Анна винтур интервью: Анна Винтур: интервью с главным редактором Vogue — видео | Светская жизнь | VogueTV

Содержание

Интервью Анны Винтур для CNN — главные цитаты

Обладая повсеместным статусом влияния, искусно сформированному за тридцать лет карьеры во главе Vogue, Анна Винтур не имеет равных в модной индустрии. Ее репутация вышла далеко за рамки журнала, редактором которого она является, а ее образ — безупречно ровное боб-каре, солнечные очки — уже мгновенно узнается даже в виде силуэта или одной линии наброска.

 

Если покойный Карл Лагерфельд был верховным главнокомандующим моды, то Винтур — глава этого государства, таинственно руководящая вопросами стиля и культуры, гораздо превосходящими представления среднего читателя Vogue. Она выступает в качестве законодательницы моды и стратегического советника генеральных директоров роскошных компаний, использует свою платформу в благотворительных целях (в частности для исследования СПИДа) и превращает Met Gala — ежегодный благотворительный бал в фонд Института костюма Метрополитен-музея — в шикарный вечер с размахом красных дорожек «Оскара» и серьезное мероприятие по сбору средств.

В 2015 году издание The New York Times сообщило, что бал под управлением Винтур собрал более 145 миллионов долларов — сумма, которая после события, которое пройдет в следующем месяце, вероятно, превысит 200 миллионов.

Анна Винтур на балу Института костюма Метрополитен-музея Met Gala «Heavenly Bodies: Fashion & The Catholic Imagination», Нью-Йорк 2018 год

В этом году Винтур исполняется 70 лет, и, если верить утверждению Vogue о том, что она останется во главе журнала, возможно, впереди ее ожидают самые сложные годы ее карьеры.

Как и многие другие устаревшие медиакомпании, Vogue и его управляющий холдинг Condé Nast переживают сложные времена. Недавно издатель закрыл ряд публикаций из своего актива, в том числе печатные журналы Glamour, Teen Vogue и Self. В то же время офисы Condé Nast в Лондоне — часто позиционируемые как «цифровой эпицентр» многих изданий, включая Vogue — за последние 1,5 года резко выросли в своих размерах и масштабах. Также были запущены новые онлайн-издания, в том числе Vogue Business.

Тем не менее, точно так же, как управление кораблем совершенно отличается от вождения быстроходного катера, медиагигант Vogue не может адаптироваться к новым условиям со скоростью своих молодых, небольших и хорошо знакомых с цифровыми технологиями соперников.

За годы правления Анны Винтур Vogue также критиковали за использование или злоупотребление фотошопом, в результате чего на фотографиях появлялись необычные контуры тела.

В эксклюзивном нью-йоркском интервью журналистке CNN Кристиан Аманпур Винтур выразила оптимизм по поводу изменений в сфере СМИ, в круговороте которых она сейчас находится. «Я думаю, нам очень повезло, что сейчас у нас есть так много разных каналов для общения с аудиторией», — говорит она.

«Если вернуться в те времена, когда я была юной девушкой из Великобритании, когда я получила свою первую работу, хорошим показателем для ежемесячного журнала считалась аудитория в 90 тысяч человек. Сейчас у нас, по-моему, только в инстаграме Vogue US 22 миллиона подписчиков.

Мы общаемся с мужчинами и женщинами по всему миру… и в столь разных форматах, которых 10-15 лет назад мы себе и представить не могли».

Беседа с Винтур состоялась на следующий день после того, как Condé Nast назначили бывшего президента музыкального стримингового сервиса Pandora, Роджера Линча, своим первым глобальным исполнительным директором. Эту новость объявили менее чем через шесть месяцев после того, как издатель объявил о слиянии Condé Nast International (чья штаб-квартира находится в Лондоне) с Condé Nast (американское отделение) — это была реструктуризация, вследствие которой генеральный директор компании Боб Сауэрберг ушел в отставку.

Слухи о возможном уходе Винтур появились еще до последних переворотов — и прошлым летом они закрутились с новой силой. Однако острые языки снова замолчали после настойчивого заверения Сауэрберга в том, что главный редактор останется на посту Vogue «на неопределенный срок».

Анна Винтур на 72-ой ежегодной церемонии вручения театральной премии Tony Awards, Нью-Йорк 2018 год

«Анна Винтур — невероятно талантливый и креативный лидер, чье влияние не поддается измерению», — говорится в заявлении Сауэрберга. — «Она является неотъемлемой частью будущих трансформаций нашей компании и согласилась продолжить работу со мной в качестве главного редактора Vogue и художественного директора Condé Nast на неопределенный срок».

Проблемы модной индустрии 

Модная индустрия во всех ее аспектах в настоящее время столкнулась со множеством серьезных проблем: ее вклад в климатический кризис, споры о мехе и вопросы культурного разнообразия и инклюзивности.

И если масштабные коллективные действия сектора по борьбе с климатическими изменениями и стремлению к экоустойчивости в моде предпринимаются довольно медленно (исторически такой пропагандой занималось лишь небольшое количество активных личностей вроде Стеллы Маккартни), самые влиятельные игроки рынков люкса и роскошного стритвира, похоже, принимают эту проблему острее. «Буквально вчера ко мне в офис приезжал генеральный директор крупной европейской компании для того, чтобы обсудить экологию», — замечает Винтур. — «Все обеспокоены климатическим кризисом и тем, что нужно сделать, чтобы его разрешить. И, конечно, мы, как и другие индустрии, прекрасно понимаем, что в этом есть и наша вина, и думаем, что мы можем сделать за относительно короткий промежуток времени, чтобы исправить ситуацию».

Джин Прессман (генеральный директор Barneys New York в то время) и Анна Винтур на коктейльной вечеринке в конце 80-х

Интересно, что, несмотря на то, что несколько люксовых брендов объявило о том, что они больше не используют в своих коллекциях мех (Burberry, Chanel, Gucci), Винтур не собирается от него полностью отказываться. Она заявила, что в контексте экоустойчивости «искусственный мех гораздо больше загрязняет природу, чем настоящий», добавив, что модные дома должны убедиться в том, что они следуют лучшим практикам и остаются «этичны в их применении».

О том, почему мода закрывает глаза на вредные свойства искусственного меха читайте здесь 

Пожалуй, больше всего сегодня привлекают внимание вопросы, касающиеся расового и культурного неуважения. В последние месяцы в секторе роскошной моды были допущены очень неудобные и показательные ошибки, после которых Gucci, Prada и Dolce & Gabbana пришлось приносить извинения за расово- и культурно-сомнительные решения.

Всплеск оплошностей начался в прошлом году, когда бренд D&G создал серию роликов для рекламы показа «The Great Show», «дани уважения Китаю» Модного дома. В 40-секундных видео, размещенных в инстаграме, фейсбуке и твиттере бренда, модель Зуо Йе под типичную китайскую музыку с трудом пытается съесть пиццу, пасту и канноли помощью палочек для еды.

В последующие месяцы Gucci и Prada были раскритикованы за релиз одежды и аксессуаров, напоминающих «блэкфейс».

Vogue старательно сообщал о всех провинностях брендов. Но иногда ему тоже не хватало разумности в принятии решений.

Анна Винтур, светский обозреватель Найджел Демпстер и редактор Тина Браун на вечеринке Vogue в ноябре, Нью-Йорк 1989 год

Американскому подразделению издания пришлось извиниться перед журналисткой и активисткой Нур Тагури, которую журнал в подписи к фотографии ошибочно назвал именем другой мусульманской женщины.

А в феврале директор по стилю бразильского Vogue Доната Мейреллес была вынуждена уйти со своего поста после того, как в сети появились фотографии с ее вечеринки по случаю дня рождения, на которых чернокожие женщины в традиционных нарядах приветствовали гостей и стояли у трона — эти сцены раскритиковали за сходство с рабством.

Такие инциденты заставили индустрию задуматься о том, какие взгляды она формирует и поощряет. Сегодняшние читатели и потребители требуют от компаний, с которыми они взаимодействуют, большего; от брендов ожидают того, чтобы они заявляли о своих ценностях и были готовыми публично понести ответственность за свои действия.

Анна Винтур: борьба за ценности и личная точка зрения

В этих целях Vogue предпринимает немалые усилия по диверсификации. В 2017 году Эдвард Эннинфул заменил Александру Шульман на посту главного редактора британского Vogue, став первым цветным редактором (и первым редактором-мужчиной) в истории журнала. Затем в августе прошлого года Тайлер Митчелл стал первым чернокожим фотографом, снявшим для Vogue «историю с обложки», и его портрет Beyoncé украсил обложку американского журнала.

На обложке нового номера Vogue Arabia изображены три чернокожие модели в хиджабах.

«Эдвард — блестящий редактор», — говорит Винтур. — «И я думаю, что в своем бесстрашном стиле редактирования он привнес в британский Vogue совершенно новую перспективу — при всём уважении к редактору, который на протяжении многих лет был там до Эдварда.

Я думаю, он очень неравнодушен к вопросам расы. И он очень увлечен политикой… Он отстаивает свою точку зрения и не пытается всем угодить, потому что сегодня это просто невозможно».

Анна Винтур и Карл Лагерфельд на 12-й ежегодной церемонии награждения Совета модельеров Америки, Нью-Йорк 1993 год

Во время интервью Винтур несколько раз возвращалась к идее «отстаивания своей точки зрения». Всем хорошо известно ее участие в политической деятельности США, в особенности ее поддержка Хиллари Клинтон во время последних президентских выборов. Она трижды помещала Мишель Обаму на обложку Vogue, а недавно в журнале написали большие статьи о сенаторе Калифорнии Камале Харрис и члене Палаты представителей США Александрии Окасио-Кортес.

В ответ на вопрос о том, чего она пыталась добиться, приближая Vogue к политической сфере, Винтур сказала: «Я не думаю, что сейчас подходящий момент для того, чтобы не придерживаться определенной позиции… Я уверена, как и, я думаю, уверены все, кто работают в Condé Nast, в том, что нужно бороться за свои ценности и иметь свою точку зрения».

Она также обратила внимание на тот факт, что многие политические фигуры, про которых писали в журнале, являются демократами: «Я считаю, что очень важно иметь свою точку зрения, и мы пишем о женщинах, в которых мы верим… (В частности) после поражения госсекретаря Клинтон в 2016 году мы верим в то, что женщины должны занимать руководящие должности, и мы намерены их поддерживать».

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон и Анна Винтур на торжественном открытии новой почтовой марки в честь Оскара де ла Ренты, Центральный вокзал Нью-Йорка 2017 год

Говоря о Мишель Обаме, Винтур похвалила бывшую первую леди за ее бесстрашие и преобразование своей роли. «Она так вдохновила многих женщин. И, конечно — очень эгоистичное замечание, говорю как главный редактор Vogue — она чудесным образом повлияла на моду. Она обожает моду».

«У нас в Vogue есть традиция — фотографировать первых леди, когда они только вступают в свою роль. Это были необыкновенные, замечательные женщины, и для нас было честью их сфотографировать. Но они всегда с большой осторожностью подходили к тому, во что они хотели одеться, и какой имидж они хотели себе создать: почти всегда это какой-то пиджак, может быть, жемчуг, если это миссис Буш. Но Мишель Обама была бесстрашной, и это было настоящей радостью для всех, кто работает в модной индустрии».

Еще одна женщина, появившаяся в журнале — это премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, получившая широкое одобрение за меры, принятые после терактов в двух мечетях в Крайстчерче. «Я думаю, что она исключительно прямолинейный и красноречивый человек», — говорит Винтур об Ардерн. — «Никогда не создается такого впечатления, как будто она просто озвучивает мнение властей».

«У нее действительно получилось объединить страну совершенно выдающимся образом, что я редко видела у других лидеров. Она меня очень тронула, и когда она сказала “мы все — одна страна”, это было посланием, которому стоило бы поучиться лидерам другим стран».

«Иногда на меня был направлен определенный уровень критики, которому мужчину в похожем положении, возможно, не подвергли бы»

Будучи явной сторонницей сильных женщин в качестве лидеров и образцов для подражания, Винтур не забывает упомянуть и своего отца, благодарная ему за то, что с раннего детства он вдохновлял ее и помог прийти в журналистику. Ее отец, получивший прозвище «Chilly Charlie» и практически 20 лет занимавший пост редактора лондонской газеты Evening Standard, во многих отношениях повлиял на Винтур. Но вместо его знаменитой загадочности среди передавшихся ей черт Винтур называет «решительность» и «энтузиазм».

Анна Винтур в окружении дизайнеров Ральфа Лорена и Томми Хилфигера, Нью-Йорк 1990 год

На протяжении всей карьеры Винтур ее имидж был постоянным источником интриг и появления мифов. Вне зависимости от того, считают ли люди, что она просто немного холодна или способна относиться к своим сотрудникам с уровнем тирании, достойным Миранды Пристли (персонажа, который, по слухам, был создан на основе Винтур) из фильма «Дьявол носит Prada», предметом восхищения СМИ и мира моды является именно ее резкость.

«Иногда на меня был направлен определенный уровень критики, которому мужчину в похожем положении, возможно, не подвергли бы», — говорит она.

К примеру, постоянным предметом обсуждения является ее внешность. Подняв тему веса, Винтур говорит о том, что ее часто критикуют за то, что она слишком худая. Тем не менее, она не чувствует себя ущемленной из-за того, что она женщина. «Я очень сосредоточена», — говорит она. — «Поэтому, возможно, из-за своей последовательности и сосредоточенности я не обращаю на это внимание».

Не имея аккаунтов в социальных сетях, Винтур удается держать свою личную жизнь в тайне, из-за чего СМИ приходится полагаться на различные намеки, слухи и умозаключения, основанные на ее появлении в таких документальных фильмах, как «Сентябрьский номер» и «Бал».

Оскар де ла Рента, Анна Винтур и Андре Леон Телли за кулисами показа коллекции Oscar Del La Renta Fall/Winter 2006, Нью-Йорк 2006 год

Солнечные очки, пожалуй, являются наиболее очевидным способом защиты Винтур от попыток ее проанализировать. Она говорит, что очки, которые она не снимала на протяжении всего интервью, это «невероятно полезная вещь, потому что так люди не могут узнать, о чем ты думаешь».

«Они помогают мне, когда я немного устала или хочу спать», — добавляет она. — «А, может, отчасти они уже стали опорой того, кто я есть. Но сегодня они мне действительно нужны».

Предоставив редкую деталь личной информации, она призналась в том, что неважно себя чувствует: «Буду предельно откровенна: я уже неделю очень сильно болею. К тому же, я только-только перенесла операцию на глазу, так что вот почему я сегодня в очках».

Источник: Edition. cnn.com

 

 О мнении Тома Форда об американской моде и CFDA читайте по ссылке 

Анна Винтур дала интервью Наоми Кэмпбелл

Новой гостьей YouTube-шоу No Filter Наоми Кэмпбелл стала главный редактор американского Vogue Анна Винтур, которая на момент видеоинтервью находилась в самоизоляции за городом вместе с семьей.

Анна призналась, что искать новые способы дистанционно взаимодействовать со своей командой очень интересно, но в режиме постоянных зум-созвонов потерялось приятное ощущение завершенности дел, которое сопровождало ее будни в офисе. Кроме того, Анна подчеркнула, что ей, как и всем сейчас, не хватает обычного общения.

Главный редактор Vogue вообще непривычно много говорила об эмоциях. Так, например, она рассказала, что расплакалась, когда после запуска благотворительной инициативы Vogue и CFDA A Common Thread, направленной на поддержку американских дизайнеров во время пандемии, ей тут же позвонил Ральф Лорен и выразил готовность перечислить фонду миллион долларов. На момент выхода интервью благодаря другим пожертвованиям им удалось умножить эту сумму в пять раз.

В контексте тех трудностей, с которыми столкнулся мир моды, Анна подчеркнула, что сейчас как никогда важно ощущение комьюнити, взаимовыручка и поддержка. И выразила надежду, что в будущем стремительно разросшаяся индустрия моды «пересмотрит свои ценности» и «переизобретет себя заново». В том, что это возможно, у нее сомнений нет, а скоро их не останется и у всех остальных, — после того, как в Институте костюма при Метрополитен-музее откроется выставка About Time: Fashion and Duration, посвященная переменам, которые в разные годы происходили в мире моды. Открытие экспозиции должен был сопровождать традиционный бал Met Gala, который проходит каждый первый понедельник мая, но в этот раз из-за пандемии и выставка, и бал будут перенесены, вероятнее всего, на октябрь.

Анна считает, что в новой реальности в индустрии должно будет уделяться больше внимания вопросам ответственного производства, ручному труду и творчеству, а скорость должна перестать быть одним из главных приоритетов: «Возможно, нам всем надо замедлиться и просто получать удовольствие от происходящего». Анна заметила, что об этом многие говорили и до пандемии, но не решались на перемены. Теперь же все оказались в ситуации, когда меняться просто необходимо.

Логичным завершением разговора стали воспоминания о первой сентябрьской обложке американского Vogue c темнокожей моделью. Героиней, конечно, была Наоми, а главным редактором на тот момент — уже сама Анна. «Мы вместе вошли в историю. Спасибо!»  — поблагодарила главный редактор Vogue британскую супермодель.

8 цитат Анны Винтур из интервью с Грейс Коддингтон

На днях в Сети появилось интервью главного редактора Vogue и арт-директора Condé Nast – Анны Винтур. Легенда модной индустрии появилась на ток-шоу Грейс Коддингтон. В эпизоде Face to Grace они обсудили будущее журнала, вспомнили показы Александра Маккуина, поговорили об отношении Анны к работе и затронули многие другие темы. Мы выделили 8 цитат Анны Винтур, которые помогут лучше узнать ее и понять, что происходит сейчас в индустрии моды.

Вы соревновались со своим братом как журналисты?

«Нет, он был моложе меня и умнее. Наши пути разошлись, когда я переехала в Штаты в довольно юном возрасте, но я уважаю все, что он сделал. Каждый член моей семьи занимался чем-то важным для общества, а надо мной всегда посмеивались: «Где Анна? Снова на модном показе?» Но это ничего, мы к этому привыкли».

«На меня очень повлиял мой отец. Меня привлекала его любовь к журналистике, то, как он даже во время отдыха мог вскочить и бежать на работу, потому что случилось что-то резонансное, постоянные звонки среди ночи, от которых теперь страдаю и я. Я очаровывалась его взбудораженным состоянием, когда случались экстренные новости. Возможно, это мало связано с глянцевой журналистикой, но мне нравится этот энергичный ритм жизни».

«Работая с людьми, которые медленно принимают решения, я знаю, насколько бывает сложно все разъяснить им, поэтому я всегда быстро принимаю решения, если уверена, что они будут полезны для рабочей среды. Иногда не нужно долго анализировать, а просто довериться чутью».

«Мы работаем в индустрии, которая представляет изменения и продвигает эти изменения в массы».

«Я отношусь к инновациям либерально. Сегодня коммуникация ведется напрямую с аудиторией, поэтому так важна индивидуальность каждого участника. Я внимательно наблюдаю за всем, что происходит в современном мире, но печатная версия всегда будет по-особенному ценна для меня. Взять, например, недавнюю обложку с Бейонсе: ее увидели миллионы людей по всему миру, но она не ценилась бы так, если была бы опубликована на сайте. Нет ничего ценнее напечатанной обложки. Этот факт заставляет всю мою команду очень качественно выполнять свою работу».

«Я была не уверена насчет выставки, посвященной Александру Маккуину, и это была моя ошибка, что мы акцентировали внимание на его смерти и тех трагических последствиях, которые она вызвала. Сейчас я принимаю тот факт, что Сара Бертон идет своим путем, – это сложно для человека, который восхищался Маккуином».

«Когда я отдыхаю, предпочитаю играть в теннис, ухаживать за садом. У меня есть дети, собаки – все как у нормальных людей».

На вопрос, готовит ли Анна сама, она ответила так: «Ты, наверное, шутишь. Это точно не в моем списке дел. На самом деле многие дизайнеры готовят, я думаю, это потому, что они часто работают руками, но я в этом деле безнадежна».

Читайте также:

О чем говорили Мэрил Стрип и Анна Винтур в интервью для Vogue?

«железная леди» мира моды Анна Винтур

Текст: Анастасия Кириллова

3 ноября Анне Винтур, главному редактору и одной из самых исполняется 64 года. Вам кажется, что, посмотрев и «Сентябрьский номер», вы знаете об Анне все? Однако многое осталось за кадром. Мы собрали 10 малоизвестных фактов об этой удивительной женщине.

  • 1 Она зарабатывает два миллиона долларов в год. И это только в качестве главного редактора Vogue! Несколько месяцев назад Анна , что наверняка отразилось на ее окладе.
  • 2 Она прекрасно танцует. По крайней мере, так утверждают ее близкие друзья. По их словам, Анна настолько сексуальна и хороша в танце, что это даже раздражает. Кто бы мог подумать!
  • 3 Ее уволили из Harper»s Bazaar. «Всем советую оказаться уволенным. Это отличный жизненный опыт», — сказала как-то Анна в интервью. Ее саму уволили из глянцевого журнала Harper»s Bazzaar за то, что она перешла все границы, сделав съемку на моделях с дредами. «Для них это было слишком», — рассказывала Анна позже.
  • 4 Сьюзи Менкес была на ее 21-м дне рождения. Сьюзи Менкес, грозный fashion-критик издания International Herald Tribune, начинала карьеру в газете London Evening Standard, куда ее взял отец Анны, Чарльз Винтур. Таким образом, «железные леди» современной моды дружат уже очень давно.
  • 5 Она была главным редактором журнала House & Garden («Дом и сад», — прим. сайт). Винтур пригласили на должность главного редактора журнала House & Garden в 1987 году, чтобы вдохнуть новую жизнь в издание. С ее приходом в каждой съемке загородных домов, садов или рецептов печенья обязательно присутствовали модели в вещах из последних коллекций известных дизайнеров. Впоследствии это стало поводом для многочисленных шуток.
  • 6 Она действительно говорит «И это все». Героиня Мэрил Стрип в «Дьявол носит Prada» буквально списана с Анны Винтур, и это лишний раз подтверждает тот факт, что в реальной жизни главный редактор Vogue, как и Миранда Пристли, заканчивает разговор бесцеремонным «И это все». Мартин Филлер, архитектурный критик, как-то рассказал об инциденте, случившимся между ним и Винтур. Анне не понравилось то, как он пишет: «Ты используешь слишком много прилагательных. Я не люблю прилагательные. И это все», — сказала Анна.
  • 7 У нее есть сын Чарли. Все знают дочь Анны, 25-летнюю Би Шаффер. Она часто появляется с ней на мероприятиях, в том числе и на . Но у Анны есть и 23-летний сын Чарли, который избегает публичности.
  • 8 Ее любимая еда — авокадо. Анна заказывает даже тогда, когда его нет в меню. И персоналу ресторана приходится идти на поводу у главного редактора «Библии моды». Что поделать, это же Анна Винтур!
  • 9 Ее стрижка не меняется уже 25 лет. Только вдумайтесь — четверть века Анна Винтур не (правда, укладку ей каждый день делает профессиональный стилист, приезжающий с утра на дом). Впрочем, учитывая, что и самая влиятельная женщина в модном бизнесе не меняет годами, мы не удивлены.
  • 10 У нее был роман с Бобом Марли. В 1975 году 26-летнюю Анну Винтур представили 31-летнему Бобу Марли. Между молодыми людьми завязался бурный, но короткий роман. Говорят, Анна даже сбежала ради музыканта от своего бойфренда — правда, вернулась через неделю.

(англ. Anna Wintour; род. 3 ноября 1949, Лондон, Великобритания) – главный редактор американского c 1988 года. Одна из самых влиятельных фигур в мире современной моды. За свой жесткий и требовательный стиль руководства заслужила прозвище «Ядерная зима». Помимо всего прочего Винтур известна тем, что поддерживает многих молодых .

Биография и карьера

Анна Винтур родилась 3 ноября 1949 года и была старшим ребенком в семье Чарльза Винтура, редактора британской газеты Evening Standard, и Элеонор «Нонни» Трего Бейкер, дочери профессора, преподающего право в Гарварде. Анну назвали в честь ее бабушки по материнской линии, Анны Бейкер (Гилкисон). Прапрабабушкой Винтур была писательница 18-го века леди Элизабет Фостер, герцогиня Девонширская, а ее двоюродным дедом — сэр Август Вер Фостер, последний баронет этого рода.

Начальное образование девочка получила в школе North London Collegiate School. Уже там Анна впервые начала проявлять свой характер. Так, например, она укоротила подол школьной формы, чтобы сделать более молодежной. В 14 лет она сделала себе стрижку-боб, которая навсегда становится ее фирменной прической. Уже в это время она имела четкое представление о современных тенденциях, регулярно просматривая шоу Кэти Макгоуэн «Ready Steady Go!» (англ. «На старт, внимание, марш!»), а также листая страницы журналов Seventeen, которые ей регулярно присылала из Америки бабушка.

«Если вы жили в Лондоне 60-х, то надо было иметь мешок Ирвина Пенна на голове, чтобы не замечать тех экстраординарных событий, что происходили в моде».

Уже в столь юном возрасте Винтур обладала отменным чутьем на моду. Ее отец не раз обращался к ней за консультацией, в надежде привлечь в ряды своих читателей более молодую аудиторию.

В возрасте 15-ти лет, по протекции отца, Винтур устроилась продавцом в знаменитый магазин Biba , а также начала общаться с мужчинами, обладающими хорошими связями и значительно превосходящими ее по возрасту. Так, например, некоторое время она встречалась с британским писателем Пирсом Полом Ридом, который на тот момент был старше ее почти на 10 лет.

В 16 лет Анну отчислили из школы, и она решила не продолжать обучение, а всерьез заняться модной журналистикой. Тем не менее, по настоянию родителей ей пришлось пройти подготовительный курс в Harrods. Однако в скором времени девушка оставила и это учебное заведение со словами: «Вы либо знаете моду, либо нет» , и ушла работать в то время популярный журнал Oz, куда ее устроил очередной поклонник Ричард Невилл.

После проведения ставших уже традиционными изменений в штате Винтур изменила стиль обложки. Мирабелла предпочитала видеть на первой странице сложные студийные фото известных моделей. Винтур же симпатизировала гораздо более откровенным снимкам, сделанным вне помещений, похожим на те, что любила ставить на первую полосу годами раньше. Винтур использовала не самых популярных моделей и смешивала недорогую одежду с . Так, например, на первой обложке номера, вышедшего под ее руководством в ноябре 1988, красовалась 19-летняя модель Микаэла Берку в потертых за 50 долларов и расшитой драгоценными камнями кофте от , стоимостью в 10 тысяч долларов. В первый раз за всю историю Vogue на его обложке появилась модель, одетая в джинсы. Несколько лет спустя Винтур призналась, что изначально не планировала ставить эту фотографию на обложку. «Я просто сказала: «А почему бы нет?». Это фото было таким естественным. В нем было что-то новое, абсолютно ни на что не похожее». Снимок на самом деле был настолько нестандартным, что прежде чем напечатать тираж, типография решила позвонить в редакцию и удостовериться, не произошла ли ошибка, и правильно ли они поняли, что именно это фото должно стоять на обложке.

В июне 1989 года вышел еще один номер с революционной обложкой. На этот раз Винтур выбрала фото девушки в купальном халате, с влажными волосами и отсутствием видимой косметики на лице.

90-е годы

Винтур продолжила курс, начатый еще Дианой Вриланд, и обратила свое внимание в сторону моды, благодаря чему в скором времени Vogue занял лидирующие позиции в числе сильнейших игроков, где помимо него были Elle, Harper’s Bazaar (во главе с одним из самых лучших бывших сотрудников Винтур Лиз Тилбери) и Mirabella, журнал Руперта Мёрдока. Однако самым главным соперником для Винтур оставалась Тина Браун, редактор , а позже The New Yorker.


К концу десятилетия многие из сотрудников Винтур, кто не смог ужиться с ее трудным характером, перешли в Harper’s Bazaar. Единственным человеком, отважившимся бросить вызов Анне Винтур, стала Кейт Беттс. Многие предполагали, что именно Беттс займет кресло главного редактора, когда Винтур решит отправиться на покой. Однако Беттс предпочла найти себе другое занятие.

2000-е годы

Рубеж тысячелетий был ознаменован новой потерей сотрудников. Еще одна предполагаемая преемница, Плум Сайкс, ушла из журнала, чтобы сконцентрироваться на собственных проектах. Вслед за ней редакцию покинули многие другие сотрудники, которым стали предлагать более выгодные должности в других изданиях. В скором времени редакторский состав Vogue обновился практически целиком.

Несмотря на это, Винтур активно продолжала заниматься журналом. Она запустила три новых линии: Teen Vogue, Vogue Living, а также Men’s Vogue. Teen Vogue практически весь целиком состоял из рекламы и зарабатывал на этом больше, чем Elle Girl и Cosmo Girl. За столь откровенную экспансию AdAge назвали Винтур «Редактором года», а королева Великобритании Елизавета II наградила Анну Орденом Британской империи в 2008 году.

Однако в целом 2008 год стал для Винтур не самым лучшим периодом в ее жизни. Так, обложка апрельского номера, на которой был изображен Леброн Джеймс вместе с , вызвала множество негативных отзывов, обвиняющих журнал в пропаганде расизма. В следующем месяце вечернее платье от Karl Lagerfeld, которое Винтур надела на мероприятие Costume Institute Gala в Метрополитен-музее, было названо «худшей модной бестактностью 2008-го года». В то же время выпуск Vogue Living был приостановлен на неопределенное время, а выпуск Men’s Vogue сократился до 2 номеров в год, и то в качестве приложения к основному журналу. Декабрьский номер Vogue выходит с пренебрежительным комментарием Дженнифер Энистон об Анджелине Джоли на обложке, что вызвало крайнее негодование последней. Все это заставило многих критиков задуматься о том, что Винтур потеряла былую хватку и чутье. В обществе стали ходить слухи, будто «Ядерная зима» уйдет в отставку, а на ее место будет назначена редактор французского Vogue , а кто-то даже считал, что оно достанется Алене Долецкой.

Тем не менее, в 2009 году Винтур публично заявила о том, что не собирается никуда уходить. Тогда же вышел документальный фильм Р.Дж. Катлера, «Сентябрьский номер», где были раскрыты многие секреты подготовки к печати журнала Vogue, а также показан процесс съемок и фрагменты совещания Анны Винтур с инвесторами.

В 2013 году Анна Винтур была назначена арт-директором издательского дома .

Личная жизнь

С 1984 года Анна Винтур состояла в браке с Дэвидом Шэффером, в котором она родила двух детей: Чарльза (род. 1985) и Кэтрин (род. 1987). Пара развелась в 1999 году. Данное событие широко обсуждалось в прессе. Многие журналисты высказывали предположения, что причиной развода послужил роман Винтур с неким инвестором Шелби Брайаном. Однако сама Винтур отказалась что-либо комментировать.

Анна Винтур филантроп. Она является опекуном Музея искусств Метрополитан в Нью-Йорке, а также основательницей фонда, разработанного Vogue совместно с , который разыскивает и продвигает начинающих . Кроме того, она регулярно собирает средства для различных благотворительных организаций, борющихся со СПИДом.

Как признается сама Винтур, у нее довольно строгий распорядок дня. Так, главный редактор Vogue встает в 6 утра и идет играть в теннис, после чего укладывает волосы, делает макияж и едет на работу в офис. Все эти приготовления занимают у нее два часа. На модные показы Винтур всегда приезжает заранее. Женщина редко задерживается на вечеринках более чем на 20 минут, так как привыкла ложиться спать ровно в 22.15.

Анна Винтур практически всегда появляется на людях в темных очках от Chanel. Кто-то считает, что она носит их из-за проблем со зрением, а кто-то, что так ей легче скрывать свои истинные чувства.

О строгости Анны Винтур ходят легенды. Неписанные правила запрещают младшим сотрудникам разговаривать и ездить с ней в одном лифте. Даже близкие друзья Винтур признаются, что испытывают необъяснимую робость в ее присутствии.

«Так получилось, что Анна является моим другом. Однако я никак не могу объяснить тот факт, что всякий раз при встрече с ней меня охватывает настоящая паника»,

— призналась как-то журналистам Барбара Амель.

Винтур также славится своим перфекционизмом. Однажды она заставила своего помощника рыться в мусорной корзине фотографа, чтобы тот нашел ей фотографию, которую сам фотограф отказался ей предоставить.

«Дьявол носит Prada»

В 2006 году в американский прокат выходит фильм, снятый по книге Лорен Вайсбергер, бывшей помощницы Анны Винтур. Считается, что образ Миранды Пристли, главного редактора известного модного журнала, был списан именно с нее. Несмотря на то, что многие с тревогой ожидали реакции Винтур, она преодолела свой изначальный скептицизм и заявила, что ей понравился фильм в целом и игра Мерил Стрип (исполнительницы роли Миранды) в частности.

Анна Винтур и мех

Анна Винтур не раз подвергалась нападкам со стороны общества по защите прав животных, таких как, например, PETA, за пропаганду ношения натурального меха на страницах Vogue.

«Никто не носил мех, пока она не поместила его на обложку одного из своих журналов в начале 90-х»,

— признается генеральный директор Neiman Marcus Group Бертон Тански.

В октябре 2005 года на парижской Неделе моды один из правозащитников кинул в Винтур пирогом с тофу. В другой раз один из активистов бросил ей мертвого енота в тарелку, когда она обедала в одном из ресторанов. Памела Андерсон в одном из интервью 2008 года призналась, что она презирает Винтур за то, что она «заставляет молодых дизайнеров и начинающих моделей носить мех».

Анна Винтур и элитизм

Еще одним личным качеством Винтур, за которое ее не раз критиковали, является авторитарность и желание заставить всех соответствовать собственным стандартам. Так, например, она велела Опре Уинфри сбросить лишние килограммы, прежде чем та смогла сфотографироваться на обложку Vogue. Винтур запретила Хилари Клинтон надевать на съемку синий костюм. На одном из мероприятий, чьим спонсором являлся Vogue, Анна сама подбирала наряды приглашенным звездам – Дженнифер Лопез, Дональду Трампу и .

Многие журналисты считают, что Винтур исключила обычных женщин из мира моды, считая эту область достойной лишь избранной элиты.

«Она была зациклена на удовлетворении интересов лишь определенной группы читателей, — вспоминает одна из сотрудниц. — Я помню, как мы писали статью о раке молочной железы. У нас была история об одной бортпроводнице. Однако, по мнению Винтур, простая бортпроводница не могла стать героиней журнала Vogue, поэтому нам пришлось искать честолюбивую деловую женщину, у которой вдруг обнаружили рак груди».

За долгие годы своей карьеры Винтур сумела добиться статуса одного из самых влиятельных людей мира моды, устанавливая грядущие тенденции и открывая имена новых дизайнеров. Газета The Guardian однажды назвала ее «неофициальным мэром Нью-Йорка». Именно Винтур способствовала тому, что крупные Дома Мод стали принимать на работу молодых дизайнеров, как это произошло, например, с и . Ее влияние было настолько обширно, что выходило далеко за рамки моды. Она убедила Дональда Трампа позволить разрешить использовать танцевальный зал Plaza Hotel для показа его коллекции, когда дизайнер особенно нуждался в деньгах. Позже она уговорила нанять никому тогда не известного Тома Брауна. Многие деятели моды обязаны своей карьерой именно этой «железной женщине».

В 2011 году Forbes поместил Винтур на 69-е место в списке самых влиятельных женщин.

«Я никогда не думала о себе, как о влиятельном человеке. Понимаете ли вы, что это значит на самом деле? Конечно, это значит, что вы всегда получаете лучшие места в рестораны и лучшие билеты на лучшие мероприятия и т.п. Но также это потрясающая возможность помочь кому-то, кто действительно нуждается в вашей помощи, и я рада, что у меня есть такая возможность».

Интервью Анны Винтур для Teen Vogue

T.V.: Как вы заинтересовались модой?
А.В.: Мой папа был издателем газеты, соответственно, всю свою жизнь я была окружена журналистами. Думаю, тот факт, что мой отец был широко известен, повлиял на мое решение работать в журналах и переехать в Америку в столь раннем возрасте. В Англии, куда бы я ни пошла, везде меня спрашивали, неужели я являюсь дочерью Чарльза Винтур. Я же хотела, чтобы мое имя стало известно общественности благодаря моим собственным стараниям. После пяти лет работы в лондонском журнале, где я получила грандиозный опыт, в конце семидесятых годов я отправилась в Нью-Йорк. К тому времени, у меня было четкое представление о том, как работают журналы. Я начала работу в Vogue с позиции креативного директора, а три года спустя вернулась в Лондон, чтобы занять должность главного редактора британского Vogue. Изредка я возвращалась в США и работала там в журнале House & Garden, а затем стала работать в американском Vogue.

T.V.: Опишите свой обычный день.
А.В.: У меня нет типичных дней. Каждый день отличается от предыдущего, вот почему мне так интересно работать. Конечно, многие вещи становятся рутиной – дедлайны, например, или определенные встречи, но все же никогда не знаешь, что произойдет завтра.

T.V.: В какой степени вы осведомлены о фотоматериалах и статьях, которые появляются на страницах журнала?
А.В.: Я очень хороший поручитель, а когда у людей есть чувство ответственности, они работают лучше. Но я не люблю сюрпризов. Я не курирую каждую съемку, но предпочитаю всегда быть в курсе того, что происходит.

T.V.: Что бы вы посоветовали молодым людям, которые хотели бы стать модными дизайнерами?
А.В.: Не торопиться. Звезды всех этих телевизионных реалити-шоу думают, что могут мгновенно превратиться в дизайнеров, фотографов, моделей… Но все это работает совсем не так, как кажется. Люди должны обучиться своему ремеслу в специализированных учебных заведениях и основать свой бренд, именно так и никак иначе. Если стали звездой мгновенно, то уже завтра о вас могут позабыть. Другое дело, когда вы работаете над чем-то медленно, тщательно и вдумчиво. Только тогда вы получите плоды. Вы не представляете, сколько людей приходят. Они делают неплохую одежду, но не имеют ни малейшего представления о том, как выделить свой бренд из массы остальных, у них нет бизнес-плана или они не знают где производить вещи. Не пытайтесь бежать прежде, чем научитесь ползать. Это очень сложный бизнес, в котором работает множество очень талантливых людей. Они усердно трудятся и все равно некоторые из них прогорают. Поэтому, если у вас есть база, то вы сможете встать на ноги и добиться успеха.

T.V.: На какие качества вы обращаете внимание, когда нанимаете кого-либо на начальную позицию в Vogue?
А.В.: Я ищу тех, кто на самом деле читал наш журнал. Люди могут говорить «О, я обожаю Vogue!», но когда я спрашиваю их о том, что именно им нравится, или работы какого фотографа запомнились им большего всего, то иногда на меня смотрят удивленными глазами. Работайте над собой, изучайте статьи в интернете, ходите в музее и стажируйтесь. Мне нравится, когда в офисе есть молодые ассистенты; они полны энергии, я провожу с ними время и пытаюсь убедиться, что они имеют полное представление о том, что мы делаем. Инвестируя в них, я инвестирую в журнал. Во всех Vogue – Teen Vogue, мужском Vogue – есть люди, которые приходили не только в мой, но и в другие офисы журнала.

T.V.: Есть ли вещи, которые нежелательно надевать на собеседование с вами?
А.В.: Костюм. Хотя кто знает. Быть может, в следующем сезоне я полюблю костюмы. Еще я не против джинсов. Если девушка хочет работать здесь и придет на собеседование в джинсах, скомбинированных с подходящим верхом, я не против этого.

T.V.: Вы принимали непосредственное участие в организации проекта Costume Institute в музее Метрополитен, а также в организации 7th on Sale, связанного с благотворительностью и помощью в борьбе со СПИДом.
А.В.: Costume Institute – это мероприятие, которое отличается от всех других. Оно не просто о моде и о Голливуде. В нем принимают участие люди из разных социальных сфер: политика, бизнес, театр и музеи соединяются в одно целое. Мы гордимся тем, что собираем такие суммы денег для музея и стараемся разнообразить выставки, которые проводим. Они становятся одними из самых популярных выставок музея Метрополитен, и люди со всего мира съезжаются для того, чтобы посетить их. Что касается 7th on Sale, то нужно заметить, что наша промышленность сильно пострадала от СПИДа. Мы сделали первый шаг в борьбе с ним. Модное сообщество очень щедрое, нас задело то количество людей из нашей сферы, которые умерли от этой болезни, поэтому мы решили предпринять меры.

T.V.: CFDA и Модный Фонд Vogue ежегодно оказывают поддержку трем начинающим дизайнерам. С чего все началось?
А.В.: После 11 сентября 2001 года, когда Неделю Моды отменили из-за траура, множество дизайнеров потеряли деньги, вложенные в организацию своих шоу. Поэтому мы решили поддержать молодых талантов Америки. Мы организовали шоу в выставочном зале в Калифорнии и пригласили десять дизайнеров, которых сочли наиболее талантливыми, перспективными и интересными. После бесед с ними мы получили представление о том, как им помочь, так и была основана премия Фонда Vogue в рамках CFDA. Финалисты считают, что этот опыт очень полезен, и кроме того, они могут выиграть денежные средства, у них появляется шанс познакомиться с людьми, которых они не встретили бы в простой жизни. Наставничество является очень важным элементом помощи молодым талантам, поэтому мы стараемся поддерживать связь со всеми нашими финалистами, чтобы знать, как идут их дела. Мы очень гордимся нашим фондом. Мы действительно воспитываем и развиваем новые таланты.

T.V.: Есть ли какие-либо знания, которые вы получили и хотели бы передать?
А.В.: Я считаю, что важно любить свое дело. Не просто думать, что это здорово, а верить в это. Меня научили тому, что надо верить в важность журналистики и коммуникации и любить печатное слово. Я очень уважаю всех талантливых людей, с которыми работаю, потому что они являются лучшими в своем деле, они заботятся о том, что делают и вкладывают в это все свои силы.

Интервью Анны Винтур для Рэйчел Доудс, 14 февраля 2009

Р.Д.: Если мода – это барометр настроений, то чего нам ожидать от нее осенью 2009 года?
А.В.: Для дизайнера очень важно не бояться и не беспокоиться о том, что соответствует коммерции, а что нет.
Сейчас коммерческим станет то, чего еще нет в гардеробе покупателей и то, у чего есть внутренняя ценность. Сейчас слишком много продуктов, копий и потребительства. Я думаю, что необходимы чистота, ясность, выравнивание смысла и чувство реальности.

Р.Д.: То есть люди хотят выглядеть несовершенно?
А.В.: Да, я не думаю, что каждый хочет выглядеть безупречно и быть лощеным. Не сейчас. В данный момент нужен акцент на качество и долговечность вещей.
Сегодня утром у меня была встреча с Ральфом Лораном, который разработал небольшую, но просто великолепную коллекцию часов. Взглянув на эти , понимаешь, что если купишь их, то они будут служить тебе вечно.

Р.Д.: Считаете ли вы, что во время модного бума люди покупают слишком много?
А.В.: Да, они покупают чрезмерно много, но сейчас происходят очень правильные изменения этой тенденции.Р.Д.: Как вы считаете, когда покупатели вновь начнут делать более осознанные покупки?
А.В.: Я не думаю, что в ближайшее время они будут относиться к шоппингу так, как относились раньше.

Р.Д.: А когда-нибудь будут?
А.В.: Я никогда не говорю «никогда». Кто сказал, что этого не будет никогда? Это было бы смешно. Я думаю, что покупки должны приносить больше радости, служить дольше, иметь больше значимости.

Р.Д.: Пытаетесь ли вы распространять информацию об одежде по более умеренным ценам?
А.В.: Думаю, мы должны предоставлять женщинам одежду, которая позволяет им мечтать, другое дело – это смешивание одежды высокого и низкого ценового сегмента, так, как это делает первая леди. Все дело в комбинировании… Мы строго смотрим на цену и пытаемся понять оправдана ли она.
Если говорить о том, что не стоит своих денег… Не буду называть имен, но на одной из съемок у нас было украшение из пайеток, которое не появилось на страницах журнала. Я спросила, сколько оно стоит, и получила ответ – 25 тысяч долларов. Тогда я сказала, что мы не будем фотографировать его.

Р.Д.: Каким образом влияет на модное настроение?
А.В.: Предыдущая первая леди, казалось, пыталась носить определенную форму, в то время как Мишель Обама любит моду и чувствует себя в ней комфортно. Она комбинирует дорогие и более демократичные вещи и любит одежду молодых дизайнеров. Тем самым она оказывает как нельзя лучшее влияние на модную промышленность.

Р.Д.: Вдохновляет ли стиль первой леди именно вас?
А.В.: Она изумительно носит одежду. Вещи всегда выглядят так, будто они принадлежат ей с самого момента их создания. От остальных Мишель Обаму отличает то, что она носит вещи, которые ей действительно нравятся. Я работала со многими другими людьми в Вашингтоне. Но они были слишком озабочены одеждой и тем, что ее могут раскритиковать, а их перестанут воспринимать всерьез. Раньше Вашингтон был очень консервативным, но сейчас наша первая леди просто восхитительна. Она любит одежду и наслаждается ею, и тем самым передает послание всем женщинам Америки. Они начинают понимать, что могут носить красивую одежду, и их по-прежнему будут воспринимать всерьез.

Р.Д.: Создав Модный Фонд Vogue совместно с CFDA, вы начали поддерживать начинающих дизайнеров и наставлять их. Как вы можете помочь молодым талантам в таких трудных условиях современной индустрии?
А.В.: Мы должны быть очень благосклонны. Для дизайнера важно сохранять коллекцию ясной и заботиться о качестве. Делать вещи очень дешевыми – неверный путь.

Р.Д.: Если даже самые успешные молодые дизайнеры сейчас изо всех сил борются за то, чтобы устоять на ногах, то, что вы можете посоветовать студентам институтов моды, которые только собираются начать добиваться успеха?
А. В.: Тем, кто выпускается из институтов моды важно хорошо подумать перед тем, как выпускать свою собственную коллекцию. Все, кто хотят быть дизайнерами и думают, что станут новым Кельвином Кляйном или Майклом Корсом, далеки от реальности. Им стоит поучиться у Оскара де ла Рента или Каролины Эррера – у тех, кто сможет научить их чему-либо.

Р.Д.: Многие дизайнеры уже сотрудничали с такими магазинами, как H&M, создавая для них демократичные и модные коллекции. Почему бы им просто не создать собственные линии недорогой одежды? Не думаете ли вы, что они уступают место производителям быстрой моды?
А.В.: Я не считаю, что они уступают им место, ведь этот опыт очень полезен. Если одежда хорошо сидит, то я считаю это сотрудничество уместным. Одна из марок, с которой мы сотрудничаем в рамках Модного Фонда, – это Gap. Они стали победителями в конкурсе по разработке собственной интерпретации классической белой . Они собрали дизайнеров со всего мира и сфотографировали моделей в их рубашках. Все рубашки были просто великолепны.

Главный редактор американского Vogue. В этом году перед ней стоит задача провести журнал через его 125-ый юбилей во время политического, экономического и технологического распада, сотрясающего самые основы всемирной модной индустрии, которой она правит, как глава державы, почти 30 лет.

НЬЮ-ЙОРК, США ― «Я называю ее неким председателем или президентом индустрии моды», ― говорит Боб Соэрберг, исполнительный директор Conde Nast. «Она играет роль и дает всем советы, включая нас. Да, она ― наш креативный директор, но она так же потрясающа в бизнесе».

В самом деле, влияние Винтур распространяется намного дальше, чем роль креативного директора Conde Nast. Она ― неофициальный консультант исполнительных директоров, дизайнеров, политиков и кинозвёзд Америки и за ее пределами. Винтур консультирует главные европейские люкс-конгломераты, такие как Kering и LVMH, в вопросах новых назначений и дизайна, председательствует на официальных завтраках, обсуждая с главными боссами самые важные тренды сезона в американском универмаге Neiman Marcus, монстре люкс-индустрии. Дизайнеры обращаются к ней за советами о потенциальных инвесторах, а инвесторы прислушиваются к её мнению о лучших новых талантах в дизайне.

Даже небольшая выборка её маршрута по последним неделям моды демонстрирует, насколько глубоко Анна Винтур задействована в каждом уголке фэшн-индустрии и связи моды с политикой, знаменитостями, поп-культурой и искусством. В Нью-Йорке, на торжественном открытии новой почтовой марки в честь их общего друга, покойного дизайнера Оскара де ла Рента, Анна была рядом с Хилари Клинтон ― кандидатом, которого она громогласно поддерживала на выборах президента США в 2016-м. Затем мы видим ее у Миланского собора на мемориальной церемонии ее подруги и бессменного редактора итальянского Vogue Франки Соццани, где Анна идет рука об руку с сыном Соццани, Франческо Карроззини, который за несколько дней до этого интервью объявил о помолвке с дочерью Винтур, Би Шаффер.


АННА ВИНТУР, ЕЕ ДОЧЬ БИ ШАФФЕР И ЕЕ ЖЕНИХ ФРАНЧЕСКО КАРРОЗИНИ НА ПОХОРОНАХ ФРАНКИ СОЦЦАНИ

В Париже Анна позировала с моделью Джиджи Хадид и её бойфрендом ― известным поп-певцом Зейном Маликом на коктейльной вечеринке финалистов выпуска CFDA/Vogue Fashion Fund 2017. Несколькими днями позже она появилась на пресс-конференции с дизайнером Comme des Garçons, затворницей Рей Кавакубо, чье творчество в этом году стало темой выставки Costume Institute в музее современного искусства и ― ежегодного бала Института костюма, который Винтур превратила во всемирную медиа-платформу.

Соэрберг прав. Винтур, в самом деле, скорее глава государства, чем просто главный редактор. Эта должность дает ей уникальный взгляд с высоты птичьего полета на индустрию моды, который простирается далеко за пределы Vogue и Conde Nast и позволяет охватить огромную экосистему, поддерживающую $2.4-триллионную индустрию. С кем же еще обсудить распад, поражающий самое сердце fashion-бизнеса Америки, как не с самым ценным советником ― фактически, президентом индустрии?


Прохладное утро марта, 8:34, Винтур одета в Prada. Она тепло меня приветствует в своем офисе, и мы усаживаемся за известный стол Alan Buchsbaum, появлявшийся в бесчисленном количестве фотографий и фильмов. Для поддержания репутации, в центре стола стоит стаканчик Starbucks с отпечатком помады. Рядом множество гаджетов Apple: iPhone, iPad и MacBook Air.

За спиной Винтур на серебряном подносе, стоящем в серванте, множество недавних выпусков американского Vogue, в том числе и сентябрьский выпуск 2016 года на 800 страниц с ― он остается самым главным номером самого главного модного журнала в мире. Но сегодняшний сентябрьский выпуск Vogue содержит меньше страниц с рекламой, чем раньше, что отражает значительное снижение спроса клиентов на печатную рекламу.

Чтобы этот спрос повысить, Винтур и Соэрберг внедрили множество операционных и организационных изменений, укрепляющих позиции компании в эпоху кмпактных и быстрых цифровых технологий: несколько циклов увольнений; закрытие журналов Details, Self и Lucky; перевод печатного TeenVogueв онлайн с четырьмя печатными выпусками; сведение Style.comв новый раздел «Runway» на сайте Vogueи, конечно же, сплочение всех творческих команд компании (всего их 21), журналов, вебсайтов и креативного агентства Conde Nast 23 Stories под началом нового корпоративного креативного директора Рауля Мартинеса.

Я здесь, чтобы понять, что делает самая могущественная фигура в мире моды, когда вокруг нее разворачивается хаос: традиционные медиахолдинги пытаются приспособиться к цифровому настоящему, а индустрия моды работает во все более быстром темпе. При этом страна оказалась под властью противоречивого президента, чей вектор развития в экономической, внешней и социальной политике непредсказуемо меняет направление от одного полюса к другому. Главный офис теперь уже 125-летнего американского Vogueрасположен по политически заряженному адресу Всемирного торгового центра, поэтому с высоты своего положения Винтур также борется с влиянием, которое Дональд Трамп будет оказывать на Америку и весь мир.


Имрад Амед: Что, на Ваш взгляд, означал Vogue в 1892-м, когда он был основан, и как изменилась его роль теперь?

Анна Винтур: Ну, верите вы или нет, меня еще не было в 1892-ом! Но Vogue был общественным журналом. Он и сейчас отражает время в той мере, в какой мода отражает время. Все, что вы видите на подиумах или на улицах, в кино, в вашем Instagram, ― мода может рассказать вам обо всем, что происходит в мире.

В феврале 2017-го матери, дочери, бабушки, парни, мужья ― все шли вместе. Так что было интересно увидеть, насколько изменился мир.

Правда, иногда вам нужно немного дистанцироваться, чтобы понять, что это может быть. Например, я была так тронута , что попросила наш функциональный отдел найти кого-то, кто участвовал в маршах в 60-х. Они нашли замечательного писателя по имени Мэри Гордон. Тогда ей пришлось выскользнуть из дома, не говоря маме, не говоря никому, а потом пробраться обратно, и ее семья так и не узнала об этом. Конечно, в феврале 2017-го матери, дочери, бабушки, парни, мужья ― все шли вместе. Так что было интересно увидеть, насколько изменился мир.

А также смотреть на то, что носили тогда и что носят сейчас. Для меня мода непрестанно увлекательна, так как с помощью моды и одежды ты выражаешь себя. И в каком бы году вы не держали в руках Vogue ― мы стараемся отражать время, отражать момент. Независимо от того, идет ли речь о фэшн-фотографии или о политическом, культурном освещении, журнал ― живой, дышащий предмет. Вы должны быть в моменте: не слишком впереди, не слишком позади. Вы должны отражать происходящее.

ИА: Можете ли Вы вспомнить время, когда Вам приходилось отражать бурный период с точки зрения политической среды, технологий и всего, что меняет мир?

АВ: Разрушение (как перемены, изменения ― прим. ред .) ― именно то слово, к которому мы возвращаемся. Одна из инициатив, которую я здесь выполняю в качестве художественного руководителя, заключается в том, что я провожу регулярные редакционные совещания Целевой группы (Editorial Task Force meetings — ETFs). Мы приглашаем лидеров из других сфер, чтобы они пришли и поговорили с нашей командой о том, что происходит в их отраслях, будь то СМИ или Силиконовая долина.

Когда изменения постоянно бросают тебе вызов ― это очень волнующее время, потому что оно дает свободу пробовать разные вещи.

Одно из главных посланий, добытых нами таким способом (в частности ― из Силиконовой долины), заключается в том, что вы не должны бояться перемен. Традиционная компания ― самая трудная для «поворотов», и вы должны быть открыты для новых идей и не бояться неудач. Когда изменения постоянно бросают тебе вызов ― это очень волнующее время, потому что оно дает свободу пробовать разные вещи. Именно поэтому я считаю обсуждения последних 2-3 лет такими полезными и интересными, ведь в противном случае, делая что-то слишком однообразно, ты становишься немного изолированным, поглощенным своим собственным миром. А когда ты открыт к разговору с людьми, которые видят вещи абсолютно иначе, ― это очень вдохновляет.

ИА: Да, этим утром я смотрел Ваше выступление в Oxford Union (Оксфордский союз). Вы сказали: «Это проблема давно созданных компаний, они, как правило, устраивают всё по-своему. Я буду первой, кто признает, что в Conde Nast мы виновны в надменности, ― мы, Conde Nast , всегда так делали. Мы так заняты работой над тем, чтобы быть лучшими, чтобы быть совершенными, что не всегда готовы к изменениям. Надеюсь, это изменится». Это действительно изменится?

АВ: Думаю, да. Мы ― крупная медиакомпания, охватывающая внимание публики такими способами, к которым мы никогда раньше не прибегали. Изменился круг тех, с кем мы беседуем, появился другой формат разговора на совершенно разные интересные темы, полностью изменился новостной цикл. Следовательно, у нас есть в разы более пугающие, но и более захватывающие возможности.

Мода была виновна в навязывании слишком узкого мышления, и, слава Богу, все меняется.

Так что да, я не могу вспомнить время, которое было столь же полным перемен, но я также не могу вспомнить время, которое было таким увлекательным. У нас вышла ― и это, безусловно, то, что мы много обсуждали в Conde Nast и, конечно, здесь, в Vogue: инклюзивность ― мы должны отражать мир, в котором мы живем. Я считаю, что мода, ― и я нас приписываю к ней тоже, ― была виновна в навязывании слишком узкого мышления, и, слава Богу, все меняется. Думаю, это замечательно.

ИА: К Вашему мартовскому выпуску, на обложке которого были все те потрясающие женщины, были приложены особые усилия для отражения всеобъемлющего взгляда…

АВ: Это было не впервые. Весь прошлый январский номер был посвящен различиям.

ИА: Но все же есть обратная связь, которую Вы получаете мгновенно. Люди говорят: «О, ну это фотошоп, и это недостаточно разнообразно», и так далее.

АВ: И это не был фотошоп! О нас всегда говорят ― и это здорово. Но иногда вы были бы поражены тем, на чем фокусируются люди. Если беспокоится о каждом критическом замечании, ты не встанешь утром с постели.

  • ИА: Итак, в среде всех этих перемен, какие элементы традиционного журнала Вы хотите сохранить, а с какими ― покончить?

    АВ: Мы знаем, что наша аудитория приходит к нам за лучшим. Они остаются вовлеченными и задействованными и рассказывают нам о том, что чувствуют и думают, ― и для меня это лучшая награда. Мы не можем гнаться только за кликами и быстрой прибылью. Нужно отстаивать то, во что каждый верит здесь, в Conde Nast.

    ИА: Вы говорите о том, что не гонитесь за кликами. Но, если я посмотрю сайт Vogue . com и взгляну на журнал, для меня становится очевидным, что в цифровом Vogue чувствуется другой тон и другой подход. Мне просто интересно, как Ваши команды работают вместе. Вы все в одном месте?

    АВ: Мы все собраны здесь, на одном этаже. Это полная интеграция: мы встречаемся, обсуждаем идеи, все время говорим друг с другом.

    ИА: Вы каждый день заходите и смотрите на все на сайте?

    АВ: Да. Я чувствую, что это ― возможность сегодня поговорить со своей публикой разными способами. Мы говорим с ней через работу, которую мы делаем в Фонде моды (Fashion Fund), мы говорим с ней через книги, которые мы публикуем, мы говорим с ней через видео. Мы говорим с ней через работу, которую мы делаем в музее Метрополитен, через наш канал Instagram ― это может быть любой способ. Поэтому его не следует гомогенизировать. Да, это все о качестве и авторитете, а также о том, что мы все делаем в Vogue, но все из перечисленного требует немного другого метода обсуждения или обращения к публике, с которой ты ведешь диалог.

    Во всем, что мы делаем, мы стараемся поощрять сотрудников так, чтобы все редакторы, писатели и фотографы взяли на себя ответственность и чувствовали себя хорошо от того, что они делают.

    Конечно, вы не можете контролировать все, но к этому не стоит и стремиться. Когда я думаю о том, что у меня есть все эти различные возможности говорить с разнообразной публикой, то чувствую радость. Она заключается в том, что каждый, кто работает с нами, постоянно удивляет, восхищает и информирует о том, что делает. Мне нравится знать, что происходит, но я не микро-менеджер. Я не думаю, что люди работают наилучшим образом в ситуации полного контроля. Поэтому во всем, что мы делаем, мы стараемся поощрять сотрудников так, чтобы все редакторы, писатели и фотографы взяли на себя ответственность и чувствовали себя хорошо от того, что они делают.

    ИА: Цифровой рост переключил внимание людей на показы. Например, редакторы стали частью fashion — ландшафта, чего не было до сих пор. Что Вы думаете по этому поводу?

    АВ: Я думаю, что почти всё, что привлекает публику и людей, которых волнует мода, и которые следят за вовлеченными в эту сферу личностями, ― это прекрасно. Я смотрю на street style, который есть на нашем сайте и на многих других сайтах, и нахожу эти фотографии очень, очень вдохновляющими и забавными, ― слава Богу, не все люди на них одеты в черное, как было раньше.

    Я вдохновляюсь, когда вижу уличный стиль, когда вижу кого-то, кто не выглядит так, будто только что сошел с подиума, кто на самом деле соединил вещи со своим личным стилем, изобретательностью, чувством юмора и остроумием. Думаю, это потрясающе, почему нет? Street style дает возможность посмотреть на что-то иное, пока вы ждете начала шоу.

    ИА: Возвращаюсь к тому, что вы сказали ранее: если мода отражает время, то сейчас трудно думать о настоящем времени, не думая о политике.

    АВ: Вы только что приехали из Лондона?

    ИА: Да.

    АВ: Вы видели наш (действующий премьер-министр Великобритании ― прим. ред )?


    ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ВЕЛИКОБРИТАНИИ ТЕРЕЗА МЭЙ. ФОТО: VOGUE.COM

    ИА: Да, вообще я даже сделал несколько снимков. Это было на первой странице каждой газеты. Это было невероятно.

    АВ: Да, почему-то у них возникла идея, что мы можем поставить премьер-министра на обложку. Но эта идея никогда не была частью обсуждения, и я не знаю, откуда она взялось. Я была обеспокоена тем, что они могут остаться разочарованными.

    ИА: Ну, в результате никто не остался разочарованным. Политическая история в Vogue ― это было повсюду. Я читал некоторые материалы и узнал, что Ли Миллер, военный корреспондент Vogue в конце Второй мировой войны, опубликовал довольно провокационные фотографии на тему Холокоста, ― поэтому в каком-то смысле Vogue всегда обращался к таким серьезным темам, как политика.

    АВ: Да, у нас есть история. Я не могу понять, почему никто не снял фильм о Терезе Мэй, потому что она ― восхитительный персонаж.

    ИА: Когда Вы думаете об истории Терезы Мэй, почему Вы считаете, что читателю американского Vogue она интересна?

    АВ: Я думаю, что наши читатели заинтересованы в женщинах. И, возвращаясь к нашему 125-летнему юбилею , ― это действительно то, на чем мы решили сосредоточиться в течение всего года. Вместо того, чтобы поднять только один вопрос, мы подумали, что посмотрим на женщин во всех сферах жизни. И мы это сделали, чтобы показать время, когда женщина стала премьер-министром Великобритании (нашего великого союзника) впервые со времен Маргарет Тэтчер. Мы знаем, что наши читатели интересуются политикой, мы знаем, что они интересуются женщинами, мы знаем, они интересуются миром, поэтому, очевидно, выбор Терезы Мэй был естественным для нас.



  • ИА: В настоящий момент атмосфера в США политически заряжена. Вы поддерживали совершенно другого кандидата в президенты. Еще не прошло и 100 дней после выборов, но что Вы лично думаете о происходящем?

    АВ : Думаю, мы еще не можем оценить последствия сегодняшнего политического влияния и понять, что произойдет в будущем. Слишком много новостей. Я не знаю, что вы видите. Я вижу, что все были и до сих пор настолько поглощены президентством Трампа. Он дал много поводов для обсуждений. Я чувствую, что люди стали принимать данное положение вещей. Оно становится не то, чтобы «нормальным», ― скорее, это новые правила игры.

    Сейчас самое время немного успокоиться и попытаться осознать, что мы можем сделать и чем можем быть полезны в борьбе за идеалы, в которые верим.

    В мартовском номере есть замечательная цитата Дианы фон Фюрстенберг: «Нет смысла ныть, жаловаться или кричать. Страна проголосовала » . Что же мы можем сделать сейчас, чтобы быть наиболее полезными, а также поддерживать то, во что мы верим? У людей могут быть разногласия. Они так же верят в правильность своих взглядов, как и мы верим в свои. Поэтому давайте попытаемся понять, что мы можем сделать, чтобы работать вместе. Я действительно в это верю, потому что просто думать иначе ― этого недостаточно.

    ИА: Именно поэтому Вы провели те встречи с президентом Трампом? Думаю, люди были весьма удивлены.

    АВ: Ну, я знаю Дональда Трампа с начала 80-х. Любой, кто бывал в Нью-Йорке, ― и он бывал в Нью-Йорке, ― знал его. Я уважаю Иванку и все, чего она достигла. И, как я уже упоминала ранее, мы приглашаем специалистов из разных областей поговорить с нами об их взглядах на происходящие в мире процессы, ― и поэтому, очевидно, имело смысл поговорить с избранным президентом. Мы ― огромная медиа-компания. По-моему, он также побывал в New Youk Times. Думаю, сделать это было естественным для нас.

    ИА: Некоторые из инициатив, которые выдвигаются администрацией Трампа, ― особенно налог на импорт ― вызывают беспокойство представителей fashion -бизнеса.

    АВ: Не думаю, что у нас есть ясность в этом вопросе. Он много чего сказал, но чего он может достичь? На пути есть множество сложностей. Было много шума, а теперь настало время для оценивания результата.

    ИА: И тут возникает сложный вопрос о том, как Vogue должен транслировать . Хелен Тафт была одной из первых, кто фигурировал в журнале, а Хиллари Клинтон стала первой первой леди на обложке. Вы продолжите эту традицию?

    АВ: Мы всегда фотографируем и тем или иным образом пишем о первых леди, поэтому, как я уже говорила, я не могу себе представить, что в какой-то момент мы не будем этого делать. Но на данный момент у нас ничего не запланировано.

  • ИА: Считаете ли Вы, что часть ответственности за Vogue лежит на том, кто представляет нынешнюю администрацию?

    АВ: Да, и я считаю, что мы должны уважать Офис президента Соединенных Штатов Америки, и я считаю, что нам также нужно уважать разные точки зрения. Это не значит, что мы обязательно соглашаемся со всем, что они говорят, но большая часть страны так и делает.

    ИА: С того момента, когда Вы начали работать в Vogue , изменился ли fashion -бизнес в США?

    АВ: Ну, я думаю, раньше американская мода состояла из крупных доминирующих брендов. Calvin, Ralph, Donna, Michael & Mark были общеизвестны. Потребовалось бы не меньше 10 лет, чтобы дорасти и приблизиться к их уровню. Сейчас, на мой взгляд, молодым талантам намного легче добиться признания и найти своего потребителя.

    Если ты талантлив, пользуешься современными способами общения и делаешь все, что нужно делать, ― сегодня ты можешь быть признан намного быстрее.

    Невероятно, насколько более утонченным стал клиент. Он много знает и не хочет, чтобы его использовали в чьих-то интересах. Это касается даже тех, у кого есть время, привилегии и много денег, которые они могут потратить на одежду.

    Современные покупатели будут прицениваться к чему-то онлайн и не захотят, чтобы ими воспользовались, ― это огромное изменение.

    ИА: Как Вы реагируете, когда люди говорят, что Вы ― самая влиятельная фигура в мире моды, и что вся индустрия работает на основе Ваших слов?

    АВ: Это просто неправда. Я люблю свою работу, я все люблю в ней. Я люблю огромную ответственность, которая лежит на мне как на арт-директоре, и я люблю журналистику. Мой отец был редактором, мой брат ― политический редактор. Просто это мир, в который я погружена. И честно, без претенциозности, я не думаю о власти или о том, что это приносит мне. Что самом деле дает мне мое положение? Хороший столик в ресторане? Я просто пытаюсь использовать свою должность, чтобы помочь Conde Nast и другим.

    ИА: Тогда почему, на Ваш взгляд, вокруг Вас возник этот миф?

    АВ: Я не могу ответить на этот вопрос.

    И на этом моё первое интервью с Анной Винтур заканчивается. Через пару недель у меня запланировано второе интервью с Винтур ― частично потому, что, как мне сказали, ей не нравятся длинные встречи, а также потому, что у меня есть множество тем для обсуждения. В то утро появились новости о том, что Эдвард Эннинфул назначен редактором британского Vogue, и эту должность Винтур сама занимала время с 1986 по 1987 год. Винтур также занята подготовкой к баллу “Met Gala-2017” и к открытию выставки Costume Institute на гала-вечере, который состоялся 1-го мая.

    По слухам из многочисленных источников, 68-летняя Анна Винтур, главный редактор американского издания Vоgue, собралась уходить на покой после выпуска сентябрьского номера. 3 апреля представитель Condе Nast, издательского дома, который выпускает Vogue, опроверг эту информацию в интервью с порталом Page Six. «Мы категорически отрицаем эти слухи», — заявил он.

    Однако издательство явно чего-то не договаривает — дальнейшие планы Винтур спикер не назвал.

    По предположениям внутренних источников, сейчас на место Анны Винтур мог бы претендовать главный редактор британской версии Vogue , но тот имеет существенно меньше опыта и занимает свой пост всего лишь с ноября 2017 года.

    К тому же, совершенно непонятно, кому в таком случае достанется пост в управляющем совете Conde Nast. Для издательского дома, для нью-йоркской светской жизни, для мировой моды, Анна Винтур — это практически все. Каким будет мир моды без нее, сложно представить.

    В этом году Анна Винтур отмечает свой 30-летний юбилей в качестве главного редактора старейшего мирового глянцевого журнала. До корпоративного рекорда ей остается 8 лет — в начале XX века главный редактор журнала Эдна Вульман Чейс продержалась на этом посту 37 лет.

    Без связей и новых предложений по работе она уж точно не останется, Британский совет моды вполне может предоставить ей высокий пост и неплохой заработок. Однако выделить особые заслуги Винтур можно и без неподтвержденных слухов.

    В мае 2017 года Анна получила от ее величества титул дамы, а точнее «дамы-командора Британской империи». Винтур удостоилась высокой чести за вклад в развитие журналистики и моды, британская королева даже присоединилась к ней на одном из показов Недели моды в Лондоне сезона «Осень-зима 2018».

    Все те, кто никак не был связан с индустрией моды, узнали о ее непростом характере в 2006 году после выхода фильма по одноименному роману «Дьявол носит Prada».

    В нем Анна стала прототипом героини — безмерно стильного и тираничного главного редактора глянцевого журнала, а настоящий «дьявол» продемонстрировала редкое чувство юмора, посетив премьеру.

    История обложки

    Она по-настоящему умеет создать хороший тренд: в 1989 году на обложку «Модной Библии» именно по ее инициативе попала темнокожая супермодель . И не просто на один из ежемесячных выпусков, а именно на обложку сентябрьского — этот факт достоин особенного упоминания: выпуск Vogue в сентябре является самым главным в году, по сути, он открывает сезон. В 2009 году вышел документальный фильм, который повествует о процессе создания самого толстого номера в истории журнала в 2007, его так и назвали «Сентябрьский выпуск».


    Обложки Vogue на Елисейских полях в Париже во время празднования 90-летия журнала, 2009 год

    Charles Platiau/Reuters

    Фильм, кстати говоря, мгновенно вошел в список лучших фильмов о моде, так что теперь в интернете можно лицезреть процесс создания самого качественного глянца.

    И хотя многие из руководящего состава Conde Nast в начале ее редакторской карьеры пытались уговорить Анну Винтур не снимать звезд шоу-бизнеса вместо моделей, продажи журнала каждый раз взлетали до заоблачных высот, а конкуренты молниеносно перенимали любую революционную инициативу.

    За все время работы журнала со звездами первой величины у читателей не было больше претензий, чем в апреле 2014 года, когда для обложки позировали Канье Уэст и Уэст. Комментаторы в социальных сетях не обрадовались появлению на первом плане Ким — по сути, звезда реалити-шоу прославилась благодаря слитому в интернет домашнему видео, а Анна якобы поддержала выскочку.

    Не редакционная политика

    Vogue не слишком часто становится площадкой для политических дискуссий, однако когда баллотировалась на пост президента США, молчать не стала: главный редактор полностью поддерживала кандидата демократов и даже собиралась выпустить с Клинтон уже вторую по счету обложку в случае победы первой женщины-президента — предыдущий выпуск с Хиллари датирован декабрем 1998 года.



    Главред Vogue Анна Винтур и бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон во время мероприятия в Нью-Йорке, 2017 год

    Greg Allen/Invision/AP

    В 2014-м бывшего американского президента с женой Винтур принимала в своем доме в Гринвич-Вилладж на вечеринке в честь сбора средств Демократического национального комитета.

    В тот вечер около 30 единомышленников пожертвовали примерно $33 тыс. в качестве платы за проход на закрытое мероприятие.

    Бал Института костюма MET

    Нетрудно догадаться, в честь кого в 2014 году назвали новое крыло Нью-Йоркского музея «Метрополитан», в котором каждый первый понедельник мая проходит MET Gala Ball. С того момента как Анна занялась организацией торжества в 90-х годах, ее деятельность принесла Институту костюма $175 млн по состоянию на 2016 год. Изначальная миссия устроителей бала состояла в сборе средств для различного рода благотворительных организаций, но Анна Винтур сделала из него самое долгожданное и высококлассное событие.



    Би Шаффер и ее мать Анна Винтур во время бала Met Gala в Нью-Йорке, 2014 год

    Evan Agostini/Invision/AP

    МЕТ чем-то напоминает церемонию вручения «Оскара», только для входа нужно выглядеть по меньшей мере роскошнее, чем когда-либо, и нравиться Анне. И за честь добиться последнего, сотни мало-мальски известных людей готовы заплатить любую цену.

    Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что Vogue — не просто модный журнал, а Анна Винтур уже давно перестала быть простым главным редактором.

    Собеседование у Анны Винтур: как это было

    Анна Винтур

    Единственное, что может быть трепетнее нежданной встречи с Анной Винтур, это встреча назначенная, а точнее, собеседование!

    Уже ознакомив всех жаждущих карьеры в мире моды с требованиями главного редактора «Библии моды» – американского Vogue — к своим потенциальным сотрудникам, мы продолжаем тему, публикуя истории собеседований с Анной Винтур десяти «испытуемых». Эти счастливчики побывали на личной встрече с главредом издания в разные годы, начиная с далекого 1989-го.

    Номер один: девушка, потратившая на подготовку к встрече с Анной Винур пять тысяч долларов

    От звонка, сообщившего мне о назначенном собеседовании, до встречи с Анной Винтур у меня был всего один вечер. Прежде опыта работы в модной индустрии у меня не было, так что единственным дизайнерским лейблом в моем гардеробе был J.Crew. Итак, после рабочего дня накануне собеседования я оправилась в Barneys – это был единственный магазин поблизости, который был открыт до восьми вечера, а рядом с ним — маникюрный салон, на табличке которого значилось время закрытия — девять ноль-ноль. Это и был мой выбор.

    Я купила шелковое платье Proenza Shouler, туфли Prada и ремень Celine, потратив в общей сложности две тысячи долларов. Последней моей покупкой стала сумка Marc Jacobs за три с лишним тысячи долларов. Однако это того стоило.

    Вердикт: Получила работу.

    Номер два: девушка, которую попросили не плакать на работе

    Я решила не тратить состояние на модный комплект для собеседования и воспользовалась содержимым винтажной лавки. На встречу отправилась в абрикосовом платье с золотыми пуговицами и в туфлях с открытым носком, взяла сумку Prada у подруги и украшения David Yurman у друга-дизайнера.

    Перед интервью меня спросили, есть ли у меня привычка лить слезы на работе, так как Анна Винутр ненавидит слушать всхлипы, раздающиеся из офисной ванной комнаты. Во время самой встречи Анна Винутр обратила вниманиее на мой адрес, указанный в резюме: так вы живете в Бруклине? Видимо, это ее не вдохновило. Кроме того, она спросила, чем занимаются мои родители. Мой ответ о том, что они учителя, ей также по вкусу не пришелся.Вердикт: кандидатура отклонена.


    Что скажет Анна Винтур — «Да» или «Нет»?

    Номер три: девушка, которая приходила на собеседование трижды

    Мое первое собеседование у Анны Винтур состоялось в 1989 году – тогда я выбрала для встречи с ней жакет с юбкой Betsey Johnson, черные плотные колготки Donna Karan и жуткие туфли-копыта. Анна Винтур, наверное, внутренне вздрогнула.

    Когда я оказалась у нее на собеседовании во второй раз, я уже вела себя умнее: надела простое черное платье Calvin Klein. А перед третьим собеседованием у нее (похоже, я мазохист!) я вместе с другом отправилась в Bergdorf, чтобы собрать полноценный модный комплект.Вердикт: получила предложение на три различные должности.

    Номер четыре: девушка в Dr. Martens

    В тот  день я понятия не имела, что буду проходить на собеседование у Анны Винтур, но даже если бы знала, вряд ли изменила бы свой выбор. Все эти пиететы перед Vogue мне чужды. Тем более, это было всего лишь собеседование по поводу должности помощника, а не модного редактора, поэтому на мне был просто один из моих любимых комплектов: темно-серая плиссированная юбка Anna Sui, черный джемпер, черные колготки и ботинки Dr. Martens. На дворе был 1993 год – так почему бы и нет?Вердикт: получила работу.

    Номер пять: мужчина

    Сообщение о назаченной на понедельник встрече с Анной Винтур я получил по электронной почте в четверг. Как только я повесил трубку, тут же начал готовиться: стал перелистывать свежие газеты и журналы и записался на стрижку. На встречу я надел простой светло-серый костюм Tom Brown, белую рубашку, верхнюю пуговицу на корой оставил незастегнутой, и темно-коричневые ботинки из лаковой блестящей кожи.

    Прежде чем завести разговор об открытой вакансии, мы с Анной Винтур обсудили новости, теннис (я им всерьез увлекался). Признаюсь, было страшно. Она вела себя как суперпрофессинал!
    Вердикт: получил работу.

    Номер шесть: девушка, купившая туфли за тысячу долларов

    Звонок о встрече состоялся вечером в понедельник. На часах было примерно пять. Мне задали вопрос: «Можете ли вы встретиться с Анной завтра в два?». Я согласилась, повесила трубку и понеслась к шкафу.

    Затем я позвонила другу-стилисту, который успокоил меня, сказав: «Не переживай, она профессионал, она ежедневно проводит собеседования. Не думай, что ты такая одна. В любом случае, что бы ты ни надела, это все в ее глазах уже прошлый сезон».

    У меня было время съездить в Soho за обувью. Я купила там туфли Proenza Shouler с открытым носком за тысячу долларов и побежала домой. На собеседовние я надела шелковые брюки 3.1 Philip Lim с высокой талией, блузку, взяла у друга-стилиста черную сумку Celine и завершила это великолепие пальто Apart. С остальным было проще: практически ноль макияжа, прямые волосы, обручальное кольцо и никакого парфюма!Вердикт: получила работу.

    Номер семь: девушка с ирокезом

    Мое собеседование с Анной Винтур было почти десять лет назад. Это была вакансия в арт-отдел, я решила выделиться и пришла с ирокезом. Получила от Анны Винтур легкую ухмылку.     Вердикт: получила работу.

    Номер восемь: девушка, которую посадили на самолет

    Это было мое девятое и последнее собеседования в Vogue. Для встречи я позаимствовала у подруги зеленое платье Helmut Lang, которое надела с черными плотными колготками. Наше интервью длилось на более пяти минут, после чего меня сразу отправили работать в Польшу.Вердикт: получила работу.



    Номер девять: девушка, у которой не было денег

    Специалист по персоналу позвонил мне и назначил встречу. На подготовку у меня был ровно один день. В результате я прошла собеседование со специалистами Вирджинией, Джессикой и Мередит. На следующий день HR перезвонил и пригласил на встречу с самой Анной Винтур. В запасе был еще один день. Но я никогда не была особенно сведущей в моде, кроме того, только-только выпустилась из колледжа. В общем, денег на покупку достойного Vogue комплекта у меня просто не было. Поэтому я решил взять вещи напрокат.

    Надела золотистую юбку J.Crew, белую сорочку, застегнутую под горло, блейзер Pobert Rodriguez поверх, и черные туфли Zara. Около трех часов я потратила на укладку, в результате сделав высокий конский хвост.

    Вердикт: получила работу.

    Номер десять: девушка, которая попросила Анну Винтур подождать

    Прилашение на собеседование к Анне Винтур я получила во время моей последней недели учебы в колледже. Я была уверена, что это просто розыгрыш, поэтому я спросила, могут ли работодатели подождать, пока я не закончу учебу.

    Сразу после окончания выпускного я стала готовитсья к собеседовнию. На встречу пришла в креповом платье Balenciaga из последней коллекции (потратила все, что накопила за годы учебы), белой классической сорочке, под воротничок которой поместила колье, и обула туфли Prada.

    Вердикт: получила работу.

    А как бы поступили вы?

    Анна Винтур в YouTube-шоу Наоми Кэмпбелл

    Наоми Кэмпбелл (49) продолжает серию онлайн-интервью на своём YouTube-канале. И новой гостьей стала подруга модели (они дружат 35 лет) и главный редактор американского Vogue Анна Винтур (70).

    Анна Винтур

    Она рассказала о проекте, который Vogue совместно с CFDA (совет модельеров Америки) запустил в поддержку молодых дизайнеров: «После того, как мы поняли, какой урон модной индустрии принесёт коронавирус, мы решили действовать. Вместе с Томом Фордом, Советом модельеров Америки мы запустили проект в поддержку молодых модельеров и тех дизайнеров, кому действительно нужна помощь».

    Винтур добавила: «Мне кажется, все это происходит, чтобы мы наконец поняли, что должны измениться».

    Также Наоми и Анна поговорили про совместное сотрудничество. Винтур рассказала, что самым запоминающимся моментом считает их работу над сентябрьским номером Vogue 1989 года.

    Тогда Наоми стала первой афроамериканской девушкой на обложке глянца: «Я помню, как показала номер Сайу Ньюхаусу (тогда он был моим боссом). Он ничего не сказал и просто спросил: «Ты собираешься поставить на обложку сентябрьского номера афроамериканку?». Но я, кажется, даже никак не отреагировала на это. А просто продолжала восхищаться красотой Наоми».

    Кроме того, Анна Винтур рассказала, как проводит карантин: «Я нахожусь в своём доме в Хэмптонсе вместе с семьей. Я постоянно тренируюсь. По совету моей невестки я стала заниматься бегом. Я трачу на это примерно час в день. Честно признаюсь, мне даётся это нелегко, но я работаю над собой» (теперь мы знаем, почему в ее Instagram появились фото в спортивных брюках).

    Винтур призналась, что самоизоляция даётся ей непросто: «Честно признаться, мне тяжело работать в таком ритме. Время так быстро идёт, кажется, я ничего не успеваю. Но я постоянно нахожусь на связи с коллегами».

    «железная леди» мира моды Анна Винтур Анна винтур интервью

    Сегодня главному редактору американской Библии Моды Vogue, Анне Винтур, исполняется 65 лет! сайт предлагает узнать самые интересные факты об этой удивительной женщине.

    Руководит изданием Vogue с 1988 года — именно благодаря «Атомной леди», как ее называют в фешн-кругах, журнал стал синонимом безупречного стиля и luxury life. Ее боятся, уважают и боготворят — в свои 65 Анна заслужила статус одной из самых влиятельных женщин мира. Чего мы не знали раньше о живой легенде?

    Свою единственную любимую прическу сделала в 14 лет — с тех пор идеальное боб-каре превратилось в визитную карточку главного редактора Vogue.

    Более 20 лет Анна носит одну и ту же модель туфель — лодочки nude от Manolo Blahnik. И пусть они давно не в тренде и могут вызвать недоумение у модной прублики, Анне плевать, ведь эти туфли она считает идеальными.

    Когда впервые Анна попала на интервью к тогда еще главному редактору американского Vogue Грейс Мирабеллой, юная и самоуверенная она заявила ей прямо в лицо: «Я пришла, чтобы занять ваше место». Вы будете смеяться, но в 1988 году, через небольшой отрезок времени, она это сделала.

    Первый выпуск журнала Vogue под руководством Анны Винтур произвел эффект бобмы! Впервые на обложке глянцевого издания такого уровня позирует 19-летняя неизвестная модель Микаэла Берку да еще и в потертых джинсах за 50 долларов и… роскошном топе, усеянном драгоценными камнями, от Christian Lacroix, стоимостью в 10 тысяч. С этим выпуском Vogue случилась курьезная ситуация: перед тем как сдать его в печать, работники типографии перезвонили в офис журнала и уточнили, точно ли это та обложка, которую они хотели для этого номера? Представьте, какой фурор журнал произвел на массы, когда появился на раскладках?!

    В 2014 году Анне Винтур удалось собрать на благотворительность… 125 миллионов долларов! Именно после этого знаменитый Бал Института Костюмов носит имя Анны Винтур. Награду же главреду вручала сама Мишель Обама.

    За свою любовь к натуральному меху Анна неоднократно подвергалась нападкам со стороны PETA. Так в 2005 году представители организации запустили в нее пирогами, когда Винтур в роскошном дорогом наряде направлялась на шоу Chloe в рамках Недели моды а Париже.

    Фанатка большого тенниса. Ее можно часто увидеть на турнирах US Open, Уимблдон и French Open. И вот что: пару раз в неделю она встает в 5 утра, чтобы поиграть в теннис перед началом рабочего дня.

    Любимый город Анны Винтур — Нью-Йорк. В одном из интервью она призналась, что этот город — для тех, кто действительно хочет чего-то добиться, город, где каждый ищет свое место под солнцем.

    Любимые бренды Анны Винтур , которые она носит годами и которым никогда не изменяет: туфли только Manolo Blahnik, пальто и платья от Prada, вечерние наряды только у Oscar de la Renta, Chanel, Giorgio Armani, Carolina Herrera. Также главред издания любит и молодых дизайнеров, среди которых Marc Jacobs.

    Гардероб Анны Винтур стоит 200 тысяч долларов. Эту сумму ей ежегодно выделяет американский Vogue.

    Младшим сотрудника Vogue запрещается ездить с Анной в одном лифте, а такде без разрешения заводить с ней разговор. Мало кто знает, но главная героиня «Дьявол носит Prada» писалась с Анны.

    17 раз обложку Vogue US украшала любимая модель Анны Винтур — Амбер Валетта.

    0 10 декабря 2012, 20:52

    Единственное, что может быть трепетнее нежданной встречи с , это встреча назначенная, а точнее, собеседование!

    Уже ознакомив всех жаждущих карьеры в мире моды главного редактора «Библии моды» — американского Vogue — к своим потенциальным сотрудникам, мы продолжаем тему, публикуя истории собеседований с Анной Винтур десяти «испытуемых». Эти счастливчики побывали на личной встрече с главредом издания в разные годы, начиная с далекого 1989-го.

    Номер один: девушка, потратившая на подготовку к встрече с Анной Винур пять тысяч долларов

    От звонка, сообщившего мне о назначенном собеседовании, до встречи с Анной Винтур у меня был всего один вечер. Прежде опыта работы в модной индустрии у меня не было, так что единственным дизайнерским лейблом в моем гардеробе был J.Crew. Итак, после рабочего дня накануне собеседования я оправилась в Barneys — это был единственный магазин поблизости, который был открыт до восьми вечера, а рядом с ним — маникюрный салон, на табличке которого значилось время закрытия — девять ноль-ноль. Это и был мой выбор.

    Я купила шелковое платье Proenza Shouler, туфли Prada и ремень Celine, потратив в общей сложности две тысячи долларов. Последней моей покупкой стала сумка Marc Jacobs за три с лишним тысячи долларов. Однако это того стоило.

    Вердикт: Получила работу.

    Номер два: девушка, которую попросили не плакать на работе

    Я решила не тратить состояние на модный комплект для собеседования и воспользовалась содержимым винтажной лавки. На встречу отправилась в абрикосовом платье с золотыми пуговицами и в туфлях с открытым носком, взяла сумку Prada у подруги и украшения David Yurman у друга-дизайнера.

    Перед интервью меня спросили, есть ли у меня привычка лить слезы на работе, так как Анна Винутр ненавидит слушать всхлипы, раздающиеся из офисной ванной комнаты. Во время самой встречи Анна Винутр обратила вниманиее на мой адрес, указанный в резюме: так вы живете в Бруклине? Видимо, это ее не вдохновило. Кроме того, она спросила, чем занимаются мои родители. Мой ответ о том, что они учителя, ей также по вкусу не пришелся. Вердикт: кандидатура отклонена.


    Что скажет Анна Винтур — «Да» или «Нет»?

    Номер три: девушка, которая приходила на собеседование трижды

    Мое первое собеседование у Анны Винтур состоялось в 1989 году — тогда я выбрала для встречи с ней жакет с юбкой Betsey Johnson, черные плотные колготки Donna Karan и жуткие туфли-копыта. Анна Винтур, наверное, внутренне вздрогнула.

    Когда я оказалась у нее на собеседовании во второй раз, я уже вела себя умнее: надела простое черное платье Calvin Klein. А перед третьим собеседованием у нее (похоже, я мазохист!) я вместе с другом отправилась в Bergdorf, чтобы собрать полноценный модный комплект. Вердикт: получила предложение на три различные должности.

    Номер четыре: девушка в Dr. Martens

    В тот день я понятия не имела, что буду проходить на собеседование у Анны Винтур, но даже если бы знала, вряд ли изменила бы свой выбор. Все эти пиететы перед Vogue мне чужды. Тем более, это было всего лишь собеседование по поводу должности помощника, а не модного редактора, поэтому на мне был просто один из моих любимых комплектов: темно-серая плиссированная юбка Anna Sui, черный джемпер, черные колготки и ботинки Dr. Martens. На дворе был 1993 год — так почему бы и нет? Вердикт: получила работу.

    Номер пять: мужчина

    Сообщение о назаченной на понедельник встрече с Анной Винтур я получил по электронной почте в четверг. Как только я повесил трубку, тут же начал готовиться: стал перелистывать свежие газеты и журналы и записался на стрижку. На встречу я надел простой светло-серый костюм Tom Brown, белую рубашку, верхнюю пуговицу на корой оставил незастегнутой, и темно-коричневые ботинки из лаковой блестящей кожи.

    Прежде чем завести разговор об открытой вакансии, мы с Анной Винтур обсудили новости, теннис (я им всерьез увлекался). Признаюсь, было страшно. Она вела себя как суперпрофессинал!
    Вердикт: получил работу.

    Номер шесть: девушка, купившая туфли за тысячу долларов

    Звонок о встрече состоялся вечером в понедельник. На часах было примерно пять. Мне задали вопрос: «Можете ли вы встретиться с Анной завтра в два?». Я согласилась, повесила трубку и понеслась к шкафу.

    Затем я позвонила другу-стилисту, который успокоил меня, сказав: «Не переживай, она профессионал, она ежедневно проводит собеседования. Не думай, что ты такая одна. В любом случае, что бы ты ни надела, это все в ее глазах уже прошлый сезон».

    У меня было время съездить в Soho за обувью. Я купила там туфли Proenza Shouler с открытым носком за тысячу долларов и побежала домой. На собеседовние я надела шелковые брюки 3.1 Philip Lim с высокой талией, блузку, взяла у друга-стилиста черную сумку Celine и завершила это великолепие пальто Apart. С остальным было проще: практически ноль макияжа, прямые волосы, обручальное кольцо и никакого парфюма! Вердикт: получила работу.

    Номер семь: девушка с ирокезом

    Мое собеседование с Анной Винтур было почти десять лет назад. Это была вакансия в арт-отдел, я решила выделиться и пришла с ирокезом. Получила от Анны Винтур легкую ухмылку. Вердикт: получила работу.

    Номер восемь: девушка, которую посадили на самолет

    Это было мое девятое и последнее собеседования в Vogue. Для встречи я позаимствовала у подруги зеленое платье Helmut Lang, которое надела с черными плотными колготками. Наше интервью длилось на более пяти минут, после чего меня сразу отправили работать в Польшу. Вердикт: получила работу.



    Номер девять: девушка, у которой не было денег

    Специалист по персоналу позвонил мне и назначил встречу. На подготовку у меня был ровно один день. В результате я прошла собеседование со специалистами Вирджинией, Джессикой и Мередит. На следующий день HR перезвонил и пригласил на встречу с самой Анной Винтур. В запасе был еще один день. Но я никогда не была особенно сведущей в моде, кроме того, только-только выпустилась из колледжа. В общем, денег на покупку достойного Vogue комплекта у меня просто не было. Поэтому я решил взять вещи напрокат.

    Надела золотистую юбку J.Crew, белую сорочку, застегнутую под горло, блейзер Pobert Rodriguez поверх, и черные туфли Zara. Около трех часов я потратила на укладку, в результате сделав высокий конский хвост.

    Вердикт: получила работу.

    Номер десять: девушка, которая попросила Анну Винтур подождать

    Прилашение на собеседование к Анне Винтур я получила во время моей последней недели учебы в колледже. Я была уверена, что это просто розыгрыш, поэтому я спросила, могут ли работодатели подождать, пока я не закончу учебу.

    Сразу после окончания выпускного я стала готовитсья к собеседовнию. На встречу пришла в креповом платье Balenciaga из последней коллекции (потратила все, что накопила за годы учебы), белой классической сорочке, под воротничок которой поместила колье, и обула туфли Prada.

    Вердикт: получила работу.

    А как бы поступили вы?

    Фото GettyImages/ Fotobank

    Стрижка боб, черные очки Chanel в пол-лица прячут усталый взгляд исподлобья. Ладони сжимают записную книжку и телефон. Это Анна Винтур — маленькая женщина, от решений которой зависит целая индустрия…

    Отец Анны, главный редактор известного английского таблоида Evening Standard Чарльз Уинтур, никогда не сомневался: его дочь сумеет достичь в жизни многого. В очередной раз за утренним кофе выслушивая от Анны, которой едва исполнилось 15 лет, советы по поводу усовершенствования журнала, он внутренне улыбался. Но вслух отвечал со всей серьезностью, что ее замечания кажутся ему весьма разумными и на совещании он обязательно обсудит их с инвесторами. И не кривил душой.

    По дороге в офис, сидя на заднем сиденье автомобиля, он лишь придавал законченную форму идеям дочери, быстро записывая сказанное в записную книжку. А затем, как и обещал, излагал их тем, от чьего мнения и финансовых вливаний зависела дальнейшая судьба его газеты. Уже спустя несколько недель таких правок тираж таблоида вырос: изданию удалось привлечь молодую аудиторию. Именно такова была цель, поставленная перед ним менеджментом издательства, и она была достигнута.

    «Да, Анна обязательно сделает карьеру в медиа. — В этом Винтур, повидавший в этом бизнесе немало, не сомневался. — А вот будет ли у нее семья? Сможет ли кто-то ужиться с девушкой, мнение которой всегда единственно правильное и не подлежит обсуждению? С девушкой, улыбка которой так же редка, как подарок на день рождения? С жестким дельцом, которым она, кажется, была с рождения? Странно, что младенцем она молча разрешала выбирать себе распашонки, — с улыбкой размышлял он. — Сегодня она не позволяет принимать за себя никаких решений». В 14 Анна остригла свои чудесные волосы, сделав ультрамодную стрижку боб. Так же решительно она укоротила подол юбки, который казался ей слишком длинным. Ее следующий поступок будет куда более серьезным: вскоре Анна объявит отцу, что оставляет школу. Она хочет действовать, а не протирать уродливую школьную форму на уроках, пользы от которых не видит никакой. Пусть этим занимаются ее глупые одноклассники, у Анны другие планы. С детства боготворившая«глянец», она уже знала, чем хочет заниматься.

    АННА НА ШЕЕ

    Появление юной Винтур в редакции британского собрата Harper’s Bazaar — журнала Harpers & Queen поначалу никого не насторожило. Но, начав с позиции ассистента редактора отдела моды, уже спустя несколько лет Анна выросла до заместителя главного редактора. Пешка шла в дамки, по пути легко сметая с шахматной доски слабые фигуры. Достойное сопротивление Винтур смогла оказать лишь новый главный редактор Мин Хогг. Она приняла решение сразу: Анна Винтур должна уйти, двум королевам на одном троне не место. Анна лишь рассмеялась про себя. Все это кстати: ей давно пора приблизиться к своей главной цели, а для этого необходимо перебраться в Нью-Йорк. Там, в высотном здании на Times Square, расположен офис, один из кабинетов которого она надеялась занять. Могущественное издательство Conde Nast нуждалось в такой, как она, не сомневалась Винтур. Анна была намерена стать главным редактором Vogue. Удобным плацдармом для сближения с целью стал американский Harper’s Bazaar. Здесь о ней уже были наслышаны, и тем не менее Винтур была принята на работу в качестве младшего редактора моды. А спустя 9 месяцев… уволена из-за «творческих разногласий» с главным редактором Тони Маццолой. Что ж, не беда. Позволив себе небольшой отпуск и парочку романов за спиной бойфренда, журналиста Джона Бредшоу (один из них с Бобом Марли, если верить таблоидам), Анна с его помощью устроилась главным редактором в журнале Viva. Журнал закрывают в связи с убыточностью? Не проблема. Новый головокружительный роман с французским продюсером Мишелем Эстебаном на ближайшие два года занял все ее время. Приходилось все время летать из Нью-Йорка в Париж и обратно…

    Самой интригующей ступенью на пути к вершине для Анны стал журнал New York. Здесь она неожиданно обрела единомышленника в лице главного редактора этого влиятельного издания Эдварда Костнера. Эд не боялся Анну, он использовал ее. По достоинству оценив ее талант, он разрешил Винтур действовать, опекая на каждом этапе. Принятая на позицию редактора моды, Анна могла делать все, что ей заблагорассудится. Менять содержание любой из рубрик, вторгаться в обсуждение каждого вопроса, по своему усмотрению переделывать обложку… Одна из таких «переделок» принесла журналу неслыханную удачу — тогда лицом журнала впервые стала знаменитость, актриса Рейчел Уорд. Это решение безумной Винтур подняло тираж издания вдвое. Успех вскружил Анне голову. Явившись на интервью к занимавшей пост главного редактора Vogue USA Грейс Мирабелле, она с порога заявила, что хочет… занять ее место. Встреча тут же была окончена. А спустя несколько месяцев Винтур была приглашена на аудиенцию к Алексу Либерману, редакционному директору Conde Nast. Так началась эпоха Анны в Vogue. И пусть немногим позже ей пришлось пережить двухлетнюю ссылку в британский офис журнала, вскоре она таки заняла тот самый кабинет, о котором мечтала с детства. Нет… не мечтала, планировала занять. Так будет точнее.

    ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КОРОЛЕВЫ

    Свой пятнадцатилетний брак с отцом двоих ее детей, известным детским психиатром Дэвидом Шэффером, Анна разрушила сама. С тем же хладнокровием и силой, с которыми по кирпичику выстраивала обожаемый ею «глянец». По крайней мере, так писали об этом передовицы всех газет — от бульварных таблоидов до весьма уважаемых изданий, вроде The New York Times. Такую новость нельзя проигнорировать, даже если рискуешь ввязаться в войну с самой влиятельной женщиной fashion-индустрии. Слишком велики дивиденды. «У всесильной Анны интрижка с женатым техасским миллионером!»; «У Винтур и Шелби Брайана роман!». Писали об их парижских каникулах, подаренных ей изумрудах, в подробностях описывали предложение руки и сердца, сделанное Анне Дэвидом…

    Она пыталась остановить цунами публикаций. Распорядилась сделать звонки нужным людям. Не терпящим возражений тоном приказала ассистентам убедить, запретить, не допустить… И, пожалуй, впервые проиграла по всем фронтам. Когда ранним утром на стол в ее офисе в Conde Nast лег ворох свежих газет, она уже знала, какие заголовки прочтет там. И все равно едва не заплакала. Что скажут ее дети? Сыну Чарли всего тринадцать, дочке Кэтрин едва исполнилось одиннадцать. Но… мегеры не плачут. Они принимают решения и действуют. Накануне Винтур недрогнувшей рукой подписала документы о разводе и сейчас не жалела об этом. Ее браку, о котором даже желтой прессе написать было нечего, кроме, по сути, повторяющих друг друга слов «тоска» и «скука», давно пришел конец. Она лишь облекла существующее положение дел в документальный факт. «Я поступила правильно», — сказала она себе. А вслух произнесла: «Где мой Star/backs? Я жду его уже 10 минут!» И туг же получила чашку обжигающего капучино. Жизнь продолжается!

    КОСТЮМ ОТ PRADA

    Ничего другого предпочесть в вечер премьеры фильма «Дьявол носит Prada» Анна не могла. Звонок ее ассистента предупредил об этом офис Миуччи Прада накануне, и утром ее уже ждал фирменный корф с новым платьем. В кинотеатре ее и ее экс-ассистентку Лорен Вайсберг, автора книги, по которой был снят скандальный фильм, обещающий, пусть и не прямо, рассказать всю правду о «ядерной Винтур», будут разделять множество людей и ряды кресел. Они ни разу не взглянут друг на друга, но кожей каждая будет ощущать присутствие соперницы.

    Впрочем, Лорен — это прошлое. Ее уже нет. А она, Анна Винтур, была, есть и будет главным редактором Vogue. Правда, теперь ей придется до конца жизни отвечать на вопрос, правда ли то, что наблюдали на экране миллионы зрителей по всему миру. Что ж, извольте: «Это чистая правда. Я позволяю себе рукоприкладство в адрес моих личных ассистентов, а еще я запираю их в офисе, не выпускаю на свежий воздух, не плачу им зарплату. Но скажу вам другое: в моей жизни есть семья и друзья, которые много значат для меня. Ради этих людей я готова на все. А работа остается работой. Здесь ставятся другие задачи, и отношения приобретают другой оттенок».

    От нее ждали еще какой-то реакции. Демарша в адрес кого-нибудь — режиссера, студии, актрис, сыгравших в картине главные роли, Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй. Анна отреагировала: вскоре сияющая прекрасной улыбкой Хэтэуэй появилась на обложке Vogue USA.

    Но мысли всемогущей Винтур были заняты совсем другими вещами. Конечно, речь, как всегда, шла о журнале и достойным собеседником для Винтур вновь выступала она сама. «Правда в том, что делать этот журнал могу лишь я» — эту мысль киношники словно прочли в ее голове. Сейчас она напряженно размышляла о том, как соответствовать этому тезису и дальше.

    СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ

    Трудно поверить, что существует другая Анна, не та, которую все зовут «ядерная зима», — мягкая, трогательная, способная любить. Но она есть. Дома, в кругу своей семьи

    Жесткость и ум, предельную собранность, целеустремленность и независимость, часто граничащую с высокомерием, — все это она тоже унаследовала от своей семьи: прабабушки-писательницы леди Элизабет Фостер, герцогини Девонширской, деда, профессора Гарвардского университета Трего Бейкера, отца, командора ордена Британской империи Чарльза Винтура.

    Семейными узами Анна Винтур дорожила всегда. Поэтому развод с мужем и отцом двоих ее детей, сына Чарли и дочки Кэтрин, Дэвидом Шэффером, дался ей тяжело. Но желание обрести личное счастье победило. Анна ушла к Шелби Брайану, миллионеру из Техаса. Рядом с ним она вновь начала улыбаться.

    Ее место по-прежнему привлекало конкуренток, свергнуть всемогущую Винтур было делом принципа для многих ее коллег. В 2008 году обозреватель The Sunday Times посмел предположить, что 58-летней Анне Винтур вскоре придется уступить свое место «самой влиятельной фигуры в мире моды». Его, по мнению журналиста, должна занять Рейчел Зое — блистательный стилист, услугами которой пользуются едва ли не половина актрис Голливуда на съемочной площадке и вне ее. Ранее в прессе звучало еще одно имя — Карин Ройтфельд, главного редактора французской версии Vogue…

    Анна не раз встречала Рейчел на показах, но никогда не удостаивала ее и слова. Она умела ценить талант, видит бог, но только не в том случае, когда цена вопроса — ее кресло. На вопросы любопытствующих журналистов Винтур отвечала улыбкой и… молчанием. Разве фильм не дал им всех ответов?.. А вскоре все газеты и интернет-порталы трубили в унисон: агентство Maget, сотрудничающее с Рейчел Зое, отказалось от услуг звездного стилиста. Из «достоверных источников» стало известно, что менеджмент агентства прекратил сотрудничество с Зое, «чтобы не злить Анну». Daily Intelligencer прокомментировал происшедшее так: «Это случилось не потому, что Винтур попросила уволить Рейчел. Просто они волновались: вдруг Анна подумает о них плохо…»

    Но не конкурентки занимали мысли Анны. Интернет-вот что заставляло Винтур не спать ночами, размышляя, что еще предпринять, чтобы угнаться за Всемирной паутиной, которая предлагала читателю нужную информацию спустя считаные минуты после ее появления. Модные блоги с сотнями пусть не таких качественных, но зато «горячих», только что с подиума, фотографий и едкими комментариями к ним становились все более востребованными. Уличная мода наступала на пятки именитым дизайнерам. Кино вскрывало последние тайны модного закулисья. Место в первом ряду показов рядом с Анной все чаще занимали молодые люди, которые всего лишь вели онлайн-дневники, не тратя на это ни цента. А ведь бюджет фотосессии в ее журнале порой достигал $300 тыс. И на меньшее Винтур была не согласна.

    Однажды на рассвете, заканчивая ежедневную партию в теннис, Анна вдруг поняла: чтобы выиграть эту войну, она должна… перейти на другую сторону! 1ейм. В тот же день она распорядилась привлечь к работе на официальном сайте Vogue сразу нескольких уже заработавших авторитет среди fashionistas интернет-обозревателей. Она даже удостоила аудиенции одного из них. А что же кино? Почему бы и ей не ступить на чужую территорию, раз уж киношники позволили себе без спросу прогуляться по ее офису, ежедневнику, мыслям. Что, если предложить киноманам настоящую прогулку по Vogue?..

    ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ

    2007 год. Весна. Нью-Йорк. Редакция готова приступить к производству сентябрьского номера Vogue. 840 страниц. Как роман Льва Толстого. «Почему нет?!» — спрашивала Винтур издателя и сверлила его взглядом, от которого в жилах ее сотрудников обычно мгновенно леденела кровь. Издатель был не робкого десятка, но и он сопротивлялся Анне с трудом. «Хорошо…» — наконец выдавил он из себя, и Винтур тут же набрала номер ассистентки на своем Blackberry. «Совещание через полчаса, собери всех!» Они сделают самый большой номер в истории, а процесс его создания будет запечатлен на кинопленке… Премьера документального фильма «Сентябрьский номер» состоялась 28 августа 2009 года в Нью-Йоркском музее современного искусства. В стиле Vogue.

    2011 год. Июль. Париж. Двор перед величественным зданием Елисейского дворца залит полуденным солнцем. Но маленькая женщина в костюме Chanel, только что вышедшая из черного лакированного авто, не задерживаясь, спешит подняться внутрь по парадной лестнице. Там, в Праздничном зале, светло от тысяч огней позолоченных люстр. Они зажжены по случаю церемонии, главной героиней которой должна стать она, Анна Винтур. В зале ждет президент Франции, в его руках-маленькая коробочка, орден Почетного легиона, кавалерами которого ранее становились Бродский, Габен, Плисецкая, Скорсезе, Рерих… Анна улыбается.

    Предпочитаю, когда люди говорят правду. Всегда можно разобраться в ситуации, когда точно знаешь все детали

    • Родилась 3 ноября 1949 года в Лондоне в семье известного журналиста и общественной деятельницы;
    • В 16 лет была исключена из школы «за недопустимое поведение»;
    • Первое место работы — лондонский универмаг Harrods, позиция — стажер;
    • В 1988 году возглавила Vogue USA;
    • В 2011-м получила орден Почетного легиона.

    (англ. Anna Wintour; род. 3 ноября 1949, Лондон, Великобритания) – главный редактор американского c 1988 года. Одна из самых влиятельных фигур в мире современной моды. За свой жесткий и требовательный стиль руководства заслужила прозвище «Ядерная зима». Помимо всего прочего Винтур известна тем, что поддерживает многих молодых .

    Биография и карьера

    Анна Винтур родилась 3 ноября 1949 года и была старшим ребенком в семье Чарльза Винтура, редактора британской газеты Evening Standard, и Элеонор «Нонни» Трего Бейкер, дочери профессора, преподающего право в Гарварде. Анну назвали в честь ее бабушки по материнской линии, Анны Бейкер (Гилкисон). Прапрабабушкой Винтур была писательница 18-го века леди Элизабет Фостер, герцогиня Девонширская, а ее двоюродным дедом — сэр Август Вер Фостер, последний баронет этого рода.

    Начальное образование девочка получила в школе North London Collegiate School. Уже там Анна впервые начала проявлять свой характер. Так, например, она укоротила подол школьной формы, чтобы сделать более молодежной. В 14 лет она сделала себе стрижку-боб, которая навсегда становится ее фирменной прической. Уже в это время она имела четкое представление о современных тенденциях, регулярно просматривая шоу Кэти Макгоуэн «Ready Steady Go!» (англ. «На старт, внимание, марш!»), а также листая страницы журналов Seventeen, которые ей регулярно присылала из Америки бабушка.

    «Если вы жили в Лондоне 60-х, то надо было иметь мешок Ирвина Пенна на голове, чтобы не замечать тех экстраординарных событий, что происходили в моде».

    Уже в столь юном возрасте Винтур обладала отменным чутьем на моду. Ее отец не раз обращался к ней за консультацией, в надежде привлечь в ряды своих читателей более молодую аудиторию.

    В возрасте 15-ти лет, по протекции отца, Винтур устроилась продавцом в знаменитый магазин Biba , а также начала общаться с мужчинами, обладающими хорошими связями и значительно превосходящими ее по возрасту. Так, например, некоторое время она встречалась с британским писателем Пирсом Полом Ридом, который на тот момент был старше ее почти на 10 лет.

    В 16 лет Анну отчислили из школы, и она решила не продолжать обучение, а всерьез заняться модной журналистикой. Тем не менее, по настоянию родителей ей пришлось пройти подготовительный курс в Harrods. Однако в скором времени девушка оставила и это учебное заведение со словами: «Вы либо знаете моду, либо нет» , и ушла работать в то время популярный журнал Oz, куда ее устроил очередной поклонник Ричард Невилл.

    После проведения ставших уже традиционными изменений в штате Винтур изменила стиль обложки. Мирабелла предпочитала видеть на первой странице сложные студийные фото известных моделей. Винтур же симпатизировала гораздо более откровенным снимкам, сделанным вне помещений, похожим на те, что любила ставить на первую полосу годами раньше. Винтур использовала не самых популярных моделей и смешивала недорогую одежду с . Так, например, на первой обложке номера, вышедшего под ее руководством в ноябре 1988, красовалась 19-летняя модель Микаэла Берку в потертых за 50 долларов и расшитой драгоценными камнями кофте от , стоимостью в 10 тысяч долларов. В первый раз за всю историю Vogue на его обложке появилась модель, одетая в джинсы. Несколько лет спустя Винтур призналась, что изначально не планировала ставить эту фотографию на обложку. «Я просто сказала: «А почему бы нет?». Это фото было таким естественным. В нем было что-то новое, абсолютно ни на что не похожее». Снимок на самом деле был настолько нестандартным, что прежде чем напечатать тираж, типография решила позвонить в редакцию и удостовериться, не произошла ли ошибка, и правильно ли они поняли, что именно это фото должно стоять на обложке.

    В июне 1989 года вышел еще один номер с революционной обложкой. На этот раз Винтур выбрала фото девушки в купальном халате, с влажными волосами и отсутствием видимой косметики на лице.

    90-е годы

    Винтур продолжила курс, начатый еще Дианой Вриланд, и обратила свое внимание в сторону моды, благодаря чему в скором времени Vogue занял лидирующие позиции в числе сильнейших игроков, где помимо него были Elle, Harper’s Bazaar (во главе с одним из самых лучших бывших сотрудников Винтур Лиз Тилбери) и Mirabella, журнал Руперта Мёрдока. Однако самым главным соперником для Винтур оставалась Тина Браун, редактор , а позже The New Yorker.


    К концу десятилетия многие из сотрудников Винтур, кто не смог ужиться с ее трудным характером, перешли в Harper’s Bazaar. Единственным человеком, отважившимся бросить вызов Анне Винтур, стала Кейт Беттс. Многие предполагали, что именно Беттс займет кресло главного редактора, когда Винтур решит отправиться на покой. Однако Беттс предпочла найти себе другое занятие.

    2000-е годы

    Рубеж тысячелетий был ознаменован новой потерей сотрудников. Еще одна предполагаемая преемница, Плум Сайкс, ушла из журнала, чтобы сконцентрироваться на собственных проектах. Вслед за ней редакцию покинули многие другие сотрудники, которым стали предлагать более выгодные должности в других изданиях. В скором времени редакторский состав Vogue обновился практически целиком.

    Несмотря на это, Винтур активно продолжала заниматься журналом. Она запустила три новых линии: Teen Vogue, Vogue Living, а также Men’s Vogue. Teen Vogue практически весь целиком состоял из рекламы и зарабатывал на этом больше, чем Elle Girl и Cosmo Girl. За столь откровенную экспансию AdAge назвали Винтур «Редактором года», а королева Великобритании Елизавета II наградила Анну Орденом Британской империи в 2008 году.

    Однако в целом 2008 год стал для Винтур не самым лучшим периодом в ее жизни. Так, обложка апрельского номера, на которой был изображен Леброн Джеймс вместе с , вызвала множество негативных отзывов, обвиняющих журнал в пропаганде расизма. В следующем месяце вечернее платье от Karl Lagerfeld, которое Винтур надела на мероприятие Costume Institute Gala в Метрополитен-музее, было названо «худшей модной бестактностью 2008-го года». В то же время выпуск Vogue Living был приостановлен на неопределенное время, а выпуск Men’s Vogue сократился до 2 номеров в год, и то в качестве приложения к основному журналу. Декабрьский номер Vogue выходит с пренебрежительным комментарием Дженнифер Энистон об Анджелине Джоли на обложке, что вызвало крайнее негодование последней. Все это заставило многих критиков задуматься о том, что Винтур потеряла былую хватку и чутье. В обществе стали ходить слухи, будто «Ядерная зима» уйдет в отставку, а на ее место будет назначена редактор французского Vogue , а кто-то даже считал, что оно достанется Алене Долецкой.

    Тем не менее, в 2009 году Винтур публично заявила о том, что не собирается никуда уходить. Тогда же вышел документальный фильм Р.Дж. Катлера, «Сентябрьский номер», где были раскрыты многие секреты подготовки к печати журнала Vogue, а также показан процесс съемок и фрагменты совещания Анны Винтур с инвесторами.

    В 2013 году Анна Винтур была назначена арт-директором издательского дома .

    Личная жизнь

    С 1984 года Анна Винтур состояла в браке с Дэвидом Шэффером, в котором она родила двух детей: Чарльза (род. 1985) и Кэтрин (род. 1987). Пара развелась в 1999 году. Данное событие широко обсуждалось в прессе. Многие журналисты высказывали предположения, что причиной развода послужил роман Винтур с неким инвестором Шелби Брайаном. Однако сама Винтур отказалась что-либо комментировать.

    Анна Винтур филантроп. Она является опекуном Музея искусств Метрополитан в Нью-Йорке, а также основательницей фонда, разработанного Vogue совместно с , который разыскивает и продвигает начинающих . Кроме того, она регулярно собирает средства для различных благотворительных организаций, борющихся со СПИДом.

    Как признается сама Винтур, у нее довольно строгий распорядок дня. Так, главный редактор Vogue встает в 6 утра и идет играть в теннис, после чего укладывает волосы, делает макияж и едет на работу в офис. Все эти приготовления занимают у нее два часа. На модные показы Винтур всегда приезжает заранее. Женщина редко задерживается на вечеринках более чем на 20 минут, так как привыкла ложиться спать ровно в 22.15.

    Анна Винтур практически всегда появляется на людях в темных очках от Chanel. Кто-то считает, что она носит их из-за проблем со зрением, а кто-то, что так ей легче скрывать свои истинные чувства.

    О строгости Анны Винтур ходят легенды. Неписанные правила запрещают младшим сотрудникам разговаривать и ездить с ней в одном лифте. Даже близкие друзья Винтур признаются, что испытывают необъяснимую робость в ее присутствии.

    «Так получилось, что Анна является моим другом. Однако я никак не могу объяснить тот факт, что всякий раз при встрече с ней меня охватывает настоящая паника»,

    — призналась как-то журналистам Барбара Амель.

    Винтур также славится своим перфекционизмом. Однажды она заставила своего помощника рыться в мусорной корзине фотографа, чтобы тот нашел ей фотографию, которую сам фотограф отказался ей предоставить.

    «Дьявол носит Prada»

    В 2006 году в американский прокат выходит фильм, снятый по книге Лорен Вайсбергер, бывшей помощницы Анны Винтур. Считается, что образ Миранды Пристли, главного редактора известного модного журнала, был списан именно с нее. Несмотря на то, что многие с тревогой ожидали реакции Винтур, она преодолела свой изначальный скептицизм и заявила, что ей понравился фильм в целом и игра Мерил Стрип (исполнительницы роли Миранды) в частности.

    Анна Винтур и мех

    Анна Винтур не раз подвергалась нападкам со стороны общества по защите прав животных, таких как, например, PETA, за пропаганду ношения натурального меха на страницах Vogue.

    «Никто не носил мех, пока она не поместила его на обложку одного из своих журналов в начале 90-х»,

    — признается генеральный директор Neiman Marcus Group Бертон Тански.

    В октябре 2005 года на парижской Неделе моды один из правозащитников кинул в Винтур пирогом с тофу. В другой раз один из активистов бросил ей мертвого енота в тарелку, когда она обедала в одном из ресторанов. Памела Андерсон в одном из интервью 2008 года призналась, что она презирает Винтур за то, что она «заставляет молодых дизайнеров и начинающих моделей носить мех».

    Анна Винтур и элитизм

    Еще одним личным качеством Винтур, за которое ее не раз критиковали, является авторитарность и желание заставить всех соответствовать собственным стандартам. Так, например, она велела Опре Уинфри сбросить лишние килограммы, прежде чем та смогла сфотографироваться на обложку Vogue. Винтур запретила Хилари Клинтон надевать на съемку синий костюм. На одном из мероприятий, чьим спонсором являлся Vogue, Анна сама подбирала наряды приглашенным звездам – Дженнифер Лопез, Дональду Трампу и .

    Многие журналисты считают, что Винтур исключила обычных женщин из мира моды, считая эту область достойной лишь избранной элиты.

    «Она была зациклена на удовлетворении интересов лишь определенной группы читателей, — вспоминает одна из сотрудниц. — Я помню, как мы писали статью о раке молочной железы. У нас была история об одной бортпроводнице. Однако, по мнению Винтур, простая бортпроводница не могла стать героиней журнала Vogue, поэтому нам пришлось искать честолюбивую деловую женщину, у которой вдруг обнаружили рак груди».

    За долгие годы своей карьеры Винтур сумела добиться статуса одного из самых влиятельных людей мира моды, устанавливая грядущие тенденции и открывая имена новых дизайнеров. Газета The Guardian однажды назвала ее «неофициальным мэром Нью-Йорка». Именно Винтур способствовала тому, что крупные Дома Мод стали принимать на работу молодых дизайнеров, как это произошло, например, с и . Ее влияние было настолько обширно, что выходило далеко за рамки моды. Она убедила Дональда Трампа позволить разрешить использовать танцевальный зал Plaza Hotel для показа его коллекции, когда дизайнер особенно нуждался в деньгах. Позже она уговорила нанять никому тогда не известного Тома Брауна. Многие деятели моды обязаны своей карьерой именно этой «железной женщине».

    В 2011 году Forbes поместил Винтур на 69-е место в списке самых влиятельных женщин.

    «Я никогда не думала о себе, как о влиятельном человеке. Понимаете ли вы, что это значит на самом деле? Конечно, это значит, что вы всегда получаете лучшие места в рестораны и лучшие билеты на лучшие мероприятия и т.п. Но также это потрясающая возможность помочь кому-то, кто действительно нуждается в вашей помощи, и я рада, что у меня есть такая возможность».

    Интервью Анны Винтур для Teen Vogue

    T.V.: Как вы заинтересовались модой?
    А.В.: Мой папа был издателем газеты, соответственно, всю свою жизнь я была окружена журналистами. Думаю, тот факт, что мой отец был широко известен, повлиял на мое решение работать в журналах и переехать в Америку в столь раннем возрасте. В Англии, куда бы я ни пошла, везде меня спрашивали, неужели я являюсь дочерью Чарльза Винтур. Я же хотела, чтобы мое имя стало известно общественности благодаря моим собственным стараниям. После пяти лет работы в лондонском журнале, где я получила грандиозный опыт, в конце семидесятых годов я отправилась в Нью-Йорк. К тому времени, у меня было четкое представление о том, как работают журналы. Я начала работу в Vogue с позиции креативного директора, а три года спустя вернулась в Лондон, чтобы занять должность главного редактора британского Vogue. Изредка я возвращалась в США и работала там в журнале House & Garden, а затем стала работать в американском Vogue.

    T.V.: Опишите свой обычный день.
    А.В.: У меня нет типичных дней. Каждый день отличается от предыдущего, вот почему мне так интересно работать. Конечно, многие вещи становятся рутиной – дедлайны, например, или определенные встречи, но все же никогда не знаешь, что произойдет завтра.

    T.V.: В какой степени вы осведомлены о фотоматериалах и статьях, которые появляются на страницах журнала?
    А.В.: Я очень хороший поручитель, а когда у людей есть чувство ответственности, они работают лучше. Но я не люблю сюрпризов. Я не курирую каждую съемку, но предпочитаю всегда быть в курсе того, что происходит.

    T.V.: Что бы вы посоветовали молодым людям, которые хотели бы стать модными дизайнерами?
    А.В.: Не торопиться. Звезды всех этих телевизионных реалити-шоу думают, что могут мгновенно превратиться в дизайнеров, фотографов, моделей… Но все это работает совсем не так, как кажется. Люди должны обучиться своему ремеслу в специализированных учебных заведениях и основать свой бренд, именно так и никак иначе. Если стали звездой мгновенно, то уже завтра о вас могут позабыть. Другое дело, когда вы работаете над чем-то медленно, тщательно и вдумчиво. Только тогда вы получите плоды. Вы не представляете, сколько людей приходят. Они делают неплохую одежду, но не имеют ни малейшего представления о том, как выделить свой бренд из массы остальных, у них нет бизнес-плана или они не знают где производить вещи. Не пытайтесь бежать прежде, чем научитесь ползать. Это очень сложный бизнес, в котором работает множество очень талантливых людей. Они усердно трудятся и все равно некоторые из них прогорают. Поэтому, если у вас есть база, то вы сможете встать на ноги и добиться успеха.

    T.V.: На какие качества вы обращаете внимание, когда нанимаете кого-либо на начальную позицию в Vogue?
    А.В.: Я ищу тех, кто на самом деле читал наш журнал. Люди могут говорить «О, я обожаю Vogue!», но когда я спрашиваю их о том, что именно им нравится, или работы какого фотографа запомнились им большего всего, то иногда на меня смотрят удивленными глазами. Работайте над собой, изучайте статьи в интернете, ходите в музее и стажируйтесь. Мне нравится, когда в офисе есть молодые ассистенты; они полны энергии, я провожу с ними время и пытаюсь убедиться, что они имеют полное представление о том, что мы делаем. Инвестируя в них, я инвестирую в журнал. Во всех Vogue – Teen Vogue, мужском Vogue – есть люди, которые приходили не только в мой, но и в другие офисы журнала.

    T.V.: Есть ли вещи, которые нежелательно надевать на собеседование с вами?
    А.В.: Костюм. Хотя кто знает. Быть может, в следующем сезоне я полюблю костюмы. Еще я не против джинсов. Если девушка хочет работать здесь и придет на собеседование в джинсах, скомбинированных с подходящим верхом, я не против этого.

    T.V.: Вы принимали непосредственное участие в организации проекта Costume Institute в музее Метрополитен, а также в организации 7th on Sale, связанного с благотворительностью и помощью в борьбе со СПИДом.
    А.В.: Costume Institute – это мероприятие, которое отличается от всех других. Оно не просто о моде и о Голливуде. В нем принимают участие люди из разных социальных сфер: политика, бизнес, театр и музеи соединяются в одно целое. Мы гордимся тем, что собираем такие суммы денег для музея и стараемся разнообразить выставки, которые проводим. Они становятся одними из самых популярных выставок музея Метрополитен, и люди со всего мира съезжаются для того, чтобы посетить их. Что касается 7th on Sale, то нужно заметить, что наша промышленность сильно пострадала от СПИДа. Мы сделали первый шаг в борьбе с ним. Модное сообщество очень щедрое, нас задело то количество людей из нашей сферы, которые умерли от этой болезни, поэтому мы решили предпринять меры.

    T.V.: CFDA и Модный Фонд Vogue ежегодно оказывают поддержку трем начинающим дизайнерам. С чего все началось?
    А.В.: После 11 сентября 2001 года, когда Неделю Моды отменили из-за траура, множество дизайнеров потеряли деньги, вложенные в организацию своих шоу. Поэтому мы решили поддержать молодых талантов Америки. Мы организовали шоу в выставочном зале в Калифорнии и пригласили десять дизайнеров, которых сочли наиболее талантливыми, перспективными и интересными. После бесед с ними мы получили представление о том, как им помочь, так и была основана премия Фонда Vogue в рамках CFDA. Финалисты считают, что этот опыт очень полезен, и кроме того, они могут выиграть денежные средства, у них появляется шанс познакомиться с людьми, которых они не встретили бы в простой жизни. Наставничество является очень важным элементом помощи молодым талантам, поэтому мы стараемся поддерживать связь со всеми нашими финалистами, чтобы знать, как идут их дела. Мы очень гордимся нашим фондом. Мы действительно воспитываем и развиваем новые таланты.

    T.V.: Есть ли какие-либо знания, которые вы получили и хотели бы передать?
    А.В.: Я считаю, что важно любить свое дело. Не просто думать, что это здорово, а верить в это. Меня научили тому, что надо верить в важность журналистики и коммуникации и любить печатное слово. Я очень уважаю всех талантливых людей, с которыми работаю, потому что они являются лучшими в своем деле, они заботятся о том, что делают и вкладывают в это все свои силы.

    Интервью Анны Винтур для Рэйчел Доудс, 14 февраля 2009

    Р.Д.: Если мода – это барометр настроений, то чего нам ожидать от нее осенью 2009 года?
    А.В.: Для дизайнера очень важно не бояться и не беспокоиться о том, что соответствует коммерции, а что нет.
    Сейчас коммерческим станет то, чего еще нет в гардеробе покупателей и то, у чего есть внутренняя ценность. Сейчас слишком много продуктов, копий и потребительства. Я думаю, что необходимы чистота, ясность, выравнивание смысла и чувство реальности.

    Р.Д.: То есть люди хотят выглядеть несовершенно?
    А.В.: Да, я не думаю, что каждый хочет выглядеть безупречно и быть лощеным. Не сейчас. В данный момент нужен акцент на качество и долговечность вещей.
    Сегодня утром у меня была встреча с Ральфом Лораном, который разработал небольшую, но просто великолепную коллекцию часов. Взглянув на эти , понимаешь, что если купишь их, то они будут служить тебе вечно.

    Р.Д.: Считаете ли вы, что во время модного бума люди покупают слишком много?
    А.В.: Да, они покупают чрезмерно много, но сейчас происходят очень правильные изменения этой тенденции.Р.Д.: Как вы считаете, когда покупатели вновь начнут делать более осознанные покупки?
    А.В.: Я не думаю, что в ближайшее время они будут относиться к шоппингу так, как относились раньше.

    Р.Д.: А когда-нибудь будут?
    А.В.: Я никогда не говорю «никогда». Кто сказал, что этого не будет никогда? Это было бы смешно. Я думаю, что покупки должны приносить больше радости, служить дольше, иметь больше значимости.

    Р.Д.: Пытаетесь ли вы распространять информацию об одежде по более умеренным ценам?
    А.В.: Думаю, мы должны предоставлять женщинам одежду, которая позволяет им мечтать, другое дело – это смешивание одежды высокого и низкого ценового сегмента, так, как это делает первая леди. Все дело в комбинировании… Мы строго смотрим на цену и пытаемся понять оправдана ли она.
    Если говорить о том, что не стоит своих денег… Не буду называть имен, но на одной из съемок у нас было украшение из пайеток, которое не появилось на страницах журнала. Я спросила, сколько оно стоит, и получила ответ – 25 тысяч долларов. Тогда я сказала, что мы не будем фотографировать его.

    Р.Д.: Каким образом влияет на модное настроение?
    А.В.: Предыдущая первая леди, казалось, пыталась носить определенную форму, в то время как Мишель Обама любит моду и чувствует себя в ней комфортно. Она комбинирует дорогие и более демократичные вещи и любит одежду молодых дизайнеров. Тем самым она оказывает как нельзя лучшее влияние на модную промышленность.

    Р.Д.: Вдохновляет ли стиль первой леди именно вас?
    А.В.: Она изумительно носит одежду. Вещи всегда выглядят так, будто они принадлежат ей с самого момента их создания. От остальных Мишель Обаму отличает то, что она носит вещи, которые ей действительно нравятся. Я работала со многими другими людьми в Вашингтоне. Но они были слишком озабочены одеждой и тем, что ее могут раскритиковать, а их перестанут воспринимать всерьез. Раньше Вашингтон был очень консервативным, но сейчас наша первая леди просто восхитительна. Она любит одежду и наслаждается ею, и тем самым передает послание всем женщинам Америки. Они начинают понимать, что могут носить красивую одежду, и их по-прежнему будут воспринимать всерьез.

    Р.Д.: Создав Модный Фонд Vogue совместно с CFDA, вы начали поддерживать начинающих дизайнеров и наставлять их. Как вы можете помочь молодым талантам в таких трудных условиях современной индустрии?
    А.В.: Мы должны быть очень благосклонны. Для дизайнера важно сохранять коллекцию ясной и заботиться о качестве. Делать вещи очень дешевыми – неверный путь.

    Р.Д.: Если даже самые успешные молодые дизайнеры сейчас изо всех сил борются за то, чтобы устоять на ногах, то, что вы можете посоветовать студентам институтов моды, которые только собираются начать добиваться успеха?
    А.В.: Тем, кто выпускается из институтов моды важно хорошо подумать перед тем, как выпускать свою собственную коллекцию. Все, кто хотят быть дизайнерами и думают, что станут новым Кельвином Кляйном или Майклом Корсом, далеки от реальности. Им стоит поучиться у Оскара де ла Рента или Каролины Эррера – у тех, кто сможет научить их чему-либо.

    Р.Д.: Многие дизайнеры уже сотрудничали с такими магазинами, как H&M, создавая для них демократичные и модные коллекции. Почему бы им просто не создать собственные линии недорогой одежды? Не думаете ли вы, что они уступают место производителям быстрой моды?
    А.В.: Я не считаю, что они уступают им место, ведь этот опыт очень полезен. Если одежда хорошо сидит, то я считаю это сотрудничество уместным. Одна из марок, с которой мы сотрудничаем в рамках Модного Фонда, – это Gap. Они стали победителями в конкурсе по разработке собственной интерпретации классической белой . Они собрали дизайнеров со всего мира и сфотографировали моделей в их рубашках. Все рубашки были просто великолепны.

    Она открывает миру

    будущих fashion-звезд, снимает наряды ведущих дизайнеров в журнале о садоводстве, осуждает слишком длинный Модный марафон… и его тут же сокращают на два дня!

    Ее авторитет в мире моды непререкаем, а образ неизменно попадает во все обзоры лучших look’ов Недель моды и светских раутов. Сложно поверить, но Анне Винтур 65 лет, и она стоит «у руля» американского Vogue с 1988 года!

    Анна Винтур и Донна Каран (справа)

    Характерное каре, неизменное несмотря на все веяния моды, перфекционизм, удостоенный множества едких эпитетов (чего стоит одна «Ядерная зима») и упомянутый в нашумевшей книге «Дьявол носит Prada», давно стали отличительными чертами Анны Винтур. И, похоже (к счастью!), она не намерена себе изменять.

    Складывается ощущение, что легендарному редактору не нужны «маяки» — она точно знает, что делает. Касается ли это революционных преобразований во вверенных Винтур изданиях или поддержки того или иного начинания. Среди открытых «железной леди» талантов — Кристофер Кейн, Джонатан Сондерс, Кейт Босуорт и многие другие. Как не без доли самоиронии призналась Винтур в интервью Кэмпбеллу, она не умеет шить платья, не может работать с фотографиями и не может писать, зато знает, как находить таланты, поддерживать их и показывать всему миру. Вспомните, как она поддержала Джона Гальяно в сложный для него период безвестности и безденежья, и, как поговаривают в сведущих кругах, немало способствовала вхождению дизайнера в концерн LVMH. А во время серьезного падения спроса на американском рынке, вызванного экономическим кризисом 2008 года, инициировала фестиваль шоппинга Fashion’s Night Out, ставший безумно популярным.

    Тем, кто задается вопросом, как ей все это удается, Анна Винтур дает совет: «Каждый человек должен оказаться уволенным по крайней мере один раз в своей карьере, потому что совершенства не существует. Важно иногда терпеть неудачи, потому что такова жизнь» . Однажды Анну уволили из Harper’s Bazaar… после чего она возглавила британский Vogue. А затем журнал House & Garden, который переименовала в H&G, публикуя в интерьерах знаменитостей и моделей в одежде ведущих мировых дизайнеров. Столь радикальный подход вызвал массу критики, язвительных комментариев… и рост тиража!

    В 1988 году Анна Винтур встала во главе американского Vogue, а в 2008-м получила из рук самой Королевы Елизаветы II почетный Орден Британской Империи. И, похоже, ее история успеха далека от кульминации.

    «Если вы не уверены в себе — делайте вид, что уверены, потому что так вы убедите в этом всех остальных. Большинство людей кривит душой. Я принимаю решения быстро, так как считаю, что это полезно для моих подчиненных. Мир, в котором мы живем, ценит инстинкты и быструю реакцию».

    «Люди работают лучше, когда они несут ответственность», — не устает подчеркивать важность делегирования задач Анна Винтур.

    «Я не встаю по утрам с мыслью: «Так, мне надо срочно что-то сделать, чтобы быть „ролевой моделью“ для других». Я просто живу полной жизнью, стараюсь принимать правильные решения для журнала и для компании в целом, и — если говорить о личном — для моей семьи. Это происходит на бессознательном уровне».

    «Я разделяю работу и личную жизнь. Я умею „отключаться“. В выходные, к примеру, люблю уезжать за город или ухаживать за садом, играть в теннис или проводить время с детьми и моей собакой».

    Анна Винтур: редкая встреча лицом к лицу с самой важной модницей | Fashion

    Однажды утром в августе прошлого года Анна Винтур играла в теннис со своим тренером на территории площадью 40 акров своего летнего дома на Лонг-Айленде. Она заметила, что он выглядел немного рассеянным: «Но его жена собиралась родить ребенка, поэтому я подумал, что он нервничал по этому поводу». Потом ее осенило, что они привлекли необычное количество зрителей. Дом был переполнен семьей, но это было раньше, чем большинство людей встают в выходные.(«Я жаворонок», — говорит Винтур, для которой все, что происходит позже 5 утра, считается ложью.) Готовясь к подаче, она услышала, как подъехала машина. «Я довольно ОКР по поводу гостей и того, где они спят. Думал, больше никого не жду, комнат у меня больше нет. Кто это? И тогда я подумал — это похоже на Роджера [Федерера, с которым Винтур дружит]. А это похоже на [его жену] Мирку. А это похоже на их близнецов ». Дочь Винтур Би Шаффер, как выяснилось, организовала семейный теннисный турнир Федерер-Винтур, «который был лучшим подарком, который дочь могла сделать помешанной на теннисе матери.Мне впервые за долгую дружбу пришлось сыграть с Роджером в паре против двух моих племянников ». На высоте двадцати пяти этажей над Манхэттеном, за письменным столом Алана Буксбаума из красного дерева, с которого она правит миром моды на протяжении трех десятилетий, она откидывается на спинку стула и улыбается этому воспоминанию. «Мы, конечно, выиграли».

    Анна Винтур, редактор Vogue, просматривает макеты страниц в офисе журнала в Нью-Йорке, 2003. Фотография: Джойс Допкин / New York Times / Redux / eyevine

    Конечно.Анна Винтур играет на победу во всем, что делает. Она является главным редактором американского Vogue и художественным руководителем материнской компании Condé Nast, но названия ее должностей и близко не описывают ее культовый статус. Vogue был стартовой площадкой, с которой она смогла стать игроком в культуре и политике. Она король индустрии моды, инсайдер из Вашингтона (четвертый по величине сборщик средств Барака Обамы в кампании 2012 года), светило мира искусства (Институт костюма в Метрополитен-музее был переименован в ее честь в 2014 году) и Дама Британской империи. .И одна ее стрижка — такая же сверхъестественно ровная и непроницаемая, как на фотографиях, — узнаваема из космоса.

    Мифология Анны Винтур — это не только мода, но и сила. Во многом это связано с фильмом 2006 года «Дьявол носит Prada», в котором редактор ледяной королевы Мерил Стрип, предположительно нарисованная в карикатуре Винтур, создала персонажа, который с тех пор вызывает восторг в популярной культуре. Ее слава настолько велика, что одного слуха о ее уходе достаточно, чтобы потрясти мир моды и СМИ.(Прошлым летом они поднялись до такой степени, что Condé Nast опубликовал заявление, подтверждающее, что Винтур останется в Vogue «на неопределенный срок».)

    В ее офисе царит аристократичный вид. Ни индустриального стиля, ни модных суккулентов. Определенно никакой беговой дорожки. Южная стена сделана из стекла, и через нее в комнату проникает серебряный свет, отражающийся от башен финансового района. Фотографии ее сына Чарльза и Би в рамке, в детстве и тридцатилетнем возрасте, которыми они сейчас являются, выставлены на видном месте на ее столе, на подоконнике и между парой миниатюрных деревьев с подстриженными деревьями, стоящих в карауле на вымытом известью буфете.Керамическая ваза василькового цвета наполнена свежими ранункулюсами тициановского красного и медного цветов; стеклянный горшок вмещает заточенные карандаши HB. Только след от губной помады на большой кофейной чашке Starbucks и солнцезащитные очки Chanel на лотке для входящей почты выделяют игру Vogue.

    Винтур сидит рядом с Кэролайн Раш, исполнительным директором Британского совета моды, и королевой в первом ряду на показе Ричарда Куинна на лондонской неделе моды 2018. Фотография: WPA Pool / Getty Images

    Меня вызывают в это святая святых 10 минут до запланированного времени собеседования в 9 утра.Винтур носит платье Erdem до икр из темного шелка с ярким цветочным принтом, украшенное двумя сверкающими ожерельями. Ярко-розовое пальто и нефритовый шарф перекинут на угловой стул рядом с маленькой черной кожаной сумкой Victoria Beckham. С характерной живостью она уже завершила съемку своего портрета с Тайлером Митчеллом, который в прошлом году стал первым чернокожим человеком, снявшим обложку Vogue, когда он сфотографировал Бейонсе для сентябрьского номера Винтур. «Он обаятелен, умен — меня впечатлило то, что он сказал« да »и что сказал« нет », — говорит она о Митчелле.«Кроме того, он быстрый».

    Перед съемками она смотрела по телевизору матч Энди Мюррея на Открытом чемпионате Австралии по теннису — его первый матч после объявления о завершении карьеры. «Так эмоционально», — серьезно говорит она. Правда ли, что она сама играет в теннис каждый день в 5 утра? «Я не играю в теннис так часто, как раньше, но встаю каждый день с 4 до 5 утра и тренируюсь каждый день». (Ее игра, по ее словам, «ужасна! Но мне она нравится».) Пока мы обсуждаем эту тему, кажется, подходящий момент для проверки некоторых других мифов об Анне Винтур.А как насчет того, чтобы провести на вечеринках всего 20 минут? «Ну, это зависит от партии. Если это неделя моды, то, скорее всего, я буду приходить и уходить. Но поверьте, я много раз оставался здесь намного дольше ». Она улыбается, но в ее скрещенных руках семафорное нетерпение сменить тему. С сожалением вынужден сказать, что я отказался от того, чтобы спросить ее, правда ли, что есть стейк средней прожарки на обед каждый день.

    Режим Эдны из «Суперсемейки» очень похож на Винтур. Фотография: Imagenet

    Стать публичной фигурой так, как ни один другой редактор Vogue никогда не делал, «не было сознательным путем», настаивает она.«Я не работаю на Анну Винтур, я работаю в Condé Nast. У меня нет аккаунтов в социальных сетях и я не ищу личного признания ». Но Винтур мгновенно узнаваема благодаря стилю, который практически не изменился с 80-х годов. Ее гладкий боб в сочетании с острым остроумием часто представлял собой комбинацию силы, которую использовали Ума Турман в роли Миа Уоллес в Криминальном чтиве, миниатюрная Эдна Мод в Суперсемейке и Тейлор Свифт в ее самой дерзкой форме. Но этот стиль был «не стратегическим решением», настаивает Винтур.«Мне это комфортно, вот и все. Я человек привычки. Честно говоря, Джесс, я вообще не думаю об этом. Я прихожу в офис и делаю свою работу ».

    Образ холодной, непроницаемой власти Винтур стал образцом успешного женского лидерства. Я уверен, что даже уловил что-то от стаккато Винтур в сардонической четкости Мэри Поппинс Эмили Блант. Эта идея вызывает улыбку, но Винтур обладает ловкостью рук политика, когда дело доходит до ответов на вопросы, которые ей не нравятся, переходя к ее любимым темам для разговора.Она уводит разговор от собственного имиджа к тому, как Vogue поддерживает женщин в политическом руководстве. «Меня очень воодушевили наши среднесрочные результаты на этом фронте. Я верю, что женщины берут на себя контроль и отстаивают то, во что они верят. Мы живем в момент огромных перемен ». Она приводит впечатляющий список женщин-политиков, недавно появившихся в журнале, включая Александрию Окасио-Кортес, Эми Клобучар, Лорен Андервуд, Кирстен Гиллибранд и Камалу Харрис.

    На протяжении большей части двух десятилетий Vogue Винтур был ближе к Белому дому, чем Vogue когда-либо был.Хиллари Клинтон стала первой леди, освещавшей Vogue в 1998 году — честь, которой не удостоилась даже Джеки Кеннеди, — а в 2016 году Vogue поддержал ее кандидатуру в президенты, впервые журнал публично выступил с пристрастием. Но именно упоминание Мишель Обамы приводит Винтур в восторг. «Что заинтриговало меня и весь остальной мир в миссис Обаме с самого начала, так это ее уравновешенность, ее интеллект, ее грация, то, насколько она красноречива, и то чувство, которое она дала, чтобы быть настоящим партнером своему мужу.Она была замечательна во многих отношениях — и до сих пор остается, посмотрите на невероятный успех ее книги — и я был взволнован, увидев, как она восприняла моду таким демократичным образом. Сегодня она будет носить леггинсы, а завтра дизайнерское платье, и в обоих будет комфортно. Она не была привязана к одному представлению о том, как должна одеваться первая леди. Для Vogue она была подарком ». Когда Институт костюма Метрополитена был переименован в знак признания работы Винтур по сбору средств и поддержки, Мишель Обама разрезала ленточку, сказав: «Я здесь, потому что я очень уважаю и восхищаюсь этой женщиной, которую я с гордостью называю своей подругой. .

    Винтур: «Сегодняшняя аудитория… хочет, чтобы журналистика заняла позицию». Фотография: Тайлер Митчелл.

    После избрания Трампа Vogue оказался в оппозиции, и он занял эту позицию с неожиданным удовольствием. В сентябрьский выпуск был включен профиль Сторми Дэниэлса (звезда фильмов для взрослых, которая заключила с президентом финансовую сделку), на которой Дэниэлс был великолепен в вечернем платье и бриллиантах Тиффани, сфотографированный Энни Лейбовиц. «Сегодняшняя аудитория — не только аудитория Vogue, каждая аудитория — хочет, чтобы журналистика заняла позицию», — говорит Винтур.«Люди хотят знать, во что вы верите и за что выступаете. В это время фальшивых новостей, когда так много пренебрежения к истине и ценностям и к поддержке тех, кому повезло меньше, чем он сам, у нас есть моральное обязательство отстаивать то, что правильно ».

    В то время как Мишель Обама снялась на трех обложках Vogue в качестве первой леди, Мелания Трамп все еще ждет звонка Винтур. Я спрашиваю, будет ли Мелания в Vogue? «Мелания была на обложке Vogue, — без промедления отвечает Винтур.Действительно, она была в свадебном платье 2005 года, но не как первая леди, представляющая Белый дом. «Мы постоянно пишем о Мелании на vogue.com, — говорит Винтур. «Это Vogue». Ее интонация четко ставит акцент на точку.

    «Без ума от тенниса»… Винтур в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису среди мужчин в январе. Фотография: Джулиан Смит / EPA

    Она берет свой мобильный телефон. «Я попрошу кого-нибудь принести мне еще кофе. Хотите? » Я говорю «нет» и жду, когда она позвонит, но через несколько секунд она весело поднимает бровь, глядя на меня.»Вперед, продолжать. Знаешь, я могу печатать и думать одновременно ». Я понимаю, что она написала СМС с просьбой о кофе. Какими бы безупречными ни были манеры Винтур, я не думаю, что было бы разумно подвергнуть их испытанию, утомив ее. Я стараюсь не думать о сцене из документального фильма Vogue «Сентябрьский выпуск» 2009 года, когда Стефано Пилати, тогдашний дизайнер Yves Saint Laurent, увядает от ее каменистой оценки его последней коллекции.

    Винтур родилась в Лондоне в 1949 году в семье британца (редактор Evening Standard Чарльза Винтура) и матери-американки. Винтур переехала в Нью-Йорк в возрасте 20 лет.Она вернулась в Лондон в 1985 году, чтобы редактировать британский Vogue, но вернулась в Нью-Йорк два года спустя. В ее первом выпуске в качестве редактора американского Vogue в ноябре 1988 года была изображена модель в джинсах, что, как известно, заставило типографов позвонить в офис Vogue, чтобы проверить, правильно ли они фото. Это был ранний знак перехода от моды, «предназначенной для небольшой группы», к тому, чтобы стать чем-то, что говорит со всеми. Это была самая необычная перемена, которую я когда-либо видел ». По мере того как мода за последние три десятилетия превратилась в мощную силу в культуре, Vogue поднялся на гребень этой волны.Обложка Vogue стала официальной печатью не только красоты, но и актуальности. Для Амаль Клуни, Серены Уильямс и других обложка Vogue ознаменовала переход от успеха в своей области к общей суперзвезде. «Vogue олицетворяет качество», — говорит Винтур. «Быть ​​признанным Vogue всегда имеет значение».

    Мишель Обама перерезает ленточку в отделе костюмов Метрополитена, переименованном в Институт костюма Анны Винтур в 2014 году. Фотография: Джон Акино / Penske Media / Rex / Shutterstock

    В 1998 году Рене Зеллвегер стала первой немоделью, которая осветила исключительно важную Сентябрьский номер Vogue (традиционно самый большой в году).По мере того, как эра супермоделей шла на убыль, Винтур тренировала и уговаривала новое поколение актрис занять их место. «Супермодели привели нас к славе», — говорит Винтур. «Поколение моделей, пришедшее после суперов, просто хотело быть моделями и не желало такого внимания. Тем временем знаменитости начали интересоваться модой, осознавая силу моды в формировании их личности, выражении того, кем они были, на красной ковровой дорожке или в первом ряду. Так что на смену супермоделям пришли знаменитости.Алхимия, которая случается, когда мода встречается со знаменитостями, наиболее ярко проявляется на Met Gala, на котором Винтур (председательствовавшая на мероприятии с 1995 года) снова будет председательствовать в первый понедельник мая.

    Но сегодня Винтур, которая редко дает интервью, кажется, меньше заинтересована в разговорных платьях, чем в том, чтобы занять свое место на правильной стороне истории. «Я надеюсь, что смогла использовать платформу Vogue, чтобы принести миру немного пользы», — говорит она. Она упоминает фонд CFDA Fashion Fund, созданный после 11 сентября для поддержки молодых американских дизайнеров.«Было замечательно видеть, как Condé Nast и Vogue лидируют в отстаивании разнообразия. Как компания, мы стремимся к позитивным изменениям. Лично я отношусь к этому очень серьезно, но дело не только во мне. Эдвард Эннинфул был таким важным назначением в британском Vogue, и он является лидером в области разнообразия ». Я спрашиваю, кем были ее наставники и союзники, и она проверяет имена корифеев Condé Nast Си Ньюхауса и Александра Либермана, а также дизайнеров Карла Лагерфельда, Кельвина Кляйна и Ральфа Лорена, прежде чем остановиться на Кей Грэм, издателе Washington Post в эпоху Уотергейта.«Она была большим другом моего отца и стала моим большим другом. Я восхищался всем, за что она выступала, как она представляла прогресс женщин, как она отстаивала свои позиции против Белого дома. Она верила в своих редакторов, у нее были прекрасные подруги, она была очень хорошим человеком и очень весело проводила время. И [она] была великой теннисисткой ».

    Прошел год с тех пор, как New York Times опубликовала обвинения в сексуальных домогательствах против Марио Тестино и Брюса Вебера, двух звездных фотографов Vogue Винтур.Винтур столкнулась с критикой за то, что не использовала свою силу для лучшей защиты уязвимых в моде. «Мы очень серьезно относимся к событиям, которые происходят в отрасли, вне зависимости от того, находятся ли мы под нашим контролем, — говорит она сегодня, — и после того, как стало известно о стольких досадных инцидентах, мы заняли твердую позицию». Тестино и Вебер изгнали из Vogue. Новый кодекс поведения Condé Nast запрещает прием на работу моделей младше 18 лет и требует, чтобы изображения с изображением обнаженной натуры, купальных костюмов, нижнего белья или вызывающих позы были заранее одобрены испытуемым.

    Анна Винтур с детьми на показе мод Шона Джона в Нью-Йорке, 2003. Фотография: Мэтт Бэрон / BEI / Rex / Shutterstock

    Невозможно предсказать, как долго Винтур останется в Vogue, потому что сама Condé Nast находится в смятении. Потеряв около 250 миллионов долларов за последние два года, компания недавно объявила о планах по объединению операций в США и за рубежом и ищет нового генерального директора вместо уходящего Боба Зауэрберга. Винтур с энтузиазмом называет цифровой век «золотой эрой для журналистики, потому что мы можем позволить себе роскошь общаться с большим количеством людей, чем когда-либо прежде», но цифровые технологии, несомненно, подорвали могущество Vogue.У аккаунта журнала в Instagram 21,5 миллиона подписчиков, но это звучит менее впечатляюще, если вы заметите, что у трех из семьи Кардашьян — Ким, Кайли и Кендалл — более 100 миллионов подписчиков у каждой.

    Винтур настаивает на том, что, по ее мнению, печатные журналы будут существовать «вечно». Действительно? «Да навсегда. Я действительно в это верю. Печать остается жемчужиной в короне ». Считает ли она сейчас Vogue журналом или теперь это бренд? «Честно говоря, меня не интересует слово« бренд », — говорит она.«Это заставляет меня чувствовать, что я в супермаркете. Но я очень люблю Vogue ». Она набирает на телефоне несколько слов, и дверь открывается, сигнализируя, что наше время истекло. Она проводит меня к своей двери, пожимает мне руку, тепло прощается со мной и поворачивается к своей помощнице. «Я попросила кофе», — говорит она. В ее тоне нет заметного намека на то, что это преступление, которое можно уволить. Впрочем, Анна Винтур мало что раздает.

    Анна Винтур: Редкое интервью с главным редактором Vogue.

    Главный международный телеведущий CNN Кристиан Аманпур взяла интервью у Анны Винтур в Нью-Йорке в пятницу, 5 апреля 2019 года.

    Вездесущий статус Анны Винтур, достигнутый за три десятилетия работы во главе Vogue, не имеет себе равных в индустрии моды. Ее репутация превзошла репутацию журнала, который она редактирует, ее образ — безукоризненно вырезанный боб, солнцезащитные очки — теперь мгновенно узнаваем по силуэту или линейному наброску.

    Анна Винтур на шоу Oscar De La Renta 2018 в Нью-Йорке. Предоставлено: Майк Коппола / Getty Images North America / Getty Images для NYFW: The Shows

    Если покойный Карл Лагерфельд был главнокомандующим модой, Винтур — глава государства, загадочно руководящий вопросами стиля и культуры, намного важнее голова среднего читателя Vogue.Она выступает в качестве законодателя вкуса и стратегического советника руководителей роскошных компаний, использует свою платформу для благотворительных целей (в частности, для исследования СПИДа) и превратила Met Gala — ежегодное мероприятие Института костюма Музея искусств Метрополитен — в мероприятие. ночь волнений красной ковровой дорожки уровня «Оскар» и серьезного сбора средств.

    В 2015 году New York Times сообщила, что на гала-вечере при Винтур было собрано более 145 миллионов долларов, и эта цифра, вероятно, превысит 200 миллионов долларов после мероприятия в следующем месяце.

    Анна Винтур на гала-вечере Института костюма «Небесные тела: мода и католическое воображение» в Музее искусств Метрополитен 7 мая 2018 года в Нью-Йорке. Предоставлено: Джейсон Кемпин / Getty Images North America / Getty Images

    Винтур в этом году исполнится 70 лет, и, если верить утверждениям Vogue о том, что она останется, возможно, она вступит в самые сложные годы своей карьеры.

    Как и многие унаследованные медиа-компании, Vogue и его материнская компания Condé Nast переживают момент расплаты.Издательство недавно закрыло ряд публикаций в своем портфолио, в том числе печатные издания Glamour, Teen Vogue и Self magazine. Тем не менее, офисы Condé Nast в Лондоне, которые часто называют «цифровым центром» для многих изданий, включая Vogue, за последние 18 месяцев резко выросли в размерах и масштабах. Также были запущены новые цифровые издания, в том числе Vogue Business.

    Тем не менее, точно так же, как управление кораблем полностью отличается от управления катером, медиа-гигант Vogue не может адаптироваться так же быстро, как некоторые из его более молодых, небольших, цифровых конкурентов.

    1/10

    Ноябрь 1988: Микаэла Берку, сфотографированная Питером Линдбергом

    Первая обложка Винтур считается самой революционной. Модель Микаэла Берку представляла собой модный жакет от Christian Lacroix с вышитым бисером крестиком в паре с потертыми джинсами Guess. Смесь, стилизованная Карлин Серф де Дудзеле, никогда не появлялась на обложке Vogue, и типографии журнала задавались вопросом, было ли это ошибкой. Предоставлено:

    Vogue. Выступая исключительно перед Кристиан Аманпур CNN в Нью-Йорке, Винтур выразила оптимизм по поводу меняющегося медиа-ландшафта, в котором она сейчас находится.«Я думаю, что нам сегодня так повезло, что у нас есть так много разных каналов для общения с нашей аудиторией», — сказала она.

    «Если вы вернетесь к тому времени, когда я была молодой девушкой, которая росла в Британии, и (когда) я пошла на свою первую работу, было бы замечательно, если бы мы охватили аудиторию в 90 000 человек с помощью ежемесячного журнала. Теперь мы у нас, я полагаю, 22 миллиона подписчиков только в Instagram в Vogue US. Итак, мы разговариваем с мужчинами и женщинами по всему миру … разными способами (и) таким образом, что мы даже представить себе не могли. 10 лет назад, 15 лет назад.

    Анна Винтур в своем наряде на Met Gala 2019

    Винтур выступала на следующий день после того, как Condé Nast назначила Роджера Линча, бывшего генерального директора службы потоковой передачи музыки Pandora, своим первым глобальным исполнительным директором. Новость появилась менее чем через шесть месяцев после публикации издателя объявила о слиянии Condé Nast International (штаб-квартира в Лондоне) с Condé Nast (американское подразделение), реструктуризация, в результате которой генеральный директор компании Боб Зауэрберг ушел в отставку.

    Слухи о потенциальном выходе Wintour появились еще до последних потрясений — они снова закрутились прошлым летом.Виляющие языками снова заставили замолчать, когда Зауэрберг настаивал на том, чтобы главный редактор Vogue оставался «на неопределенный срок».

    1/34

    Анна Винтур принимает участие в 72-й ежегодной церемонии вручения премии Tony Awards в Нью-Йорке в июне 2018 года. Кредит: Уолтер МакБрайд / WireImage / Getty Images

    «Анна Винтур — невероятно талантливый и творческий лидер, влияние которого безмерно», Заявление Зауэрберга зачитано. «Она является неотъемлемой частью будущего преобразования нашей компании и согласилась работать со мной на неопределенный срок в качестве главного редактора Vogue и художественного директора Condé Nast.»

    Климатический кризис беспокоит всех

    Индустрия моды во всех ее частях в настоящее время сталкивается с рядом серьезных проблем: ее вклад в климатический кризис, дискуссии о мехах и проблемы, связанные с разнообразием и инклюзивностью.

    Хотя это серьезно коллективные действия по борьбе с изменением климата и продвижению устойчивой моды в этом секторе медленно внедрялись (исторически правозащитная деятельность была предоставлена ​​горстке откровенных фигур, таких как Стелла Маккартни), кажется, что от самых влиятельных игроки на рынках роскоши и высокой уличной моды сегодня.«Буквально вчера у меня в офисе был генеральный директор крупной европейской компании, чтобы обсудить (окружающую среду)», — отметила Винтур. «Все обеспокоены климатическим кризисом и тем, что нужно сделать, чтобы помочь. И, очевидно, мы, как и другие отрасли, прекрасно понимаем, что мы были виноваты, и что мы можем сделать за относительно короткий промежуток времени, который у нас есть, чтобы конечно правильно. »

    Интересно, что, несмотря на то, что ряд люксовых брендов объявили, что больше не будут использовать мех в своих коллекциях (Burberry, Chanel, Gucci), Винтур не отказывается полностью от его использования.В контексте устойчивого развития она заявила, что «искусственный мех явно более загрязняет окружающую среду, чем настоящий мех», добавив, что дома должны работать, чтобы убедиться, что они следуют передовым методам и «проявляют этичность в обращении».

    Анна Винтур о мехе и климатическом кризисе

    Сегодня наибольшее внимание привлекают, пожалуй, проблемы, связанные с расовой и культурной нечувствительностью. В последние месяцы в секторе роскошной моды была допущена серия очень неудобных и разоблачающих ошибок: Gucci, Prada, Dolce и Gabbana принесли извинения за решения, сомнительные в расовом и культурном отношении.

    Волна оплошностей началась в конце прошлого года, когда D&G сняла серию видеороликов для продвижения «Великого шоу», «дань уважения Китаю» модного дома. 40-секундные ролики, которые были размещены в Instagram, Facebook и Twitter, изображали модель Цзо Е, изо всех сил пытающуюся съесть пиццу, пасту и канноли палочками для еды под стереотипную китайскую музыку.

    В последующие месяцы Gucci и Prada были вызваны за выпуск предметов одежды и аксессуаров, которые, казалось, напоминали «блэкфейс».»

    Vogue старательно сообщал о проступках брендов. Но его суждения также иногда оказывались неверными.

    Американскому изданию журнала пришлось извиниться перед журналистом и активистом Ноором Тагури после того, как оно ошибочно идентифицировало ее как другую мусульманку в подписи к фотографии. А в феврале директор по стилю Vogue Brazil Доната Мейреллес была вынуждена уйти в отставку после того, как на фотографиях с вечеринки по случаю дня рождения были изображены чернокожие женщины в традиционной одежде, приветствующие гостей и позирующие рядом с троном — сцены, критикуемые за то, что они напоминают рабство.

    Такие инциденты заставили отрасль задуматься над тем отношением, которое она производит и пропагандирует. Сегодняшние читатели и потребители требуют большего от компаний, с которыми они взаимодействуют, и ожидается, что бренды заявят о своих ценностях и будут готовы публично отчитаться за свои действия.

    Вы должны отстаивать то, во что верите, и придерживаться своей точки зрения.

    С этой целью Vogue предпринял значительные усилия по диверсификации. В 2017 году Эдвард Эннинфул сменил Александру Шульман на посту главного редактора британского Vogue, став первым цветным (и первым мужчиной) редактором, занявшим эту должность в истории журнала.Затем, в августе прошлого года, Тайлер Митчелл стал первым чернокожим фотографом, снявшим обложку для Vogue, с его изображением Бейонсе на обложке американского издания. На последней обложке Vogue Arabia изображены три модели в черном хиджабе.

    «Эдвард — блестящий редактор, — сказала Винтур. «И я думаю, что он действительно своим бесстрашным стилем редактирования привнес совершенно другую точку зрения в британский Vogue — без неуважения к редактору, который работал там много лет до Эдварда.

    «Я думаю, что он очень увлечен расой. Он очень увлечен политикой … Он занимает определенную позицию и не пытается всем угодить, потому что в наши дни это невозможно».

    Мишель Обама, фотография Энни Лейбовиц Кредит: Vogue

    Бейонсе, фотография Тайлера Митчелла для Vogue. Предоставлено: Тайлер Митчелл

    Винтур несколько раз возвращалась к идее «занять позицию» на протяжении всего интервью. Ее участие в политике США, особенно ее поддержка Хиллари Клинтон во время последних президентских выборов, хорошо задокументировано.Она трижды помещала Мишель Обаму на обложку Vogue, а недавно журнал представил сенатора Камалу Харрис и депутата Александрию Окасио-Кортес.

    На вопрос, что она пыталась сказать во время набегов Vogue на политику, Винтур ответила: «Я не думаю, что сейчас самое время не высказывать свою позицию … Я верю, как и полагаю те из нас, кто работает в Condé Nast. , что вы должны отстаивать то, во что верите, и вы должны придерживаться своей точки зрения ».

    Она также обратила внимание на тот факт, что многие из представленных политических фигур являются демократами: «Я думаю, что очень, очень важно иметь свою точку зрения, и мы рассказываем о женщинах в журнале, в который мы верим… После поражения госсекретаря Клинтон в 2016 году (в частности) мы считаем, что женщины должны занимать руководящие должности, и намерены поддерживать их ».

    Бывший госсекретарь Хиллари Клинтон и Анна Винтур присутствуют на церемонии открытия в США Почтовая служба марки «Оскар де ла Рента навсегда» на Центральном вокзале Гранд, 16 февраля 2017 г. в Нью-Йорке Фото: Дрю Ангерер / Getty Images North America / Getty Images

    Говоря о Мишель Обаме, Винтур похвалила за нее бывшую первую леди бесстрашие и за преобразование роли.«Она так вдохновляла многих женщин. И, очевидно, — на очень эгоистичной ноте, выступая в качестве главного редактора Vogue — она ​​творила чудеса с модой. Она любила моду.

    « У нас всегда был В Vogue традиция фотографировать первых леди, когда они впервые приходят в офис, — некоторых необычных, прекрасных женщин, и для меня было честью сфотографировать их. Но они всегда очень осторожно относились к тому, что они хотели надеть, и к образу, который они хотели представить: почти всегда пиджак, может быть, немного жемчуга, если бы вы были миссис Дж.Куст. Но с г-жой Обамой она была бесстрашной, и это было такой радостью для всех нас, кто работает в моде ».

    Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, получившая широкую признательность за ее ответ на теракты в двух мечетях в Крайстчерч — еще одна женщина-политик, о которой говорилось в журнале. «Я думаю, что она исключительно прямой, красноречивый человек, — сказала Винтур об Ардерн. — И нет никакого смысла, что она когда-либо говорила об этом.

    «Она действительно объединила страну таким замечательным образом, чего я не видел, чтобы многие другие лидеры достигли этого.И она была так трогательна, и когда она сказала: «Мы все — одна страна», это было посланием, на котором многие другие лидеры могли бы извлечь уроки ».

    Иногда в адрес меня поступала определенная личная критика. что, возможно, не могло быть (использовано против) мужчины в аналогичном положении

    Хотя Винтур явно поддерживала сильных женщин-лидеров и образцов для подражания, она также признала, что ее отец вдохновлял ее в раннем возрасте и направлял ее к журналистике. Редактор лондонской газеты Evening Standard в течение почти 20 лет, «Холодный Чарли», как его прозвали, возможно, оказал на Винтур большее влияние.Но вместо его заведомо непостижимой персоны она процитировала его «решительность» и «страсть» как черты, которые стерлись.

    Анна Винтур о своем отце Чарльзе Винтур

    На протяжении всей карьеры Винтур ее образ был постоянным источником интриг и мифов. Независимо от того, верят ли люди, что она просто немного холодная или способна на уровни тирании, развязанной Мирандой Пристли (персонаж, который, как говорят, был смоделирован с Винтур) в «Дьяволе носит Prada» в ее штате, именно ее смекалка привела в восторг СМИ и мир моды .

    «Иногда в мой адрес поступала некоторая личная критика, которая, возможно, не была (использована) против человека в подобном положении», — сказала она.

    Ее внешний вид, например, был постоянным источником обсуждения. Сама прибавила в весе, Винтур сказала, что ее часто критикуют за то, что она слишком худощавая. Тем не менее, она не считает, что она находится в очень невыгодном положении из-за того, что она женщина. «Я очень сосредоточена», — сказала она. «Так что я, может быть, из-за моей ясности и сосредоточенности, не впустил это.»

    Анна Винтур на своих знаковых солнцезащитных очках

    Без личного присутствия в социальных сетях Винтур удалось сохранить свою личную жизнь в тайне, заставляя спекулянтов СМИ опираться на намеки, слухи и выводы из ее появления в документальных фильмах, таких как» Сентябрьский выпуск » и «Первый понедельник мая».

    Солнцезащитные очки, пожалуй, самый очевидный способ защиты от попыток разрушить ее. Ее очки, которые носили на протяжении всего интервью, по ее словам, «невероятно полезны, потому что вы избегаете людей, которые знают, что вы задумываемся.«

    « Они помогают мне, когда я чувствую себя немного усталой или сонной, — добавила она. — И, возможно, они просто стали костылем в части того, кем я являюсь ». Но сегодня они мне действительно понадобились ».

    Предлагая редкий фрагмент личной информации, она призналась, что плохо себя чувствует:« Я буду жестоко откровенен: всю неделю я была невероятно больна. И, кроме того, мне только что сделали операцию на глазу, так что это настоящие причины, по которым я ношу их сегодня ».

    Главный международный телеведущий CNN Кристиан Аманпур взяла интервью у Анны Винтур в Нью-Йорке в пятницу, 5 апреля 2019 года.

    Редкое интервью с главным редактором Vogue Анной Винтур | Видео | Amanpour & Company

    АННА ВИНТУР, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР, VOGUE: Он был фигурой крупнее жизни, выходящей далеко за рамки нашей индустрии. Я имею в виду, он был правдой — это фраза, которую часто используют, но он был настоящим человеком эпохи Возрождения. Он говорил на всех этих языках, и было очень трогательно находиться в Европе после того, как мы потеряли его, и когда так много людей подходили к одному на улице, а не из нашего мира, просто чтобы сказать, какой это была огромная потеря для всего мира. .Но потому что мы — и нам нужны такие цифры. Нам нужны люди, которые вдохновляют нас не только на подиуме. Так что, я думаю, это повод для размышления, но идея о том, что мода не одноразовая. Это то, во что вы можете инвестировать, что у вас могут быть воспоминания, которые вы можете сохранить, и что это будет продолжаться.

    КРИСТИАН АМАНПУР: Думаю, мне нужно перейти к вопросу одноразового использования, о котором вы только что упомянули, потому что прямо сейчас, в наши времена экологического экзистенциального кризиса, есть критика, что мода — вторая по степени загрязнения отрасль в мире.

    WINTOUR: Да.

    AMANPOUR: И что люди покупают намного больше, чем 15 лет назад, но используют их значительно реже.

    WINTOUR: Да.

    AMANPOUR: Этакий одноразовый мод. Я знаю, что вы этим не занимаетесь, но тем не менее —

    WINTOUR: Справа.

    AMANPOUR: Стелла Маккартни и другие очень, очень сознательно пытаются сократить количество кожи, пластика, меха и всего остального.

    WINTOUR: Что ж, я думаю, это то, что все в отрасли, конечно, все люди, с которыми я говорю, очень хорошо осведомлены, очень хорошо осведомлены. Буквально вчера у меня в офисе был генеральный директор огромной европейской компании, чтобы все это обсудить. Все строят пятилетку. Всех волнует климатический кризис и то, что нужно сделать, чтобы помочь. И, очевидно, мы, как и другие отрасли, прекрасно понимаем, что мы были виноваты, и что мы можем сделать за относительно короткий промежуток времени, который у нас есть, чтобы скорректировать курс.

    AMANPOUR: Итак, вам срочно?

    WINTOUR: Это срочно для всех в отрасли. Я чувствую себя очень уверенно, говоря это. И есть такие организации, как Fair Fashion и многие в ООН, которые работают со всеми по всему миру, чтобы увидеть, что мы все можем сделать, чтобы исправить это.

    AMANPOUR: Что вы думаете о мехе в наши дни, потому что вы снова его популяризировали?

    WINTOUR: Вы знаете, я думаю, что искусственный мех, очевидно, больше загрязняет окружающую среду, чем настоящий мех.Я думаю, многие люди обсуждают идею апсайклинга и то, что можно сделать с тканями, мехом, вещами, которые уже использовались. Это слово мы слышим снова и снова. Итак, я думаю, что дома, работающие с мехом, должны убедиться, что они следуют лучшим практикам, что они этичны в своем обращении. И со своей стороны мы будем уверены, что делаем то же самое.

    Go Ask Anna: Анна Винтур рассказывает о фаворитах месяца моды, своем вопросе для интервью и о том, какого дизайнера она отдаст свою работу

    Неделя моды в Париже наконец-то завершилась, но, по крайней мере, у нас есть сувенир: совершенно новый выпуск «Спроси Анну» с вопросами, которые задают настоящие знатоки модной индустрии.Керби Жан-Реймонд из Пайера Мосса, Кейт и Лаура Маллеви из Родарта, Алессандро Микеле из Gucci, Симона Роша, Марин Серр, Марк Джейкобс, Джиджи Хадид, Угбад Абди, Ханне Габи, Филипп Власов, Эдвина Макканн и Талейя Карафиллид задают множество вопросов. Главный редактор Vogue . Но кому она игриво обещает ключи от королевства Vogue ? Вам нужно будет посмотреть, чтобы узнать.

    А для других, желающих войти в указанное королевство, обратите внимание на ее вопрос на собеседовании: «Я всегда спрашиваю человека, у которого я беру интервью, то, что его интересует, и потому что хорошо известно, что мне нравится теннис, и я как и в театре, они почти всегда говорят мне, что очень интересуются теннисом и очень интересуются театром.А затем я задам дополнительный вопрос и спрошу их, какие пьесы они видели недавно, и вы будете удивлены, как часто бывает долгое молчание ».

    Если вы ищете сводку новостей Месяца моды Анны. фавориты, вам повезло; она аплодирует Тому Форду за его показ в Лос-Анджелесе, а также восхищается заключительным шоу Марка Джейкобса в Оружейной палате на Парк-авеню и лондонским шоу Дж. У. Андерсона.

    Анна также оценивает новости, которые были в В последнее время в моде индустрия моды — Раф Симонс объединяет усилия с Миуччей Прада.Она считает это сотрудничество «блестящим», обещая, что работа бывшего креативного директора Джил Сандер, Кристиана Диора и Кельвина Кляйна с главным дизайнером Prada «поможет переопределить то, что мода может означать, и мода может быть». Однако не просите ее выбрать любимого американского дизайнера; она может просто исчезнуть.

    Иллюстрировано Селби
    Режиссер Роберт Семмер
    Продюсер Кимберли Армс, Наоми Ниши и Камилла Ференци
    Главный исполнительный директор: Бенджамин Коэнка ​​
    Гаффер: Ксавье Сентенак
    Звук: Дэвид Амсалем
    Помощник по производству: Пьер Исаак
    Режиссер: Пьер Исаак Жорж
    Аниматор: Дэниел Полер

    У Анны Винтур есть совет по моде для следующего собеседования

    Что вам следует надеть, если вы собираетесь на собеседование с самой модной женщиной в мире, которая не только знает все там должен знать о моде, но на самом деле устанавливает правила? Наконец-то мы получили ответ. В Vogue есть серия видео под названием «Спроси Анну», в которой Анна Винтур, печально известный частный главный редактор журнала, каким-то образом была убеждена снять короткие видеоролики, отвечая на несколько вопросов случайных жителей Нью-Йорка.

    В одном из недавних видео она отвечает на вопросы о стиле Кардашьян и о том, как Неделя моды изменилась за эти годы (раньше она проходила в тишине, мужчины носили черный галстук, а женщины — длинные вечерние платья и длинные перчатки). Но один вопрос представляет особый интерес для всех, кто хоть раз искал или когда-нибудь будет искать работу: что надеть на собеседование в Vogue ?

    «Мне так интересно, как люди одеваются, когда приходят на собеседование», — начинает она.«Иногда кажется, что они носят одежду, которую они купили только этим утром или, может быть, накануне вечером, а не то, что никоим образом соответствует их характеру и тому, кто они есть».

    (Она абсолютно права насчет этого. Несколько лет назад журнал New York спрашивал людей, которые брали интервью у Винтур, что они носят по этому случаю. Действительно, большинство сказали, что они сразу сбежали и купили одежду для интервью. , иногда планируя вернуть его на следующий день.)

    «Ваш гардероб не будет делать эту работу за вас — это то, кто вы есть», — говорит она.Другими словами, вместо того, чтобы пытаться произвести на кого-либо впечатление своим прекрасным чувством моды или тем фактом, что вы можете позволить себе дизайнерскую одежду, позвольте своей одежде отражать вашу индивидуальность. «Вы должны одеваться для себя. Это то же самое для любой работы, на которую вы, возможно, собираетесь. Я думаю, что это не поможет вам подделать ее».

    Это очень разумный совет, потому что — особенно на более поздних этапах собеседования — менеджер по найму уже будет знать все о ваших навыках и будет больше заинтересован в том, чтобы узнать о вас и о том, как вы могли бы вписаться в рабочее место.Вы сообщаете, кто вы есть, разными невербальными способами, включая то, как вы одеваетесь, как вы двигаетесь, как у вас волосы и (для женщин), сколько или как мало макияжа вы носите. Если вы попытаетесь обмануть интервьюера, заставив его думать, что вы подходящая личность, когда это не так, это, вероятно, не сработает, а если и удастся, это может не закончиться хорошо. Либо вы не останетесь на работе надолго, либо вы будете несчастны. Во времена низкой безработицы, когда большинство компаний хотят нанять сотрудников, нет веских причин заставлять себя работать на работе, которая вам не подходит.

    Поэтому, даже если вы все-таки купите новую одежду для собеседования, постарайтесь подумать о том, как ваша одежда и личный стиль выражают вашу индивидуальность и в какой одежде вы больше всего похожи на себя. Некоторые рабочие места более формальны, чем другие, как и некоторые собеседования. Учитывайте индивидуальные обстоятельства и одевайтесь так, чтобы это было уместно и все же каким-то образом отражало вас настоящего.

    Прием на работу в

    Vogue

    Насколько хорошо совет Винтур действительно работает для людей, проходящих собеседование в Vogue ? Оказывается, не очень хорошо, по крайней мере, если судить по рассказам людей, опрошенных Нью-Йорк .Большинство из них сообщили, что получили уведомление менее чем за 24 часа до интервью с Винтур. Некоторые из тех, кто сразу признался, что выбегали из магазина и покупали дизайнерскую одежду, сообщили, что получили работу. То же самое сделала женщина, которая неохотно последовала совету сотрудника Vogue и ее волосы были выдуты, и еще одна, которая носила то, что она называла «униформой Vogue » того времени. С другой стороны, двух кандидатов на работу, которые любили винтаж и собирали наряды из своих существующих коллекций, не приняли на работу.

    В один из самых неожиданных моментов видео Винтур отвечает на вопрос молодого человека о том, следует ли разделять моду по половому признаку. Она отвечает, что границ быть не должно. «Если мужчина выбирает платье, это здорово, а женщины, безусловно, носят мужские костюмы очень давно», — говорит она. «Конечно, мода должна измениться — все дело в переменах», — говорит она. Так что, если кто-то хочет показать коллекцию, в которой смешаны мужчины и женщины или «полностью гендерно изменчивы», какая разница? «Я думаю, что каждый должен идти по пути, который, по его мнению, подходит для него.«

    Похоже, она искренна. Она также вспоминает молодого человека, который пришел на собеседование в платье и с сумочкой.« Я дал ему работу на месте », — говорит она.

    Вот все шесть — минутное видео:

    Мнения, высказанные здесь обозревателями Inc.com, являются их собственными, а не мнениями Inc.com.

    Анна Винтур говорит, что именно так вы должны одеваться на собеседование

    Редактор Vogue — Шеф Анна Винтур кое-что знает о том, как мода может повысить или снизить ваши шансы произвести на кого-то впечатление.

    В недавнем эпизоде ​​ее видеосериала «Иди и спроси Анну» поклонница спрашивает икону стиля, что следует надеть на собеседование в Vogue.

    Винтур, которая опросила бесчисленное количество людей на должность в библии моды, говорит, что «мне так интересно, как люди одеваются, когда приходят на собеседование. Иногда кажется, что они носят одежду, которую они только что принесли утром, или, может быть, накануне вечером, а не то, что никоим образом соответствует их характеру и тому, кто они есть.»

    Она говорит, что одна из самых больших ошибок, которую может сделать соискатель, — это носить что-то, что не отражает того, кем вы являетесь. Ваша одежда, по ее словам, должна отражать то, как вы себя видите, потому что независимо от того, где вы » При проведении собеседования вы должны помнить, что «мы не снимаем ваш гардероб».

    Председатель Met Gala Анна Винтур присутствует на гала-вечере Heavenly Bodies: Fashion и The Catholic Imagination Института костюма в Музее искусств Метрополитен 7 мая 2018 года в Нью-Йорке. Йорк Сити.

    Тейлор Хилл | Getty Images

    «Ваш гардероб не будет делать работу за вас», — говорит она. «Это кто ты».

    Винтур вспоминает молодого человека, пришедшего на собеседование в платье и с сумочкой. По ее словам, она наняла его на месте и подчеркнула, что «одеваться нужно самому».

    «Это то же самое для любой работы, на которую вы, возможно, собираетесь», — говорит она. «Я думаю, что это не значит, что имитировать это».

    Автор бестселлеров и участник CNBC Сьюзи Уэлч говорит, что одежда, которую вы носите, также может существенно повлиять на вашу производительность на собеседовании.

    «Одежда действительно заставляет вас чувствовать себя определенным образом, — говорит она CNBC Make It, — и во время интервью вы должны чувствовать себя хорошо».

    Перед тем, как окончательно одеться для предстоящего собеседования, Уэлч предлагает провести небольшое исследование, чтобы понять культуру и дресс-код компании, чтобы убедиться, что вы не выделяетесь по неправильным причинам. «Я знаю выпускника Стэнфорда, который сидел на парковке за день до собеседования в стартапе в Сиэтле, чтобы проверить, во что были одеты сотрудники», — говорит она.«Он действительно хотел эту работу — и он ее получил».

    Проведя исследование, Уэлч сказал, что важно сузить круг вариантов до наряда, который не скрывает вашу индивидуальность, но также не слишком отвлекает и не бросается в глаза.

    «В конце дня и на собеседовании вы хотите, чтобы люди говорили о ваших идеях после того, как вы уйдете, а не о вашем наряде», — говорит она. «Помни об этом, и ты будешь выглядеть прекрасно».

    Понравилась эта история? Подпишитесь на CNBC Сделайте это на YouTube!

    Не пропустите: Энн Фуленвидер из Мари Клэр о совете по стилю на рабочем месте, который она получила от Барака Обамы

    Редкое интервью с главным редактором Vogue Анной Винтур

    9 мая 2019

    S2019 E275 Продолжительность 54:46 Дата премьеры 5.9,19

    8 мая 2019

    S2019 E274 Продолжительность 54:16 Дата премьеры 5.8.19

    7 мая 2019

    S2019 E273 Продолжительность 54:46 Дата премьеры 5.7.19

    6 мая 2019

    S2019 E272 Продолжительность 54:42 Дата премьеры 5.6,19

    3 мая 2019 г.

    You may also like...

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *