Dior показ: Dior представил коллекцию Haute Couture на Неделе моды в Париже

Новая коллекция Dior

T

МОДА•ИСТОРИЯ

Фото: Getty Images, архив пресс-службы

Текст: Тим Ильясов

Показ Dior стал одним из самых обсуждаемых шоу Парижской недели моды весна–лето 2022. Или самым критикуемым: Марию Грацию Кьюри винили в том, что ее коллекция в стиле 1960-х совсем не отвечает эстетике бренда. Исследователь моды Тим Ильясов считает обвинения беспочвенными: сам он увидел в показе отражение сразу трех десятилетий истории модного дома.

Марии Грации Кьюри часто достается от критиков. И хотя их мнение уже давно никак не коррелирует с продажами и успехом бренда, хочется все же встать на защиту креативного директора, поскольку комментарии «это не Dior!» о новой коллекции по меньшей мере несправедливы. Серия весна—лето 2022 почти полностью состоит из цитат архивных кодов дома. Тут хочется напомнить, что ДНК Dior — это не только наследие Кристиана Диора и бесконечные вариации на жакет «Бар», но и «битник» Сен-Лорана, и гламур Джанфранко Ферре, и театральность Джона Гальяно, и, конечно, почти 30 лет творчества Марка Боана, возглавлявшего Dior с 1961 по 1989 год. Именно Dior Боана и особенно введенный им Slim Look, по словам Марии Грации, вдохновил ее на коллекцию.

МАРК БОАН

Марк Боан — креативный директор Dior с 1961 по 1989 год, сейчас ему 95 лет, он живет в Париже. 

Семьдесят пять лет назад, в 1946-м, двадцатилетний Марк Боан, который вообще-то Роже (настоящее имя не очень запоминалось в творческой среде, отчего его заменил псевдоним) пришел в высокую моду на работу к Роберу Пиге, очень популярному кутюрье в 1930-е и 1940-е. Тут его биография уже пересекается с историей Кристиана Диора — тот начал свою карьеру тоже с работы у Пиге. Но Диор в 1946-м уже не на вторых ролях, а как раз наоборот: в этом году он принимает предложение Марселя Буссака о создании дома моды под своим именем. Встретились же Диор и Боан в 1957-м, когда Кристиан предложил Марку работу в нью-йоркском отделении дома. Увы, через несколько дней мэтр неожиданно для всех умер — и старт Боана в Dior немного отодвинулся, до весны 1958 года. Тогда Боана вновь позвали на работу в Christian Dior, чтобы развивать лондонский филиал. Для амбициозного дизайнера это не было должностью мечты, так что в 1960-м он уволился, и его пути с брендом вновь разошлись. Впрочем, ненадолго. Спустя год владелец компании Марсель Буссак некрасиво избавился от Сен-Лорана, и место креативного директора опустело. Тогда Буссак вспомнил, что Кристиан Диор хорошо отзывался о Марке Боане, и решил отдать пустующую позицию именно ему.

SLIM LOOK

В первый же год своей работы Марк создал альтернативу New Look, Slim Look. Так он обозначил новую эру в Dior: силуэт «женщины-цветка», уже сломанный Сен-Лораном, окончательно сменился прямым силуэтом. Именно Slim Look воспела в коллекции Мария Грация Кьюри, воспроизведя основные мотивы коллекций Марка Боана 1960-х.

ПРЯМОЙ ЖАКЕТ
И СТЮАРДЕССЫ ШЕСТИДЕСЯТЫХ

Шестидесятые — это прямые линии и графичные силуэты, пришедшие на смену силуэтам изогнутым и мягким. Прямые и узкие юбки вместо расклешенных, «квадратные» жакеты вместо облегающих. Такой крой выбрал Марк Боан, когда разрабатывал в 1962-м форму для стюардесс Air France. Она оказалась столь удачной, что дизайнер даже перенес подобные силуэты в кутюрную коллекцию 1963 года. Черные жакеты в коллекции весна—лето 2022 — прямые цитаты костюмов, созданных для стюардесс ровно шестьдесят лет назад.

МИНИ КАК
СИМВОЛ СВОБОДЫ

Невозможно представить шестидесятые без митингов за мини-юбки (один из самых запоминающихся, кстати, проходил у дверей лондонского бутика Dior) и сексуальной революции. Мини в шестидесятых — это символ свободы. Марк Боан аккуратно и последовательно превратил его в свой узнаваемый прием. Балансируя между актуальной модой и вкусами респектабельной публики, он постепенно вводил острые новинки (в отличие от своего революционно настроенного предшественника Ива Сен-Лорана), и в конечном счете все клиентки Dior оделись в мини. В 2022-м мини-юбка возвращается, и не как элемент объективированной телесности, каковой она была в нулевых, а как раз в шестидесятническом контексте свободы.

ЖЕЛТЫЙ И ОРАНЖЕВЫЙ

Желтый — цвет-символ Dior Марка Боана. В 1950-х Кристиан Диор прибегал к этому оттенку крайне редко — шестидесятые же требовали интенсивных, ярких, бескомпромиссных тонов. Марк Боан выпускал пальто и костюмы насыщенного желтого и красно-оранжевого цветов — с легкой руки дизайнеров и, в частности, Марии Грации Кьюри они возвращаются и в начале 2020-х.

ДВА РЯДА ПУГОВИЦ
НА ДВУБОРТНОМ ПАЛЬТО

Один из частых приемов Боана — двубортные пальто с двумя длинными рядами крупных контрастных пуговиц. Мария Грация Кьюри переносит этот прием в 2022-й и в пальто-трапециях, и в жакетах. 

ТОНКИЙ БАНТ

Одна из часто используемых декоративных деталей в платьях и костюмах Dior шестидесятых — тонкий бант из текстильных шнурков. В образах весна—лето 2022 он узнается в бретелях и декоре воротников у маленьких черных платьев.

БАНТ-«ТРИЛИСТНИК» И ВЕЧЕРНИЕ ПЛАТЬЯ
С ЗАВЫШЕННОЙ ТАЛИЕЙ

Вечерние платья Боан нередко украшал бантом с тремя концами. Этот «трилистник» — узнаваемая черта Dior шестидесятых, который не мог не появиться в коллекции-оммаже Марии Грации Кьюри. Так же как и характерные платья с завышенной талией и юбкой А-силуэта.

Шестидесятые — это туфли с квадратным носом (сразу вспоминаются Катрин Денев в «Дневной красавице» и модель «Пилигрим» Роже Вивье) и страшно популярные туфли «Мэри Джейн» с ремешком, которые носили Твигги и Джин Шримптон. В коллекции Dior две популярные тенденции из шестидесятых соединяются в одну — и получаются туфли «Мэри Джейн» с квадратным носом и ремешками. Вместе с ними обувную секцию на подиуме составили сапоги, ботинки и туфли — воплощения ретрофутуризма в моде. Хотя для шестидесятых это был самый настоящий футуризм, без «ретро» — тогда человечество активно стремилось в космос, и мода активно экспериментировала на тему одежды будущего. Другое дело, что Марк Боан с космосом и футуризмом не заигрывал.

КЛУБ PIPER

Клуб Piper — легенда Рима, один из старых клубов, в котором звучала самая передовая музыка и тусовалась самая прогрессивная молодежь. В шестидесятые индустриальный интерьер клуба был оформлен яркими цветными элементами — желтые лампы, желтые, розовые и салатовые пластиковые стулья (ровно тех же оттенков, что и пальто в коллекции SS 2022). Интерьер клуба был разработан модными в шестидесятых римскими дизайнерами Пьетро Деросси, Джорджо Черетти и Риккардо Россо.

КЛАССИЧЕСКИЕ КОДЫ DIOR

В коллекции весна—лето 2022 считываются как образы шестидесятых, так и классические коды, к которым Мария Грация прибегает в каждом сезоне. Среди них — жакет «Бар», узор в форме сетки Cannage и, конечно, розовый цвет. Серый и розовый, как мы помним, любимые цвета из детства Кристиана Диора.

{«width»:1200,»column_width»:75,»columns_n»:16,»gutter»:0,»line»:40}false7671300falsetruetrue[object Object]{«mode»:»page»,»transition_type»:»slide»,»transition_direction»:»horizontal»,»transition_look»:»belt»,»slides_form»:{}}{«css»:».editor {font-family: tautz; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 21px;}»}

Шарлиз Терон, Дева Кассель, Белла Рамзи на показе Christian Dior

В Париже состоялся показ осенне-зимней коллекции Christian Dior. Гостями шоу стали Шарлиз Терон, Дева Кассель, исполнительница главной роли в сериале «Последние из нас» Белла Рамзи, Галь Гадот, Александра Даддарио, звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс, мать Илона Маска Мэй и многие другие.

На фотоколле знаменитости позировали в нарядах из прошлой коллекции модного дома, поэтому большинство из них предпочли черно-белые тона. Голливудская актриса Шарлиз Терон выбрала белое платье с бахромой и удлиненный черный пиджак.

Шарлиз Терон/GettyImages.ru

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, а также успешная модель и муза Dolce & Gabbana Дева Кассель появилась в плаще Dior с принтом карты Парижа. 19-летняя Белла Рамзи выбрала комбинезон с аналогичным принтом.

Дева Кассель/GettyImages.ruБелла Рамзи/GettyImages.ruГаль Гадот/GettyImages.ruАлександра Даддарио/GettyImages.ruРоми Стрейд/GettyImages.ruМэйси Уильямс/GettyImages.ruМэй Маск/GettyImages.ruОливия Палермо/GettyImages.ruЭльза Хоск/GettyImages.ruЖанна Дамас/GettyImages.ruКлео Эттинген-Спилберг/GettyImages.ruКарла Соуза/GettyImages.ruМатильда Варнье/GettyImages.ru

В новой коллекции креативный директор Christian Dior Мария Грация Кьюри продемонстрировала целых 96 образов. Дизайнер итальянского происхождения уже семь лет вносит во французский модный дом свое видение современной парижанки.

На подиуме преобладали простые образы с любимыми Кристианом Диором юбками New Look в различных вариациях, а также строгие жакеты, пестрые цветочные принты и много винтажа. Потрепанного вида одежды удалось добиться с помощью вплетения в ткани металлических нитей.

Дизайнер показывает, как может выглядеть одежда из «прошлого» на современной женщине. Туфли на платформе с ремешками на щиколотках переделаны из классической модели Dior Roger Vivier «Choc» из коллекции New Look 1947 года.

Показ Christian Dior/VogueПоказ Christian Dior/VogueПоказ Christian Dior/VogueПоказ Christian Dior/VogueПоказ Christian Dior/VogueПоказ Christian Dior/Vogue

«Я работала над тем, чтобы сделать все легким. Это моя ДНК, то, что является моим итальянским происхождением (Мария Грация Кьюри — итальянка. — Прим. ред.). Вблизи Средиземноморья нельзя носить тяжелую и жаркую одежду», — рассказала Мария Грация Vogue.

Осенняя коллекция вдохновлена знаковыми для Кьюри женщинами: Эдит Пиаф, Жюльет Греко и Катрин Диор, сестрой Кристиана Диора. Последняя была борцом французского Сопротивления, прошла концлагерь.

Показ Christian Dior/VogueПоказ Christian Dior/Vogue

Новая коллекция была положительно воспринята и получила в основном хорошие отзывы модных критиков.

«Для осени 2023 года Dior использует творческий подход к классике. Мария Грация Кьюри продемонстрировала бесконечную универсальность основных элементов гардероба, не прибегая к броским принтам или ярким цветам. Вместо этого она придерживается преимущественно черно-белой палитры для осени, переосмысливая такие основные вещи, как рубашка на пуговицах и фирменный пиджак Bar от Dior, с простым и непринужденным стилем», — прокомментировала показ автор издания Fashionista.

Впечатляющий декорации Dior, созданный Хоаной Васконселос

Dior открыл Неделю моды в Париже в понедельник своим показом коллекции осень-зима 2023. внутри выставочного зала. Сказочное произведение под названием Valkyrie Miss Dior, созданное португальской художницей Джоаной Васконселос, было спроектировано и построено за шесть месяцев.

Тканевая инсталляция была создана для конкретного места, чтобы точно соответствовать размерам «коробки», как ее называет Васконселос, имея в виду обширное выставочное пространство, которое Dior построил специально для этого случая в саду Тюильри. Подвиг архитектурной инженерии, работа требовала тщательного планирования и была соткана, связана крючком и сшита из отдельных частей, прежде чем собираться вместе на месте, ткани надевались поверх гигантских надувных лодок, которые слегка покачивались при касании.

Растянутая, парящая центральная часть была изготовлена ​​из архивных тканей Dior и вдохновлена ​​цветами — темой, которая также присутствовала во всей коллекции Марии Грации Кьюри.

«Это как жемчужина в шкатулке», — говорит Васконселос о своем дизайне декораций. «Это также связано с Катрин Диор, которая была сестрой Кристиана Диора и была частью истоков бренда». Грация Кьюри также упомянула Катрин Диор как музу своих моделей в этом сезоне, назвав ее «необыкновенной женщиной» с «независимым духом», которая, как известно, выращивала и продавала цветы в знак надежды в послевоенной Франции.

История по теме
  • Неделя моды в Париже: первый ряд и вечеринки

«Мы хотели воздать ей должное, — продолжает Васконселос. «Создать эту идею цветочного мира, природного мира, но в то же время технологичного», последнее было достигнуто с помощью тысяч мерцающих светодиодов, которые были вплетены в ткани, светясь и тускнея на протяжении всего шоу. «Они как волшебные цветы из другого измерения». Она разработала цветочные скамейки, чтобы сидеть под инсталляцией, позволяя владельцам билетов чувствовать себя частью произведения, в то время как модели плелись вокруг них и на подиуме. («Это как будто оживает», — говорит она о взаимодействии человека и произведения искусства).

любезность

Мастер многих художественных техник, Васконселос практикует этот крупномасштабный художественный стиль более 15 лет. «Это часть моей работы, — объясняет она. «Это связано с тканью, модой, ремеслом… Я работаю с модными брендами и дизайнерами с самого начала своей карьеры, но создание чего-то, что так тесно связано с коллекцией, очень уникально. Это раз в жизни опыт. Ты никогда не повторишь ничего подобного».

Художница описывает себя как члена семьи Dior, сотрудничавшей с домом в предыдущих проектах, гораздо меньших по масштабу, и говорит, что этот проект был естественным. «Я связана с этой семьей, — говорит она мне. «Я адаптировался к мышлению [Марии Грации Кьюри], сохранив ее концепцию, но это была моя интерпретация. Я надеюсь [это заставляет людей чувствовать себя] счастливыми».

В связи с тем, что модные бренды все чаще экспериментируют с цифровыми технологиями, когда дело доходит до показа, продажи и маркетинга своих моделей, актуальность подиумных показов и то, есть ли им место в постпандемическом мире, ставится под сомнение. Но Васконселос утверждает, что ничто не сравнится с захватывающим опытом просмотра шоу (будь то искусство или мода) вживую; ничто не заменит создание этого электрического чувства театра. «Конечно, прекрасно видеть это на экране и на фотографиях, но быть здесь, получить опыт… это волшебный момент».

Getty Images

Related Story
  • Все яркие моменты показов AW23

Художница Хоана Васконселос создает мифический пейзаж для показа Dior в Париже Джоана Васконселос.

Фото: предоставлено Dior

Изготовленная из 20 фирменных тканей лейбла инсталляция, достойная музея, подготовила почву для коллекции бренда осень-зима 2023. Фото: Лаора Кейрас. Предоставлено Диор

Dior, безусловно, не новичок в творческом сотрудничестве, регулярно привлекая некоторых из ведущих современных художников мира для преобразования всего, от аксессуаров до коллекций прет-а-порте. Но недавний показ мод осень-зима 2023 года в Jardín de las Tullerías в Париже поднял планку благодаря ослепительной инсталляции художницы Хоаны Васконселос, достойной музея.

 Легендарный креативный директор бренда Мария Грация Кьюри, которая известна своей активной поддержкой женщин, искусства и умаления мастерства, поручила португальской художнице заполнить зал одной из ее монументальных инсталляций. Под названием

Valkyrie Miss Dior, масса органических форм была создана из разнообразных тканей Dior, кружева и вязания крючком. Потустороннее произведение искусства весом около 20 тонн напоминало выпуклое ядро, подвешенное к потолку с вытянутыми щупальцевидными руками.

В коллекции Мария Грация Кьюри хотела отдать дань уважения трем влиятельным женским персонажам французской истории: сестре Кристиана Диора Катрин Диор, певице Эдит Пиаф и актрисе Джульетте Греко. Добавляя свой художественный оттенок, Васконселос интерпретировал этих женщин как валькирий, которые в скандинавской мифологии были героинями, посланными Одином на поле битвы, чтобы выбрать тех, кто достоин Вальгаллы. «Я разработал эту инсталляцию не только для интеграции тканей, но и для заполнения пространства, взаимодействия с моделями и публикой», — сказал художник в своем заявлении.

«Исследование тройственной взаимосвязи между монументальной скульптурой, человеческими телами и обитаемой одеждой, почти как своего рода скульптурный танец. Между изобразительным искусством и модой».

Деталь набора Dior. Фото: АДРИЕН ДИРАН. Предоставлено Диор

Деталь комплекта Dior. Фото: АДРИЕН ДИРАН. Предоставлено Диор

Васконселос также отметила свою любовь к моде, добавив: «Мода — важная часть моей жизни. Для тех, кто, как и я, начал выставлять свои работы на Manobras в Лиссабоне 19 мая.94, это сотрудничество с Dior — воплощение мечты». Этот проект знаменует собой второе сотрудничество Васконселоса с Dior; в 2013 году она создала гигантский бант, используя сотни флаконов духов Dior.

Деталь мастерства. Фото: предоставлено Dior

Деталь мастерства. Фото: предоставлено Dior

На этом поразительном фоне образы из коллекции прет-а-порте идеально контрастировали с их прямой, строгой и мощной эстетикой, вдохновленной переосмыслением кодов 1950-х годов.