.worldcat.org/oclc/242135594.

Боскер, Гидеон, Мишель Манчини и Джон Грэмстад. Сказочные ткани 50-х годов: (и другие потрясающие ткани 20-х, 30-х и 40-х годов) . Сан-Франциско: Хроники, 1992. http://www.worldcat.org/oclc/990569421.

Буше, Франсуа. 20 000 лет моды: история костюма и личных украшений . Расширенное изд. Нью-Йорк: Х. Н. Абрамс, 1987. http://www.worldcat.org/oclc/979316852.

Браун, Сьюзан, изд. Мода: исчерпывающая история костюма и стиля . Нью-Йорк: Издательство DK, 2012. http://www.worldcat.org/oclc/840417029.

Шарль-Ру, Эдмонд, Сьюзен Трейн, Юджин Кларенс Браун-Манк и Дэвид Зайднер, ред. Le Théâtre de La Mode: Fashion Dolls: The Survival of Haute Couture . 2-й об. изд. Портленд: Палмер/Плетч, 2002 г. http://www.worldcat.org/oclc/955313871.

Коул, Дэниел Джеймс и Нэнси Дейл. История современной моды с 1850 года . Лондон: Издательство Лоуренса Кинга, 2015 г. http://www.worldcat.org/oclc/2311.

Де Ла Хэй, Эми и Кэти Дингуолл. Серферы, соули, скинхеды и скейтеры: субкультурный стиль от сороковых до девяностых . Вудсток: Overlook Press, 1996. http://www.worldcat.org/oclc/1008474764.

Де Ла Хэй, Эми и Эдвина Эрман, ред. London Couture 1923-1975: Британская роскошь . Лондон: Издательство Виктории и Альберта, 2015 г. http://www.worldcat.org/oclc/970401931.

Де Пьетри, Стивен и Мелисса Левентон. Новый взгляд на настоящее: французская высокая мода, 1947-1987 . Сан-Франциско: Музеи изящных искусств Сан-Франциско, 1989. http://www.worldcat.org/oclc/476859834.

Дирикс, Эммануэль и Шарлотта Филл. Мода 1940-х: полный справочник . Лондон: Гудман Филл, 2013 г. http://www.worldcat.org/oclc/942645619.

Дорнер, Джейн. Мода 40-х и 50-х годов . Нью-Рошель: Издательство Арлингтон Хаус, 1975. http://www.worldcat.org/oclc/892035939.

Искатель, Генри и Джайлз Харви, ред. 40-е: История одного десятилетия . Нью-Йорк: Рэндом Хаус, 2014 г. http://www.worldcat.org/oclc/887847238.

Гноли, София и София Гноли. Истоки итальянской моды: 1900-45 . Лондон: Издательство Виктории и Альберта, 2014 г. http://www.worldcat.org/oclc/963875018.

Гуппи Алиса. Детская одежда, 1939-1970 годы: приход моды . Пул: Blandford Press, 1978. http://www.worldcat.org/oclc/473215750.

Холл, Кэролайн. Сороковые в Vogue . Нью-Йорк: Книги Гармонии, 1985. http://www.worldcat.org/oclc/990692791.

Харпер, Сью. Картина прошлого: Взлет и падение британского фильма о костюмах . Лондон: Британский институт кино, 1997. http://www.worldcat.org/oclc/748991898.

Хилл, Даниэль Делис. История мирового костюма и моды . Река Аппер-Сэдл, Нью-Джерси: Pearson Prentice Hall, 2011. http://www.worldcat.org/oclc/768100950.

Хант, Марша. Как мы носили: стили 1930-х и 40-х годов и наш мир с тех пор . Fallbrook: Fallbrook Publications, 1996. http://www.worldcat.org/oclc/57070968.

Кобал, Джон, изд. голливудских гламурных портрета: 145 фото звезд, 1926-1949 . Нью-Йорк: Dover Publications, 1976. http://www.worldcat.org/oclc/634406150.

Кобал, Джон, изд. Портреты кинозвезд сороковых: 163 гламурных фото . Нью-Йорк: Dover Publications, 1977. http://www.worldcat.org/oclc/476284970.

Льюис, Г. «Спортивная молодежная культура и условности 1920–1970». Journal of Sport History , Fall 1993.

Мэнсфилд, AD, и Филлис Эмили Каннингтон. Справочник английского костюма в двадцатом веке, 1900-1950 . Бостон: Plays, Inc, 1973. http://www.worldcat.org/oclc/1008080843.

Мэтисон, Ребекка Джампер. Юные оригиналы: Эмили Уилкенс и утонченный подросток . Серия «Общество костюмов Америки». Лаббок: Издательство Техасского технологического университета, 2015 г. http://www.worldcat.org/oclc/889997158.

Макдауэлл, Колин. Мода сороковых и новый взгляд . Лондон: Блумсбери, 1997 г. http://www.worldcat.org/oclc/984018215.

Мендес, Валери Д. и Эми Де Ла Хэй. Мода с 1900 года . 2-е изд. Мир искусства. Лондон: Темза и Гудзон, 2010 г. http://www.worldcat.org/oclc/751457342.

Милбэнк, Кэролайн Реннольдс и Гарольд Кода. Мода: хронология в фотографиях: с 1850 г. по сегодняшний день . Нью-Йорк: Rizzoli International Publications, Inc, 2015. http://www.worldcat.org/oclc/905518225.

Олиан, Джоанн, изд. Повседневная мода сороковых годов, изображенная в каталогах Sears . Нью-Йорк: Dover Publications, 1992. http://www.worldcat.org/oclc/9.88920962.

Палмер, Александра. Dior: новый взгляд, новое предприятие (1947-57) . Лондон: Издательство Виктории и Альберта, 2009 г. http://www.worldcat.org/oclc/983982958.

Рауле, Сильвия. Украшения 1940-х и 1950-х годов . Нью-Йорк: Риццоли, 1988. http://www.worldcat.org/oclc/17385459.

Рейли, Морин Э. Линн. Свинг-стиль: мода 1930–1950-х годов . Атглен, Пенсильвания: Schiffer Pub, 2000. http://www.worldcat.org/oclc/990427397.

Рети, Эсмеральда де и Жан-Луи Перро. Кристиан Диор: Ранние годы, 1947-1957 . Нью-Йорк: Vendome Press, 2001. http://www.worldcat.org/oclc/260075056.

Робинсон, Джулиан. Мода 40-х годов . Лондон: Нью-Йорк: выпуски Академии; St. Martin’s Press, 1980. http://www.worldcat.org/oclc/832768498.

Шеффлер, О. Э., и Уильям Гейл. Энциклопедия мужской моды XX века от Esquire . Нью-Йорк: McGraw-Hill, 1973. http://www.worldcat.org/oclc/993378739.

Силинг, Шарлотта, Нил Моррис, Тинг Моррис и Карен Валошек. Мода, век дизайнера, 1900-1999 . Кёльн: Könemann, 2000. http://www.worldcat.org/oclc/778990757.

Сладен, Кристофер. Призыв к моде: повседневная одежда, одежда и обувь, 1941-1952 гг. . Брукфилд, В. Т.: Ашгейт, 1995. http://www.worldcat.org/oclc/758156303.

Тортора, Филлис Г. и Сара Б. Маркетти. Обзор исторического костюма . Шестое издание. Нью-Йорк: Fairchild Books, 2015. http://www.worldcat.org/oclc/9.72500782.

Вейон, Доминик. Мода в условиях оккупации . Оксфорд: Берг, 2002 г. http://www.worldcat.org/oclc/248704742.

Виейра, Марк. Голливудские портреты: кадры из классических сцен, 1939-1951 . Лондон: Bison Group, 1991. http://www.worldcat.org/oclc/225509514.

Уолфорд, Джонатан. Мода сороковых: от костюмов сирен до нового образа . Лондон: Темза и Гудзон, 2011 г. http://www.worldcat.org/oclc/938840792.

Уилкокс, Клэр, изд. Золотой век моды: Париж и Лондон, 1947-57 . Лондон: Публикации Виктории и Альберта, 2007 г. http://www.worldcat.org/oclc/885290908.

Рождение показа мод

Показы мод сегодня — это экстравагантное медийное зрелище, но так было не всегда. Когда появилась концепция? Откройте для себя историю показа мод.

Первые дни

Лучшие показы мод могут перенести всю физическую и виртуальную аудиторию в другую вселенную. Они воплощают в жизнь драгоценную работу дизайнера на телах моделей в наборе, созданном, чтобы рассказать историю коллекции.

Концепция показа мод претерпела изменения. До показов на подиумах с живыми моделями в одежде мода рекламировалась исключительно на манекенах. Не было никакого движения или росчерка, чтобы показать, как одежда будет смотреться на реальном человеке. Покупатели могли только представить, как одежда могла бы выглядеть на них самих, на основе неподвижных кукол.

В конце концов, первые парады мод появились в 1860-х годах, и на них были представлены настоящие, дышащие модели в этой одежде. Теперь покупатели могли видеть ритм и движение одежды, воплощая дизайн в жизнь. Рождение модных показов первыми пионерами моды проложило путь к современным подиумам, которые мы знаем сегодня.

Первый в мире показ мод

Начало показа мод относится к 1860-м годам в Париже, когда английский дизайнер Чарльз Фредерик Ворт отказался от манекенов в пользу реальных моделей. Он нанимал молодых женщин для моделирования своих коллекций, в том числе свою жену Мари Огюстин Верне, которая считается первой в мире фотомоделью.

Эти ранние показы были известны как парады мод, на которых одна модель за другой надевали одежду для демонстрации публике. Это были небольшие события, в отличие от умопомрачительных зрелищ, которые мы видим сейчас. Это были простые презентации без музыки, сложных декораций и спецэффектов. Однако эти парады были только началом, прокладывая путь к появлению современного подиума.

 Эти женщины были одеты в творения Уорта от кутюр, в которых использовались богатые ткани и элементы исторической одежды, что привлекло внимание женщин к моде на роскошь. Ворт является синонимом того, что он был пионером нескольких первых критических модных движений, включая показы мод, высокую моду, и первым, кто произвел революцию в моде как бизнесе.

Практический пример: леди Дафф-Гордон

Люси Кристиана, леди Дафф Гордон, также известная как Люсиль, была еще одним пионером в области дизайна одежды и считается одной из первых, кто дебютировал на первом в мире дефиле. Как и Чарльз Фредерик Ворт, британский дизайнер также использовал живые манекены на показах мод в Лондоне начала 20-го века. В отличие от Уорта, она считается создателем первого подиумного шоу со всеми дополнительными театральными элементами, которые мы ассоциируем с современным подиумом, включая сценические сцены, музыку, специальное освещение и модели в ярких позах в платьях.

Этот новый подход представил показ мод в большей степени как представление, а не как презентацию, демонстрирующую исключительно одежду. Леди Дафф-Гордон представила свои коллекции на моделях в своем магазине на Ганновер-сквер в Мейфэр, Лондон. Зрители пришли по приглашению только для того, чтобы посмотреть последние творения в сфере роскоши.

Помимо того, что она выжила на Титанике, леди Дафф-Гордон наиболее известна своими ранними дефиле, обучением профессиональных моделей и одеванием высшего общества в женственные силуэты с разрезами на юбках и глубоким вырезом.

Практический пример: Поль Пуаре

Между тем, в начале 20-го века французский дизайнер Поль Пуаре также играл с концепцией показа мод и представлял свои проекты на живых телах в действии. Он — еще одно имя, связанное с ранним развитием высокой моды, и считается одним из ее отцов-основателей, поскольку он одевал парижскую элиту перед Первой мировой войной.

Пуаре был известен тем, что устраивал изысканные светские балы, которые помогали продемонстрировать его работы. Эти события сделали его одним из первых кутюрье, использовавших рекламу в качестве маркетингового инструмента для своих моделей. В 1911 ноября он устроил костюмированную вечеринку 1002 ночи , чтобы запустить свой новый бренд духов. Вечеринка была оформлена в персидском стиле и проходила в его особняке, а гости прибывали в персидских одеждах. Изюминкой вечера стала жена Пуаре Дениз, сидящая в позолоченной клетке в шароварах его последней модели. Пуаре осознал огромную силу, которую социальная валюта может иметь в искусстве маркетинга моды.

Практический пример: Коко Шанель

Габриэль «Коко» Шанель была французским дизайнером и основателем бренда Chanel, правившей парижской модой в 1900с.

Ее квартира на улице Камбон, 31 в Париже служила ей домом, бутиком и ателье высокой моды, раскинувшимся по этажам. Именно здесь она устраивала салонные шоу, чтобы продемонстрировать свои творения публике. Считается, что Шанель усаживалась на ступени ныне знаменитой зеркальной лестницы в стиле ар-деко и тайно наблюдала за своими показами, якобы наблюдая за лицами зрителей в отражениях.

Фирменный стиль Шанель включал в себя элементы мужской моды, особенно в форме ее знаменитых яхтенных брюк, вдохновленных мужчинами-моряками. Она также использовала легкий трикотаж для большей части своей одежды — материал, ранее популярный для пошива мужского нижнего белья. Ее коллекции на показах салонов предлагали женщинам универсальный и более практичный способ одеваться.

Сегодня улица Камбон, 31 остается эпицентром Дома Шанель.

Рождение недели моды

Неделя моды — это недельное мероприятие, на котором несколько модельеров демонстрируют свои новые коллекции на подиуме. Недели моды проходят в нескольких городах мира, но самые престижные недели моды проходят в четырех ведущих столицах моды; Нью-Йорк, Лондон, Милан и Париж.

Первая официальная неделя моды, первоначально называвшаяся «Неделя прессы», состоялась в 1943 во время Второй мировой войны. Из-за войны парижские показы были отменены, а американские модные СМИ не могли приехать во Францию ​​за вдохновением. Вместо этого СМИ обратились к Нью-Йорку. Неделя прессы вскоре превратилась в Неделю моды, и по всему городу проходило несколько показов мод. Он стал первым городом, организовавшим сезонные показы мод.

Элеонора Ламберт, американский публицист, наиболее известна как основатель Недели моды в Нью-Йорке (NYFW). Она отстаивала американскую моду и выступала за Америку как столицу моды. Сегодня Неделя моды в Нью-Йорке входит в число четырех основных недель моды, известных как Большая четверка.

Первая редакционная статья о моде

Французский кутюрье Поль Пуаре известен как «Король моды», поскольку он руководил индустрией моды в первом десятилетии 20-го века. Наряду с введением юбки-хоббл и платья с абажуром, освобождением женщин от корсетов в пользу бюстгальтера и одеванием лучших парижан, работа Поля Пуаре внесла свой вклад в первую редакционную статью о моде.

Он изменил курс моды, когда в 1911 году американский фотограф Эдвард Стейхен снял эскизы Пуаре для апрельского номера журнала Art & Décoration. Говорят, что это первая современная модная фотосъемка, продвигающая моду как изобразительное искусство. На нем были представлены женщины, моделирующие платья Пуаре, снятые с новых и творческих ракурсов.

Мероприятие проложило путь к появлению передовой статьи о моде, которую мы сегодня считаем неотъемлемой частью модных журналов. Редакционные статьи о моде не только предлагают нам красивые изображения, но и рассказывают историю коллекции без слов.

Первая супермодель

Идея супермодели возникла, когда модели начали заключать крупные бьюти-контракты, благодаря которым их лица появлялись на первых полосах журналов, рекламных щитов и подиумов, выделяя их среди множества других моделей, работающих в индустрии. Несколько имен связаны с первыми в мире супермоделями.

Эвелин Несбит, например, была одной из самых востребованных манекенщиц начала 20 века. Ее лицо появлялось везде, от газет и журналов до сувениров. Когда она достигла славы, она пришла к определению значения термина «супермодель» и обычно считается первой супермоделью.

Лесли Хорнби, также известная как Твигги, была одной из первых международных супермоделей и иконой 1960-х годов. Дженис Дикинсон была одной из самых громких личностей в бизнесе 19-го века.70-х и 1980-х годов. Она считается одной из первых значительных супермоделей Америки и утверждает, что ввела термин «супермодель» в 1979 году, называя себя «первой супермоделью в мире».

Однако только в 1980-х годах модели стали по-настоящему супермоделями. К 1990-м годам повальное увлечение супермоделями было в полном разгаре, когда некоторые модели, такие как Кристи Терлингтон и Наоми Кэмпбелл, стали суперзвездами в средствах массовой информации, зарабатывая грабительские суммы денег.

«Оригинальные» супермодели 1990-х

1990-е годы были золотой эрой для супермоделей. В то время модели были больше, чем лица на подиуме. Они делились своими личностями со всеми средствами массовой информации, появлялись на ток-шоу, доминировали в колонках журналов и даже получали роли в киноиндустрии.

Культовые фотографии таких суперженщин, как Питер Линдберг и Херб Риттс, сделали их известными и богатыми. Кристи Терлингтон, Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл и Татьяна Патиц считаются «первоначальными супермоделями» и получили прозвище «большая пятерка». приход молодой Кейт Мосс в середине 1990-е.

Тайра Бэнкс, Хайди Клум и Жизель Бюндхен позже присоединились к сцене супермоделей. Сегодня имена всех этих женщин известны во всем мире. Хотя в наши дни существует много влиятельных моделей, им еще предстоит сравниться по мощи с оригиналами 90-х годов.

Показ Versace Fall 1991

Показ Gianni Versace Fall 1991 стал одним из самых культовых показов всех времен.