Алессандро мишель: Алессандро Мишель: новый креативный директор Gucci | Intermoda.Ru

Содержание

вся информация и главные работы

  • Главная
  • Персоны
  • Алессандро Микеле

Описание

Работал над 37 ароматами для бренда: Gucci


Биография

Будущий креативный директор Gucci и один из самых заметных модных дизайнеров 2010-х Алессандро Микеле родился в 1972 году, в Риме, в семье ассистента кинопродюссера Эральды и её супруга, инженера Alitalia Винченцо. Художественное видение Микеле сформировалось во многом благодаря контрасту между образами его родителей: матери, бывшей адептом голливудского гламура и отца, которого сам Алессандро описывает как «шамана, который не обращал внимания на какие-то важные вещи, не заботился о времени — даже не знал точно, сколько мне лет», хотел жить на вершине горы и в свободное время занимался литературой и скульптурой.  

Алессандро закончил Accademia di Costume e di Moda по специальности «Дизайн костюма». Первой его значимой должностью стала оная старшего дизайнера аксессуаров в Fendi, откуда в 2002 году, вместе с Фридой Джаннини, Микеле, по приглашению Тома Форда, перешёл в Gucci. За более чем десятилетие работы на Gucci Микеле сменил несколько должностей от дизайнера кожаных аксессуаров до ассистента Фриды Джаннини, на тот момент креативного директора марки. 

Став в 2015 году креативным директором марки, Микеле кардинально изменил стилистику Gucci, уйдя от наследницы эстетики Тома Форда Фриды Джаннини. Четкие силуэты и кожаные мини-юбки сменились калейдоскопом деталей с отсылками к винтажу, античности, истории искусства. Его образы часто андрогинны, ещё чаще они откровенно странные и явно созданные с любовью к сочетанию несовместимых текстур, тканей и референсов. 

Розовый цвет – нежный, припыленный, фуксиевый а-ля Скьяпарелли – наверное, любимый цвет Алессандро Микеле, неизменно присутствуетв его работах. Оттенки розового нашли воплощение и в оформлении созданных под его руководством Gucci Bloom, Gucci Bloom Aqua di Fiori и Guilty Absolute pour Femme.

Интересные факты: Алессандро — страстный коллекционер антикварных и винтажный вещей; дружит с Ником Кейвом и его женой Сьюзи; уже десять лет живёт со своим бойфрендом, преподавателем Римского «Ла Сапиенца»  Джованни Аттили; по инициативе Микеле в музей Гуччи были добавлены 54 предмета одежды, созданные Томом Фордом; после прихода Микеле продажи Gucci выросли в два раза, что было лучшим показателем за 20 лет; друзья называют Алессандро Микеле «Лалло».

Читайте также

14.09.2022 в 10:22

Byredo посвятили лимитированные версии своих бестселлеров 150-летию Bloomingdales

14.09.2022 в 08:53

Chanel представили коллекционную версию Sycomore в Париже

13.09.2022 в 16:20

Lancome показали лимитированное издание La Vie Est Belle L’Eveil

13.09.2022 в 11:48

Орельен Гишар составил для собственного бренда Matiere Premiere аромат Crystal Saffron

13. 09.2022 в 09:26

Артизанальный бренд Francesca Bianchi выпустил новинку — Unspoken Musk

13.09.2022 в 08:46

Цитрусы и амбра: Balmain показали снимки мужского парфюма для волос

Лучшие статьи

(Не)молодо-зелено: Synthetic Jungle Editions de Parfums Frederic Malle

Разговор с Фредериком Малем: синтетика, зелень и забытые духи

Феномен Ganymede Marc-Antoine Barrois: вечность, футуризм, Квентин Биш

Радикальная роза и парижский мускус: знакомимся с ароматами Matiere Premiere

Сирень, кожа и винтаж без замшелости: 15 лучших ароматов 2021 года

Дракон, Мисима, деконструкция: 3 японских по духу аромата

Синтетические джунгли: Encelade от Marc-Antoine Barrois

Интересные подборки

Лучшие духи, спреи и мисты для тела Ароматы для горячей кожи Селективные ароматы для женщин Свежие ароматы для женщин Ароматы с нотой ландыша Лучшие свежие ароматы для мужчин Парные духи для мужчин и женщин Ароматы для сна Ароматы с горчинкой для женщин Самые дорогие духи для женщин

Alessandro Michele

Портфолио

37 ароматов
  • Gucci Bloom

    Gucci

    Парфюмерная вода

    118

    2017 Женский

  • Gucci Guilty Pour Femme

    Gucci

    Парфюмерная вода

    50

    2019 Женский

  • Memoire d’Une Odeur

    Gucci

    Парфюмерная вода

    61

    2019 Унисекс

  • Gucci Bloom Acqua di Fiori

    Gucci

    Туалетная вода

    60

    2018 Женский

  • Guilty Absolute Pour Femme

    Gucci

    Парфюмерная вода

    74

    2018 Женский

  • Guilty Absolute

    Gucci

    Парфюмерная вода

    28

    2017 Мужской

  • Gucci Bloom Nettare Di Fiori

    Gucci

    Парфюмерная вода

    37

    2018 Женский

  • Gucci Guilty Love Edition Pour Femme

    Gucci

    Парфюмерная вода

    13

    2019 Женский

  • Gucci Bloom Ambrosia di Fiori

    Gucci

    Парфюмерная вода

    21

    2019 Женский

  • The Voice of the Snake

    Gucci

    Парфюмерная вода

    18

    2019 Унисекс

  • Winter’s Spring

    Gucci

    Парфюмерная вода

    13

    2019 Унисекс

  • The Eyes of the Tiger

    Gucci

    Парфюмерная вода

    13

    2019 Унисекс

  • A Song for the Rose

    Gucci

    Парфюмерная вода

    14

    2019 Унисекс

  • Gucci Bloom Gocce di Fiori

    Gucci

    Туалетная вода

    12

    2019 Женский

  • Gucci Guilty Love Edition Pour Homme

    Gucci

    Туалетная вода

    7

    2019 Мужской

  • The Last Day of Summer

    Gucci

    Парфюмерная вода

    12

    2019 Унисекс

  • Fading Autumn

    Gucci

    Ароматная дымка

    14

    2019 Унисекс

  • Tears of Iris

    Gucci

    Парфюмерная вода

    12

    2019 Унисекс

  • A Winter Melody

    Gucci

    Ароматная дымка

    15

    2019 Унисекс

  • The Virgin Violet

    Gucci

    Парфюмерная вода

    10

    2019 Унисекс

  • Moonlight Serenade

    Gucci

    Ароматная дымка

    14

    2019 Унисекс

  • Guilty Oud

    Gucci

    Парфюмерная вода

    13

    2018 Унисекс

  • Hortus Sanitatis

    Gucci

    Парфюмерная вода

    9

    2020 Унисекс

  • A Midnight Stroll

    Gucci

    Парфюмерная вода

    8

    2020 Унисекс

  • Gucci Bloom Profumo di Fiori

    Gucci

    Парфюмерная вода

    11

    2020 Унисекс

  • Flora Gorgeous Gardenia 2021

    Gucci

    Парфюмерная вода

    7

    2021 Женский

  • A Chant for the Nymph

    Gucci

    Парфюмерная вода

    9

    2020 Унисекс

  • A Nocturnal Whisper

    Gucci

    Масляные духи

    4

    2019 Унисекс

  • A Kiss from Violet

    Gucci

    Масляные духи

    6

    2019 Унисекс

  • Ode on Melancholy

    Gucci

    Масляные духи

    5

    2019 Унисекс

  • A Forgotten Rose

    Gucci

    Масляные духи

    5

    2019 Унисекс

  • A Gloaming Night

    Gucci

    Парфюмерная вода

    3

    2021 Унисекс

  • 1921

    Gucci

    Парфюмерная вода

    1

    2021 Унисекс

  • Gucci Garden

    Gucci

    Парфюмерная вода

    1

    2021 Унисекс

  • Tears from the Moon

    Gucci

    Парфюмерная вода

    0

    2022 Унисекс

  • Gucci Bloom Eau de Toilette

    Gucci

    Туалетная вода

    0

    2022 Женский

  • Love at your Darkest

    Gucci

    Парфюмерная вода

    0

    2022 Унисекс

Вам могут быть интересны

Том Форд

Креативный директор

120 ароматов

Морис Русель

Парфюмер

176 ароматов

Мишель Альмерак

Парфюмер

223 аромата

Карин Дюбрёй

Парфюмер

142 аромата

Лоренцо Виллорези

Парфюмер

45 ароматов

Альберто Морийяс

Мастер-парфюмер

459 ароматов

Читать «Уголок рая» — Дарси Эмма — Страница 1

Эмма Дарси

Уголок рая

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Изабелла Валери Кинг с одобрением взглянула на волевое лицо Элизабет, супруги ее племянника. Хорошая пара, за них можно не беспокоиться: трое сыновей, и все женились в течение последнего года, а двое из них уже ждут детишек.

Все правильно – должны заключаться браки.

Должны появляться дети.

Кому, как не ей, старейшей представительнице рода Кингов, знать, какой должна быть настоящая семья, ступенька от одного поколения к другому.

А вот за собственных внуков сердце болит. Лишь Алессандро собирается жениться, да и то это будет не брак, а сплошное недоразумение.

Его избранница совершенно не подходит ему.

Но вот беда: как раскрыть ему глаза? Как заставить его передумать?

Время для этого еще есть. Свадьба назначена на декабрь, после завершения сбора сахарного тростника. А сейчас только май. А значит, в ее распоряжении шесть месяцев на то, чтобы доказать Алессандро: Мишель Бэнкс не принесет ему семейного счастья. Она эгоистична и любит лишь одну себя. Однако у нее хватило ума, чтобы с помощью секса привязать к себе Алессандро.

Долго ли может продлиться такой брак? Тем более что эта женщина так любит светские развлечения и так гордится своей фигурой, что вряд ли обрадуется беременности. Еще вопрос, согласится ли она родить хотя бы одного ребенка? Или Алессандро придется выслушивать постоянные отговорки и жалобы?

– Замечательное здесь место, – с восхищением произнесла Элизабет, любуясь раскинувшимися вдали тростниковыми плантациями.

Женщины пили чай на террасе у фонтана, откуда открывался вид на радующие глаз сочной зеленью тропические леса Северного Квинсленда – разве сравнить с тем, к чему привыкли жители долины Кимберли?

Изабелла хорошо помнила, сколько труда пришлось вложить ее семье для освоения окружающей дом территории: и работы по расчистке земли, и неуступчивые виноградники, и ядовитые сорняки, и палящий зной, и лихорадка, и смертоносные змеи…

Она родилась в семье итальянских иммигрантов семьдесят восемь лет назад, и вся ее жизнь прошла в этом краю, на этом холме, возвышающемся над Порт-Дугласом… Да, вся ее долгая жизнь, если не считать краткого периода замужества и их переезда с Эдвардом Кингом в Брисбен. А потом Эдвард и брат Изабеллы Энрико отправились воевать в Европу, да оба не вернулись… И тогда, овдовевшая, она снова приехала сюда, чтобы родить сына, своего возлюбленного Роберто.

– Мой отец решил поселиться здесь, – рассказывала она гостье, – потому что мама выросла в Неаполе и хотела жить у моря.

Элизабет улыбнулась.

– Какая романтическая история… Ваш отец построил этот замок?

– Виллу, – улыбнувшись в ответ, уточнила Изабелла. – Раньше она называлась виллой Валери. Но когда мой отец умер, местные жители стали называть наше имение Кинг-Каслом, поскольку мой сын носил фамилию отца. Так это название и привилось.

– А вам не бывает обидно, что тем самым стерлась память о вашем отце?

Изабелла покачала головой.

– Нет, память остается в делах. Отец, если он видит нас, несомненно, радуется, что его внуки так заботливо сохраняют построенную им виллу. А вы сами знаете, как это нелегко.

Изабелле вдруг захотелось выговориться перед женщиной, которая должна была ее понять.

– Здесь, в тропиках, нередко случаются стихийные бедствия. Бывают засухи. Циклоны. Во время одного из них как раз и погиб мой сын. Тяжелое было время… Роберто не стало, плантации начали хиреть…

Время утрат – во всех смыслах.

– Говорят, что в несчастьях закаляется характер, – заметила Элизабет. – Человеку приходится подниматься над обстоятельствами.

– И бороться, чтобы сохранить то, что у него есть, – решительно заключила Изабелла.

В ее голосе прозвучала такая сила убежденности, что Элизабет с интересом взглянула на нее. Обе они седые, немолодые женщины, но Изабелла, хотя и была почти на двадцать лет старше ее, похоже, не ощущала себя старой. Пусть лицо испещрено морщинами и наверняка пошаливает здоровье, пламя жизни по-прежнему горит в ней и не погаснет до конца дней, что отпущены ей на земле.

– Ваш отец гордился бы вами, Изабелла, – негромко произнесла Элизабет. – Вы подняли на ноги внуков, теперь они стали мужчинами и многого добились сами. На нас с Рафаэлем произвела сильное впечатление вчерашняя поездка по плантациям.

– Но пути Господни неисповедимы. Тот циклон унес жизни Роберто и его жены…

Изабелла тряхнула головой, словно стараясь сбросить с себя груз мучивших ее воспоминаний, и кинула на Элизабет проницательный взгляд.

– Я хочу, чтобы мои внуки женились, чтобы у них появились свои дети, которым и будет принадлежать будущее. Но только внуки меня что-то пока не балуют.

– А как же Алекс?..

– Вчера за ужином вы видели его невесту, Мишель Бэнкс. Какого вы о ней мнения?

Поколебавшись, Элизабет осторожно сказала:

– Очаровательная… Очень изысканная.

Изабеллу не удовлетворил явно уклончивый ответ.

– Одним словом: алмаз. Блеска хоть отбавляй, а сердце твердое. Эта молодая особа не умеет отдавать.

– Вы недовольны его выбором?

– Она никогда не станет ему хорошей женой.

Минуту Элизабет молчала, а потом рискнула дать совет:

– Значит, вы, Изабелла, должны найти для него другую женщину, пока еще не поздно.

– Я? Каким же образом, интересно? Алессандро не согласится встречаться с кем-нибудь по моей указке. Он очень гордый.

– Натан, мой старший сын, растратил несколько лет на никчемных женщин. Для него настоящая жизнь должна быть связана с землей. Думаю, то же можно сказать и об Алексе.

– Верно. А Мишель Бэнкс в эту картину не вписывается. Для нее земля – источник дохода. И не более того.

– Скажу вам откровенно: когда я поняла, что мой сын может потерять себя, я занялась поисками женщины, которая могла бы осчастливить Натана. И нашла. А потом оказалось, что и Натан – именно тот, кто ей нужен. И сами видите, какая получилась прекрасная пара.

– Это вы нашли Миранду?

– Да. Стараясь быть незаметной, я вывела обоих на нужный путь. И мои молитвы были услышаны, – сказала Элизабет.

– Да, пути двух близких душ должны пересечься… Если их правильно направлять.

– Контролировать все обстоятельства невозможно. Я лишь два-три раза слегка подтолкнула моего сына и Миранду друг к другу. И если бы не маленькие хитрости…

– Ха! Какая женщина не захочет быть с Алессандро?

– Важно еще, чтобы он захотел быть с ней. Мишель Бэнкс поразительно красива…

– Ну да, искусно вылепленная красота. Поверхностный слой в миллиметр толщиной.

– Она сексуальна, – возразила Элизабет.

– Кожа да кости. А ему нужна женщина, которая могла бы родить ему ребенка и имела бы нормальную грудь, чтобы его потом выкормить. Женщина, которая знала бы, какую роль в жизни мужчины играет правильное питание. Одним зеленым салатом сыт не будешь.

Элизабет рассмеялась.

– Но не забывайте, что судить о сексуальной привлекательности женщины все равно Алексу. Если Мишель удовлетворяет его вкусам, вряд ли он взглянет на пышечку.

– Но у жены моего сына должны быть приличные формы!

– Вам, конечно, лучше это знать, Изабелла. Однако, как мне кажется, гораздо важнее, чтобы женщина сумела бы стать для него партнером – во всех отношениях.

– Партнером, да. В этом-то Алессандро и нуждается. Ему необходима такая женщина, которая с радостью станет матерью его детей.

На этом разговор закончился. Изабелла осталась им очень довольна. Хорошо, что приехала Элизабет. И ее друг, аргентинец Рафаэль Сантисо, тоже славный человек. Он чем-то напоминал Изабелле ее отца.

Но что все-таки делать с Алессандро? Как ему помочь?

Алессандро Сафина, отзывы на концерт, МТС Live Холл, Екатеринбург – Афиша-Концерты

Алессандро Сафина, отзывы на концерт, МТС Live Холл, Екатеринбург – Афиша-Концерты

Концерт в Екатеринбурге

© промо

О концерте Расписание

Возраст6+

Участники

  1

Алессандро Сафина

Специальные предложения

Место проведения

МТС Live Холл

Адресб-р Экспо, 2

Концерты Алессандро Сафины в других городах

Башкортостан

Уфа, Ленина, 50

Янтарь-холл

Светлогорск, Ленина, 11

Миллениум

Ярославль, Которосльная наб., 53

от 900 ₽

Подборки «Афиши»

 

Kedr Livanskiy — об артистах нового московского Boiler Room

Boulevard Depo — об уфимской хип-хоп-сцене и группе «ДДТ»

актуальных неопоп-артисток: «Стереополина», «Наша Таня», Ella и другие

Главные онлайн-концерты 2020-го: Ник Кейв, Трэвис Скотт и трибьют Nirvana

Мероприятия

 

Создайте уникальную страницу своего события на «Афише»

Это возможность рассказать о нем многомиллионной аудитории и увеличить посещаемость

  • Абакан,
  • Азов,
  • Альметьевск,
  • Ангарск,
  • Арзамас,
  • Армавир,
  • Артем,
  • Архангельск,
  • Астрахань,
  • Ачинск,
  • Балаково,
  • Балашиха,
  • Балашов,
  • Барнаул,
  • Батайск,
  • Белгород,
  • Белорецк,
  • Белореченск,
  • Бердск,
  • Березники,
  • Бийск,
  • Благовещенск,
  • Братск,
  • Брянск,
  • Бугульма,
  • Бугуруслан,
  • Бузулук,
  • Великий Новгород,
  • Верхняя Пышма,
  • Видное,
  • Владивосток,
  • Владикавказ,
  • Владимир,
  • Волгоград,
  • Волгодонск,
  • Волжский,
  • Вологда,
  • Вольск,
  • Воронеж,
  • Воскресенск,
  • Всеволожск,
  • Выборг,
  • Гатчина,
  • Геленджик,
  • Горно-Алтайск,
  • Грозный,
  • Губкин,
  • Гудермес,
  • Дербент,
  • Дзержинск,
  • Димитровград,
  • Дмитров,
  • Долгопрудный,
  • Домодедово,
  • Дубна,
  • Евпатория,
  • Екатеринбург,
  • Елец,
  • Ессентуки,
  • Железногорск,
  • Жуковский,
  • Зарайск,
  • Заречный,
  • Звенигород,
  • Зеленогорск,
  • Зеленоград,
  • Златоуст,
  • Иваново,
  • Ивантеевка,
  • Ижевск,
  • Иркутск,
  • Искитим,
  • Истра,
  • Йошкар-Ола,
  • Казань,
  • Калининград,
  • Калуга,
  • Каменск-Уральский,
  • Камышин,
  • Каспийск,
  • Кемерово,
  • Кингисепп,
  • Кириши,
  • Киров,
  • Кисловодск,
  • Клин,
  • Клинцы,
  • Ковров,
  • Коломна,
  • Колпино,
  • Комсомольск-на-Амуре,
  • Копейск,
  • Королев,
  • Коряжма,
  • Кострома,
  • Красногорск,
  • Краснодар,
  • Краснознаменск,
  • Красноярск,
  • Кронштадт,
  • Кстово,
  • Кубинка,
  • Кузнецк,
  • Курган,
  • Курск,
  • Лесной,
  • Лесной Городок,
  • Липецк,
  • Лобня,
  • Лодейное Поле,
  • Ломоносов,
  • Луховицы,
  • Лысьва,
  • Лыткарино,
  • Люберцы,
  • Магадан,
  • Магнитогорск,
  • Майкоп,
  • Махачкала,
  • Миасс,
  • Можайск,
  • Московский,
  • Мурманск,
  • Муром,
  • Мценск,
  • Мытищи,
  • Набережные Челны,
  • Назрань,
  • Нальчик,
  • Наро-Фоминск,
  • Находка,
  • Невинномысск,
  • Нефтекамск,
  • Нефтеюганск,
  • Нижневартовск,
  • Нижнекамск,
  • Нижний Новгород,
  • Нижний Тагил,
  • Новоалтайск,
  • Новокузнецк,
  • Новокуйбышевск,
  • Новомосковск,
  • Новороссийск,
  • Новосибирск,
  • Новоуральск,
  • Новочебоксарск,
  • Новошахтинск,
  • Новый Уренгой,
  • Ногинск,
  • Норильск,
  • Ноябрьск,
  • Нягань,
  • Обнинск,
  • Одинцово,
  • Озерск,
  • Озеры,
  • Октябрьский,
  • Омск,
  • Орел,
  • Оренбург,
  • Орехово-Зуево,
  • Орск,
  • Павлово,
  • Павловский Посад,
  • Пенза,
  • Первоуральск,
  • Пермь,
  • Петергоф,
  • Петрозаводск,
  • Петропавловск-Камчатский,
  • Подольск,
  • Прокопьевск,
  • Псков,
  • Пушкин,
  • Пушкино,
  • Пятигорск,
  • Раменское,
  • Ревда,
  • Реутов,
  • Ростов-на-Дону,
  • Рубцовск,
  • Руза,
  • Рыбинск,
  • Рязань,
  • Салават,
  • Салехард,
  • Самара,
  • Саранск,
  • Саратов,
  • Саров,
  • Севастополь,
  • Северодвинск,
  • Североморск,
  • Северск,
  • Сергиев Посад,
  • Серпухов,
  • Сестрорецк,
  • Симферополь,
  • Смоленск,
  • Сокол,
  • Солнечногорск,
  • Сосновый Бор,
  • Сочи,
  • Спасск-Дальний,
  • Ставрополь,
  • Старый Оскол,
  • Стерлитамак,
  • Ступино,
  • Сургут,
  • Сызрань,
  • Сыктывкар,
  • Таганрог,
  • Тамбов,
  • Тверь,
  • Тихвин,
  • Тольятти,
  • Томск,
  • Туапсе,
  • Тула,
  • Тюмень,
  • Улан-Удэ,
  • Ульяновск,
  • Уссурийск,
  • Усть-Илимск,
  • Уфа,
  • Феодосия,
  • Фрязино,
  • Хабаровск,
  • Ханты-Мансийск,
  • Химки,
  • Чебоксары,
  • Челябинск,
  • Череповец,
  • Черкесск,
  • Чехов,
  • Чита,
  • Шахты,
  • Щелково,
  • Электросталь,
  • Элиста,
  • Энгельс,
  • Южно-Сахалинск,
  • Якутск,
  • Ялта,
  • Ярославль

Мишель Уэльбек и Алессандро Барикко переквалифицировались в режиссеры

Комсомольская правда

ЗвездыКультура

Стас ТЫРКИН

18 октября 2008 1:00

В Москве стартовал кинофестиваль «Завтра» [видео]

Писателя Барикко называют последним романтиком.

В Москве стартовал кинофестиваль «Завтра», на котором представлены фильмы, снятые самыми модными европейскими писателями

Эпатажный философ Мишель Уэльбек и последний романтик Алессандро Барикко неожиданно выступили в качестве режиссеров. Француз Уэльбек, разочарованный неуспехом немецкой экранизации своего романа «Элементарные частицы», снял фильм по другой своей книге — «Возможность острова». А итальянец Барикко, чьи произведения легли в основу картин «Легенда о пианисте» и «Шелк», сочинил оригинальный сценарий для своего дебюта в кинорежиссуре «Лекция 21». И хотя мировые премьеры этих картин в Локарно доказали, что писателям лучше бы заниматься своим прямым делом, современным властителям дум, кажется, уже маловато книжной страницы. Им подавай размах широкого экрана, выражать на котором свои мысли они пока еще, впрочем, не научились.

Фильм Барикко: «Лекция 21»

Лекции в фильме Барикко читает обожаемый своими студентами профессор Мондриан Киллрой (Джон Херт), специализирующийся на разоблачении «самых переоцененных произведений искусства» — от «Моны Лизы» до «Космической одиссеи» Кубрика.

Особым гонениям со стороны ученого подвергается 9-я симфония Бетховена и наиболее легендарная ее часть — «Ода к радости». Из современности фильм ненадолго перенесется во времена Бетховена, появляющегося всего на 4 секунды, а потом сосредоточится на безвестном учителе музыки, замерзшем до смерти со скрипкой в руках.

В чем смысл соединения этих историй, писатель Барикко, похоже, и сам не знает, хотя и настаивает на том, что в этом есть какая-то математическая логика. Стиль фильма — многословный, театрализованный, барочный. Мой ироничный коллега назвал его «помесью Питера Гринуэя с Марком Захаровым».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алессандро БАРИККО: «Я и понятия не имел, что Олег Меньшиков поставил мою пьесу!»

— Вас называют последним романтиком в литературе. Вы никогда этого не стеснялись, хотя сейчас в моде более циничный и жесткий подход к жизни…

— Конечно же, это риск. Но как игрок не может прервать игру, так и я не в состоянии отказаться от риска. Я знаю, что это опасно, ведь романтические эмоции не всегда поддаются контролю. Но мне по душе эта опасная игра: подстегиваешь эмоции до предела, еще чуть-чуть — и ты в полном дерьме, потому что получится какая-то индийская мелодрама. И вот тут, на самом краю, нужно уметь себя удержать, чтобы не впасть в дешевку. И открыть по-настоящему драгоценные моменты искусства.

— Русская литература оказала на вас какое-то влияние?

— Скорее, кино. Писатели ведь часто вдохновляются другими видами искусства. Например, Михалков обладает своеобразным стилем в рассказывании историй. Мне очень нравятся его «Очи черные». Я нахожу в своем письме влияние этой картины. «Андрей Рублев» повлиял на меня в молодости. «Дерсу Узала», хотя его и снял Куросава… А писатели… Не могу сказать, что кто-то из них так уж сильно повлиял на меня. Хотя Толстой, конечно, гигант!

— Вы знаете, что любимый актер Михалкова Олег Меньшиков недавно поставил моноспектакль по вашей пьесе «1900»?

— Правда? Я слышал, что в Москве и Санкт-Петербурге идут мои спектакли, но не знал, что один из них поставил актер из фильмов Михалкова. А что, получился хорошим?

— Я не видел, но рецензии были не особенно хороши. «Лекция 21» останется вашим единственным режиссерским опытом или вы хотите снимать еще?

— А почему бы и нет? Я вошел во вкус! Но сейчас я пишу новую книгу и до остального мне нет дела. К тому же, работая, писатель чувствует себя Богом, а режиссер слишком уж зависит от других людей… Но я готов продолжать работу в кино. Хотя снимать буду только по своим сценариям!

Возможность острова. Трейлер фильма

Прежде чем стать всемирно известным писателем, Мишель Уэльбек когда-то даже учился в киношколе. Поэтому он знает, что кино не может существовать по законам литературы.

Фильм Уэльбека: «Возможность острова»

Прежде чем стать всемирно известным писателем, Мишель Уэльбек когда-то даже учился в киношколе. Поэтому он знает, что кино не может существовать по законам литературы. Это большая редкость среди писателей, обычно стремящихся вбить в сценарий все содержание своих многостраничных романов. В экранизации сложной научно-фантастической вещи о неизбежном конце света и клонировании человечества как единственной возможности выживания Уэльбек отказывается от многих сюжетных линий и персонажей. Фактически это монофильм: действие разворачивается в воспоминаниях существа по имени Даниэль 25 (в этой роли — растолстевший, бритый налысо Бенуа Мажимель, ставший похожим на Юрия Гальцева), живущего в пещере, не лишенной, впрочем, суперсовременных средств коммуникации с остатками уцелевшего после катастрофы мира. Это 24-я инкарнация сына знаменитого биолога, подарившего человечеству вечную жизнь и способность существовать исключительно на свете и воде. Рядом с ним в пещере — чудный джек рассел терьер, тоже клонированный. А затем

на апокалиптических развалинах Даниэль 25 встретит и женщину — черную как ночь африканку. В общем, человечество спасено.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мишель УЭЛЬБЕК: «Сначала было не слово, а образ»

— Почему вы решили снимать именно этот роман?

— Прежде чем стать книгой, «Возможность острова» была коллекцией моих впечатлений. Впечатлений от жизни в напоминавшем пустыню месте почти в полном одиночестве, только с моей собакой. Впечатлений от безжизненных испанских пейзажей. Именно так, я решил, будет выглядеть мир, когда человеческая раса будет сметена с лица Земли. Так что роман «Возможность острова» начался с визуальной идеи. Поэтому никого не должно удивлять то обстоятельство, что я решил сам снимать фильм по его мотивам.

Расписание кинопоказов фестиваля «ЗАВТРА».

Расписание кинопоказов фестиваля «ЗАВТРА».

Трейлер. Лекция 21.

Эпатажный философ Мишель Уэльбек и последний романтик Алессандро Барикко неожиданно выступили в качестве режиссеров. Француз Уэльбек, разочарованный неуспехом немецкой экранизации своего романа «Элементарные частицы», снял фильм по другой своей книге — «Возможность острова». А итальянец Барикко, чьи произведения легли в основу картин «Легенда о пианисте» и «Шелк», сочинил оригинальный сценарий для своего дебюта в кинорежиссуре «Лекция 21».

Читайте также

Возрастная категория сайта 18+

Сетевое издание (сайт) зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-80505 от 15 марта 2021 г. Главный редактор — Сунгоркин Владимир Николаевич. Шеф-редактор сайта — Носова Олеся Вячеславовна.

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.

127015, Москва, Новодмитровская д. 2Б, Тел. +7 (495) 777-02-82.

Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.kp.ru, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда», и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.

Приобретение авторских прав и связь с редакцией: [email protected]

Итальянский дизайнер Микель Алессандро Тавольере aka WMAT

В воздухе витал аромат благовоний и индийских специй. Звуки проезжавших мимо мотоциклов переплетались с перезвоном колокольчиков с арамбольского рынка, где торговцы предлагали свой товар. Мы устроились на втором этаже небольшого кафе, которое располагалось внутри самого рынка. Через некоторое время к нам подсел европеец в темных очках.

Первое, что привлекло внимание — это необычная внешность Микеля Алессандро Тавольере. На нем была кепка с крестом из чёрной изоленты, закрашенная сверху чёрной аэрозольной краской. Впоследствии выяснилось, что тем самым он выражает свой протест против общества потребления. Хотя, как оказалось, Микки работает графическим дизайнером и создаёт логотипы для различных брендов. На кистях и босых стопах мы увидели татуировки — кружки, полоски и прочие простые фигуры. И только сакральный знак ОМ ॐ на правой стопе действительно имел значение для Микки.

 

 

Это была не первая наша встреча. И, как оказалось, не последняя. Мы встретились за несколько часов до его отъезда на родину — в Италию. Микки, как обычно, принёс с собой свой скетчбук, где на протяжении всего своего путешествия делал зарисовки разными графическими материалами. Нам не только удалось рассмотреть все в деталях, но и поговорить о его жизни и творчестве.

 

Artifex: Как бы вы описали ваш уникальный стиль в творчестве?

Я не хочу подписываться под определенным стилем или жанром. Я не считаю, что мое творчество принадлежит к какому-то определенному направлению. Меня вдохновляет уличное искусство, граффити. Оно влияет на мое творчество, потому что, работая как графический дизайнер, я в первую очередь являюсь художником.

В ответ на ваш вопрос я могу лишь сказать, что все, происходящее в городе, вся урбанистическая культура является для меня самым большим вдохновением.

Artifex: Можете ли вы назвать художника, который оказал на ваше творчество большое влияние?

Да, конечно. Моим самым любимым уличным художником является Жан-Мишель Баския. Конечно же не могу не упомянуть Энди Уорхола и Роберта Раушенберга. Также существует множество современных художников, которые мне нравятся. Например, меня вдохновляет творчество Луиса Карреона.

Artifex: Расскажите нам о процессе создания картин. Как это происходит? Какие материалы вы используете?

Я пишу в смешанной технике. Обычно использую дерево или холст. Определенной технологии написания у меня нет. Я могу использовать бумагу, ткань, трехмерные материалы, например, пластик. Пишу акриловыми красками, маслом, маркерами, пастелью. В общем, делаю, что взбредет в голову.

Мне очень нравятся различные текстуры и несовершенство в моих работах. Когда они пропитаны энергией и звуком, не хаотичным, а упорядоченным.

 

Artifex: То есть в одной работе вы используете сразу несколько техник?

Да, но это тоже зависит от ситуации, от того, что я хочу использовать в конкретный момент.

К примеру, в процессе написания одной из моих любимых работ, которую я закончил три года назад во время путешествия, я решил использовал ткань, которую купил на Бали в Индонезии до этого. Поэтому я использую именно те материалы и техники, которые приходят мне на ум уже в процессе создания картины. И они могут меняться из раза в раз. Я вообще люблю экспериментировать.

Думаю, это свойственно любому художнику: пробовать что-то новое, ошибаться и начинать все с начала.

Так как я работаю графическим дизайнером, важной составляющей моей работы является типографика. Я совмещаю графический дизайн и слова. Это позволяет взаимодействовать с публикой напрямую. Хоть часто и нет как таковой видимой связи между изображением и фразами в моих работах, но она существует для меня, вот что важно. Вы должны сами любить то, что вы делаете и не думать о мнении окружающих. Если ваше творчество не любимо вами, оно лишено души.

Artifex: Когда вы приступаете к созданию нового произведения, вы заранее знаете, что хотите увидеть в результате или видение цельной картины приходит уже в процессе?

Бывает по-разному. Иногда у меня заранее есть какая-то идея, которой я хочу поделится с публикой, — например, о волнующей меня проблеме. А бывает, что меня вдохновляет на творчество песня, которую я слушаю, или ситуация, которая происходит на моих глазах.

Для меня самое главное – передать людям через мои работы эмоции и чувства, которые я испытываю.

Таким образом я коммуницирую с обществом и в какой-то мере — с самим собой. Это мой личный дневник.

Многие думают, что заниматься творчеством для меня — ничего не стоит, но на самом деле, в моей работе не так уж и много свободы. Как у графического дизайнера у меня есть определенные проекты, заказы, а соответственно и дедлайны – все это ставит определенные рамки. Поэтому, когда я нахожусь перед полотном, я чувствую полную свободу. Я понимаю, что могу начать сегодня и закончить, когда захочу. Это может быть и неделя, и год.

 

 

Artifex: Где вы предпочитаете заниматься творчеством?

Я люблю писать картины в одиночестве, когда не отвлекаюсь ни на что другое. Так я чувствую себя более уверенным и свободным выразить то, что я хочу. В большинстве случаев я пишу дома или в путешествии. В поездках я отвлекаюсь от рутины, забываю о своих проблемах и полностью погружаюсь в искусство.

Artifex: Вы много путешествуете?

Да. В течение последних шести лет я достаточно много путешествовал. Например, часто приезжал в Индию. Это то место, где мне комфортно находиться. Здесь я чувствую, что нахожусь далеко от городской рутины, от западного мира, и это дарит мне ощущение свободы. Хоть все в Европе и говорят, что мы свободны, но, по-моему мнению, это не совсем так, именно поэтому я так люблю сюда приезжать.

Artifex: Влияет ли культура других стран на ваше искусство?

Абсолютно. Это происходит на уровне ощущений и чувств. Например, мы сейчас находимся в Азии, и их культура кардинально отличается от нашей, но это не значит, что, приехав сюда, я начну рисовать слонов и обезьян. Тут речь не о символах, а об эмоциях, которые дарит место. Поэтому по приезде в Италию я точно напишу картину, которая будет выражать мои эмоции относительно произошедших со мной событий.

 

 

Artifex: Откуда вы родом? Как вы стали художником?

Я родился в Милане, потом я переехал в южную часть Италии, в город Фоджа в Апулии, провел там большую часть жизни и сейчас я живу в Риме. С самого детства меня вдохновляли многие вещи. Я все еще помню мой дневник, в котором я рисовал различные скетчи и зарисовки, когда был подростком. Там творился абсолютный хаос.

Я поступил в университет на факультет политологии, но спустя год бросил, потому что понял, что это совершенно не мое. Переключился на графический дизайн и окончил университет по этому направлению. И в то же самое время, когда начал работать дизайнером, стал писать свои картины.

Я вообще не знаю, могу ли назвать себя художником или творцом. По идее, каждый может им называться: и писатель, и музыкант, и адвокат. Мы все выражаем себя, как хотим, каждый в своем направлении.

 

Artifex: Устраивали ли вы выставки своих работ?

Да, было три выставки. Две в Риме и одна — в Лондоне. Я не особо люблю всю эту коммерческую художественную деятельность и галереи. Больше склоняюсь к культуре андеграунда. Потому что не воспринимаю искусство как бизнес. Хоть я и продавал некоторые мои работы и был этому рад, и даже плакал, когда эти работы покидали мою студию, мне все же не близка атмосфера галерей. Я не могу сказать, что никогда не буду выставлять свои работы, но на данным момент мне достаточно локальных выставок. Я бы больше предпочел быть в какой-то независимой современной галерее, чем в галерее в классическом понимании этого слова.

Artifex: Как вы считаете, что произойдет с графическим дизайном через десять лет?

Сейчас графический дизайн буквально везде. Он окружает нас на улицах, дома[, в интернете. Я считаю, он никогда не потеряет своей популярности. Каждый год появляются все новые и новые тренды. Например, на протяжении двух последних лет были популярны тени и градиент. Кроме этого, существует так называемый «цвет года», который меняется ежегодно. Поэтому я не могу сказать, как он будет развиваться в дальнейшем.

Также следует принимать в расчет веб-дизайн, который является одним из направлений графического. Он становится все популярнее, потому что интернет продолжает развиваться. Сейчас в веб-дизайне существует тенденция к упрощению — проще интерфейс, минимализм в деталях и т.д.

Я могу лишь сказать, что, по-моему мнению, в ближайшем будущем минимализм в дизайне будет самым востребованным. Но опять же, это продлится всего несколько лет, после этого снова будет что-то другое. Ведь тренды меняются.

 

 

Artifex: Когда вы последний раз делали что-либо впервые?

Например, это интервью является для меня первым. Также несколько месяцев назад я начал играть на Ханге. На это решение повлияла Индия, именно здесь я впервые с ним познакомился. Также я очень люблю готовить и перед этой поездкой я попросил свою маму дать мне какой-нибудь новый интересный рецепт. Называется Пармиджиана. Достаточно сложное блюдо, но я справился на ура. Не так вкусно, как у мамы, конечно, но пойдет.

Artifex: Давайте представим, что вы на десять лет старше встретили нынешнего себя. Что бы вы сказали себе?

Я бы сказал себе нынешнему: “Спасибо, что остаёшься собой”. На самом деле, через десять лет я бы просто хотел остаться человеком, которым я являюсь сейчас.

Artifex: Спасибо за беседу!

 


Перевод и расшифровка: Анна Малышева

видео, фото, новости на Триникси

Мотивирующая история из Руана вдохновила пользователей по всему миру. Девушка довела себя до того, что стала весить 33 кг и находилась на грани жизни и смерти. Но все обошлось и теперь она радуется жизни.

Когда Бекки было 11 лет, то на медосмотре в школе ребята обсуждали собственный вес – тогда она подумала, что «толстая», поэтому к 16 годам ее вес опустился до 29 килограммов. Больше всего переживали родители.

Девушка из Великобритании пос имени Ясмин Уэйкфилд чуть не умерла от анорексии. Причина появления этой болезни очень банальна — издевательства сверстников в детстве. Дети смеялись над лишним весом девушки и Ясмин решила похудеть. В итоге все зашло слишком далеко и британке пришлось менять свою жизнь. Давайте посмотрим, какие изменения ей пришлось пережить.

22-летняя англичанка Джемайма Хепберн всегда была худенькой и стройной девушкой с быстрым метаболизмом. Казалось бы, зачем человеку с такой фигурой худеть? Оказалось, что Джемайма и не собиралась сбрасывать килограммы, она всего лишь захотела тщательно следить за своим питанием — порциями и калориями. В итоге это привело к анорексии и ужасному истощению, которые чуть не погубило девушку.

В стремлении избавиться от лишних килограммов или на фоне других заболеваний у человека может развиться анорексия, при которой организм начинает фактически отторгать пищу. Все это может привести к довольно печальным последствиям, но героине этого поста повезло. Тем не менее, ей пришлось пройти через все ужасы этого опасного заболевания.

23-летняя немецкая студентка Валентина Хомберг (Valentina Homberg) из города Вупперталь настолько увлеклась идеей стройного тела, что у нее развилась анорексия. Регулярные занятия в тренажерном зале сильно выматывали девушку, при этом ее дневной рацион состоял всего из 150 калорий. Она отказывалась от еды и в результате похудела до 44 кг. После того как у Валентины начались проблемы со здоровьем она все же начала есть и результат не заставил себя долго ждать. Ей удалось набрать почти 20 кг и навсегда забыть об анорексии.

Манекенщицы-худышки сегодня потеряли превалирующее положение в мире моды. Нынешний модельный бизнес открывает двери для нестандартных претенденток и меняет свои приоритеты. Сейчас даже девушки с отличным аппетитом вправе…

В стремлении похудеть и обрести идеальную фигуру, эта девушка слишком переусердствовала с диетами, в результате чего у нее развилась анорексия. Ее фото станут напоминанием тому, что к диетам следует подходить только лишь со знанием дела.

Вес этой девушки упал до критических 30 кг, когда она поняла, что если так будет продолжаться и дальше, то она умрет. Сейчас ей 24 года, она увлекается бодибилдингом и обладает прекрасной фигурой. Софи, именно так зовут героиню это поста, пропагандирует здоровый образ жизни, работает администратором тренажерного зала в Мельбурне и помогает другим людям добиваться поставленной цели.

22-летняя Ханна Кестлер (Hannah Koestler) из Великобритании имеет более 120 тысяч подписчиков в соцсетях, которых вдохновила ее история борьбы с анорексией. В возрасте 17 лет девушке поставили диагноз анорексия, она практически ничего не ела и ее вес стремительно падал. Вес Ханны упал до 32 кг, она не могла передвигаться и была прикована к больничной койке, а врачи говорили ее родителям, что им пора готовиться к худшему. В клинике Ханна провела долгих 10 месяцев, а вернуть ее к нормальной жизни удалось методом поощрений. Постепенно она начала понемногу есть, однако переломный момент настал тогда, когда девушка впервые прокатилась верхом на лошади. Это настолько ей понравилось, что она стала есть все больше и больше, получая в награду конные прогулки и силы для этих прогулок. Сейчас Ханна весит 51 кг, учится в университете, радуется жизни и пытается донести свою историю до всех, кому она интересна. Осторожно, часть фото не для впечатлительных.

17-летняя Алеся Кафельникова, восходящая звезда модельного бизнеса, дебютировавшая на подиуме на Неделе моды в Лондоне, решила опровергнуть информацию о том, что она больна анорексией. Подобные слухи недавно поползли в российских СМИ, которые были взволнованы худобой девушки. Хрупкая модель опубликовала в социальной сети снимок, на котором она с аппетитом ест бургер, а подпись к фото гласит: «Привет, анорексия».

Школьница Кьяра Шобер из Лихтенштейна так сильно переживали смерть любимой бабушки, что практически полностью отказалась от еды. В течение дня девушка съедала всего лишь один персик, в результате чего у нее развилась анорексия. Находясь на грани смерти, Кьяра встретила настоящую любовь, которая и вернула ее к нормальной жизни.

Жительница Шотландии Аруша Неконам (Aroosha Nekonam) находится в прекрасной физической форме, но еще несколько лет назад она выглядела совсем иначе. В течение двух лет девушка боролась с анорексией и в какой-то момент даже не могла передвигаться самостоятельно. Сейчас Аруше 25 лет, она увлекается бодибилдингом и принимает участие в соревнованиях, мотивируя своим примером других девушек, страдающих анорексией.

Жительница Калифорнии Молли Элдж (Molly Eledge) еще несколько лет назад страдала от анорексии и не могла набрать ни одного килограмма. В 20 лет девушка весила всего 41 кг и испытывала серьезные проблемы со здоровьем. Чтобы увеличить вес своего тела она села на высококалорийную диету, а в 2012 году начала заниматься кроссфитом. Сейчас Молли 27 лет, она добилась больших успехов в спорте, получила атлетическую фигуру и встретила любимого человека, который полностью разделяет ее интересы. Как преобразилась Молли, покажут фото из этого поста.

22-летняя Джемма Уолкер (Gemma Walker) сейчас является вполне обычной девушкой и в ней уже невозможно узнать больного анорексией подростка, которым она была несколько лет назад. Девушка решила опубликовать свои фотографии в сети, чтобы показать, что у всех есть шанс на выздоровление, даже если врачи отводят им считанные дни, как и было в случае с Джеммой.

Мишель Алессандра (Michelle Alessandra) была обычной девушкой-подростком, которая комплексовала из-за нескольких лишних килограмм, но решила сесть на экстремальную диету, превратившую ее в анорексичку. При росте 174 см Мишель весит всего 35 кг, но считает этот вес нормальным и хвастается своими фотографиями в социальных сетях. Остается лишь надеяться, что с возрастом девушка все поймет и справится со своей болезнью, так, как это сделала Меган Джейн, с который мы знакомили вас 2 месяца назад.

Глядя на это фото, сложно представить, что эта девушка, увлекающаяся бодибилдингом, еще недавно едва не умерла от анорексии, но это так, и с историей ее выздоровления и преображения нас познакомит данный пост.

Жительница Мельбруна Эллен Литцов, не смотря на свой юный возраст, успела на себе ощутить, что значит быть не только стройной и привлекательной девушкой, но и, как живут полные девушки, а также девушки, страдающие анорексией. Необычная история Эллен ждет вас далее.

Знакомьтесь, это Меган Джейн, у которой в возрасте 5 лет началось расстройство пищевого поведения. В 14 лет она весила менее 30 кг, ела через трубочку и практически не выходила из дома. Тогда врачи сказали, что Меган осталось жить несколько недель, но она сумела справиться с анорексией. Сейчас Меган 22 года, и по ней даже не скажешь, что когда-то у нее были проблемы с набором веса. Девушка не стесняется позировать перед объективом фотокамеры, чтобы потом своими снимками в соцсетях поддержать девушек, страдающих анорексией.

В начале следующего года в свет выйдет книга «Безопасность в цифрах: от 25 до 100 килограммов. Моя битва с расстройствами пищевого поведения», написанная 26-летней американкой Бриттани Бегандер, которая на себе испытала, что значит страдать и от анорексии и от ожирения. До 13 лет Бриттани из города Сан-Луис-Обиспо, штат Калифорния, была обычной девочкой, которая увлекалась теннисом и конной ездой, однако, в подростковом возрасте она начала стремительно терять вес. Положение дел было крайне плачевным, организм девочки отказывался принимать пищу, лечение не помогало, и к 20 годам ее вес упал до 25 кг. Врачи говорили, что Бриттани спасет только чудо, и это чудо произошло. Девушка начала набирать вес, воодушевленная таким успехом она много ела и в течение года набрала 72 кг. С весом почти в 100 кг Бриттани уже решила, что пора худеть и села на диету. Теперь девушка добилась идеальной фигуры, вновь живет полноценной жизнью и помогает другим людям, которые страдают от аналогичных проблем.

Алессандро Микеле, вдохновитель современной моды

Реклама

Продолжить чтение основной истории

Image

Gucci платье из шелковой органзы с расклешенными рукавами и страусиными перьями, 39 000 долларов, и кожаное колье с головой льва, 950 долларов. Снято на месте в Бедфорде, штат Нью-Йорк. Вся одежда Gucci
в этой истории доступна на gucci.com. Фото … Фото Михала Челбина. В стиле Джея Массакрета

Всего за три года креативный директор Gucci изменил курс индустрии, изменив то, как мир видит ценность, пол и даже идентичность.

ЯРКИМ майским днем ​​мы с Алессандро Микеле стоим бок о бок у одного и того же панорамного окна и смотрим на один и тот же участок Нижнего Манхэттена, но вид у нас разный. Там, где я вижу буйство зданий, рожденных полезностью и лишенных какой-либо объединяющей эстетики, он видит историю, временную шкалу, завещание. Пока я хочу его как-то привести в порядок, он хочет, чтобы он был и дышал. Для меня это беспорядок — захватывающий, но все же. Для него это мозаика.

«Здесь смешаны викторианский и 19-й30 и все такое», — дивится он, и если восторг в его голосе напускной, то он такой же актер, как и его друг Джаред Лето. «Это красиво. Это естественно. Это результат жизни, попытки найти правильный образ жизни в Нью-Йорке». Эта точка обзора, примерно 10 этажей, — вот почему он останавливается в этом номере в этом отеле, когда бывает в Нью-Йорке. Это его дом вдали от его настоящего дома в Риме.

Посмотреть все шесть выпусков Greats 2018 главные статьи здесь .

45-летний Микеле является креативным директором Gucci с января 2015 года, и сейчас он здесь по двум основным направлениям бизнеса. За день до нашей встречи Gucci официально открыл свой новый магазин в Сохо, не столько выставку товаров, сколько модную среду обитания, в которой можно бродить и задерживаться, теплая ванна в веселом бедламе воображения Микеле. Расслабьтесь на круглом диване здесь, посмотрите фильм в кинотеатре там, пролистайте переизданный выпуск журнала Interview 1985 года с Мадонной на обложке, возможно, примерьте пару кожаных ботинок за 2100 долларов (а может и нет). Gucci обновляет свои магазины по всему миру в соответствии с этой моделью. Они для покупок, конечно. Но они также для того, чтобы быть, дышать, мечтать.

Вторая часть бизнеса является пособие Института костюма Метрополитен-музей. Это сегодня вечером. Микеле пригласил двух специальных гостей: Лето, также лицо аромата Gucci Guilty, и певицу Лану Дель Рей. Мишель искрится, когда он упоминает их. По его словам, они оба оригиналы, воплощающие «идею о том, что вы можете быть тем, кем хотите». Вы просто должны дать себе разрешение. Вы просто должны решить. «Джаред — своего рода шаман, как новый Иисус поп-культуры — длинные волосы, красивое лицо, сумасшедший способ показать себя. Он способ жить».

Алессандро Микеле, сфотографировано в Нью-Йорке 6 мая 2018 года. Фото… Фотография Михала Челбина.

«Способ жить». Эта фраза, эта концепция продолжает придумываться Микеле, и это ключ к его преобразованию Gucci из лейбла, который ушел далеко от разговора, в тот, который находится в центре его. Он не просто продает халаты, тапочки, сумки, вещей , хотя он, безусловно, хочет, чтобы покупатели покупали то, что они сделали в количестве, которое вернуло Gucci пик культурной значимости и необычайный финансовый успех. Он продает чувствительность : эксцентричный, эклектичный, инклюзивный. И он делает это со всеми доступными способами связи.

Есть, например, сотрудники, которых он выбирает, и знаменитости, которых он привлекает в свою орбиту. Его реакция на граффити-художника Тревора Эндрю, также известного как Gucci Ghost, который в конце 2013 и 2014 годах нацарапал подписи лейбла по всему Бруклину и Манхэттену, не была иском о нарушении авторских прав или приказом о прекращении действия. Это было официальное приглашение — принятое — вместе шить одежду (для осенней коллекции Gucci 2016). Мишель в ответ на протесты прошлого года о том, что он скопировал у легендарного гарлемского дизайнера 80-х Даппера Дэна знаменитую куртку-бомбер, отделанную темно-коричневым мехом норки, с объемными рукавами-фонариками с принтом монограммы, должен был сказать «да», он так и сделал, гордо и в дань. Затем, чтобы доказать свое уважение, Микеле объединился с Дапом для совместной линии одежды и поручил ему работать над ней в безупречно отреставрированном угловом доме из коричневого камня в Гарлеме, чей нижний уровень, сразу за богато украшенными воротами, представляет собой ателье со стеной из кроваво-красные портьеры, выходящие на улицу. «Знаешь, я не поверил, пока Золушка не увидела карету — карету со всеми лошадьми», — говорит мне Дап, когда я захожу. «Я подумал: «Вау, кажется, я иду на бал».

Когда Микеле представил Gucci Bloom, первый новый аромат под его руководством, он собрал необычных представителей: Дакоту Джонсон, наиболее известную тем, что ее дразнили и связывали в фильмах «Пятьдесят оттенков серого»; молодой канадский фотограф и видеорежиссер Петра Коллинз; и Хари Неф, трансгендерная актриса и модель. Послание Микеле, которое никогда не колеблется, заключается в том, что мир роскоши бесконечно эластичен, что Gucci — это палаццо, в котором есть место для всех, и что способ жить вместе, в гармонии, во всех его переполненных комнатах.

ЧТО НАДЕТЬ? На Микеле пара белых кожаных сандалий, усыпанных десятками кристаллов, спортивные носки, потертые джинсы и громоздкая клетчатая рубашка, натянутая на шелковый шарф поверх нее. Он фап. Он лесоруб. Он хипстер. Он также рождественская елка, украшенная на прощание. Он любит драгоценности, обычно носит несколько браслетов и ожерелий, а также круглые кольца — одно в форме лисы, другое в форме волка — на всех его пальцах, кроме больших. У него свой собственный Манхэттен, его собственная мозаика. Он грязный и завораживающий.

Так же, как и его модели готовой одежды, в которых смешаны элементы, узоры, периоды времени и аллюзии, которые редко, если вообще когда-либо, смешивались раньше: бантики на мужских рубашках, бабушки поверх деловых костюмов, кроссовки под платьями, полоски с пледами, старомодная встреча с космической эрой. Он безудержный в цвете, неразборчивый в многослойности и безумно любит цветочные узоры, изображения животных и корпоративные логотипы. В то время как Gucci Тома Форда, охватывающий десятилетие, начиная с 1994 года, был минималистичным, подчеркивающим гламур, у Микеле лихорадочный, подчеркивающий непочтительность. Я иногда задаюсь вопросом, не для того ли он появился на этой земле, чтобы освободить модных писателей от прилагательного «прилизанный» и познакомить их с «сорокой».

Мужской топ Gucci за 1500 долларов и брюки за 6700 долларов. Женская куртка Gucci , 2500 долларов, и брюки, 950 долларов. Стиль: Jay Massacret

«Красота не знает границ, — говорит он мне. «У него нет правил». Когда он возглавил Gucci, по его словам, «мода говорила о чем-то, чего больше не существует, об этом шикарном мире красивых ног и красивых волос. Я говорил только о человечности. Я пытался найти новую энергию на улице, а не в элите». Вам все еще нужен определенный бюджет для Gucci. Но вам не нужна определенная выправка или вкус.

«Это был революционный поступок — прийти и сделать то, что он сделал с этой компанией», — говорит мне Лето, называя Мишель «Стивом Джобсом в мире моды». Элтон Джон, который был музой женской и мужской коллекции Мишель весной 2018 года и его соавтором в создании капсульной коллекции в сентябре прошлого года, сравнивает свое изобилие с энтузиазмом Джанни Версаче. После смерти Версаче Джон думал, что его больше никогда не потянет к одежде известного дизайнера. «Я не думал, что кто-то стоит того, — говорит он.

Но когда он отправится в прощальный тур в конце этого года, он сделает это с гардеробом Микеле, который создает «одежду с юмором», — говорит мне Джон, добавляя: «Он шьет одежду для звезд баскетбола, для НФЛ, звезды, для людей, которые чувствуют, что их не судят за то, какой у них размер. Я думаю, это важно. Большинство дизайнеров шьют одежду для страдающих анорексией булавок. Он делает одежду, которая понравится всем».

Джон общается с Микеле, хорошо его знает и говорит, что личность Микеле также отличает его от других в его отрасли. «Мода известна тем, что люди являются дивами и великими людьми, — говорит Джон, — и я могу вспомнить многих модельеров, с которыми я не хотел бы провести и пяти минут. Можно наверное сказать 90 процентов из них. И он просто очень приземленный».

Джаред Лето, Элтон Джон: до 2015 года Микеле не было среди них, потому что большую часть своей карьеры — сначала в итальянском бренде трикотажа Les Copains, затем в Fendi, затем в Gucci, где он создавал сумки для Ford, прежде чем подняться до стал помощником дизайнера преемницы Форда, Фриды Джаннини — он был весьма скромно известен за пределами компаний, в которых работал. Все изменилось в мгновение ока, в одной из самых неожиданных и значимых модных историй последней четверти века.

Gucci Форда был сенсацией, его атмосфера гедонизма и гиперсексуальности идеально сочеталась с процветанием и либидо, которые определяли президентство Билла Клинтона, но в годы Джаннини, с 2005 по 2014 год, лейбл потерял свою опору и свой блеск. Это не вскружило голову. Это не побудило к разговору. Прежде всего, он не сообщал ничего конкретного о своем времени. Gucci Микеле, напротив, постоянно ведет оживленную и иногда глубокую беседу с духом времени, черпая из него, добавляя к нему и революционизируя моду в процессе. Молодые потребители устанавливают свои флаги и создают свои образы в социальных сетях, то же самое делает и Gucci под руководством Микеле. Они расширяют и даже взрывают старые параметры, касающиеся пола, сексуальной идентичности, расы и национальности, и Микеле берет с собой это путешествие, даже ведет их по нему, давая им для этого униформу, визуальный словарь, с помощью которого они могут это выразить. Эмоциональный гений того, что он сделал, заключается в том, чтобы подтвердить их поиски. Коммерческий гений состоит в том, чтобы создать для него тотемы и в процессе демократизировать то, что мы исторически называли «предметами роскоши» — словосочетание, слишком высокомерное и старомодное для вечеринки, которую он устраивает.

Франсуа-Анри Пино, председатель и главный исполнительный директор из Kering, конгломерата предметов роскоши, которому принадлежит Gucci, говорит, что до того, как Микеле взял бразды правления, проблемой Gucci были не продажи, которые оставались респектабельными. «Восприятие Gucci как авторитета моды, как одного из законодателей моды снижалось, — сказал он. Он уволил и Джаннини, и генерального директора компании, который также был ее романтическим партнером и отцом ее ребенка, и начал все сначала, назначив итальянского бизнесмена Марко Биззарри в качестве нового генерального директора и поручив ему найти замену Джаннини — в скорее всего, модная новинка от другого лейбла. Когда однажды в конце декабря 2014 года Биззарри встретил 42-летнего Микеле за чашечкой кофе, он просто пытался узнать больше о компании. Микеле, говорит он мне, «определенно не было в списке кандидатов».

Но они говорили и говорили — о более радостной культуре, в которой нуждалась компания, об истории, искусстве и жизни, о том, что мода — это гораздо больше, чем товар. Разговор длился три часа, и когда почти сразу же после этого Биззарри связался с ним, чтобы попросить еще еще времени для разговора, Микеле понял, что присоединился к списку. Затем Биззарри бросил вызов, который стал легендой моды. Gucci готовился представить свою новую коллекцию мужской одежды осени 2015 года, и Джаннини, по сути, закончил ее. Что, если они поцарапают его и поменяют на коллекцию Микеле? У него была неделя: пять дней на одежду (всего 36 образов) и два дня на постановку показа, каждую деталь которого, от моделей до рассадки, Микеле впоследствии изменил.

«Для меня это был способ увидеть, готов ли Алессандро пойти на риск, — вспоминает Биззарри, — потому что, учитывая тот поворот, который я имел в виду, мне нужен был человек, который, как и я, был бы готов пойти на риск ». большой риск — и, возможно, совершить большие ошибки. Если он собирался сказать мне «нет», то я не хотел быть с кем-то, кто не хотел рисковать».

Микеле воодушевил отчасти его знание размера и мастерства команды дизайнеров Gucci. Но в основном он просто не думал о безумии того, что пытался провернуть. «Кто-то дал мне шанс сделать что-то красивое, а когда ты работаешь над чем-то красивым, ты не чувствуешь давления», — говорит он. «Я работаю над тем, чтобы создать что-то, что находится у меня в голове, и я не чувствую, что должен произвести впечатление на людей снаружи».

В результате, представленном в середине января 2015 года, появились бантики, наряду с другими вырезами и завязками, которые обычно ассоциируются с женской одеждой. Он использовал как женские, так и мужские модели, настолько взаимозаменяемые по внешнему виду, что они превратились в грандиозное бесполое пятно. Они носили береты, очки, шарфы. Андрогин подружился с дерзким интеллектуализмом и немного необычной палитрой: заявление о его готовности играть с цветом более смело, чем это делали его предшественники в Gucci. Это были не самые смелые его оттенки, которые появятся позже, но они были удивительными, недооцененными: бронзовый конец синего спектра, более ржавые оттенки коричневого, каждый из которых иногда отбрасывал чистый, яркий красный цвет на более яркий рельеф.

Слева: Топ Gucci , 3200 долларов, юбка, 4500 долларов, ожерелье, 2200 долларов, и ремень, 650 долларов. Собственная шляпа и сапоги стилиста. Справа: рубашка Gucci , 980 долларов, брюки, 1200 долларов и ботинки, 1250 долларов. Стиль: Jay Massacret

В конце шоу, вместо сольного поклона, Микеле привел с собой на сцену всю свою команду, что стало еще одним заявлением о том, что наступил новый день. Только тогда нервы сдали. «Я не стеснителен в личной жизни, но я очень стеснителен, когда мне приходится выходить на публику перед большим количеством людей», — говорит он. «Я более чем застенчив. Я в ужасе.» Но аплодисменты, вспоминает он, «были похожи на самые сильные объятия, которые я когда-либо чувствовал в своей жизни».

Некоторые инсайдеры моды бормотали про себя, что Гуччи сошла с ума. Но и Пино, и Биззарри были впечатлены стремлением Микеле привнести в бренд собственные причуды и навязчивые идеи. Это придавало его проектам подлинность и ощутимые эмоции. «Он один из тех парней, которые, несмотря на размер бренда, несмотря на силу бренда, говорят: «Это моя личная творческая вселенная, и я буду работать с ней, а также с иконами и символами бренда, чтобы создать что-то новое». », — объясняет Пино. — И он был прав. Успех, которого добился Gucci с таким подходом, стал фактором, повлиявшим на решение Пино в начале этого года назначить неизвестного 32-летнего британского дизайнера Дэниела Ли новым креативным директором Bottega Veneta, которым также владеет Kering. «Я спросил его о его личной эстетике, — говорит Пино, имея в виду Ли, — а затем попытался выяснить, есть ли какая-либо совместимость между дизайнером и брендом».

Поначалу львиную долю внимания привлекла гендерная изменчивость в работах Микеле. «Я был очень удивлен, — говорит он, — потому что это не было продуманной провокацией или политическим заявлением. «Я думал, что это такая нормальная вещь». Это происходило в мире; это должно было произойти в моде: «Сейчас не то время, когда мода может оставаться внутри коробки». Популярная культура определенно не оставалась в этой коробке; Всего за год до этого новаторская телевизионная драма «Прозрачный» дебютировала с огромным интересом и огромным успехом, а менее чем через шесть месяцев Кейтлин Дженнер появилась на обложке Vanity Fair. ЛГБТ группа согласных удлинялась, подвергалась судебному разбирательству и обменивалась на более гибкие баннеры, такие как квир и гендерквир, а слово «двоичный» внезапно стало ругательным. Мода с этим не считалась. Микеле сделал — интуитивно, разумно и экспансивно.

НО ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЁ, ЧТО его отличало. И одежда, и объемистые заметки, которые он распространяет на выставках, выдают эрудицию и блуждающий, беспокойный ум, которые во многом связаны с его глубокими римскими корнями. Он вырос в самом центре города, у родителей, которые почитали искусство и имели средства, чтобы наслаждаться им и знакомить с ним его и его сестру. Его мать была помощницей итальянского руководителя кино и, таким образом, погрузилась в мир кино, в то время как его отец, техник авиакомпании Alitalia, в свободное время был скульптором. «Я ходил по этим античным руинам с самого первого дня своей жизни», — говорит он мне, когда я навещаю его там в июне. Мы сидим на зеленом бархатном диване под ослепительным кессонным потолком в его кабинете в палаццо, построенном в начале 16 века по проекту Рафаэля. Сейчас это штаб-квартира дизайнеров Gucci.

Рим переполнен архетипами и иконографией разных эпох, наслаивая их, загромождая, сталкивая. Когда вы выходите из ренессансных раскопок Гуччи и смотрите направо, вы можете увидеть мост через Тибр, украшенный скульптурами в стиле барокко, спроектированными Бернини, а на противоположной стороне — цилиндрический корпус Кастель Сант-Анджело, построенный во втором веке. римским императором Адрианом в качестве мавзолея для его семьи. Все это явно отражает точку зрения и стиль Микеле. «Я проводил время с папой не в парке, не занимался спортом, а просто ходил в музеи, — рассказывает он мне. «Поэтому я провел время перед этими прекрасными статуями и всеми этими лицами и телами».

«Рим в венах Алессандро», — говорит Элизабетта Пройетти, которая учила его, когда он был студентом Accademia Costume & Moda, трехлетней школы с единой программой по моде и дизайну костюма, всего в нескольких коротких мощеных кварталах. из штаб-квартиры Gucci. Пройетти постоянно поражает то влияние, которое двойная направленность школы оказала на его работу. Чтобы производить костюмы, говорит она, нужно свободно владеть градациями прошлого, а коллекции Микеле для Gucci действительно похожи на славные раскопки — модный эквивалент археологических раскопок (тут елизаветинских, там викторианских, намек на царскую Россию, подмигивание Зигги Стардасту), рассказанная в прыгающем через века и десятилетия словарном запасе струящихся кафтанов и свободных комбинезонов, цветочных и животных принтов и парчи. Его увлечение прошлым даже сильнее, чем более распространенное заигрывание его и других дизайнеров с современной поп-культурой. И это вкупе с его ненасытным аппетитом к чтению, странствованию, обучению. «Его интересует все, — говорит Пройетти. — Он чрезвычайно, чрезвычайно любопытен.

Хари Неф вспоминает, что когда она впервые встретилась с Мишель, по его просьбе, за ужином в Западном Голливуде в Chateau Marmont, она недавно закончила Колумбийский университет, «эту программу, по которой мне нужно было читать Вирджинию Вулф и греческие трагедии». и Гомер и Эсхил. Все это было свежо в моей голове, подпрыгивая». Мишель был в игре. Они тоже крутились у него в голове. «Честно говоря, — говорит мне Неф, — это были занудные темы, о которых мне редко удавалось поговорить с людьми из индустрии моды».

«Индустрия моды» — это не то, на чем Микеле останавливается. Он говорит, что одна из причин, по которой он предпочитает Рим, заключается в том, что он вряд ли встретится с дизайнерами, журналистами, публицистами и знаменитостями, которые определяют этот полусвет. Его мысли не загрязнены тем, что считается модным. «Я хочу разлуки, — говорит он. «Мне нужна разлука. Меня не особо вдохновляет мода. Я начал с других точек зрения».

Его давний романтический партнер, Джованни Аттили, профессор городского планирования, чья стипендия сосредоточена на таких предметах, как нация хайда, коренное племя в Британской Колумбии. Микеле и Аттили не уезжают в Тоскану или на побережье Амальфи для передышки. Вместо этого их загородный дом буквально качается на вершине великолепного, нелепого холма под названием Чивита-ди-Баньореджо в Центральной Италии. В деревне круглый год проживает около десятка человек, в основном потому, что земля под ней осыпается, а постройки требуют постоянного ухода. «Мне нравится этот дом, потому что он каждый год рушится, — говорит Мишель. «Вы не знаете, как долго это будет там. И тебе все равно. Это отражение нашей жизни, понимаете?

Платье Gucci , 7 200 долларов, ботинки, 2 590 долларов, и ожерелье, 1 390 долларов. Стилизовано Джеем Массакретом

. На внутренней стороне левого бицепса у него есть татуировка с прозвищем Аттили, Ванни, а его собственное, Лалло, вытатуировано в том же письме и находится на его правой руке. Они представляют собой соответствующий набор. Пара познакомилась 13 лет назад, через интернет, забавным образом. Мишель только что получил новый ноутбук, и друг показывал ему, как функционировал предшественник Facebook Myspace, настаивая на том, чтобы он подписался. «Я был ошеломлен подобными вещами», — говорит он, но подыграл, связавшись с одним из 700 знакомых своего друга — Аттили — из-за его аватарки. «Это был просто вид на красивый пейзаж в Канаде», — вспоминает Мишель. Пока они обменивались сообщениями, Микеле заметил, что понятия не имеет, как выглядит Аттили. Аттилий, забавляясь, указал, что его лицо было прямо здесь, в этом пейзаже. «Я не понимала, — говорит Мишель, — что если щелкнуть по картинке и увеличить ее, внутри будет маленький человечек. Я не знал, что у меня есть возможность проникнуть внутрь этой картины. Мне было очень плохо».

Что странно, потому что одной из отличительных черт Gucci под руководством Микеле является то, насколько умно они относятся к социальным сетям и какое властное присутствие они там имеют. У Микеле более 400 000 подписчиков в Instagram, где он публикует гипнотическую подборку фотографий, которые подчеркивают, насколько легко его дизайны с их вышитыми символами и явными отсылками к поп-культуре превращаются в вирусные изображения. Это неотъемлемая часть привлекательности Gucci среди молодых потребителей. «Если вы постоянно документируете себя, вы хотите носить вещи, которые немного чрезмерны или ориентированы на заявления», — говорит Филипп Пикарди, который до недавнего времени был главой Teen Vogue. Микеле делает это возможным. «Ему удалось сделать максимализм очень шикарным способом, и это идеально подходит для вашей сетки Instagram или вашей истории Instagram». Героиня-подросток получившего признание критиков независимого фильма «Восьмой класс», вышедшего в июле, заканчивает каждое свое видео на YouTube фразой «Гуччи». Это ее эквивалент «круто».

Мишель предлагает потребителям разные точки входа, чтобы они могли беззастенчиво и глупо повеселиться. В прошлом году вместе с 26-летней испанской художницей Коко Капитан он создал серию футболок, которые были как поздравительные открытки для пресыщенных, каждая со своей эпиграммой: «Что мы будем делать со всем этим будущим?» «Если ты все это видел, закрой глаза». «Здравый смысл не так прост». Для своих щедро спродюсированных фантастических показов он старается не упускать ни дюйма тел своих моделей. Они носят сумасшедшие очки, у них сумасшедшие волосы и сумасшедший реквизит — плюшевый мишка, толстая фальшивая змея, кукла-дракончик. Чем больше, тем лучше, и потребители не обязательно должны покупать одежду всех уровней и изгибов. Это мешок с идеями, барахолка в человеческом обличии, и за этим стоит не недисциплинированность или нерешительность. Это импульс Микеле, искренний и ощутимый, поделиться каждой идеей и итерацией красоты в своем уме и, делясь, попытаться дать всем и каждому что-то, с чем можно соединиться и за что держаться. Его максимализм является формой щедрости.

В РИМЕ Я НАБЛЮДАЮ, как Микеле вместе с дюжиной коллег работает над своей весенней коллекцией мужской одежды 2019 года, презентация которой запланирована на сентябрь в Париже. Коробки за коробками с драгоценностями толпятся на столах, за которыми они сидят. Со стен свисает калейдоскоп образцов ткани, а на мольберте с потенциальными дизайнами футболок можно увидеть текущую привязанность к Долли Партон, ее песне «Джолин» и фильму «Невеста Франкенштейна». Я понятия не имею, как они все вместе держатся — но тогда я не думаю, что должен.

Куртка Gucci , 4500 долларов, рубашка, 2400 долларов, брюки, 1700 долларов, колье, 950 долларов, ожерелье, 1390 долларов, и ботинки, 1250 долларов. Колготки Falke , 38 долларов США, net-a-porter.com. Кредит … Фотография Михала Челбина. Стиль: Jay Massacret

Четыре модели-мужчины с разной степенью андрогинности бродят туда-сюда, быстро переодеваясь. На некоторых шортах есть волны и складки, напоминающие юбки. Блестящая рубашка с длинными рукавами и еще более блестящая куртка выглядят так, будто сделаны из ярко-розового и бирюзового пластика. Самая тонкая из моделей с длинными волосами, собранными в пучок, появляется в бледно-лиловой рубашке традиционно женственного покроя, бордовых брюках с широкими бедрами и, над им, белый спортивный ремешок. Пока Микеле возится с длиной рукавов и цветовыми сочетаниями, фоном играет альбом Бьорк «Utopia». (Конечно, он разработал ее наряд для клипа на первый сингл альбома «The Gate».) Слово, которое я слышу от него чаще всего, указывает на игривый настрой, который он привносит во все, что создает. Это не bello или «красиво». Это carino — «милый».

В какой-то момент я спрашиваю его, какой из его коллекций он был больше всего доволен — какая из них выразила именно то, что он хотел. Он цитирует коллекцию с драконом, показ женской и мужской одежды осени 2018 года. Он назывался «Киборг», и дракон не был его частью. Несколько моделей несли копии собственных голов. У других маски скрывали лица. Одежда соответствовала этой эксцентричности: королевские синие тюрбаны, многоярусная черная шляпа-пагода и пестрые платки с узорами. Стразы в изобилии. На самом простом костюме и самом светлом пиджаке были знаки отличия Высшей бейсбольной лиги, просто так; на рубиновом свитере с рукавами, похожими на огромные пушистые швабры для пыли, на груди красовалась надпись «Paramount Pictures» со культовым изображением вершины горы. Он говорит, что размышлял о природе идентичности сегодня: как все, от поз, которые вы принимаете в социальных сетях, до доступности косметической хирургии, позволяет вам скрывать, выставлять напоказ или полностью трансформировать себя.

«Это похоже на лабораторию, понимаете?» он говорит. «Ваша жизнь может быть похожа на лабораторию. В прошлом идея быть человеком была тем, что давали вам земля и природа». Это уже не так. Он называет эту эпоху «постчеловеческой», поясняя, что «действительно можно манипулировать всем. Это довольно страшно, но и довольно интересно. Вы можете вести разную жизнь. Вы можете решить быть разными вещами».

И мода должна отражать и тоже. По мнению Микеле, она больше не может быть поводком, привязывающим вас к чужому идеалу. Это должна быть лицензия, освобождающая вас и дающая вам инструменты для самостоятельной разработки. «Сейчас мода подобна умирающей в постели старушке», — сказал он в прошлогоднем интервью Harper’s Bazaar. — Я думаю, мы можем позволить этой старушке умереть.

Я спрашиваю его, делает ли это то, что он делает после моды. Он размышляет над этим несколько секунд, давая понять. «Возможно, это правда, — говорит он, — потому что в каком-то смысле меня не волнует мода. Я пытаюсь сказать, что мода — это платформа. Как ты выглядишь, так ты и живешь». Ни один чужой не может указать это. Оно складывается постепенно, а иногда и бессистемно, в прерывистом и несовершенном процессе открытия, как это происходит с каждой историей и каждым городом. Зачем притворяться иначе? Почему бы просто не отпраздновать это?

Модели: Мариэль Соуза из Общества, Уильям Де Курси из Fusion, Тианна Сент-Луис из New York Models и Элис Уилсон из Elite. Прическа Джонатана Де Франческо из LGA Management. Макияж от Seong Hee Park в агентстве Julian Watson. Эскиз декорации Джилл Николлс в Brydges Mackinney. Кастинг Сэмюэля Эллиса Шейнмана.

Разведчик локации: Андреа Райсфельд. Художник по свету: Даррен Холл. Ассистенты фотографа: Алекс Хертог и Дэвис Маккатчен. Ассистент по волосам: Эрика Лонг. Ассистент по гриму: Пак Сухён. Ассистенты на съемочной площадке: Майк Уильямс, Тодд Кнопке, Ноэль Точчи, Кэмерон Мишель, Эстер Акинтой и Джей Янсен. Ассистент стилиста: Оливия Козловски. Местное производство: Дженнифер Пио. Координатор на съемочной площадке: Каролин Рамзауэр. Ассистенты продюсера: Фрэнк Купер и Бобби Бэнкс

Alessandro Michele

Alessandro Michele
  • News
  • Weather
  • Sports
  • Features
  • Entertainment
  • Español
  • Newsletters
  • Contact Us

INSIDER

Ad

Go inside Gucci with creative director Alessandro Michele

Креативный директор Gucci Алессандро Микеле рассказывает Шарин Альфонси о том, как он привнес «красивую странность» в бренд Gucci.

cbsnews.com

Почему модели Gucci ходили по подиуму с искусственными головами

Креативный директор Алессандро Микеле объясняет, что вдохновило вирусный показ мод Gucci и наряд Джареда Лето на Met Gala 2019.

cbsnews.com

Дом и мода 90-х возвращаются — как раз к экономике 1970-х

От нового сингла Бейонсе до мешковатых джинсов и панам — культура потребления живет в 1990-х. Тем не менее инфляция и забастовки напоминают о более ранней эпохе.

Washingtonpost.com

Зайдите внутрь Gucci вместе с креативным директором Алессандро Микеле

Креативный директор Gucci Алессандро Микеле рассказывает Шарин Альфонси о том, как он привнес в бренд Gucci «красивую необычность».

cbsnews.com

Почему модели Gucci ходили по подиуму с искусственными головами

Креативный директор Алессандро Микеле объясняет, что вдохновило вирусный показ мод Gucci и наряд Джареда Лето на Met Gala 2019.

cbsnews.com

Объявление

Как продавать роскошь в эпоху всеобщего процветания Китая

Мировые поставщики роскоши учатся смягчать побрякушки. Но что делать со всеми этими статусными логотипами?

washingtonpost.com

Я получу часть Gucci с моим общим процветанием, пожалуйста

Глобальные поставщики роскоши учатся смягчать побрякушки. Но что делать со всеми этими статусными логотипами?

вашингтонпост. com

Gucci, Гас Ван Сент бросают вызов модному циклу с коллаборацией фильмов

Креативный директор Gucci Алессандро Микеле объединился с кинорежиссером Гасом Ван Сентом для создания мини-сериала из семи частей, посвященного последней коллекции Gucci, получившей название Ouverture. Кино и мода связаны давними отношениями, и Gucci — не первый дом моды, объединившийся с режиссером даже во время пандемии. Ван Сент поехал в Рим, где 30 лет назад снимал часть «Мой личный штат Айдахо», чтобы снимать на месте. «Происходит слияние кинематографа с коммерцией, — сказал Ван Сент. «Сочетание кино с демонстрацией модных идей имеет большой потенциал, поскольку кино начинает засасываться компьютерным экраном», — сказал Ван Сент.

Zegna, Gucci переосмысливают физические показы с цифровых платформ

Пешеходы проходят мимо экрана с моделью Versace во время Недели цифровой моды в Милане, Италия, четверг, 16 июля 2020 г. (Клаудио Фурлан/ЛаПресс через AP) МИЛАН Переосмысление подиумов моды, спровоцированное коронавирусом, было в самом разгаре в последний день первой недели цифровой моды в Милане. Так называемая Phygital презентация Ermengildo Zegnas представляла собой гибрид физического и цифрового опыта, который мог стать предвестником показов на подиумах, посвященных 110-летию бренда. Gucci, тем временем, уже объявил, что будет избегать показов на подиумах и сократит свой календарь до двух событий в год в попытке проявить осторожность. И это мой эксперимент. Цифровой эксперимент на этой неделе моды, задуманный по эпидемиологической необходимости, подчеркивал отсутствие энергии, обычно генерируемой живыми показами.

Gucci, Saint Laurent ищут радикальную переделку календарей моды

ФАЙЛ — На этой фотографии из файла, сделанной 25 февраля 2020 года, модель Кайя Гербер возглавляет других моделей, которые носят творения для модной коллекции Saint Laurent во время Недели женской моды осень-зима 2020 /21 представлен в Париже. Карантин из-за коронавируса, ударивший по роскошным домам моды, также дал паузу, чтобы переосмыслить темпы моды. Карантин из-за коронавируса, ударивший по роскошным домам моды, также дал паузу, чтобы переосмыслить темпы моды, предлагая возможность вернуться к менее беспокойным, более продуманным периодам творчества и производства и, возможно, потребления. Армани также призвал к серьезному переосмыслению изменений в моде класса люкс за 45 лет своего пребывания в миланской моде. Итальянская палата моды продвигает трехдневную онлайн-презентацию мужских и женских коллекций в июле, чтобы заменить обычный июньский календарь.

Зайти в Gucci вместе с креативным директором Алессандро Микеле

Вам не нужно много говорить по-итальянски, чтобы знать слово Gucci. На протяжении 100 лет бренд с логотипом в виде двойной буквы G был синонимом роскоши, сдержанной роскоши и завышенных цен.

Сегодня мы познакомим вас с Алессандро Микеле, креативным директором Gucci. За семь лет, прошедших с тех пор, как он устроился на работу, он взорвал двери легендарного модного дома. Микеле сменил фирменную изысканность Gucci на то, что он называет «красивой странностью», и в процессе утроил продажи.

На одну ночь в прошлом месяце Gucci очистил Аллею славы Голливуда от туристов и случайных людей и заменил их зрелищем, которое соответствует тому, чем Gucci стал: продукт воображения Алессандро Микеле, в котором слишком много никогда не бывает достаточно.

Алессандро Микеле: О вещах, которые сияют. И это о вещах, вы знаете, этот крик.

Шарин Альфонси: Некоторые вещи действительно кричат, правда? (СМЕХ)

Алессандро Микеле: Иногда.

Шэрин Альфонси: Я не думаю, что ты можешь быть застенчивым человеком и вести себя так.

Алессандро Микеле: Я думаю, мода на то, чтобы люди слышали твой голос так, как ты знаешь.

  Алессандро Микеле

Голос Мишель немного фальшивый — по задумке. Некоторые из его взглядов кажутся сорванными со спинки бабушкиного дивана. Другие из гримерки кабаре Рино. Андрогенный шик или мода крестоносцев? Это невозможно определить.

За несколько недель до голливудского шоу мы наблюдали, как Мишель суетилась над последними штрихами. Добавьте идеальную сумку, пальто или вот это — какую-нибудь лыжную маску для циклопа.

Шарин Альфонси: Когда мы смотрели на вас с моделями, вы говорили «Белла», если вам что-то нравилось. (СМЕХ) А потом, если вы были действительно счастливы, вы сказали: «Stupendo». (СМЕХ) Какая разница? Как перейти от «белла» к «ступендо»?

Алессандро Микеле: Белло в том, что это работает. Stupendo, это значит, что он тебя загипнотизировал. Это… это выглядит потрясающе, понимаете?

Шарин Альфонси: Ты это чувствуешь?

Алессандро Микеле: Ты это чувствуешь. Мы оба это чувствуем, понимаете? Не только я модель, но и люди. Это… это загадочно. Но когда вы получили вид, вы получили его.

Шарин Альфонси: А если нет?

Алессандро Микеле: Ты должен очень быстро переодеться.

Но вдохновение к Алессандро Микеле приходит медленно – обычно во время ежедневной прогулки по его окрестностям в Риме. Итальянцы называют его Passeggiata. И это столько же о том, чтобы видеть, чем быть увиденным.

Алессандро Микеле: Это всегда так, что я иду по одному и тому же месту миллион раз. И каждый раз нахожу что-то, чего раньше не замечал.

Мы отправились с Микеле в его любимое место для вдохновения, на площадь Навонна… шедевр архитектуры барокко.

Алессандро Микеле: Все так кинематографично. Посмотри на это. Как будто тебя обнимают. Тебе известно? Посмотрите на форму церкви. Это как зрелищно.

Он обладает энциклопедическими знаниями об истории и архитектуре Рима и никогда не устает от его пейзажей, будь то фонтаны, созданные Бернини, или поясные сумки и шлепанцы, которые носят прохожие.

Шарин Альфонси: Итак, когда вы видите туриста, который ходит в чем-то ужасном, вы говорите: «Да».

Алессандро Микеле: Я всегда фотографирую.

Шарин Альфонси: Да? (СМЕХ)

Алессандро Микеле: У меня много фотографий сумасшедших на улице, знаете, я схожу с ума. Я имею в виду, это действительно интересно, понимаете? Это… (СМЕХ)

Микеле идет на работу из своей квартиры в Риме в 600-летний палаццо. Считается, что он был разработан мастером эпохи Возрождения Рафаэлем. Мраморные коридоры, уставленные рядами одежды и аксессуаров Gucci, представляют собой игровую площадку для 49-лет от роду.

Шарин Альфонси: Некоторые люди, с которыми мы говорили, говорят, что вы вовлечены в каждую деталь.

Алессандро Микеле: Да, да, много. Я думаю, это болезнь.

Он также страстный коллекционер. Мы разговаривали в его кабинете, наполненном древним искусством и современным китчем, и у него есть четыре кладовки, битком набитые другими вещами.

Шарин Альфонси: Как по-итальянски значит накопитель или вьючная крыса?

Алессандро Микеле: Ах, в сумме!

Шарин Альфонси: Cumulatore звучит лучше, чем вьючная крыса.

Алессандро Микеле: —означает, что вы кладете, знаете ли, вещи в свои… да, это… Я думаю, это болезнь коллекционеров.

Он ведет ментальную инвентаризацию всего, что находится в студии. От его таксидермических сокровищ до чаш с пуговицами.

Мишель и корреспондент Шарин Альфонси

Алессандро Микеле изучал дизайн костюмов и думал, что мог бы работать в Голливуде, прежде чем он попал в роскошный модный дом Fendi, а затем в Gucci. Сегодня его образы начинаются с набросков. Затем шьют одежду. Но волшебство Гуччи происходит, когда оно появляется перед Микеле. Нам он казался не столько дизайнером, сколько мастером головоломок.

Алессандро Микеле: Я люблю быть открытым для вещей, которые… заставляют меня думать: «О, Боже мой. Что это?» и я начинаю играть с такими вещами. Мне нравятся уродливые вещи.

Верно, модельер сказал, что ему нравятся уродливые вещи.

«Более странно», — сказал он, сужая свои 200 образов до 115, которые попали в голливудское шоу.

Алессандро Микеле: Мы продаем мечту о свободе. Это похоже на голос, который говорит: «Если ты такой, ты хороший. Ничего плохого».

Представление Микеле о красоте и стиле не имеет ничего общего с Gucci, который десятилетиями определял роскошь.

Гуччио Гуччи основал компанию в 1920-х годах, производя высококачественные чемоданы.

Сорок лет спустя Gucci носили принцесса Монако Грейс и Жаклин Кеннеди Онассис.

Изящный и сексуальный Gucci правит 90-ми. Но в последующие годы семья Гуччи продала все свои доли, и бренд потерял свое очарование и долю рынка.

Именно тогда появился новый генеральный директор Gucci — Марко Биззарри. Безупречно подобранный инь к Ян Микеле.

Шарин Альфонси: На первый взгляд кажется, что вам двоим не стоит идти вместе, (СМЕЕТСЯ), верно?

Марко Биззарри: Полностью.

Марко Биззарри: Но в некотором смысле у нас одинаковая любовь к красивым вещам. То, как мы это выражаем, может быть разным, но в конце концов это Gucci.

  Марко Биззарри

У Биззарри был полномасштабный кризис, когда он пришел к власти в 2015 году. Его главный дизайнер уволился всего за несколько недель до шоу. Биззарри мог бы нанять кого угодно, но люди в доме умоляли его поговорить с Алессандро Микеле, который 12 лет работал в Gucci над дизайном сумок и аксессуаров.

Марко Биззарри: Я встретил его в его квартире. И это… ты открываешь дверь. Я имею в виду, на нем что-то такое, чего я никогда не видел ни в одной вещи… в… ни в одном магазине в… в Гуччи. Потом я сел и огляделся в квартире. Там был весь этот антиквариат и красивые цвета. Красивая текстура. И… и потрясающий вкус. Даже то, как мне подавали кофе, было таким элегантным.

Алессандро Микеле: Я чувствовал себя совершенно свободно, чтобы сказать все.

Шарин Альфонси: Что ты сказал?

Алессандро Микеле: О, я говорил о том, что бренд, возможно, не был — в то время это не было так важно. Потому что бренд потерял эту красивую странность.

Марко Биззарри: Итак, я спрашиваю его: «Слушай, если я назначу тебя креативным директором, ты не против сделать шоу, мужское шоу», которое должно было состояться через пять дней.

Шарин Альфонси: Пять дней? (СМЕХ)

Марко Биззарри: Я не думаю… в истории моды не было случая, чтобы кто-то устроил шоу в… для такой с… компании, как наша, такого масштаба, за пять дней. И он сказал: «Да».

Как подростки вдохновили один из самых вирусных образов Gucci 01:44

Никто не знал, что делать с тем, что Микеле состряпал для своего первого выступления менее чем за неделю.

Алессандро Микеле: Когда я все закончил и шоу закончилось. Я был такой уставший. И я сказал: «Может быть, меня уволят». (СМЕХ) Но, знаете, это… это работа, которая…

Шарин Альфонси: Вы действительно так думали? Вы действительно думали…

Алессандро Микеле: В… да, на минутку. Я не знаю почему. Потому что это было так по-другому, вы знаете.

Шарин Альфонси: Некоторые люди говорили: «Гуччи сошли с ума?»

Алессандро Микеле: Ага. были люди… в инстаграме писали, что… все было ужасно, понимаете? Что это не Гуччи.

Шарин Альфонси: Сначала вы теряли клиентов?

Марко Биззарри: Думаю, да. Да. Но у нас есть много нового нового поколения. Много. На самом деле, я думаю, что изменение эстетики, которое Алессандро сделал для Gucci, привело это новое поколение в мир моды, мир роскоши.

Ставка Биззарри окупилась. Продажи Gucci утроились за пять лет.

Шарин Альфонси: Кто ваш клиент? Это кинозвезда? Или это 19-летний парень, прижавшийся носом к стеклу в Gucci, на которого вы надеетесь… носит то, что вы надели…

Алессандро Микеле: Не знаю.

Шарин Альфонси: – носит то, во что вложила душу?

Алессандро Микеле: Я думал обо всех. Потому что мода действительно для всех

Шарин Альфонси: Но разве не каждый должен ее себе позволить?

Алессандро Микеле: Не знаю. Да, может быть, нет.

Никто в Gucci не приносит извинений за цены. Они следуют философии люксового бренда: вы можете брать столько, сколько готов заплатить покупатель. И для Gucci они имеют большое значение. Их мокасины на шерстяной подкладке продаются почти за тысячу долларов. Самые дорогие сумки — 35 000 долларов.

Gucci зарабатывает большую часть своих денег на изделиях из кожи. Они дали нам редкое разрешение зайти на фабрику за пределами Флоренции. Похоже на операционную. Мы видели сумки, которые были сшиты и расписаны вручную. Gucci говорит, что почти вся их продукция по-прежнему производится в Италии. И наблюдая за работой этих ремесленников, вы почти начинаете понимать высокие цены, которые делают их сумки одним из самых желанных и подделываемых предметов в мире.

Шарин Альфонси: Говорят, подражание — самая искренняя форма лести. Но когда вы видите, как пролетает какое-то поддельное снаряжение Gucci, и вы видите это по всему Риму.

Алессандро Микеле: (СМЕЕТСЯ) Это… это… это довольно безумно. Я до сих пор имею дело с копиями, которые вижу повсюду. Я думаю, это означает, что-то вроде силы бренда.

Шарин Альфонси: Но тебя это расстраивает?

Алессандро Микеле: Нет, никогда. Потому что это означает, что вы популярны.

Шарин Альфонси: Что ты умеешь.

Алессандро Микеле: Актуально, да. Это… это как в музыке. Если кто-то копирует вас…

Шарин Альфонси: Для вас важнее, чтобы Gucci считали модным или актуальным?

Алессандро Микеле: Я хотел бы сказать и то, и другое. Но, может быть, более актуально. Потому что я думаю, что релевантность означает, что вы что-то говорите. И мода сейчас должна что-то сказать.

Алессандро Микеле поручил Gucci донести свое послание до молодых клиентов с помощью онлайн-фильмов, неустанных кампаний в социальных сетях и шоу, которые выводят мозг на совершенно новый уровень, например, когда модели несут восковые копии своих голов. Оскароносный актер Джаред Лето последовал его примеру в платье Gucci на благотворительном вечере.

Джаред Лето: Я таскал с собой голову. Но дело в том, что все хотели поиграть с моей головой. (СМЕХ)

Шарин Альфонси: Вы просто приносите его на званые ужины или. ..

Джаред Лето: Я имею в виду, что я не видел его с той ночи. Да, он довольно тяжелый.

Шэрин Альфонси: Красиво…

Джаред Лето: Да, ну, там большие мозги.

Шарин Альфонси: Для актера, верно? (СМЕХ)

Джаред Лето: Знаете, да, это… это очень тяжелая голова для актера.

Сегодня Gucci привлекает знаменитость, которая не хочет рисковать. Вспомните: Билли Айлиш, Гарри Стайлс и Серена Уильямс. Лето продвигает Gucci и носит его почти исключительно на красной ковровой дорожке и, конечно же, когда занимается садоводством с Мишель.

Джаред Лето: У него отличное чувство юмора. Я носил… например, поддельную рубашку от Гуччи.

Шарин Альфонси: С ним?

Джаред Лето: Да, да, да. И… он говорит: «О, дорогая, это подделка». (СМЕХ) А я такой: «Я знаю».

Фальшивая голова Джареда Лето

Алессандро Микеле: Теперь, когда вы думаете о Гуччи, вы думаете, что можете выглядеть красиво по-разному, понимаете? И это то, что я думаю, очень мощное для всех. Потому что в прошлом, я имею в виду, мода была лишь одним из способов.

Голливудское шоу, на создание которого ушло шесть месяцев, длилось всего 22 минуты. Сейчас Алессандро Микеле — самый влиятельный дизайнер в мире моды, но он первым скажет вам, что нет ничего вечного, кроме его города: Рима.

Шарин Альфонси: После первого выступления ты сказал, что беспокоишься, что (СМЕЕТСЯ) тебя уволят.

Алессандро Микеле: Ага. (СМЕХ)

Шарин Альфонси: Теперь ты чувствуешь себя немного увереннее? (СМЕХ)

Алессандро Микеле: Я люблю чувствовать себя неуверенно. Это…

Шарин Альфонси: Это делает тебя творческим…

Алессандро Микеле: Да, это заставляет меня чувствовать себя творчески. Это почти как жизнь. Это не навсегда. Это самое прекрасное, что ничто не вечно. Вот почему это драгоценно.

Произведено Гаем Кампаниле. Ассоциированный продюсер Люси Хэтчер. Полевой продюсер, Сабина Кастельфранко. Помощник по телевидению, Элизабет Джермино. Под редакцией Майкла Монгуллы.

Алессандро Микеле из Gucci о получении награды BFC’s Trailblazer Award — WWD

МИЛАН — Алессандро Микеле не все предусмотрел — в лучшем смысле этого слова — поскольку он говорит, что любит экспериментировать, следуя своему инстинкту, пробуя « понять, куда дует ветер».

Это сослужило ему хорошую службу в качестве креативного директора Gucci, заново изобрел бренд с его причудливой и андрогинной эстетикой и вернул лейбл на карту моды.

Его влияние признано Британским советом моды, поскольку Мишель был награжден премией «Первопроходец» на церемонии The Fashion Awards 2021 в лондонском Королевском Альберт-Холле за «дальновидную работу на сегодняшний день по позиционированию Gucci на стыке культуры, искусства, музыки и фильм», — говорится в сообщении BFC.

«Если бы я получила награду исключительно за свою работу в сфере моды, я бы оценила ее, потому что призы всегда приветствуются, но это следующий шаг и важное признание», — оптимистично сказала Микеле WWD перед мероприятием. «Я думаю, что это важно, потому что в моей работе, даже когда вещи кажутся банальными, всегда есть идея сообщить что-то, поэкспериментировать, сделать шаг вперед, дать другую точку зрения и перевернуть вещи».

Дизайнер признал, что «всегда есть риск, и компания тоже идет на риск» всякий раз, когда намечается новый курс, но он подчеркнул, что он рассматривает «платформу, которую мне предоставили для бренда, который так популярен, как лаборатория». . Моя жизнь — лаборатория. Работа – это часть моей жизни, и мне трудно разделять работу и жизнь. Все это очень напряженно, как и для любого, кто не просто выполняет [свою работу]».

При вручении награды BFC упомянул различные форматы, которые Микеле использовал для презентации последних коллекций — например, показ Aria в апреле прошлого года, посвященный столетию бренда и представивший хакерский проект Balenciaga. Это последовало за его решением изменить темп коллекций Gucci годом ранее, назвав их в честь музыкального мира. Еще одним неожиданным ходом стало то, что ранее в этом месяце он представил коллекцию Love Parade в Лос-Анджелесе, отдав дань уважения Голливуду и миру кино.

«Созидательный риск поддерживает в нас жизнь и побуждает к открытым разговорам и обмену мнениями», — заявила Мишель.

Теперь дизайнер готовится вернуться в Милан в феврале, поскольку, как сообщается, Gucci будет частью официального расписания недели моды в городе. В течение года Gucci также проведет еще два показа, в конце весны и в сентябре.

Последний показ бренда на Неделе моды в Милане датируется февралем 2020 года и представляет женскую коллекцию осени 2020 года.

Говоря о возвращении Gucci в Милан, дизайнер признал, что «кто-то может говорить одно, а делать другое, но я делал то, что считал нужным делать и говорить в тот конкретный момент. Я не хочу быть альтернативой ради этого. Я был откровенен с собой и с компанией и всегда делился своими мыслями с организацией».

Проведение шоу Love Parade в Лос-Анджелесе, несмотря на трудности в организации мероприятия в то время, когда некоторые COVID-19ограничения остаются в силе, послужило стимулом для Микеле, придав дизайнеру дополнительную порцию энергии и предчувствие будущего. Шоу в Лос-Анджелесе «также было экспериментом, мы нашли способ доказать, что можем вернуться, чтобы сделать то, что до недавнего времени было немыслимо».

«Вернуться в Милан стало срочно», — объяснил Микеле. «Я бы солгал, если бы думал, что так будет всегда, но в данный момент это необходимо. Может быть, сегодня ничто не вечно, потому что это мир, в котором мы живем, и мы должны извлечь из этого урок».

Кроме того, Милан является «мощным символом» Микеле, городом, где он вырос профессионально, сказал он. «Приятно вернуться к знакомому темпу с другими. Правила никогда не помогают. Это как возродить отношения после разрыва или вернуться домой к маме. Город очень значим для меня и для компании, как и Италия. Прерывистость раньше была вызвана необходимостью и не означала неуважения. В такой момент важна преемственность».

Для интервью Микеле сделала перерыв в работе над совместной коллекцией, которая будет представлена ​​в Милане. «Я начинаю с того места, где остановился в Лос-Анджелесе, и с костюма, который, признаюсь, является одной из моих навязчивых идей — как и все сверкающие вещи».

Карьера дизайнера насчитывает около 26 лет, и до того, как он занял свою нынешнюю должность в 2015 году, в моде существовали «жесткие правила, которые никогда не менялись», когда речь шла о представлении коллекций.

Во время пандемии в прошлом году перемены стали «необходимыми, когда мы все были в тишине, в заточении дома, открывая для себя другую жизнь, и я чувствовал зов природы», — сказал Мишель.

Он отказался от того, что он назвал «изношенным ритуалом сезонности и шоу, чтобы восстановить новую ритмичность», придумав новые названия для коллекций и вдохновившись музыкальным миром, представив в июле прошлого года то, что традиционно называлось круизом. коллекция, которая была названа «Эпилог», объясняя в то время, что он хотел «перевернуть все с ног на голову» и представить историю с людьми из своего офиса вместо моделей, проект, который включал 12-часовую прямую трансляцию.

Говоря о других ключевых моментах эволюции своего стиля, он подчеркнул, что объединение кодов брендов Gucci и Balenciaga «не было маркетинговой операцией. Сначала это казалось странным, но я работаю на бренд и группу, которая очень открыта для творчества. Все это могло быть сумасшествием, но сейчас это стало трендом, почти привычным и маркетинговым [инструментом]».

Образ из коллекции Gucci Aria и хакерского проекта Balenciaga. Предоставлено Gucci

Еще раз подчеркивая ценность экспериментов, есть неопределенность для того, кто пойдет первым, сказал дизайнер. «Эксперимент может взорваться или вы можете обжечься. Когда знаешь химическую реакцию, это проще, но первый раз всегда увлекательно, когда ждешь, что получится. Миры моды, политики и искусства всегда нуждаются в новом материале.

«Я человек своего времени, и я понял, что мода очень сильна и о ней можно рассказать миллиардом способов. Мода никогда не угасает, как огонь, она существует, потому что мы существуем, формально, даже без календаря, мода живет сама по себе, потому что мы должны жить и одеваться — даже если бы не было ни бизнеса, ни магазинов».

Использование разных имен для коллекций было похоже на «изменение порядка слагаемых, которое не меняет сумму», — сказал он.

Строгий карантин в Италии, когда фабрики закрыты, а швеи остались дома, изменили способ работы Gucci и, как следствие, способ работы Микеле. «Но я думаю, что мы нашли альтернативы. Нам нужно было идти в ногу с природой, так как мир в тот момент просил нас вести себя по-другому, и я так и сделал», — рассказал дизайнер. «Нам пришлось изменить тон голоса, чтобы быть хамелеонами. Мы не можем всегда оставаться одними и теми же, поскольку живем в мире, который меняется каждый день, и я не могу быть — и не хочу быть — одним и тем же человеком с одним и тем же творчеством, иначе мне станет скучно».

В прошлом году Мишель и режиссер Гас Ван Сент представили еще один курс для бренда и новую коллекцию в серии фильмов из семи частей, которые они совместно сняли, под названием «Увертюра к чему-то, что никогда не кончалось».

На вопрос о пленочном носителе и о том, планируется ли еще один, Мишель ответил: «Пока нет. Это очень требовательно, так как я занимаюсь всем, с очень хорошей командой, конечно, от идеи до исполнения, и я делаю это серьезно. Изображения в движении, фильмы и видео — это источник развлечения, интересный способ общения, поэтому я не исключаю возвращения, но не сейчас».

Посмеиваясь, он сказал, что слышал комментарии после шоу Love Parade о его уходе из Gucci, «как будто это было салютом делать черт знает что. Но я здесь и остаюсь».

По поводу закрытия столетия Микеле сказал, что, по его мнению, празднование было «с любовью в то время, которое было таким трудным и сложным. Бренд родился заново и показал большую жизнеспособность», и поэтому его можно представить «тысячами разных способов. Как я говорю, когда я разговариваю с кем-то постарше, я наслаждаюсь красотой разговора, и кому какое дело до возраста».

Алессандро Микеле о «Доме Гуччи» и «Учиться любить Голливуд» — WWD

Когда Алессандро Микеле впервые приехал в Лос-Анджелес 20 лет назад, он возненавидел его. «Я не понимал города, не было города… не было площади; Я не мог ходить. Я думал, что это некрасиво», — сказал дизайнер во время интервью за кулисами перед своим показом для Gucci на Голливудском бульваре во вторник вечером. — А теперь я полностью влюблен.

«Это шоу — признание в любви к городу, к Калифорнии, к Соединенным Штатам. После многих лет путешествий туда и обратно я начал находить места и друзей, и эта земля довольно очаровательна, потому что она полна мечтаний и мечтателей».

Мишель стала считать Голливуд мифологическим местом. «После греческих богов это вторая глава», — сказал он, отметив, что его мать, которая работала в кино, была первой, кто познакомил его с классикой киноэкрана. «Я вырос со всеми этими историями и лицами», — сказал он. «И подобно греческим богам, они внутри нас, даже если мы этого не осознаем. Когда вы хотите быть красивой, вы думаете о Мэрилин Монро и Джин Харлоу».

Голливуд также является частью создания мифа: от снимков в уличном стиле, сделанных фотографом Роном Галеллой Жаклин Кеннеди Онассис и других в 70-х, до Леди Гаги и Адама Драйвера, сыгравших главные роли в грядущем фильме «Дом Гуччи». » открытие фильма 24 ноября. (Подробнее об этом позже.)

Если Голливуд — царство богов, то Голливудский бульвар — американский Олимп, как он его называл.

«Я помню, как впервые попал сюда, я был перед звездами и отпечатками ладоней Ширли Темпл и Джин Харлоу. Это было невероятно. А Китайский театр [Граумана], кажется, в начале века построили это экзотическое здание. Мне нравится возвращаться к фантастике того времени».

Парад любви Гуччи Майкл Бакнер/WWD

«Головокружение» и «Все о Еве» были любимыми фильмами, которые он пересматривал снова и снова в детстве. И у него все еще есть любовь к старому Голливуду, о чем свидетельствуют нуарные приглашения на «Парад любви» — пакеты для улик, содержащие губную помаду и салфетку для коктейлей, на которых нацарапаны дата, время, адрес и его подпись.

«В Лос-Анджелесе есть что-то жуткое и завораживающее. Это не только солнце, но и темная сторона. Я думал о Мэрилин Монро, о свидании с Венерой, и ты не знаешь, будет ли это любовью или убийством», — засмеялся он.

Монро — завораживающая и трагичная фигура для дизайнера.

«Я просматривал книгу ее рисунков и стихов, и она говорила о своем теле, о том, как она относилась к себе, и я подумал, как сильно изменился этот Голливуд с того Голливуда, это просто невероятно».

Естественно, когда Микеле приземлился в Лос-Анджелесе на прошлой неделе, недавно открывшийся Музей кино Академии был первым в его списке. «Меня больше вдохновляет дизайн костюмов, чем дизайн одежды», — сказал он. Во время посещения музея он стоял перед рубиновыми туфельками Дороти, сделанными Адрианом. «Комната «Волшебника страны Оз» похожа на Сикстинскую капеллу, — сказал он.

Майли Сайрус и Лиззо Майкл Бакнер/WWD

(Мишель сделал свою собственную версию знаменитой обуви для Гарри Стайлза, чтобы носить ее на сцене во время его шоу на Хэллоуин. «Его Дороти была невероятной, не из-за моих костюмов, а из-за идеи, которую он попросил быть Дороти. Это совершенно другая эпоха… Он смелый», — сказал дизайнер. )

Вернувшись в галерею костюмов, он также был одержим серебряным платьем Ширли Темпл, расшитым блестками и стразами, и тиарой со звездным бантом, созданной художником по костюмам Гвен Уэйкелинг для 19-го38 фильм «Маленькая мисс Бродвей». «Бант на тиаре, я сделала миллион таких бантов и попыталась воспроизвести именно это», — сказала Мишель.

Он также восхитился красными расшитыми блестками платьями Уильяма Травиллы для Мэрилин Монро и Джейн Рассел в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок». «Я смотрел на блестки и на то, как грубо они выглядели, мне было все равно, но в остальном они были совершенны… В этом есть что-то, что вызывает у меня любопытство. Они меньше заботятся о ткани и больше об идее».

Одежда, которая формирует характер, а не стирает его с модой или тенденциями.

Сент-Винсент на подиуме показа Gucci Love Parade. Кэти Джонс/WWD

«Это почти рассказ об эстетике этого города. Люди одеваются так, как они себя чувствуют, не только из соображений моды, но и для представления своего эго и личности; это о людях».

Его приверженность индивидуализму определила его подход к показу Love Parade. «Это о Голливуде за пределами сцены и на улице, о том, как общаться с людьми», — сказал он о том, как знаменитости Джаред Лето, Джоди Тернер-Смит, Джереми Поуп, Сент-Винсент, Миранда Джули и Маколей Калкин — да, Маколей Калкин — гуляли среди смертные.

«Он такой сильный и другой, и он прошел через многое. Я думаю, это красиво — выставлять на подиум людей», — сказал Микеле о выборе упавшей звезды.

Маколей Калкин на показе Gucci Love Parade в Лос-Анджелесе. Кэти Джонс/WWD

У Гуччи будет еще одна встреча с Голливудом, хотя и не по собственному сценарию, когда в кинотеатрах появится «Дом Гуччи» от MGM. Режиссер Ридли Скотт был на показе, и бренд приглашает гостей на студийный показ фильма в конце этого месяца в Музее Академии. Но Гуччи не принимал участия в производстве, кроме нескольких костюмов.

«Я не смотрел его, но я думаю, что самое прекрасное в этом фильме — это то, что он доказывает, что Gucci поп-музыка», — сказал Микеле, который признается, что однажды хотел бы снять свой собственный полнометражный фильм. «Мне все равно, хороший это фильм или нет, но он доказывает, что Gucci может быть всем.

«Никто не снимал фильм о Louis Vuitton, потому что Gucci — поп-музыка с поп-историей, и для нас это имеет смысл. Корни бренда – голливудские звезды. Когда они стали знаменитыми, они начали покупать вещи в Нью-Йорке и Риме, когда Чинечитта была большой. После пандемии я снова смотрю в корни. Мы не похожи на старый французский бренд или связаны с монархией. Как итальянцы, мы нашли монархию и королевскую власть в Голливуде. Быть здесь — это как вернуться домой и снова начать путешествие Гуччио Гуччи».

Билли Айлиш и Серена Уильямс Майкл Бакнер/WWD

Где будет Gucci еще через 100 лет?

«С самого начала, когда я только начинал, я пытался вести разные разговоры. Я понял… это не просто бутик или пара обуви, это площадка, сцена, и в силе бренда есть что-то очень интересное. Он будет большим; мы будем говорить с людьми больше и больше. У меня складывается впечатление, что политики больше не способны играть в эту игру. Так музыка и искусство пытаются интерпретировать потребности людей. Я бы хотел, чтобы Gucci стал большим каналом».

Возможно, собственная голливудская студия?

СМОТРИ ТАКЖЕ:

Gucci Love Parade чествует Голливуд как американский Олимп | GQ

Креативный директор Gucci считает, что костюм — это ключ к свободе мужской одежды.

Алессандро Микеле и Джаред Лето на гала-вечере Met Gala 2022, посвященном празднованию «В Америке: антология моды», 2 мая 2022 года в Нью-Йорке. Тео Варго / WireImage

«Я очень люблю мужские костюмы. Они, пожалуй, одна из вещей, которые мне нравятся больше всего», — говорит Алессандро Микеле, креативный директор Gucci. Его любовь горла, однозначна: «Я люблю плечи, пуговицы. Куртка — удивительный предмет, который разделяет пол и идентичность. Он помещает всех, независимо от их различий, под один зонтик. Все очарованы этой странной униформой из куртки и брюк. Мне это нравится, и мне также нравится играть с этим, взламывать его и использовать его коды, а затем также переворачивать их. Мне нравится разжигать его странным цветом. Я считаю, что мужская одежда — это таинственный трактат инженерии».

Понятно, что Микеле любит классический мужской костюм как вызов дизайнеру, но также и из-за разрушительной силы самого классического наряда, когда дело доходит до переворачивания норм и клише. Это тема нашего разговора: костюм как беспрецедентный агент перемен в мужской вселенной. Это явный парадокс. Может ли самый традиционный способ одеваться действительно разрушительно? Но, глядя на красные ковровые дорожки по всему миру, становится ясно, что костюм вызывает массовые изменения в мужской одежде — и на тех же самых красных ковровых дорожках мужской пошив Gucci лидирует.

Идрис Эльба на показе фильма «Три тысячи лет тоски» в рамках 75-го Каннского кинофестиваля 20 мая 2022 года. Даниэле Вентурелли / WireImage

Я встречаюсь с Микеле в Риме, на первом этаже палаццо, где дом сдан недавно. Все здесь, кажется, отражает его стиль — или, возможно, дело в том, что он так похож на Гуччи. И у Гуччи, и у Микеле так много общего с окружающим нас Римом, что невозможно сказать, где кончается одно и начинается другое, непрерывная игра зеркал между классицизмом и авангардом, иронией и искренностью. Сидя на диване в его личной студии, мы обсуждаем, как это немного похоже на то, что происходит с мужским стилем, когда пиджак, брюки, рубашка и галстук лишаются символики, которая окружала их десятилетиями. Вместо власти, формальности, определенного типа доминирующей мужественности мужчины теперь имеют свободу интерпретировать эти элементы по своему образу и подобию. «Мужской костюм — это универсальный код, своего рода Библия, — объясняет он. «Оно сильнее любого женского платья, потому что для всех оно олицетворяет силу. Если ты хочешь сжечь все это дотла, это что нужно поджечь. Это почти святотатство, но когда вам это удается, огонь становится действительно большим».

Томас Рагги, Дамиано Давид, Виктория Де Анджелис и Итан Торчио из Манескин прибывают в Gucci Cosmogonie — Castel Del Monte 16 мая 2022 года в Андрии, Италия. Ernesto S. Ruscio / Getty Images

Все начинается, по словам римского дизайнера, с куртки, о которой ему есть что сказать. По его словам, эта вещь «вернула себе место в моде, где она больше связана с красотой, с тем объективным фактом, что это невероятный предмет гардероба. Сила, которой она обладает, теперь доступна всем: женщинам, мужчинам, тем, кто находится посередине. Я пытаюсь манипулировать им, опустошать, удлинять, укорачивать, перемещать кнопки. Эффект всегда довольно фальшивый, громкий, красивый. Мой гардероб полон курток; на мой взгляд, все начинается с них».

Культурные изменения, которые интересуют Микеле, произошли не случайно. Это коренится в том, что, наконец, разворачивается в мужской вселенной на социальном и эстетическом уровне: «Сегодня у мужчин больше возможностей для самовыражения», — говорит он. «Они не так ограничены клише, в котором они оказались в ловушке, особенно в последние годы, — в котором они не могли выразить себя или освободиться через одежду». Он говорит: «Они могут проявлять тщеславие, потому что тщеславие тоже мужское».

Джаред Лето на 28-й ежегодной церемонии вручения премии Гильдии киноактеров 27 февраля 2022 года в Санта-Монике, Калифорния. Эми Суссман / WireImage

Самый популярный

Его волнует участие в этом культурном изменении из такого священного для моды места, как ателье Gucci. «Самый интересный аспект того, что мы делаем, это то, что мы создали платформу, гардероб, который дает вам возможность быть немного свободнее. Мы привнесли в большой бренд высокую степень эксцентричности, очень личного видения своего образа, с вещами, которые до недавнего времени были почти запрещены для мужчин, такими как цвета, формы, идея получать удовольствие от своей внешности, » он говорит.

Это имело огромный эффект, продолжает он: «Это привело к тому, что даже консервативные модники пришли к нам, искушенные идеей сделать шаг вперед, позволить себе принять это чувство свободы, потому что, в конце концов, желание изменить себя является человеческим. . Это верно для клиентов, поклонников, и это верно для талантов и знаменитостей, которых мы одеваем время от времени. Это возможность, которую вы даете себе, дверь, которая открывается, о которой вы даже не подозревали. С некоторыми из людей, которых я выбрал для одежды, родились отношения, настолько близкие, что они вылились в дружбу, и в этот момент обмен становится еще более близким».

Остин Батлер на премьере ELVIS 5 июня 2022 года в Сиднее, Австралия. Getty Images

Когда вы смотрите на крупные глобальные события Gucci, первые ряды модных показов и подиумы, становится ясно, что некоторые знаменитости Те, кто выбрал Gucci (или те, кого выбрал Gucci), живут своего рода договором о взаимной свободе и эстетическом росте с Микеле и его видением. Интересно послушать, как возникают эти отношения, как он выбирает, кого одевать и с кем продолжать это творческое партнерство. «Четкого правила нет, — объясняет он. «Прямо перед тем, как ты пришел, я спустился вниз, потому что там была готова одежда для Гарри [Стайлза] и костюм для Джареда [Лето]. Я обычно так и делаю: просматриваю и добавляю или убираю, чтобы им больше нравилось. И это происходит потому, что я их знаю, у меня с ними очень творческие отношения. Их личности добавляют к моей работе возможность подтолкнуть меня на территории, которые не будут принадлежать мне. Джаред, например, одержим идеей всегда меняться, оставаясь при этом самим собой. И это для меня стимул. Или возьмем кого-нибудь вроде итальянского актера Алессандро Борги: когда мы встретились много лет назад, он был, конечно, шикарным, но при этом одет скромно. Теперь он хочет посмотреть, как далеко он может зайти, в последнее время я нахожу его очень красивым, потому что он особенно свободен. Теперь он носит куртки и брюки по-другому, он хочет выглядеть как-то по-другому, потому что никто никогда не бывает просто чем-то одним. Алессандро хочет увидеть, сколько в нем вещей, и это, опять же, создает в нас взаимный стимул, который отражается в одежде. Не говоря уже о Гарри…»

Самый популярный

Гарри Стайлс выступает на сцене во время 63-й ежегодной премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе, 14 марта 2021 года. Отношения между Стайлзом и Микеле уже хорошо известны. Их творческое партнерство настолько тесно, что они вместе создали эксклюзивную коллекцию для Gucci: HA HA HA, из инициалов их имен. Это своего рода идеальный гардероб двоих, полный общих отсылок и навязчивых идей. Гардероб, в котором куртки, рубашки и мужские костюмы играют бесспорные главные роли. Костюм, похоже, является настоящей навязчивой идеей британской поп-звезды. Микеле говорит мне, что он сделал его настолько своим, что создал беспрецедентную коллекцию мужских костюмов, «от ломаной лапки до английского оконного стекла. Это впечатляет». Стили, по словам Микеле, — это своего рода живая парадигма этой мужской свободы, заново открытой через классический стиль: «Гарри действительно представляет все, что мы говорим. Если подумать, что он сделал, чтобы стать несколько революционным и радикально изменить свой имидж? Он надел куртку».

Алессандро Борги на 75-м Каннском кинофестивале в мае 2022 г. , по-прежнему классифицирует мужчин по стилям, полу и кодам поколений, которые, по крайней мере, частично устарели. «Когда дети наших детей вырастут, это будет похоже на древние дебаты, — говорит он. «На каком-то уровне мы просто животные, которые учатся жить в этих структурах, но очевидно, что происходит трансформация нашей идентичности и того, кем мы являемся. Одежда — это только самая заметная часть этого. Опять же, мужской мир представляет силу, и мужчины часто говорят между собой на языке, который имеет тенденцию сохранять эту власть, но это язык, который уже частично разрушается».

Ли Чжон Чжэ на 28-й ежегодной церемонии вручения премии Гильдии киноактеров 27 февраля 2022 года в Санта-Монике, Калифорния. Фрейзер Харрисон / Getty Images

«Ты видишь мальчиков?» — спрашивает он, имея в виду Måneskin, итальянскую рок-группу, пользующуюся огромным успехом и поддержавшую Gucci. «Они надевают костюмы, это впечатляет. Вы можете спросить, что мешает надеть одежду, которую раньше носил Мик Джаггер. Но я думаю, что пришло время для другого взгляда. Как обычно, если вы ограничитесь только одеждой, вы не сможете ее объяснить.