Жан-Клод Эллена и его культовые ароматы. Не конец 📃
В предыдущей статье мы вспоминали, как непростой, но успешный творческий путь Жан-Клода Эллена привёл его к не менее успешному сотрудничеству с домом Hermes, который подарил парфюмеру ценнейшую возможность спокойно работать над тем, что он хочет, и так, как он того хочет. Эллена повезло, Hermès никогда не гнались за прибылью, скорее за аутентичностью и качеством, выступая категорически против приоритета прибыли над чистым творчеством. Именно под их крылом парфюмер смог показать миру, что парфюмерия — это тоже искусство.
«У меня была возможность по-хорошему «навязать» своё видение аромата, избавиться от потребительских тестирований и получить возможность работать в уникальном месте в городке Кабрис рядом с Грассом. А ещё — никаких инструкций, кроме непосредственно профиля аромата, и никаких ограничений в бюджете. Я могу сказать, что наслаждался свободой, работая в Hermès. Там раскрывался мой творческий потенциал, а выбор финальной композиции был скорее выбором убеждений.
Это была свобода, напоминающая о временах становления и моментах славы нишевой парфюмерии» Жан-Клод Эллена
Предлагаю Вам коротко (хотя коротко у меня обычно не получается) пробежаться по лучшим шедеврам Эллена, созданным на посту главного парфюмера Hermès.
После блестящего дебюта Жан-Клода в Hermès с ароматом Hermes Un Jardin en Mediterranee его пригласили стать эксклюзивным парфюмером дома. До него штатным парфюмером могли похвастаться только в Chanel. И прежде, чем утвердить такую должность и предложить её Эллена, руководство Hermès изучило опыт Chanel, в полной мере понимая риск ограниченности результатов творческим потенциалом одного человека. Но вера Вероник Готье в талант Эллена была незыблема. В итоге — около года переговорных процессов — и контракт был подписан к счастью обеих сторон. И к нашему счастью тоже.
«Как-то была неделя, когда я часто приходил в Hermès и встречал людей на ресепшене, — они отвечали на телефонные звонки, вызывали такси.
И вот один из них посмотрел на меня и сказал: «Месье Эллена, вы так подходите Hermès!». Мне было очень приятно — это был важный знак для меня, потому что через неделю после моих визитов они признали, что я принадлежу Hermès. Мы делим одно видение, одни ценности, один способ мыслить, где продукт всегда важнее бизнеса. И мы отлично работали с Жан-Луи Дюма, потому что сначала всегда был парфюм, а потом мы уже смотрели, как мы будем делать бизнес. Со всей очевидностью, это работает»
Жан-Клод Эллена
И вот один из них посмотрел на меня и сказал: «Месье Эллена, вы так подходите Hermès!». Мне было очень приятно — это был важный знак для меня, потому что через неделю после моих визитов они признали, что я принадлежу Hermès. Мы делим одно видение, одни ценности, один способ мыслить, где продукт всегда важнее бизнеса. И мы отлично работали с Жан-Луи Дюма, потому что сначала всегда был парфюм, а потом мы уже смотрели, как мы будем делать бизнес. Со всей очевидностью, это работает»На своей новой должности Эллена продолжил пополнение серии Садов, работал над одеколонной коллекцией, создал легендарный мужской аромат Hermes Terre D`Hermes и не менее легендарный женский — Hermes Jour d`Hermes, а также запустил бутиковую линейку Hermessence, положив в её основу столь характерные для его особого стиля черты — простоту, сдержанность, изысканную элегантность.
Les JardinsСледом за садом Средиземноморья, был создан сад Нила.
Вероник Готье озвучила лишь тему дома следующего года «Бегущая река» и название для нового аромата — Hermes Un Jardin sur le Nil. Эллена сразу выстроил свою концепцию. Египет внушал неизбежные ассоциации: тяжелые запахи ладана, густого жасмина и апельсинового цвета, древесного дыма, специй, шафрана. Но чем на самом деле пахнет Нил?
Руководство Hermès очень ответственно отнеслось к работе над первым ароматом своего первого штатного парфюмера, потому было принято решение отправиться в Египет всей командой для поиска вдохновения, прихватив с собой журналиста и съёмочную группу. Можете себе представить шок Эллена. Воистину боевое крещение.
В Асуане группа Hermès заселилась в роскошный отель «Old Cataract». И там всё перевернулось с ног на голову! Египет оказался скорее пыльным, чем вдохновляюще садовым. Из окна гостиничного номера открывался вид на пустыню Сахару — гигантскую стену песка высотой с десятиэтажный дом на другой стороне реки.
«Эллена вдохнул воздух Сахары, сухой, древний воздух Асуана, запах Исхода и пыли с частицами плесени и выхлопных газов — но в этих запахах он не нашёл ни глубины, ни гущи, ни оттенков»
Из книги Чендлера Бёрра «Идеальный аромат: год в парфюмерной индустрии в Париже и Нью-Йорке»
Утром Эллена, Готье и другие участники парфюмерной экспедиции отправились в ботанический сад на острове Китченера, где, увы, цвело мало цветов. Они обнаружили там настурцию, салатную зелень, попробовали лантану — многолетнее растение, цветы которого вяло пахнут бананом и маракуйей. Эллена был в смятении. Он повернулся к Готье и сказал: «Это не наша история».
Позже группа прогулялась по местному рынку, где в одной из лавок со специями им предложили сушёные коренья лотоса. Однако, они совершенно ничем не пахли. Продавец замочил корешки в стеклянной мисочке с водой. На удивление, вода источала цветочный запах! Эллена записал его в блокнот, который всегда носил с собой, и купил несколько корений.
В один из дней он посетил остров Элефантина, где, прогуливаясь, срывал листики со всех попадающихся на пути деревьев и кустов, растирая их между пальцами и чутко принюхиваясь. Больше всего его вдохновил платан. Спустившись к Нубийской деревне, Жан-Клод увидел манговые деревья, усыпанные зелёными плодами, которые хитро маскировались в листве. Они пахли совершенно неповторимо.
«Он сложный и в то же время — цельный, богатый и свежий одновременно, что делает его исключительно редким. Это по-настоящему экзотический, гипнотический запах, одновременно успокаивающий и возбуждающий, даже более чем неописуемый аромат цветка имбиря, когда растираешь его между пальцами.
Жан-Клод Эллена
Он также мучительно ускользающий: аромат источается фруктом, когда тот висит на ветке. Как только его срываешь, запах начинает тускнеть со скоростью, с которой всё живое умирает. Минута — и его нет»Тогда парфюмер и решил, что именно зелёный манго с его терпкими и немного морковными аспектами станет центральной фигурой нового аромата. Вернувшись в отель, Эллена быстро достал блокнот. Пытаясь думать как можно меньше, он набросал примерную формулу из тринадцати ингредиентов, природных и синтетических. Не просто «лотос», «платан», «манго», а тринадцать химических веществ из его лаборатории, которые потребуются для создания тех самых нот. Например, чтобы передать свежесть зелёного манго, он указал природную эссенцию горького апельсина, а синтетическую ноту грейпфрута — чтобы подчеркнуть его острую кислинку.
Как говорит сам парфюмер, он никогда не использует вещество для воссоздания аромата самого себя, он использует его для создания чего-то совершенно другого.
Эллена гордится тем, что его работа напоминает искусство иллюзиониста. Пикассо говорил «Искусство ложь, которая говорит правду». Такова для Жан-Клода парфюмерия. Он создаёт иллюзии, которые зачастую сильнее реальности. Идея Hermes Un Jardin sur le Nil была не в том, чтобы воссоздать запах зелёного манго, но скорее в том, чтобы сочинить фантазию на эту тему.
«В начале двадцатого века парфюмерия была скорее образная, это были цветочные букеты. Теперь же мы с вами находимся в центре повествования, парфюм рассказывает нам историю. Мы можем обонять другие места, ольфакторно путешествовать. Как с Un Jardin sur le Nil»
Жан-Клод Эллена
По возвращению в Париж Эллена целое лето дорабатывал формулу, делая её то более прозрачной, то более фруктовой, то более зелёной, то более цветочной… А в итоге основной проблемой стала стойкость. Руководству нравился аромат, но они хотели большей стойкости, а для этого пришлось бы сделать аромат более плотным.
Это продлило бы его жизнь на коже, но исказило бы и сам аромат. В конце концов, парфюмеру удалось отстоять свою характерную акварельность. И пусть стойкость — не самая сильная сторона Hermes Un Jardin sur le Nil
- Основные ноты композиции: Зелёный манго, Лотос, Платан
Сады Средиземноморья и Нила остаются самыми известными садами коллекции до сих пор. Хотя созданные Эллена Hermes Un Jardin Apres La Mousson, Hermes Un Jardin Sur Le Toit и Hermes Le Jardin de Monsieur Li тоже совершенно уникальны и обворожительны. У них есть история, своё путешествие. Прямо сейчас я вдыхаю аромат Hermes Le Jardin de Monsieur Li — и вот я стою вместе с Жан-Клодом у кромки пруда в Китае, чувствую запах мокрых камней, цветов жасмина, покрытых росой… Настоящее волшебство, которое и обещал нам парфюмер.
В поисках мужского и женского идеалаХоть Жан-Клод Эллена и не признаёт гендерное деление в парфюмерии, тем не менее, ему удалось создать идеальный мужской парфюм Terre d`Hermès и поистине женственный аромат Jour d`Hermès.
Вдохновением для создания Hermes Terre D`Hermes стала Ирландия. Эллена любит эту страну за множество прекрасных пейзажей, которые можно писать акварелью целую вечность. Просторные, казалось бы, нетронутые зелёные поля. О присутствии человека в природе почти ничего не говорит… В своей книге «Journal d`un Parfumeur», которая вышла в 2012 году, Жан-Клод поделился, что однажды в Ирландии увидел деревянный кол, воткнутый в землю — знак человеческого присутствия. Если бы не он, земля казалась бы полностью необитаемой. И когда в Hermès его попросили сделать «сущность мужчины», он понял: вот же оно, тот самый кол!
«Я пришёл к директору Hermès и спросил: «А что, если маскулинность будет вертикальной?» У неё и так были большие выразительные глаза, а тут они распахнулись ещё больше»
Жан-Клод Эллена
«Вертикальным» в аромате стал кедр. Эллена, к слову, часто отдаёт предпочтение кедру вместо излюбленного всеми сандала.
Кроме того, он решительно отказался от использования мускуса и мха в этом аромате. Вместо них — перец и смолы. Ну и цитрусы в верха. Вот такой в целом традиционный мужественный каркас — дерево и цитрусы, но в исключительно элегантном стиле Hermès.
Не обошлось и без волшебства. Старый-добрый иллюзионист Эллена так соединил специи с ветивером, что мы в итоге получили ощущение «влажной гальки». Минеральность в 2006 году — это было довольно смело, минеральных ароматов насчитывалось очень мало. Меня лично до сих пор преследует мысль, что Hermes h34 — это оголённая минеральная часть Hermes Terre D`Hermes, которую прежде в 2018 году Кристин Нажель почти полностью искоренила из уже своей версии хита — Hermes Terre d`Hermes Eau Intense Vetiver. Но сейчас не об этом.
- Основные ноты композиции: Грейпфрут, Кедр, Кремень
За работу над Hermes Jour d`Hermes Эллена взялся с огромным удовольствием, поскольку всегда мечтал создать цветочный аромат, который понравился бы всем без исключения.
И у него получилось!
Стоит вспомнить цветочные композиции предыдущих лет: насыщенные и плотные букеты 80-х годов, цветочная акватика 90-х, фруктовые цветы 2000-х, которые я лично называю компотиками — все эти этапы эволюции цветочных нот в парфюмерии имели место быть. Но Жан-Клоду удалось создать универсальный аромат вне времени, вне повода, вне стиля.
- Основные ноты композиции: Душистый горошек, Гардения, Роза, Тубероза
Нежные цветы в обрамлении свежих трав. Оригинальная нота душистого горошка, которую парфюмер на самом деле собрал из семи разных компонентов, в том числе розы, турецкой гвоздики и апельсинового цвета, украшает этот гармоничный аромат. Стоит также отметить небывалую лёгкость жасмина, туберозы и гардении, обычно имеющих плотный и маслянистый, порой индольный запах, из-за чего многие крайне опасаются белоцветочных ароматов. В Hermes Jour d`Hermes Эллена удалось сделать эти цветы буквально невесомыми.
Обновлённая классикаPrima materia Hermès — конечно же кожа.
Ещё на заре сотрудничества с Эллена руководство дома хотело, чтобы неизменной парфюмерной подписью каждого аромата, красноречиво заявляющей о своём происхождении, была именно нота кожи. Жан-Клод не имел ничего против, лишь вопрос: как сделать кожу дружественной к двадцать первому веку? Ответом стал Hermes Kelly Caleche.
Название аромата отсылает к фирменной кожаной сумке Kelly, созданной самим мсье Hermès в 30-е годы прошлого века, а также к одному из самых знаменитых ароматов дома — Hermes Caleche. Выпущенный в 1961 году Гаем Робертом, Caleche стал первым ароматом Hermès для женщин. Его название связано с конными экипажами, которые являются символом дома (caleche — фр. повозка). Сам аромат был альдегидным, древесным, цветочно-шипровым шедевром своего века. В нём не так много общего с новым парфюмом Эллена, кроме разве что духа времени.
Hermes Kelly Caleche звучит как дорогая кожа, а может замша, учитывая деликатность, насквозь пропитавшаяся ароматами цветов. Я всегда представляла себе розу, но потом разнюхала и мимозу.
Это тот самый случай, когда кожа может быть женственной. Но так же это роза, которую смог бы носить и мужчина. Хотя это лишь моё субъективное мнение.
- Основные ноты композиции: Роза, Мимоза, Ветивер
Если говорить об ароматах старой школы, то у Hermès есть коллекция Les Classiques. В неё входит три сложных, многокомпонентных аромата, три интерпретации Эллена проверенной классики — Hermes Bel Ami Vetiver, Hermes Rose Amazone, Hermes Equipage Geranium. К моему огромному сожалению ни с одним ароматом этой коллекции я не знакома, именно поэтому мне нужна помощь читателей. Если Вам посчастливилось повстречать этих красавцев на своём парфпути, буду признательна за Ваши отзывы и впечатления.
Горечь от ума
В 2009 году Эллена выпустил сразу три одеколона: Hermes Eau D`Orange Verte — переосмысление парфюмером одеколона Hermès 1979 года, созданного Франсуазой Карон, Hermes Eau de Gentiane Blanche — самый неодеколонный и интровертный, Hermes Eau de Pamplemousse Rose — жизнерадостный освежающий колонь.
Позже коллекция пополнилась задумчивым Hermes Eau de Narcisse Bleu, радушным Hermes Eau de Mandarine Ambree и последним, созданным уже параллельно с Кристин Нажель, тёплым Hermes Eau de Neroli Dore.
Наверняка у каждого из них есть своя история, но я хочу рассказать одну единственную, общую для всех. Это история о любви Жан-Клода к горечи. Как-то Эллена признался, что он, как парфюмер, очень любит горькое, потому что в отличии от сладкого (а все обычно любят сладкое), оно побуждает думать.
HermessenceО бутиковой линейке Hermès можно писать долго и страстно, на самом деле она заслуживает отдельной статьи. Над ней Эллена работал больше всего, об этом говорит как количество ароматов, так и их качество. По своей сути эта коллекция — детище Жан-Клода Эллена, отображающее фирменный стиль парфюмера, но что ещё важнее — его творческую душу. Кроме того, это история о том, что дом Hermès больше всего ценит — исключительные ценные материалы, красота со всеми её тонкостями и сложностями.
История, которую только Жан-Клод мог достоверно рассказать. Hermessence — живое доказательство того, что Эллена очень успешно выполняет свою задачу в Hermès: показать, что парфюм — это не результат случайного соединения компонентов, а венец осмысленного творческого процесса.
Каждый из 13 ароматов коллекции — это не духи в обычном понимании, это изящная акварельная картина мастера-парфюмера, на которой изображен тот или иной пейзаж в том или ином уголке мира. За некоторыми из них стоят целые истории увлекательных путешествий, знакомств и даже литературные открытия.
А ещё каждый аромат — это неожиданное сочетание ингредиентов и ещё более неожиданный результат такого сочетания. Очередные иллюзии от Эллена. По правде, я всегда называла ароматы Hermessence совами из «Твин Пикс». Совы — не то, чем кажутся.Vetiver Tonka — на самом деле орех, Ambre Narguile — яблочная шарлотка с бокалом грога, Vanille Galante — дыня (а кому-то вообще мерещится рыба), Muguet Porcelaine — кажется опять дыня, ну а Cuir d Ange — конечно кожа, но далеко не ангела…
Сначала я думала рассказать о некоторых ароматах Hermessence авторства Жан-Клода, однако, как выбрать? Чем ограничиться? Но потом поняла, что единственное, что мне стоит сделать, так это рекомендовать Вам лично познакомиться с шедеврами.
Ведь читать о парфюмах интересно, но обонять — совсем другое дело. Мне остаётся лишь перечислить их, словно это аллея славы (а так оно есть):
Hermes Hermessence Ambre Narguile
Hermes Hermessence Rose Ikebana
Hermes Hermessence Vetiver Tonka
Hermes Hermessence Poivre Samarcande
Hermes Hermessence Osmanthe Yunnan
Hermes Hermessence Paprika Brasil
Hermes Hermessence Brin de Reglisse
Hermes Hermessence Vanille Galante
Hermes Hermessence Iris Ukiyoe
Hermes Hermessence Santal Massoia
Hermes Hermessence Epice Marine
Hermes Hermessence Cuir d Ange
Hermes Hermessence Muguet Porcelaine
Занавес?В 2016 году стало известно об уходе Жан-Клода Эллена из Hermès. На должности ведущего парфюмера дома его сменила Кристин Нажель, которая уже два года работала в Hermès бок о бок с Эллена.
Многие ахнули! С кем теперь будет работать мастер-парфюмер? Как долго жить нам без его новых шедевров? А не ушёл ли он на пенсию? Ждать пришлось относительно недолго.
Буквально сразу к Жан-Клоду обратился Фредерик Маль с предложением возобновить их сотрудничество. И не он один. Затишье длилось около трёх лет. На самом деле всё это время Жан-Клод трудился, не покладая рук. И этот труд принёс чудесные плоды…
Продолжение следует… (читать здесь)
При написании статьи использовались материалы:
- Deluxe: How Luxury Lost its Lustre — Автор: Dana Thomas
- https://www.newyorker.com
- https://www.theguardian.com
- https://www.buro247.ru
- https://pariscapitale.com
В гостях у Жана-Клода Эллена. Дом парфюмера
Парфюмер Жан-Клод Эллена — главный нос и создатель всех ароматов Hermès за последние 10 лет — пригласил Яну в гости в лабораторию, где он придумывает духи. И Яна выяснила у него все, о чем он никогда не говорил журналистам. Например, откуда у него коллекция лягушек.
Он делал Terre d’Hermès, Jardin Sur Le Nil, Bvlgari The Vert, Cartier Declaration, Hermès Bel Ami Vétiver, он гений и к тому же самый обаятельный мужчина на свете — и я! еду!!! к нему!!! в гости!!!
Ну, собственно, все.
Этот текст мог бы состоять из одних картинок и восклицательных знаков. И, может быть, так было бы даже лучше. В любви, как известно, слова часто только путаются под ногами и портят пейзаж.
Но я постараюсь испортить не до конца.
Тем более что пейзаж вот такой:
Это Прованс, это Кабрис, крошечный городишко, поднятый на 550 метров от моря — и на миллион километров от каннско-антибско-монакской кутерьмы и туристов с фисташковым мороженым. Воздух в Кабрисе слаще этого мороженого, хотя тоже прохладный.
Чтобы успеть на встречу к Эллене к 10 утра, мы выехали из Монако в 7-20. Накануне отмечали мой долгоиграющий ДР. Расстояние — 80 км, но кто его знает, каких?
Оказалось — горно-серпантинных, мимо Эза, мимо Грасса, еще выше, рентованная BMW-копейка постыдно глохла на подъемах даже на первой передаче, воздух пах уже не фисташковым мороженым, а жженым сцеплением, телефон терял сеть, навигатор — маршрут, мы с мужем-астрологом-Юрой — остатки семейного согласия. Найти без сети и навигатора виллу, специально скрытую от посторонних глаз, и не имеющую номера на двери — тот еще челлендж.
«Ты волнуешься так, как будто опаздываешь на собственную свадьбу!» — язвил муж-астролог-Юра. Мне нечем было крыть — фактически он был прав.
Эллена встретил нас на пороге. Как всегда, в белой рубашке, как всегда, совершенно земной и легкий. Я в жизни не встречала такого веселого парфюмера. Обычно все либо в высоких думах, как поэты, либо в образе, как светские львы, либо еще в чем-нибудь. А он — в белой рубашке и простой улыбке.
Эти морщины у глаз, какие бывают у веселых людей — обожаю.
Обвел рукой владения — типа, вот так я тут и живу. Панорамные окна, все залито светом, аж похрустывает на солнце. Эта вилла, строго говоря, не его дом — лаборатория Hermès, но покупали его для Эллены и «под Эллену». Живет он в паре километров отсюда, в Кабрисе же. А здесь работает.
«А дома — ни-ни? Не работаете? Выключаете мысли об ароматах, как только включаете в прихожей свет?» — задаю вопрос, который волнует меня лично очень. Я не могу выключить мысли о тексте, который пишу.
Я пишу его дома, в пробке, в самолете, во сне — пока не напишется, сука. А потом надо писать следующий. Я хочу научиться выключать этот процесс, но не очень получается.
«Ну… Я стараюсь, — говорит Эллена. — Если бы я работал дома — работал бы круглосуточно. А так есть хотя бы иллюзии, что жизнь делится на отдых и производственный процесс. Но когда я полностью поглощен каким-то ароматом, мне здесь даже комфортнее, чем дома, и провожу я тут гораздо больше времени. Выйдем на веранду, в сад?»
И мы вышли. Ни одна фотография, конечно, не в силах передать, что я там увидела, сколько ни щелкай. Как там было у Тютчева? «Мысль изреченная есть ложь»? Вот именно. При фотосъемке срабатывает тот же принцип.
В саду оказалось очень много цветов и не-цветов. Сосны, можжевельник, лаванда, еще какие-то лютики-цветочки. «Вы сажали сами?» — спрашиваю я. «Ну, и сам сажал. Но из меня тот еще садовник… Я вот полоть люблю. Это как медитация», — говорит он.
И нет, ни по какому парфюмерному принципу цветы и растения тут не подбирались.
Это не его любимые «ноты». «Иногда сад — это просто сад», — говорит он. «Иногда сон — это просто сон, старина Фрейд?» — говорю я. «Вот именно, — смеется он, — они здесь растут, чтобы я на них смотрел. Хорошая у меня работа, правда?»
Из сада есть вход в кабинет Эллены.
На стенах — картины его друга-художника Жоржа Бара. «Он жил в Грассе, мы дружили, он умер. Он обожал вашего Шагала. Говорил, что шагаловские странные синие люди больше похожи на людей, чем на портретах эпохи Возрождения, где их рисовали с фотографической точностью. И тоже старался всякий раз написать не лицо, а душу».
На столе — сотни «траев». Try — что-то вроде эскиза уже готового или полуготового аромата, такая вроде как примерка. Он набросал формулу — по ней смешали эссенции и абсолю — и теперь он будет долго это все обнюхивать и решать: что перекроить, кого подрезать, где выпустить, где добавить.
У него в разработке сейчас 8 ароматов. «Меня никто не лимитирует во времени.
Некоторые запахи я делал по 8 лет. Некоторые появляются очень быстро. Дедлайны и я — несовместимы».
Понимаю:) Дедлайны и я тоже плохо уживаются.
Замечаю, что в комнате два стола. Один еще траями не заставленный. Эллена ловит мой взгляд и сообщает новость: скоро в Hermès начнет работать второй парфюмер, Кристин Нагель. Вау! Та самая Кристин, которая делала много для Jo Malone и Lalique?! Да, она. И она прекрасна. Я знала, что они дружат — видела ее на вечеринке по случаю запуска линии ароматов для дома Hermès в Париже.
Но ее стол еще пуст, а у него на столе много всего интересного.
Вот, например, откуда этот желтый котик, который был создан, чтобы держать визитки, а у него он держит блоттеры?
«А, это мне внучка подарила».
На подоконнике в кабинете — множество самых разнообразных лягушек. Предполагаю, что это тоже подарки внучки. Оказывается — журналистки.
«Одна журналистка почему-то решила подарить мне лягушку. Потом мы с ней еще раз встретились — она подарила еще одну.
Ну и пошло… Теперь мне все дарят лягушек. Даже в виде новогодних масок. Я не отказываюсь. В принципе, мне нравится, как они квакают», — говорит Эллена.
Я неожиданно чувствую укол ревности. Какая еще журналистка?.. Я хочу быть единственной журналисткой, которая останется в его памяти:) Но вида не подаю и обещаю в следующий раз приехать тоже с лягушкой. Как известно, лучший способ победить соперницу — подружиться с ней. Ну, или с ее лягушками.
От лягушек мы переходим в лабораторию. Тут — парадный набор эссенций, масел и абсолю. Строго говоря, непосредственно Эллене он не нужен. Он их все помнит наизусть, они у него в голове — в менее парадном, рабочем виде, в виде формул и цифр.
Но парфюмеру Hermès надо иметь «парадный» парф-оргáн, чтобы показывать гостям и создавать атмосфЭру.
Некоторые — походные — он хранит вот в таком кофре. Кофр тоже very Hermès, правильного оранжевого цвета. Я ищу на коробке логотип — не нахожу. «Да нет, это не Hermès, — смеется Эллена.
— Я им как-то сказал, что мне нужно что-то подобное. Они согласились, долго обсуждали дизайн, породу дерева и прочие важные вещи. Потом сказали — сделаем! Всего пару лет это займет!» Я хмыкнул и попросил своего приятеля. Он мне за месяц сделал».
В лаборатории его сотрудница — по его формулам — готовит для Эллены джусы. На электронных суперточных весах взвешивает капли. Три миллиграмма лаванды, полмиллиграмма ванили.
Почему тонкую работу называют «ювелирной»? Я бы назвала ее «парфюмерной»: одна капля решает исход дела.
В другом кабинете на стене висит карта. Я прошу его назвать страны, куда он ездил за вдохновением. «М-м-м-м, — говорит он, — проще сказать, куда не ездил. Вот на Аляску, например. Хотя запах вечной мерзлоты, льдов и снегов, наверное, стоило бы разнюхать именно там».
«А какая страна самая ароматная?» — «Индия!» — «Специи?» — «Нет, не только. В Индии всюду запах нафталина. Не обращали внимания?»
Я начинаю вспоминать — и понимаю, что Эллена прав.
Даже в Дели в аэропорту, удобренный разнообразными отдушками, он стучался мне в нос, этот нафталин. Оказывается, им там спасаются не только от моли — вообще от всякой нечисти. Кто бы мог подумать.
А мы тем временем возвращаемся в гостиную.
Экскурсия окончена, надо сказать вежливое спасибо — и проститься?
Оказывается, нет. Нас почему-то не отпускают, просят подождать, предлагают чай… И выносят мне подарок ко дню рождения!
В этой коробке — свеча из той самой домашней коллекции, моя самая любимая — как они узнали?! — с запахом дождя, Temps de Pluie. И бумажная лошадка, пропахшая тем же дождем, которую я теперь всюду вожу с собой.
На белой чаше свечи Жан-Клод и его дочь, Селин Эллена, оставляют мне автографы.
В этот момент я прощаю неведомой журналистке эту возмутительную выходку с лягушками.
А в следующий — вообще о ней забываю. Потому что Эллена дарит мне деньрожденческий пирог со свечой в виде блоттера:
Видит мою оторопь — и смеется, как мальчишка, довольный, что его цветок, подаренный однокласснице, не полетел в корзину.
И вот тут, дорогие, у меня точно уже иссякают все слова. Остаются только восклицательные знаки. Простите меня, отнеситесь с пониманием.
Все это было в мае. В июне стало известно, что осенью Жан-Клод Эллена покидает пост главного парфюмера Hermès, но остается, чтобы делать для них ароматы, если вдруг заскучает. В июне же он приезжал в Москву — на открытие бутика Hermès в ЦУМе, самого крупного, между прочим, парфюмерного бутика марки в Европе. Мои коллеги были от него, конечно, в восторге.
Меня в Москве не было, но, надеюсь, никто не подарил ему лягушку.
В ЦУМе же продается его последний аромат для Hermès — Le Jardin de Monsieur Li, такой влажный, мокрый, дождевой жасмин из садика месье Ли. Я его — честно скажу — пока не пробовала, люблю заранее, потому что идея — что человек, даже придуманный, как этот самый месье Ли, возделывает свой сад, и абсолютно счастлив — мне понятна.
Мне кажется, я знаю, как она пришла ему в голову.
Читайте также:
Как научиться понимать духи? Интервью с Жан-Клодом и Селин Эллена
Топ-80 ароматов разных семейств.
Выбор Екатерины Хмелевской
Фирменный стиль парфюмера Жан-Клода Эллена
0 Flares Филамент.ио Сделано с Flare Подробнее’> 0 Сигнальные ракеты ×
После почти полувековой карьеры Жан-Клод Эллена вышел на пенсию 3 года назад. Эллена практически выросла на жасминовых полях, где его бабушка собирала цветы. Работая подростком на фабрике по производству эфирных масел, он узнал о других ингредиентах. Он буквально вдыхал их ароматы, обрабатывая их. Этот опыт привел его в (внутреннюю) парфюмерную школу Живодан . И это было началом захватывающей карьеры в парфюмерии.
Работая на различные крупные бренды, в 2000 году он решил создать нишевый лейбл. Он основал The Different Company вместе с дизайнером Тьерри де Башмакофф . Когда в 2004 году Hermès просит его стать их парфюмером дома, он доверяет своей дочери Селин , которая станет его преемником в The Different Company .
Он счастлив в Hermès , наслаждаясь творческой свободой, которой обладают немногие парфюмеры. Он уходит в отставку в 2016 году, его сменили Кристин Нагель . В своей книге « L’Ecrivain des odeurs » («автор ароматов») он утверждает, что выбрал Нажель сам, но, тем не менее, в какой-то момент, похоже, боролся с ее совсем другим стилем.
Подпись Жан-Клода Эллена
Эллена впервые прославилась в 1976 году, выпустив First , аромат для Van Cleef & Arpels . Яркий цветочный альдегидный оттенок отражал блеск их ювелирной линии. Это была первая «парфюмерная бижутерия». Позже он также делал духи для других ювелиров, таких как 9.0011 Bvlgari и Cartier . First — довольно барочный аромат (типичный для того времени), идеальная точка отсчета, чтобы увидеть, как его стиль развивается в сторону менее сложных, но изысканных формул. Находясь под сильным влиянием своего наставника Edmond Roudnitska (который создавал духи для Dior, такие как Eau Sauvage и Diorissimo ), его подпись все более «очищалась».
Он максимально использует высококачественные ингредиенты, лишенные каких-либо излишеств. Его духи похожи на хайку: каждая нота имеет свою функцию, но все же с определенной поэтичностью.
И все же этот ярлык «минимализм» беспокоил его, как будто он был не в состоянии создать чувственный, женственный аромат. С Jour d’Hermès и L’Eau d’Hiver для Frederic Malle он попытался положить конец этим предрассудкам.
Хотите узнать больше о Жан-Клоде Эллене?
Жан-Клод Эллена знает толк в словах. Он написал несколько книг и регулярно выступает с докладами. Ему нравится давать интервью журналистам (часто на зависть многим его коллегам), и он им нравится. Журналист Чендлер Берр последовал за ним во время разработки Un Jardin Sur Le Nil , который написал об этом книгу: Идеальный запах: год в парфюмерной промышленности .
Обязательные ароматы от Jean-Claude Ellena
* Van Cleef & Arpels First : типичный альдегидно-цветочный аромат семидесятых, который не очень хорошо выдержал годы.
Но по-прежнему интересно сравнить его более поздние работы и посмотреть, как развивается его стиль.
* Bvlgari Eau Parfumée au Thé Vert : первые духи, в которых в качестве ингредиента использовался чай (насколько мне известно). Довольно инновационный для того времени.
* Frederic Malle L’Eau d’Hiver : необычайно чувственный парфюм для Эллены. Эта «водная вода» начинается очень свежо и незаметно окутывает вас сливочно-миндальной вуалью.
* L’Artisan Perfumer Bois Farine : пожалуй, самое необычное его творение, вдохновленное деревом, произрастающим исключительно на Реюньоне. Соцветия пахнут цветком (мукой), Эллена объединила аромат в сухой пудрово-древесный аромат.
* Hermès Un Jardin Sur Le Nil : это один из самых интересных ароматов в линейке Jardin. Цветочный парфюм с необычными ароматами зеленого манго, моркови и листьев томата, которые делают выдающуюся древесную базу немного менее строгой.
Оригинально без глупостей. Процесс описан в книге Чендлера Бёрра «Идеальный запах».
Hermès Terre d’Hermès : классика для мужчин с большим количеством поклонников среди женщин. Он очень хорошо отражает фирменный стиль Эллены благодаря таким ключевым ингредиентам, как грейпфрут, Iso E Super и ветивер, которые вы можете найти во многих его творениях.
Вы также можете прочитать эти сообщения:
Влияние Covid-19 на красоту
Призыв к парфюмерному этикету
Обзор Twilly d’Hermès
Подписаться
0 Flares
Твиттер
0
Фейсбук
0
Филамент.
ио
Сделано с Вспышка Подробнее’> 0 Сигнальные ракеты
×
Жан-Клод Эллена Архивы — Persolaise
Джульетта имеет пистолет Эго Стратис, Гуччи A Reason To Love (Альберто Морильяс), Givenchy Equivoque, Laboratorio Olfattivo (Жан-Клод Эллена), Ginori 1835 Rajathra Palace, Marc-Antoine Barrois Обзор Encelade (Квентин Биш) и Dior Diorella (Эдмонд Рудницка) от отмеченного наградами парфюмерного критика Persolaise
От водного эго до межгалактических джунглей — в моей последней серии 9 было много запахов.0011 Love At First Scent , включая новые релизы от Juliette Has A Gun, Gucci и других.
Кроме того, мы нашли время для шедевра, отмечающего в этом году свое 50-летие. Вот ссылка на видео: Juliette Has A Gun Ego Stratis , Gucci A Reason To Love , Givenchy Equivoque , Laboratorio Olfattivo Limone , Marc-Antoine Barrois Encelade 9012ella , Dior 90 отзывов. 11 отзывов. Чтобы увидеть полный список с отметками времени, прокрутите страницу.
Читать далее «Gucci A Reason To Love, Juliette Has A Gun Ego Stratis, Marc-Antoine Barrois Encelade и другие обзоры — 2022»
Нравится:
Нравится Загрузка…
Автор persolaiseОпубликовано Рубрики Обзор духов, ВидеоТеги 1972, 2022, A Reason To Love, Alberto Morillas, водный, свеча, Christian Dior, шипр, цитрусовые, классика, Diorella, Edmond Roudnitska, Ego Stratis , Encelade, Equivoque, женский, Ginori 1735, Givenchy, Gucci, Jean-Claude Ellena, Juliette Has A Gun, Laboratorio Olfattivo, Limone, Love At First Scent, Marc-Antoine Barrois, морской, мужской, уд, парфюмерный обзор, Quentin Bisch , Rajathra Palace, спайс, унисекс, ветивер, видео, винтаж, влог, влогер, YouTube1 комментарий на Gucci A Reason To Love, Juliette Has A Gun Ego Stratis, Marc-Antoine Barrois Encelade и другие обзоры — 2022 Лучшие ароматы лета 2022 года, выбранные отмеченным наградами критиком Persolaise, feat.
Cartier, Guerlain, Frederic Malle, Etat Libre D’Orange, Les Indemodables, Comme Des Garcons, Perris, Histoires De Parfums, The Different Company, L’Artisan Parfumeur (2022)
Не бойся. «Нормальный» летний список скоро появится у вас. Но в ответ на предложение, которое поступило от многих из вас (за что большое спасибо), на днях я представил на YouTube другой обзор: мои 10 лучших альтернативных ароматов для летних месяцев. Это ароматы, которые хорошо работают в более теплую погоду, но не прибегают к помощи цитрусовых и зелени, чтобы донести свое послание. Вот ссылка на видео: 10 лучших альтернативных летних ароматов 2022 года.
Читать далее «10 лучших альтернативных духов на лето 2022»
Нравится:
Нравится Загрузка.
..
Diptyque Eau Rose edp (Fabrice Pellegrin, 2022) и Perris Rose De Mai (Jean-Claude Ellena, 2019) в обзорах отмеченного наградами парфюмерного критика Persolaise
com/embed/OpdjYeH7ia4?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»> Похоже, 2022 год обещает стать годом розы. И первым ароматом, положившим начало этой тенденции, стала парфюмированная версия Diptyque Eau Rose 2012 года, созданная Фабрисом Пеллегреном. Я рассмотрел выпуск в недавнем выпуске Love At First Scent , в котором я также воспользовался возможностью, чтобы восхвалять аромат Жан-Клода Эллена 2019 года.композиция Perris Rose De Mai . Вот ссылка на видео: Diptyque Eau Rose edp и Perris Rose De Mai обзор.
Продолжить чтение «Обзор Diptyque Eau Rose edp (Фабрис Пеллегрин, 2022) и Perris Rose De Mai (Жан-Клод Эллена, 2019)»
Нравится:
Нравится Загрузка…
Автор persolaiseОпубликовано Категории Обзор духов, ВидеоТеги 2022, артишок, Diptyque, Eau Rose, Fabrice Pellegrin, женский, цветочный, Жан-Клод Эллена, Love At First Scent, личи, мужской, обзор духов , Perris, rose, Rose De Mai, солифлор, унисекс, видео, влог, влогер, YouTubeОставить комментарий к Diptyque Eau Rose edp (Fabrice Pellegrin; 2022) и Perris Rose De Mai (Jean-Claude Ellena; 2019)) ОбзорПочему я ношу духи – 10 главных причин от отмеченного наградами критика Персолеза (2021)
Самый частый вопрос, который мне задают о парфюмерии: какой ваш любимый? (Ответ: на самом деле у меня его нет, и даже выбор 10 — процесс настолько мучительный, что я почти вижу, как мои волосы седеют на глазах).
Но, пожалуй, самый интересный вопрос, который мне задают о духах, это почему я их ношу. Несмотря на то, что он поднимался несколько раз за эти годы, я чувствую, что никогда не давал на него удовлетворительного ответа. Иногда контекст был не совсем правильным (шумное мероприятие, на котором невозможно обменяться чем-либо, кроме содержательных звуковых фрагментов). В других случаях у меня возникает подозрение, что спрашивающий на самом деле не готов к полному ответу (и, как вы знаете, я не делаю брифингов). А бывают дни, когда я просто не думаю, что способен сформулировать все эмоции и ощущения, которые должны быть частью честного и исчерпывающего ответа.
Но сегодня тот день, когда я пытаюсь решить проблему раз и навсегда: попытаться выразить как можно более подробно, что именно заставляет меня изо дня в день тянуться к моим флаконам ароматной магии. , в течение нескольких десятков лет. И что заставляет меня тянуться к ним.
Продолжить чтение «Почему я ношу духи — 10 основных причин»
Нравится:
Нравится Загрузка.
..
Обзор 15-летнего юбилея Terre D’Hermes от отмеченного наградами парфюмерного критика Persolaise (2021)
Если для создания классики требуется особое расположение звезд, то небеса, должно быть, очень усердно работали над штаб-квартирой Hermes в 2006 году.
И их усилия, безусловно, окупились, потому что именно в этом году дом представил . Terre , композиция Жан-Клода Эллена, которая оказалась одним из самых успешных мужских ароматов всех времен. Чтобы отметить 15-летие этой современной классики, я транслирую специальный выпуск Love At First Scent на днях. Вот ссылка: 15 лет Terre D’Hermes .
Читать далее «15 лет Terre D’Hermes — настоящая современная классика»
Нравится:
Нравится Загрузка…
Автор persolaiseОпубликовано Рубрики Обзор духов, ВидеоТеги 2006, 2021, юбилей, кедр, классика, Гермес, ладан, Жан-Клод Эллена, Love At First Scent, мужское, современная классика, обзор духов, Terre D’Hermes, унисекс, ветивер, видео, влог, влоггер, YouTube2 комментариев к записи 15 Years Of Terre D’Hermes – настоящая современная классика Skin Time, июль 2021 г.
– Persolaise рассматривает Parfum D’Empire, Diorella и Un Jardin Sur Le Nil, а также некоторые мысли о снятии с производства Frederic Malle
Parfum D’Empire
В этом месяце мое приключение с Parfum D’Empire** продолжилось (см. Skin Time, июнь 2021 г.), и, во всяком случае, сейчас я впечатлен этим брендом больше, чем несколько недель назад. Во всех композициях, которые я пробовал до сих пор, даже в тех, которые не соответствуют моему собственному вкусу, Марк-Антуан Кортичиато проявляет огромное внимание к деталям и стремится к тому, чтобы каждый из его ароматов был заставляющим задуматься, творческим, привлекательный взгляд на жанр, который он представляет. Дело в Tabac Tabou , который, несомненно, является одним из лучших табачных ароматов, доступных на данный момент. Зеленый, анималистический, сеноподобный, сладкий, медовый: он почти переполнен похотью, рассылая во все стороны беззастенчиво плотские послания.
Читать далее «Больше прекращений производства Parfum D’Empire, Diorella и Frederic Malle — Skin Time, июль 2021»
Нравится:
Нравится Загрузка.
..
Skin Time, апрель 2021 г. – Persolaise рассматривает Panouge Matieres Libres, Perris Monte Carlo Rose De Mai и Jasmin De Pays, L’ Artisan Parfumeur Dzing, Serge Lutens Borneo 1834, Shiseido Ginza
Perris Monte Carlo
Мы обычно не ассоциируем Жан-Клода Эллена с четким фотореализмом, но он определенно способен добиться этого, когда захочет. Его Jasmin Pays ** и Rose De Mai * для Perris Monte Carlo являются одними из самых точных изображений цветов, которые я когда-либо нюхал.
Жасмин вызывает в воображении эти безобидные белые лепестки с правильным уровнем зелени, ледяной росы, листьев банана и только что переваренного табака. Его дозировка нафталинового запаха индола не что иное, как мастерство. Роза еще лучше: такая яркая голографическая, что вы почти можете видеть Эллену, стоящую перед вами, сияющую самодовольной, показной улыбкой. Здесь ничего не преувеличено. Мёд, свежесть, привкус листвы, розовая пудра, чайно-лимонный оттенок: всё это перетекает друг в друга в идеальной гармонии лепестков. Две великолепные работы, которые должны вселить в нас надежду, что выход Эллены на пенсию будет «полу-разнообразным».
Я заметил, что он также сделал мимозу и лаванду для бренда; они находятся в верхней части моего списка «обязательных образцов».
Читать далее «Panouge Matieres Libres, Perris Monte Carlo Rose De Mai и другие обзоры — Skin Time, апрель 2021»
Нравится:
Нравится Загрузка…
Автор persolaiseОпубликовано Рубрики Обзор парфюмерииТеги 2021, Absinthe Gaiac, Borneo 1834, Datura Amaretti, Dzing, Ginza, Jasmin De Pays, жасмин, Jean-Claude Ellena, Par’Art Dubreuil, Lubreuil, Par’Art Dubreuil Maelstrom, Майя Лерно, Мари Шнирер, Matieres Libres, Panouge, Patchouli Figue, Patrice Revillard, Perris Monte Carlo, rose, Rose Agathe, Rose De Mai, Serge Lutens, Shiseido, Skin Time, soliflore, Takasago2 комментариев на Panouge Matieres Libres, Perris Monte Carlo Rose De Mai и другие обзоры — Skin Time, апрель 2021 г.
Skin Time March 2021 – обзоры Persolaise Escentric Molecules Molecule +, Tom Ford London, Olfactive Studio Collection Sepia, Pierre Guillaume Animal Mondain, Tauerville Incense Flash, Voyage D’Hermes и House Of James
Escentric Molecules
Molecule +Почему мы сопротивляемся некоторым удовольствиям? Интеллектуально есть все основания не обращать внимания на новые ароматы Molecule + от Escentric Molecules*. Они берут то, что всегда было довольно дерзкой концепцией (в частности, использование только одного аромахимиката в аромате), и делают его еще более шутливым (добавляя всего одну натуральную ноту к аромахимическому веществу). Если первая стратегия была связана с новой одеждой императора, то эта последняя версия должна быть сделана на заказ для VIP-гардероба императора в Dolce And Gabbana. Он воет с той самой хитростью, которой должны избегать и держать на расстоянии вытянутой руки все уважающие себя энтузиасты.
Читать далее «Escentric Molecules M+, Tom Ford London, Pierre Guillaume Animal Mondain и другие обзоры — Skin Time March 2021»
Нравится:
Нравится Загрузка.
..
Обзор Hermes Voyage D’Hermes от отмеченного наградами парфюмерного критика Персолаиза (Жан-Клод Эллена, 2010 г., из архива)
За неделю до 10-летия этого блога (это абсолютно невозможно!) Я подумал, что вернусь к самому первому обзору, который я опубликовал здесь: Voyage D’Hermes , составленный Жан-Клодом Элленой. . Нося аромат прямо сейчас, я поражен его начальным взрывом перечной энергии: мои воспоминания были о чем-то менее бодрящем.
Еще более любопытно то, что, перечитывая свой обзор, я думаю, что сейчас отношусь к этому аромату с большим уважением, чем десять лет назад. Есть что-то в его отказе кричать, что приветствуется в среде, где правят самые громкие голоса. Может быть, это всегда было целью Эллены: вдохновить на путешествие в царство внутреннего. В саморефлексию и созерцание. Чтобы прочитать исходный пост, нажмите на эту ссылку: Hermes Voyage D’Hermes обзор.
Я бы хотел как-нибудь отметить годовщину, так что если у вас есть какие-то идеи – какой-то специальный пост или специальное видео на YouTube? — Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться ими.
Persolaise
—
Если вам понравился этот пост, пожалуйста, поддержите мою работу
, «купив мне кофе» с помощью кнопки ниже. Действительно большое спасибо.
—
Нравится:
Нравится Загрузка…
Автор persolaiseОпубликовано Рубрики Архив, Обзор парфюмерииМетки 2010, 2020, юбилей, Из архива, Гермес, Жан-Клод Эллена, современная классика, мускус, обзор духов, путешествия, Voyage d’HermesLeave a комментарий к обзору Hermes Voyage D’Hermes – из архиваЛучшие духи осени 2019 года от отмеченного наградами критика Персолеза (с участием Tom Ford, Gucci, Chanel, Hermes, Tauer, Cartier, Etat Libre D’Orange)
Попытка составить список лучших ароматов на осень 2019 года напомнила мне, что я не согласен с принадлежностью ароматов к определенному сезону почти так же сильно, как и с представлением о том, что их следует разделять по половому признаку.
