в чем секрет успеха Гоши Рубчинского :: Вещи :: РБК.Стиль
Гордость нации: в чем секрет успеха Гоши Рубчинского
© Catwalking/Getty Images; Giovanni Giannoni / pittimmagine.com
05 апреля 2018
Вчера стало известно, что Гоша Рубчинский принял решение закрыть свой бренд. Об этом дизайнер написал в инстаграм-аккаунте. Самое время вспомнить, как он покорил модный мир и в чем его феномен.
Можно как угодно относиться к работам Гоши Рубчинского, критиковать его за ценовую политику, за продвигаемую «некрасивость», но не признать тот факт, что сегодня это самый известный российский дизайнер на Западе, — нельзя. К пресловутому матрешка-водка-балалайка впору плюсовать именно его имя. Зарубежные модники могут не знать, в каком году произошел развал СССР и кто стал первым президентом России, но про постсоветскую моду и Гошу Рубчинского каждый точно хоть что-то, да слышал.В чем заключается феномен бренда? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить, что творилось в моде в 2008-м — именно в этом году Рубчинский представил первую коллекцию под названием «Империя зла». Показ проходил на стадионе «Сокольники», а молодые люди, показывавшие одежду, меньше всего напоминали моделей. Четкие ребята с окраин ходили по импровизированному подиуму в трениках, заправленных в носки, ветровках, спортивных шортах и футболках с двуглавым орлом.
В том же году на показе Chanel модели шагали в джинсовых купальниках, а бренды вроде Versace и Roberto Cavalli даже не думали проводить ребрендинг и предлагали провокационные мини-платья звериных расцветок, от которых все порядком устали. Рубчинский выступил в подходящий момент, сумев разглядеть потенциал в уличной и скейтерской моде, а также в эстетике 1990-х. Другими словами, в том, по чему многие истосковались.
Следующую коллекцию дизайнер представлял в старообрядческой церкви в Москве, и именно этот показ принес ему мировой успех: Рубчинским заинтересовалась основательница японско-французского бренда Comme des Garçons Рэи Кавакубо. Марка взяла на себя расходы по производству и дистрибуции коллекций Gosha Rubchinskiy и выставила вещи в принадлежащий ей магазин Dover Street Market в Лондоне.
Рэи Кавакубо, креативный директор Comme des Garçons, и Эдриан Йоффе, Ceo Dover Street Market и Comme des Garçons
© Melodie Jeng/Getty Images
В 2016 году дизайнер уже числился в списке Business of Fashion «500 самых влиятельных людей в модной индустрии». До этого только два российских дизайнера — Вика Газинская и Ульяна Сергеенко — попадали в топ. Тогда же он стал первым (и пока единственным) приглашенным дизайнером из России, представившим коллекцию в рамках выставки Pitti Uomo.
Показ Гоши Рубчинского на выставке Pitti Uomo 90
© Giovanni Giannoni / pittimmagine.com
Рубчинский ввел моду на надписи кириллицей. Его футболки «Спаси и сохрани» и «Русский ренессанс» носили Кендалл Дженнер, Рами Малек, Трэвис Скотт, ASAP Rocky, Рита Ора, Джастин Бибер и Канье Уэст. Последний даже приезжал в Москву ради встречи с Рубчинским и предлагал ему сотрудничество в рамках марки Yeezy. В дальнейшем тренд подхватили и другие дизайнеры, например Херон Престон, с лаконичной вышивкой «Стиль» на водолазках, или Джунья Ватанабе с загадочной надписью «Летний лагерь аэроклуб Москита».
Гоша Рубчинский и Канье Уэст
© @doublecheeseburgervfПомимо популяризации эстетики постсоветского пространства, Рубчинский запомнился многочисленными коллаборациями. В его копилке сотрудничество с adidas, Reebok, Kappa и Filla, а еще две коллекции, созданные совместно с Burberry. На первый показ Burberry и Gosha Rubchinskiy в Санкт-Петербург приехал даже бывший креативный директор британского бренда — Кристофер Бейли. Видимо, двухцветные тренчи и клетчатые рубашки так понравились дизайнеру, что он дал добро еще на один совместный проект.
Коллекция Burberry в объективе Гоши Рубчинского
© пресс-служба Burberry
© ГОШа РУБЧИНСКий
© ГОШа РУБЧИНСКий© ГОШа РУБЧИНСКий
© ГОШа РУБЧИНСКий
© ГОШа РУБЧИНСКий
© ГОШа РУБЧИНСКий
© ГОШа РУБЧИНСКий
© ГОШа РУБЧИНСКий
О причинах закрытия бренда до сих пор ничего не известно. Вроде бы и коллекции Рубчинского пользовались успехом, и недостатка внимания прессы он не испытывал, и интересных проектов у него было достаточно. Для кого-то Рубчинский представлял интерес не только как дизайнер, но и как фотограф. Гоша успел выпустить несколько альбомов, провести фотовыставку и отснять лукбук для британского масс-маркета Topman в 2016 году.
Больше всего это решение напоминает внезапный уход кинозвезды на покой в зените славы. Впрочем, в том же обращении Рубчинский открыто говорит, что в ближайшее время нас ждет что-то новое. Буквально на днях стало известно — Comme des Garçons запускает бренд «простой» одежды. Так что, возможно, закрытие Gosha Rubchinskiy как-то связано с этими новостями. К тому же в 2016 году Гоша вместе с давним другом, Толей Титаевым, запустил марку «Рассвет», в рамках которой создает скейтерскую одежду и доски. К слову, бренд тоже поддерживается Comme des Garçons, и вполне вероятно, что дизайнер сосредоточится на этой истории.
Толя Титаев© пресс-материалы «Рассвет»
© пресс-материалы «Рассвет»
© пресс-материалы «Рассвет»
© пресс-материалы «Рассвет»
style.rbc.ru
Гоша Рубчинский | Дизайнеры | кто есть кто
ДизайнерыGosha Rubchinskiy: детские впечатления и серьезные достижения
| Гоша Рубчинский родился в Москве. В детстве он окончил художественную школу. Сначала Гоша делал стрижки своим друзьям, потом работал стилистом — подбирал одежду для съемок и помогал дизайнерам. Он сотрудничал с Дмитрием Логиновым и Константином Гайдаем. Собственную марку мужской одежды Гоша Рубчинский запустил осенью 2008 года. Символами его дебютной коллекции «Империя зла» стали медведь и двуглавый орел с автоматами, а источником идей — 90-е — детские впечатления Рубчинского. Шоу состоялось на стадионе в Сокольниках и собрало более 600 зрителей. Простые толстовки, футболки и спортивные штаны на непрофессиональных моделях — мальчиках-скейтерах 17–18 лет, ностальгический саундтрек и концепция «урок физкультуры» с романтическим финалом — все это отличалось от привычных показов. |
| Второе шоу — «Растем и развиваемся» — прошло в здании недействующей старообрядческой церкви, в которой сейчас работает секция бокса и борьбы. «Хотелось какой-то закрытости, показать ее, скорее, только для заинтересованных людей — для наших друзей и прессы… И конечно, это оказалось идеальным местом, передающим именно то, что я хотел сказать», — объяснил Гоша Рубчинский свой выбор. Символом коллекции стал «аглец» — инопланетянин-серафим, обозначающий современного подростка. |
| Третье шоу — «Рассвет не за горами», весна-лето 2010 — прошло в импровизированном гимнастическом зале, в котором парни-тинейджеры качали пресс и общались друг с другом в ярких трениках и толстовках. |
Жакет Michael Kors Collection, топ и брюки Sportmax, бра Intimissimi
Жакет Balmain, топ Tezenis, брюки Céline, босоножки Lanvin
Топ и шорты Chloé, серьги Dinh Van, кольца Chopard
Жакет Nina Ricci, брюки Acne Studios
| Gosha Rubchinskiy весна-лето 2010 |
| Первая после трилогии коллекция под названием «Раб» была показана на Неделе моды в Лондоне при поддержке Fashion East — британской организации, помогающей молодым талантливым дизайнерам. Другие достижения дизайнера: экспозиция в Берлине по приглашению журнала 032с и выпуск фэнзина «Аглец», еще одна выставка, более камерная, в лондонской галерее Pleasant Gallery, и то, что Гоша стал первым российским дизайнером, вещи которого можно купить в английском магазине Dover Street Market. |
| После четырех успешных коллекций на Гошу Рубчинского обрушилось большое количество заказов из разных точек мира, справиться с которыми, по его словам, не было физической возможности. Рубчинский взял перерыв и сосредоточился на фотографии, но спустя некоторое время нашел поддержку в лице бренда Comme des Garçons. Марка взяла на себя решение технических вопросов, чтобы дизайнер мог спокойно заниматься творчеством. Первой после перерыва стала мужская осенне-зимняя коллекция, состоящая в основном из базовых вещей с надписями, вдохновленными норвежской группой Burzum. |
| Gosha Rubchinskiy осень-зима 2012 |
| Следующим важным этапом в его творчестве стали показы в городах России. Если раньше коллекции Гоши Рубчинского демонстрировались в Европе, то начиная с 2017 года шоу начали проходить и в России. Первым на очереди был Калининград, затем Санкт-Петербург, а после — Екатеринбург. Последнюю коллекцию 14 января 2018 года дизайнер показал именно там. Она стала третьей по счету в рамках сотрудничества с adidas и была приурочена к чемпионату мира по футболу. |
| Гоша Рубчинский создает вокруг себя отдельный мир не только посредством одежды, но при помощи фотографий, выставок, видео. А вещи, изначально вдохновленные неблагополучными подростками из спальных районов, в итоге прекрасно подошли тем, кто ведет образ жизни вполне благополучный: брюки, майки и толстовки Gosha Rubchinskiy стали объектом желания тысячи модников.
В апреле 2018 года Гоша Рубчинской объявил о том, что приостанавливает работу своей собственной марки. «Бренд действительно сейчас на стопе, и в привычном виде коллекции и вещи выпускаться больше не будут. Comme des Garçons поддерживают меня в этом решении», — поделился дизайнер в своем интервью. По словам Гоши, в ближайшее время он сосредоточится на развитии своего второго бренда, «Рассвет», и других интересных проектах, о которых пока не говорит. |
еще в разделе кто есть кто
Nina Donis
Nina Donis: мода, искусство и другие увлечения
Viktor&Rolf
Долгий путь к успеху голландских авангардистов
www.vogue.ru
Почему вещи Гоши Рубчинского и Демны Гвасалии сводят всех с ума
Показы самого знаменитого сегодня русского дизайнера Рубчинского и лукбуки марки Vetements, основанной грузином Гвасалией, обсуждают активнее, чем новые коллекции ветеранов, вроде Dior или Chanel. Причем, пока одни восторгаются, другие недоумевают: «Что хорошего в этих вещах?!». Вы из вторых? Тогда популярно объясняем, почему и Vetements и Гошу стоит если не любить, то хотя бы уважать.
Гоша Рубчинский
Демна ГвасалияПришло время обычных людей
Тех, кому феномен Рубчинского и Гвасалии кажется непостижимым, можно понять. Для большинства людей мода – нечто сказочное, волшебное, нереальное. Отсюда простодушная любовь многих к дизайнерам платьев «для принцесс», вроде Эли Сааба и Зухейра Мурада. Если вы привыкли видеть на подиумах условных Золушек на балу и их прекрасных принцев, вам может быть непросто смириться с тем, что сказку в последнее время все чаще подменяет реальность. Вместо волшебных существ на модную авансцену выходят люди, похожие на наших соседей; на тех, кого мы ненароком толкаем локтями в час пик в метро и – что греха таить – на нас самих. И как показывает ажиотаж вокруг брендов-форпостов «реальной» моды и их растущие прибыли, такой подход в наши дни не просто работает, — он считается передовым.
Gosha Rubchinskiy, FW16
Vetements, FW18Интерес к моде «с улицы» (в англоязычных СМИ это называют streetwear) растет стремительно, начиная с 80-х – 90-х годов, когда на авансцену вышли американские рэперы – любители бейсболок, свитшотов, «треников» и кроссовок, — вещей, в которых было удобно рэповать и убегать от полицейских. Чем больше очков набирала хип-хоп-культура в целом, тем сильнее она начинала влиять на все сферы жизни, включая моду.
Вскоре на уличную одежду, как на источник вдохновения, обратили внимание подиумные дизайнеры. Одним из первых стал Александр Маккуин: в дебютной коллекции SS95 он представил публике брюки, экстремально низко сидевшие на бедрах – похожим образом штаны носили рэперы. Эти брюки (их прозвали «бамстерами») затем появлялись в его коллекциях из сезона в сезон. В 2002 г. Йоджи Ямамото основал в сотрудничестве с Adidas бренд Y – 3 и выпустил на подиумы кроссовки, парки (длинные куртки с капюшонами), джемперы на молнии и пиджаки больших размеров, а в 2004 с той же спортивной маркой скооперировалась Стелла Маккартни.
Alexander McQueen, FW96
Y-3, SS06Параллельно набирали популярность бельгийские модельеры. Они вдохновлялись не хип-хопом – скорее, влиятельной в 90-е культурой рэйверов, с одной стороны. А с другой – стилем обычных горожан, если не сказать городских сумасшедших. Самым ярким в этой плеяде стал Мартин Марджела. Вначале 90-х он попытался – и вполне успешно – сделать героями модной повестки обыкновенных, чуть странноватых, людей, а не сказочных фей. Его модели носили кардиганы поверх коротких платьев, юбки из стеганой ткани, простые блузки, свободные брюки прямого кроя и деконструктивистские вещи, вроде платьев, скроенных из кожаных фартуков.
Демна Гвасалия, основатель Vetements и ныне креативный директор Balenciaga, считается в современной моде прямым наследником Марджелы. Не даром в свое время он работал в дизайнером в команде бельгийца. Их роднит подход к моде: приоритет удобства перед красотой, отрицание роскоши в ее классическом понимании, стремление делать ставку не на условные стандарты (красоты, привлекательности, сексуальности), а на индивидуальность.
Maison Martin Margiela, SS06
Vetements, SS17, Haute CoutureГоша Рубчинский выпустил первую коллекцию в 2008 году, а Демна Гвасалия основал Vetements в 2009. Они подхватили тренд на «уличное» как раз тогда, когда он уже созрел и оформился – когда потребность публики в «реальных» людях на подиуме достигла максимума. «Уличные пацаны» Рубчинского и лукбуки Vetements с обычными горожанами вместо моделей – все это пришлось как нельзя кстати в эпоху, когда прогрессивный мир борется за diversity (разнообразие рас и типажей в массовой культуре), увлекается идеями бодипозитивизма и всеобщего равенства. Мода Гоши и Демны – для тех, кто устал от стразов, перьев, идеальных лиц и тел.
Gosha Rubchinskiy, FW15
Vetements, FW18Пора ностальгировать по девяностым
Важная тема в творчестве этих дизайнеров – модные цитаты из 90-х годов. В случае с Гвасалией это, в первую очередь, все те же отсылки к стилю Мартина Марджелы. Или копирование культовых для того десятилетия вещей, вроде толстовок с фото из «Титаника».С Рубчинским все сложнее. Он выводит на подиум парней до боли похожих на «гопников» из спальных районов и тем самым наступает на больную мозоль всем, кто пережил тяжелое пост-перестроечное время в бывшем СССР. У нас коротко стриженных юношей с окраин боялись, да и вообще они олицетворяли всю тревожность и беспросветность окружающей действительности. Отсюда нелюбовь к Гоше многих наших соотечественников.
Gosha Rubchinskiy, SS16
Vetements, SS16Но давайте начистоту: переосмыслять прошедшие десятилетия для дизайнеров – абсолютно нормально. Даже если эти годы были не из простых. Похожий путь выбрал однажды Ив Сен Лоран. В сезоне весна-лето 1971 г. он показал коллекцию, отсылающую к моде 40-х. Здесь были меховые боа, платья и жакеты с широкими плечами, узкие юбки. Тот показ вызывал небывалый резонанс. Многие были задеты и возмущены. Одежда, которую представил Сен Лоран ассоциировалась и с лишениями и с образами женщин-предательниц – тех, что сотрудничали с фашистами и получали за это доступ к дорогим тканям и мехам. Дизайнера жестко осудили люди старше 40 лет, в памяти которых еще были свежи воспоминания об оккупации – некоторые демонстративно вышли из зала, не дожидаясь финала шоу. Те, кто был тогда моложе, ничего обидного в одежде не увидели – для них это были просто красивые, элегантные вещи с налетом декадентства – то, чего так не хватало в футуристические 60-е. Молодые дарования, вроде Жана-Поля Готье (в 1971 г. ему было 19, и он пришел от вещей в восторг) десятилетие спустя подхватили тренд. Вполне возможно, если бы не скандальная коллекция Сен Лорана, мода 80-х была бы иной.
Рубчинский и его подруга-соратница, стилист Лотта Волкова (кстати, она же – идейная вдоновительница и Демны Гвасалии – концепции и Vetements и нового Balenciaga и Gosha Rubchinsky – во многом ее заслуга), тоже сумели задеть нужную струну. Тех, кто в 90-е был в сознательном возрасте и столкнулся со всеми тяготами переходного периода, возмущает их попытка романтизировать «бандитское» десятилетие. Те же, кто младше (не говоря уж о далеких от наших реалий иностранцев) видят в коллекциях Гоши просто удобную и «хайповую» одежду – без всякого мрачного бэкграунда. Давайте признаем: даже если эпоха была для кого-то тяжелой – это не означает, что надо вычеркнуть ее из памяти и пренебрегать тем, что она дала поп-культуре и моде. Многие считают стиль бандитов с окраины непримечательным и недостойным цитирования. Но так ли уж красива, к примеру, одежда рэперов из Гарлема? С традиционной точки зрения, нет. Да и сами рэперы – отнюдь не примерные ребята. А ведь их образы, как уже говорилось выше, дизайнеры копируют начиная с 80-х годов и до сегодняшнего дня. Один из влиятельнейших трендсеттеров Марк Джейкобс даже посвятил хип-хопу целиком всю коллекцию FW2017.
Gosha Rubchinskiy, streetstyle, Париж
Vetements, streetstyle, ПарижСам Рубчинский, который вырос в Москве и в 90-е был ребенком, в интервью англоязычному порталу 032с говорит так: «Тренды вновь обретают силу, потому что с расстояния многие вещи рассматривать удобнее. То, что раньше казалось обыденностью, сейчас выглядит как нечто эфемерное, нереальное». Так, благодаря переосмыслению прошлого, дизайнеры продвигающие «реальную» моду сами творят свой миф, и он гораздо увлекательнее, чем у тех, кто шьет платья «для принцесс».
Гоша и Демна не так просты как кажутся
С одной стороны и Рубчинский и Vetements – «реальная» одежда, а герои дизайнеров обычные люди. С другой, эти вещи совсем не так бесхитростны и примитивны как кажется некоторым. После каждого показа Рубчинского критики пишут большие статьи с подробным перечислением всех референсов – тут вам и современное искусство и советский авангард и мода середины ХХ века.
Так, в коллекции SS18 есть принты, отсылающие к творчеству русских художников, вроде Тимура Новикова и Эрика Булатова. А в сезоне FW17 объемные жакеты, береты головные уборы с козырьками заставляют вспомнить о советских денди 50-60 годов. Собственно, простоватый «спортивный шик» родом из 90-х – лишь один из многочисленных мотивов в творчестве Рубчинского; мотив, который больше других обращает на себя внимание – просто потому что он понятнее прочих и сильнее задевает чувства публики.
Gosha Rubchinskiy, FW18
Gosha Rubchinskiy, FW17Что до Гвасалии, то работая для Vetements, он замешивает не только настоящий коктейль из аллюзий на фетиши поп-культуры (кроме «Титаника», дизайнер вспоминает, например, сериал «Беверли Хиллз 90210» и произведения Энн Райс), но и легко и играючи перерабатывает исторический костюм, создавая осовремененные версии викторианских платьев (FW16) свадебных нарядов из XIX столетия (FW17).
Vetements, FW16
Vetements, SS17, Haute CoutureБудь эти дизайнеры действительно просты, будь их творчество лишено завораживающей многослойности, они вряд ли продержались бы в модном «топе» больше пары сезонов. И именно поэтому стиль Рубчинского и Vetements так сложно скопировать. Он – словно сложное многокомпонентное блюдо. Чтобы собрать все ингредиенты, ни у кого другого не хватит творческой жизни.
Фото: Getty Images
www.marieclaire.ru
Почему «там» его любят больше, чем «здесь» — Wonderzine
Что же до «русской жизни» Гоши Рубчинского, коллекция, часть вещей из которой стала коллаборацией с adidas, — смесь самых разных кодов и отсылок. Главная из них — образы, связанные с околофутбольной жизнью — фаната, полицейского, вратаря. Совместно с adidas дизайнер показал кроссовки, футболки с надписью «Футбол» на кириллице, треники, характерные шарфы и другие вещи. Модели из совместной линейки будут доступны в 133 магазинах по всему миру — в том числе Dover Street Market и на площадках, непосредственно принадлежащих Comme des Garçons. В России коллекция появится не у adidas, а в концепт-сторах, где Гоша Рубчинский продавался задолго до этого: SVMoscow и «Кузнецком Мосту 20», Wood Wood и Au Pont Rouge. По словам представителей adidas, всего планируется три коллекции. Конечно, в России слава бренда сопровождалась не только признанием, но и огромным количеством мемов, связанных и с личностью cамого дизайнера, и с его коллекциями. Главные претензии хейтеров из соцсетей обычно укладываются в слова «коммерция», «уродство» и «гопничество».
Рубчинский далеко не первый, кто пытается в современном ключе упаковать сконцентрированную русскую легенду и соблазнить ею мир. В конце концов, каноническая «русскость», бесконечные цитаты, вплоть до буквального стиля à la russe существовали в модном контексте с самого зарождения индустрии. И всё же в последнее время русский сувенир перестал цениться там, где отныне требуется свежее высказывание. Именно Рубчинский со своей командой впервые за долгое время вывел свежий набор приёмов и кодов. Взяв стиль улицы, повседневной, а не парадной городской униформы, они сформировали базовый гардероб, на основе которого родились и современный стиль, и новые силуэты.
Такая тщательная работа с актуальным контекстом стала востребованной в мире условного «там» и по тем же причинам вызывает неприятие у многих «здесь». Каждый художественный проект Рубчинского — будь то коллекция, фотопроект, книга или прошедший показ — настолько узнаваем для российской аудитории, что она просто не всегда готова себя с ним идентифицировать. Строгий и взвешенный взгляд на окружающую действительность кому-то может показаться кощунством, словно бы дизайнер без лишних сантиментов разбирает на тумбочки дедушкин шкаф, вместо того чтобы ещё раз покрыть его лаком. Но художник вправе не думать об оскорблении чувств в эпоху постмодернизма.
www.wonderzine.com
Почему весь мир сходит с ума от Гоши Рубчинского — Нож
Никто не может оставаться равнодушным, глядя на его успех — интерес к Рубчинскому становится аномальным. Влиятельные игроки мира моды, которые его любят, затрудняются ответить, за что именно. Я и сам, когда выходит его новая коллекция, ощущаю себя так, будто смеюсь над шуткой, которой не понял. Но все-таки очевидно, что Гоша — это нечто большее, чем cвязанный с ними ажиотаж в соцсетях и СМИ. Что-то такое есть в самих его работах. Но что именно заставляет профессионалов восхищаться Рубчинским и его произведениями?
По традиционным стандартам, вещи Рубчинского выглядят ужасно. Вареные джинсы, непривлекательные коричневые тона, плохо сидящие куртки, искусственный мех — налицо все признаки дурного вкуса.
Но дизайнер их обожает. Ткани, из которых он шьет свою одежду, не похожи на материалы других молодых марок. Бренд Comme des Garçons, под крылом которого работает Рубчинский, тщательно следит за своей продукцией и, если бы Гоша только захотел, то смог бы делать вещи превосходного качества. Но, похоже, ему это не интересно.
Это вносит дополнительную интригу. Кажется, российскому дизайнеру совершенно безразлично, что считается приемлемым в мире моды. Многих очаровывает нарочитая безыскусность его вещей. И что немаловажно, она не выглядит красивой позой. Рубчинский совершенно не старается создать нечто крутое — что круто само по себе.
Кроме эстетики, история успеха скромного и стеснительного русского дизайнера неразрывно связана с удачно выбранным моментом.
В стерильном и замкнутом мире моды, каким он был 10 лет назад, никто не воспринял бы Рубчинского всерьез. Но запрос изменился — формула уникальности и совершенства устарела, и дизайнеры начали искать новые источники для вдохновения.
Одним из таких источников стала уличная одежда, которая переживала возрождение после нескольких лет прозябания на периферии модной индустрии, пока все внимание было приковано к херитейджу. Это было время, когда мужчины вдруг решили, что им пора повзрослеть, распрощаться с кроссовками и, если они вложатся в действительно качественные броги, то им больше не придется искать другую обувь. Но оказалось, что нет ничего скучнее вечности.
Поэтому мода повернулась лицом к стритвиру в поисках чего-то менее постоянного, но более живого и подвижного. Сравните несколько последних коллекций Рубчинского, стилиста Канье Уэста Вирджила Абло, Юна Такахаси и грузинского дизайнера Демны Гвасалии — все они оказались равнозначны тому, что показали Gucci и Prada.
Сейчас Гоша Рубчинский находится в авангарде одержимости уличной одеждой. Этот поворот в модной индустрии не похож на сиюминутную тенденцию, он больше напоминает что-то постоянное. Благодаря тому, что уличная и высокая мода тесно переплелись при помощи интернета, мы входим в эпоху демократизации моды.
Несомненно, Рубчинский — символ перемен. И в силу этого его буквально завалили заслуженными похвалами. Но работы российского дизайнера — это еще и глоток свежего воздуха для индустрии.
Конечно, стиль Рубчинского не уникален и его произведения сложно назвать новаторскими. Хотя, если поместить их в нужный контекст, они могут такими показаться. Один из самых ярких моментов 2015 года — знаменитая майка с принтом, в котором он обыгрывает логотип Томми Хилфигера. Благодаря своей показной простоте этот ход оказался настоящей новинкой в индустрии моды. Заменить чужое лого своим, чтобы создать провокационный и насмешливый оммаж — раньше это было просто немыслимо на таком высоком уровне. Хотя в уличной моде игра с логотипами уже давно стала обыденностью.
То же самое можно сказать и о других коллекциях дизайнера, в которых он плотно эксплуатирует молодежные субкультуры из прошлого, делая это еще более нагло. Раф Симонс долго разрабатывал похожие приемы и стал одним из первых дизайнеров, кто показал уличные сюжеты на парижских подиумах. Рубчинскому же скорее близка марка Supreme, чем бельгийский модельер. Кроме того, в его одежде не чувствуется пренебрежения. У меня у самого есть несколько его вещей, и я люблю их. Для меня Гоша — свежий бонус к чопорной традиции Paris Fashion Week.
Это мое отношение может объяснить и то, почему Гошу Рубчинского боготворит модный мир. С его помощью уличный стиль приняли те, кто раньше его даже не замечали — то ли
knife.media
Gosha Rubchinskiy — BRANDSHOP — LiveJournal
Все, что делает Гоша Рубчинский, исходит из воспоминаний его детства в 1990-е годы. Он вместе с Демна Гвасалией, грузинским дизайнером, изменил мнение всего мира о российской моде. Черпать вдохновение в рейв и скейт культуре своей страны Гоша начал еще в середине нулевых. Сегодня его коллекции приковывают внимание Рианны, семьи Кардашьян, Канье Уэста и Кристен Стюарт. Одноименный бренд Gosha Rubchinskiy выпускает коллаборации с Burberry, Levi’s, Fila, adidas, Vans, Dr. Martens, Retrosuperfuture и многими другими. Это культурный феномен, который одних приводит в восторг, а у других вызывает недоумение. Расскажем, как стилист из Москвы стал самым востребованным дизайнером современности.
Создание бренда
Гоша Рубчинский родился и вырос в Москве. Он учился в художественной школе и хотел стать стилистом. Будучи студентом в Колледже технологий и дизайна, он занялся созданием причесок для себя и друзей. Вскоре его стали приглашать в качестве дизайнера по костюмам на различные проекты. После того, как Гоша стал помогать в работе модельерам вроде Дмитрия Логинова и Константина Гайдая, его заметил Кирилл Серебренников. Вместе с ним Рубчинский работал над фильмом «Изображая жертву». Именно тогда, одевая актеров в уличную одежду, он решил создать свой одноименный бренд Gosha Rubchinskiy.
Первая полноценная коллекция дизайнера вышла в 2008 году под названием «Империя зла». Ее основным символом стал двуглавый орел, а в качестве элементов одежды были представлены спортивные куртки, олимпийки и толстовки. Уже тогда о Гоше заговорили как о дизайнере со свежим взглядом. Но были и противники, которые не понимали его увлечение стилем смутных 90-х.
Вторая коллекция «Растем и развиваемся» прошла в церкви, переделанной под спортзал. В сегодняшнем 2018 году это точно было бы невозможно несмотря на то, что церковь была недействующая. После этого на Рубчинского посыпались предложения. Вскоре его пригласили на неделю моды в Лондоне, а его вещи попали в культовый магазин Dover Street Market. Это стало точкой соприкосновения двух дизайнеров из СССР – Гоши и Демна с Лоттой Волковой , стилистом из Владивостока. Гвасалия сегодня управляет своим брендом Vetements и является креативным директором Balenciaga. Оба они начали свое восхождение с возрождения постсоветской эстетики. С Лоттой Гошу объединяет то, что они перебрались в Европу после встречи с главой Dover Street Market и Comme des Garçons Рэем Кавакубо.
«Мы живем в такое время, когда политика — это все, что мы слышим и видим в новостях, и у нее есть цель разделить целую страну и людей друг от друга. Художники должны попытаться найти способ соединить людей по всему миру. В свое время все объединялись за счет рок-музыки или фильмов, а затем хип-хопа, и теперь это мода на молодость: уличная мода», — сказал Гоша в одном из последних интервью.
Гоша Рубчинский и Fila
Весенняя коллекция 2017 года отметилась множеством коллабораций. Она дебютировала на Pitti Uomo во Флоренции, а затем начала распространяться по всему миру. Релиз включал сотрудничество с Kappa, Sergio Tacchini, Superga Sport и Fila. Это футболки, толстовки и легкие куртки, а также аксессуары вроде напульсников. Среди выдающихся предметов — короткая джинсовая куртка, неоновая зеленая футболка и две новые пары очков с Retrosuperfuture.
Что касается коллекции с Fila, были представлены традиционные спортивные стили в духе бренда. Футболки и толстовки были отмечены совместным брендингом, где имя Гоша Рубчинский появляется на кириллице. Выпуск пополнился носками и кроссовками T-1, изготовленными из кожи с деталями из замши. В то время как логотип Fila располагался на язычке и по бокам модели, на пятке было вышито имя «Гоша».
Гоша Рубчинский и Адидас
Еще одно знаковое сотрудничество бренда Gosha Rubchinskiy длится уже несколько сезонов. С adidas дизайнер выпускает футбольные коллекции и переосмысляет редкие модели кроссовок. В 2017 году они представили коллаборацию, которая включала ветровки, спортивные костюмы, толстовки, а также шарфы и ремни. Коллекция имеет в основном нейтральную цветовую палитру, однако красный доминирует рядом с черным, белым и серым. Рядом с логотипом немецкого бренда располагается надпись «футбол». Осенью того же года они выпустили кроссовки Copa, где многослойная конструкция дополнялась ремешком из замши.
В начале 2018 года Гоша Рубчинский выпустил кроссовки Nemeziz Mid, вдохновленные футболом и рейвом 1990-х. Воплощение моды на вязаную обувь, похожую на носки, представлено снова с кириллицей. Для новой коллекции одежды использовались футболки, олимпийки и толстовки. На этот раз брендинг стал более оригинальным, а некоторые элементы одежды предлагают колорблокинг из бордового и серого. Также выходила коллекция, посвященная Чемпионату мира по футболу, который прошел в России летом этого года.
Gosha Rubchinskiy и Vans
Гоша всегда увлекался уличной культурой, которая неразделима со скейтбордингом. Из-за этого с Vans он сделал не одну коллаборацию. Дизайнер использовал культовые силуэты вроде Sk8-Hi, которые облачились в замшу и резиновую окантовку. Ставшие классикой Authentic выходили в привычном однотонном варианте, украшенном брендингом «Гоша Рубчинский» на пятке. Для Vans Old School дизайнер выбрал кожу, дополнив замшей область мыска.
Изменения бренда
Не так давно Рубчинский объявил о закрытии своего одноименного бренда. Но это не совсем так. Он собирается изменить его философию, а также направить свои силы на новые проекты вроде линейки РАССВЕТ — своего рода скейтерской марки, запущенной совместно с Толей Титаевым. Это название уже не раз встречалось в коллекциях Gosha Rubchinskiy, означая новую эпоху.
«Я не верю, что я дизайнер. Я с большей вероятностью рассказываю вам историю. Если у вас есть чем поделиться, вы можете делать это по-разному, и создание коллекции — всего лишь один из способов поделиться своими мыслями и идеями. Интересно работать с фотографиями и разными проектами. В принципе, проект “Гоша Рубчинский”, начавшийся 10 лет назад, который мы завершили в этом году, тоже был арт-проектом».
brandshop-ru.livejournal.com
Гоша Рубчинский: история успеха русского дизайнера — Мода
Сегодня Gosha Rubchinskiy — это всемирно известный бренд. А не так давно Гоша был просто креативным молодым человеком со своим видением мира, недавней российской истории и современности. Как объясняется феномен Гоши Рубчинского?
Во время загрузки произошла ошибка.Источник вдохновения: лихие 90-е
Осенью 2008-го на стадионе в Сокольниках около 600 зрителей стали свидетелями необычного фэшн-шоу. Подростки 17—18 лет, среди которых не было профессиональных моделей, в «обычных» толстовках, спортивных штанах и футболках под культовую музыку из 90-х показывали «урок физкультуры». Все это действо никак не укладывалось в привычное восприятие показа мод. Именно тогда мир и узнал о Гоше Рубчинском.
Скорость смены тенденций в моде сегодня невероятно высока. Но «Gosha phenomenon», как это уже называют во всем мире, объясняется ровно так же, как и любое другое новое веяние: когда-то в культуру ворвались битники — сегодня в моду ворвался Рубчинский.
Юлия Ли
главный редактор Fashion Rotation, стилист
Гоша родился в Москве, окончил художественную школу и Колледж технологий и дизайна. Начинал с того, что стриг друзей, работал стилистом. Его первая коллекция 2008 года — «Империя зла» — сразу обратила на себя внимание. В первую очередь — концепцией: одежда, представленная в коллекции, ни к какой высокой моде по определению относиться не могла. Зато перед зрителями вдруг возникло целое поколение — мальчики, родившиеся в 90-е.
Во время загрузки произошла ошибка.Мода для Гоши — в большей степени искусство, видение мира, чем просто дизайнерское решение. Первые коллекции были вдохновлены реалиями российских 90-х, которые в народе уже получили хлесткое прозвище «лихие». Правда, в одежде этих лихих на показе ходили те, кто тогда начинал смотреть на мир из колыбели. Помимо «обычных» футболок и толстовок, на беговых дорожках появились люди в масках, с шипами, которые сразу стали «визитной карточкой» (они появятся и в более поздних коллекциях).
Первую коллекцию Гоша презентовал в «Солянке» в 2008-м, и практически вся она разошлась по друзьям-скейтерам, которые на этом же мероприятии присутствовали. Финансы были вложены свои, хватило их на один размер на модель. История про «парень купил футболки и украсил принтами» — не секрет. Но потом — освещение в Dazed & Confused, знакомство с Comme des Garçons, продажи в Dover Street Market и показы в Париже. Теперь — выставка Pitti Uomo во Флоренции
Юлия Ли
главный редактор Fashion Rotation, стилист
«Растем и развиваемся», осень-зима 2009/2010
Коллекция «Растем и развиваемся» стала продолжением «Империи зла». Но здесь никаких шипов и масок уже не было. Зато появился принт шестикрылого, как серафим, инопланетянина с чарующим названием «аглец» — метафора современного подростка, «что-то вроде» уродливого и невинного мальчика (совмещение англ. ugly — «безобразный» и церковнославянизма «агнец» —г молодой ягненок, чистое и непорочное существо, символ смирения и покорности). Показ проходил в бывшей старообрядческой церкви, действующей как спортивный клуб. Место тоже оказалось символичным.
«Рассвет не за горами», весна-лето 2010
Эта коллекция завершила трилогию, начатую «Империей зла» и «Растем и развиваемся». Моделями по-прежнему остались русские «аглецы», Гошины друзья, такие же невинные и ранимые. В презентации — старые дворы, сломанные велосипеды, юноши на фоне плейбоевских плакатов — все это вновь призвано было передать обаяние недавнего прошлого. Показ не обошелся без перформанса: спортивная одежда вновь использовалась по назначению: в ней в тренажерном зале молодежь качала пресс и общалась, ожидая, видимо, рассвета, который не за горами.
Во время загрузки произошла ошибка.Логичным пиком карьеры «раннего» и стремительно ворвавшегося в модный бомонд Рубчинского стало приглашение в Лондон в том же, 2010 году. Для взыскательной английской публики Гоша соединил некоторые моменты предыдущих коллекций и добавил несколько новых штрихов. А после возвращения на родину на некоторое время от дизайна одежды отошел.
Вперед в прошлое: новые коллекции
Во время загрузки произошла ошибка.Спустя год, после возвращения в мир моды, творческий диапазон дизайнера расширился, но не поменялся кардинально. Кроме спортивной одежды в коллекциях 2013/2014 годов представлены рубашки, пиджаки, плащи, множество вязаных вещей. Палитра красок стала разнообразнее. В работах 2015/2016 годов вновь обыгрывается тема 90-х, но на сей раз в одежду был привнесен интернациональный элемент в виде китайского флага. А в коллекции весна-лето 2016, показанной на неделе моды в Париже, Гоша спустился еще ниже по лестнице времени — в 1984 год. Здесь обыгрываются сразу несколько тем — и отечественная мода тех лет, и Олимпиада (причем как Москва-80, так и, строго следуя цифрам, Лос-Анджелес-84), и советский строй.
Яркие примеры 90-х в одежде бренда, который курируется fashion-гигантом Comme des Garçons, возродили любовь к слоганам, принтам, которая, впрочем, угасла не так давно. Для всего мира Рубчинский — не дизайнер или фотограф, а транслятор пост-советского прошлого и практически стиля жизни. Таким образом вокруг бренда и его основной идеи уже складывается комьюнити — почитатели его творчества. В вещах Gosha Rubchinsky прослеживается непосредственность и дворовая простота, которой так не хватало в изобилии «вылизанных» образов других брендов.
Юлия Ли, главный редактор Fashion Rotation, стилист.
главный редактор Fashion Rotation, стилист.
Дизайн одежды — не единственное дело Гоши. Он художник в широком смысле слова. Сам он говорит, что дизайн — только один из способов выразить себя.
lady.mail.ru
