Баленсиага кристобаль биография: Кристобаль Баленсиага: биография, карьера, история бренда

• Биография Кристобаля Баленсиаги
• Кристобаль Баленсиага создал будущее моды
• Неприкосновенность образов Balenciaga как условие анонимности

Он родился в 1895 году в баскской рыбной деревне Гетария, будучи одним из трех детей, чья мать после ранней смерти мужа содержала семью, работая швеей. Конечно, к сбору фактов более чем 100-летней давности стоит подходить с осторожностью, особенно когда дело касается бедных людей: в отличие от богатых семей, у них не было своих писцов. По этой причине у нас есть сотни раз пересказанная, но официально не подтвержденная история о том, что Баленсиага был не по годам развитым ребенком, восхищавшимся работой своей матери и не отходящим от нее ни на шаг. Считается, что его первое знакомство с модой — в противовес обычной одежде, которую носила его мать — произошло благодаря тому, что однажды на улице он заметил наряд (дизайна Дома Drecoll) местной аристократки, маркизы Каса Торрес, который ему очень понравился, о чем он ей и сообщил. Как гласит легенда, она предложила ему скопировать этот костюм.

Может быть, эта история была хитрым пиар-ходом, который должен был сформировать более приятный облик дизайнера в глазах общественности? В чем можно убедиться безо всяких сомнений, так это в том, что Баленсиаге не нравилась пресса. Он уделял их мнению настолько мало времени, что, пока проходила презентация одной из его коллекций, он уже начинал разрабатывать другую, работая над идеями для следующего сезона и, по-видимому, совершенно не интересуясь тем, что о нем могут написать.

Кристобаль Баленсиага был непревзойденным профессионалом — и абсолютным перфекционистом. Несмотря на то, что он был падок на молодых мужчин и, как и Диор, имел любовников, его сердце было отдано тканям и контурам. Он создавал изумительные платья, для описания которых едва ли достаточно французского слова «frou-frou». Но поистине особенным дизайнером Баленсиагу сделала его приверженность тейлорингу, в котором он добился той степени мастерства, которую смог постичь лишь Чарльз Джеймс, техническими навыками и бесконечными экспериментами которого Баленсиага восхищался — так же, как и Кристианом Диором. Сюда же можно отнести и Юбера де Живанши, с которым он поддерживал тесные творческие отношения, а также редактора Harper’s Bazaar Кармел Сноу и Диану Вриланд, но на этом список восхищавших его критиков, коллег и друзей заканчивался.

Общеизвестно, что, будучи закрытым интровертом и, по крайней мере, на первый взгляд, строгим аскетом, большую часть своего рабочего времени Баленсиага посвящал совершенствованию и упрощению кроя и линий. Как и Мадлен Вионне, он не делал набросков и всегда начинал работу сразу с ткани. Харди Эмис однажды сказал, что работа модельера заключается в том, чтобы «оказать ткани честь», и это идеально описывает вечную одержимость Баленсиаги. Давным-давно один из его друзей сказал, что всякий раз, когда Баленсиага не мог заснуть, его можно было найти сидящим у окна, снова и снова складывающим нижнюю часть занавесок, пока проблема не решалась.

А если этого не происходило, то независимо от того, насколько интересной была его идея, она никогда не превращалась в законченную вещь. Никто, кроме его сотрудников и помощников, не видел ничего, кроме успешной реализации его мечты. Один из них, Андре Курреж, однажды сравнил работу с Кристобалем с жизнью новообращенного, проходящего обучение перед посвящением в духовный сан. Довольно подходящее сравнение, учитывая, что однажды журналист назвал одежду религией Баленсиаги, даже несмотря на то, что тот был преданным католиком и явно во многом вдохновлялся церковью. Нетрудно представить его как подростка в Испании, смотрящего на скульптуры Христа на кресте в окружении святых и ангелов, проявляющего живой интерес к драпировке и складкам одежды.

Перед Первой мировой войной Баленсиага открыл свою первую мастерскую в Сан-Себастьяне, а в 1920-х годах — вторую в Мадриде. Они назывались «Eisa» — это укороченная версия от «Эйсагирре», девичьей фамилии его матери. Баленсиага часто совершал поездки в Париж, закупаясь вещами от легендарных брендов того времени, в том числе Chanel, Vionnet, Lelong и Schiaparelli, которые по возвращению домой тщательно разбирались на детали, чтобы он смог изучить их технику производства и особые «приемы», которые каждый дизайнер вкладывает в свою фирменную одежду.

Важно помнить, что, как и большинство современников Баленсиаги, он был самоучкой. В те времена не было никаких модных колледжей или учебных заведений, кроме тех, в которых девушек (часто безграмотных) обучали шитью — ту же роль на себя брала церковь, чьи монахини передавали свои знания деревенским девочкам, чтобы те могли хоть как-то зарабатывать на пропитание семьи (часто страдающей от нищеты) — а тейлорингу и шитью платьев обучались не в теории, а на практике.

Одной из причин, по которой Шанель не осуждала Баленсиагу в числе других кутюрье-гомосексуалов — как, например, его современника Диора (их всех она обвиняла в создании одежды, которая оскорбляла женщин своей вычурностью и неудобством) — было то, что она восхищалась его техническими навыками. Она признавала, что он лучше всех в Париже кроил и шил одежду — и, возможно, даже знала о том, что в каждой коллекции Balenciaga была одна вещь, которую маэстро полностью изготавливал сам — правда, которую, никогда не сообщалось.

Если бы Кристобаль Баленсиага, подобно Лазарю, воскрес и вернулся в современную модную индустрию, он был бы изумлен тем, насколько молод сегодняшний век моды. Ведь он создавал одежду для конкретного типа женщин. Ожидалось, что они уже достигли определенного возраста и уж явно не могли быть моложе 25 лет — без максимального предела, при условии, что они всё еще могут перемещаться с энергией, грацией и определенным высокомерием. Он не хотел, чтобы его одежду видели на худощавых фигурках. Одна из его vendeuse (продавщиц) успокаивала клиентку, которая призналась в том, что немного прибавила в весе, так: «О, месье только рад дамам с животиком», — однако трудно себе представить, откуда она могла это знать, учитывая, что все примерки в ателье проводились в строжайшей тишине, и Баленсиага делал всё возможное, чтобы избежать встреч со своими клиентами лицом к лицу, и редко сам проводил примерки.

Неприкосновенность образов как условие анонимности

Однако дневники и переписка того времени говорят об одном частом исключении из этого правила. Несмотря на то, что он общался с такими женщинами, как Беттина Баллард — влиятельный редактор Vogue из Парижа — похоже, что в круг его друзей входила лишь Кармел Сноу, главный редактор Harper’s Bazaar, дважды в год посещавшая парижские показы. Более того, есть основания полагать, что его знаменитый воротник — маленький, как ворот детской рубашки, гордо стоящий на спинке — первоначально был придуман для нее.

Как можно кратко охарактеризовать его многогранную фигуру и достижения? Его работы называли скульптурой, архитектурой и даже предметами интерьера. Их восхваляли за «строгую простоту». Но всё это относилось лишь к его поздним работам. Его одежда конца 30-х и начала 40-х сейчас выглядит слишком вычурно украшенной, утопая в своей роскоши. И это касалось не только его дизайна. Лишь после коллекции Dior 1947 года, окрещенной «New Look», Париж перешел на новый, элегантный стиль — ему стал следовать и Баленсиага. К началу 50-х Диор и Баленсиага были двумя тождественными законодателями парижской моды, однако тогда же началось и отступление Баленсиаги к анонимности. Он был первым кутюрье, который отошел от правил Синдиката высокой моды: в 1956 году, будучи недовольным американскими подражателями, он показал свою коллекцию на месяц позже официального парижского графика. Это решение объяснялось не своенравием, а желанием сохранить неприкосновенность своих образов. За ним последовал Живанши и даже Ив Сен-Лоран, вскоре запретивший представителям прессы присутствовать на своих шоу.

Баленсиага был одержим. Его одежда создавалась для того, чтобы порадовать не покупателей Balenciaga, а самого дизайнера. Ничто не покидало помещение без его одобрения. В отличие от других модельеров, каждый сезон представлявших новые идеи, он никаких сюрпризов не преподносил. Все его коллекции были работой в стадии доработки, непрерывным процессом исследования, развития идей и способов применения тканей, чьи выкройки он часто делал сам, с одинаковым мастерством орудуя обеими руками.

Это стало началом одиночной революции, которая привела к созданию платья-мешка, туник и платьев-рубашек, и в конечном счете вылилось в платья с завышенной талией и мини-юбки Courrèges и Мэри Куант, а также космические фантазии Pierre Cardin. Уже этих примеров достаточно для того, чтобы Баленсиагу можно было по праву назвать настоящим отцом моды конца XX века. На пике его влияния в 50-х и 60-х не было ни одной стильной женщины, не одевавшейся у Баленсиаги — его клиентками были все, начиная от герцогини Виндзорской (Уоллис Симпсон) и заканчивая Мареллой Аньелли. Диана Вриланд рассказывала, что когда Баленсиага закрыл свой бизнес, Мона фон Бисмарк, будучи одной из его самых преданных клиенток, на три дня заперлась в своей вилле на Капри, не в силах представить себе жизнь без его нарядов. Неважно, будь то безумие или верность, в любом случае это кое-что говорит о том, что одежда Balenciaga значила для женщин, хотя цены на нее и были самыми высокими в Париже.

Источник: Businessoffashion.com

Перевод: mcmag.ru

Путь Кристиана Диора: от работника галереи до великого кутюрье

Telegram Vk Youtube

Баленсиага, Кристобаль | это… Что такое Баленсиага, Кристобаль?

Кристобаль Баленсиага Эисагуре (исп. Cristóbal Balenciaga Eizaguirre; 21 января 1895, Гетариа, Испания — 23 марта 1972, Хавеа, Испания) — испанский модельер.

Биография

Кристобаль родился в семье рыбака и швеи. В 12-летнем возрасте был отдан в подмастерья портному.

В 1919 году открыл свой первый Дом моды в городе Сан-Себастьян. В 1920 году в Мадриде открыл второй Дом моды.

1930-е — переехал в Париж. В 1937 году открыл парижский Дом моды Баленсиага.

В 1945 году ввёл в женскую одежду квадратные плечи, а в 1951 году — создал одежду с открытыми шеей и плечами. В 1960 году придумал платье-мешок, которое впоследствии было скопировано многими другими дизайнерами.

В том же году Баленсиага решил завершить карьеру и закрыть Дома моды в Париже, Сан-Себастьяне и Мадриде.

Развивать идеи Баленсиага продолжают его ученики — Courreges и Ungaro.

«Эра Баленсиага»

История моды знает много великих имен, но никто не пользовался таким уважением коллег, как этот испанец, открывший своё первое ателье в Сан-Себастьяне в шестнадцать лет. В столице моды он обосновался несколько позже, но клиентками парижского салона Balenciaga могли стать лишь избранные — королева Испании, герцогиня Виндзорская, королева Бельгии, принцесса Монако. Дело не в снобизме, просто если делать что-то качественно, да ещё самому, — выйти в тираж не рискуешь. Линии pret-a-porter при жизни создателя Дома не было вовсе — только haute couture.

Вероятно, поэтому Баленсиага, оставаясь культовой фигурой для коллег, гораздо менее известен широкой публике. Между тем специалисты называют конец 1940-х и 1950-е годы «эрой Balenciaga». За это время он создал то, на чём и поныне стоит современный дизайн: узкий прямой силуэт в форме буквы I, платья-бочки, пальто-каре, свободные жакеты с огромными капюшонами, платья-трапеции, шляпы-коробочки, «летящие» полупальто без пуговиц и воротника. Это лишь 10 % образов, которые до сих пор эксплуатируют современные дизайнеры.

Баленсиага был довольно скрытным человеком, за всю жизнь он дал всего несколько интервью. Его часто называли «дизайнером дизайнеров». Сама Коко Шанель однажды сказала, что Баленсиага — это единственный кутюрье, который способен самостоятельно моделировать, кроить, резать и шить. Он предпочитал работать с плотной, жёсткой тканью, которая придавала его творениям сходность со скульптурами. Баленсиага также известен его неподражаемыми сумками.

Почитателями его таланта были королева Испании Виктория, королева Бельгии Фабиола, герцогиня Виндзорская Елизавета, княгиня Монако Грейс — все они были признаны самыми хорошо одетыми женщинами в мире.

Дом моды Баленсиага после его смерти

После смерти Баленсиага было несколько попыток возродить Дом, но они были неудачны до 1997 года, когда ведущим дизайнером назначили 26-летнего Николя Гескьера. С этого момента о коллекциях вновь заговорили, продажи стали расти, Дом присоединился к Gucci Group. Примечательная способность Николя — создание из спортивных тканей (парашютный шёлк, пластик, неопрен и нейлон) изысканных туалетов.

В популярной культуре

• Жизнь взаймы
• Тени в раю (роман)

Ссылки

• Официальный сайт Баленсиага
• Кристобаль Баленсиага
• Баленсиага — легенда мира моды!

В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники. Эта отметка установлена 29 июня 2012.

Кристобаль Баленсиага. Мода. Биография и работа в Испании есть культура.

Он родился в Гетарии. Он открыл первую швейную мастерскую в Сан-Себастьяне в 1915 году. В 1921 году он открыл филиал в Мадриде и стал известен в Испании. В 1937 году он открыл свою первую мастерскую в Париже и заработал себе привилегированное положение на международной сцене моды. Около 19В 40 г. он изобрел шляпы из волос и классический petite robe noire (маленькое черное платье). Затем последовали другие очень успешные дизайны, такие как бальные платья до щиколотки, платье-мешок или вечерние платья с асимметричным вырезом. В 1960 году он разработал свадебное платье для королевы Бельгии Фабиолы. Позже в его творениях сначала отразилось влияние живописи Сурбарана в его вышитых вечерних болеро, а затем спортивные тенденции с первыми прозрачными плащами. Его последняя коллекция была представлена ​​в 1968, в котором он явно продвигал цвета. Он также создал несколько ароматов.

Откройте для себя окрестности

Гипускоа — Гипускоа Сан-Себастьян

Гипускоа — Гипускоа Гетария

Сопутствующее содержание

• Современный
• Фонтан Сибелес
• Франсиско де Сурбаран
• Музей Кристобаля Баленсиаги

Услуги

МОДЕЛИ

• Предыстория
• доримский
• Римская Испания
• Астурийский дороманский, вестготский и мосарабский
• Андалузское искусство
• Романский
• Сефардская культура
• Искусство мудехар
• Готика
• Ренессанс
• Барокко и Золотой век Испании
• Неоклассицизм и XIX век
• Модернизм и авангардные течения
• Современное искусство

ТЕМЫ

• Архитектура и памятники
• Природное наследие
• Всемирное наследие
• Музеи
• Архивы и библиотеки
• Культурные маршруты
• Города, поселки и села
• Праздники и традиции
• Художники и творцы
• Выдающиеся работы
• Кино и фотография
• Дизайн, мода и иллюстрация
• Музыка
• Исполнительское искусство
• Литература и мысль
• Языковое наследие

АУДИТОРИЯ

• Семьи
• Молодежь
• Женщины
• Отключено
• Пенсионеры
• Профессионалы

ИНДЕКС КАЛЕНДАРЬ ПЛАНИРОВЩИК О НАС КОНТАКТ ДОСТУПНОСТЬ КАРТА САЙТА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУКИ

• Портал для продвижения испанской культуры. Министерство культуры и спорта
• Управляется Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A.M.P. (СЕГИТТУР) Официальное уведомление

Кристобаль Баленсиага Биография – факты, детство, семейная жизнь, достижения

Рекомендуем для вас

Детство и молодость

Кристобаль Баленсиага родился 21 января 1895 года в городе Гетария, в испанской провинции Гипускоа. Его мать, Мария Мартина Эйсагирре Эмбиль, была швеей, а отец Хосе Баленсиага Басурто. был рыбаком, который скончался, когда Баленсиага был совсем маленьким. У него было два старших брата и сестры, сестра Мария Агустина и брат Хуан Мартин.

После смерти отца Кристобаль Баленсиага проводил большую часть времени с матерью и наблюдал за ее работами, что стало его первым знакомством с модой.

Когда Кристобалю Баленсиаге было двенадцать лет, маркиза2 де Каса Торрес, дворянка, которая была клиенткой его матери, заметила его увлечение женской одеждой и предоставила ему возможность пройти формальное обучение, работая подмастерьем у портного.

Продолжить чтение ниже

Карьера

В возрасте 22 лет Кристобаль Баленсиага открыл свой первый бутик под именем своей матери Eisa в Сан-Себастьяне, Испания, и зарегистрировал одноименный бренд. Он расширил бизнес, открыв филиалы в Барселоне и Мадриде.

Среди его клиентов в это время была испанская королевская семья, и он часто ездил в Париж, чтобы изучить работы великих дизайнеров и попытаться впитать знания в свои творения дома.

Он разработал такие предметы одежды, как пальто в форме кимоно с мехом горностая на манжетах и ​​воротниках, а также воспроизвел многослойное платье Lanvin с кокеткой из шелкового тюля в 1927 году. особые требования клиента, придумывая уникальные творения, которые были в тренде с актуальными модными журналами, такие как свадебное платье, созданное для Кармен Алустиза, и вечернее пальто с рукавами-фонариками в 1933.

Кристобаль Баленсиага был вынужден закрыть магазин и переехать в Париж, когда в 1936 году началась гражданская война в Испании, и в августе 1937 года он открыл магазин Balenciaga на авеню Георга V, 10.

Его первая парижская коллекция имела немедленный успех. сделал его одним из лучших кутюрье того времени и принес Дому Balenciaga репутацию дорогого, но эксклюзивного бутика.

Он делился своими знаниями, обучая и вдохновляя великих дизайнеров, таких как Эмануэль Унгаро, Оскар де ла Рента, Мила Шон, Юбер де Живанши и Андре Курреж.

На протяжении 1950-х и 1960-х Баленсиага безраздельно властвовал, его творения были культовыми и считались шедеврами высокой моды, привлекая высокопоставленных лиц, светских львиц, актрис, дизайнеров и бесконечный список высокопоставленных клиентов. Среди них были Алин Гриффит, Грейс Келли, Одри Хепберн, Элизабет Тейлор, Джеки Кеннеди, Анита Экберг, Мона Бисмарк и герцогиня Марелла Аньелли.

Кристобаль Баленсиага создал некоторые из самых популярных платьев, пальто, туник и вечерних нарядов, которые были простыми, элегантными, но в то же время отражали гениальную технику, которая делает их актуальными для изучения даже сегодня.

Продолжить чтение ниже

В конце 1950-х годов, раздраженный откровенным копированием своих дизайнов, Баленсиага начал выпуск своей коллекции через месяц после официальных дат показа, чтобы гарантировать, что целостность его моделей не будет нарушена.

В 1960-х годах он работал дизайнером костюмов и гардероба для нескольких фильмов, таких как «Pecado de amor», «Дочери Елены», «Prohibido enamorarse» и «Завещание Орфея».

Создал свадебный ансамбль для бельгийской королевы Фабиолы, когда она выходила замуж за короля Бодуэна I.

Баленсиага вышел на пенсию и закрыл свои магазины в Париже в 1968 году. Однако позже его ярые последователи возродили бренд, и в настоящее время он принадлежит Kering Group.

Крупные работы

Дизайн Кристобаля Баленсиаги был популярен благодаря своей эстетике, прекрасной вышивке, исключительным структурам и неординарному мастерству. Одним из революционных изменений, которые он разработал, стал полуприлегающий вид платья 1952 года, у которого была строгая гладкая передняя часть, а задняя часть была пышной и вздымающейся.

В 1957 году он создал «Платье-мешок», свободное и удобное платье без застежки на талии, полностью изменившее форму женской моды. давал владельцу свободу движений, неизвестную в те времена.

Награды и достижения

Кристобаль Баленсиага получил звание кавалера или кавалера ордена Почетного легиона, который является высшим орденом Франции.

Он был назначен командующим Испанским гражданским орденом Изабеллы Католической, что является признанием испанского монарха за заслуги перед страной.

Испанская королева София открыла в 2011 году музей Баленсиага в своем родном городе Гетария, в котором представлено более 1200 ансамблей, созданных Баленсиага.

Семья и личная жизнь

Кристобаль Баленсиага был геем и, как известно, в молодости у него было несколько любовников. Тем не менее, его самые долгие отношения были с его партнером Владцио Яворовски д’Аттенвиль, модисткой, в Париже, хотя пара так и не поженилась.