Dior RTW Spring/Summer 2019 — обзор коллекции
Модный показ Dior Ready-to-Wear Spring/Summer 2019 проходил в огромном минималистичном помещении, построенном на ипподроме «Лоншан». Новая коллекция бренда оказалась посвящена танцам.
За кулисами показа Мария Грация Кьюри призналась, что хотела подойти к танцам с новой точки зрения. «Мне кажется, что танцы и мода очень близки: и то, и другое взаимодействует с телом», – сказала дизайнер. Чтобы показать эту связь, Кьюри задействовала в показе команду танцовщиц с хореографом Шарон Эяль во главе, которые не прекращали свое выступление на протяжении всего показа.
Правда, при таком представлении довольно сложно обратить внимание на саму коллекцию. Но если всё-таки обратить свой взор на моделей, можно заметить, что танцы продолжаются и в весенних образах Кьюри.
В остальном, это была типичная коллекция Кьюри для Dior: палитра из хаки, темно-синего и оливкового оттенков, приталенные пиджаки с ремнем на поясе и привычные дизайнеру армейские сумки через плечо.
Кьюри назвала хореографов, которые вдохновили ее на эту коллекцию – Шарон Эяль, Пину Бауш и Марту Грэм – «героинями современного танца, которые революционировали свою дисциплину». Но если Кьюри намерена устроить революцию в Dior, ей придется доказать это с помощью одежды, а не сопутствующих театральных выступлений.
Показ Dior Haute Couture 2018/2019
Шедевры портновского искусства в новой коллекции Марии Грации Кьюри
Коллекции haute couture — это всегда история про торжество портновского искусства. На одно платье мастера модного дома могут потратить до 800 часов ручной работы! Новая кутюрная коллекция Марии Грации Кьюри как раз об этом, начиная от сет-дизайна, заканчивая последним образом шоу. Так, показ проходил в одном из залов музея Родена, который превратился в выставку образцов и выкроек, а зеркальный потолок только усиливал вау-эффект от прекрасного дизайна.
Главное в новой кутюрной коллекции Dior на этот раз не принты, а с точностью архитектора выверенные линии, сложносочиненные драпировки, изысканная вышивка и кружево — словом, все, чем мы так восхищаемся, а порой и вовсе не понимаем, как такую красоту возможно создавать руками.
Черные дневные образы сменяли изысканные вечерние платья в пол, а главным аксессуаром аутфитов стала шляпка-таблетка с вуалью. По-французски кокетливо, женственно и в то же время эффектно — cherchez la femme!
Источник фотографий: Getty ImagesПоделитесь с друзьями и получите бонус
Подпишитесь на рассылку InStyle.ru
Instyle
Marksistskaya Street, 34/10, office 403 Moscow, Russia, 109147
В последней коллекции Dior couture акцент сделали на бесполые существа — Российская газета
Парижский показ высокой моды сезона осень — зима 2019 года завершился, а во французской столице до сих пор обсуждают коллекцию, которую показала нынешний креативный директор знаменитого модельного дома «Диор» Мария Грация Кьюри.
Итальянка, кстати, первая женщина в истории этого дома, получившая столь значимый в мире моды пост. Тогда, в 2016 году, она произвела фурор, выпустив футболку с надписью We should all be feminists («Мы все обязательно будем феминистами»). Футболки раскупались богемной публикой как горячие пирожки, несмотря на их цену — 500 евро, а при перепродаже на специализированных сайтах и выше.
На этот раз наследница легендарного Кристиана Диора, его последователей — великого Ива Сен-Лорана и эпатажного Джона Гальяно — устроила в парке музея Родена самый настоящий цирк-шапито. В качестве главного персонажа избрала, естественно, клоуна, как «существо андрогинное, бесполое». По мнению Марии Грации, что изложено в концепции коллекции, оно является своего рода «символом современного гендерного равенства». При этом главными становятся не красота, не происхождение или гендерная принадлежность, а «смелость и техника исполнения». Сразу отметим, того и другого в творениях Кьюри предостаточно.
Устроенное, как парад-алле, шоу соответствовало задумке дизайнера.
Юные манекенщицы, призванные обеспечить реализацию поставленной задачи, демонстрировали модели, принадлежность которых сложно было бы отнести к тому или иному полу. Сами девушки щеголяли в шлемах наподобие тех, что в 30-е годы прошлого века носили пилоты. Они плотно облегали голову и, таким образом, полностью скрывали их волосы, действительно создавая впечатление непонятной половой принадлежности. Да и сама мадам Кьюри в одном из интервью высказалась вполне определенно: «Я сделала это преднамеренно, чтобы было не понять, девушка это или юноша, женщина или мужчина».
Надо сказать, что гендерная размытость давно уже пробивает себе дорогу во многих странах Европы. Что касается мира моды, то он лишь еще одно тому подтверждение. Теория, в соответствии с которой следует поставить крест на заложенных природой различиях между мужчиной и женщиной, то тут, то там приносит свои странные плоды.
Юные манекенщицы демонстрировали модели, принадлежность которых сложно было бы отнести к тому или иному полу
Так, в детском саду «Эгалия», что в шведской столице Стокгольме, в свое время была введена система воспитания, основанная на том, чтобы мальчики и девочки в возрасте до шести лет не ассоциировали себя с определенным полом.
Для этого там отказались от местоимений «он» и «она», заменив их другим — hen, которое можно перевести на русский как «оно». Что касается сказок, то вместо них юным шведам читают историю о двух самцах-жирафах, которые очень переживали, что не могут завести ребенка. Правда, у сказочки счастливый конец: они находят яйцо крокодила и «усыновляют» его. В ряде стран, таких как США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, понятие «третий пол» («оно») закреплено на официальном уровне. Прошлым летом компанию им составила Германия, где при заключении брака теперь помимо женского и мужского полов введена специальная графа для лиц, которые не могут (или не хотят) определить свою гендерную принадлежность.
Цирк от кутюр: показ Christian Dior Haute Couture ss19
Показ кутюрной коллекции Christian Dior весна-лето 2019 состоялся на этой неделе в рамках Парижской Недели Высокой моды. Темой коллекции стал цирк, но если перед вашим мысленным взором уже предстали клоуны в рыжих париках с пищащими носами и дрессировщики с плетьми, вы ошибаетесь.
Цветовая палитра коллекции сдержанная: черный, белый, алый и золотой цвета стали основой, но иногда образы разбавляются пастельными оттенками зеленого, сиреневого и розового. В коллекции много вечерних платьев в пол и коктейльных вариаций с пышными юбками-пачками, а о цирке напоминают гиперболизированные банты, по-новому обыгранные круглые воротники и вышивки с акробатами и цирковыми животными, выполненные металлизированными нитями, стеклярусом и бисером. Почти все образы выглядят очень торжественно и официально, так что мы несомненно увидим их на красных ковровых дорожках уже в ближайшее время, ведь сезон кинонаград не за горами.
Интересно проследить, как в кутюрной коллекции отражение находят тренды повседневной моды. Так, в коллекции много вещей из кружева и полупрозрачных материалов, что позволяет дизайнеру сыграть на грани фола, создавая соблазнительные, даже откровенные, но при этом полностью соответствующие всем требованиям строгих дресс-кодов наряды.
Создать верную атмосферу на показе помогли декорации – для проведения шоу в Музее Родена бренд построил настоящий цирковой шатер, гостей рассадили на лавочки прямо на арене, а также труппа акробатов, которые выполняли различные упражнения и трюки прямо во время шоу, создавая арки, через которые проходили модели, а также кувыркаясь между проходящими по арене манекенщицами.
Мы выбрали лучшие образы с показа, так что листайте нашу галерею и вдохновляйтесь цирковыми образами Dior для создания вечерних образов этой весной, как это сделала Мария-Грация, и как когда-то это делал сам Кристиан Диор.
Коллекция Christian Dior осень-зима 2019/2020 фото
]]]]]]]]>]]]]]]>]]]]>]]> logo logoБалетный сезон: показ Christian Dior весна-лето 2019
Французский бренд Christian Dior связывает с балетом длинная история отношений: Диор создавал костюмы для постановки Ролана Пети «Тринадцать танцев», одевал приму-балерину лондонского Королевского балета Марго Фонтейн и других известных танцовщиц.
«Опыт танца, его искренность и универсальность, радикальность жестов современного танца – все это послужило стимулом для моего воображения», – объясняет Мария Грация Кьюри.
Объединив любовь основателя Дома к балету и свои феминистические идеи, дизайнер создала коллекцию о силе духа законодательниц современного танца — Лои Фуллер, Айседоре Дункан, Рут Сен-Дени, Марте Грэм, Пине Бауш, — которые не побоялись пойти против устоявшихся канонов и создали новую идею красоты – красоты тела в движении, новый способ восприятия пространства, времени и природы.
Впервые за много лет для показа арт-директор Dior выбрала не музей Родена, а ипподром Paris Longchamp. Вместе с моделями на подиум вышли танцовщики израильского коллектива Batsheva. «Дело не в совершенстве тела, а в гибкости и силе движения», – утверждает Шарон Эяль, один из самых выдающихся хореографов нашей эпохи, которую Кьюри пригласила к работе над показом.
Показ круизной коллекции Dior в Марокко
Дворец Каср-аль-Бади, украшенный сотнями свечей, аутентичной керамикой и расписанными вручную подушками; 122 образа, созданных в коллаборации с известными художниками и ремесленниками; гости со всех концов света, прибывшие в Марокко всего на пару дней; выступление Дайаны Росс — показ Dior Cruise 2020, состоявшийся в Марракеше, прошел с невиданным прежде размахом.
Первый и, возможно, главный вопрос — почему Марокко? Ответов на него сразу несколько: это и расположение страны на перекрестке Европы и Африки, благодаря чему Марракеш был местом, объединяющим художников и артистов, и особая роль государства в творчестве Ива Сен-Лорана, возглавлявшего Дом Dior в 1960-е годы.
Вдохновляясь примерами прошлого, Мария Грация Кьюри тем не менее живет настоящим, и ее круизная коллекция сезона весна-лето 2020 — это размышление не только о стыке культур, но и о глобализме, превращающем наш мир в большую деревню.
Ключевым принтом линии, в которую вошли 122 (!) образа, стал традиционный для Dior узор toile de Jouy,
нанесенный на текстиль, произведенный в мастерских Uniwax, расположенных в республике Кот-д’Ивуар. Благодаря этой коллаборации на свет появились удивительные существа, созданные фантазиями африканских ремесленников, которые разместились на плотных хлопчатобумажных тканях, составивших базу коллекции. Кьюри использует их не только для дневного блока, в который вошли брючные костюмы, лаконичные комбинезоны, комплекты в стиле «сафари» и сарафаны с этническим настроением, но и для вечерних нарядов, некоторые из которых она предлагает сочетать со спортивными анораками и прозрачными парками.
Работая над показом, дизайнер привлекла к сотрудничеству различных специалистов — от антрополога Анны Гросфилли до художников Грейс Уэльс Боннер и Микален Томас, каждая из которых творчески пересмотрела знаковый силуэт New Look, представив собственное видение культового фасона. Плотные гобеленовые ткани и пончо с бахромой были созданы Марокканской женской ассоциацией по производству текстиля и керамики, Monsieur Pathe’O, известный тем, что шил рубашки для Нельсона Манделы, разработал дизайн с изображением покойного президента ЮАР, а Стивен Джонс в тандеме с Мартиной Хенри и Даниэллой Осемадева придумали необычные тюрбаны и другие головные уборы.
В безумный век цифровых технологий и «быстрой» моды Мария Грация Кьюри предлагает вернуться к истокам, манифестируя идею о том, что настоящая роскошь — это осознанный подход к производству, использование натуральных материалов, привлечение к работе художников, ремесленников и других специалистов «ручного» труда. Каждый предмет из новой коллекции — не очередная «тряпка», которая затеряется в недрах просторного гардероба, но произведение искусства, созданное усилиями нескольких групп профессионалов, вложивших в него свои знания, таланты и, как бы пафосно это ни звучало, душу.
А еще это история про поддержание идей феминизма, ведь большинство участников творческого замысла дизайнера были женщинами.
Мария Грация Кьюри
Christian Dior Fall 2019 Ready-to-Wear Collection
Для показа коллекции Christian Dior осень 2019, показанного сегодня в коробке за Музеем Родена, креативный директор Мария Грация Кьюри впервые буквально передала микрофон итальянскому художнику-концептуалисту. Томазо Бинга, женщина, которая в 1970-х годах подписывала свои работы псевдонимом как мужчина, чтобы хитро протестовать против мужских привилегий в мире искусства. Бинга прочитал стихотворение (на итальянском языке) об обещании феминистской победы над патриархатом, в то время как присутствующие смотрели на изображения гораздо более молодой, обнаженной Бинга, ловко и осторожно вызывающей алфавит на стенах коробки Dior.
Предположительно в аудитории присутствовала Робин Морган, американская активистка-феминистка второй волны и автор; название ее классической работы, Sisterhood Is Global , появилось на футболке в первом образе шоу (на саундтрек Крисси Хайнд). Чиури с самого начала сделала феминизм частью своего Dior: иногда это выглядело как слоган или альтернативный логотип, иногда казалось, что он заимствован у смелых «персонажей», которые вдохновляли дизайн, иногда это казалось несколько неуместным. .Сегодня, однако, сплоченный клич казался настойчивым и личным, и было приятно видеть женщину у власти — женщину, которая курирует крупный мировой бизнес, основанный на маркетинге, ориентированном на женские прихоти и желания — отстаивает феминизм только потому, что может . Это не модно, но должно быть. Падение микрофона Binga. Бум.
Что касается одежды, то мы переводим часы еще на 20 лет назад. Чиури черпал вдохновение для этой коллекции у британских послевоенных Teddy Girls, тех лисиц из рабочего класса, любящих рок-н-ролл ульев, которые ходят по клубам в мужских куртках эпохи короля Эдуарда, широких юбках, синих джинсах, коже, бархате и подводке для глаз в изобилии.
Она была поражена сходством силуэтов и оптимистичным излишеством, присущим моделям Кристиана Диора того же периода. Также ее тронуло то, что Ив Сен-Лоран пополнил пантеон Dior мужской черной кожаной курткой для женщин в конце 1950-х годов. Итак, наследие, хипстеры и ее история : с чего лучше начать?
Вот что вам нужно знать: силуэт основан на комбинезоне. Да, комбинезон. Боди, которое может начинаться с воротника-поло из кашемира, закрученного бюстье или дерзкого недоуздка, будет заканчиваться до середины бедра удобной шорткой для мальчика.Эти ползунки восхитительны, и если ваши ноги достойны (или вы думаете, что они достойны), вы накинете куртку лесоруба с бахромой (в клетку буйвола с оттенком пальмы Туаль де Жуи, просто потому, что) из двустороннего кашемира. и отправляйтесь на этот вечер устных слов, чтобы направить вашего внутреннего не раздутого Керуака. Или вы наденете пышную юбку (возможно, из полупрозрачных пайеток или плавного жаккарда, или инкрустированные объемными цветами, или из сухой тафты, вырезанной необработанной и соблазнительно украшенной бахромой по краю), массивный пояс и аккуратную барную куртку и отправляйтесь в офис, в оперу или где угодно, где изысканный и оригинальный вид — не преступление.
Christian Dior Коллекция от кутюр Весна 2019
Продолжаем показы! Метафора цирка имеет такую историю в моде — представления, костюмы, блеск, постоянные путешествия. Мария Грация Кьюри погрузилась в исследования для своего весеннего шоу от кутюр — цирковые изображения в Жана Кокто, Пабло Пикассо, Синди Шерман и Ричарда Аведона «Довима со слонами », который он снимал в парижском Cirque d’Hiver примерно в 1955 году. на тщательно расшитых вручную костюмах недавно умершего Жерара Викера: «У него была мастерская здесь, в Париже.Все вышито вручную — это действительно от кутюр! »
Вы должны передать это ей. Когда дело доходит до бронирования номеров для своих шоу, Чиури — один из самых проницательных импресарио на ринге. Дизайнер, которая впервые появилась в модной одежде в Dior со своими футболками с надписью We Should All Be Feminists , совершила захватывающий прыжок, пригласив Mimbre, женскую труппу лондонских цирковых акробатов, чтобы они продемонстрировали свой удивительный эффект.
вещь в большом топе Dior в Музее Родена.
Женщины стояли на плечах других женщин.Они шагали по дорожкам, высоко поднятые и видимые со всех сторон, ломая гендерные барьеры и разбивая сердца символом такой большой женской поддержки: она не тяжелая — она моя сестра. . . . Чиури блестяще справляется с этими современными трюками: она сделала это, пригласив хореографа из Тель-Авива Шэрон Эял и членов ее труппы на весну 2019 года, а также группу из восьми женщин-звезд родео из Мексики на Resort 2019. Это было самым важным в ее убеждениях на сегодняшний день.
Однако одежда на ринге не может быть второстепенной фигурой; это загадка для всех дизайнеров, которые сегодня активно участвуют в создании иммерсивных модных впечатлений. Как ни странно, хотя они были красивыми и милыми, выделялись не блестящие и хрупкие фантазии девушек в крошечных костюмах для игр и нательных колготок, ни фирменный ассортимент полупрозрачных платьев из кринолина в клетке. Звезды этого шоу были женщины-манежи: все, что Чиури разработала в черном и белом цвете, от шинелей и фраков с вырезом до деталей лягушонка бандиха, вплоть до полностью сшитого на заказ атласного костюма-тройки цвета слоновой кости.
Dior открыл Неделю моды в Париже показом танцоров
Паскаль Ле Сегретен, Getty Images
Никогда не разочарует, Dior открыл первый день Недели моды в Париже потрясающим танцевальным представлением.
Спектакль «Весна 2019» открылся театрализованной постановкой в постановке израильского хореографа Шарон Эяль. Лепестки роз падали с потолка, а представление в стиле модерн длилось все время шоу, когда танцоры входили и выходили из моделей, прогуливающихся по подиуму последней коллекции Dior.
Этот контент импортирован из Instagram. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
В красивый финальный момент парад моделей слился с группой артистов балета на подиуме.
Этот контент импортирован из Instagram. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
Весной креативный директор Мария Грация Кьюри была (очевидно) вдохновлена танцем, но в большей степени движениями тела.
Вне выставки вход в зал был покрыт увеличенными цитатами, которые вдохновили дизайнера на коллекцию. Одна немецкая танцовщица Пина Бауш гласила: «Меня не интересует, как люди двигаются, меня интересует, что заставляет их двигаться», а другая цитата Айседоры Дункан гласила: «Танец — это движение вселенной, сосредоточенное в человеке. . »
Этот контент импортирован из Instagram. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
Эти настроения воплотились в коллекцию танцевальных произведений, которые, казалось, вытекали из тела множеством землистых приглушенных тонов. Были очевидные отсылки к танцу — например, трико и туфли на шнуровке в стиле балерин — и более тонкие интерпретации в виде эфирных тюлевых платьев, некоторые из которых были выполнены с женственным цветочным принтом или кружевом.
Getty Images
Не волнуйтесь, все же нашлось место для некоторых новых версий любимой седельной сумки Dior.
Getty Images
Вы можете полностью посмотреть показ Dior Spring 2019 ниже:
Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Неделя моды в Париже, обзор Christian Dior, осень 2019 — шляпы-ведра Dior
Доминик Шаррио Getty Images
После отъезда в прошлом сезоне в другое выставочное пространство для коллекции цирка и танцев под биг-топом художественный руководитель Dior Мария Грация Кьюри вернулась домой в сад скульптур Музея Родена (обычное выставочное пространство дома), открывая для себя заново и празднование богатства кодексов Дома.
Согласно записям на выставке, Teddy Girls, британские девичьи банды в 1950-х годах, которые носили костюмы, шарфы, джинсы и кожаные куртки в эдвардианском стиле, послужили одним из основных источников вдохновения для осенней коллекции.
Чиури продолжает подчеркивать феминизм в своих коллекциях, открывая эту осеннюю выставку стихотворением о свержении патриархата, прочитанным итальянским художником-концептуалистом Томазо Бингой. Прозвучал «Не пойми меня неправильно» Претендента, и первым бросился в глаза футболка с надписью «Sisterhood Is Global» в паре с шерстяной юбкой-миди, шляпой-ведром и поясной сумкой.Когда Эми Уайнхаус «Я и мистер Джонс» и другие влиятельные женские голоса заполнили комнату, на подиум вышли модели в строгих серых костюмах с черными лакированными кожаными пальто, комбинезоны и брюки в клетку в сочетании с рубашками с короткими рукавами. Коллекция, гораздо менее романтичная, чем прошлые, Chiuri предлагает новые возможности для клиентов Dior, которые любят стиль, «позаимствованный у мальчиков».
Клетка буйвола — ключевой принт сезона в оттенках белого, зеленого и красного. Вырежьте брюки, полевые куртки, комбинезоны и даже шляпы-ведра, будьте готовы к тому, что этот принт часто упадет.Что касается шляп-ведер, то топперы, разработанные Стивеном Джонсом, — это настоящая приманка для Insta-приманки, которая, несомненно, будет доминировать на сцене уличного стиля, и лента Instagram упадет. Другие ИТ-аксессуары (и именно в этом сияет Чиури) включают широкие кожаные ремни, усохшие седельные сумки, которые теперь стилизованы под поясные рюкзаки, и туфли на каблуках, явно предназначенные для прогулок. Хотя были прекрасные варианты для официальных вечерних мероприятий, спортивная одежда Чиури была звездой в этом сезоне.
Christian Dior в Париже: высшая демонстрация техники и смелости | Dior
В полосатом цирковом шатре в Париже девять пар мускулистых женщин-акробатов скручивались и переплетались друг с другом, пока каждая пара не перешла от стоячих объятий к фигуре двойного роста, при этом одна женщина стояла на плечах другой.
.Одетые в сшитые на заказ костюмы от Christian Dior, они подошли в своих колеблющихся парах к центральному кольцу, где они перестроились в арку для людей, которые последовали за ними на подиум.
Монументальная выставка, открывающаяся в музее Виктории и Альберта, от кутюр Christian Dior подчеркнула, что Dior, возглавляемый первой женщиной-дизайнером Марией Грацией Кьюри, имеет такое же отношение к будущему моды, как и к ее истории. Это был Диор как политика и шоу-бизнес, а не Диор как помпезность и церемония.С помощью женской акробатической компании всех форм и вечерних платьев, отсылающих к «андрогинной и асексуальной» эстетике клоуна, Чиури продемонстрировала, что Dior — это гораздо больше, чем «новый образ» с полной юбкой.
На фоне феноменального успеха фильма 2017 года «Величайший шоумен» в цирке возродился момент возрождения поп-культуры. Полосатая палатка — это место, «где красота, происхождение, пол и возраст больше не важны, а имеют значение только техника и смелость», как сказано в записях шоу Кьюри.
«На цирковом параде речь идет не только о том, чтобы быть красивой, это о гордости, о силе, о смелости и веселье», — сказала она за кулисами перед шоу. Вместо того, чтобы забивать голову архивными изображениями, ее работа над предстоящей выставкой заставила ее «думать о моде как о выражении общества. На выставке моды вы можете увидеть в одежде, как меняются ценности общества. Моя работа как дизайнера Dior сейчас — создавать моду, которая связана с современным обществом ».
Чиури, сценограф Шона Хит, и Лина Йоханссон, хореограф лондонской театральной группы Mimbre, вместе разработали шоу, в котором акробаты формируют человеческие пирамиды вокруг моделей.«Уважая идею сильной, свободной и решительной женственности», они стремились к «инклюзивному и феминистскому [показать, что] перекликается с собственной активной приверженностью Чиури».
«Женщины, которые сегодня покупают от кутюр, не хотят только платья для вечеринок». Фотография: Стефан Кардинале / Корбис через Getty Images С тех пор, как Кьюри захватил Dior, влияние этого уважаемого бренда на моду, носящую на улице стал более прямым.
Футболки с надписью «Мы все должны быть феминистками» с первого показа Чиури превратили футболки с феминистскими лозунгами из альтернативной модной одежды во всемирный коммерческий хит, который был захвачен повсюду на главной улице.
Тише, но не менее широко повлияла выбранная ею форма юбки — длинная и мягко пышная, благодаря которой юбки с более низким подолом и более мягким силуэтом стали основой современного гардероба. В этом сезоне эти юбки были из вареной шерсти, черного тюля и ламе с узлами. Вышивка пламенем, шорты с блестками и куртки манежа с завитушками золотой лягушки поддерживали дух цирка. Черный крой, который чаще всего носит сама Чиури, не привлекал внимания, но был выполнен блестяще.Как заметил дизайнер: «Женщинам, которые сегодня покупают одежду от кутюр, нужны не только платья для вечеринок».
Dior Couture Весна 2019 — WWD
За пять лет до того, как Ричард Аведон сфотографировал «Довима со слонами» в Cirque d’Hiver, британское телевидение освещало шоу Dior в лондонском отеле Savoy под названием «Цирк Dior приезжает в город».
Мария Грация Кьюри давно знала о первом. Но последнее, не так много, пока она не начала исследования до февраля.2 открытие выставки Christian Dior: Designer of Dreams в Музее Виктории и Альберта. Заголовок на телевидении 1955 года заставил ее творческие круги повернуться, и вскоре Чиури обнаружила менее известные фотографии моделей, украшенных Dior в цирковых сценах, и соединила точки между дизайнером и различными артистами середины века, которые либо работали в цирке, либо были вдохновлены им. По пути она наткнулась на фразу, которая заинтриговала: «Это мужчина или женщина? Ни то, ни другое. Это клоун.
Клоун, рассуждал Чиури, — один из многих персонажей циркового парада.«Каждый в некотором роде представляет собой разное отношение — человека смелого, человека веселого», — сказала она во время предварительного просмотра. «Платье представляет характер. Цирк круглый, как маленький мир ». Она собрала все эти мысли воедино, и добро пожаловать в Circus Haute Dior.
Среди его самых известных персонажей: акробатов, только Чиури были настоящими, так как она привлекла Мимбре, замечательный женский отряд, не заботясь о том, что они могут отвлекать от одежды.
«Я думаю, вы должны дать свою мечту, вы дадите эмоции.У меня есть эмоции работать с другими командами, с другими артистами, которые делают другие вещи », — сказала она.
Эта мечта воплотилась в самом лучшем шоу Чиури с момента ее прихода в Dior. Подобно сообразительному манежу, она молчаливо, но твердо контролировала своих игроков, даже когда воровала щедро, особенно из цирковых образов высокой интенсивности. Преобладающая палитра делилась на завораживающие пыльные пастели и сочетания черного и белого. Первые пришли в изящных платьях, некоторые из которых (или их вариации) почти наверняка попадут на Оскар.Элегантный флоу варьировался от металлических плиссированных фигурок богини до сверкающих принтов с развевающимися рукавами и арлекинского орнамента, который гармонировал с ромбовидным полом под большим верхом. (Это выглядело великолепно — правда.)
И все же, хотя Chiuri’s Dior часто демонстрировала прекрасные платья, она боролась с пошивом одежды, слишком стараясь навязать новый образ женщины с широкими возможностями в New Look.
Здесь она сказала «баста» на это, позволив архивным ссылкам отойти на второй план по сравнению с чистым шиком. (Тем не менее, единственная очевидная ссылка на Bar оказалась впечатляющим воплощением, легким как воздух и без ретро-китча.) Введите белое и черное, в рубашках с мелкими деталями поверх юбок и брюк для ночи и дня. Кьюри соблазнительно использовала черную вареную шерсть с потрепанными краями для создания безупречного пальто и платья-колонны. Даже когда она превратила цирковую фишку в плату за проезд манежа — красный брючный костюм, обтянутый паранджой; черный фрак поверх брюк — она сработала достаточно ловко, чтобы мы могли представить себе стильную женщину, действительно носящую его. И это не клоунада.
Посмотрите шоу на Неделе моды в Париже, о котором все говорят
Кристиан Диор начал ежегодное мероприятие с потрясающего театрализованного представления с участием танцоров и моделей.
Посетите показ мод, и вы, вероятно, увидите одно и то же снова и снова: модели, расхаживающие по подиуму, демонстрирующие последнюю коллекцию одежды.
Поэтому, когда Кристиан Диор получил первое место на Неделе моды в Париже, знаменитый дизайнерский дом сделал выбор в пользу чего-то более творческого.
Для начала они решили провести мероприятие в огромном зале на Ипподроме де Лоншан, знаменитом ипподроме на окраине Парижа. Затем роскошный европейский бренд обратился к миру танца, наняв израильского хореографа Шэрон Эяль для создания танца для сопровождения презентации.В результате восемь современных танцовщиц общались с моделями, когда они спускались по подиуму, демонстрируя 87 предметов коллекции Dior весна-лето 2019 Ready-to-Wear. Облака падающих белых лепестков добавили зрелищу неземной атмосферы.
Труппа состояла из восьми танцоров под руководством израильского хореографа Шарон Эяля. (Фото: Франсуа Гийо. / AFP / Getty Images)
В своем обзоре показа газета The New York Times похвалила Марию Грацию Кьюри, художественного руководителя отдела женской одежды Dior.»Г-жа Чиури разместила свою коллекцию среди мощной демонстрации выверенных движений, которые подтвердили ее теорию о том, что, как она сказала за кулисами перед шоу, танец — это» язык без слов, говорящий о свободе «, связанный с прошлым и классические правила, но также пытается их переписать для современного мира », — писала газета.
Робин Гивхан, редактор отдела моды Washington Post, был в равной степени впечатлен: «Каждое тело пульсировало под ритмичную музыку, их вдох и выдох превращались в поэзию всего тела.Они стояли на цыпочках, как экзотические птицы с взлетно-посадочной полосы — спины выгнуты, клыки поджаты, руки взмахивают воздухом, как мощные крылья ».
Хореограф Шэрон Эйал предположила, что коллекция — ода силе и движению. (Фото: Франсуа Гийо. / AFP / Getty Images)
Цитаты танцоров были повешены на стенах и приветствовали гостей на площадке. Крупным курсивом Эяль написал: «Самое главное — получать удовольствие от танцев.И исследуйте свое тело, не стесняйтесь — мы такие же идеальные, как и мы ». Внутри платформа площадью 1700 квадратных футов служила и взлетно-посадочной полосой, и сценой.
Добавлена актриса «Большая маленькая ложь» Шейлин Вудли, которая была в зале: «Вы сочетаете танец с модой и движением, и у вас есть интуитивный, потрясающий опыт», — сказала она Associated Press.
Посмотреть весь спектакль можно здесь:
Эяль, уроженец Иерусалима, танцевал со всемирно известной танцевальной труппой Batsheva в Израиле, а позже был ее художественным руководителем и хореографом Дома.В 2013 году она основала израильскую танцевальную труппу L-E-V, которая выступала в Нью-Йорке, Лондоне, Амстердаме и на юге Франции. Ей также было поручено создавать танцы для других компаний в Швеции и Нидерландах.
В последние годы израильтяне сделали себе имя на международной модной арене. Средиземноморская страна является домом для многочисленных модных блогеров и дизайнеров и стала эпицентром слияния моды и технологий.
«Технологии развиваются, потому что мы хотим находить решения для вещей в нашей жизни», — сказал модельер Данит Пелег From the Grapevine.«И вы можете видеть это так часто в Израиле или в Тель-Авиве, где я живу. Все работают на стартапы, и все пытаются решить проблемы, и все делают что-то, чтобы улучшить нашу жизнь».
