Александра маккуина: Александр Маккуин: фото и видео самых ярких моментов шоу дизайнера

Содержание

Александр Маккуин: фото и видео самых ярких моментов шоу дизайнера

Шоу Александра Маккуина вошли в историю моды как одни из самых ярких и запоминающихся: показы Alexander McQueen и Givenchy (где Маккуин был креативным директором с 1996 по 2001 год) захватывали гостей не меньше, чем сами творения дизайнера. Всего в какие-то 10–15 минут ему удавалось уместить целое театральное представление с аллюзиями, метафорами и глубоким смыслом. В день рождения Ли Александра Маккуина (сегодня ему могло бы исполниться 52 года) вспоминаем самые эпатажные моменты его показов.

Сегодня Маккуин — признанный гений: его удостоили звания командора ордена Британской империи и 4 раза объявляли лучшим британским дизайнером года. Но когда он начинал, не все понимали его коллекции. Они были шокирующими с самого начала. Например, его выпускная работа 1992 года называлась Jack the Ripper Stalks His Victims («Джек Потрошитель преследует своих жертв») и включала в себя пальто с шипами и вшитыми в них волосами дизайнера.

Следом Маккуин представил коллекцию Taxi Driver («Таксист»), посвященную герою одноименного фильма Мартина Скорсезе; мрачную Highland Rape («Изнасилование Шотландии»), «рассказывающую» о кровавых убийствах шотландцев англичанами; The Hunger («Голод»), где модель вышла в прозрачном боди, внутри которого ползали настоящие черви, и многие другие. Сложно определить, какая была наиболее скандальной: все они вызывали и шок, и трепет, и восторг.

Alexander McQueen весна-лето 1997

Но эти «шоковые» приемы не вызывали восторга у его спонсоров. Показ весна-лето 1998 частично финансировался American Express, и компания потребовала, чтобы дизайнер изменил название коллекции The Golden Shower («Золотой дождь») на менее провокационное. Он выбрал незамысловатое Untitled («Без названия»), но концепцию оставил нетронутой: модели выходили на подиум под проливным дождем, который подсвечивался желтыми софитами.

Alexander McQueen весна-лето 1998

От воды на показе Маккуин вскоре перешел к другой стихии: его шоу осень-зима 1998 закончилось перформансом, в котором модель со всех сторон была окружена пламенем.

<center><ins class="lazy lazy-hidden adsbygoogle" style="display:inline-block;width:580px;height:400px" data-ad-client="ca-pub-1812626643144578" data-ad-slot="8813674614"></ins> <script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});</script></center>

Alexander McQueen осень-зима 1998

Финалы его шоу всегда были невероятно эффектными. Пожалуй, один из самых известных заключительных выходов состоялся на показе весна-лето 1999, когда канадская топ-модель Шалом Харлоу встала между двумя роботами, которые распрыскивали краску на ее платье, закрепленное на груди тугим ремнем. Так дизайнер в очередной раз продемонстрировал своей гений — этот перформанс символизировал то, какой бездушной и коммерческой стала модная индустрия.

<div id="yandex_rtb_4" class="lazy lazy-hidden yandex-adaptive classYandexRTB"></div> <script type="text/javascript">if(rtbW>=960){var rtbBlockID="R-A-743970-3";} else{var rtbBlockID="R-A-743970-5";} window.yaContextCb.push(()=>{Ya.Context.AdvManager.render({renderTo:"yandex_rtb_4",blockId:rtbBlockID,pageNumber:4,onError:(data)=>{var g=document.createElement("ins");g.className="adsbygoogle";g.style.display="inline";if(rtbW>=960){g.style.width="580px";g.style.height="400px";g.setAttribute("data-ad-slot","9935184599");}else{g.style.width="300px";g.style.height="600px";g.setAttribute("data-ad-slot","9935184599");} g.setAttribute("data-ad-client","ca-pub-1812626643144578");g.setAttribute("data-alternate-ad-url",stroke2);document.getElementById("yandex_rtb_4").appendChild(g);(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});}})});window.addEventListener("load",()=>{var ins=document.getElementById("yandex_rtb_4");if(ins.clientHeight =="0"){ins.innerHTML=stroke3;}},true);</script>

Это, конечно, далеко не все, чем удивлял Александр Маккуин. Танцевальный конкурс вместо показа, стеклянный куб вместо подиума, призрачная голограмма Кейт Мосс и многое другое, что одновременно пугало и приводило в восторг гостей его шоу. Смотрите в нашей подборке, чем еще он поражал своих зрителей и фэшн-критиков по всему миру.

Alexander McQueen осень-зима 1996

Alexander McQueen осень-зима 1997. Фото: First View

Alexander McQueen весна-лето 1998

Givenchy haute couture осень-зима 1998

Alexander McQueen весна-лето 2000

<div id="yandex_rtb_3" class="lazy lazy-hidden yandex-adaptive classYandexRTB"></div> <script type="text/javascript">if(rtbW>=960){var rtbBlockID="R-A-743970-3";} else{var rtbBlockID="R-A-743970-5";} window.yaContextCb.push(()=>{Ya.Context.AdvManager.render({renderTo:"yandex_rtb_3",blockId:rtbBlockID,pageNumber:3,onError:(data)=>{var g=document.createElement("ins");g.className="adsbygoogle";g.style.display="inline";if(rtbW>=960){g.style.width="580px";g.style.height="400px";g.setAttribute("data-ad-slot","9935184599");}else{g.style.width="300px";g.style.height="600px";g.setAttribute("data-ad-slot","9935184599");} g.setAttribute("data-ad-client","ca-pub-1812626643144578");g.setAttribute("data-alternate-ad-url",stroke2);document.getElementById("yandex_rtb_3").appendChild(g);(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});}})});window.addEventListener("load",()=>{var ins=document.getElementById("yandex_rtb_3");if(ins.clientHeight =="0"){ins.innerHTML=stroke3;}},true);</script>

Александр Маккуин на показе Alexander McQueen весна-лето 2006

Голограмма Кейт Мосс на показе Alexander McQueen осень-зима 2006

<center><div class="lazy lazy-hidden advv"><ins class="lazy lazy-hidden adsbygoogle" style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-1812626643144578" data-ad-slot="9935184599"></ins> <script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});</script></div></center><center><div class="lazy lazy-hidden advv"><ins class="lazy lazy-hidden adsbygoogle" style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-1812626643144578" data-ad-slot="9935184599"></ins> <script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});</script></div></center>

Alexander McQueen весна-лето 2008

<center><ins class="lazy lazy-hidden adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;" data-ad-layout="in-article" data-ad-format="fluid" data-ad-client="ca-pub-1812626643144578" data-ad-slot="4491286225"></ins> <script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});</script></center>

Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.

Фото: Getty Images, Rex Features, First View

Александр МакКуин (Alexander McQueen) (Актер, Персонаж): фото, биография, фильмография, новости

Знаменитый британский дизайнер моды, пять лет возглавлявший дом Givenchy и основавший лейбл Alexander McQueen. Коммандор Ордена Британской империи, неоднократный обладатель звания Британский дизайнер года. В 2003 он был назван Международным дизайнером года.

Ли Александр МакКуин (Lee Alexander McQueen) родился 17 марта 1969 года в Лондоне в семье таксиста Рональда (Ronald) и учительницы обществознания Джойс (Joyce). Ли был младшим из шести детей. Его отец – шотландец, и сын всегда гордился своими корнями. Уже в детстве Ли начал шить платья для трех старших сестер и рано осознал, что хочет стать модным дизайнером.

В 1984 году 16-летний

МакКуин окончил школу и отправился на знаменитую улицу Сэвил Роу, где устроился на работу подмастерьем портного в мастерской Anderson & Sheppard. Позже он перешел к Gieves & Hawkes, а затем поработал с театральными костюмерами Angels & Bermans. Полученные навыки впоследствии создали ему репутацию эксперта в области кроя.

Работая на Сэвил Роу, МакКуин шил костюмы для Михаила Горбачева и принца Чарльза (Prince Charles).

В возрасте 20 лет Ли некоторое время поработал у Коджи Татсуно (Koji Tatsuno), а затем отправился в Милан, где попал на работу к Ромео Джигли (Romeo Gigli).

В 1994 году МакКуин вернулся в Лондон и подал заявление в колледж Central Saint Martins на позицию преподавателя кройки. Однако на его портфолио обратил внимание директор колледжа, который предложил молодому таланту записаться в качестве студента. Так МакКуин получил высшее образование и степень мастера в модном дизайне. Его дипломная коллекция была выкуплена целиком известным британским стилистом и редактором отдела моды в глянцевых журналах Изабеллой Блоу (Isabella Blow). Именно она посоветовала молодому дизайнеру взять в качестве основного имени свое второе имя Александр.

Каждый показ МакКуина был самостоятельным художественным произведением. Так, например, знаменитый показ «Highland Rape», в котором модели дефилировали в разорванных одеждах, прозрачно намекал на судьбу родной Шотландии в составе британского королевства. Во время показа осенью 1998 года рисунок на белое платье модели наносили специальные устройства прямо на подиуме. МакКуин пригласил принять участие в показе модель Эйми Муллинс (Aimee Mullins), у которой ампутированы обе ноги, — она прошла по подиуму на деревянных протезах. Кроме того, МакКуин был одним из первых дизайнеров, который задействовал в своих показах моделей индийского происхождения.

В 1996 президент концерна LVMH Бернар Арно (Bernard Arnault) пригласил МакКуина занять место главного дизайнера легендарного французского дома высокой моды Givenchy, освободившееся после ухода с поста другого британца – Джона Гальяно (John Galliano). На новом месте Александру пришлось снизить драматический накал показов, однако он оставался верен своим главным принципам и не переставал провоцировать и удивлять. Однако в рамках традиций французского дома высокой моды ему становилось тесно, и в марте 2001 года он покинул Givenchy.

В 1997 известная исландская певица Бьорк (Björk) выбрала костюмы МакКуина для оформления обложки своего нового альбома «Homogenic». Александр также выступил в качестве режиссера ее клипа на песню «Alarm Call».

В декабре 2000 МакКуин подписал договор на открытие собственного лейбла с Gucci Group. Он стал обладателем 51% акций своей компании и занял пост креативного директора.

Каждый показ МакКуина по-прежнему был буйством фантазии. Весенняя коллекция 2003 была представлена на потерпевшем кораблекрушение судне; весной 2005 его модели разыграли на подиуме шахматную партию; в финале его осеннего показа 2006 над подиумом воспарила в полный рост проекция супермодели Кейт Мосс (Kate Moss), кружившейся в длинном белом платье.

В 2005 МакКуин попробовал создать совместную спортивную коллекцию с брендом Puma. В 2006 он открыл новую линейку McQ, предназначенную для более молодой и менее обеспеченной аудитории.

К концу 2007 году дом Alexander McQueen открыл бутики в Лондоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Милане и Лас-Вегасе.

В нарядах от Александра МакКуина появлялись на красных ковровых дорожках такие звезды, как Николь Кидман (Nicole Kidman), Пенелопа Крус (Penélope Cruz), Сара Джессика Паркер (Sarah Jessica Parker) и Рианна (Rihanna). Бьорк, японская поп-звезда Аюми Хамасаки (Ayumi Hamasaki) и Леди Гага (Lady Gaga) не раз использовали костюмы МакКуина в своих музыкальных клипах.

Александр МакКуин стал одним из самых молодых модельеров, получивших престижное звание «Британский дизайнер года». Этого титула он удостаивался четыре раза с 1996 по 2003 год. В 2003 он стал Коммандором Ордена Британской империи (CBE) и Международным дизайнером года по решению Совета Модных Дизайнеров (Council of Fashion Designers).

Личная жизнь Александра МакКуина

Александр увлекался подводным плаванием и нередко использовал морские мотивы в своих коллекциях.

МакКуин всегда открыто говорил о своей гомосексуальной ориентации. По словам дизайнера, он осознал это в раннем возрасте и рассказал семье в 18 лет. После непродолжительного конфликтного периода родные примирились с выбором сына.

Летом 2000 на яхте у берегов Ибицы МакКуин сочетался браком с режиссером-документалистом Джорджем Форситом (George Forsyth). Юридической силы брак не имел, так как в Испании в то время однополые браки были запрещены. Спустя год супруги расстались, оставшись хорошими друзьями.

В 2007 МакКуина потрясло самоубийства его друга и наставницы Изабеллы Блоу.

Смерть Александра МакКуина

11 февраля 2010 года тело МакКуина было найдено в его квартире в Лондоне. В крови дизайнера было обнаружено значительное количество кокаина, снотворного и транквилизаторов. Он покончил жизнь самоубийством через девять дней после кончины своей матери, 75-летней Джойс, от рака.

В посмертной записке было написано: «Позаботьтесь о моих собаках, простите, люблю вас, Ли».

25 февраля в лондонском Соборе Св. Павла состоялась поминальная служба, на которой присутствовали Бьорк, Кейт Мосс, Сара Джессика Паркер, Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell), Стелла МакКартни (Stella McCartney) и Анна Винтур (Anna Wintour). В общей сложности проститься с дизайнером пришло более 2,5 тысяч человек. Прах МакКуина был развеян над островом Скай.

По сообщениям BBC МакКуин оставил 50 тысяч фунтов стерлингов на содержание своих псов, чтобы они ни в чем не нуждались до своей кончины. Также он отписал по сто тысяч фунтов четырем благотворительным организациям.

В мае 2011 года в нью-йоркском музее Метрополитен была открыта организованная Институтом Костюма выставка избранных произведений МакКуина под названием «Savage Beauty». В экспозиции было представлено около сотни костюмов и 70 аксессуаров из архивов домов Alexander McQueen и Givenchy. За три месяца работы она стала самой популярной выставкой в истории музея.

После смерти дизайнера компания Gucci приняла решение сохранить его дом, который возглавила Сара Бертон (Sarah Burton), долгое время ассистировавшая МакКуину. Именно она стала автором подвенечного платья Кейт Миддлтон.

Александр МакКуин о своей работе: «Я не планировал, что моя жизнь сложится таким образом. Это мило, когда люди знают и уважают твой труд, но я не думаю, что этим занимаются, чтобы прославиться. Слава должна принадлежать кинозвездам. А мы просто предлагаем свои услуги».

Сказочный мрак дизайнера Александра Маккуина

Линдси Бейкер
BBC Culture

9 декабря 2018

Автор фото, Getty Images

От принцесс-воинов до мифических оборотней — модный мир британского дизайнера Александра Маккуина полон макабрических фантазий. Обозреватель BBC Culture исследует творчество легендарного кутюрье, о котором в украинский прокат недавно вышла документальная лента.

«Моя жизнь немного напоминает сказки братьев Гримм», — как-то сказал Ли Александр Маккуин.

История британского дизайнера, сына лондонского таксиста, который стал всемирно признанной звездой моды, действительно похожа на сказку.

И как в каждой сказке, в его жизни была темная, мрачная сторона, которая привела Маккуина к трагическому самоубийству в 2010 году.

Сказочная готичность присуща и художественному стилю этого enfant terrible мира моды.

И следовательно, сравнение с братьями Гримм вполне уместно — собранные ими фольклорные истории о Золушке, Рапунцели, Принце-Лягушке, Белоснежке, Гензеле и Гретели имеют заметное готическое влияние.

Фантастические образы и настоящие театральные представления во время показов, которые превращали моду в настоящее искусство, делают Маккуина одним из самых ярких дизайнеров своего поколения.

Автор фото, Getty Images

Підпис до фото,

Маккуина вдохновляли готические сказки

«Маккуин был гениальным сторителлером», — отмечает одна из кураторов Музея Виктории и Альберта Кейт Бетун, в котором в 2015 году проходила большая ретроспектива работ дизайнера «Александр Маккуин: Неукротимая красота».

«Его показы были неотъемлемой частью его творческого замысла и содержали сложные нарративы».

На создание коллекции осень/зима 2008 «Девушка, живущая в дереве» дизайнера вдохновил 600-летний вяз возле его загородного дома. Сюжет показа рассказывает историю девушке-дикарки, которая спускается с дерева, чтобы встретить принца и стать царицей.

«Это была одна из самых лирических и красивых коллекций Маккуина, — говорит Бетун. — Она содержала некоторые из его самых изысканных моделей, изготовленных из роскошного шелка и украшенных кристаллами Swarovski».

Автор фото, Getty Images

Підпис до фото,

Коллекция Supercalifragilisticexpialidocious создана под влиянием художественных образов режиссера Тима Бертона

Показ зимней коллекции 2002 года открывала модель в сиреневом плаще с объемным капюшоном, которая вела на поводке двух волкособов (гибрид волка и собаки).

Объясняя идею фэшн-съемки для журнала AnOther, созданную вместе с фотографом Сэмом Тейлором-Джонсоном, Маккуин отметил: «Это история в духе братьев Гримм: он — Дик Виттингтон (речь идет об английской сказке «Дик Виттингтон и его кошка». — Ред. ), она — «Кошка без ботинок».

Фотосессия выполнена в игривом стиле, но ее жуткий подтекст хорошо узнаваем отсылкой к сказкам братьев Гримм.

«Многие работы Маккуина полны готической чувственности, — объясняет Бетун. — Он любил викторианскую эпоху и присущую ей меланхоличность».

Она вспоминает коллекцию, в которой лацканы пиджаков были украшены настоящим человеческим волосом, в том числе и волосами самого дизайнера.

Автор фото, Marc Hom/Trunk Archive

Підпис до фото,

В работах дизайнера постоянно присутствует тема оборотней и анималистические мотивы, например, шапка с оленьими рогами, которую он и сам любил надевать

Значительная фантастичность образов роднит Маккуина с американским режиссером Тимом Бертоном.

Его фильмы вдохновили, в частности, коллекцию Маккуина осень/зима 2002 с непереводимым названием Supercalifragilisticexpialidocious. Знаменитый черный плащ-парашют именно из этой коллекции.

Метаморфозы Маккуина

Маккуин играет с «эстетикой отталкивающего», в его работах можно четко проследить тематику живых мертвецов, вампиров и ведьм.

И он посвящает целую коллекцию своей далекой пра-пра-прабабушке, которая стала жертвой процесса над салемскими ведьмами (один из самых громких судов над ведьмами, прошедший в Новой Англии в конце XVII века. — Ред.).

Коллекция осень/зима 2007 так и называется «В память об Элизабет Хау, Салем, 1692». Несложно увидеть, откуда происходит образ измученного гения, который примерил на себя дизайнер.

Метаморфозы существ — еще один сказочный мотив, который настойчиво повторяется в творчестве Маккуина.

В фольклоре и мифологии любое существо с помощью магического, волшебного заклинания может превращаться в другие существа: принц в лягушку, королева в ведьму.

Автор фото, Getty Images

Как пишет исследовательница художественного стиля Маккуина Кэтрин Спунер: «Телесные метаморфозы являются традиционным признаком сказочного мира, и Маккуин постоянно воплощает их в своих готических образах».

Мотивы оборотней и прочей нечисти можно проследить во многих работах дизайнера. Это и его знаковые свадебные платья с рогами, и единороги на многих моделях.

Да и сам Маккуин часто появляется с черепом на голове или с оленьими рогами, а также с его любимыми ястребами.

Перья павлинов, уток и фазанов часто становятся элементами его одежды и головных уборов. Один из них — знаменитая шляпа с роем красных бабочек, изготовленная на заказ Маккуина дизайнером Филиппом Трейси.

Среди прочего — ботинки из кожи питона и броненосца на потрясающих каблуках 30 см высотой, черный плащ, который словно бы превращается в лебедя, а также многочисленные анималистические гибриды — женщины-животные, женщины-бабочки.

А в его коллекции весна/лето 2010 «Атлантида Платона» представлены водяные создания, шелковые платья с отпечатками рептилий и ботинки, напоминающие клешни ракообразных.

Автор фото, Getty Images

Это была последняя коллекция дизайнера, ставшая свидетельством его полного художественного становления.

Принцессы-воины

В моделях «Платоновской Атлантиды» было что-то потустороннее и одновременно отчаянное.

Смелые принцессы-воины — еще один сказочный архетип, который стал популярным в последних интерпретациях сказок Гримм, в частности в фильмах «Белоснежка» и «Охотник».

Образ сильной женщины становится центральным и у Маккуина. Дизайнер обратился к ювелиру Шону Лину с просьбой изготовить проволочный корсет для его коллекции осень/зима 1999.

Лин и Маккуин были друзьями и часто сотрудничали, в частности, они вместе создали образ Бьорк для обложки ее альбома Homogenic, на которой она в африканских медных кольцах для шеи.

Маккуин попросил Лина создать корсет из таких же колец, но на все туловище.

Автор фото, Getty Images

Підпис до фото,

Ювелир Шон Лин изготовил проволочный корсет по заказу Маккуина, над которым ему пришлось работать 10 недель по 16 часов ежедневно

«Он сказал мне: нет ничего невозможного, — рассказывает Шон Лин. — Я в течение 10 недель по 16 часов в день работал над корсетом… Сначала я должен был сделать точный слепок фигуры модели, а затем вручную пристраивал каждую проволоку, чтобы она прочно прилегала к ее телу».

«Для меня Ли был гением. Он менял силуэты и раздвигал границы до пределов, на которые мало кто отваживался, чтобы показать людям возможности моды», — добавляет Лин.

Превращая женщин в рептилий или одевая их в стальную броню, Маккуин несомненно создает из них отчаянных амазонок, которые в первую очередь должны запугивать.

Как считает Эндрю Уилсон, автор биографии дизайнера Alexander McQueen: Blood Beneath the Skin («Александр Маккуин: Кровь под кожей»), это — следствие травм, пережитых им в детстве.

«Он пытался одевать женщин так, чтобы они пугали мужчин, — пишет Уилсон. — Женщины на его показах вооружены метафорическим оружием. И это все объясняет».

Автор фото, Getty Images

Підпис до фото,

Женщины у Маккуина — это прежде всего воины

На одном из портретов лицо Маккуина — наполовину на свету и наполовину в тени, что, по словам Кэтрин Спунер, «точно отражает богатую и сложную ткань готических мотивов в работах дизайнера».

Он был непростым человеком, и у него было много историй.

Но как говорит куратор музея Виктории и Альберта Кейт Бетун, «несмотря на то, что в произведениях Маккуина много мрачной эстетики и упоминаний о смерти, у него было позитивное отношение к смерти».

«Однажды он сказал, что хотя это и очень печально, это часть цикла жизни, которая открывает простор для прихода новой».

Историю модного дома McQueen теперь продолжает преемница дизайнера Сара Бертон, которая в 2011 году разработала свадебное платье для Кейт Миддлтон.

Автор фото, Getty Images

По крайней мере для бренда Маккуин — это сказочный хэппи-энд.

Хотите поделиться с нами своими жизненными историями? Напишите о себе на адрес questions. [email protected], и наши журналисты с вами свяжутся.

Фонд Александра Маккуина запустил онлайн-курс о моде и искусстве

Мастер-классы будут проходить до 9 апреля в режиме онлайн на официальном сайте фонда

Источник:

PROfashion

Фонд Sarabande Foundation, созданный покойным дизайнером Александром Маккуином для поддержки талантливых начинающих дизайнеров и художников, запускает онлайн-курс о моде и искусстве. В ходе него будут публиковаться лекции The Sarabande Sessions, с которыми можно будет ознакомиться бесплатно. Образовательная программа фонда, ранее проходившая в традиционном формате, сейчас полностью переведена на интернет-площадку Sarabande.

Мастер-классы будут проходить до 9 апреля в режиме онлайн на официальном сайте фонда. С полным расписанием можно ознакомиться также на платформе.

В рамках курса можно будет прослушать лекции от таких приглашенных спикеров, как куратор Института моды Met Museum Эндрю Болтон, обладатель премии «Оскар» в номинации «Художник по костюмам» Коллин Этвуд, основатель британского бренда A-cold-wall* Сэмюэл Росс, fashion-фотограф Тим Уолкер и дизайнер Молли Годдард.

Также на сайте каждый желающий сможет сделать пожертвование в любом размере.

Ранее в открытом доступе также появились лекции от Французского института моды (IFM) под названием «Understanding Fashion: From Business to Culture» («Понимание моды: от бизнеса к культуре»), которые стартуют сегодня.

О других бесплатных курсах, семинарах, книгах, подкастах и виртуальных выставках, полезных игрокам индустрии моды, читайте здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и страницы в Instagram и Facebook, чтобы не пропустить самые интересные новости индустрии моды.

Все актуальные новости fashion-индустрии раз в неделю

Alexander McQueen после Александра МакКуина — Look At Me

Что станет с маркой после того, как ее основатель покончил c собой.

В одном из своих последних интервью Александр МакКуин признался: «Мне уже 40. Надеюсь, что мой модный дом не исчезнет после моей смерти».

После ухода МакКуина фэшн-общественность задается похожим вопросом: Сможет ли компания Alexander McQueen процветать без своего вдохновителя. Прижизненные коллекции мастера естественным образом взлетели в цене, но есть ли будущее у бренда Alexander McQueen? Многим обезглавленным брендам удалось вернуться на творческий путь. Например, когда серийный убийца-гомосексуалист застрелил Джанни Версаче, брендом стала заниматься его сестра Донателла.

Небанальность и своеобразие стиля МакКуина заставляют всех испытывать глубокие сомнения в том, что кому-то удастся продолжить его дело. Сколь бы мощным ни был бренд Alexander McQueen, его, однако, практически невозможно отделить от фигуры самого Александра МакКуина. Как будет восприниматься бренд после самоубийства человека, по имени которого он назван и с которым крепко ассоциирован? Не станут ли вывески бутиков бренда по всему миру восприниматься как посмертные мемориалы.

Александр МакКуин пришел к славе в 90-е, заявив о себе дерзким стилем, не укладывающимися в голове фасонами и искусным шитьем. С его именем связывают возрождение британской фэшн-индустрии. Сложно представить, что кому-то окажется по плечу создание шедевров под именем Alexander McQueen: для этого нужно как минимум сочетать в себе те личные умения, которые создали предпосылки для ошеломительного успеха самого МакКуина.

Александр МакКуин помимо сверхъестественной фантазии обладал еще и неимоверным опытом закройки, который он приобрел, проработав долгое время портным. Кроме того, мода являлась для МакКуина не просто средством самовыражения, но языком общения с вечностью. Он создавал то, что никто до него не создавал, заслужив репутацию смутьяна и прорицателя. В интервью, опубликованном в журнале LOVE, MaкКуин предположил, что «фэшн-шоу должны эволюцинировать ближайшие 10 лет». Кто станет движущей силой этой эволюции в отсутствие МакКуина?

Контролирующая бренд Alexander McQueen французская ритэйл-группа PPR не спешит делиться планами о будущем марки. Возможно, в PPR еще и сами не знают как поступят. В единственном выпущенном после смерти МакКуина заявлении директора PPR Франсуа-Анри Пино содержатся лишь эпитеты, восхваляющие «гений» МакКуина, а сам модельер именуется «одним из величайших дизайнеров его поколения». «Он генерировал эмоции с выходом каждой его коллекции», – сказал Пино. «Как визионер и авангардист, в своей работе он вдохновлялся как традиционализмом так и ультра-современностью. Его творчество носит вневременной характер».

Попробуем предугадать судьбу Alexander McQueen, обратившись к истории. Миру высокой моды известно много примеров преемственности:

Смерть Версаче в 1997 была не менее неожиданной, чем смерть МакКуина и произошла как раз в то время, когда его компания собиралась стать публичной.

Сестра Донателла, которая в это время уже набралась опыта, творя для марки Versus, возглавила Versace.

Но Versace так и не было суждено разместиться на бирже, более того – компания вынуждена была бороться за поддержание хоть каких-то продаж в то время, как рынок люкса агонизировал в пору финансового кризиса.

В отличие от истории с Versace, компания Франко Москино стала использовать наброски дизайнов итальянского кутюрье, оставленные им после смерти в 1994. Франко даже с того света удалось подшутить над фэшн-истэблишментом, и без того истерзанного провокациями при жизни дизайнера. Креативным директором Moschino стала бывшая ассистентка дизайнера Роззелла Джардини.

Когда Том Форд пришёл в Gucci, он превратил сдержанную и занимавшуюся преимущественно кожанными изделиями марку в самый свежий и сексуальный из итальянских брендов. Когда он покинул компанию и запустил собственную мужскую линию, сменившая его Фрида Джианнини не позволила Gucci скатиться в бесславное прошлое и сумела поддержать заданный Томом Фордом курс лейбла.

Карл Лагерфельд честно и самоотверженно придерживался стиля, сформулированного Коко Шанель, трудясь дизайнером в модном доме Chanel с 1983. Известная «маленьким черным платьем» Шанель ушла из жизни в 1971.

«Живой мемориал мне кажется предпочтительнее шикарно убранной могилы», – сказал Лагерфельд несколько лет назад. «Благодаря нам ей повезло сохраниться так, как мало кому удалось. Я имею ввиду не только себя, но и людей, стоящих у руля компании».

Valentino тоже пришлось несладко после ухода итальянского гранд-дизайнера Валентино Гаравани на пенсию.

Сменившую его на месте и пришедшую из Gucci Алессандру Фаччинетти выставили за порог как только она показала свою вторую по счету готовую коллекцию. По ее признанию, о том, что ее уволили она узнала из пресс-релиза.

Giorgio Armani являет собой любопытный пример случая, когда компания остается во владении и управлении дизайнера-основателя.

Армани, несмотря на недавно перенесенный гепатит, желает оставаться сам себе боссом настолько долго, насколько это возможно.

В мире, где дизайнеры столь же непостоянны, как и тренеры, нанимаемые в спортивными команды, заправляющие большинством домов бизнес-конгломераты имеют много вариантов для поддержания жизни бренда. Кроме того, количество людей, участвующих в разработке коллекции, не ограничивается одним дизайнером.

Сам МакКуин создавал дизайны для Givenchy, пока Gucci Group не переманили его предложением запустить собственный лейбл. МакКуин предпочитал не вспоминать о своей работе с Givenchy, но позже признал, что плохо обошелся с домом и причиной тому были деньги. Бывший муж Александра МакКуина Джордж Форсайт на днях рассказал прессе, что сделку в 50 миллионов фунтов с Gucci они отметили с пакетом чипсов и бутылкой Bacardi Breezer.

Сложно объяснить, почему, осиротев, одни бренды теряют в весе, а другие продолжают наращивать успех. Для одних марок утрата связи с основателем является фатальной, а для других импульсом к чему-то новому. Скорее все дело в особом неосязаемом сочетании таланта дизайнера с ДНК бренда.

Образность Alexander McQueen равно как и возведенную в культ элегантность Armani чрезвычайно сложно воспроизвести. Если Gucci Group все же решатся привлечь нового дизайнера, ему суждено столкнуться с трудноразрешимой и незавидной миссией.

5 уроков стиля от Александра МакКуина — Женский журнал «ЗОЛОТОЙ»

В день рождения этого fashion-гения и модного бунтаря вспоминаем его лучшие цитаты о стиле, женственности и «правильной» одежде.

Один из самых ярких талантов британской моды, Александр МакКуин сегодня мог бы праздновать свой 51-й день рождения. Вспомним лучшие цитаты о моде и стильные советы этого fashion-гения.

О дизайнерской одежде

«Дизайнерская одежда не должна быть одноразовой. Я хочу создавать вещи, которые передают по наследству, как семейное достояние».

Всем шопоголикам посвящается. Если ты до сих пор считаешь, что качество твоего гардероба определяется количеством вещей, которые в нем есть, то тебе пора менять свою точку зрения. От того, что ты купишь еще одну посредственную кофточку, увы, приятных изменений ждать не стоит. Действительно что-то поменяется только тогда, когда ты освоишь комбинирование вещей и перестанешь игнорировать их качество, в том числе эстетическое.

Читай также: «Рядом с женщиной в платье Balenciaga другие перестают существовать»: дизайнеры о Баленсиаге

По сути все, что тебе надо для долгой и счастливой модной жизни – база и сочетающиеся с ней уникальные предметы, которые тебе идут. А все потенциально одноразовые приобретения только портят твою стильную карму. Если же страсть охотницы победить в себе трудно, сосредоточься на поиске знаковых вещей, которые действительно были бы настолько хороши, чтобы их можно было передавать по наследству.

О женском образе

«Женщина должна выглядеть женщиной. В куске картона нет сексуальности».

Мода всегда нас склоняет к двум противоположным, по сути, идеям: пока одни дизайнеры снабжают нас унисексуальными, а иногда и вовсе асексуальными образами, другие предлагают нам ассортимент женственных решений. И приятно, что последних всегда немного больше. Даже бунтарь и провокатор МакКуин не собирался отнимать у нас право на талию, красивые ноги и трепетные ключицы.

Читай также «Смысл моей работы – превозносить вечное женское начало»: уроки стиля от Пако Рабана >>>>>

Если тебе кажется, что мода предлагает сплошное безумие, присмотрись повнимательнее – ты увидишь, сколько у тебя возможностей быть девочкой в актуальном прочтении. Приталить оверсайз, встать на изящный каблучок и надеть парадные украшения – все это можно и приветствуется. Поэтому если тебе не по душе все бесформенное или с приставкой «ugly», просто обратись к другой стороне моды – она будет рада помочь твоей женственности.

О сексуальности

«Думаю, что в подоплеке должна быть сексуальность. Нужно, чтобы одежда была немного порочна».

И как продолжение предыдущей мысли, вспомним не просто про допустимую нарядность стиля, а про его соблазнительность. На довольно долгое время воинствующий феминизм лишил нас свободы признать: «Да, нам нравится быть привлекательными для мужчин. И нет, мы не видим в этом ничего плохого». Такая позиция могла сойти за слабость еще несколько лет назад, но не теперь. Сейчас у нас снова есть эта свобода – свобода соблазнять.

Смотри также «Женщины – это женщины. И слава богу!»: уроки стиля от Джона Гальяно >>>>>

Заметь, как стремительно в моду вернулись мини (если эта длина тебе подходит по фигуре, попробуй показать ножки), как углубилось декольте (причем теперь оно смотрится адекватно при любом размере груди) и как много появилось нарядных деталей. Не забывай о своей привлекательности и не стесняйся ее подчеркивать – в конце концов, это тоже твое право.

Об экспериментах

«Я провел много времени, изучая, как конструировать одежду, что очень важно, прежде чем ты начнешь ее деконструировать».

Знать азы и правила необходимо не только модельерам. Скажем, ты почитала достаточно модных блогов и прониклась нарядным стритстайлом, а теперь полна энтузиазма совершить свою маленькую революцию в стиле. Принты наготове, аксессуары тоже – и, кажется, что ты вот-вот сочинишь комплект года. Но, честно говоря, все, что мы принимаем за сочетание несочетаемого на самом деле имеет вполне рациональную основу и объяснимо с художественной точки зрения.

Читай также: «Kрасота без интеллекта недолговечна» – уроки стиля от Миуччи Прада >>>>>

Поэтому если ты хочешь однажды стать иконой стиля, начти с того, чтобы научиться составлять простые, но красивые комплекты. Потом переходи к вариантам посложнее. И только после этого начинай думать в сторону истинного креатива. В стиле как в кулинарии: лучше сначала научиться хорошо варить кашу, чем сразу испечь плохой торт.

О модном разнообразии

«Мода должна быть одной из форм эскапизма, а не формой лишения свободы».

Некоторым девушкам мода и стиль видятся чем-то скучным и ограничивающим. Кажется, что найти свой стиль – это возложить на себя бремя однообразия на всю оставшуюся жизнь. А ведь мы сами меняемся, развиваемся. И как нам при этом оставить себе всего одно направление в одежде? Все это пустые переживания.

Смотри также «Мода и одежда – это две разные вещи»: уроки стиля от Рафа Симонса >>>>>

В прошлом веке, когда мода менялась раз в десятилетие, вопрос разнообразия действительно не стоял. Но в наше время, когда вокруг столько возможностей себя проявить, одежда становится увлекательным способом выразить себя. Конечно, нужно знать свою генеральную линию стиля, ведущие формы кроя и фактуры, выигрышные цвета, но при этом не загонять себя в жесткие рамки и не лишать радости быть красивой и разной.

Вера Маркина

Как хоронили Александра МакКуина: отрывок из «Крови под кожей»

В издательстве «Центрполиграф» вышла «Кровь под кожей» Эндрю Уилсона — первая биография выдающегося британского модельера Александра МакКуина, покончившего с собой в 2010 году.

«Афиша Daily» публикует фрагмент из введения в книгу.

Эндрю Уилсон

Британский журналист, сотрудничавший с The Guardian, The Washington Post, The Daily Telegraph, The Observer и другими изданиями. Самые известные книги Уилсона — Shadow of the Titanic, посвященный судьбам выживших после крушения лайнера, и биография Сильвии Плат Mad Girlʼs Love Song.

Утром в понедельник 20 сентября 2010 года ступени собора Святого Павла в Лондоне превратились в модный подиум. К собору подкатывали блестящие черные машины, из них выходили красавицы, «почти все в траурных туалетах в дань уважения». Кейт Мосс приехала в черном кожаном платье и куртке-смокинге с большим вырезом, обнажающим полоску загорелой кожи (одна журналистка назвала его «вопиюще неуместным декольте»). Наоми Кэмпбелл вышла из машины в жакете из черных перьев и сапогах с «витыми» позолоченными каблуками. Из-под черного пальто Сары Джессики Паркер виднелось сказочно красивое платье кремового цвета. Дафни Гиннесс демонстрировала черные сапоги на тридцатисантиметровой платформе; она шла с трудом и один раз чуть не упала. Знаменитости присоединились к полутора с лишним тысячам собравшихся в прославленном соборе работы Кристофера Рена, чтобы почтить память одного из самых известных и скандальных британских модельеров. Друзья и родные называли его Ли, все остальные — Александром МакКуином. Его считали хулиганом и enfant terrible мира моды.

После того как собравшиеся заняли свои места, органист исполнил «Нимрода» из Вариаций на собственную тему «Загадка» Эдварда Элгара. Одна из четырнадцати вариаций на загадочную тему пришлась вполне к месту. «Загадочный» мотив Элгара, то, что сам композитор называл «зашифрованной темой», потому что «главный персонаж так и не появляется на сцене», вполне соответствовал личности того, чье незримое присутствие ощущалось в соборе на протяжении всей церемонии.

МакКуина часто называли человеком-загадкой. «Lʼenfant terrible. Хулиган. Гений. Жизнь Александра МакКуина представляла собой увлекательную историю, — написал после его смерти один из комментаторов. — Немногие понимали самого выдающегося модельера Великобритании, впечатлительного мечтателя, который во многом переосмыслил само понятие моды».

Стилист Кэти Ингланд, много лет проработавшая с МакКуином (она пришла на поминальную службу вместе с мужем, поп-звездой Бобби Гиллеспи), назвала МакКуина «весьма закрытым человеком… который сам изолировал себя, отстранялся от других», а Трино Веркаде, давняя сотрудница компании McQueen, сказала, что «Ли определенно все больше делался интровертом и в последнее время мог терпеть рядом с собой совсем немногих». Хотя, по мнению одной колумнистки, МакКуину «понравилась бы поминальная служба… обладавшая всеми признаками театрализованного шоу и своей прочувствованностью, церковной пышностью и красотой напоминавшая его модные показы», сам дизайнер вряд ли с удовольствием слушал бы многочисленные панегирики в свой адрес. Хотя он называл себя «треплом из Ист-Энда» и не сомневался в своих способностях, он был таким застенчивым, что в конце каждого своего показа выходил на подиум совсем ненадолго, а потом сразу уезжал домой или на ужин с друзьями. «Он бы изумился, узнав, как высоко его ценят, — заметила его сестра Джеки. — А в конце подумал: «Да ведь я просто Ли».

Служба началась ровно в одиннадцать часов — в отличие от многих показов Маккуина, славившегося вечными задержками и опозданиями. Проповедь прочел канцлер-каноник собора, преподобный Джайлс Фрейзер. «Его жизнь проходила на виду, но его можно назвать не столько броским, сколько беззащитным и скромным», — сказал он. Фрейзер в золотой с белым ризе, инкрустированной стразами Сваровски, — такие ризы были заказаны к трехсотлетию собора, — напомнил собравшимся о достижениях МакКуина: четыре раза, с 1996 по 2003 год, его называли лучшим дизайнером Великобритании. В 2003 году его назвали лучшим дизайнером мира; в том же году он стал командором ордена Британской империи. «Воздадим хвалу его творческому уму, его таланту организатора и способности шокировать». Далее Фрейзер упомянул преданность МакКуина друзьям, его любовь к животным (особенно к трем собакам, пережившим его) и его «трудный характер» — должно быть, в зале невольно улыбнулись те, кому довелось испытать на себе выпады его острого языка. «Когда ему требовались поддержка и уединение, он находил их в кругу своей семьи, — продолжал Фрейзер. — Вот почему, несмотря на блеск окружавшего его мира, он никогда не забывал о том, что родился в лондонском Ист-Энде, и о том, сколь многим он обязан своим близким».

Представители семьи МакКуин сидели в соборе отдельно от знаменитостей и моделей. Эндрю Гроувз, один из бывших возлюбленных МакКуина, заметил, что таксисту Роналду, отцу дизайнера, и его братьям и сестрам явно не по себе. «На службе они чувствовали себя не в своей тарелке, — заметил Гроувз, который в 1990-х годах работал художником-модельером под псевдонимом Джимми Джамбл, а позже стал преподавателем моды и дизайна. — Мне показалось, что они не в полной мере осознали, кем был Ли. Они как будто все время удивлялись, из-за чего, собственно, такой шум». Элис Смит, консультант модельного агентства, которая дружила с МакКуином с 1992 года, обратила внимание на то, как по-разному обуты собравшиеся. «Поминальная служба произвела на меня очень странное впечатление; его родственники совсем не сочетались с представителями модной тусовски. Я все время поглядывала на их ноги. Родные Ли пришли в практичной уличной обуви. А по другую сторону прохода сидели люди в фантастически дорогих сапогах и туфлях, надетых словно напоказ, для хвастовства».

Замеченный контраст символизирует один из парадоксов, какими отмечена жизнь МакКуина, одно из противоречий, которые модельер так до конца и не разрешил. «В этом была его трудность, — заметила Элис Смит. — Его родные были порядочными, славными людьми, которые старались жить достойно. С другой стороны его окружал совершенно безумный мир». В тот день обстановка была довольно неловкой, так как почтить память МакКуина собрались представители различных клик и группировок — супермодели, актрисы, знаменитые модельеры, семья из лондонского Ист-Энда, друзья-геи с Олд-Комптон-стрит, — которые раньше не пересекались. «Там было странное смешение людей, и никто из них друг с другом не общался, — вспоминает Эндрю Гроувз. — На модном показе все знают, где чье место. Когда я иду на показ, я знаю, что, поскольку работаю в сфере образования, мое место — справа в заднем ряду, а, например, место Анны [Винтур. — Э. У.] — в первом ряду. Какое-то время мы с ней находимся в одном и том же мире, хотя в действительности этого нет».

Александр МакКуин

После молитвы «Отче наш» собравшиеся встали и спели гимн «Я обещаю тебе, моя страна». Две строки гимна МакКуин наверняка счел бы особенно трогательными: «И есть страна другая, я слышал о ней давно/Самая дорогая для тех, кто любят ее, самая великая для тех, кто знают ее». Всю жизнь дизайнер искал свою «другую страну». МакКуин мечтал о таком месте, надеялся, что другая страна, замысел, человек, платье, сон или наркотик изменят, преобразят его. В конечном счете больше всего — хотя он не скрывал растущей зависимости от кокаина — он зависел от полета фантазии. Ему хотелось когда-нибудь освободиться от своего тела, от воспоминаний, от горестей и обид, от своего прошлого.

МакКуин считал, что любовь наделена силой преображения. «Конечно, у него есть и темная сторона, — говорила Кэти Ингланд за три года до смерти своего друга. — Но он — настоящий романтик. Ли мечтает. Он все время находится в поисках любви, понимаете? Он ищет любовь, и его представления о любви и любовных отношениях… простираются гораздо выше и дальше нашей действительности».

На правом предплечье у МакКуина была татуировка — слова Елены из шекспировского «Сна в летнюю ночь»: «Разум — вот глаза любви». Эта цитата служит ключом к пониманию как человека Ли МакКуина, так и звездного модельера Александра МакКуина. По словам Эндрю Болтона, куратора выставки «Savage Beauty» («Дикая красота»), которая проводилась в Метрополитен-музее в 2011 году, и консультанта одноименной выставки в Музее Виктории и Альберта, «Елена считает, что любовь обладает властью преображать нечто уродливое в нечто красивое, потому что любовь движима субъективными ощущениями личности, а не объективными оценками внешности. МакКуин не только разделял это мнение; оно занимает центральное место в его творчестве».

Необычайному таланту МакКуина-модельера посвятила свою речь Анна Винтур, главный редактор американского Vogue. Она пришла на прощание в черном пальто с золотой вышивкой, созданном МакКуином. «Он был сложным и одаренным молодым человеком, который в детстве больше всего на свете любил наблюдать за птицами с крыши многоквартирного дома на востоке Лондона… Он оставил нам особое наследство, талант, который парит над нами, подобно птицам из его детства». На протяжении всей жизни, начиная с выпускной коллекции в Центральном колледже искусств и дизайна Святого Мартина и заканчивая смертью в феврале 2010 года, МакКуин обуздывал «свои мечты и своих демонов». Поэтому нет ничего удивительного в том, что последняя коллекция МакКуина, над которой дизайнер работал перед смертью и которую Винтур описала как битву между «тьмой и светом», получила неофициальное название «Angels and Demons» («Ангелы и демоны»). За три года до смерти МакКуин говорил в интервью французскому журналу Numéro: «Я качаюсь между жизнью и смертью, радостью и грустью, добром и злом». «Ли сочетал в себе… поверхностность моды и возвышенную красоту смерти, — сказал его друг художник Джейк Чепмен. — Его творчество получило такой резонанс именно из-за саморазрушения. Мы наблюдали за тем, как он гибнет». Несмотря на черный призрак депрессии, затемнивший его последние годы, МакКуин обладал неукротимой энергией и жаждой жизни. Он был бесстыдным гедонистом; одинаково любил и дорогую икру, и тосты с консервированной фасолью, которые поглощал дома, сидя на диване, во время сериала «Улица Коронации». Он любил и виски «Мейкерс Марк», и диетическую колу, и сомнительное гей-порно, и анонимный секс. Поэтому показалось вполне уместным, что на поминальной службе после Анны Винтур композитор Майкл Найман исполнил свою музыкальную тему «The Heart Asks Pleasure First» к фильму Джейн Кэмпион «Пианино» 1993 года. Героиня фильма Ада МакГрат, которую сыграла Холли Хантер, — немая, которая не говорила с шести лет и выражала свои чувства посредством игры на пианино. Красноречие не принадлежало к числу достоинств МакКуина. «Я видела его совершенно пьяным на вечеринках… когда он нес какую-то чушь, не понимал, что говорит, — вспоминает диктор и литератор Джанет Стрит-Портер, — но свои мысли и чувства он выражал посредством созданных им замечательных вещей и великолепных театрализованных представлений». «В работе видишь самого автора, — сказал однажды МакКуин. — А в моей работе — мое сердце».

Ювелир Шон Лин, работавший с Ли на нескольких коллекциях, сказал: «Я видел, как ты рос, как переходил границы и добивался успеха». Он рассказал, что во время недавней поездки в Африку он посмотрел на небо и спросил: «Где ты, Ли?» «Как только эти слова слетели с моих губ, с неба упала звезда. Ты мне ответил. Ты тронул даже звезды, как нашу жизнь». Кроме того, Лин вспоминал «заразительный смех, храброе сердце, память как у слона и ярко-голубые глаза» своего друга.

После речи Лина начался сбор средств в пользу Фонда Терренса Хиггинса, Баттерсийского приюта для собак и кошек и фонда «Голубой крест». Все эти благотворительные учреждения были хорошо знакомы МакКуину. Зазвучали берущие за душу голоса участников Лондонского евангельского хора: «О, благодать, спасен тобой/Я из пучины бед; /Был мертв и чудом стал живой,/Был слеп и вижу свет». Благодатью МакКуина, тем, что дарило ему надежду — по крайней мере в ранние годы, — стала мода.

Издательство «Центрполиграф», 2016, Москва, пер. А.Кровяковой

Alexander McQueen Весна 2021 Ready-to-Wear Collection

Если берег Темзы напомнит вам о Frenzy Альфреда Хичкока или Spice World: The Movie , набег Александра Маккуина в мир модных фильмов не скоро разочарует. Зловещий и одновременно британский, клип из коллекции Сары Бертон, созданный режиссером Джонатаном Глейзером, чрезвычайно подходит для интерпретации. Между женщинами, пробивающимися через мутную реку в своих бальных платьях, парой, целующейся под мостом, и поисковой группой, возможно, разыскивающей их всех, это может быть романтический подростковый фильм ужасов или очень стилизованный документальный фильм о забытой молодежи .Вы знаете, где ваши дети? Потому что они могли быть под мостом, одетые в гибрид McQueen между платьем дебютантки и байкерской курткой.

В своих примечаниях к коллекции Бертон, отказавшаяся от интервью в этом сезоне, выразила вновь обретенное стремление к чистоте: «Форма, силуэт и объем, красота голой одежды, возвращенной к ее сущности, — мир, наполненный эмоциями и человеческая связь. » В фильме говорилось, что ее слова можно сравнить с чувствами многих лондонцев, когда они впервые увидели наготу улиц города во время изоляции.Не имея возможности продолжить свои легендарные исследовательские поездки по Великобритании в этом году, Бертон казалось, будто она потерялась в абсолютном одиночестве урезанной столицы и заметила в ней красоту, которую редко можно увидеть.

Если эти впечатления и повлияли на ее коллекции (она показывала мужскую предсадку с женской весной), это выражалось в приглушенном подходе к ее любимым повторяющимся элементам. Исчезли яркие украшения, которые часто заполняли ее поверхности. Вместо этого Бертон позволила своей конструкции говорить сама за себя, сосредоточившись на гибридизации, присущей кодовой книге Александра Маккуина.В этом отделе не было никаких признаков сдержанности. Подобно Эдварду «Руки-ножницы» мутации гардероба, она не оставила несращенной одежды: байкерская куртка сочетала в себе тюлевые рукава в форме кокона и бальную юбку, пальто Crombie слилось с курткой MA-1 и платье из поплина, измененное с рубашкой пике .

Это был постоянный разговор между прошлым и настоящим, мужской и женской одеждой и униформой, которую мы адаптировали для городской одежды. «Во многих отношениях для меня это было похоже на возвращение к истокам, как это было в первые дни в McQueen.В то время у нас было меньше ресурсов, и все должны были быть очень активными », — сказала мне Бертон этим летом, рассказывая о своем творческом процессе во время изоляции. Вы могли увидеть дух изобретательности в том, как она собирала свою одежду по кусочкам, но на более конкретном уровне, многие вещи были созданы с избытком запасов.

«Как для мужской, так и для женской коллекции я принял решение на раннем этапе изоляции использовать только те ткани, которые у нас уже были; печатать на них, изобретать их заново и заставлять чувствовать себя новыми », — сказал Бертон.Она продемонстрировала это не более остро, чем в платье-бюстье с драпировкой в виде бабочки trompe l’oeil, на котором были нанесены отсканированные изображения тех же самых частей, что позволяет их складкам служить украшением. «Я считаю, что наша обязанность — защищать то, что мы любим, от прошлого, сохранять наши ценности, подписи и историю, но это также наша работа — вводить новшества», — сказала она. «Знакомство приносит утешение, а экспериментирование — это азарт. Эти двое сосуществуют ».

Как Александр Маккуин разрушил моду

Александра МакКуина помнят как одного из самых знаковых модельеров XXI века, но когда он впервые вышел на сцену, мир моды отвернулся от грубого Ист Эндера, который ругался и небрежно носил рубашку незаправленной, называя его l ‘enfant ужасный (ужасный младенец) и «хулиган английской моды.«И все же вклад Маккуина в моду не был похож ни на что другое до него, с его подрывными методами пошива одежды, глубоким самоанализом и революционной театральностью в живых презентациях, которые превзошли дерзкого дизайнера от моды до шоумена. В годовщину кончины дизайнера, CR вспоминает разрушительное наследие Маккуина.

Ли Александр Маккуин родился в Ист-Энде, который обычно считается темным сердцем Лондона и «жестким» районом города, где часто случались бедность и болезни.Маккуин часто рисовал и проводил время, наблюдая за птицами, что позже пробудило его одержимость орнитологией. Он бросил школу в 16 лет и пошел подмастерьем на Сэвил-Роу, районе Лондона, известном пошивом одежды для мужчин. Сообщается, что, работая в различных магазинах, он написал «Я задница» на подкладке костюма, который он сшил для принца Чарльза. После непродолжительной работы с костюмерами, а также с модельерами Кодзи Тацуно и Ромео Джильи Маккуин устроился на работу преподавателем по выкройке в престижную школу искусств Central Saint Martins.Увидев его портфолио, Бобби Хилсон, руководитель магистерской программы, нанял Маккуина для подачи заявления в качестве студента, изменив процесс зачисления.

Маккуин снимает штаны перед финальным поклоном, 1999
Роуз ХартманGetty Images
Завершающий дипломный проект Маккуина под названием Джек-потрошитель преследует свои жертвы стал отправной точкой в карьере молодого дизайнера . В высшей степени автобиографический сборник, премьера которого состоялась в 1992 году, содержит ссылки на генеалогию и убийства серийного убийцы из Ист-Энда Джека Потрошителя в Уайтчепеле.Сообщается, что одному из родственников Маккуина принадлежала гостиница, в которой находилась жертва Джека-Потрошителя. В его коллекции был вид мрачной, извращенной романтики, отсутствовавшей в моде того времени, и которая стала темой его будущих работ. Пряди волос вшивались в подкладку одежды. Позже Маккуин постриг себе волосы, покрыл их плексигласом и вшил в этикетки своих ранних работ, как дань уважения проституткам викторианской эпохи, которые продавали свои волосы любовникам.
Бирка McQueen из раннего предмета одежды
Pinterest
Изабелла Блоу и Александр Маккуин
Pinterest
Одной из тех, кто видел коллекцию выпускников Маккуина, была влиятельная одержимая шляпами стилистка Изабелла Блоу, которая была поражена мастерством Маккуина и купила коллекцию целиком за 5000 фунтов стерлингов.Эти двое стали неразлучны, и во многих отношениях Блоу стал его наставником и музой, даже убедив Маккуина изменить свое имя с Ли на второе имя Александр, чтобы оно звучало более грандиозно.
Маккуин основал свой собственный одноименный лейбл с Blow на его стороне. Как настоящий кутюрье, он создавал дизайн, драпируя манекен тканью и примеряя оттуда. Модели были явно напуганы, когда увидели, что он достал ножницы, чтобы сделать свои фирменные надрезы и разрезы на одежде.Он также будет заниматься дизайном со стороны. «Таким образом я получаю худший угол наклона тела», — сказал он. «У вас есть все шишки и шишки, S-образный изгиб спины, ягодица. Таким образом я получаю крой, пропорции и силуэт, которые работают. по всему телу ».
Его первая коллекция под названием Highland Rape поначалу не была хорошо воспринята модной прессой, которая назвала ее «агрессивной и тревожной». Название коллекции отсылает к жестоким расчисткам Шотландского нагорья британскими войсками в 18-19 веках. , опираясь на шотландское происхождение Маккуина и его повторяющуюся тему генеалогии.«Семья моего отца происходит с острова Скай, и я изучал историю шотландских потрясений и разминирований», — сказал он. «Люди были настолько неразумны, что думали, что речь идет об изнасиловании женщин, но в то же время Highland Rape рассказывал об изнасиловании Шотландии Англией».
«Бумстерский стиль, 1996»
Архив HultonGetty Images
Сама одежда тоже была неоднозначной. Забрызганные кровью модели в разорванных кружевных платьях, шотландском шотландском шотландке и провокационном пошиве обезумели на подиуме, усыпанном вереском и папоротником.Одним из предметов одежды, получившим прозвище «bumster», были брюки с очень низкой посадкой, которые приобрели популярность в начале 2000-х годов, когда была трендом на джинсы с низкой посадкой. Для Маккуина основание позвоночника было самой интересной частью тела. Стиль «бездельника» заключался лишь в удлинении этой части тела, в то время как мир моды, как сообщается, обиделся на грубую демонстрацию дерриера.
Highland Rape, осень / зима 1995
Нил Маннс — PA ImagesGetty Images
Highland Rape, осень / зима 1995
Нил Маннс, Getty Images
Givenchy Haute Couture, Весна / Лето 1997
Дэниел Саймон, Getty Images
Givenchy Haute Couture, Весна / Лето 1997
Пьер Воти Getty Images
После создания восьми коллекций Маккуин был предложен на должность креативного директора Givenchy в 1996 году, сменив Джона Гальяно.По прибытии Маккуин не проявил сдержанности, назвав бренд «неуместным» для основателя Юбера де Живанши. Его первая коллекция от кутюр, вдохновленная греческой древностью, оказалась неудачной (он сам называл ее «дерьмом»). Маккуин вышел из зоны комфорта в престижном бренде, после того как ему пришлось смягчить бунтарскую ауру, которую он нес от собственного лейбла. .
Маккуин никогда не представлял себя в Givenchy, но сумел раскрыть свой авангардный гений для создания собственной линии.В 1999 году Маккуин показал свою 13-ю коллекцию под названием №13, назвав ее «единственным [шоу], которое заставило меня плакать». Дизайнер использовал внешние материалы, в том числе пробковое дерево и рафию (разновидность пальмового листа), чтобы создать лифы и юбки с бахромой. Кульминацией шоу стала супермодель 90-х Шалом Харлоу на вращающемся диске в пышном белом платье, на которую наносили краску два роботизированных манипулятора с завода по производству автомобилей. Это было одно из первых применений высоких технологий на показе мод, заставившее толпу потерять дар речи и задуматься о том, что Маккуин будет делать дальше.
Alexander McQueen Весна / Лето 1999
Гай Марино Getty Images
Маккуин покинул Givenchy через четыре года и сразу же вернулся в свою линию. Дизайнер дебютировал на своей выставке Весна / Лето 2001 года под названием Voss , названной в честь известного норвежского города дикой природы . Это было шоу «», которое считалось его самым драматичным и знаменитым шоу всех времен. Когда гости вошли в пространство, зеркальный ящик заполнил центр комнаты, заставляя их оглядываться на себя в течение часа до начала представления.Как только свет был включен, открылась белая внутренняя поверхность коробки, когда Кейт Мосс вышла, царапая стекло. Во время его шоу модели должны были показать представление, разыгрывая персонажей шоу. В финале была изображена обнаженная модель с лицом, закрытым противогазом, покрытым живыми мотыльками, что было вдохновлено фотографом Джоэлем-Питером Уилкиным Sanitarium из 1983 года. «Эти красивые модели гуляли по комнате, а затем внезапно эта женщина, которая не хотела этого». Не считаться красивым было выявлено.Речь шла о попытках поймать что-то, что не является традиционно красивым, чтобы показать, что красота исходит изнутри «, — сказал МакКуин. Шоу боролось с понятиями здравомыслия, но, прежде всего, дизайнер хотел, чтобы его гости что-то почувствовали, и его мечта заключалась в том, чтобы вызывать чистые эмоции через его фантастические шоу.
VOSS, Весна / Лето 2001
Pinterest
VOSS, Весна / Лето 2001
Хьюго Филпотт / AFP Getty Images
Для своей последней коллекции МакКвин продолжил углубляться в технологии, чтобы продвигать свои шоу дальше и дальше.Его любовь к подводному плаванию с аквалангом спровоцировала шоу Весна / Лето 2010 под названием «Атлантида Платона», основанное на идее о том, что человечество после жизни на Земле вернется в океаны. Маккуин дебютировал со своими фирменными туфлями в виде броненосцев, искажая естественную форму стопы в форме яйца с невероятно высокой пяткой на платформе. Он также представил свое оригинальное калейдоскопическое платье Manta, смешав принты и цвета. МакКуин объединился с фотографом Ником Найтом в первой прямой трансляции модного показа через Интернет, который стал революционным моментом объединения моды и цифровых масс.Леди Гага написала в Твиттере ссылку на прямую трансляцию, сказав, что ее хит 2009 года «Bad Romance» должен быть впервые показан на подиуме. Сайт рухнул, и трансляция прекратилась из-за наплыва зрителей. Позже модный критик Сьюзи Менкес назвала показ «самой драматической революцией в моде 21 века».
Атлантида Платона, Весна / Лето 2010
Виктор Бойко, Getty Images
Платон Атлантида, Весна / Лето 2010
ВИКТОР БОЙКО Getty Images
Маккуин трагически покончил с собой в этот день в 2010 году в возрасте 40 лет, вскоре после смерти его матери и Блоу, его друга и самого давнего соратника.Дизайнер доказал свое наследие и культовое видение, постоянно бросая вызов модным ограничениям. Его позиция, направленная против истеблишмента, оскорбила индустрию, к которой он принадлежал, но в то же время МакКуин привнес в мир моды нечто глубоко инстинктивное, используя необычные средства массовой информации и театральные шоу. Его быстрое восхождение в моду, а также его длительное влияние демонстрируют, что, когда вы идете против правил, у вас иногда есть шанс переписать их самостоятельно.
Александр Маккуин | SHOWstudio
Alexander McQueen — модный лейбл, основанный покойным Ли Александром Маккуином.МакКуин родился в Лондоне в 1969 году, был самым младшим из шести детей. Он бросил школу в 16 лет и сразу пошел учиться у традиционных портных Сэвил-Роу Андерсон и Шеппард. Затем он получил дополнительный опыт у соседних портных Gieves и Hawkes.
Оттуда Маккуин перешел в театральные костюмы «Ангелы» и «Берманы», где освоил шесть методов выкройки выкройки — от мелодраматического 16-го века до брутально точного пошива одежды, ставшего визитной карточкой Маккуина.
В возрасте 20 лет Маккуин работал у дизайнера Кодзи Тацуно, который также имел корни в британском пошиве одежды, а через год он поехал в Милан, чтобы работать помощником дизайнера Ромео Джильи.В конце концов, он вернулся в Лондон в 1994 году, где окончил курс магистратуры моды в Central Saint Martins. Его дипломный сборник «Джек-потрошитель преследует своих жертв» был полностью куплен покойным директором по моде Tatler и законодателем вкусов Изабеллой Блоу, которая открыла для себя множество других талантов в этой отрасли.
Маккуин привлек внимание прессы своей шокирующей тактикой в первые годы, представив влиятельные брюки-бамстер из своей коллекции Nihilism 1995 года, а также на показах мод, таких как Highland Rape и Belmer La Poupée.Он стал известен тем, что использовал подиум как средство выражения мощных заявлений и мгновенных эмоций у аудитории. Он часто называл свои шоу автобиографическими.
Александр МакКуин был назван международной модной прессой enfant ужасный и стал одним из самых молодых дизайнеров, получивших титул британского дизайнера года в 1996, 1997 и 2001 годах. С октября 1996 года по март 2001 года Маккуин занимал посты. должность главного дизайнера Givenchy сменил Джон Гальяно, перешедший в Christian Dior.В декабре 2000 года его собственный лейбл стал партнером Gucci Group, ныне Kering, которая приобрела 51% компании. В 2003 году Маккуин в четвертый раз был удостоен награды CBE и «Британский дизайнер года». Он запустил линию распространения McQ в 2005 году. Чтобы обеспечить поддержку и возможности для дальновидных креативщиков, Маккуин основал Фонд Сарабанды, который возглавляет Трино Веркаде и который помогает запускать такие модные таланты, как Крейг Грин.
Александр Маккуин сотрудничал с Ником Найтом и SHOWstudio в различных проектах, таких как превращение костюма в свадебное платье в «Жених без одежды», проиллюстрировав несколько образов из своих коллекций 2003 года в «Bellwether», создав инсталляцию Мадонны из окрашенных личинок в «Angle» и прямой трансляции шоу Платона «Атлантида» весна / лето 2010 на сайте SHOWstudio, что стало революционным моментом в моде.
Маккуин умер в 2010 году в возрасте 40 лет. Его давняя правая рука Сара Бертон стала его преемницей на посту креативного директора.
Александр МакКуин и Vestiaire Collective объявляют о сотрудничестве, направленном на расширение возможностей перехода к круговой практике
С избранной группой клиентов свяжется торговый представитель Alexander McQueen. Любые предметы, которые клиенты хотят продать, будут оценены, и, если они соответствуют критериям, будет назначена цена выкупа. После того, как изделия будут получены и аутентифицированы Александром Маккуином, клиенту будет выдана кредитная нота, с помощью которой он сразу сможет приобрести новые товары в указанных магазинах Alexander McQueen.После обработки Vestiaire Collective изделия будут иметь внешнюю NFC-метку, предоставляющую потенциальным новым покупателям доступ к информации, подтверждающей подлинность изделия. Изделия будут доступны для покупки на специальной странице «Подтверждено брендом» в приложении и на сайте Vestiaire Collective.
Известные своим безупречным мастерством и созданием уникально красивой одежды, коллекции Alexander McQueen созданы, чтобы выдержать испытание временем. И McQueen, и Vestiaire Collective стремятся способствовать продвижению к устойчивости в индустрии моды и в поведении потребителей в целом.
Эммануэль Гинцбургер, генеральный директор Александр МакКуин комментирует: «Александр МакКуин привержен движению к круговой практике, как в дизайн-студии, так и при разработке новых бизнес-моделей. Мы рады быть первой в мире компанией, которая начала сотрудничать вместе с VestiaireCollective в рамках своей программы Brand Approved и чтобы дать красиво оформленным изделиям новую историю. Мы уверены, что наши клиенты будут в равной мере рады принять участие в инициативе, которая бросает вызов линейной экономике и устанавливает новый и более устойчивый стандарт на будущее. .Мы надеемся, что за этим последуют и многие дома, потому что для масштабного воздействия нам необходимо действовать коллективно ».
Комментарий Фанни Мойзант, соучредителя и президента коллектива Vestiaire: « Существует острая необходимость в том, чтобы изменить то, что мы делаем в настоящее время. производить и потреблять моду. Программа «Одобрено брендом» Vestiaire Collective предлагает устойчивое решение, подчеркивающее важность долговечности, и в то же время дает возможность непосредственным игрокам моды разрушить свои линейные бизнес-модели и принять замкнутость.Мы невероятно рады запустить новую услугу в сотрудничестве с престижным домом Alexander McQueen, продвигая общую миссию по внедрению замкнутости в сердце модной экосистемы ».
Это сотрудничество представляет собой захватывающее слияние совместимых ценностей и подчеркивает важность предложить более продуманную философию покупки .
Чтобы узнать о сотрудничестве, вы можете загрузить приложение Vestiaire Collective или посетить vestiairecollective.com от 16 ^th февраля 2021 года.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1438482/Vestiaire_Collective_Alexander_McQueen.jpg
ИСТОЧНИК Александр МакКуин; Коллектив Vestiaire
Ссылки по теме
http://www.vestiairecollective.com/
Жестокие, пернатые и хрупкие: как Александр Маккуин превратил моду в искусство | Книги по искусству и дизайну
Кираса — это часть брони, закрывающая туловище — предшественник бронежилета.Он был сделан из прочного металла, такого как бронза или железо, для защиты владельца, когда он вступал в бой. Модельер Александр Маккуин позаимствовал форму кирасы, но внес несколько изменений в дизайн. Его кирасы были созданы, чтобы подчеркивать изгибы не мужских мышц, а женской груди. Вместо металла Маккуин выбрал другие материалы. Он делал нагрудники из гипса, кожи и плексигласа. По мнению куратора моды Эндрю Болтона, кираса Маккуина, которая лучше всего передает «трагическую поэтическую красоту» его дизайнов, сделана из стекла: потрясающий объект, но саморазрушительная форма доспехов.При ударе стеклянная кираса не только не отражала агрессора, но и разбивалась и пронзила владельца. Незадолго до того, как она вышла на подиум в одном из стеклянных корсетов Маккуина, модель Лору Морган в шутку предупредили: «Если ты споткнешься, тебе конец!»
Кираса. Колумбийский стекольный завод для Александра Маккуина. Музей Виктории и Альберта, Лондон.
Стеклянная кираса из коллекции Восс 2001 года — один из многих удивительных предметов, которые будут выставлены в этом месяце на выставке Alexander McQueen: Savage Beauty , которая поступает в V&A из Метрополитен-музея в Нью-Йорке. расширенная и отредактированная форма.В основе выставки — кабинет диковинок, в том числе странные чудеса, такие как спиральный корсет, сделанный из нескольких параллельных алюминиевых колец, и головной убор с черными рогами, созданный в период, когда Маккуин, покончивший с собой в 2010 году, был главным дизайнером компании. Живанши. Популярность Savage Beauty , впервые представленная на выставке Met в 2011 году, удивила всех, включая кураторов музея и бывших коллег Маккуина. За три месяца он привлек более 660 000 посетителей, многие из которых стояли в очереди по пять часов, чтобы попасть внутрь.Том Кэмпбелл, директор Метрополитена, выразил опасения по поводу проведения выставки так скоро после самоубийства Маккуина: не покажется ли это преждевременным? Он был покорен Болтоном, давним одержимым Маккуином, который собрал выставку как «беззастенчивое и непримиримое любовное стихотворение» к таланту дизайнера. Вера Болтона в его тему была оправдана. Как он пишет в обширном каталоге к выставке Виктории и Альберта: «Большая часть моды — это не искусство, но критики и посетители пришли к единому мнению, что работа Маккуина — это искусство.«В последний день шоу в Нью-Йорке Метрополитен оставался открытым до полуночи, чтобы все люди в очереди могли его увидеть. Болтон сказал New Yorker, что длинные очереди на Пятой авеню «разбили мне сердце, потому что я знал, что Маккуин был бы так счастлив увидеть это».
Открытие Savage Beauty в Британии дает возможность переоценить дизайнера в его родном городе. Маккуин родился в Льюишеме в 1969 году и вырос в Стратфорде, «розовой овце», как он выразился, в большой семье Ист-Энда.Он любил рисовать, переодеваться — чтобы напугать мать, он надевал на голову чулок — и заниматься синхронным плаванием с сестрами. Став взрослым, он часто находился в глубоком противоречии по поводу формы искусства, в которой он выбрал самовыражение, презирая мир моды за его фальшивость, телесный фашизм и врожденное устаревание, и говорил, что хотел бы вместо этого стать военным фотографом. Но были признаки того, что он может хорошо разрабатывать одежду. Он посоветовал своим сестрам, что надеть на вечеринки, и в возрасте трех лет взял карандаш и нарисовал на стене спальни изображение Золушки «с крошечной талией и огромным платьем».Он продолжал использовать зауженные талии и огромные плечи вплоть до платья цвета воронова крыла из своей коллекции Horn of Plenty, фирменного предмета V&A, потрясающе странного и романтического кондитерского изделия из утиных перьев, окрашенных в черный цвет.
Мать Маккуина, Джойс, иногда брала его и его братьев и сестер — он был младшим из шести — в V&A по воскресеньям, а позже, как дизайнер, он часто исследовал архивы музея. Выставка работ Маккуина в качестве ныне признанной части британской истории моды кажется возвращением домой, даже если Лондон был местом, где его талант не всегда ценился.«Лондон меня всех трахает», — заметил он в 1993 году, когда, несмотря на восторженные отзывы глянцевых журналов Нью-Йорка, он жил в квартире в Дагенхэме и не мог позволить себе починить гнилой передний зуб, который он недавно сломал во время еды. Биг Мак. Долгое время единственным чемпионом Маккуина в британском мире моды была эксцентричная стилистка Vogue Изабелла Блоу, чье собственное самоубийство предшествовало его самоубийству на несколько недель. Часто говорят, что Блоу была настолько впечатлена выпускным шоу МакКуин в Центральном Сент-Мартине в 1992 году, что купила его за 5000 фунтов стерлингов.На самом деле это не совсем так; У Блоу не хватило денег на всю коллекцию. Вместо этого Маккуин приходила в свой офис Condé Nast каждые пару недель с мешком для мусора, полным одежды, и покупала столько, сколько позволяло банкомат. Именно Блоу убедил его сменить имя с Ли на Александр, потому что оно звучало более аристократично.
Шоу Александра МакКуина «Весна 2010» — интерпретация того, как бы выглядели люди, если бы люди произошли от морских существ. Фотография: Лорен Гринфилд / Институт
Изначально ее преданность Маккуину не разделяли другие в лондонской модной толпе, которые не совсем понимали, что делать с этим неуклюжим сыном таксиста.Некоторые называли его «ужасным слоном», задевая его пухлость. Лондонской моде потребовалось время, чтобы оценить виртуозность и мастерство пошива одежды Маккуина: то, как он мог взять с собой гигантские ножницы и, как заметила его коллега Сара Бертон, «создать платье на месте, вышивка здесь, ткань там, рубить. это». Когда он прибыл в Париж в качестве главного дизайнера Givenchy в 1996 году, почтенные кутюрье были поражены его техникой, его ловкостью с краями и швами, чему он научился во время ученичества на Сэвил-Роу.Как рассказывает Дана Томас в своем подробном и динамичном отчете о карьере МакКуина и Джона Гальяно, сотрудники ателье Givenchy были поначалу шокированы его «прямотой». Он не удосужился использовать формальный номер vous и даже не говорить по-французски. Но когда Катрин Делондр, руководитель ателье, увидела одежду, выходящую из мастерской, «мы подумали, что это настоящая мода». Для самой Томас, опытного модного корреспондента американских газет, очевидно, что, в то время как Гальяно был творческим мастером костюмов, Маккуин был чем-то большим, «талантом, который бывает раз в поколение», который использовал «ткани и украшения» для создавать скульптуры, «случайно надетые».
Головной убор бабочки из перьев индейки, расписанных вручную. Филип Трейси для Александра МакКуина. Фотография: Антея Симмс
Но в Лондоне в начале 1990-х Маккуина иногда называли провокатором. Он впервые создал версию своих фирменных брюк французского покроя для коллекции Taxi Driver 1993 года, вдохновившись фильмом Мартина Скорсезе, а также профессией своего отца. Они были более известны как бомжи, с поясом на 5 см ниже хипстеров 70-х годов. Благодаря радикально заниженной талии, эти новые брюки сделали акцент на изгибе в нижней части позвоночника, месте, которое Маккуин считал «самой эротичной частью любого тела, мужчины или женщины».В то время редактор Vogue Александра Шульман презирала обидчиков Маккуина, считая, что они «все о щекотках». Она имела точку: они были адаптацией промежности подчеркивая брюки гей порно, хотя их привлекательность терпела долго после первоначального значения ударного. Невысокий бомстер с плоским фронтом — и его более радикальный кузен, «кантстер» — изменит силуэт пошива женских брюк на следующие 20 лет.
Другая претензия к работе Маккуина в Британии, неоднократно выдвигавшаяся прессой, а не миром моды, заключалась в том, что она была женоненавистницей.Для Daily Mail он был «дизайнером, который ненавидит женщин». В «Хайлендском изнасиловании», который, как настаивал Маккуин, был только об изнасиловании Шотландии Англией и не следует понимать буквально, он показал женщин с спутанными волосами, чьи красиво сшитые куртки и кружевные платья были разорваны, как будто они подверглись разорению. В La Poupée он заковал черную модель Дебру Шоу наручниками, что обеспокоило многих наблюдателей из-за очевидных коннотаций рабства, хотя сама Шоу сказала, что чувствовала себя так, как будто она была в рамке картины.В Эшу (осень / зима 2000), названном в честь озорного духа в религии йоруба, он изобрел серебряный мундштук, напоминающий украшения племени, который носила модель, уши которой свисали под тяжестью серебряных обручей размером с обеденные тарелки. . Мундштук, заставляя ее замолчать, заставил ее оскалить зубы. «Зловещие шипы обрамляли ее нос, кончики опасно приближались к глазам», — писала Джоан Смит в Independent. «Что, черт возьми, происходило в голове человека, который его разработал?»
Мы никогда не узнаем, что происходило в голове Маккуина.Но если увидеть одежду, изображенную на манекенах в Savage Beauty, , а не на настоящих женщинах, становится очевидным, что она не была предназначена для того, чтобы унижать или атаковать владельцев. Маккуин сильно возмущался тем, что его одежда была анти-женской, и заметил, что «когда вы видите женщину, одетую в Маккуина, в одежде есть определенная твердость, которая делает ее сильной… Это как бы отпугивает людей». Начиная с его выпускного шоу «Джек-потрошитель преследует своих жертв», он был озабочен идеей хищников и жертв.Там джунгли! Так назывался еще один сериал 1997 года, но он никогда не позиционировал себя в роли хищника. Напротив, Маккуин использовал женскую одежду, чтобы показать аспекты своей уязвимости. В эссе для New Yorker Джудит Турман написала, что работы Маккуина можно понять как «конфессиональную поэзию», но это больше похоже на экспрессионистское кино, серию визуальных искажений, призванных исследовать внутренние эмоциональные истины. В детстве он много времени проводил после обеда, смотря фильмы Хичкока со своей тетей Рене, которая позже финансировала его обучение в Центре Сент-Мартинс.Он основывал множество своих шоу на фильмах, от Птицы и Человек, который слишком много знал до Избавления 2004 года, основанного на фильме Сиднея Поллака 1969 года Они стреляют в лошадей, не правда ли, ? Однажды он сказал: «Мои шоу — это не шоу, а то, что получается по итогам сессий».
Александр Маккуин. Фотография: Марк Хом
Болтон решил не включать в оригинальную New York Savage Beauty никакую биографическую информацию, потому что считал, что жизнь Маккуина «обнажена в его работах на всеобщее обозрение».В этом подходе есть чистота, и это, безусловно, правда, что наша оценка искусства МакКуина не увеличивается, если мы знаем подробности его ночей — и, если уж на то пошло, — пьянства и употребления наркотиков, ссор с разными парнями и т. Д. К липосакции он прибег в отчаянной попытке похудеть до более модного веса. Однако есть один факт из жизни Маккуина, который вытекает из биографии Эндрю Уилсона как возможный ключ к его творческому видению, а также к его последней депрессии.Хотя Уилсон не так авторитетен, как книга Томаса о месте МакКуина в мире моды, ему удалось взять интервью с семьей дизайнера, что делает его биографию более интимной и трогательной из двух. В возрасте девяти или десяти лет Маккуин начал подвергаться сексуальному насилию со стороны жестокого человека — Теренс Энтони Хайлер, который был женат на его сестре Джанет. Позже, когда он признался Блоу, он сказал, что этот человек украл его невиновность. Молодой Маккуин также несколько раз бессильно наблюдал за тем, как Хайлер избивал или наполовину задушил Джанет.Джанет, которая понятия не имела, что ее муж жестоко обращался с ее младшим братом, всю жизнь оставалась рядом с МакКуином, почти как вторая мать. Уилсон убедительно утверждает, что «прототипом» его одежды стала Джанет, женщина, которая была «уязвимой, но сильной». Иногда женщины на подиуме были самим МакКуином, иногда — Джанет. Это, как пишет Уилсон, «была женщина, которую он хотел защитить и наделить силой своей одеждой; патина доспехов, которые он создал для нее, защитит ее от опасности ».
За исключением того, что МакКуин прекрасно понимал, что одежда, как бы строго она ни была скроена, в конечном итоге не защищала. Он украсил свои модели множеством странных аксессуаров, чтобы отпугнуть потенциальных хищников: серебристые шипы, шлемы из стекловолокна в стиле манги, гигантские рога под фатой невесты, куртка из шкуры пони, украшенная изогнутыми клыками, как у газели. Он вырезал платья, приближая их к изгибам тела, а затем задушил их бритвенными моллюсками или перьями фазана. В других случаях — как показывает стеклянная кираса — он использовал свою одежду, чтобы показать бесполезность доспехов.Он сделал своих моделей сильными, одев их в куртки с острыми плечами, но затем обнажил болезненное место у основания позвоночника. За год до смерти, отдыхая на Майорке, он сказал своему бывшему коллеге Себастьяну Понсу, что планирует использовать свою последнюю коллекцию, чтобы покончить с собой на сцене, что является настоящим произведением провокационного кино. План заключался в том, чтобы он появился внутри окна из плексигласа или стекла и застрелился, чтобы его «мозги стекали по стеклу». Когда они вернулись из отпуска, Понс связался с офисом МакКуина, чтобы сказать, насколько он обеспокоен, но ему сказали: «С ним все в порядке».
Таитянский жемчуг и серебряное ожерелье. (Восс, весна-лето 2001 г.). Шон Лин для Маккуин Александр.
В конце концов, последнее полноценное шоу МакКуина было медитацией не на смерть, а на возрождение и метаморфозы. Атлантида Платона, показанная во Дворце Омниспорта в Париже 6 октября 2009 года, была основана на мифической затерянной подводной цивилизации и показала модели, трансформирующиеся в постчеловеческий водный вид с чешуйчатым телом и обувью «броненосец». Клэр Уилкокс, куратор выставки Savage Beauty в V&A, считает это, возможно, своим «величайшим достижением».Впервые он решил отбросить все предыдущие влияния, кинематографические или другие, и начать все заново. Одежда Платона в «Атлантиде» была сложной даже по меркам Маккуина, многие из которых были сделаны из цельного куска ткани. Он использовал цифровые изображения для плетения и печати платьев, узоры которых точно напоминали «грудную клетку мотылька» или «точные следы змеи». Казалось, что Маккуин развил идею доспехов еще дальше, встроив защиту в саму кожу.Для этой последней коллекции он превратил одну из своих моделей в женщину-медузу с голубой чешуей, покрытую с ног до шеи переливающимися эмалевыми пайетками, существо, совершенно недоступное для человеческого развития. Никто никогда не прикрывал тело такими красивыми и изобретательными способами, но все равно это было бесполезно. Как сказал сам МакКуин, «под каждым слоем кожи есть кровь».
Alexander McQueen: Savage Beauty находится в V&A, London SW7, с 14 марта. vam.ac.uk. Боги и короли: Взлет и падение Александра МакКуина и Джона Гальяно Даны Томас опубликовано Алленом Лейном. Александр Маккуин: Кровь под кожей Эндрю Уилсона опубликовано Simon & Schuster. Александр Маккуин под редакцией Клэр Уилкокс издается V&A.
«У Ли всегда был ударный фактор»
Александр Маккуин был одним из самых влиятельных дизайнеров в истории, и сегодня исполняется 11 лет со дня его смерти. Хотя многие были вдохновлены работой его жизни, немногие могут сказать, что знали его так же хорошо, как его племянника Гэри, который относился к нему не только как к дяде, но и как к наставнику.Гэри, который теперь управляет собственным модным брендом, пишет для нас о своих воспоминаниях о своем забавном дяде, который раздвигает границы.
Мои самые ранние воспоминания о Ли относятся, вероятно, к пяти годам. Моя мама была водителем черного такси, и Ли часто сидел с детьми. Мы ходили и останавливались у моей няни, где они жили вместе, и Ли показывал нам много фильмов ужасов и рисовал. Я помню, как пошел с мамой в видеомагазин и указал на верхнюю полку, желая получить фильмы ужасов. Она говорила: «Нет, ты не можешь их получить, зачем они тебе?» Это было раннее влияние Ли.
Гэри Маккуин (8 лет), сфотографированный Александром Маккуином (18 лет) в доме их няни в Стратфорде, Восточный Лондон,
Гэри Маккуин
Раньше я смотрел, как он рисует, а потом рисовал своих персонажей по мотивам фильмов ужасов, которые мы смотрели. Это то, что развивалось и становилось все более изощренным благодаря моему модному лейблу, типам персонажей, которых я создаю, и мирам, которые я создаю с ними. Когда мне было 12 лет, мы с мамой переехали в Кельн, где я ходила в школу.Незадолго до того, как я вернулся в Дагенхэм, и сразу после этого Ли действительно начал приходить в мир моды, и я начал работать в издательской компании, которая в итоге была ликвидирована. В компании Ли появилась еще одна должность дизайнера мужской одежды по текстилю, и именно тогда он дал мне возможность работать на него и заниматься модой.
Ли покажет нам много фильмов ужасов и нарисует
До этого я никогда не думал о моде, но поскольку Александр Маккуин довольно рано воспринял цифровое движение в области текстиля, я хорошо вписался.Я научился приспосабливать свои навыки, и в конечном итоге это стало для меня действительно хорошей платформой для самовыражения как художника. Речь шла о том, что я охватил что-то внутри себя, и Ли дал мне возможность сделать это с индустрией моды; он помог мне понять, что ждет меня в будущем. Он давал людям возможности, но они должны были что-то с этим делать. Его племянник ничем не отличался.
Знаменитая голограмма Кейт Мосс Маккуина (слева) с моделью (справа)
Getty Images
Я чувствовал себя защищенным им, но в то же время, если я не выполнял свою работу должным образом, он говорил мне; он сделал больше, чем сказал мне.Однажды я мог бы получить острый кончик его языка, а на следующий день он мог бы похлопать меня по спине и спросить, как дела. У нас была такая близость как племянник и дядя. С точки зрения работы это было весело. Я помню, как был так пьян на вечеринке Александра МакКуина в Shoreditch House, когда мне было около 27, что я оказался где-то хитроумным в глуши. Мне пришлось позвонить маме, таксисту, чтобы найти меня.
У Ли было альтер-эго; было два мира. Дома, и даже когда он стал более успешным, он был действительно приземленным.Как бы то ни было, он всегда был немного эксцентричным и обладал безнравственным чувством юмора. Он любил шутить над людьми. Когда мы останавливались в его приморском коттедже в Сассексе, по ночам он выносил объедки для лисиц, а затем выскакивал в окно с факелом на лице, чтобы напугать вас. Ли всегда был о шокирующем факторе. Он говорил что-то, чтобы попытаться получить реакцию, и это обычно было его вступительным заявлением — просто чтобы вывести вас из равновесия, а затем с этого момента он смягчал ситуацию.
Энн Рэй
Когда он стал старше, он устал от всего этого давления, и я не люблю говорить за него, потому что не знаю наверняка, но мне казалось, что он отказывается, особенно в последние пару недель. Когда я увидел его в студии, особенно после смерти бабушки, он был в плохом состоянии. Я не чувствовал, что могу достучаться до него, потому что он был почти благочестивой фигурой в этом мире.
У Ли было альтер-эго; было два мира
Так много сожалений.Хотел бы я почувствовать себя достаточно уверенно, чтобы спросить, как у него дела после смерти моей няни. Я видел, что он не в хорошем месте, но я не обращался к нему как к племяннику. В том, чтобы быть его племянником и сотрудником, была тонкая грань. Но с тех пор, как он скончался, я как дизайнер стал намного увереннее в себе, и сейчас я так много хочу ему показать.
Я видел его за день до его смерти, потому что я проектировал надгробие своей няни, что он поручил мне сделать, предоставив мне неограниченный бюджет.Когда я увидел его в тот день, он сказал: «Я оставляю это все на вас» и одобрил мои наброски. Я просто подумал, что он позволял мне это делать. Я живу с этим каждый день, и я прожил 11 лет. Вы начинаете плохо, но потом учитесь жить с этим. То, что я делаю сейчас, для меня — дань уважения Ли. Вы должны жить; тебе просто нужно продолжать. В каком-то смысле вы живете для них, как и я. Я хочу попытаться сохранить его дух через мою одежду и моду.
Сразу после его смерти компания казалась немного потерянной. Ли был сущностью; он был человеком, которому все хотели угодить, и человеком, ради которого все были рядом. Я оставался там еще на два года, но лично мне становилось все труднее там находиться. Я решил пойти и знал, что у меня есть свои идеи, и я хотел их реализовать.
В каком-то смысле вы живете для них, как я делаю
Одним из проектов, над которым я работал после смерти Ли, было создание «Черепа Ванитаса», который появился в прошлогоднем документальном фильме Маккуин .Директора предложили мне принять участие, но сначала я испугался, так как ко мне обращается много людей. Они попросили меня описать личность Ли в одном образе, что очень сложно, но у меня сразу появилось видение. Я собрал череп из птиц, бабочек и цветов, которые мне очень нравились, и рассказал, как жизнь и смерть могут сосуществовать в одном изображении.
Однажды я хотел бы открыть академию, которая будет помогать тем, кто не обязательно связан с модой, людям вроде меня, имеющим цифровой опыт и считающим, что игры — единственная платформа.Только после того, как Ли скончался, я стал уверен в себе как художник. Я столько всего мог бы сделать с ним, особенно с помощью технологий, которым я научился.
Я надеюсь, что Ли будет гордиться тем, чем я сейчас занимаюсь. Я провожу ченнелинг определенного духа, который был у него. Просто жаль, что его нет здесь, чтобы увидеть это.
Как сказано Джессике Дэвис
Вам нужно вдохновение дома? Подпишитесь на нашу бесплатную еженедельную рассылку по уходу за кожей и уходу за собой, последние культурные хиты, которые можно прочитать и загрузить, а также небольшие предметы роскоши, которые делают пребывание в доме гораздо более приятным.
ПОДПИСАТЬСЯ
Плюс, зарегистрируйтесь здесь, чтобы доставить журнал Harper’s Bazaar прямо к вашей двери.
ПОДПИСАТЬСЯ

Alexander McQueen стал партнером Vestiaire Collective — WWD
LONDON — Alexander McQueen стал первым лейблом класса люкс, который сотрудничал с Vestiaire Collective в рамках новой программы Brand Approved платформы, в поддержку циркулярной и прочной моды.
В рамках новой привязки к избранным клиентам свяжется торговый представитель McQueen и спросит, есть ли у них изделия той марки, которую они хотят продать. Предметы, прошедшие оценку и признанные подходящими, будут выкуплены и снова проданы в специальном разделе «Подтвержденный бренд» на сайте Vestiaire. Продавцам будут выданы кредитные ноты, которые можно будет использовать для совершения новых покупок в бутиках McQueen.
До сих пор большинство люксовых брендов предпочитали держаться подальше от рынка подержанных вещей и сосредоточиться на продаже новых предметов и коллекций.Это партнерство является одним из первых в своем роде, и оно дает брендам прямой контроль над подержанными или винтажными предметами и позволяет им работать напрямую с торговым посредником.
McQueen, который возглавляет проект на Vestiaire, предложит персоналу экспертизу в оценке некоторых подержанных вещей, которые клиенты хотят отправить. Таким образом, это помогает Vestiaire редактировать и лучше аутентифицировать свое предложение.

Рубрики

Александра маккуина: Александр Маккуин: фото и видео самых ярких моментов шоу дизайнера

Александр Маккуин: фото и видео самых ярких моментов шоу дизайнера

Александр МакКуин (Alexander McQueen) (Актер, Персонаж): фото, биография, фильмография, новости

Сказочный мрак дизайнера Александра Маккуина

Метаморфозы Маккуина

Принцессы-воины

Фонд Александра Маккуина запустил онлайн-курс о моде и искусстве

Alexander McQueen после Александра МакКуина — Look At Me

5 уроков стиля от Александра МакКуина — Женский журнал «ЗОЛОТОЙ»

Как хоронили Александра МакКуина: отрывок из «Крови под кожей»

Alexander McQueen Весна 2021 Ready-to-Wear Collection

Как Александр Маккуин разрушил моду

Александр Маккуин | SHOWstudio

Александр МакКуин и Vestiaire Collective объявляют о сотрудничестве, направленном на расширение возможностей перехода к круговой практике

Ссылки по теме

Жестокие, пернатые и хрупкие: как Александр Маккуин превратил моду в искусство | Книги по искусству и дизайну

«У Ли всегда был ударный фактор»

Alexander McQueen стал партнером Vestiaire Collective — WWD

You may also like...

Добавить комментарий Отменить ответ

Александр Маккуин: фото и видео самых ярких моментов шоу дизайнера

Александр МакКуин (Alexander McQueen) (Актер, Персонаж): фото, биография, фильмография, новости

Сказочный мрак дизайнера Александра Маккуина

Метаморфозы Маккуина

Принцессы-воины

Фонд Александра Маккуина запустил онлайн-курс о моде и искусстве

Alexander McQueen после Александра МакКуина — Look At Me

5 уроков стиля от Александра МакКуина — Женский журнал «ЗОЛОТОЙ»

Как хоронили Александра МакКуина: отрывок из «Крови под кожей»

Alexander McQueen Весна 2021 Ready-to-Wear Collection

Как Александр Маккуин разрушил моду

Александр Маккуин | SHOWstudio

Александр МакКуин и Vestiaire Collective объявляют о сотрудничестве, направленном на расширение возможностей перехода к круговой практике

Ссылки по теме

Жестокие, пернатые и хрупкие: как Александр Маккуин превратил моду в искусство | Книги по искусству и дизайну

«У Ли всегда был ударный фактор»

Alexander McQueen стал партнером Vestiaire Collective — WWD

You may also like...

Осенняя коллекция макияжа шанель 2019 свотчи: Осенняя коллекция макияжа Chanel Makeup Collection Fall 2019: первая информация

Омбре с седыми волосами: Омбре на седые волосы — 72 фото

Выход в свет: Выход в свет: как подобрать правильный наряд?

Добавить комментарий Отменить ответ