Леонид Алексеев о том, как мода реагирует на изменения в обществе
Мир стремительно меняется, и человечество реагирует на эти изменения страхом. Политические, информационные и экономические системы, призванные гарантировать стабильность, вызывают у одних желание подстроиться, а у других — протестовать. В фэшн-индустрии эмоции от того или иного процесса отражаются в коллекциях — именно это можно было увидеть на прошедшей Неделе моды. Ее главным трендом стали не конкретные элементы — орнаменты и фасоны, а целое взаимодействие — «система и человек».
Самым ярким шоу на эту тему стал показ французского бренда Balenciaga, который прошел в декорациях, имитирующих флаг Евросоюза. На закручивающийся по спирали подиум-водоворот попали образы классового неравенства, демографических изменений, искусственной красоты и стилизованной Ангелы Меркель. Креативный директор советско-грузино-бельгийского происхождения в уже свойственной для себя манере иллюстрирует общество, где лучшим украшением становится кредитная карта (в виде нее были сделаны серьги), молодость уродлива (над «болезненным» макияжем моделей визажист Инге Гроньар работала вместе со специалистом по пластическим протезам Алексисом Кинебаняном из KFX Studio), а сильная женщина демонстрирует power-dressing на стыке «Железной леди» и Круэллы Де Виль. В финале показа на подиум вышли люди в платьях, имитирующих пешки, непрозрачно намекая нам на те роли, которые мы играем в обществе.
Рик Оуэнс в весенне-летней коллекции эксплуатирует образы царей Египта и древних ацтеков, которые поклонялись бессмертию и создали сложную систему перехода в загробный мир. Золотые саркофаги, погребальные маски и таинственные свертки, целью которых исторически была гарантия продления жизни после смерти, переработаны дизайнером в символы новой материальной культуры. Культ вечной жизни существует и сегодня — намекает он — но только в диджитал-пространстве: чтобы обеспечить цифровое бессмертие, современному человеку достаточно хороших фото в яркой одежде — таких, как у Ханны Роуз Далтон из дуэта Fecal Matter, вероятно, новой музы дизайнера. Интересной метафорой на шоу стали люди в черных туниках, пускающие мыльные пузыри, — жрецы современного культа селебрити и его иллюзорной значимости.
О системе разумного потребления лучше всего высказались Вивьен Вествуд и Андреас Кронталер. В процессе подготовки нового шоу дизайнеры использовали остатки материалов из прошлых коллекций, нераспроданную одежду и переработанный пластик. Покупайте разумнее и комбинируйте остроумно — вот один из девизов британского бренда. А надпись «Home» на джемперах, футболках и платьях-туниках напоминает нам, что планета — наш дом, за порядок в котором отвечаем мы сами.
Изменить систему моды, перевернув время вспять, попытался бельгийский (и любимый петербуржцами!) дизайнер Дрис ван Нотен. Он предложил разработать совместную коллекцию Кристиану Лакруа, который с 1980-х создавал роскошные наряды с мехом, кружевом и пайетками (одним из самых известных стал топ с первой обложки Vogue под руководством Анны Винтур), но в 2009-м объявил о банкротстве и отошел от дел. После феерического показа у экспертов, критиков и модных редакторов был один вопрос: «А что, так можно было?». Ведь по негласному правилу системы моды, банкротство означает смерть человека как дизайнера, и уж тем более невозможно представить присутствие двух звезд — ушедшей и современной — на одном подиуме (читайте: троне). Сам Дрис ван Нотен говорил о том, что ему было важно не просто сделать трибьют великому таланту, а именно поработать с ним. И, может, именно это изменение станет началом новой эпохи, в которой креативные директора больше не будут расходным материалом для недовольных продажами предпринимателей, их перестанут менять как перчатки и начнут снова ценить за талант.
Фото: REX/Shutterstock
www.sobaka.ru
Андреас Кронталер посвятил коллекцию Вивьен Вествуд
30 лет вместе
В этом году Андреас Кронталер и Вивьен Вествуд празднуют жемчужную годовщину — дизайнеры провели уже 30 лет вместе. Пара познакомилась в Венском университете прикладных искусств. Тогда еще аспирант Андреас зашел в зал, где сидела Вивьен и курила сигарету за сигаретой в бежевом обтягивающем комбинезоне. «Она была как суперженщина, понимаете?» — рассказывает дизайнер за кулисами шоу.
Сезон Vivienne Westwood получился откровенным и бунтарским, выдержанным в эстетике бренда. Мужчины — в коротких шортах, юбках и платьях, на каблуках и с красной помадой. Девушки — замотанные с ног до головы, в паранджах и хиджабах.
После показа пользователи сети обвинили бренд в плагиате. Оказалось, что для дизайна футболки Андреас скопировал изображения, которые принадлежат Луис Грей и Роттингден Базар.
Отрицать плагиат дизайнер не стал, а лишь принес свои извинения на официальной странице Vivienne Westwood.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Читайте также: Вивьен Вествуд осудила фильм о самой себе.
www.buro247.ua
Вивьен Вествуд: анархия моды — RockFM
Вивьен Вествуд — самая экстравагантная женщина Великобритании, выразительница панка в одежде и автор визуального стиля Sex Pistols. Она прошла путь от учительницы начальных классов до самого авангардного модельера Британии.
1. Учительница первая моя
Главный трикстер современной модной индустрии родилась в графстве Чешир, практически в самом центре Англии. Но в 17 лет Вивьен Суайр вместе с семьей переехала в пригород Лондона. Она поступила в школу искусств, где какое-то время училась делать ювелирные украшения.
Однако вскоре разуверилась в том, что обычная девчонка из рабочего класса сможет сделать карьеру в мире искусства. Вивьен перевелась в педагогический колледж, который и окончила, получив специальность учительницы начальных классов.
Несколько лет Вивьен проработала учительницей, продолжая на досуге заниматься ювелирным делом. В то же время она вышла замуж за Дерека Вествуда – управляющего танцевальным залом. Они прожили вместе всего три года, но от этого брака у Вивьен родился сын Бенджамин и осталась фамилия, которую она сделала знаменитой.
Именно благодаря собственной свадьбе Вивьен впервые попробовала себя в роли дизайнера. Денег на красивое платье не было, поэтому невесте пришлось придумать и сшить его самой.
Этот эпизод стал лишь прологом к её будущей карьере в модной индустрии. Толчок к кардинальной смене деятельности дало знакомство с продюсером Малькольмом Маклареном, вместе с которым Вивьен открыла бутик по продаже одежды.
В своих интервью Вествуд признаётся, что могла бы жить вполне «обычной» жизнью, если бы не череда случайностей – от переезда поближе к столице до знакомства с будущим вдохновителем группы Sex Pistols:
«Я осознаю, что если бы мои родители не переехали из Северной Англии в Южную, то я могла бы стать учительницей, а не дизайнером. Иногда я думаю, что было бы неплохо жить обычной жизнью, читать книги и видеться с друзьями. У других людей есть больше времени на все это, но я понимаю, что живу жизнью, которой живут не все. Я всегда тяготела к получению жизненных уроков. Я не знаю, что бы было, если я стала учительницей. Уверена, я была бы директрисой. Или работала бы со студентами… или с профсоюзами учителей… Возможно, я написала бы книгу и сделала что-то для системы образования».
2. Бунтарка
Свой первый магазин Вивьен Вествуд открыла в 1971 году вместе с Малкольмом Маклареном. Он назывался «Let it Rock» и апеллировал напрямую к 50-м, в обход субкультуры хиппи, которая к тому времени лидировала как тенденция молодёжной моды. В таком виде магазин просуществовал до 1973 года, после чего изменил название и концепцию.
Обновлённый бутик получил название «Too Fast To Live Too Young To Die». Он быстро стал центром притяжения для возродившейся в Лондоне субкультуры тедди-боев – ещё одного стихийного молодёжного протеста против чересчур травоядных 60-х.
Впрочем, и тедди-бои вскоре сошли на нет, а магазин Вествуд переделала заново. В 1974 году он носил уже куда более лаконичное и однозначное название – «SEX». Именно эта версия бутика стала базой для формирования панковского стиля.
Протест против господствующей культуры, ориентация на уличную молодёжную моду, стремление создавать не просто одежду, но ценности и образ жизни – всё это с самого начала отличало подход Вивьен Вествуд к моде. Каждый поворот её авторского стиля становился не просто новой коллекцией, но новой концепцией и новым представлением.
Сменялась не только вывеска магазина – полностью переделывался его интерьер, изменялся и образ жизни – как создателей этой одежды, так и покупателей. Неизменными во всех трансформациях стиля Вествуд оставались протест, тяга к яркости и бескомпромиссности самовыражения и вдохновение лондонскими улицами, которые были главным и единственным подиумом для дизайнера в те годы.
Сама Вествуд так вспоминает о начале своего пути в мире моды: «В 70-х, когда мы с Малкольмом открыли магазин «Let it Rock», мы искали что-то роковое, что-то родом из 50-х, потому что устали от хиппи. Он никогда не был хиппи, он ненавидел власть и никогда не одевался в соответствии с трендами того времени. Это было начало эпохи ностальгии по 30-м годам, 40-м…
Я проанализировала все факты и решила, что мы должны быть повстанцами, мы должны вернуться в 50-е и протестовать против мира взрослых. Как раз тогда появились тэдди-бои. Людям это не нравилось, они продолжали следовать моде хиппи».
3. Sex Pistols
Одежда, которую Вествуд продавала в магазине «SEX», уже была чистейшим панком. Если прошлыми её героями были фанаты и звёзды рока, то теперь её вдохновляли байкеры и наркоманы, сутенеры и проститутки, представители БДСМ-культуры.
Отсюда все эти шипы, лезвия, кожа, латекс, цепи, ошейники, атрибутика из секс-шопов, дикие кислотные цвета, странные причёски, кричащий макияж, необычные швы, новаторские фасоны и прочий эпатаж.
Бутик «SEX» просуществовал до 1976 года. Взрывную популярность панковский стиль, продуцируемый этим магазином, приобрёл после того, как Макларен стал менеджером и продюсером скандально известной группы Sex Pistols. Именно Вествуд занялась созданием сценических костюмов для музыкантов, по сути выступив автором их визуального стиля.
Sex Pistols стали главными апостолами британского панка, оказав огромное влияние на молодёжную культуру, а магазин «SEX» прославился на весь мир как главный центр английского панк-движения.
4. Всегда в авангарде
Эпоха панка продлилась недолго. После распада Sex Pistols Вивьен стала постепенно отходить от прежнего стиля. В начале 80-х она создала бренд «Vivienne Westwood», а свой знаменитый многоликий магазин переименовала в «World’s End»– «Конец света».
Название соответствовала новому концептуальному повороту в творческой манере дизайнера. Вивьен уже не ориентировалась на уличную моду, она всерьёз увлеклась историей костюма и вступила в противоборство с высокой модой на её же территории.
Главным приёмом на этом этапе стала ирония. Вествудбрала за основу стили из прошлого и с их помощью пародировала и традицию, и высокую моду своего времени. Вдохновением для её первой коллекции стали гравюры из «Трёх мушкетеров»: «Мне нужны были брюки… Такие штаны, которые выглядели бы так, словно их носило, не снимая, несколько поколений: оттянутые карманы, отвисшая задница. Я нашла подобную модель на одной из старинных гравюр. И это стало самой авангардной моделью начала 80-х. Из «Трех мушкетеров» родились мои «Пираты», – рассказывала Вивьен.
С так называемой «пиратской коллекцией» Вивьен вошла в мир высокой моды: она демонстрировала её в Париже и Лондоне, и благодаря ей стала одним из самых многообещающих дизайнеров своего поколения. Родившийся на лондонских улицах бунтарский дух пришёл на подиумы и составил достойную конкуренцию царившей там роскоши классических модных брендов.
Эклектичную манеру Вествуд в эти годы некоторые описывают как стиль «лохмотьев и дыр». Кроме необычных фасонов, выраставших из костюмов далёких эпох (той же Французской революции, например), Вивьен придумала такие детали, как швы наружу, распущенные петли и специально сделанные прорехи.
Она стала первой использовать экзотические аксессуары, например, шляпы с перьями, активно работала с разнообразными этнокультурными и историческими мотивами. Ещё одна яркая фишка Вивьен – нижнее бельё, надетое поверх верхней одежды. Практически каждой своей коллекцией Вествуд провоцировала и удивляла, делала ещё один шаг к раскрепощению и обогащала арсенал дизайнерского искусства новыми приёмами.
В 1990 и 1991 Британский совет моды присудил Вествуд звание Лучшего дизайнера года. В то же время она выступила в качестве профессора Венской академии прикладного искусства, при том, что сама так и не получила никакого дизайнерского образования. Работами Вествуд восхищались и вдохновлялись такие модельеры, как Джон Гальяно и Александр Маккуин.
Вивьен Вествуд и сегодня продолжает работать как дизайнер, правда, в последние годы её постоянным соавтором выступает муж Андреас Кронталер. Не так давно Вествуд даже изменила название своего бренда на «Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood». Однако Андреас, ставший официальным главой Модного дома, бережно относится к тому бунтарскому и эклектичному стилю, который создала его жена. Поэтому вполне можно сказать, что дело Вивьен Вествуд будет жить ещё долго.
Вивьен Вествуд и Андреас Кронталер
5. Боже, храни королеву
Практически с самого начала одежда и стиль для Вивьен Вествуд были не просто средством выражения индивидуальности, но сопрягались с некоторой социально-политической позицией. В панковские годы особой популярностью пользовалась майка с изображением королевы, которой Вествуд проткнула губу английской булавкой. Она же стала прообразом для обложки пластинки знаменитого сингла «God Save the Queen».
Вивьен также присутствовала при легендарном исполнении этой песни в день празднования 25-летия восшествия королевы на престол, когда музыканты арендовали пароход «Queen Elizabeth» и проплыли на нём перед зданием Вестминстерского дворца. После исполнения Вествуд вместе с музыкантами была арестована.
Впоследствии она давала комментарии по поводу провокационного текста песни: «Мальчишки приходят ко мне в магазин и спрашивают: «Вы правда думаете, что королева — кретинка?»
Другим известным политическим высказыванием Вествуд стал случай с обложкой журнала «Tatler» в 1989 году. На этот раз мишенью выступила железная леди Маргарет Тэтчер. Именно в её образе появилась на обложке Вивьен.
Заголовок гласил: «Эта женщина когда-то была панком». Номер журнала разошёлся огромным тиражом, а обложка была признана газетой «Гардиан» одной из лучших среди обложек английских журналов.
Политическим активизмом Вествуд не бросила заниматься и после заката героической эпохи панка, и даже войдя в ряды британского истеблишмента. В 2005 году она ответила на ужесточение британского законодательства под предлогом борьбы с терроризмом майками с надписью «Я не террорист, пожалуйста, не арестовывайте меня».
Чуть позже Вествуд участвовала международном протестном движении «Оккупай». А в 2012 году выступила с лозунгом «Климатическая революция». Сегодня Вивьен интересуется, прежде всего, проблемами изменения климата и экологией. Вместе со многими другими селебрити она выступает в поддержку информационной кампании «Гринпис» «Сохраним Арктику» и специально для неё создала футболки с соответствующим слоганом.
Кроме этого, Вивьен Вествуд пыталась привлечь внимание к проблемам ядерного разоружения. Она также является вегетарианкой и снялась в специальном рекламном ролике организации по защите прав животных, где рассказывает о вреде, который наносит производство мяса нашей планете.
Во время кампании по борьбе с фрекингом (добычей сланцевого газа) Вивьен Вествуд и вовсе приехала к дому премьер-министра Кэмерона на танке.
В 2014 году, когда проходил референдум о независимости Шотландии, Вествуд агитировала за независимость прямо во время премьеры своей очередной коллекции на Лондонской неделе моды. Её модели несли на одежде значки со словом «Да», а присутствующие на показе гости обнаружили на своих столиках письменные послания от дизайнера.
«Я ненавижу Англию. Мне нравится Шотландия, потому что, так или иначе, они лучше нас», – объяснялась Вествуд в своих интервью. Она заявила, что считает Шотландию более демократичной и свободной страной, чем Англия, и поэтому надеется на её отделение.
Погружение в экологическую проблематику не только оказало влияние на творчество Вествуд, но и изменило её подход к бизнесу. Она даже отказалась от идеи его расширения и выступила с призывом покупать меньше одежды, так как сверхпотребление оказывает отрицательное влияние на экологию: «Я бы хотела продавать меньше одежды, но наилучшего качества. Покупай с умом, выбирай придирчивее, носи дольше – вот что я всегда говорю».
6. Без комплексов
В Великобритании за Вивьен Вествуд прочно закрепился титул «королевы эпатажа». И дело не только в её революционном подходе к моде, или ярких общественно-политических выступлениях. Хулиганство у Вествуд в крови, и эпатировать свою публику она готова по любому поводу.
Этому нисколько не мешает её признание на самом высоком уровне. Ведь несмотря на всю свою скандальность и прямые выпады против королевы и исполнительной власти, дизайнер награждена Орденом Британской империи, который получила лично из рук Елизаветы II.
Собственно, уже церемония награждения этим орденом в своё время стала для Вествуд поводом в очередной раз проявить свой бунтарский характер. Только сделала она это тонко и чрезвычайно элегантно – под стать случаю.
Нарядившись на церемонию по всем правилам этикета, Вивьен, покидая Букингемский дворец, всё-таки удивила публику. Покружившись в своём изысканном наряде, она ясно дала понять, что на встрече с королевой была без нижнего белья. Фотографы же успели запечатлеть этот факт на плёнку.
В 2009 году уже 68-летняя Вивьен зашла ещё дальше. Она не побоялась сняться обнажённой в весьма откровенной фотосессии у Юргена Теллера. «Юрген сказал, чтобы я села на диван. Я могла бы просто сесть на диван и раздеться… Я распустила волосы. Знаете, ведь быть обнаженной не значит быть абсолютно голой. Важна красивая прическа, макияж… Можно надеть на палец красивое кольцо или что-то в этом духе. Важно быть «нарядной».
Я сказала, что хочу распустить волосы. В то время вместе с нами были жена Юргена и его маленький сын, атмосфера была очень расслабленной», – рассказывала Вествуд.
Словом, Вивьен не устаёт доказывать банальную мысль, что молодость – это состояние души.
Источник
www.rockfm.ru
Мама Анархия: Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood SS18
Мужчины на каблуках, рваные пиджаки и принты в виде фаллосов. Непрактично, зато креативно.
Андреас Кронтхалер, муж Вивьен Вествуд и по совместительству креативный директор ее бренда, продолжает традиции жены, каждый сезон внося смятение в умы достопочтенной публики. Нынешняя коллекция получилась еще более хулиганской и эксцентричной, чем предыдущая. Дизайнер утверждает, что вдохновила его жизнь на ферме брата в окрестностях Тироля, но о романтичной пасторали нечего и думать – панк, панк и только панк.
Странные, ассиметричные, местами словно рваные вещи – пиджаки, тренировочные брюки, рубашки, джемперы будто в пятнах краски, длинные бесформенные балахоны, накидки, цветастые шорты – все это надето вперемешку одну на другое. Пол значения не имеет: мужчины у Кронтхалера тоже ходят по подиуму на каблуках и в платьях. Из-за яркого, «смазанного» макияжа и челок, которые закрывают лицо, зачастую вообще трудно понять, девушка перед вами или парень. Все это немного напоминает театральную фантасмагорию.
Впрочем, если приглядеться, то можно понять, что почти каждая вещь в коллекции абсолютно носибельна и способна занять свое место в гардеробе вполне себе обычного человека – не фрика, не трансвестита и – о ужас! – даже не панка. Своего покупателя наверняка найдут длинные белые платья-рубашки, юбки-макси с ярким цветочным принтом (цветы и узор с репродукциями сельских пейзажей – единственное, что напоминает здесь о «деревенской» теме), футболки с надписью Andreas, вечернее платье с нежно-голубыми оборками и обувь – ботильоны на каблуках и огромные кроссовки с ярким принтом.
Вещи, которые, скорее всего, пролежат на полках долго (если вообще будут выпущены в продажу) – два комбинезона, лосины и большая сумка, где на яркой с цветочным рисунком ткани будто бы детской рукой выведены фаллосы. Хотя, возможно, их наоборот купят в первую очередь. В конце концов, поклонники Вивьен знают, зачем идут в ее магазины.
Вся коллекция Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood SS18 с показа в Париже:
Фото: GettyImages
www.marieclaire.ru
Вивьен Вествуд исполнилось 73 года
В день рождения дизайнера рассказываем ее богатую на события историю жизни.
«Бабушка панка» и защитница природы, рыжеволосая Вивьен Вествуд (Vivienne Westwood) при рождении получила имя Вивьен Изабель Суайр (Vivienne Isabel Swire). Она родилась в 1941 году в английском Тинтсвиле в очень бедной семье владельца почтамта. Девушка изо всех сил ненавидела голод и нищету и решила во что бы то ни стало поскорее выйти замуж, хотя бы по расчету. Переехав с семьей в Лондон, она встретила менеджера танцевального зала Дерека Вествуда, с которым прожила вместе три года и имеет двоих детей.
По-настоящему судьбоносная встреча ожидала ее в начале 70-х, когда на ее жизненном пути появился студент факультета истории искусств и будущий продюсер группы Sex Pistols Малкольм Макларен. Именно он пробудил в девушке с педагогическим образованием интерес к дизайну и стал будущим вдохновителем стиля панк в ее творчестве, разработав совместную коллекцию одежды для его известной на весь мир группы. Впоследствии вещи со сцены перекочевали в гардеробы подростков и поклонников группы.
1/2
Вивьен Вествуд (Vivienne Westwood)Вивьен Вествуд, 1977фото Getty Images
Малкольм МакларенМалкольм Макларенфото Getty Images
В 1971 году они поняли, что культура хиппи идет на спад, и пришло время для поиска новых течений и направлений. Тогда, вдохновившись молодежными субкультурами и уличной модой, они открывают магазин-бутик, название которого позднее переименовали в SEX: там продавались вещи из резины, а также одежда и аксессуары в стиле панк. Вивьен Вествуд одной из первых ввела в моду и привнесла на подиум эпатаж и эстетику шока, пародируя традиции и используя ключевые моменты субкультуры панков.
Она участвует в неделях прет-а-порте в Лондоне, а затем и в Париже, постепенно отходя от привычного ей стиля и увлекаясь трансормацией исторического костюма. Ее коллекции носили говорящие названия: «Новые романтики» с использованием советской символики, «Пираты», «Дикари» и «Бродяги». Она вводит в моду технику кроя со швами наружу и потертостями ткани, а также выпускает на подиум моделей с бюстгальтерами поверх блузок.
1/2
Вивьен Вествуд (Vivienne Westwood)1982 годфото Getty Images
Вивьен Вествуд (Vivienne Westwood)Вивьен Вествуд со своей музой Сарой Стокбридж в 1991 годуфото Getty Images
В 1984 году она шокирует монархическую Англию, создав футболки с портретом Елизаветы II с английской булавкой в губе, а через три года показывает пародию на королевский и шотландский костюм: ее моделями стали растрепанные пышные женщины с размазанным по лицу гримом и татуировками на плечах, которые носили короткие юбки в клетку и туфли на деревянной платформе.
1/2
Вивьен Вествуд (Vivienne Westwood)1990фото Getty images
Вивьен Вествуд (Vivienne Westwood)1994фото Getty images
Никогда не стремившуюся к коммерческому успеху Вивьен Вествуд в 1990-м и 1991-м называют лучшим британским дизайнером года. После этого модельера начинают увлекать адаптации старинного костюма для современной моды: она создает «мини-крины» – экстремальные мини с кринолинами. Дизайнер уверяла, что они открывают новые эрогенные зоны.
1/2
Вивьен Вествуд (Vivienne Westwood)Те самые «мини-крины» фото Getty Images
Вивьен Вествуд (Vivienne Westwood)1994 год. Карла Бруни демонстрирует один из нарядов Вивьен Вествуд фото Getty Images
Постепенно Вивьен Вествуд пришлось отказаться от идеи тюрнюров, но она оставила корсеты в своих моделях. За годы дизайна она стала создавать элегантные вещи с примесью эпатажа в ярких деталях и смогла стать модельером королевской семьи. Сейчас она выпускает духи «Будуар», а также несколько обязательных коллекций. Ее линия haute couture под названием Vivienne Westwood gold label создается при помощи эксклюзивных тканей и ручной работы, коллекция Vivienne Westwood red label более свойственна молодым девушкам, Англомания — повседневная одежда унисекс, а также две мужские коллекции Vivienne Westwood Man и Man.
Сейчас модельер замужем за австрийским дизайнером Андреасом Кронталером, котрый сопровождает ее на каждом показе. Ее сын — Джо Корр является основателем компании Agent Provocateur, а младший Бен — эротическим фотографом.
В последнее время Вивьен Вествуд всерьез озаботилась спасением планеты, призывая своих поклонников меньше тратить на одежду. В рамках гуманитарной инициативы она давала работу бедным африканским жителям и создавала футболки для акции по спасению Арктики.
Вивьен Вествуд и ее муж Андреас Конталер
Фотография Getty ImagesНесмотря на свой возраст Вивьен Вествуд продолжает шокировать: она стрижется почти налысо, чтобы обратить внимание людей на глобальное потепление и снимается в душе, рассказывая о связи между вегетарианством и количеством питьевой воды на планете. На фасаде ее магазина «Конец света», который раньше назывался «SEX», висят часы, идущие в обратную сторону. Они как символ той неуемной энергии, которая движет знаменитой королевой эпатажа от мира моды и направляет ее в течение многих лет.
Те самые часы на фасаде магазина «Конец света»
Фотография Getty Imageswww.marieclaire.ru
Фото Дизайнер Вивьен Вествуд с мужем, Андреасом Кронталером и модель Лили Коул в Vivienne Westwood: Бал Института костюма-2013: звезды и дизайнеры на красной дорожке
Дизайнер Вивьен Вествуд с мужем, Андреасом Кронталером и модель Лили Коул в Vivienne Westwood
Другие фотографии
Джессика Бил в Giambattista Valli и дизайнер Джамбаттиста Валли
Дизайнер Вивьен Вествуд с мужем, Андреасом Кронталером и модель Лили Коул в Vivienne Westwood
Дизайнер Вивьен Вествуд с мужем, Андреасом Кронталером и модель Лили Коул в Vivienne Westwood
Сестры-дизайнеры Кейт и Лаура Малливи из Rodarte и сестры актрисы Элли Фаннинг и Дакота Фаннинг (обе в Rodarte)
София Коппола и Марк Джейкобс
Ума Турман в Zac Posen и дизайнер Зак Позен
Александр Вэнг и актриса Джулианна Мур в Balenciaga
Брахим Заибат, Мадонна и дизайнер Рикардо Тиши
Дизайнер Томми Хилфигер с женой
Стефано Габбана, Кэти Перри в Dolce&Gabbana и Доменико Дольче
Тейлор Свифт в J. Mendel
Тейлор Свифт в J. Mendel
Даутцен Крез и Оливье Тискенс
Джиннифер Гудвин, дизайнер Тори Берч и Джессика Альба в Tory Burch
Дизайнер Мэри Катранзу и Каролина Куркова в Mary Katrantzou
Том Форд и Джоан Смоллс в Tom Ford
Нина Добрев в Monique Lhuillier и дизайнер Моник Люлье
Нина Добрев в Monique Lhuillier
Эшли Олсен в винтажном платье Christian Dior Haute Couture
Дизайнер Рикардо Тиши и Руни Мара в Givenchy
Кружево на платье Руни Мара
Хейли Стайнфелд в Donna Karan Atelier
Модный редактор Эндрю Биван и Хейли Стайнфелд в Donna Karan Atelier
Дизайнер Стелла МакКартни с мужем Алисдером Уиллисом
Донателла Версаче
Ума Турман в Zac Posen
Мэри-Кейт Олсен в платье Chanel Haute Couture и жакете Balmain
Эшли Олсен в винтажном платье Christian Dior Haute Couture
Диана фон Фюрстенберг
Элизабет Бэнкс в Versace и звездный обувщик Брайан Этвуд
Кейт Босуорт в Balmain
Кейт Босуорт и дизайнер марки Balmain Оливье Рустан
Донателла Версаче
Стефано Габбана, Кэти Перри в Dolce&Gabbana и Доменико Дольче
Дизайнер Джейсон Ву
Дизайнер Рэйчел Рой и Стейси Киблер в Rachel Roy
София Коппола и Марк Джейкобс
Энн Хэтэуэй в Valentino и дизайнер Валентино Гаравани
Дженнифер Лопес в Michael Kors и дизайнер Майкл Корс
Дизайнер Жиль Мендель и Тейлор Свифт в J. Mendel
Амбер Хард в Emilio Pucci
Ума Турман в Zac Posen
Дизайнер Тори Берч и Джессика Альба в Tory Burch
Донателла Версаче
Дизайнер Франциско Коста и Кэти Холмс в Calvin Klein
Лили Коул в Vivienne Westwood
Обувной дизайнер Брайан Этвуд
Кристофер Бэйли
www.tatler.ru
Фото Дизайнер Вивьен Вествуд с мужем, Андреасом Кронталером и модель Лили Коул в Vivienne Westwood: Бал Института костюма-2013: звезды и дизайнеры на красной дорожке
Дизайнер Вивьен Вествуд с мужем, Андреасом Кронталером и модель Лили Коул в Vivienne Westwood
Другие фотографии
Джессика Бил в Giambattista Valli и дизайнер Джамбаттиста Валли
Дизайнер Вивьен Вествуд с мужем, Андреасом Кронталером и модель Лили Коул в Vivienne Westwood
Дизайнер Вивьен Вествуд с мужем, Андреасом Кронталером и модель Лили Коул в Vivienne Westwood
Сестры-дизайнеры Кейт и Лаура Малливи из Rodarte и сестры актрисы Элли Фаннинг и Дакота Фаннинг (обе в Rodarte)
София Коппола и Марк Джейкобс
Ума Турман в Zac Posen и дизайнер Зак Позен
Александр Вэнг и актриса Джулианна Мур в Balenciaga
Брахим Заибат, Мадонна и дизайнер Рикардо Тиши
Дизайнер Томми Хилфигер с женой
Стефано Габбана, Кэти Перри в Dolce&Gabbana и Доменико Дольче
Тейлор Свифт в J. Mendel
Тейлор Свифт в J. Mendel
Даутцен Крез и Оливье Тискенс
Джиннифер Гудвин, дизайнер Тори Берч и Джессика Альба в Tory Burch
Дизайнер Мэри Катранзу и Каролина Куркова в Mary Katrantzou
Том Форд и Джоан Смоллс в Tom Ford
Нина Добрев в Monique Lhuillier и дизайнер Моник Люлье
Нина Добрев в Monique Lhuillier
Эшли Олсен в винтажном платье Christian Dior Haute Couture
Дизайнер Рикардо Тиши и Руни Мара в Givenchy
Кружево на платье Руни Мара
Хейли Стайнфелд в Donna Karan Atelier
Модный редактор Эндрю Биван и Хейли Стайнфелд в Donna Karan Atelier
Дизайнер Стелла МакКартни с мужем Алисдером Уиллисом
Донателла Версаче
Ума Турман в Zac Posen
Мэри-Кейт Олсен в платье Chanel Haute Couture и жакете Balmain
Эшли Олсен в винтажном платье Christian Dior Haute Couture
Диана фон Фюрстенберг
Элизабет Бэнкс в Versace и звездный обувщик Брайан Этвуд
Кейт Босуорт в Balmain
Кейт Босуорт и дизайнер марки Balmain Оливье Рустан
Донателла Версаче
Стефано Габбана, Кэти Перри в Dolce&Gabbana и Доменико Дольче
Дизайнер Джейсон Ву
Дизайнер Рэйчел Рой и Стейси Киблер в Rachel Roy
София Коппола и Марк Джейкобс
Энн Хэтэуэй в Valentino и дизайнер Валентино Гаравани
Дженнифер Лопес в Michael Kors и дизайнер Майкл Корс
Дизайнер Жиль Мендель и Тейлор Свифт в J. Mendel
Амбер Хард в Emilio Pucci
Ума Турман в Zac Posen
Дизайнер Тори Берч и Джессика Альба в Tory Burch
Донателла Версаче
Дизайнер Франциско Коста и Кэти Холмс в Calvin Klein
Лили Коул в Vivienne Westwood
Обувной дизайнер Брайан Этвуд
Кристофер Бэйли
www.tatler.ru
