Александр маккуин коллекции: 5 самых эпатажных шоу Александра Маккуина | Vogue Ukraine

5 самых эпатажных шоу Александра Маккуина | Vogue Ukraine

17 марта 1969 года родился Александр Маккуин – британский дизайнер, которому суждено было стать легендой еще при жизни. Шок, искусство и эпатаж – именно эти слова лучше всего описывают Маккуина, а vogue.ua вспоминает 5 его самых эпатажных шоу. 

Александр Маккуин

«Зубастый воображуля», как называли его в детстве, вел жизнь свободного художника, подтверждая репутацию талантливого хулигана. Каждый показ его новой коллекции непременно превращался в театральное действо, потрясающе воображение зрителя. Главным в своем деле он считал свободу мысли и творческое самовыражение, не знающее ограничений. «Ты должен знать правила, чтобы нарушать их, я здесь, чтобы сокрушать правила, но сохранить традиции», – так говорил дизайнер, новаторский подход которого дал миру моды уникальные формы и силуэты.

Платье, обрызганное краской из двух машин с итальянского автозавода. Этим жестом Маккуин пытался донести, что модная индустрия превратилась в бездушного робота, которого интересует только коммерция. Коллекция No.13, весна-лето 1999

Александр Маккуин был дизайнером, ослепительное творчество и оригинальность которого были выражены с помощью технической виртуозности и концептуальной сложности его моделей. Коллекции дизайнера навсегда останутся шедеврами авангардного и исполнительского искусства: он четыре раза удостаивался звания «Лучший британский дизайнер года», а в 2003 году получил Орден Британской империи.

Коллекция VOSS весна-лето 2001

В 2001 году мастер перформанса Александр Маккуин превратил обычное дефиле в потрясающее шоу. Показ проходил за стеклом в тускло освещенном помещении. Зрители наблюдали за шоу, словно заглядывая в окна: центральное место на подиуме занимал большой зеркальный куб.

В зале зажегся свет, но к удивлению присутствующих, шоу не начиналось еще более часа. Зрители были вынуждены смотреть лишь на собственное отражение в ожидании показа. Тем временем Маккуин наблюдал за реакцией публики на мониторе: зрители пытались отводить глаза от зеркального куба, чтобы не смотреть на свое отражение. Это была продуманная часть шоу дизайнера, главная идея которого заключалась в том, чтобы «развернуть fashion-индустрию назад, лицом к этим людям».

   

Стеклянная комната была подсвечена изнутри и вся обстановка напоминала большую палату в психиатрической лечебнице: когда дефиле наконец стартовало, вдоль стекол стали вальяжно прохаживаться модели в струящихся платьях, украшенных искусной отделкой – вышивкой, раковинами мидий и перьев. Головы одних девушек были забинтованы, прически других украшали чучела птиц вместо головных уборов. Сдержанные офисные брючные костюмы, топы из пластика, асимметричные пиджаки – простые линии кроя дополняла гиперболизация образов. В финале шоу на подиуме погас свет, но зажегся в том самом зеркальном кубе. Его стены стали распадаться во все стороны и разбиваться вдребезги об пол. Перед зрителем предстала обнаженная женщина в маске: она возлежала на кушетке, а вокруг нее порхали мотыльки, словно олицетворение фотографии Джоэла-Питера Уиткина Sanitarium. Героиней инсталляции была Мишель Оллей, известная британская писательница и журналист. Показ обошелся Маккуину в 70 тысяч фунтов, а на строительство декораций ушла неделя.

   

DELIVERANCE весна-лето 2004

Провести танцевальный марафон вместо обычного показа – такой трюк мог провернуть только Маккуин. Точкой опоры для модного гения послужил фильм Сидни Поллака 1969 года «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?». Вместе с моделями в показе приняли участие и профессиональные актеры. Шоу воплощало собой танцевальный конкурс времен Великой депрессии, когда молодежь безудержно танцевала до упаду для того, чтобы забыть о проблемах и отсутствии перспектив. В финале марафона модель Карен Элсон упала в обморок от головокружительного танца (по сценарию). Под бурные аплодисменты публики со сцены ее унес сам Маккуин. Воссоздать ту эпоху на подиуме удалось после двух недель упорных тренировок в парижском  танцевальном зале XIX века под руководством шотландского хореографа Майкла Кларка. 

WIDOWS OF CULLODEN осень-зима 2006/2007

Коллекция «Вдовы Каллодена» была создана дизайнером, чтобы пролить свет на бурную политическую историю Шотландии, а именно – на одно из самых кровавых событий британской истории 1746 года. В тот год рядом с селением Каллоден сошлись войска шотландского ополчения под предводительством Чарльза Стюарта и правительственные войска: в бою погибли более полутора тысяч шотландцев.

В коллекции Маккуина преобладали многосложные фактуры тканей, вариации из шотландской клетки, меха и перья. Под стук барабанов и звуки волынки модели дефилировали по деревянному подиуму, нося на головах сложные конструкции из рог, гнезд, крыльев бабочек и птиц. Показ сопровождался музыкой Джона Уильямса из «Списка Шиндлера». Кульминацией шоу стало появление из темноты парящей голограммы Кейт Мосс в воздушном платье из органзы: сама она не могла принять участие в показе.

Коллекция THE HORN OF PLENTY осень-зима 2009-2010

Показ The Horn of Plenty, что в переводе означает «рог изобилия», остается одним из самых ярких в истории моды. Обладая знаниями в орнитологии, Маккуин не мог не вдохновиться строением птиц, а перья не раз становились дополняющим звеном в коллекциях дизайнера. По словам редактора британского Vogue Миранды Альмонд, «это было то шоу, которое возвращает веру в моду».

   

 

В темном зале в центре подиума разместилась огромная мусорная куча черного цвета, в которой можно было разглядеть предметы обихода современного человека: колеса, телевизоры, пакеты. Модели ходили вокруг в обуви невообразимой высоты, облаченные в одежду контрастных цветов. Головные уборы, повторяющие зонты и клетки для птиц, поражали своими гипертрофированным размерами. Утилитарные вещи коллекции смело сочетались с одеждой, выполненной полностью из утиных перьев. Драматизма придавал вызывающий макияж: выбеленные лица и ярко-красные или «винные» губы, накрашенные за контур, – модели походили больше на резиновых кукол. Музыку Nirvana и The Smith пронизывал волчий вой и звуки кардиограммы. В финале на подиум одна за другой вышли две модели, облаченные в белое и черное платья-коконы, выполненные полностью из перьев. Такие наряды, не предназначенные для носки – будучи слишком театральными и драматичными, – вызвали много критики, однако полностью воплощали главную идею бренда: все коллекции – это искусство, а не коммерция.

 

Коллекция PLATO`S ATLANTIS весна-лето 2010

Полет безграничного воображения продемонстрировал Александр Маккуин во время показа в 2010 году. Вдохновившись идеей глобального потепления и жизнью после апокалипсиса, дизайнер воплотил свои фантазии, где землю населяют полулюди-полурептилии, приспособленные к жизни как на суше, так и под водой. Главная идея заключалась в том, что «человек должен будет вернуться туда, откуда пришел». Коллекция Plato’s Atlantis стала прогнозом апокалипсиса от Маккуина.

Дефиле открывала видеоинсталляция фотографа Ника Найта, на которой по телу обнаженной модели Ракель Циммерман ползали змеи, превращаясь в симметричные узоры. Коллекция состояла из воздушных платьев, нарядов замысловатых форм с принтами, повторяющих кожу рептилий и переливающихся крыльев бабочек. Образ инопланетных созданий дополняли высокие прически. Но поистине узнаваемой коллекцию «Атлантида Платона» сделали туфли Armadillo, что переводится как «броненосец» – высокая платформа и каблук высотой 30 сантиметров.  Впоследствии Аrmadillo heels завоевали свою популярность благодаря Леди Гаге, которая появилась в них в своем клипе Bad Romance.

6 легендарных показов Alexander McQueen эпохи Ли Маккуина

Вспоминаем моменты шоу великого британского дизайнера, которые навсегда изменили мир моды

Александр Маккуин всегда тяготел к эпатажу. Еще в то время, когда он работал в ателье Anderson & Sheppard, дизайнер как-то раз нарисовал на подкладке пиджака принца Чарльза мужские гениталии, а на его выпускном шоу Jack the Ripper Stalks His Victims («Джек Потрошитель преследует своих жертв») в Central Saint Martins модели выходили на подиум в нарядах с узорами в виде колючей проволоки и с кармашками, в которых были спрятаны человеческие волосы. К слову, в это шоу моментально влюбилась верная подруга и муза Александра Маккуина — Изабелла Блоу. 

Сегодня, в день рождения одного из величайших дизайнеров своего времени, мы хотим вспомнить показы Alexander McQueen, которые навсегда изменили мир моды и до сих пор заставляют зрителей открывать рты от удивления и восхищения. 
Alexander McQueen весна-лето 1998 — Untitled

Highland Rape

В марте 1995-го года в шатре Британского совета моды при Музее естественной истории прошел скандальный показ Ли Маккуина Highland Rape («Изнасилованная Шотландия»). На шоу модели дефилировали в прозрачных кружевных брюках и жестоко разодранных вечерних платьях, в открывающих грудь топах и пиджаках, а лейтмотивом коллекции стал ярко-красный тартан. После Highland Rape в газетах как будто взорвалась бомба. Критики обвиняли Маккуина в вопиющей мизогинии, спекуляциях на теме изнасилования и использовании отвратительных образов. Даже Анна Харви из Vogue тогда поделилась, что Александр Маккуин «зашел слишком далеко». Неудивительно, что самого дизайнера подобные отзывы страшно взбесили: его целью было показать жестокость Англии по отношению к Шотландии. Спустя много лет мы можем сказать, что этот показ стал одним из поворотных моментов в карьере Ли — как минимум, после него на модельера обратили внимание LVMH.

La Poupée

При работе над коллекцией сезона весна-лето 1997-го Маккуин полностью погрузился в изучение творчества скульптора и фотографа Ханса Беллмера, в частности Ли привлек цикл фоторабот «Кукла». Мрачная таинственная эстетика Беллмера с препарированными манекенами, которые словно вышли из-под ножа Виктора Франкенштейна, неизменно привлекала Маккуина. Дизайнер говорил: «Красоту можно обнаружить в самых странных вещах, порой в самых отталкивающих». Целью британского гения моды было показать механическую природу человеческого тела, исказить привычные пропорции. Ключевым элементом всей коллекции стали украшения Шона Лина — трудно представить La Poupée без напоминающих причудливые кандалы металлических браслетов и каркасов, искажающих походку моделей. 

Untitled

Эпатаж Маккуина не всегда рафинированный и тонкий. 28-го сентября 1998-го года на Гатлифф-Роуд, в помещении бывшего автобусного парка в районе Виктория, прошел показ Alexander McQueen сезона весна-лето 1998, первоначально носивший название The Golden Shower («Золотой дождь»). Заполненный водой подиум сначала был подсвечен ультрафиолетом, позже прозрачная вода окрасилась в черный, а с потолка пошел желтый мокрый снег. Поскольку в этой коллекции Маккуин решил сделать ставку на летящий белоснежный муслин, молочные пальто, костюмы и прозрачные футболки — все они моментально пошли пятнами, а макияж моделей потек. «Сделай так, чтобы вода выглядела как моча», — говорил Маккуин главному осветителю Стиву Чиверсу. Несмотря на это, критики остались в полном восторге и назвали все образы очень утонченными и носибельными.

Joan

25-го февраля 1998-го года мастодонты модной индустрии собрались в помещении бывшего автобусного депо на Гатлифф-Роуд, чтобы посмотреть новый показ Александра Маккуина сезона осень-зима 1998/99 под названием Joan. Зрители увидели сразу две масштабные отсылки: к Жанне д’Арк, которую сожгли на костре в 1431-м году, а также к любовнице Карла VII Агнессе Сорель, ее портрет авторства Жана Фуке даже украшал пригласительные билеты на шоу. Впечатление от шоу создавалось по-настоящему демоническое: в глаза моделей были вставлены красные линзы, превалирующими цветами одежды стали винный и алый, а финальный выход всех просто ошеломил. Девушка в сложном платье с высоким горлом и прозрачной юбкой из красного стекляруса стояла в кольце огня, а ее лицо украшала красная маска. 

№ 13

Если вы когда-нибудь интересовались Домом Alexander McQueen, наверняка вам попадалось видео с Шалом Харлоу, которая крутится на платформе в белоснежном пышном платье с ремнями на спине и груди, пока роботы обрызгивают ее черной и желтой красками. Это шоу стало абсолютным фурором — тогда театральность Маккуина вышла на новый уровень. Модные критики восхищались безупречным кроем платьев с длинными шлейфами и драпировками, топами с огромными плечами, напоминающими крылья. Не упустили они также вставки на одежде, отсылающие к баттенбергскому кружеву, и безупречный трикотаж. Еще одной звездой No.13 стала Эйми Маллинз, которой по состоянию здоровья в детстве пришлось ампутировать ноги ниже колен. Для нее Ли создал специальные протезы, которые были похожи на сексуальные сапоги на высоком каблуке. 

Voss

При работе над коллекцией Voss — одной из самых зрелищных и будоражащих в истории моды — Александр Маккуин вдохновлялся психиатрическими больницами. Его всегда привлекала эстетика таких лечебниц и душевных болезней. Именно поэтому на шоу, которое прошло в сентябре 2000-го года, центральным элементом сет-дизайна стал огромный стеклянный куб, который должен был напоминать так называемую мягкую комнату. Внутри него модели, чьи головы были замотаны бинтами — это наводило на мысли о лоботомии и трепанации черепа, — ходили по периметру без возможности увидеть зрителей: стекла были затемнены с внутренней стороны. Несмотря на это, сама коллекция была посвящена красоте природы — мы до сих пор в восторге от головных уборов с чучелами ястребов, цветочных пальто, юбок из устричных раковин, а также платья с лифом, составленным из окрашенных в красный цвет стекол. Но кульминацией действа стали последние минуты. Когда модели закончили дефилировать, стены стеклянной коробки в центре куба раскрылись — и зрители увидели обнаженную Мишель Олли, тело которой покрывали живые мотыльки. На ее голове была маска, а дышала писательница через специальную трубку. Мишель напоминала футуристичную антиутопическую музу Сандро Боттичелли.

Вампиры, легенды об Атлантиде и детские сны: где Александр Маккуин искал вдохновение для своих коллекций

В день рождения дизайнера, которому 17 марта 2021 года могло бы исполниться 52 года, вспоминаем его самые необычные коллекции и то, что вдохновляло его на протяжении всей карьеры.  

Фото: East News

Александр Маккуин, которому было суждено стать любимым дизайнером Леди Гага, Сары Джессики Паркер, Дрю Бэрримор и многих других звезд, родился в рабочем квартале Лондона в семье таксиста и учительницы и был младшим среди пяти братьев и сестер. Свое первое платье он нарисовал, когда ему исполнилось три года, а в 16 бросил школу и устроился подмастерьем в ателье Anderson & Sheppard, где понял, что мечтает только об одном – разрушить все каноны фэшн-мира и показать, какой может быть мода, когда ты не боишься экспериментов и даешь полную свободу фантазии.

Свою первую коллекцию, созданную еще в колледже Central Saint Martins, он посвятил истории Джека-потрошителя и к каждому платью приложил мешочек с прядью женских волос – в память о жертвах серийного убийцы. «Моя жизнь немного напоминает сказки братьев Гримм», – говорил дизайнер в интервью и не боялся рассказывать на подиуме мрачные, сказочные и футуристичные истории и искал вдохновение буквально во всем, что когда-либо происходило в мире.

Вампиры и бесконечный голод

Задолго до того, как писательница Стефани Майер придумала Эдварда Каллена, Александр Маккуин посвятил коллекцию весна-лето 1996 вампирам, вдохновившись фильмом «Голод» режиссера Тони Скотта, в котором персонажи Катрин Денёв и Дэвида Боуи питаются кровью жителей Нью-Йорка в надежде обрести вечную молодость. Взяв за основу главную идею картины – невозможность скрыться от увядания, Маккуин развил ее в образах, показав на подиуме топы из полупрозрачных тканей с узорами, напоминающими просвечивающие из-под тонкой кожи вены, платья с «рваными» разрезами, символизирующие раны и то, как хрупок человек, а также множество вещей кроваво-красного цвета и украшения из гипса и бинтов.

Девять кругов ада

В коллекции сезона осень-зима 1996 Маккуин поднял темы религии, власти, войны и мира и посвятил ее Данте Алигьери, вдохновившись самым известным произведением флорентийского поэта «Божественная комедия», а также образами святых с небес и мучеников, которые страдают на девяти кругах ада. Для того чтобы передать свои идеи и настроение зрителям шоу, дизайнер провел его в церкви, где были захоронены далекие предки его рода, на первый ряд посадил пластиковый скелет, а главными аксессуарами сделал маски с рогами и черными перьями.

Детские кошмары

Накануне выхода осенней коллекции 2001 года в разговоре с i-D Маккуин признался, что ему надоело быть единственным анархистом в мире моды, и он отметил, что хотел бы сделать пятилетний перерыв в карьере. Поводом пересмотреть свои взгляды для дизайнера стал контракт с Gucci Group, который привлек к нему большое внимание со стороны прессы, и он обратил его себе на пользу. На тот момент одним из его главных источников вдохновения была готическая культура, которую Маккуин решил показать через образы детских кошмаров – клоунов с жуткими улыбками, монстров из параллельного мира и хищных зверей.

Страстная Испания

В 2002 году Маккуин пришел к решению укрепить позиции своего бренда на международном рынке и впервые принял участие в Неделе моды в Париже, посвятив новую коллекцию культуре Страны басков, расположенной на севере Испании. Эти образы, действительно, стали чем-то новым для творчества дизайнера: оставив позади мрачную эстетику, он сконцентрировался на создании эффектных, сексуальных и экспрессивных нарядов, хотя позже признался, что эта история была направлена не на его внутренний мир, а на потенциальных покупателей.

Шахматы

В очередной раз напоминая всему миру, что он не готов играть по правилам, в 2005 году Александр Маккуин посвятил одну из своих коллекций шахматам, однако столкнул на метафорическом черно-белом поле не королев, пешек и коней, а культуры Запада и Востока, изначально зная, что выбрать победителей этой битвы будет невозможно. Часть образов он украсил традиционными для Японии и Китая вышивками из красных и золотых нитей, а часть представил едва ли не в виде костюмов для космических путешествий, при этом не принижая какое-либо из этих направлений, а доказывая их тесную связь друг с другом.

Чрезмерное потребление

«Мне всегда было интересно создавать коллекции, отражающие текущую ситуацию, поэтому новая коллекция отражает нашу глупость», – рассказал Маккуин после показа осень-зима 2009, на которую его вдохновила проблема беспорядочного потребления. Чтобы подчеркнуть то, как много ненужных вещей люди хранят в своих гардеробах, главной декорацией к шоу он сделал кучу мусора, и, развивая тему важности долгого использования одежды, сосредоточился на универсальных силуэтах, хотя и среди них нашел место для легкого безумства.

Легенда об Атлантиде 

Последняя завершенная коллекция дизайнера, показанная в 2010 году, стала его гимном современным технологиям: он не только использовал при работе над образами отсылки к тому, каким, по его мнению, мир будет в будущем, но и транслировал шоу в онлайн-формате – впервые в истории индустрии. Рассказывая зрителям историю об Атлантиде – затонувшем острове, жители которого построили уникальную цивилизацию, Маккуин сосредоточился на мельчайшей проработке деталей образов и создал каждый из них  в единственном экземпляре, таким образом приравняв свои творения к музейным экспонатам и ни у кого не оставив сомнений в своей гениальности.

Еще больше о моде:

Человек-легенда: что ввел в моду Ральф Лорен?

Как выглядит самый стильный костюм этого сезона: юбка + жакет – беспроигрышная формула весны 2021

Джон Гальяно: лучшие показы гения моды

коллекции It’s a Jungle Out There и «№13»

💔 После первого показа для Живанши МакКуин оказался в интересной ситуации. С одной стороны, коллекция была довольно успешной — она привлекла много прессы и внимания к модному дому. С другой, он был чужим среди своих — британец в Париже, постоянно нарушающий нормы и провоцирующий публику. Многие критиковали и его самого, и его работу, и его назначение на пост креативного директора Живанши.

📵 Успех МакКуина в Париже повлиял на отношения Ли с Изабеллой Блоу. В прессе часто мелькали заголовки в духе «Изабелла Блоу открыла Александра МакКуина для мира моды». Сама Изабелла считала, что открыть талант нельзя — он открывает сам себя, поэтому все, что можно сделать — поддержать его на пути и предоставить возможности для работы. Но Александр все равно глубоко переживал эту историю, поэтому довольно резко и надолго прервал рабочие и дружеские отношения с Изабеллой.

✂️ Работая в Живанши, МакКуин не оставил и свой модный дом. Напряжение, накопившееся из-за личных неурядиц и нападок журналистов, вылилось в коллекции It’s a Jungle Out There. На контрасте с парижской официальностью показ в Лондоне прошел в довольно мрачном индустриальном помещении. В процессе показа загорелась одна из старых машин, использованных в качестве декораций — публика даже не поняла, что это было случайностью, а не элементом шоу.

🐍 Сама коллекция была наполнена агрессией, тревогой и страхом. Модели перевоплотились в диких животных — перья, рога, кожа и «дикие» прически с макияжем создавали ощущение настоящих джунглей. При этом строгие и элегантные костюмы на них выглядели как маска, которой эти создания пытаются прикрыться, чтобы выглядеть более человечно. Вероятно, именно так МакКуин воспринимал саму модную индустрию — как пространство жестокой конкуренции, где сильный готов съесть слабого, замаскированное наносной элегантностью и благородным шиком.

Модное наследие Alexander McQueen. Лучшие коллекции александра маккуина

Меньше всего он похож на модельера. Если представить себе этого человека в традиционном «портновском» стиле — с большими ножницами в руке, задумчиво склонившего голову набок над куском ткани, — получится очень смешно. Кто-то говорит, что он напоминает рок-музыканта… Больше всего он похож на двоечника. Он ерзает на стуле в унылом предвкушении вопросов, «которые слышал уже миллион раз». В течение разговора неоднократно произносит пресловутое английское слово из четырех букв, но при этом на его лице — тень смущения. Смущение? Видеть его на лице человека, которого называют «лондонским горлопаном», «хулиганом от моды», «белой вороной»? Неожиданно.

МакКуин говорит на густом восточнолондонском наречии. К тому же очень тихо. Его речь периодически прерывается совсем детским громким смешком — когда ему нравится выданная им фраза. «Я никому не навязываю свою одежду. К тому же здесь Россия. Я не хочу прослыть очередным тираном».

Своеобразным тираном МакКуин уже, правда, прослыл. Не задавайте ему вопросов о «творческих планах» и «Кем были Ваши родители?». «Мне всегда интересно поговорить с молодым умным человеком, если он будет задавать нормальные вопросы, — нервно бормочет он в самом начале интервью. — Я получил известность сравнительно давно, поэтому журналисты должны быть знакомы с моей биографией. Я не собираюсь тратить свое время на придурков, которые будут опять пытать меня на предмет моего отношения к Джону Гальяно или спрашивать про «нити, связывающие мое творчество с творчеством Юбера Живанши». Я просто человек, и если меня все это достанет, я об этом прямо скажу».

Рассказы о его манерах и выходках обошли не одно периодическое издание. Вот как описывает его студию, где идет подготовка к показу коллекции, корреспондент журнала Details: «Помещение выглядит так, как будто террористы взорвали зоопарк. Повсюду лоскутами разбросаны шкуры, некогда принадлежавшие козе, овце, зебре и другим уж явно не домашним животным. Быть может, его двухкомнатная студия и станет эпицентром ударной волны, которая принесет нам новый шик, но сейчас там крайне скверно пахнет. В помещении стоит тяжелый дух мертвечины, отбеливателя, курева и тревоги. Кажущийся спокойным МакКуин аккуратно прикрепляет булавками кусок кожи к женской куртке, надетой на манекен. Голубыми глазами, мягким пушком на щеках и верхними зубами, выступающими из маленького рта, он напоминает моржа. Я спрашиваю у него, что это за шкура. «Крайняя плоть», — бросает он. Так, во всяком случае, мне послышалось. Его бесстрастный голос звучит так, как будто закипает где-то в глубине гортани и, словно пар, выходит наружу из носа. «Крайняя плоть?» — переспрашиваю я. «Нет! — громко отвечает он. — Я сказал: кабанья плоть. Кабанья шкура. — Он издает звук, отдаленно напоминающий усмешку или даже всхлип какого-нибудь животного. — Хотя я раньше работал и с крайней плотью», — гогоча, добавляет он».

Когда пару лет назад газетные заголовки начали трубить славу молодым британским модельерам, Ли Александр МакКуин (для друзей — просто Ли) быстро стал главным героем всех публикаций. По объемам продаж он сильно отстает от таких гигантов маркетинга, как Прада и Донна Каран , однако не приходится сомневаться в том, что это одна из самых горячо обсуждаемых фигур в мире моды.

Почитатели МакКуина воздают хвалу его мастерству закройщика, богатейшему воображению и утверждают, что он вернул моде жизнеутверждающую силу и сексапильность, возродив кружева, прозрачную ткань, приспущенные брюки и широченные накладные плечи (есть, впрочем, и такие, кто именует МакКуина «МакМюглером» по ассоциации с Тьерри Мюглером, широко использовавшим накладные плечи задолго до МакКуина). Возможно ли, что вся эта вызывающая сексуальность когда-нибудь станет частью повседневной жизни? «Это зависит от вас (женщин). Я не женщина. И не трансвестит. Я все это не покупаю. Но надеюсь, что когда вас начнет тошнить от однобортного жакета, вы захотите большего».

В свои двадцать восемь он разрабатывает модели для двух линий: своей собственной, с торговой маркой McQueen (при поддержке Onward Kashiyama, японской империи готового платья) и французского Дома моды Givenchy. Когда осенью 1996 года МакКуин поступил на работу в Givenchy в качестве главного художника-модельера, многие увидели в этом едва ли не вызов обществу. Юбер де Живанши, создавший эталон элегантности в одежде своими черными платьями, которые носила «лицо» Дома великолепная Одри Хепберн , — и какой-то простолюдин, матерщинник. «Бык в бутике», — посетовал один газетный заголовок, перефразируя поговорку про слона в посудной лавке.

«Я не умолял дать мне работу. Они (Дом Givenchy) меня сами нашли. Значит, им нужно то, что я делаю, — раздраженно говорит МакКуин. — Меня волнует только мнение моего начальника (Бернара Арно). — Немного подумав, он добавляет: — И клиентов. Все, кто находится между ними, пусть катятся к черту». Он вообще довольно часто и нервно прибегает к высказываниям в духе «он сам ко мне пришел». Рассказывая о работе над образом Бьорк для ее альбома Homogenic и костюмах для «Роллинг Стоунз», МакКуин фыркает: «Мне нравится музыка Бьорк, к тому же она мой друг, но я равнодушен к творчеству «Роллинг Стоунз». Они пришли ко мне, потому что им нравится моя одежда. Я им сам ничего не предлагал».

Когда год назад его спросили, чем было навеяно название его лондонского шоу «Там, в джунглях», он вспомнил документальный фильм о газелях. «Я посмотрел на газелей, которых пожирали львы и гиены, и сказал себе: «Это же про меня фильм! Кто-то постоянно охотится за мной, а если поймает, то точно так же съест. Мир моды — это джунгли, полные отвратительных, алчных гиен». А теперь? «Теперь я превратился во льва. Я сам пожираю гиен», — он довольно смеется.

Свое первое платье МакКуин нарисовал в трехлетнем возрасте. Такое занятие вряд ли можно было назвать характерным для ребятишек из Степни, суровой рабочей окраины Лондона. Это казалось необычным не только сверстникам, но и его отцу, таксисту. «Неслыханное дело, чтобы в семье из восточного Лондона появился художник», — говорит МакКуин.

Он начал учиться ремеслу модельера, когда ему было всего шестнадцать лет. Просто бросил школу и пошел работать на Сэвил-Роу, лондонский бастион высокого портновского искусства (Сэвил-Роу — улица в Лондоне, где расположены ателье дорогих мужских портных). В ателье Anderson & Shepherd он написал мелом на пиджаках, один из которых предназначался для принца Чарльза, слова: «Здесь был МакКуин» и, в знак протеста против монархии: «Я — сука» (в очень мягком переводе). После этого перешел в ателье Gieves & Hawkes там же, на Сэвил-Роу, где трудился над брюками. Позже работал у театрального костюмера, шил разные платья, изучал тонкости портновского мастерства. Но эта работа ему не нравилась, хотя, по его же признанию, он был «окружен настоящими «королевами». В результате он отправился в Милан работать у Ромео Джильи , где из первых рук получил знания об основах производства и маркетинга современной моды. Получив образование в престижной школе моделирования и дизайна St. Martin»s в Лондоне, МакКуин почувствовал себя настоящим модельером. Наиболее известными его творениями того периода были брюки «попка», которые сидели на талии так низко, что была видна ложбинка между ягодицами, и топик, заляпанный кровью и грязью. Первые показы, которые он проводил еще будучи свободным художником, имели определенный политический смысл. Так, он заворачивал манекенщиц в целлофан, «украшал» их жакеты следами от автомобильных шин или выпускал чернокожую модель на подиум в наручниках. В одном сезоне он вывалял платья в грязи и прилепил к ним мертвую саранчу. Это было сделано, чтобы изобразить бедствие, ставшее причиной неурожая в Африке. В другом сезоне он устроил показ в церкви, где заявил: «Религия — это источник всех войн в мире». Такие слова стали серьезным нарушением норм, существующих в мире моды, где модельеры редко произносят что-либо более смелое, чем: «Коричневый — это новый черный» или: «Этот год мне видится в полосках».

Пару лет назад МакКуин, шотландец по происхождению, организовал шоу под названием «Насилие над Шотландией» в память о резне, которую устроила Британия в Шотландии в XVIII веке. Девушки выходили в разорванной одежде, а из-под шотландских юбок у них виднелись бинты. «Пресса меня распяла за это, — вспоминает он, — но я рад, что это сделал».

Циники поговаривают, что МакКуин тщательно просчитывает свои шаги, чтобы привлечь к себе внимание прессы. Сам же он утверждает, что всего лишь обнажает уродливую правду перед глухой ко всему публикой.

«Когда я начал устраивать свои шоу, я стремился показать журналистам то, что они как раз совсем не хотели видеть: голод, кровь, нищету. Смотришь на всю эту «фэшн-тусовку» в их дорогих прикидах и темных очках и понимаешь, что они никакого понятия не имеют о происходящем в мире. Их интересы ограничиваются рамками моды. Я трачу деньги на свои шоу для того, чтобы показать этим людям другую сторону жизни. Пусть они испытывают ненависть и отвращение — меня это вполне устраивает. Буду знать, что хоть какие-то чувства в них пробудил».

Конечно, до магазинов доходят лишь некоторые из эктравагантных, шокирующих своей откровенностью и кричащей сексапильностью моделей. «В коллекциях от кутюр я имею право выражать себя как модельер в такой степени, в какой считаю нужным. В прет-а-порте попадают лишь элементы этого самовыражения. К сожалению, все мы прекрасно знаем, что большинству нужен лишь какой-нибудь классический жакет. Но это не моя проблема», — МакКуин усмехается. Горечь по поводу ограниченного мышления массового покупателя очевидна, хотя его высказывания по этому поводу не так резки, как можно было бы ожидать. «Я никому никогда не говорил: если ты не носишь мою одежду, ты безнадежно отстал. Все очень просто: человек должен чувствовать себя хорошо в одежде. Не чувствуешь себя хорошо — не покупай. И все. Я создаю свои модели для сильной, независимой женщины, которая знает толк в вещах. Журналам мод платят за то, чтобы они говорили: надо носить это и то. А моя женщина не терпит диктата».

Женщина, не терпящая диктата. Женщина, без страха обнажающая грудь, если ей того хочется. Женщина, сбивающая с толку длиной — вернее, почти полным отсутствием длины — своей юбки. Женщина-сила, женщина-власть. Разве вы не видите в этом почтения к ней, преклонения перед ней и даже любви? Да он же чистой воды феминист, этот МакКуин. Он на нашей стороне. «Я всегда пытаюсь создать равные условия для женщин и мужчин. Я феминист в мужском обличье, — говорит он. — Я не хочу, чтобы женщина выглядела слабеньким, наивным существом, окутанным облачком шифона. Пусть этим занимаются другие. Моя женщина должна быть сильной, чтобы противостоять любому давлению на нее. У меня три сестры, и я неоднократно имел возможность наблюдать все страдания, которые доставляли им мужчины. В этом, наверно, корни моих феминистских настроений». А красота… «Красота — в сердце смотрящего, — мудро изрекает он. — Что толку пытаться быть красивой для всех? Все равно для кого-то вы будете выглядеть безобразно. А для кого-то будете воплощением прекрасного… Как я сам, например». Ответ на вопрос об отношении к собственной внешности был кратким: «Лучше спросите, что думает по этому поводу мой муж. Мой Маррей. М-а-р-р-е-й. Так и запишите».

Разговор мягко перетекает в область чувств. Страстный, романтически настроенный, наивный. Приверженец моногамного брака. Во главу угла ставит доверие. Дает людям только один шанс. Если вы не способны оценить это, второго шанса у вас не будет. Ревнив ли он? Да не то чтобы он был ревнив, просто не любит когда из него делают идиота… «Ой-ой-ой, что-то мы слишком увлеклись личным… — смеясь, кричит он. — Давайте дальше».

Наивный и романтический человек не раз кричал совершенно иные вещи. В том же журнале Details описывается такая ситуация: «…Ведущая передачи о моде на итальянском телевидении жалуется, что простояла на улице целых два часа, прежде чем ей разрешили пройти на показ. «Мне пятьдесят лет, — говорит она МакКуину, — и со мной нельзя так обращаться. Как вы вообще это объясняете?» — спрашивает она. МакКуина начинает бить дрожь, лицо его становится ярко-розовым. «Чего вы тогда пришли, если вам здесь не нравится. Не нравится — идите домой!» Сотрудник Kashiyama встает перед камерой и закрывает объектив ладонью, требуя прекратить интервью. «Если вам не нравится это е…е шоу, — орет МакКуин с такой силой, что голос его срывается, — идите на..!»

Ему постоянно не хватает времени. Настолько, что он даже не смог присутствовать на показе своей коллекции для Дома Givenchy в московском метро. Прилетел — улетел. «С самого начала своей работы у «Живанши» я работаю без перерыва. У меня иногда нет времени сделать то, что делает каждое человеческое существо. Вот так вот я для вас это мягко сформулировал, хотя мог бы сказать что-нибудь грубое», — он явно доволен своей вежливостью. Не терпит вопросов о будущих коллекциях: «Ребята, я делаю 10 коллекций в год. Откуда я знаю, что будет завтра?! Это физически невозможно. Какой будет моя следующая коллекция, я начинаю понимать только тогда, когда вижу кусок ткани на манекене. Мир в том виде, в каком он сейчас существует, не имеет будущего. Давайте попробуем для начала прожить несколько дней».

Говорят, МакКуин зарабатывает около миллиона долларов в год, однако есть сведения, что его больше интересуют разные авантюры и острые ощущения, нежели деньги. Он продает под собственной маркой очки, дамские сумки, шарфы и прочие аксессуары в Японии и в то же время отказывается от многих других заманчивых предложений. «Я не произвожу духов, банных полотенец, детских одежек. Не обращайтесь ко мне за постельным бельем, потому что у меня вы его не получите. А если и получите, то оно будет все в пятнах, — говорит он. — Я бешусь, когда вижу повсюду мою одежду. Я не хочу одевать всех подряд, потому что мне не все нравятся».

«Ужасное дитя» британской моды, «мыслит как дьявол, но кроит как ангел», «белая ворона». Именно такие отзывы можно встретить, читая про этого британского модельера. А, казалось бы, он должен был быть невозмутимым и холодным, строгим и чопорным, как и положено . Впрочем, он был «чудаком», а «чудаками» Англия также славится.

Александр Маккуин биография.

Ли Александр Маккуин родился 17 марта 1969 года в восточном Лондоне. Рабочий район. Его отец – таксист, мать была учительницей. В семье также были три дочери. Предки Александра Маккуина со стороны отца — шотландцы. В детстве Александр (для друзей просто Ли), как и все мальчишки из его района, хулиганил, ненавидел школу, расписывал стены граффити, затем панковал. Но вот была у него одна особенность, которой он очень удивил своего отца, Александр любил шить платья.

И в 16 лет Александр Маккуин устраивается в мастерские Сэвил Роу. Здесь шили мужские костюмы для клиентов из высшего света. Александр же продолжал хулиганить. Он, в общем-то, всегда оставался хулиганом. Так он вшивал в подкладку пиджаков принца Чарльза кусочки ткани с надписью «Тут побывал Маккуин». Но это ещё были цветочки. Ягодки мир моды ожидали впереди.

Вскоре Александр поступает в Колледжа искусств Св. Мартина. Попутно он работал у японского дизайнера Кодзи Тацуно, а также у итальянского модельера Р. Джильи. В Колледже искусств разнообразные безумные идеи поощрялись, и Александр мог воплощать в жизнь многие свои фантазии, благо воображение у него было очень богатым. Что ж, не удивительно, что именно после презентации выпускной коллекции Александра Маккуина назвали «ужасным ребёнком» мира моды.

Кровь, грязь, изодранные кружева, расшнурованных корсеты, бинты, черепа, жуткие клоунессы – всему этому Александр Маккуин находил место на подиуме, находил место там, где до этого ожидали увидеть лишь блеск и роскошь. «Когда я начал устраивать свои шоу, я стремился показать журналистам то, что они как раз совсем не хотели видеть: голод, кровь, нищету. Смотришь на всю эту «фэшн-тусовку» в их дорогих прикидах и темных очках и понимаешь, что они никакого понятия не имеют о происходящем в мире» — говорил он, пытаясь оправдать свои жуткие показы. Его же обвиняли в эпатаже, в цинизме. А когда он в 1999 году вывел на подиум , которая лишилась ног, когда ей было два года, но это не помешало ей успешно заниматься спортом, его обвинили в использование для привлечения внимания и денег инвалидов. Он же говорил о том, что его одежда делает людей более уверенными, и он хочет, чтобы она помогала и инвалидам быть более уверенными и оптимистичнее смотреть на мир. Про тот показ Александр Маккуин говорил: «я не поменяю людей, с которыми готовил этот показ, ни на каких супермоделей… в них есть чувство собственного достоинства… Вот кого я считаю по-настоящему красивыми..». Он, казалось, ненавидел моду. Ту моду, какой она есть сейчас, но при этом упорно продолжал заниматься ей. Кроме страшных показов, его показы всегда ещё были и интересны, и неожиданны. Так в одной из своих коллекций Маккуин нарядил моделей шахматами и поместил их на шахматную доску, на которой ими играли. На другом же показе зрителям были розданы оделяла, чтобы можно было уютнее наблюдать за происходящем на подиуме. Да и премьера песни также состоялась на одном из показов Александра Маккуина.

Платья Александр Маккуин, сделанные при жизни дизайнера и платья от его ученицы Сары Бертон.

Прекрасные клатчи Александра Маккуина.

Но кроме такой, «ужасной» моды, антимоды, странной моды, Александр Маккуин вполне хорошо шил и «обычную» одежду.

И в 1997 году он становится арт-директором в Доме Givenchy. «Шпана в благородном Доме» — так расценили его появление журналисты и именитые модельеры. За время своего пребывания в Доме Givenchy Маккуин трижды был объявлен лучшим британским модельером. «Он безумен, но, несомненно, гений» говорили о нём.

В 2001 году Александр Маккуин покидает Givenchy и переходит к , где и создаёт собственный бренд — Alexander McQueen.

В личной жизни он никогда не скрывал того, что был геем. Так с 2000 года он жил в гражданском браке с британским кинодокументалистом Джорджем Форсайтом. Но долгим этот союз не был.

Близкой подругой Александра Маккуина была многие годы журналистка Изабелла Блоу. Она покончила с собой в 2007 году, после того, как ей был поставлен диагноз рак. Маккуин тяжело переживал её смерть.

А в феврале 2010 года он также покончит жизнь самоубийством, Александр Маккуин повесится в собственной квартире. Произойдёт это после смерти его матери, которая всегда и во всём поддерживала своего сына. На этом и закончится история про «ужасного портного». А бренд Alexander McQueen продолжит радовать нас своими шикарными коллекциями, платьями, клатчами, под руководством дизайнера (Sarah Burton), ученицей Александра.

Одиннадцатого февраля 2010 года к дому этого известного дизайнера нескончаемым потоком шли люди, чтобы отдать дань памяти дерзкому провокатору, показы коллекций которого были больше похожи на арт-инсталляции, чем на обычную демонстрацию одежды. В этот день Александр Маккуин покончил с собой на пике своей карьеры, а его самоубийство вызвало настоящий шок.

Талантливый художник, создававший не платья, а подлинные шедевры, которые нужно внимательно рассматривать, совсем не напоминал чопорного и холодного англичанина. Его называли белой вороной, чудаком и «ужасным ребенком» британской моды, а мастер, не обращая внимания на навешиваемые прессой ярлыки, творил одежду, никого не оставляющую безучастной.

Краткая биография

Александр Маккуин родился в 1969 году в Лондоне. Мальчишка рос свободолюбивым хулиганом, не ходил в школу, но неодобрение родителей вызывало совсем не это, а странное увлечение сына — непреодолимое желание придумывать эскизы необычных нарядов. В возрасте 16 лет подросток бросает учебу и устраивается подмастерьем в ателье, позднее он работает костюмером в театральной студии и шьет наряды по старинным лекалам.

Вскоре Александр переезжает в Милан, где получает диплом колледжа искусства и дизайна. В 1992 году выходит его дебютная коллекция под устрашающим названием «Джек-потрошитель выслеживает жертв». Дипломная работа после блистательного показа была полностью выкуплена главной модницей Лондона — стилистом и редактором журнала Vogue И. Блоу, а Александр Маккуин получает известность в модных кругах.

Именно Изабелла, занимавшаяся пропагандой молодого таланта, помогла будущей звезде зарегистрировать свой бренд Alexander McQueen, а его новая коллекция «Живущая на дереве девушка» была посвящена любимой подруге, которая за три года до смерти дизайнера покончила с собой, приняв порцию пестицидов. Хулиган продолжал эпатировать публику необычными образами и нарядами: по подиуму ходили модели, завернутые в пластик, а на их лицах был грим в виде кровоподтеков.

После кончины его покровительницы выходит новая коллекция тяжело переживающего утрату маэстро. Главным украшением показа под названием «Голубая дама» становится платье, декорированное крыльями сокола.

Показы, напоминающие театрализованные представления

Гений продолжал удивлять: он выводил на засыпанный гравием подиум манекенщиц в разорванных одеждах, спортсменку с ампутированными ногами, которая дефилировала на деревянных протезах, а потом и вовсе заменил моделей вращающимися вокруг своей оси манекенами.

Критики писали, что одежда от McQueen «непригодна для жизни», а дизайнер не обращал внимания на злопыхателей и создавал произведения без малейшего намека на коммерцию. Он работал со звездами современного шоу-бизнеса, и в его нарядах красовались Мадонна, Д. Холл, У. Хьюстон, С. Дж. Паркер и многие другие. Александр Маккуин, фото которого каждый день появлялось в различных изданиях, получал титулы лучшего дизайнера Англии.

Свои модные шоу он превратил в театрализованное представление, где одежда стала его частью. Наряды от Александра — это настоящее искусство, которое демонстрируют манекенщицы, а сам мэтр заявлял, что не хочет, чтобы его шедевры были на каждом, иначе теряется смысл авторского послания. «Я хотел показать людям то, что они не хотят видеть. В мире есть нищета, голод, кровь, а интересы многих ограничиваются лишь модой. Я трачу деньги, чтобы зрители обратили внимание на другую сторону жизни», — заявлял дизайнер.

Александр Маккуин: коллекции

Его показы представляли собой красочные шоу, на которых мечтали оказаться многие. Так, коллекция «Это только игра» восхитила присутствующих тем, что подиум превратился в шахматную доску, где в качестве фигур дефилировали в длинных платьях модели.

«Рог изобилия» — еще одна нашумевшая коллекция, которая вызвала неоднозначные эмоции. Девушки с вульгарно накрашенными лицами показывали наряды, выполненные из утиных перьев, а на голове каждой манекенщицы были крышки от мусорных баков.

Во время «Хайлендского насилия» дизайнер продемонстрировал низко сидящие брюки на бедрах, а девушки, похожие на жертв сексуального насилия, ходили в рваных платьях в шотландскую клетку. Критики тут же обозвали эту коллекцию «женоненавистнической».

Маккуин, мечтавший вовлечь своего зрителя в театральный процесс, на показе «Восс» в 2001 году соорудил вместо подиума огромный зеркальный куб, в котором отражались люди. Через какое-то время стены ящика становились абсолютно прозрачными и внутри него ходили манекенщицы.

Последний показ

В 2010 году выходит последняя коллекция маэстро, так рано ушедшего из жизни. «Атлантида Платона» посвящалась мировым проблемам экологии, а после показа публика аплодировала автору потрясающих нарядов стоя. Дизайнер создал удивительно красивые платья, украшенные змеиными узорами и изображениями вымышленных животных. Необычный образ дополнялся уникальной обувью, которую назвали инопланетной. Даже многое повидавшие критики в этот раз признали коллекцию подлинным произведением искусства.

Самоубийство

Гениальный Александр Маккуин, биография которого частенько была предметом пересудов, строил грандиозные планы и мечтал о том, чтобы его бренд долгое время являлся законодателем стиля и моды. Однако провокатор с большой буквы не смог пережить смерть любимой матери и через три дня покончил с собой. По словам его близких друзей, дизайнер находился в состоянии глубочайшей депрессии. Это был очень ранимый и робкий человек, который не смог справиться с горем, потеряв самого близкого человека.

Коллекция, которая вышла после смерти маэстро

В 2010 году состоялся показ за закрытыми дверями незавершенной коллекции, а на прощальное шоу были приглашены лишь ведущие модельеры мира и редакторы глянцевых изданий. Главным мотивом стало обращение к историческим образам.

Всегда мечтал передать атмосферу раннего Средневековья и неслучайно обратился к его искусству Александр Маккуин. Платья длиною в пол, украшенные изображениями демонов и ангелов, были декорированы орнаментами популярного резчика по дереву Гиббонса, которые наносились на ткань путем проекции работ мастера. Роскошные наряды произвели огромное впечатление на всех присутствующих, а пресса отметила, что эта коллекция стала венцом творчества великого мастера современности.

Гениальный самородок

Изменивший представления о моде Александр Маккуин создавал притягивающие взгляд коллекции, а зрители погружались в манящий мир чудесных фантазий. Его горячо любили, им открыто восхищались и так же яростно ненавидели и не понимали. Однако каждый показ бренда ждали с нетерпением, ведь экстравагантное представление кардинально отличалось от всех остальных шоу. Гениальному творцу предлагали возглавить модный дом Yves Saint Laurent, однако он отказался, заявив, что никогда не будет шить маленькие черные платья.

Дизайнер-самородок не играл по установленным правилам и пробуждал в людях настоящие эмоции.

Твитнуть

Класснуть

«Я буду счастлив только тогда, когда перестану заниматься модой, а перестану я этим заниматься только тогда, когда буду счастлив» (с) МакКуин

Александр МакКуин за период своего творчества успел оставить яркий и неповторимый след, запечатлев своё имя на скрижалях изменчивой моды. Мировое общество запомнило его как самого эксцентричного, таинственного и непредсказуемого дизайнера. Он, как будто, имел ключи, открывающие двери в любые миры и времена, свободно путешествовал по прошлому и смело заглядывал в будущее…

Родился будущий гений моды 17 марта 1969 года в рабочем квартале Лондона. Ли Александр МакКуин был младшим ребёнком в семье, в которой, кроме него, были три дочери. Его отец — таксист — мечтал, что сын станет электриком. Но Александр имел своё видение будущей профессии. Свой первый эскиз платья он нарисовал в 3 года на обоях в квартире. Впоследствии в возрасте 15 лет Александр МакКуин шил платья для своих сестёр и матери.

Увы, семья не считала шитьё подходящим занятием для парня. Поэтому в 16 лет МакКуин ушёл из дома, бросил школу и нанялся подмастерьем в легендарное ателье Anderson & Shepherd на Сэвил-Роу, специализирующееся на пошиве мужских костюмов для высшего общества. Клиентами этого ателье были такие знаменитые персоны, как принц Уэльский и Михаил Горбачев.

Параллельно Александр МакКуин изучал методы кроя одежды от XVI века до нашего времени в театральных костюмерных мастерских. Впоследствии он ушел работать костюмером в театральную мастерскую Angels and Bermans. Можно сказать, что именно театр помог МакКуину выбрать свой путь в творчестве, определить собственную нишу и понять свои истинные желания.

В 20 лет МакКуин пришёл устраиваться на работу в Колледж искусств и дизайна Central Saint Martins, но восхищённый его талантом директор колледжа предложил МакКуину получить у них профессиональное образование. Причём, определили МакКуина прямиком в магистратуру, заявив, что всё, чему они учат, он уже знает и умеет.

Во время учёбы Александр Маккуин обращал на себя внимание своими неординарным мышлением, креативными работами и желанием рушить стереотипы. Его дипломная коллекция под названием «Джек Потрошитель выслеживает своих жертв» эпатировала публику яркими экстравагантными образами и можно сказать, именно после этого показа молодой талантливый дизайнер начал свою карьеру в мире моды.

«Красота — в сердце смотрящего. Что толку силиться быть красивым для всех? Все равно для кого-то вы будете выглядеть безобразно, а для кого-то будете воплощением прекрасного… Как я сам, например» (с) МакКуин

Эту коллекцию полностью выкупила знаменитый британский модный редактор Изабелла Блоу. У неё был намётан глаз на гениев в области моды — именно Изабелла Блоу открыла миру экстравагантного шляпника Филиппа Трейси и знаменитую модель Софи Даль. Знакомство МакКуина с Изабеллой вскоре переросло в крепкую дружбу. Что было удивительно, так как Александр МакКуин был глубоким интровертом в душе и тяжело сходился с людьми. Но Изабелле он доверял, хоть и называл её в шутку «своим личным кошмаром».

В 1994 году Александр МакКуин создал собственный бренд одежды. После дипломной коллекции МакКуин не переставал эпатировать публику. Недаром его называли «ужасным ребёнком» британской моды. Он выпускал на подиум закованных в кандалы моделей и инвалидов, демонстрировал вышивку из человеческих волос, использовал в качестве материала для нарядов мёртвых насекомых, сочетал тончайшее кружево с грубой кожей пони, заворачивал моделей в целлофан, заставлял их ходить на каблуках по гравию и по щиколотку в воде. Он пробовал обратить внимание общественности на проблемы голода и религиозной вражды и говорил, что его мечта — мир без расизма и гомофобии. Также утверждал, что одежда не должна оставлять людей равнодушными. МакКуин многое позаимствовал из арсенала голливудских гримеров, например, он изменял лица моделей с помощью латексных накладок и цветных линз.

Каждый предмет гардероба от Александра МакКуина имел идеальный крой и был тщательно продуман, до мельчайших деталей. На нынешний момент каждый наряд из предыдущих коллекций дизайнера приобрёл практически музейную ценность и приравнивается к произведению искусства.

Каждый показ МакКуина — это, в первую очередь, грандиозное шоу. Пожалуй, одним из самых скандальных стал показ коллекции осень-зима 1995-1996, которая называлась «Highland Rape» (в пер. — Изнасилование в горах). Во время показа модели дефилировали по подиуму в разорванной одежде (кое-где виднелась оголённая грудь), а под шотландскими юбками у них были бинты. Таким образом дизайнер обратил внимание общественности на судьбу родной Шотландии (отец МакКуина — шотландец, всю жизнь гордившийся своими корнями) в составе британского королевства.

«Иногда люди находят мои вещи агрессивными. Но я не вижу в этом агрессии. Я рассматриваю это, как романтику, в сотрудничестве с темной стороной личности» (с) МакКуин

В 1996 году МакКуин стал самым молодым дизайнером, получившим титул Британский Дизайнер Года, который впоследствии он получал ещё трижды. В этом же году президент концерна LVMH Бернар Арно предложил Александру МакКуину занять место главного дизайнера французского модного дома Givenchy, после ухода его предшественника Джона Гальяно. Поклонникам Givenchy этот шаг показался очередным вызовом миру высокой моды. Юбер де Живанши создавал элегантные платья в стиле Одри Хепберн, а МакКуин был для них простолюдином с хулиганскими замашками.

В 2001 году МакКуин понял, что ему стало невыносимо тесно находиться в рамках французского модного дома Givenchy. Работа не приносила ему морального удовлетворения. И он сделал шокирующий поступок, перейдя на сторону давнего конкурента Бернара Арно — главы концерна PPR Франсуа-Анри Пино. Миллиардер Пино предложил дизайнеру создать собственный дом моды. И МакКуин, наконец-то мог творить без оглядки на переосмысливание чьих-либо консервативных традиций. Бутики дизайнера стали появляться в ведущих столицах мира — в Париже, Лондоне, Милане, Токио, Париже, Милане, Нью-Йорке и Москве.

«Я создаю свои модели для сильной, независимой женщины, которая знает толк в вещах. Журналам мод платят за то, чтобы они говорили: надо носить это и то. А моя женщина не терпит диктата» (с) МакКуин

Каждый показ Александра МакКуина по-прежнему, удивлял и шокировал. Коллекция весна 2003 была представлена на потерпевшем крушение судне. В 2005 дизайнер превратил моделей в шахматные фигуры, разместил их на шахматном поле и показ превратился в игру. В показе осень 2006 феерическим оказался финал, когда в воздухе над подиумом воспарила голограмма супермодели Кейт Мосс в длинном белом платье. К слову, МакКуин был единственным дизайнером, не отвернувшимся от Кейт Мосс после кокаинового скандала.

В 2006 году Александр МакКуин запустил новую демократичную линию McQ, в которой представлена готовая мужская и женская одежда, стоившая примерно на 40% дешевле, чем вещи основной линии.
В 2007 году единственная близкая подруга Александра Изабелла Блоу покончила с собой. Её смерть буквально потрясла дизайнера. Он бросил работу над новой коллекцией и уехал в Индию, где изучал буддизм и предавался медитации. Затем он вернулся и создал коллекцию, которую посвятил Изабелле.
В феврале 2010 года МакКуин был найден повешенным в своей квартире в Лондоне. Он покончил с собой через три дня после смерти своей матери. Так получилось, что никто не ожидал такого исхода, наоборот, мир находился в ажиотажном предвкушении нового показа МакКуина, который должен был состояться всего через неделю.

коллекция осень-зима 2006-2007

коллекция весна-лето 2009

коллекция весна-лето 2010

коллекция осень-зима 2010-2011

После смерти дизайнера компания Gucci, которой он в своё время продал 51% своих акций, приняла решение сохранить его модный дом. Возглавить его пригласили дизайнера Сару Бертон, которая долгое время трудилась плечом к плечу рядом с МакКуином. Сара сказала, что ее видение стиля бренда будет «более лёгким». Её коллекции уже успели получить высокую оценку среди модных критиков. Кроме того, находясь на посту главы модного дома Alexander McQueen, Сара Бертон создала самый знаменитый свадебный наряд века — подвенечное платье Кейт Миддлтон, герцогини Кембриджской.
В то же время Сара Бертон говорит, что не пытается заменить МакКуина, но собирается сохранить его видение моды.

«Создание современной, прекрасно скроенной одежды было основой взгляда Ли на моду. Я собираюсь придерживаться той же позиции, оставаясь верной его наследию» (с) Сара Бертон

коллекция весна-лето 2011

коллекция осень-зима 2011-2012

коллекция весна-лето 2012

коллекция весна-лето 2013

История бренда Alexander McQueen | Маркетинговое агентство ТОМ СОЙЕР. Системный маркетинг с Ириной Пищук

Alexander McQueen – британский Модный дом, специализирующийся на производстве мужской и женкой одежды, обуви и аксессуарах. Выпускает также парфюмерию и нижнее белье. Основан в 1992 году дизайнером Александром МакКуином. Относится к люксовому сегменту рынка.

На 2014-й креативным директором бренда является Сара Бертон. Модный дом принадлежит компании Gucci Group.

История Модного дома

Создание бренда

В 1991 году Александр МакКуин, студент Центрального колледжа искусства и дизайна им. Святого Мартина, представил свою дипломную работу – коллекцию Jack the Ripper Stalks His Victims («Джек-Потрошитель выслеживает своих жертв»). Оригинальное творчество МакКуина было отмечено модным редактором Изабеллой Блоу. После дефиле она предложила дизайнеру купить всю его коллекцию за 5000 фунтов.

В 1992 году Александр МакКуин при поддержке Изабеллы Блоу основал собственный именной бренд Alexander McQueen.

Шокирующие показы и коллекции

С 1994 года МакКуин начал представлять сезонные коллекции. Дизайнер оборачивал моделей в целлофан, придумывал им гротескный макияж. Александр часто обращался к образу ведьм, призраков и теней. Его привлекала эстетика смерти. Во время показов Alexander McQueen девушки выходили на подиум в окровавленных бинтах, образах инвалидов, вампиров, мертвецов. За шокирующие коллекции и дефиле модельера стали называть хулиганом британской моды.

В 1996 году в Alexander McQueen пришла Сара Бертон, ставшая после смерти МакКуина арт-директором Модного дома.

В 2000-х гг. символом Модного дома стало изображение черепа. В начале 2000-х гг. наряды от Alexander McQueen начали выбирать Мадонна, Уитни Хьюстон, Джерри Холл и Джулианна Мур.

Расширение

В 2001 году, начиная с коллекции Alexander McQueen весна-лето 2002, показы Модного дома были перенесены из Лондона в Париж.

В декабре 2000 года 51% акций бренда Alexander McQueen были приобретены компанией Gucci Group.

В 2003 году бренд выпустил свой первый парфюм – восточно-пряный женский аромат Alexander McQueen Kingdom. В 2004-м Модный дом презентовал мужскую композицию под таким же именем.

В 2004-м Alexander McQueen запустили линию мужской одежды. В этом же году по лицензии Safilo Group была создана линия солнцезащитных очков. В 2004-м на показе женской коллекции Alexander McQueen весна-лето 2005 подиум был стилизован под шахматную доску с людьми вместо фигур.

В 2005 году Alexander McQueen презентовали женский восточно-цветочный аромат My Queen.

27 июля 2006 года Alexander McQueen запустили демократичную линию мужской и женской одежды McQ. Она эксклюзивно разрабатывалась Александром МакКуином и распространялась по всему миру посредством компании SINV SpA на основе пятилетнего лицензионного соглашения.

В 2008 году был запущен онлайн-бутик бренда.

В ноябре 2009 года Леди Гага представила видео на песню Bad Romance. Для ролика были выбраны несколько нарядов и пар туфель от Alexander McQueen, в том числе золотистое платье и обувь-копытца.

В 2009 году в рамках 21st Century Leaders Foundation Alexander McQueen создали голубую футболку с надписью «Надежда принесет победу». Денежные средства от продаж были направлены на борьбу с бедностью в развивающихся странах и с загрязнением окружающей среды.

В 2009 году на Неделе моды в Париже Александр МакКуин представил женскую коллекцию под названием «Атлантида Платона», ставшую самой обсуждаемой работой сезона весна-лето 2010. Во время показа на огромном экране выводились картины создания мира, бушующих вод, движения змей. Под этот видеоряд на подиум выходили модели в комплектах с узорами кобры, фантастических рыб и животных. Коллекция отличалась сложным геометрическим кроем: широкие плечи, объемные рукава и овальные бедра. Публика аплодировала МакКуину стоя, критики впоследствии назвали коллекцию удивительным явлением искусства. Футуристическая работа модельера стала последней в его жизни.

Смерть Александра МакКуина и новый креативный директор

11 февраля 2010 года в 10:20 утра Александр МакКуин был найден повешенным в своей квартире в Грин-парк в Лондоне. Великий модельер ушел из жизни через три дня после кончины своей матери и через три года после смерти подруги и наставницы Изабеллы Блоу. Скоропостижная смерть дизайнера в первый день Недели моды в Нью-Йорке потрясла весь мир. Достижения Александра МакКуина в области моды были отмечены следующими наградами: «Дизайнер года» от Британского совета моды (1996, 1997, 2001 и 2003), «Международный дизайнер года» от Совета модных дизайнеров Америки (2003), «Командор ордена Британской империи» (CBE) от Королевы Елизаветы II (2003) и «Мужской дизайнер года» по версии журнала GQ (2007).

После смерти модельера новым креативным директором бренда была назначена Сара Бертон, которая начала работать в Alexander McQueen с 1996 года. С ее приходом «бунтарский стиль» Модного дома стал более женственным и менее эпатажным. Саре Бертон удалось сохранить и развить эстетические традиции бренда.

«В начале, когда я взяла на себя ответственность за создание всех коллекций, я испугалась. Александр был гением, и я никогда не смогу претендовать на его место. Он был настолько вдохновляющим и невероятным человеком, что я очень боялась перед началом работы в Модном доме. Но теперь, оглядываясь назад, я очень рада тому, что я сделала, и я стараюсь поддерживать в творческой мастерской его дух. Он держал команду в едином порыве. Александр потратил долгие годы на это, и я не могу позволить, чтобы все его дело исчезло».

Сара Бертон

С весны 2010 года Alexander McQueen начал представлять круизные коллекции.

Осенью 2010 года на Неделе моды в Париже Сара Бертон представила коллекцию Alexander McQueen весна-лето 2011. Показ вызвал положительные отзывы критиков и был назван одним из самых ярких на Парижской Неделе моды, «полным знаковых элементов и идей истинного McQueen», а также «гораздо более оптимистичным и чувственным». В финальной части шоу играла композиция Майкла Джексона I’ll Be There.

27 мая на Лондонскую премьеру сиквела «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер надела роскошное вечернее черное платье от Alexander McQueen.

С мая по август 2011-го в нью-йоркском музее Metropolitan проходила выставка Alexander McQueen: Savage Beauty. Она охватывала работы Александра МакКуина с 1992-го по 2010-й гг. Посмотреть творения выдающегося модельера пришло 661 509 посетителей.

В июле 2010 года креативным директором линии McQ была назначена Пина Ферлиси, сотрудничавшая ранее с Marc by Marc Jacobs, Gap, Generra и Coach.

11 октября 2011 года, после истечения срока контракта с SINV SpA, бренд объявил о том, что возьмет линию McQ под свой контроль и создаст внутреннюю творческую команду под руководством Пины Ферлиси. В свою очередь, руководить процессом работы лейбла будет новый креативный директор Alexander McQueen – Сара Бертон.

Эра Сары Бертон

В 2011 году Первая леди США Мишель Обама надела платье от Alexander McQueen на государственный обед для китайского президента Ху Цзиньтао. Красно-черный наряд до пола был украшен абстрактным узором.

23 ноября 2011 года в ЦУМ поступила лимитированная коллекция шарфов и минодьеров Alexander McQueen for TSUM. Для российских покупателей Сара Бертон создала сумку с ручкой в форме кастета и со знаковым для марки дизайном в виде черепов, шарфы были также украшены соответствующим узором.

В 2011 году в рамках коллекции Alexander McQueen осень-зима 2011/2012 Сара Бертон представила платья с корсетами из фарфоровых осколков.

 

«Мы взяли за основу форму тела. Затем вручную расписали десять фарфоровых пластин, разметили их так, как если бы они разбились, а после этого виртуально разместили на лифе. Дальше вручную разрезали пластины по подготовленному шаблону, а затем снова соединили вместе и пронумеровали каждую. Это было похоже на собирание паззла».

Сара Бертон

В 2011 году Alexander McQueen создали свадебный наряд для Кейт Миддлтон. Платье из атласа застегивалось сзади на 58 пуговиц и имело шлейф длиной 2,7 метра. Рукава наряда и верхняя часть корсажа были выполнены из кружева, расшитого узорами в виде английской розы, шотландского чертополоха, уэльского нарцисса и ирландского трилистника – символов Соединенного королевства. Юбка платья также имела кружевную отделку. В общей сложности наряд насчитывал около 2000 аппликаций и был оценен в 50 000 долларов.

В 2012 году одной из самых интересных деталей показа Alexander McQueen весна-лето 2013 стал широкий браслет из плексигласа, украшенный мини-фигурками в виде пчел с оранжевыми кристаллами Swarovski.

К 2013 году Alexander McQueen расширил свое мировое интернет-присутствие. Список стран, в которые бренд осуществляет прямую доставку, увеличился с 30 до 100, а на самом портале прибавилось количество доступных языковых версий.

В 2013 году Alexander McQueen выбрали лицом кампании весна-лето 2014 Кейт Мосс. Супермодель впервые снялась в рекламе бренда. Фотосессию, вдохновленную триллером 60-х «Подглядывающий», провел Стивен Кляйн. Он же создал мрачный видеоролик по мотивам фильма.

В 2014 году в Токио открылся первый флагманский бутик Alexander McQueen.

Коллаборации

В 1996-2001 гг. ювелир Шон Лин создавал украшения для показов коллекций Alexander McQueen.

В 2005 году началось многолетнее сотрудничество Alexander McQueen и Puma. Британский Дом стал разрабатывать капсульные коллекции обуви для немецкой марки.

В 2012 году Alexander McQueen и Puma представили коллекцию кроссовок осень-зима 2012/2013. Одной из самых интересных моделей стала пара The Just. Она была изготовлена из кожи теленка и имела отделку из меха пони.

В 2006 году Alexander McQueen подписали контракт на создание капсульной коллекции багажа для Samsonite. Совместная работа была представлена в 2007-м на крупнейшей выставке мужской одежды и аксессуаров во Флоренции. Александр МакКуин создал два варианта чемодана для линии Samsonite Black Label. Каркас первого имитировал человеческие ребра, поверхность второго была стилизована под черепаший панцирь. Коллекция была представлена в трех цветовых решениях: белом, черном и коричневом.

В 2007 году Филип Трейси создал шляпки для показа Alexander McQueen весна-лето 2008, а в 2008-м — для осенней.

В 2007 году Alexander McQueen стал первым брендом-участником проекта косметической марки МАС, направленного на продвижение коллекций, созданных известными модельерами. Результат коллаборации Alexander McQueen for МАС был представлен 11 октября и основывался на макияже осенне-зимней коллекции Alexander McQueen. Вдохновением для нее послужил фильм «Клеопатра» с Элизабет Тейлор в главной роли. На подиуме модели демонстрировали интенсивный синий, зеленый и бирюзовый макияж глаз с крупными стрелками в египетском стиле.

В 2008 году бренд Alexander McQueen создал коллекцию для женской одежды для Target.

В 2011 году Alexander McQueen в сотрудничестве с The Rug Company представили коллекцию ковров и подушек. Домашние аксессуары были украшены перьями, черепами, райскими колибри и на изготовление каждого предмета уходило до 14 недель.

В 2013 году в честь 10-летнего юбилея знаменитого узора из черепов британский художник Дэмиен Херст создал для Alexander McQueen лимитированную коллекцию платков. 30 предметов из шифона, эпонжа, твилла и кашемира были украшены разноцветными калейдоскопическими принтами. Узоры были созданы по мотивам работы самого Херста «Энтомология».

В ноябре 2013 года Alexander McQueen декорировали джемперы ручной вязки Wool and the Gang для ежегодного благотворительного аукциона Christmas Jumper Day. В проекте также приняли участие такие бренды, как Vivienne Westwood, Burberry, Paul Smith, House of Holland, Peter Pilitto, Anya Hindmarch, Mary Katrantzou, Matthew Williamson, David Koma, Giles Deacon и Jonathan Saunders. 28 ноября наряды были выставлены в торговом центре Westfield London. Вырученные средства были перечислены в фонд защиты детей Save The Children.

Скандалы

Показы

Коллекции и показы Alexander McQueen всегда эпатировали публику и вызывали множество дискуссий. В 1994 году в рамках дефиле весна-лето 1995 на подиум вышли модели в брюках bumster с ультранизкой линией талии, открывающие посторонним взглядам верхнюю часть ягодиц. За этим последовала скандальная коллекция Alexander McQueen осень-зима 1995/1996 под названием Highland Rape («Изнасилованная Шотландия»). Во время показа модели появились на подиуме в юбках, из-под которых свисали окровавленные бинты.

В 1998 году Александр МакКуин устроил рекламную фотосессию знаменитой модели, актрисы и спортсменки с ампутированными ногами Эйми Маллинз. Девушка была запечатлена в сапогах, имитирующих деревянные человеческие ноги. Затем Эйми вышла на подиум в этой обуви и стала первой моделью-инвалидом, участвующей в дефиле.

В 1998 году во время показа коллекции Alexander McQueen весна-лето 1999 на подиуме появилась Шалом Харлоу. Модель стояла на круглой вращающейся платформе, около которой были установлены роботы. Они разбрызгивали на платье Шарлом черную краску.

В 2000 году на показе осенне-зимней коллекции присутствовали представители полиции. Причиной этому послужил слух о том, что в здании была заложена бомба. Позже стало известно, что это произошло по вине активистов, выступающих против использования меха и кожи животных в производстве одежды бренда.

После показа коллекции Alexander McQueen осень-зима 2009/2010 под названием The Horn of Plenty («Рог изобилия») Александра МакКуина обвинили в женоненавистничестве. Во время дефиле модели выходили на подиум с ярко-красными огромными губами, делающими их лица похожими резиновых кукол из секс-бутиков. Головными уборами манекенщиц послужили предметы мусора: крышки мусорных баков и куски клейкой ленты. Во время показа мужской коллекции An Bailitheor Cnamh на подиуме появились мужчины в масках и головных уборах в стиле садо-мазо.

Декорации универмага Selfridges

В 2010 году, после смерти МаКуина, одна из витрин универмага Selfridges в Лондоне с одеждой Alexander McQueen имела декорацию в виде виселицы. Такое смелое оформление вызвало недовольства со стороны близких модельера и самих покупателей. Позже руководство магазина принесло семье дизайнера и общественности свои извинения, сказав, что «демонстрация одежды из новой коллекции Модного дома никак не связана со смертью дизайнера и не имеет никакого отношения к тому, как он умер».

Плагиат

В октябре 2010 года знаменитый байкерский клуб The Hell’s Angels подал иск на Alexander McQueen, объяснив свои действия тем, что Модный дом «злоупотребляет использованием изображения их зарегистрированного логотипа» в разных предметах одежды из коллекции осень-зима 2010/2011. Адвокат, представляющий интересы The Hell’s Angels в суде, заявил, что «речь идет не только о деньгах, но и о членстве клуба, официальные кольца The Hell’s Angels, которые сымитировал бренд, являются уникальным отличием». Процесс закончился тем, что Alexander McQueen согласились прекратить продажу этих вещей во всех бутиках и онлайн-магазинах, а также отозвать обратно и уничтожить все уже проданные предметы.

В 2010 году дизайнер костюмов фильма «Гарри Поттер и дары смерти» Дженни Темим была обвинена в копировании одного из платьев коллекции Alexander McQueen осень-зима 2008/2009 под названием The Girl Who Lived In The Tree («Девушка, живущая на дереве»). В наряде, созданном для одной из сцен кинокартины, присутствовал принт в точности повторяющий рисунок, созданный великим модельером. Сама Темим сказала, что хотела сделать платье ведьмы символом любви и именно поэтому изобразила на нем фениксов, в то время как остальные утверждали, что птицы на ее платье похожи на павлинов МакКуина как две капли воды. И хотя Темим попыталась изменить головы птиц, сделав их более похожими на феникса, павлиньи перья она оставила нетронутыми.

Источник: https://wiki.wildberries.ru/brands/alexander-mcqueen

Все коллекции Alexander McQueen. Часть 1 | Блогер SofiTeilor на сайте SPLETNIK.RU 19 января 2012

Кем был Александр Маккуин? Модельером или художником? Создавал по 2 трендовые коллекции в год, за которыми из первого ряда следили самые авторитетные редактора моды и люди модного бизнеса. Его платья неизменно «выходили» на красные ковровые дорожки. Все это, похоже как, относится к бренду Alexander McQueen, к тому что приносит деньги, и то, что мы видим в журналах. Но, а как же все эти чувства, все эти мысли и рассуждения, которые появляются при просмотре коллекций? А как же это искусство, инновации вне времени? Нет, Александр Маккуин – художник. И то, что он делал – это не просто платья. Это картины, которые нужно рассматривать. Подходить ближе и отходить назад. Всматриваться, думать о вдохновении художника. Вспоминать готику и романтизм, и мыслить о том, как это можно смешивать. Размышлять и о темных силах, постоянно присутствующих в «картинах» Маккуина. Что это? Простая любовь к магии? Настроение? Или мир сейчас таков? Весна-лето 1994 Первая коллекция называлась «Нигилизм», впрочем, всю карьеру Александра называли нигилистом. Коллекция построена на сочетании крови, грязи и золота. Но, возможно, это и есть символы в одежде. Грязь – это открытые и прозрачные вещи, обнажающие грудь и остальные части тела, также, возможно, это и есть символ бунтарства. Золото – это богатство и шик, который присутствует в длинных шелковых платьях, а кровь – это и есть сам Маккуин. Тот, который дает жизнь обычным вещам. Это его штрих. Подпись мастера, так сказать. Осень-зима 1994/1995 Эта коллекция МакКуина называлась Banshee, что в переводе на русский означает «Сирена тревоги» или «Звук, предупреждающий о смерти». Однако, коллекция была вдохновлена Ирландией Уже тогда Александр Маккуин совмещал несовместимое. Например, как появление бритоголовой беременной девушки в платье викторианской эпохи. Снова все те же, знаки, символы. Над которыми думать, думать и думать. В этой коллекции появляются уникальные принты, которые в скором времени станут отличительным знаком Маккуина и неповторимыми по мастерству. Весна-лето 1995 Коллекция называет «Птицы», и была вдохновлена знаменитым фильмом Хичкока. От птиц мы видим оставшиеся перья или уникальные принты в виде ласточек. Которые мы наблюдали в недавних коллекциях Miu Miu. Безумные жакеты с объемными плечами, лакированные платья с рисунками разлитой краски и топ из скотча, который произвел фурор! Осень-зима 1995/1996 Коллекция этого сезона называется «Изнасилование в горах» и совмещает в себе элементы шотландского и английского костюма. Однако где-то не хватает лоскутка, где-то оголена грудь – это есть те самые доказательства изнасилования. Хотя, Маккуин сказал так: «Я не знаю, почему многие боятся об этом говорить, но это коллекция о том, как Англия изнасиловала Шотландию». В коллекции появляется шотландская клетка красного цвета, которая станет символом платьев Маккуина надолго. Коллекция называет «Голод» и посвящена вампирам. Хотя, с первого взгляда, кажется, что это просто бунтующая молодежь. В коллекции много красного цвета, жакетов и белых брюк, на многие вещи нанесены очень реалистичные принты. Настроение у коллекции бунтарское, дерзкое, агрессивное и сексуальное. За один показ было легче увидеть обнаженных девушек, чем одетых. Самыми запоминающимися нарядами стали пластиковые прозрачные корсеты и накидка из гипса. Осень-зима 1996/1997 Коллекция с названием «Данте» стала первой настолько театральной и готической в карьере дизайнера. Под органную музыку модели ходили в обтягивающих нарядах из кружева с головными уборами с религиозными символами. Странно то, что коллекция была посвящена теме смерти, так почему же столько намеков на тему религии? С этим показом у Маккуина начинается любовь к сложным головным уборам с угрожающим декором. В этой коллекции – это рука скелета и когти. Весна-лето 1997 Вот тут-то шоу и началось! Модели в париках японских девушек, все оттенки розового, удивительный мейк-ап, и вода вместо подиума! Шоу поражает! В коллекции много костюмов с прямыми брюками и с, все теми же, пиджаками с острыми плечами. Много прямых платьев с романтическими принтами. Именно и такие платья были особенно популярны в конце 90-ых. Последним выходом стало появление девушки в ярко розовым брюках. Ее тело было заключено в прозрачно-матовую конструкцию. Внутри коробки порхали бабочки. Знакомьтесь, вот она и есть, та самая знаменитая романтика Маккуина. Осень-зима 1997/1998 Коллекция была посвящена хищникам в джунглях. Мейк-ап, напоминающий глаза льва, аксессуары из рогов антилоп, меховые шубы, грубые ботинки. Но даже в такой теме Маккуин смог вставить свои вечные размышления о религии (на шоу были показаны замечательные жакеты с Иисусом на спине), а также романтизм (платья с корсетами). Весна-лето 1998 Оригинальным название коллекции было «Золотой дождь». В доказательство к этому в середине показа на подиуме полил дождь, размазывая макияж моделей и просвечивая их наряды. Основным цветом коллекции стал белый. Платья, костюмы, купальники. Запоминающимися элементами декора стали цепи и металлические копии позвоночника, или достаточно пугающие вставки для подбородка. Осень-зима 1998/1999 Коллекция получилась устрашающей. Модели в париках, либо лысые с красными линзами разгуливали по подиуму с пугающими ухмылками. В это время на заднем плане играла мистическая музыка, и люстры качались так, как в фильмах ужасов, предвещая приход злых духов в комнате. Длинные пальто в пол, платья из красного кружева, сюртуки с принтами фотографий детей династии Романовых и платья, похожие на кольчуги. Закончился показ мистическим танцем, заключенным в круг из огня

Alexander McQueen Spring 2021 Ready-to-Wear Collection

Если берег Темзы напомнит вам о Frenzy Альфреда Хичкока или Spice World: The Movie , набег Александра Маккуина в мир модных фильмов не скоро разочарует. Зловещий и одновременно британский, клип из коллекции Сары Бертон, созданный режиссером Джонатаном Глейзером, чрезвычайно подходит для интерпретации. Между женщинами, пробивающимися через мутную реку в своих бальных платьях, парой, целующейся под мостом, и поисковой группой, возможно, разыскивающей их всех, это может быть романтический подростковый фильм ужасов или очень стилизованный документальный фильм о забытой молодежи .Вы знаете, где ваши дети? Потому что они могли быть под мостом, одетые в гибрид McQueen между платьем дебютантки и байкерской курткой.

В своих примечаниях к коллекции Бертон, отказавшаяся от интервью в этом сезоне, выразила вновь обретенное стремление к чистоте: «Форма, силуэт и объем, красота голой одежды, возвращенная к ее сущности — мир, наполненный эмоциями и человеческая связь. » В фильме говорилось, что ее слова можно сравнить с чувствами многих лондонцев, когда они впервые увидели наготу улиц города во время изоляции.Не имея возможности продолжить свои легендарные исследовательские поездки по Великобритании в этом году, Бертон почувствовала себя так, как будто потерялась в абсолютном одиночестве урезанной столицы и заметила в ней красоту, которую редко можно увидеть.

Если эти впечатления и повлияли на ее коллекции (она показывала мужскую предсадку с женской весной), это выражалось в приглушенном подходе к ее любимым повторяющимся элементам. Исчезли яркие украшения, которые часто заполняли ее поверхности. Вместо этого Бертон позволила своей конструкции говорить сама за себя, сосредоточившись на гибридизации, присущей кодовой книге Александра Маккуина.В этом отделе не было никаких признаков сдержанности. Подобно Эдварду «Руки-ножницы» мутации гардероба, она не оставила несращенной одежды: байкерская куртка сочетала в себе тюлевые рукава в форме кокона и бальную юбку, пальто Crombie слилось с курткой MA-1 и платье из поплина, измененное с рубашкой из пике. .

Это был постоянный разговор между прошлым и настоящим, мужской и женской одеждой и униформой, которую мы адаптировали для городской одежды. «Во многих отношениях мне казалось, что я возвращаюсь к истокам, как это было в первые дни в McQueen.В то время у нас было меньше ресурсов, и все должны были быть очень активными », — сказала мне Бертон этим летом, рассказывая о своем творческом процессе во время изоляции. Вы могли увидеть дух находчивости в том, как она собирала свою одежду по кусочкам, но на более конкретном уровне, многие вещи были созданы с избытком запасов.

«Как для мужской, так и для женской коллекции я принял решение на раннем этапе изоляции использовать только те ткани, которые у нас уже были; печатать на них, изобретать их заново и заставлять чувствовать себя новыми », — сказал Бертон.Она продемонстрировала это не более остро, чем в платье-бюстье с драпировкой в ​​виде бабочки trompe l’oeil, на котором были нанесены отсканированные изображения тех же самых частей, а складки и складки использовались в качестве украшения. «Я считаю, что наша обязанность — защищать то, что мы любим, от прошлого, сохранять наши ценности, подписи и историю, но это также наша работа — вводить новшества», — сказала она. «Знакомство приносит утешение, а экспериментирует с азартом. Эти двое сосуществуют ».

Alexander McQueen Resort 2021 Collection

В следующий понедельник, 16 ноября, в 9:50 а.м. ET Сара Бертон должна присоединиться к главному критику Vogue Runway Саре Мауэр для 35-минутной беседы, которая станет первой сессией саммита Forces of Fashion в этом году. Как и многое другое в 2020 году, FoF перешел с IRL на цифровой, и он обещает быть достойным окошка на вашем рабочем столе. Тем, кто хочет получить непосредственное от дизайнера представление об этой красиво сфотографированной предварительной коллекции, созданной Бертон и ее командой, особенно настоятельно рекомендуется прыгнуть в поток.

Согласно примечаниям, которые сопровождали эти изображения лукбука этим утром: «Эта коллекция была создана во время изоляции.Изготавливается преимущественно из стоковой ткани: с надписями, перекрашенная — обновленная ». Результат был сфотографирован на пляже, который выглядит как часть юрского побережья южной Англии, область, давно известная как плодородный источник окаменелостей. И по материальной сути (как указано в этом утверждении), и по творческому выражению это место казалось подходящим для одежды. Это была новая коллекция McQueen, в которой были сохранены и развились многие давние заботы о доме.

Процесс производства трансформировался в достойное Эдит Хед платье на одно плечо, на шелковой коже которого были напечатаны эскизы, сделанные при подготовке этой коллекции: «Лондон», «кружевной край», «невеста» и «полевые цветы». были некоторые из курсивных подсказок, нанесенных вокруг силуэтов.Габардиновый тренч спереди был расшит портновским хлопком, черный костюм был нарушен огненными бантами цвета фуксии, а байкерская модель была переделана в платье. Все это были обновления 2021 года продолжающегося исследования Маккуином гибридизации и перекрестного опыления в одежде. Насильственные переходы цветов с использованием окрашенных погружением деграде и рельефные изображения роз с отфильтрованной трафаретной печатью усилили впечатление творческого наслоения — мыслительный процесс, примененный к мыслительному процессу. Даже в 2D было очевидно богатство текстуры. Этот последний этап эволюции МакКуина казался естественным отбором на год предстоящих перемен.

Alexander McQueen Sarah Burton SS21 — Every Look From Alexander McQueen Весна / Лето 2021

Много было написано о Ли Александре МакКуине и его неизменном наследии в мире моды, несмотря на его трагическую смерть более десяти лет назад.

Возможно, самое большее, что вы знаете о МакКуине, — это его тщательно продуманные показы мод, или эти антигравитационные каблуки с когтями, которые носит Леди Гага, или белые кроссовки на платформе, которые можно увидеть на модных детях поколения Z повсюду.

На самом деле, большая часть первоначальной шоковой стоимости дома уменьшилась за годы после ухода покойного дизайнера, оставив после себя изящный, но безупречно оформленный дом.Хотя жестокость, возможно, со временем сменилась женственностью, непреходящая фигура Ли МакКуина проявляется в моделях Сары Бертон.

Покойный основатель и нынешний креативный директор много работали вместе, Бертон начала свою карьеру в моде в качестве стажера в McQueen в 90-х. Под бдительным присмотром Бертон оттачивала свои таланты, медленно создавая каталог вдохновения для своего грядущего правления.

Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Коллекция Весна / Лето 2020 в этом году, как и многие другие, была создана в разгар нынешней пандемии. Таким образом, видение Бертона переносит нас на берег суровой реки Темзы в Лондоне. Серые небеса заглушают серый пейзаж, окруженный серой водой, пока модели идут по грязи в поисках таинственного … чего-то. Кому-нибудь символизму?

Переосмысление Бертоном фильма о моде для сезона Весна / Лето 2021 в духе Ли — это не отрыжка из лукбука, действие которого происходит в далекой фантастической стране с синтезированной поп-музыкой.Скорее, креативный директор и директор Джонатан Глейзер решил установить одежду на заднем плане, сосредоточившись на жутких эмоциях, которые вдохновляют женскую коллекцию и мужскую капсулу Pre-Fall.

Как и в любом научно-фантастическом фильме, темная и задумчивая одежда так же важна для сюжета, как и страшные инопланетяне. Одежда Burton на этом ходу отличается массивными рукавами со сборками и преувеличенными силуэтами, а умелый пошив бренда проявляется в укороченных пиджаках и кожаных деталях.Крылатые плечи на блузках и платьях выглядят так, будто они способны заставить моделей взлететь в середине фильма. И мы бы не стали их винить — кто не захочет улететь и сбежать прямо сейчас?

Бертон использует цвета как нельзя лучше. Приглушенный и сдержанный. Цвета, которые действительно привлекают ваше внимание, а именно мягкий розовый, желтый и синий, по-видимому, представляют название фильма «Первый свет». Свет в конце туннеля, наверное, после года адского пейзажа.

Щелкните галерею, чтобы увидеть все образы из женской коллекции Александра Маккуина Весна / Лето 2021.

Этюд одежды и характера: см. Новую коллекцию Александра МакКуина

Дом представляет коллекцию Pre-Autumn / Winter 2021, в которой постоянное внимание уделяется силуэту

13 мая 2021 г.

Вслед за выпуском 20-летнего выпуска журнала AnOther Magazine, в котором Крейг МакДин и Кэти Шиллингфорд объединили усилия, чтобы запечатлеть коллекцию женской одежды Сары Бертон весна / лето 2021 для Alexander McQueen , дом представил свою последнюю коллекцию для Предосень / зима 2021.

29Александр Маккуин Pre-осень / зима 2021

Представленная в виде лукбука и короткометражного фильма, коллекция, по словам Маккуина, представляет собой «постоянный акцент на силуэте. Насыщенный цвет, принты papercut и гибриды. Исследование одежды и характера: портреты ». Здесь черный, белый и контрастные оттенки серого перемежаются вспышками красного, розового, хромового, синего и ультрамаринового цветов, что придает коллекции чувство оптимизма. Между тем резкий крой контрастирует с некоторой мягкостью — присборенные каналы, похожие на гофрировку, и взорванные плечи, юбки и рукава.

Alexander McQueen Pre-Autumn / Winter 2021Courtesy of Alexander McQueen

Помимо контрастных приглушенных и насыщенных цветов, резких и мягких силуэтов, коллекция объединяет в себе старое и новое, традиции и инновации — что типично для продукции Burton. Это также подкреплено акцентом на ремесло и мастерство.

«Я всегда чувствую, что одежда должна быть вне времени, и, если она красиво сделана, обнажена до мельчайших деталей и важна, то, надеюсь, так и будет», — сказала дизайнер о своем подходе к моде, говоря в новом выпуск AnOther.«Также приятно смотреть на внутреннюю часть одежды, которая часто бывает такой же красивой, как и внешнюю, и на то, как сделать одежду актуальной на сегодняшний день. Как сделать одежду более внимательной к владельцу, более эмоционально резонирующей? »

Alexander McQueen Коллекция SS22 | ГИПБИСТ

Коллекция Alexander McQueen Весна / Лето 2022 была вдохновлена ​​английским поэтом, художником и гравером Уильямом Блейком, подчеркивая воображение как высшую форму бегства от действительности.В основе коллекции лежат легкость, воздух и вода как средства демонстрации красоты, возникающей из тьмы.

В типичной мужской моде McQueen, крой является центральным элементом, представляя ряд изысканных костюмов, которые плотно прилегают к телу с максимальным вниманием к форме. В этой коллекции также представлен повседневный подход к традиционному мужскому костюму с некоторыми обновленными особенностями — однобортный строгий пиджак с разрезами на рукавах и спиральной серебряной застежкой-молнией расширил типичную для бренда ритмичность пошива одежды, а детали на молнии были добавлены спереди. еще один однобортный пиджак из ледяной шерсти.

Изюминкой коллекции стали несколько последних образов, демонстрирующих, что мужская одежда тоже может быть от кутюр. Однобортный строгий смокинг без рукавов с взорванными оборками из черной шерсти и поли-фая и узкие брюки с атласной полосой по бокам в тон подчеркивают возвышенные мужские вечерние наряды. Использование оборок расширилось до другого мягкого топа с принтом и подходящих брюк в дополнение к черному двубортному пальто.

Украсть коллекцию и воплотить в жизнь лучшее из английского поэта — это платье-футболка с разноцветным вышитым лифом William Blake Dante и бирюзовая юбка-омбре из рваного шифона, тюля и органзы.

Ожидайте увидеть коллекцию в магазине и на сайте Александра Маккуина в ближайшие месяцы.

Из новостей по теме, посмотрите лукбук McQueen FW21, который только что был выпущен.

Обзор коллекции Alexander McQueen SS22

Вчера, в зените лондонского горизонта, Александр Маккуин устроил показ в облаках.Ну это было облако . В гигантском пластиковом пузыре на вершине 11-этажного здания в лондонском Ист-Энде Сара Бертон привезла домой один из самых важных домов моды. Прошло 20 лет с тех пор, как шоу Маккуина проходило на британской земле — Ли МакКуин привез его в Париж на рубеже тысячелетий, в основном по деловым причинам. Но сейчас самое лучшее время для перезапуска. На своем первом показе за полтора года Сара отошла от официального расписания недели моды и поместила Маккуина в заоблачную лигу.В конце концов, это британский бренд, здесь есть студия и офисы, а также команда дизайнеров, которая постоянно стремится сохранить британское мастерство и прославить британский стиль.

Что может быть более британским, чем плохая погода? Облачное небо, ненастная погода, серые дни и проливной дождь — все это кажется типично английским, возможно, так же, как и разговоры об этом. «Все говорят о погоде, но никто ничего не делает с этим», — написал Марк Твен . Что ж, Сара что-то с этим сделала.Она превратила погоду и все ее настроения в коллекцию прекрасно сшитой одежды, оду природе и ее бурным и непредсказуемым элементам. И все началось с того, что она подняла взгляд со своего вида на студию Маккуина, через линию горизонта Лондона, и приняла все это — так же, как Ли стоял на крыше своего муниципального поместья в детстве, чтобы наблюдать за птицами, которые однажды станут повторяющимися мотивами. в его работе.

«Мы проводили много времени в студии, нас окружало небо, и казалось, что оно олицетворяет множество вещей», — объяснила она после выступления.«Это может быть бурное, красивое, страстное, пугающее и опасное… Я хотел выразить это в коллекции — есть вещи, которые нам неподвластны, например, природа. Мы часть природы. Вы не можете использовать это. Вы должны уважать это. Вы должны слушать «.

Таким образом, облачное небо — солнечное, бурное, серое, яркое, что угодно — стало принтом на платьях из тафты-пуффбола, такими же легкими и пенистыми, как и их мотивы (из фотографий, сделанных студией McQueen в разное время дня).Солнечно-желтое тюлевое платье с фирменным скелетным корсетом McQueen и роскошными драпировками выглядело как луч света, струящийся внутрь. Вместительные тренчи с открытой спиной и развевающимися ветром пропорциями казались модой для активного отдыха. Белая майка из джерси — возможно, одна из самых основных предметов гардероба — была удлинена в платье, переливающееся металлическими синими осколками, похожими на грохочущие капли дождя, в то время как хлопковые кофты и джинсовые ткани были обработаны корсетом McQueen. И затем был крой ночного неба, суровый по своей резкости и зловещей темноте, черные смокинги, разрезанные на плечах и талии и покрытые тысячами капель кристаллов (согласно Википедии, облако — это «аэрозоль, состоящий из видимой массы мельчайшие жидкие капли, замороженные кристаллы или другие частицы, взвешенные в атмосфере планетарного тела).

Сара сказала, что ей нравится идея, что эти женщины будут охотниками за штормами, людьми, которые активно преследуют экстремальные погодные условия в погоне за приключениями и адреналином. Возможно, это подходящая метафора для неспокойных времен, в которых мы живем, не зная, что может произойти дальше, будь то еще одна пятая или шестая волна продолжающейся пандемии или лихорадочный социально-политический ландшафт, в котором мы живем. Не говоря уже о климатическом кризисе, который навсегда изменит наши настоящие пейзажи — и побудил Сару начать использовать кожу без хрома, переработанную ткань для пошива одежды и переработанную тафту из полиэстера (а также делать ее выставочные площадки многоразовыми).«Вы должны быть храбрыми», — отметила она. «Да, есть моменты света и солнца, но есть и турбулентность. Вы должны противостоять этому, а не прятаться от него. Вы должны набраться смелости, чтобы с этим справиться ».

В целом женщины сильны и отважны каждый день. Одной из самых ярких вещей в этом шоу был кастинг, сочетание стройных завсегдатаев подиума (Фрэн! Анок! Наоми!) И «настоящих» женщин (что бы это ни значило), с которыми Сара познакомилась во время работы над фильмами во время изоляции.Он стал основой коллекции, так же как и кожаные ботинки и белые кроссовки на резиновой подошве. Некоторые из этих женщин были мальчишескими с причёсками Джеймса Дина, другие более рокабилльными с татуированными телами или модными панками.

Ли Маккуин была пионером нетрадиционного подбора актеров, но у вас возникло ощущение, что Сара — которая до сих пор остается одной из немногих женщин, возглавляющих сегодня крупный дом моды, — использовала свое женское видение современной женщины Маккуина. Разные размеры, разные стили.Она сказала, что работа с этими женщинами дала основание самой коллекции, с учетом их предпочтений и вкусов, своеобразному творческому диалогу между дизайнером и владельцем. «Это заставило вас сосредоточиться на личности как на личности и человеческом существе, и это стало частью сообщества женщин, с которыми мы работали последние полтора года», — сказала она. «Если платье кому-то не идет, я избавлюсь от него и сделаю то, что им идет. Мы все индивидуальны. Это не о том, чтобы кого-то заявить.Дело в том, что они вдохновляют вас так же, как вы их вдохновляете ».

Это явилось правильной нотой для знаменательного возвращения бренда на родину. 20 лет назад мода была совсем другой отраслью. Сегодня необходим более человечный, более продуманный подход к созданию и демонстрации красивой одежды. «Сотрудничество и сообщество» — так закончила Сара. По прогнозам, это женщины, на которых может захотеться выглядеть каждый.

7 ЛУЧШИХ ШОУ ALEXANDER MCQUEEN ЗА ВСЕ ВРЕМЯ

Спорные, провокационные и творческие проекты Александра МакКуина по-прежнему будут оставаться в силе в ближайшие годы и всегда будут настоящим праздником его жизни и творчества.Я собрал 7 лучших шоу ниже, отдавая дань уважения британскому дизайнеру.

HIGHLAND RAPE AW95

Если будет слышно имя Александра Маккуина, обязательно последует Highland Rape. Отметив его рождение как крайнего творческого бунтаря, это проникнутое шотландцами шоу с самого начала разделило мнения. Самого названия было достаточно, чтобы вызвать вздох, не говоря уже о ошеломленных моделях, раскачивающихся из стороны в сторону. Едва ли там платья были порезаны — как будто в результате работы сумасшедшего злоумышленника — с усыпанной листьями обстановкой, громко и ясно описывающей ситуацию.Среди суматохи появились воины в шотландках. Понимаете, это не была трагедия об изнасиловании женщины. Это было насилие над культурой; часть Маккуина, которую он не хотел забывать.

БЕЗ НАЗВАНИЯ SS98

Маккуин был сильно увлечен природой, а Без названия был его стихией. Буквально. Сверкали ультрафиолетовые лучи; грохот грома и молнии сотряс пустой склад . Модели появились в чистом месиве без бахромы в сочетании с должным чванством.Но шоу только началось. За ней последовали пошивочные изделия Louche, обнажающие более чем немного плоти, а также мужчины на каблуках, сдержанные ультра-женственными корсетами. И как раз тогда, когда они подумали, что все кончено, раздался раскат грома и полил золотой дождь. Если раньше палитра была нейтральной, за исключением странных вспышек опасного желтого, то на этот раз она сменилась на чисто-белый. Залитые водой узоры стали прозрачными, и процессии Маккуина не оставалось ничего, за что можно было бы спрятаться. И все же эти женщины были сильны под золотым дождем.(Какое совпадение было оригинальным названием шоу Маккуином, пока спонсоры не закрыли его).

НЕТ. 13 AW98

Шоу № 13 оказалось не таким уж и неудачным. Зрители расположились со всех четырех сторон выставочного пространства, и подиум погрузился в темноту. Спортсменка-инвалид Эйми Маллинс открылась в паре деревянных нижних конечностей, разработанных Маккуином. Первая золотая звезда, ставящая под сомнение совершенство и истинное определение красоты. Каждый предмет одежды объединяет будущее с прошлым: струящиеся металлизированные элементы с высокими воротниками на шее, глубокие V-образные формы с объемными силуэтами.Это был реквизит, который придал этот последний волшебный штрих. Возможно, некоторые были слишком увлечены, чтобы заметить две невзрачные машины, бездействующие. Однако, когда пришло время финала, когда Шалом Харлоу крутилась в объемном платье с поясом прямо посреди них, люди обратили внимание. Устройство — теперь узнаваемое как распылители краски для автомобилей — ожило, запятнав ее черно-желтыми линиями. Неудивительно, что № 13 назвали самой большой коллекцией Маккуина.

ВОСС СС01

Хотите узнать, что такое бар для показов мод? Восс .Примечание: если вы страдаете моттефобией, можете пропустить это. Итак, представьте себе большую стеклянную коробку с отражающими стенками. Все делают вид, что не смотрят в собственное отражение больше часа, в то время как у них стабильное сердцебиение и ритмичное дыхание. Вспышка яркого света и вид изнутри убежища. Нападение на психиатрическую больницу с незапамятных времен вызывало споры, но Маккуин посылает сюда сообщение. Просто подожди. Сюда бродят гибридные существа: одни полуженщины / полуптицы, покрытые перьями, другие полуженщины / полу моллюски.Они цепляются за стекло, не видя наружу. Одна (Эрин О’Коннор) сбрасывает панцири, как будто вырываясь из места притеснения. Опять же, заключительный момент — это тот, которого все ждут. Коробка внутри коробки разбивается, обнажая медицинские трубки, ведущие к голой Мишель Олли а-ля Джоэл-Питер Уиткин Sanitarium . Как и в сцене из «Молчание ягнят» , одновременно выпускаются сотни огромных мотыльков. Это был сон? Большинство назовет это кошмаром.

ТОЛЬКО ИГРА SS05

Что может быть лучше, чем игра в межкультурные шахматы? Когда дело дошло до вдохновения, Ли Маккуин не был снобом, выбрав для этой коллекции модель Гарри Поттер и философский камень .Дизайны противопоставляли японскую культуру ее американскому эквиваленту, иногда объединяя их обоих. Кушак Оби облицован наплечниками в стиле футболиста. Восток соревновался с Западом и в постановке. Игра началась с борьбы ферзей, слонов и пешек на доске в натуральную величину. Не довольствуясь двумя культурами, МакКуин также построил противостояние между рыжими и латиноамериканцами. Совершенно очевидно, что мы все всего лишь пешки в чьей-то игре.

РОГ МНОЖЕСТВА AW09

Маккуину скоро надоел феномен быстрой моды.Он жаждал новых идей — не от себя, а от других. В истинно дерзком стиле МакКуина он издевался над почти каждым французским кутюрье, создав модель The Horn of Plenty . «Гусиные лапки» — один из основных продуктов Dior — появлялся снова и снова. Как и темы из его собственного архива. Были переработаны части племенных катушек из The Overlook , а также богато украшенная броня из Eye . Не забывая про ссылки на The Birds . Отражая его любовь к птичьему миру, произведение, которое все помнят, превратилось из человека в ворону.Это была анималистическая одержимость, достигшая своего пика моды. Модели, также известные как реплики Ли Бауэри, насмехались над серьезными дизайнерскими домами с чрезмерно драматичным позированием; на их фоне — почерневшая куча старого выставочного реквизита. Мало кто знал, что это предпоследнее шоу Маккуина.