Почему коллекции Алессандро Микеле нам до сих пор не надоели: Анзор Канкулов — о феномене Gucci
«Эклектика» вообще слово, в котором заложен слегка снисходительный оттенок; то, что делает Микеле, — жанр, свободный от иерархии, это дадаистский коллаж и «ассамбляж» (еще один термин из текстов к показам), свободное соединение разнородных частей. «Я всегда любил вещи, в которых есть неопределенность, которые не находятся ни там, ни здесь», — говорит он; и его продукт — это всегда что-то посередине между тремя или четырьмя разными пластами, смесь всего и вся: высокого и низкого, Ренессанса и панка (он говорит, что в юности был помешан на Сиде Вишесе), поп-культуры и философии, комиксов и средневековых костюмов, Вальтера Беньямина и Дональда Дака. Дизайнеры, как известно, часто вдохновляются разными временами, стилями и персонами — нюанс в том, что Микеле, как правило, предъявляет все свои вдохновения разом, так что показ становится визуальным путешествием в духе сканирования каналов YouТube. Смесь всего на свете обычно считают характерной особенностью восприятия поколения, выросшего вместе с экранами мобильных; Микеле 46, и он, похоже, просто искренне любит все это сразу, и, наверное, именно поэтому его эстетика так зашла поколению «пост-пост» и «мета-мета».
Ну а рекламные кампании — то, в чем Микеле действительно нет равных. От первых сезонов, снятых Гленом Лачфордом, где зверинец Gucci Garden высаживался в лос-анджелесском метро и на улицы Берлина, до инопланетян из фильмов Эда Вуда и последней кампании часов, сделанной мастером саркастически бесстрастной фотографии Мартином Парром, Микеле создает сквозную историю, где как будто сталкиваются разные измерения, и герои — этакие пришельцы, прибывшие сюда на ковре, расшитом розами и тиграми, изучают и осваиваются с тем, что мы называем реальностью. Это чувство «я не отсюда» еще один пример того, как в свои 46 Алессандро артикулирует ровно то ощущение себя, которое свойственно нам всем в 17. И получается у него это, скорее всего, именно потому, почему он остается совершенно ни на кого не похожим. Потому что он — романтик.
Это его самоопределение. «Я хотел выразить идею романтизма или просто что значит быть уникальным в современном обществе», — говорил он в интервью пару лет назад. Романтизм — Байрон, шейные платки и вьющиеся локоны, позерство и туманная поэзия, гордое одиночество, фигура в развевающемся плаще, стоящая на скале над океаном, — казалось бы, трудно вспомнить идею, которая была бы более далека от современного мира с культом скорости и самопрезентации. Но, как и все у Микеле, когда эта идея смешивается с современностью, попадает в другой контекст, сталкивается с поп-культурой, в результате вдруг оказывается, что архаичная концепция романтического индивидуализма точно рифмуется с индивидуализмом постмиллениальным — и расцветает на новой почве яркими цветами.
И если вернуться к методу, системе, тому, что из себя представляет успех Gucci, оказывается, что это тоже очень романтичный «кейс». Директор, который верит в то, что нужно быть «свежей силой» в моде. Дизайнер, который пользуется полной свободой и делает коллекции, основываясь не на трендах, а на глубоко личном видении. Стратегия, где во главе всего стоит его видение. Успех, в основе которого лежит творческая идея в чистом виде. В общем, если бы Алессандро Микеле не было, его стоило бы выдумать. Потому что для нынешнего момента ужасно старомодная и ужасно романтическая идея того, что главное — это вообще-то творчество, выглядит очень кстати.
Вдохновение Алессандро Микеле | Блогер iLITE на сайте SPLETNIK.RU 31 мая 2017
Опубликовано пользователем сайта
Про звезд iLITEОпять тезисно.
Кризис идей в люксовом сегменте никогда не был столь явным.Гвасалия копипастит сумку Frakta. И вообще все сумки в его коллекции — это отсыл к чему-нибудь. К челночникам. К упаковке для постельного белья.
Алессандро Микеле, боготворимый модной тусовкой тоже ничего нового не придумал. При Фриде он занимался аксессуарами. Отличный стилист. Безмерно любит винтаж, Тибет и все что с этим связано.
В новой круизной коллекции он решил сделать реаеранс в сторону хип-хоп культуры 80-х и вспомнил Дэппер Дэна.
Д.Дэн
А. Микеле
А почему бы и нет? — подумала креативная команда дома. Демне же удалось всколыхнуть модный мир субкультурой советского пространства 80-х.
Дэппер Дэн — это культовая личность . С 80-го по 90-й у него был самый модный магазин в Гарлеме. Он первым разработал тиснение на коже логотипов известных брендов, нанесение на кожу краски, Стилизовал под лакшери сегмент все, даже машины. Дэн не копировал вещи с подиумов. Он издавал свои, нанося на них логотипную сетку мастодонтов мира моды. Очередь к нему была такая, что он и его персонал вынуждены были работать круглосуточно. Лидеры хип-хоп движения снимались в его одежде в клипах. Боксёры обожали. Даже Майк Тайсон был постоянным клиентом.
В начале 90-х бренды подали на него в суд и он вынужден был уйти в подполье. Акулы сегмента лакшери почти разорили гения уличной моды.
И что теперь? Теперь итальянский дом пожинает его плоды.
Дэппер Дэн наносил логотипы Gucci на кроссовки Nike. Они появились на обложке Sneaker Freaker. В 2012 журнал Vanity Fair брал у него интервью.
Д.Дэн
А. Микеле
Д.Дэн
А.Микеле
И если бы Дом Гуччи показал коллекцию полностью по мотивам Дэна — вот это была бы бомба похлеще гвасалиевской)
Оставьте свой голос:Совсем другое дело! Первая коллекция Алессандро Микеле для Gucci
Как гром среди ясного неба в конце 2014 года появилась новость о том, что бессменный креативный директор Gucci Фрида Джанини уволена со своего поста. Модное сообщество ожидало, что свою последнюю коллекцию дизайнер представит на Неделе моды в Милане в феврале, однако владельцы бренда не дали Фриде завершить начатое. Новым креативным директором марки стал Алессандро Микеле, ранее возглавлявший отдел аксессуаров марки. Он уже представил свое видение мужской моды, а теперь мы можем оценить и его женскую коллекцию.
Микеле явно решил пойти революционным путем и не оставил ничего от рафинированного шика, исповедуемого Фридой Джаннини. Да, Алессандро тоже обратился к 1970-м — любимому десятилетию предыдущего креативного директора, однако его интерпретация эпохи диско выглядела очень фривольно, молодежно и гранжево. Кажется, если бы не пряжки ремней в виде переплетенных букв G, то можно было бы подумать, что мы оказались на шоу Saint Laurent.
Как мы уже знаем, Алессандро не видит большой разницы между мужской и женской модой, поэтому на показе были представлены и образы для сильного пола.
Следующей осенью дизайнер предлагает нам носить костюмы-пижамы (как оригинально, не правда ли?), прозрачные топы и плиссированные юбки, а также обратить пристальное внимание на узоры в стиле оп-арт и цветочные принты. Некоторые look’и были дополнены обувью, украшенной длинноворсовым мехом — похожую мы уже наблюдали в коллекциях французской марки Rochas.
Пока непонятно, комом ли вышел «первый блин» Алессандро Микеле. Однако несмотря на всю противоречивость этой коллекции, нам кажется, что она будет пользоваться коммерческим успехом, а именно этого и добивалось руководство марки, назначая итальянского дизайнера. В этих вещах легко представить и совсем юных модниц, и признанных it-girls. Да и линейка верхней одежды наверняка не оставила равнодушной Анну Винтур — а это дорогого стоит. А вам понравилась новая коллекция Gucci?
Дизайнеры Алессандро Микеле и Демна Гвасалия о красоте, современной моде и индивидуальности
Журнал «365» переводит интервью бунтарей Алессандро Микеле и Демны Гвасалии для T Magazine — The New York Times, где дизайнеры рассказали о своем отношении к современным веяниям в мире моды.
Целый ряд дизайнеров на протяжении долгого времени придерживается рамок, в которые их ставит мода. Год за годом новые течения и тренды правят большинством модных Домов. Но что последует за нарушением этой цепочки слепого соответствия установленным нормам? Бренды будут разоряться, либо начнут пожимать плоды своего вольнодумия? Соответствует ли мода запросам потребителей? И что действительно хотят носить люди?
Ответы на эти сложные вопросы предоставили 2 уникальных дизайнера: Алессандро Микеле, креативный директор Gucci, и новый креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия. Двух дизайнеров объединяет уникальная способность смотреть на моду под совершенно другим углом.
T Magazine пригласил на совместное интервью совершенно разных, но таких похожих дизайнеров. Журнал «365» решил представить самые интересные моменты из уникального интервью.
Демна Гвасалия и Алессандро Микеле для T Magazine — The New York Times, Культура, 17 апреля 2016
Эстетика ваших продуктов совершенно противоположна, но так много вещей лежит в основе ваших идей. Далеко не все понимают художественность вещей, которые вы создаете. Какой смысл вы вкладываете в такое относительное обозначение как красота?
Алессандро Микеле: Разве что-то отвратительное не может быть в тоже время прекрасным? Это как скрытая красота, которую ты не увидишь сразу. Совсем недавно Миучча Прада сказала мне, что, когда я только начал развиваться в модной сфере, все были невероятно красивыми и агрессивными, а я прибыл из страны уродливых девушек. Мои представления о моде были совсем иными, поэтому многие критиковали меня. Она говорила об этом смеясь, но это была правда. Позже она сказала мне, что сейчас все изменилось. Я думаю, что всегда трудно воспринимать красивым то, что не подходит под привычные рамки красоты.
Демна Гвасалия: Красота присутствует во всем. Слишком легко увидеть красоту в чем-то классическом. Вам не нужно думать об этом. Это ясно совершенно для всех. Чтобы увидеть красоту в том, что совершенно не соответствует вашим представлениям, нужно время. Время переварить увиденное.
Бэкстейдж показа Gucci, осень-зима 2016/2017
Balenciaga, осень-зима 2016/2017
С переменой креативных директоров меняется и специфика брендов, она становится интересней. Чувствуете ли вы изменения в марке, которва теперь возглавляете?
Демна Гвасалия: Очень похожая история сейчас происходит со мной после принятия поста креативного директора Balenciaga. Я — новая история уже такого опытного бренда. Когда ты встаешь у руля марки с долгой историей, ты, опираясь на базовые идеи, подмешиваешь в коллекции что-то новое. Это действительно удивительный момент как для бренда, так и для дизайнера.
Алессандро Микеле: Мне кажется, что каждый дизайнер, наблюдая за коллекциями определенных брендов, видит что-то другое в этой марке. Мне кажется, что творчество — это то, что видят ваши глаза.
Алессандро Микеле и Анна Винтур на дебютном показе Демны Гвасалии для Balenciaga, осень-зима 2016/2017
Каким образом вы преобразовываете реальность, чтобы сделать ее интересной?
Демна Гвасалия: Мы представляем все через собственный фильтр. Простые вещи очень важны для нас, когда мы рассматриваем их под определенным углом нашей призмы. В таком случае, нормальность может вмещать в себя так много способов вдохновения.
Алессандро Микеле: Реальность — это огромная часть нашей работы. Своими руками мы моделируем нормальность. Мне кажется, что мода в течение долгого времени находилась в тюрьме. Без свободы. Я думаю, что вне свободы с наложением правил невозможно создать новую историю. Продукт без идеи, души, определенных отношений не будет востребован. Люди нуждаются в идее. В наше профицитное время покупатели хотят что-то совершенно новое. Вы должны не только проработать идею, но и показать свое отношение к моде. Люди хотят увидеть определенную мысль, которую вы можете высказать посредством бренда. Каждый из нас одержим свободой, и вы должны предложить ее вашим поклонникам.
В своей работе вы оба отметаете идею тенденций. Мода на протяжении долгого времени ставит различные коллекции в рамки по определенным категориям. Что вы думаете об идее сезонности линий?
Демна Гвасалия: Я думаю, что в 90-е было много брендов, которые каждые 6 месяцев разрабатывали новую концепцию. Это было взято за приоритет. Сейчас же люди хотят найти индивидуальность. Им не интересно выглядеть, как модель со снимка рекламной кампании бренда. Они начинают выбирать вещи и подбирать себе стиль.
Алессандро Микеле: Сейчас совсем другое время и совсем другой мир. 90-е были иной эпохой. На данный момент мы не имеем права повторить одну и ту же идею через некоторое время, иначе рынок остановится. Мне кажется, что в наше время покупатели готовы сами смешивать продукты брендов и сочетать их.
Демна Гвасалия
Вы оба говорите о работе с технологической точки зрения. А какими идеями вы руководствуетесь, что чувствуете при создании продуктов?
Демна Гвасалия: Создавая вещи, я опираюсь на то, что считаю правильным и естественным. Я не следую общепринятым правилам, для меня они не имеют никакого значения. Я придумываю новые законы, которые будут работать только в рамках моего бренда.
Алессандро Микеле: Я новичок в этом деле, поэтому я не думаю о правилах. Приоритетом для меня является личная точка зрения. Не нужно копировать чужие идеи. Вы должны найти свой язык. Птицы, цветы, природа — все это является моей культурой. И я отображаю это в своем творчестве.
Алессандро Микеле
На данный момент многие дизайнеры подкрепляются поддержкой стилистов. Помогает ли вам чужое мнение в творчестве?
Демна Гвасалия: Для меня одежда является чем-то трехмерным. Ты не можешь оценить свой продукт по достоинству, не увидев его на модели. Вы должны понаблюдать за тем, как в нем двигается модель, как одежда сидит на реальном человеке, как ведет себя наряд при движении. Когда ты работаешь со стилистом, между вами происходит обмен мыслями и идеями. При этом я вдохновляюсь.
Алессандро Микеле: Мне кажется, что совместное творчество — это очень интимный процесс. Это видение, которое ты не можешь разделить с кем-то еще. У меня нет человека, который бы так близко чувствовал то, что чувствую я. Я не против стилистов, но работа с ними — это просто не моя история.
Демна Гвасалия и Алессандро Микеле для T Magazine — The New York Times, Культура, 17 апреля 2016
Как вы относитесь к тому, что нарушаются рамки привычного всем представления прекрасного, и стирается грань между гендерными признаками?
Алессандро Микеле: На данный момент для этого есть специальное обозначение «текучесть полов». Я не в состоянии игнорировать тот факт, что в последнее время грань, разделяющая внешние признаки мужчин и женщин, рассыпается. Мода проявляется не только в вашем внешнем виде, в том, каким вещам мы отдаем предпочтение, но и в нашем отношении ко всему, что происходит в рамках моды. Так называемая «текучесть полов» является новым изобретением в мире моды. Чувство вкуса заключается внутри нас, независимо от нашей половой принадлежности.
Демна Гвасалия: «Текучесть полов» — это звучит так вульгарно! Я думаю, что в наше продвинутое время это более, чем нормально. На своем последнем шоу я показал зрителям, что некоторые вещи могут подходить как мужчинам, так и женщинам. Мной не двигала идея представить эту точку зрения. Мне просто хотелось поработать как с девушкой, так и с парнем. Еще 10-15 лет назад это звучало бы, как одеть парня в платье, но сейчас это новая ступень в будущее. Далеко не многие бренды пользуются этим, но мне кажется, что мы должны думать наперед и создавать вещи, которые будут востребованы следующим поколением.
Большинство воспринимают профессию модельера элитарной. Как вы чувствуете себя будучи художниками именно этого искусства?
Демна Гвасалия: Часто, во время разговора с людьми, которые совершенно не причастны к миру моды, я говорю, что дизайнер, и моментально ловлю себя на мысли: действительно ли я должен это говорить?
Алессандро Микеле: Когда выдающиеся в мире моды люди говорят обо мне, мне становится не то чтобы не по себе, я просто до сих пор не верю в то, что я причислен к модной индустрии. В то же время это соблазняет меня. Я могу сказать, что раньше мне было очень скучно. Я не чувствую себя каким-то особенным человеком. Я просто занимаюсь любимым делом. Я думаю, что все дизайнеры согласятся с этим.
Демна Квасалия
Алессандро Микеле
Бывает, что очень мало вещей, созданных дизайнером, можно продать. В основном, вещи создаются для съемок. Насколько же важно, чтобы результаты творческого процесса, показанные на подиуме, можно было продать в большей мере?
Алессандро Микеле: Создание вещей, рассчитанных на потребление, является огромной частью нашей работы, но в то же время вы не можете продать вещь, лишенную стиля и идеи. Вы должны изготовить свою уникальную точку зрения, только тогда она станет товаром.Демна Гвасалия: Я думаю, что это зависит от того, что именно вы создаете. Это очень важно, чтобы люди не только покупали одежду вашего бренда, но и чувствовали себя частью всего этого процесса. В настоящий момент перед Balenciaga стоит именно эта задача.
Текст: Кристина Окунева
