Уход от провокации и работа над ошибками: главное из первого после скандала интервью Демны Гвасалии
Денис Ламехов
9 февраля 2023 21:37
Креативный директор французского люксового бренда Balenciaga Демна Гвасалия дал Vogue первое интервью после скандала, случившегося в конце 2022 года. Под шквал критики тогда попала рекламная кампания бренда Gift Shop (в переводе с английского «Магазин подарков») с участием детей.
Они держали в руках сумки, стилизованные под плюшевых мишек. На мишках были надеты панк-аксессуары — в том числе те, что напоминают бандажи, кожаные ремни и ошейники. На съемку обрушились пользователи соцсетей, обвинив ее авторов в сексуализации несовершеннолетних моделей. Бренду и дизайнеру пришлось извиняться, кампейн исчез с официальных ресурсов.
Демну исключили из списка номинантов на премию «Дизайнер года» The Fashion Awards, а отраслевое издание The Business of Fashion отозвало у него свою награду Global Voices Award. Adidas, по ряду сообщений, решил пересмотреть отношения с брендом — до этого компании успели выпустить ряд совместных коллекций.
Затем Balenciaga стал партнером Национального детского альянса — американской организации, помогающей столкнувшимся с насилием детям. Эту тему в интервью Демна также затрагивает. Выбрали главное из беседы.
О рекламной кампании c участием детей и ее задачах, какими называет их Демна
«Целью съемки было промо ряда вещей с прицелом на новогодние праздники. Там было множество разрозненных предметов — требовалась концепция, в которой можно отснять сразу много товаров вместе. В подборку вошла детская одежда и сумки с плюшевыми мишками, которые отсылали к панку и DIY-культуре, абсолютно не к БДСМ».
«Команда предложила фотографа (итальянского документалиста Габриеле Галимберти. — Прим. ред.) — я увидел его работы, мне понравилось, как он работает с композицией. <…> В его более раннем творчестве были кадры со множеством игрушек, которые расставлены по комнате, а дети стоят в центре. Поэтому мы подумали, что можем показать много вещей разом — мы не сможем сделать сто кадров для всех из них».
«Вот в чем было заблуждение, моя большая ошибка. Я не понимал, как неуместно было расставлять эти предметы [в кадре] и показывать ребенка среди них. К сожалению, идея была неверна, решение с моей стороны было плохим. Мы не должны были запечатлевать детей вместе с вещами, которые не имели к ним отношения, были неуместны».
«Существовали процессы контроля, специально задействованные для этого люди — внутри компании и вне ее. Но мы просто не заметили, что именно было проблемой. Это была ошибка в суждении, я очень сожалею об этом».
О реакции — и аудитории, и бренда
«Меня называли жуткими словами, но я не такой, и Balenciaga не такой бренд. С этим было сложно справляться, если добавить к этому кошмар оттого, что меня ассоциировали с такими вещами [насилием в отношении детей]. Это наши ошибки, нам нужно нести за них ответственность. Я бы никогда не хотел связываться с подобной тематикой — да и кто вообще хотел бы?»
«Я понял, что мне нужно <…> представлять, какой отклик что‑либо вызовет у разных аудиторий, и нести за это ответственность.
Такую реакцию я никогда не хотел бы вызвать. Я понимаю: то, что я делаю, воспринималось как провокационное. Но этот конкретный случай вообще не в моем духе, пусть он и близок к провокации».
«Думаю, это [восприятие творчества Демны как провокационного] также сыграло роль в том, как люди увидели [мою работу]. Будто это очередной трюк. Но это не так».
«Мы извлекли из произошедшего уроки: перед выходом любого изображения будем проводить более тщательные, более внимательные проверки, с большим количеством этапов. Я хочу сказать, что сожалею. Я искренне приношу извинения за то, что произошло, перед всеми, кого это задело».
«Мы сотрудничаем с Национальным детским альянсом. Это будет многолетнее партнерство, и этот факт меня потрясает, потому что оно поможет тысячам детей в преодолении травм, в работе над психическим здоровьем. Единственное, что делает меня счастливым во всей этой жуткой ситуации, — стремление превратить ее в нечто хорошее».
О профессиональных переменах в связи со скандалом
«Мне, как креативному директору, теперь придется подвергать сомнению абсолютно все.
Это значительно меняет мой способ работы — раньше он был более инстинктивным: делать то, что могут счесть провокацией, только если я решил, что это весело».
«У меня будет более зрелый, серьезный подход ко всему, что я выдаю наружу, будь то идея или образ. Я решил вернуться к своим фэшн-корням и к корням Balenciaga. Это бренд, который производит качественную одежду, а не создает <…> шумиху».
«Я вернулся к тому, что раскраиваю пиджаки. С этого начался дом [Balenciaga], с этого я начал как дизайнер. <…> У меня возникло неописуемое желание делать вещи [собственными руками]. Я снова начал <…> экспериментировать c кроем и формой».
«Я нашел убежище в том, что делаю любимое дело — создаю одежду. Это то, на чем я отныне сосредоточусь в Balenciaga. Я хочу больше работать руками, а не управлять процессом. Я понял, как я скучал по этому — и насколько это делает меня счастливее».
«Провокационный аспект в моем творчестве часто неверно интерпретировали, недопонимали.
Я больше не хочу прибегать к нему в своей работе».
расскажите друзьям
люди
Демна Гвасалиячто хорошего сделал для моды Демна Гвасалия
T
МОДА • ИНДУСТРИЯ
Что хорошего
сделал для моды
Демна Гвасалия
с Vetements
ТЕКСТ: Зарина Рахбанова
На днях сайт Highsnobiety опубликовал статью на тему, которую давно уже обсуждали между собой инсайдеры индустрии моды: что Vetements — короли хайпа, знаменитые авторы футболки DHL — перестали продаваться и дни бренда сочтены. Интернет стал активно обсуждать материал: не секрет, что качество вещей оставляет желать лучшего, цены — $1000 за футболку — поражают воображение, а силуэты oversized-худи особенно не меняются от сезона к сезону. Тем не менее Vetements успел оказать на индустрию большое влияние. The Blueprint решил вспомнить, что же хорошего марка сделала для моды.
Возрождение интереса к архивам
Vetements с самого начала существования не без оснований обвиняли в прямом цитировании Мартина Маржелы.
MARTIN MARGIELA, осень-зима 2000
vetements, ВЕСНА-ЛЕТО 2017
MARTIN MARGIELA, весна-лето 1999
Слева: Таби, знаменитая модель Martin Margiela. справа: сапоги на показе VETEMENTS
MARTIN MARGIELA, осень-зима 2000
VETEMENTS, осень-зима 2015
MARTIN MARGIELA, ОСЕНЬ-ЗИМА 2008
VETEMENTS, ОСЕНЬ-ЗИМА 2015
Новый виток демократизации моды
Демна виртуозно эстетизирует обыденное, повседневное (каблук-зажигалка, каблук-фломастер, футболки DHL, сувенирные футболки), тем самым наделяя массовый продукт новым значением, делая массовое соблазнительным и вместе с тем доступным для каждого во всем мире. Не обязательно покупать футболку DHL за 200 евро, Vetements показал, что, используя те же несложные приемы, ты можешь почувствовать себя крутым. Главное — идея и уверенность в себе.
Встряска модной системы
Vetements со своей ценовой политикой определенно направлен на покупателей тяжелого люкса. При этом методы, которые использует Демна, мягко говоря, непривычны для его покупателей.
Рекордное количество коллабораций, замена показа фотовыставкой на парковке, отказ от шоу в рамках привычного расписания недель моды, антироскошь по цене роскоши — Демна на протяжении четырех лет не переставал эпатировать модный истеблишмент, и, как выяснилось, это было именно то, чего так не хватало закостенелой индустрии моды. Сейчас и эта концепция стала себя изживать — несмотря на бодрый ответ прессе в инстаграме Vetements, легко заметить, что вещи бренда переполняют разделы скидок в магазинах. Посмотрим, сможет ли Демна извлечь из рукава очередную идею, которая заставит прессу и покупателей вновь поверить в бренд.
презентация VETEMENTS весна-лето 2018 в виде фотовыставки на парковке
витрина vetements
{«width»:1200,»column_width»:111,»columns_n»:10,»gutter»:10,»line»:40}false7671300falsetrue{«mode»:»page»,»transition_type»:»slide»,»transition_direction»:»horizontal»,»transition_look»:»belt»,»slides_form»:{}}{«css»:».editor {font-family: tautz; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 21px;}»}Лучшие материалы The Blueprint — в нашем
телеграм-канале.
Подписывайтесь!
теги: ИНДУСТРИЯ
читайте также
Кто такой Демна Гвасалия? Креативный директор Balenciaga обращается к Photo Furor
Креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия на прошлой неделе поделился постами в социальных сетях в защиту модного бренда класса люкс после негативной реакции на фотосессию с участием детей.
За последние несколько дней Balenciaga подверглась критике за изображения, размещенные на ее веб-сайте, на которых были изображены малыши, держащие сумки с плюшевыми мишками компании. Мягкие игрушки, похоже, были одеты в бондажное снаряжение, такое как рубашки в сеточку, кожаные ремни и ошейники с шипами.
После нескольких дней критики амбассадор бренда Balenciaga Ким Кардашьян заявила в заявлении, опубликованном в воскресенье в Твиттере, что она испытывает «отвращение» и «потрясена» спорными изображениями. Другие общественные деятели раскритиковали фотографии.
«Наш плюшевые медвежьи сумки не должны были быть представлены детям в этой кампании. Мы немедленно удалили эту кампанию со всех платформ».0003
Дальнейшая критика обрушилась на Balenciaga из-за съемки новой совместной кампании с Adidas, снятой Крисом Маджио. Пользователи социальных сетей заметили стопку бумаг, в которой была страница решения Верховного суда 2008 года United States v.
Williams .
Постановление оставило в силе Закон о защите, федеральный закон 2003 года, который криминализирует рекламу, рекламу, представление или распространение детской порнографии. Его аббревиатура расшифровывается как «Прокурорские средства правовой защиты и другие инструменты для прекращения эксплуатации детей сегодня».
41-летний Гвасалия также поделился заявлением по этому поводу в посте в Instagram, который гласил: «Мы приносим свои извинения за то, что в нашей кампании были представлены тревожные документы. создание набора и включение неутвержденных предметов для нашей весенней фотосессии кампании 23 года. Мы решительно осуждаем жестокое обращение с детьми в любой форме. Мы выступаем за безопасность и благополучие [детей]».
Посмотреть этот пост в Instagram
Публикация Balenciaga от Демны (@demnagram)
Гвасалия родился в Грузии во время гражданской войны в тогдашнем Советском Союзе и вырос в православной грузино-русской семье.
«Когда мне было 12 лет, во время войны, пытаясь выжить в горах Кавказа, я видел трупы убитых людей, изображения, которые я никому не желаю видеть, не говоря уже о детстве», — вспоминал Гвасалия в интервью 2021 Vanity Fair .
«Когда ты увидишь, что в раннем возрасте деньги, слава и вся мода не имеют большого значения. Тогда мне действительно было что терять: свою жизнь.»
В том же интервью Гвасалия рассказал, что желание стать дизайнером одежды пробудила его бабушка. «Она одевалась очень индивидуально, когда я был ребенком, и, вероятно, до сих пор остается самым эксцентричным человеком, которого я знаю», — сказал он.
Когда в 1993 году началась война, Гвасалия и его семья бежали из своего дома в Сухуми и переехали в Тбилиси, где он изучал международную экономику в Тбилисском государственном университете. В конце концов семья поселилась в Дюссельдорфе, Германия, когда Гвасалии был 21 год.0003
Ким Кардашьян и Демна Гвасалия на гала-концерте Met Gala 2021 13 сентября 2021 года в Нью-Йорке. Гвасалия также сотрудничал с бывшим мужем Кардашьян Йе, ранее известным как Канье Уэст.
Джон Ширер/WireImageК 2014 году Гвасалия и его брат запустили широко известный модный бренд Vetements, что напрямую привело к тому, что материнская компания Balenciaga, Kering, назначила его преемником Николя Гескьера на желанную высшую должность.
«Я всегда чувствовал себя чужим», — рассказал он Vanity Fair о своей жизни. «Везде, где я жил с 12 лет, я чужой. Я был беженцем в своей стране до того, как переехал в Германию и Бельгию, где я очень хорошо осознавал, что я иностранец. Никто не знал, где находится Грузия. из страны, которую люди даже не могут нанести на карту.
«Затем появилась жизнь в Париже, которая может быть такой ксенофобской, и это переросло в полный кризис идентичности. Я не знал, где я принадлежу; это держало меня в черной дыре депрессии и гнева».0003
Дизайнер добавил, что пока он скучает по дому, его дядя «пригрозил убить меня, если я ступлю на грузинскую землю.
Он гомофоб, и я позорю его фамилию. хорошо с тем, кто я есть, и я не хочу иметь дело с травмой, всплывающей на поверхность, если я вернусь».
В этом году Гвасалия, включенный в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time , под его руководством выручка Balenciaga превысила отметку в миллиард евро. Он также работал с Йе, ранее известным как Канье Уэст, в сотрудничестве с Adidas. Оба бренда и несколько других недавно исключили Е из-за его антисемитских комментариев.
Гвасалия, как известно, посетил прошлогодний Met Gala вместе с бывшей женой Йе, Ким Кардашьян, причем обе вышли на красную дорожку в спортивных масках на все лицо.
В то время как его мастерство в области дизайна одежды ставит его в компанию бесчисленных гламурных личностей, Гвасалия с 2017 года живет в сельской местности Швейцарии со своим мужем, французским музыкантом Лоиком Гомесом. Гвасалия рассказал Vanity Fair о жизни, которую он ведет после отказа от алкоголя.
«Теперь это наш способ ходить в клуб».
После того, как Balenciaga подверглась критике за свою рекламную кампанию коллекции Balenciaga Objects под названием «Магазин подарков Balenciaga», Габриэле Галимберти, снявший эту кампанию, сказал Newsweek , что не несет ответственности за содержание изображений во время съемок.
«Я не могу комментировать выбор Balenciaga, но я должен подчеркнуть, что я не имел права ни в какой форме выбирать продукты, модели или их комбинации», — сказал он.
Он продолжил: «Как фотографа меня попросили только и исключительно осветить данную сцену и сделать снимки в соответствии с моим фирменным стилем. Как обычно, направление кампании и съемки не [в] руках фотограф.»
Аудиенция с Демной за 48 часов до показа Balenciaga
Аудиенция с Демной за 48 часов до показа Balenciaga | ДругоеBalenciaga Winter 2023Courtesy of BalenciagaВ беседе с Александром Фьюри дизайнер рассказывает о своем опыте последних нескольких месяцев и своем решении снять акценты с громких заявлений и снова переключить внимание на одежду
TextAlexander Fury
Lead ImageBalenciaga Winter 2023 Courtesy of Balenciaga
За пару дней до показа коллекции Осень/Зима 2023 90 093 Balenciaga show, Demna в задумчивом настроении. Размышляя не только о последних нескольких месяцах своей жизни, с тех пор как обрушился фурор вокруг их рекламной кампании магазина подарков, но и о своей карьере дизайнера за последние несколько лет.
Редко кого приглашают в штаб-квартиру Balenciaga — бывшую больницу XVII века на левом берегу Парижа — для просмотра одежды перед показом мод. Уникальный даже. Но в этом сезоне в центре внимания находится одежда. Избегая огромных декораций и многомиллионных постановок, показ Balenciaga не был таким эффектным, представленным в простом белом пространстве, полностью обернутом холстом, используемым для создания туалетов, теней будущей одежды. Таким образом, показ был буквально поставлен на фундаменте моды – и, кроме того, он проходил (пусть и с максимальной безопасностью) в недрах Карусели дю Лувр, пещерообразном конференц-пространстве, специально построенном для показов мод и открытом в 1993.
Большинство дизайнеров отказались от него в конце 90-х и официально закрыли в 2010 году. Вы не могли бы выбрать более модное место.
Именно в этом и был смысл. Направление — сместить акцент с громких заявлений и снова переключить внимание на грубую одежду — это то, что, по словам Демны, уже давно набирает обороты. «Участвовать в грязевом шоу в октябре я уже знал», — говорит он, имея в виду шоу Весна/Лето 2023 года, когда модели карабкались по грязной яме на киностудии за пределами Парижа. «Я был крайне расстроен. Мы полгода работали над коллекцией, а вы этого не видите. Одежда полностью затмевает это мегапроизводство. Что я люблю делать. Но одежда исчезла». И для любого дизайнера это было бы проблемой. «Мне казалось, что я каким-то образом предал себя. Так что грязевое шоу стало кульминацией всего этого. Мне нужно было вернуться к тому, что питает меня творчески».
Что питает Демну, так это не культурные заявления, сделанные с помощью пиротехнических декораций, где одежда становится игроком, но, конечно же, не весь посыл.
Скорее, говорит он, это сама механика проектирования. Он рассказал мне через несколько часов после своего дебютного показа Balenciaga около семи лет назад, что его рабочий процесс включает в себя не наброски и не мудборды, а физическую работу с одеждой, раскрой и изменение положения. «Я всегда начинаю с одежды, а потом режу. Я уничтожаю так много одежды. Чтобы сделать больше одежды».
Эта коллекция ознаменовала возвращение к этому процессу. «В декабре, когда мне лично было очень тяжело психологически пережить это — у меня был телохранитель, мне угрожали смертью — я не мог выразить себя, сказать что-то по существу… Мне было очень тяжело — я просто думал , это моя жизнь сейчас? Я подумал, что должен найти что-то, что заставит меня думать о других вещах», — говорит Демна. «Поэтому я взял рейл винтажных штанов. Я жил в Париже, у меня там есть квартира с небольшой машиной. И я начал резать эти штаны.
Разобрать, реконструировать». Он указывает на подборку образов, которые позже составят основу вступительной части показа Balenciaga Осень/Зима 2023. ‘, свободные халаты, которые основатель дома Кристобаль Баленсиага изобрел на основе одежды своего отца-моряка. Демна называет это «платье из мешков картошки». Здесь он сделан из настоящих винтажных брюк чинос, сращенных и сшитых вместе, ширинка образует манжету. «Я очень ручной», — заявляет Демна.
«Я был очень расстроен. Мы полгода работали над коллекцией, а вы этого не видите. Одежда полностью затмевает это мегапроизводство. Что я люблю делать. Но одежда исчезла» — Демна
В каком-то смысле эта коллекция стала возвращением Демны к ценностям, которые характеризуют как его самого как дизайнера, так и Кристобаля Баленсиагу. Баленсиага был известен как ремесленник, один из немногих уже тогда, кто мог создать платье с нуля, своими руками. Один всегда присутствует в каждой коллекции Balenciaga в черном цвете.
Если бы вы могли определить его, это был тот, который пресса сказала смотреть, потому что мельчайшие изменения сезона действительно имели значение. Как ни странно, в собственной истории Демны есть отголоски — первой вещью, которую он когда-либо спроектировал, были брюки, которые он сшил у местного портного. Ему было шесть.
По словам Демны, коллекция была ответом на полемику, возникшую вокруг лейбла с тех пор, как кампания Gift Shop (сейчас прекращена) впервые дебютировала в ноябре. «Многие люди спрашивают меня: вы сделали эту коллекцию как ответ на предвыборную драму?» говорит Демна. «Нет. Мы не можем сделать сбор за два месяца. Мы начали полгода назад… Это не было ответом ни на что, это я каким-то образом нашел свое убежище. И я понял в этом процессе, я не думал обо всем этом. И я делал то, что мне нравилось».
Вступительный раздел, связанный с этим новым открытием ремесла, разрабатывался с декабря: но он, в свою очередь, согласуется с другими идеями, вынашиваемыми дольше..jpg)
Импульс у всех одинаковый. Исследование технологий привело к созданию серии предметов одежды, вдохновленных байкерской экипировкой и конной одеждой, которые можно надувать или сдувать — они основаны на жилетах и куртках с подушками безопасности, разработанных для велосипедистов, которые надуваются для защиты в случае удара. Здесь они трансформируются и меняют силуэт — спина образует «современную версию кокона», что, по мнению Демны, очень похоже на Balenciaga. «Мода-мода» — именно так он ее описывает, перекликаясь с устремленными в будущее, предсказательными стилями собственных силуэтов Balenciaga 50-х и 60-х годов. Это также является источником силуэта с графичными формованными круглыми плечами, похожими на особенно мускулистые дельтовидные мышцы, которые завершают коллекцию. Работа над этим силуэтом была, по словам Демны, почти кутюрного качества, но «индустриализируемой». Они округляли дневные и вечерние наряды, особенно — финал, расшитый содранным полосками ткани, блестящей бисером, напоминал шкуру животного, но был срисован с болеро из архива Balenciaga.
«С атласным бантом, который является намеком на месье Баленсиагу». Он также перекликается с утонченностью и жестами уважения, характерными для знаменитых кутюрных коллекций Демны, представленных в июле 2021 и 2022 годов соответственно.
Несомненно, в выставочном зале, а позже и на подиуме, все внимание было сосредоточено на одежде. Лишенный отвлекающих факторов, сваренный до состояния сущности. «Многие люди, с которыми я разговаривал, в том числе внутренне, такие: «Как это будет для тебя сейчас? Теперь вас заставляют делать вещи более… безопасными?» Демна кривит губы. «Дело действительно не в этом, я просто не могу так работать как дизайнер. Мне самому нужно быть взволнованным тем, что я собираюсь показать. Но уменьшая. И переходим к сути».
Эта сущность является сущностью эстетики Демны как дизайнера и того, во что превратился стиль Баленсиаги под его руководством. И здесь речь идет о крое и конструкции — архитектуре одежды, а не ее поверхности. «Это первое шоу, на котором мы не разместили принты, кроссовки, — говорит Демна.
