Как в XX веке женщина освобождалась от корсетов и длинных юбок и при чем здесь войны
ХХ век — время, когда юбки становились короче, ткани проще, а вырезы глубже. Редактор Forbes Woman Когершын Сагиева поговорила с исследователем моды Тимом Ильясовым о том, как расширение прав женщин находило отражение в силуэтах платьев, ставших впоследствии культовыми, и обсудила связь этих процессов с двумя мировыми войнами
— Начало XX века — время эмансипации. Женщина освобождается от корсета — это и есть реакция моды на независимость женщины?
Закончили чтение тут
— Если мы говорим о женской эмансипации в одежде, стоит напомнить, что начало было положено еще в середине XIX века, когда появились первые суфражистки, прежде всего Амалия Блумер.
Она отказалась от длинного платья в пользу укороченной юбки и шаровар — это было вызовом.
Эмансипацию в костюмах начала XX века совершили глобальные катаклизмы, которые случились с западным миром. Женщины оказались вынуждены работать на мужских позициях. Работающая женщина, особенно в высшем обществе, до Первой мировой войны вызывала если не вопросы, то некое недопонимание. С началом войны стали работать все — аристократки, светские дамы. Причем не только сестрами милосердия — они начали водить автомобили, управлять фабриками, а некоторые девушки даже трудились грузчиками в складских помещениях. Они не могли таскать грузы в корсетах — вызовы времени отменили утягивающие корсетные формы и длинные юбки. В сериале «Мистер Селфридж» есть замечательный эпизод про это. Хотя сам Гарри Селфридж работал в универмаге на протяжении всей войны, большинство его сотрудников-мужчин отправились воевать. В сериале показано: когда он видит, что женщины работают на мужских позициях в неудобной форме, он и его жена предлагают женщинам свободные блузы и удобные укороченные юбки.
Поэтому корсет отменила не Габриэль Шанель, как бы она этого ни хотела, и не Поль Пуаре. Поль Пуаре предложил задолго до Первой мировой войны одежду в восточном стиле без корсетов — платья-халаты, платья-абажуры, платья-минареты, — но это были декадентские игры, эстетское заигрывание с формой костюма. Уж кто-кто, а Поль Пуаре об эмансипации точно не думал, он даже сам шутил по этому поводу: «Я освободил женщин от корсетов, но сковал их ноги хромой юбкой».
— То есть феномен Шанель не в том, что она своими руками освободила женщин от сковывающих платьев, а в том, что она была в духе времени?
И примерно за год до войны предложила респектабельным буржуазным дамам, которые там отдыхали, трикотажные комплекты. В своем первом бутике она в основном продавала шляпы, но представила и несколько экспериментальных образцов одежды. Это вызвало неоднозначную реакцию у местного светского общества. Это было время восточных балов, ориентального шика, русских сезонов. Тогда царствовал Поль Пуаре с его шелками и тюрбанами. Трикотаж считался материалом для бедных, совершенно неприемлемым для женщин из высшего общества, отдыхавших в Довиле. Трикотажные платья могли носить сиротки или женщины на фабриках. Но чтобы светская дама на модном курорте надела, пусть даже на прогулку по пляжу, трикотажный комплект — это было совершенно невозможно.
Однако, когда начинается война и Довиль из города-курорта превращается в город-госпиталь, эти же светские дамы одеваются в основном у Шанель.
Они потеряли прислугу. И пусть они начали работать сестрами милосердия, герцогиня оставалась герцогиней. Она хотела одежду респектабельную, стильную, однако эта одежда должна быть удобной, отвечать духу времени, быть комфортной и практичной. И Шанель предоставила этим женщинам именно такой гардероб.
— Какое платье является олицетворением той эпохи? Трикотажный костюм Шанель или все-таки костюм работниц Селфриджа?
Корсет и любая сложная, многоуровневая форма одежды, сама структура гардероба, предполагавшая бесконечные переодевания в течение дня, не были возможны в послевоенное время.— Дальше ревущие 1920-е. Какое платье является символом свободной женщины эпохи джаза?
— Любое прямое короткое платье, в том числе маленькое черное платье от Коко Шанель. 1920-е годы — действительно ревущие, безумное десятилетие. Эти годы были определены Первой мировой. Целое поколение молодых людей вошло в это десятилетие травмированными подростками, которые отказывались взрослеть. С одной стороны, это желание забыть пережитые ужасы. А с другой — попытки понять изменившийся мир, который открыл новые формы искусства, культуры, социальной и общественной жизни и, наконец, новую карту мира. 1920-е годы — это полностью перекроенный мир, в котором нет прежних империй, в котором совершенно другое распределение политических сил.
Человек 1920-х пытался понять, кто он, но понимал плохо, поэтому стремился забыться, веселясь и заливая себя литрами шампанского. Здесь можно вспомнить замечательный фильм Хичкока «Шампанское». Девушки ночи напролет танцуют в кабаре, в дансингах, в клубах танец чарльстон. Одежда соответствует ночной безумной жизни: бахрома, короткие юбки, открытое тело.
Материал по теме
Именно 1920-е открывают миру тело женщины. В XIX и начале XX века тело было скрыто корсетами, юбками, блузами, рукавами. А теперь у женщины, оказывается, есть две ноги, две руки, грудь, шея, и все это видно. Появляется много новых важных элементов стиля, на которые теперь обращают внимание, — например, чулки. До этого чулки были скорее интимным предметом, их практически никто не видел. Теперь чулки — видимая часть гардероба, потому что ноги открыты.
Более того, эти ноги, руки и вообще тело теперь должны быть спортивным, потому что в корсет его уже не затянуть.
Так что девушка 1920-х годов — это, во-первых, девушка-подросток, которая отказывается взрослеть, поэтому в том числе мы говорим о прямом силуэте. Во-вторых, это девушка веселящаяся, поэтому силуэт легкий, с бахромой, с блестками. В-третьих, это девушка, которая обрела свое тело. Пример стиля — любая актриса немого кинематографа: Мэри Пикфорд, Бетти Бальфур, Лоис Брукс.
Реклама маленького черного платья Chanel в журнале Vogue. Париж, 1926 год. (Фото Bibliothèque nationale de France)— А маленькое черное платье, появившееся в 1926 году, разве не является воплощением эпохи?
— Маленькое черное платье на самом деле не было открытым. То самое платье Шанель 1926 года было из черного крепа с длинными рукавами.
Маленькое черное платье совершило революцию в мире моды, но не тем, что оно маленькое или черное, а тем, что оно изменило отношение к идее люксового и дорогостоящего. Шанель перенесла черный цвет в моду, когда благодаря ар-деко он перестал быть траурным, превратился в символ роскоши, статуса, изыска.
Маленькое черное платье называют Ford от Шанель. Потому что автомобиль Ford — дорогостоящий, стильный, качественный, красивый и желанный, но он у всех одинаковый. Таким же желанным становится маленькое черное платье, и оно у всех одинаковое или почти одинаковое. То есть оно не является чем-то эксклюзивным и единственным в своем роде. Женщины, покупая разные виды черного платья у Шанель, как бы облачаются в респектабельную униформу, причем с большим восторгом и желанием.
— Как на женский костюм повлияло предчувствие Второй мировой?
— 1929-й — это Великая депрессия в Америке и в западной экономике в целом, Великий перелом в Советском Союзе. 1933-й — приход к власти фашистов в Германии. Это очень сложное время, время экономического спада, с одной стороны, и общественного безумия — с другой. Можно вспомнить и забастовки во Франции, и другие кризисы. Но чем ближе к катастрофе оказывался мир, тем более нарядной и сюрреалистичной в своей яркости, торжественности и гламурности становилась мода.
Это восхищение Гретой Гарбо и Марлен Дитрих. И, наконец, это тотальный сюрреализм в моде, прежде всего от Эльзы Скиапарелли, которая вводит в моду безумные шляпы — шляпы-туфли или шляпы-чернильницы. Она создает невероятные образы: платье-скелет, вещи с принтом из газетных вырезок, платье с омаром для Уоллис Симпсон. Ее самая эпатажная коллекция вышла незадолго до войны, это был 1938 год: коллекция «Цирк» с вышитыми слонами, акробатами, клоунами, с невероятными пайеточными лошадками, с дикой бижутерией, с турнюрами. Все это апофеоз моды, который хорошо показан в фильме «Женщины» (1939), где художником по костюмам выступил уже упомянутый Адриан Гилберт. Кстати, в этом фильме нет ни одного мужского персонажа, там только женщины — правда, они постоянно говорят о мужчинах. — Мне кажется, сейчас все тоже одеваются в сумасшедшие блестки, все это настолько пересекается, что даже страшно. И естественно, Вторая мировая — это снова кризис, разлом и совершенно другой гардероб.
— Вторая мировая война — это, прежде всего, ограничения, наложенные на одежду. Текстиль и кожа нужны для армии, поэтому шерстяные и шелковые ткани запрещены. Практически не используется кожа для обуви, и женщины ходят в деревянных клогах, обувь производится из веревочек и нейлоновых жгутиков. Здесь можно вспомнить Сальваторе Феррагамо, который в годы войны много экспериментировал с необычными материалами. Почти по всей Европе введена карточная система распределения товаров. Можно купить не больше, например, одного костюма в год — то есть, чтобы купить костюм, нужны не только деньги, но и карточка. Появляются четкие нормативы на длину юбок и жакетов, на объем этих самых юбок, который нельзя превышать. Юбки становятся короткими, по колено, и достаточно узкими. В основном женщины носят комплект: юбку с блузкой. Силуэт становится широкоплечим, на головах появляются сложные головные уборы — тюрбаны, объемные шляпы, которые в основном делали сами из подручных материалов.
За неимением возможности украсить себя одеждой, дамы украшают себя бижутерией, бумажными и шелковыми цветами, шляпами и делают очень сложные прически.
— А как же костюм, который напоминает шинель? Строгий костюмный вверх и строгая юбка?
— В начале войны ровно это и происходит. В конфликтные и кризисные периоды мода всегда становится утилитарной и жесткой.
— Какой костюм из 1940-х вошел в историю?
Кадр из фильма «Касабланка»— Строгий стиль начала войны как раз показан в фильме «Касабланка». Но, говоря о военном периоде или о любом кризисном, мы должны отметить, что мода всегда имеет цикл реакций. В начале любого подобного периода мода ощетинивается, но когда конфликт становится фоновым и мы привыкаем, начинается любопытный процесс, позже описанный как «индекс красной помады» (индикатор экономической обстановки, показывающий, что в период нестабильности растут продажи косметики.
— Forbes Woman). Если мы посмотрим на события конца Первой мировой войны или конца Второй мировой, то увидим безумную гламурность, умноженную на ограничения времени. В конце Второй мировой расцветает стиль пин-ап. Это все про гиперсексапильность, огромное количество бижутерии, сложные прически с «валиками победы» (victory rolls), накрученными челками, объемными валиками на затылке. Появляется образ женщины, которая ждет своего героя, и он должен к ней вернуться.
Материал по теме
С другой стороны, когда есть генералы, есть и генеральши, обычно разделяющие крайне конвенциональные представления о внешности. К тому же, любой военный конфликт порождает новых богатых. У любой войны есть бенефициары, те, кто извлекает из нее выгоду. Обычно у новых богатых представления о женственности и красоте крайне просты, поэтому в такой период в модном пространстве появляются гламурные львицы и волчицы, которые становятся его символами.
— Война, к счастью, рано или поздно заканчивается, а дальше мы движемся через 1950-е к 1960-м. Чем они ознаменованы?
— Очередное травмированное послевоенное поколение, то есть девушки 1950-х — это девушки-золушки, девушки-принцессы. Поколение пытается забыть не только Вторую мировую войну, но и в принципе откатить мир к периоду до глобальных потрясений, в начало XX века. Это возвращение балов дебютанток, увлечение дворцами и аристократической жизнью, дольче вита. Образ принцессы или образ Золушки, ставшей принцессой, крайне важен для 1950-х. Его можно увидеть в культовых фильмах с Одри Хепберн вроде «Сабрины» и «Римских каникул». Собственно, с диснеевского мультфильма о Золушке начинается десятилетие.
Кадр из фильма «Римские каникулы»Но самое главное, женщины 1950-х совершают как бы деэмансипацию.
1950-е — это время «Степфордских жен», когда женщины наряжаются в пышные юбки, фартуки с оборками, красятся красной помадой, наносят на лицо толстый слой розоватой пудры, завивают локоны. Поколение 1950-х с восторгом принимает диоровскую моду с ее корсетами, пышными юбками, шляпками, перчатками, туфельками. Однако к концу десятилетия случается идейный слом. Он точно отражен в сериале «Удивительная миссис Мейзел»: в начале нам показывают классическую домохозяйку, занятую домом и кухней, но потом она больше не хочет так жить. Героиня ищет собственный путь и становится стендап-комиком. Это глобальный процесс: следующее поколение молодых женщин уже не довольствуется ролью жены в кружевном передничке, им хочется реализации. Они начинают носить лаконичные прямые платья, брюки, удобные и практичные костюмы, трикотаж. Они не носят утягивающее белье и считают это невозможным и неуместным. Это поколение, которое не застало войну, мы называем их беби-бумерами, или поколением шестидесятников. В России это поколение «оттепели».
— Белое платье Мэрилин Монро из 1950-х?
— Да, это фильм «Зуд седьмого года» (1955) и знаменитый образ, созданный художником по костюмам Уильямом Травиллой.
— Какой главный образ 1960-х?
– Конечно же, это мини. Это Твигги, Джин Шримптон, дизайнер Мэри Куант и ее мини-платья, это Андре Курреж и его «лунные девушки», платья-кольчуги Пако Рабана, космо-стиль Пьера Кардена и платье «Мондриан» Ива Сен-Лорана.
Это время освобождения от старых принципов морали. Появляются такие понятия, как girlfriend и boyfriend, сексуальные отношения больше не привязаны к институту брака. Молодые люди и девушки встречаются просто потому, что нравятся друг другу.
Твигги (справа) (Фото PA Images via Getty Images)Материал по теме
— Что происходит в относительно стабильные 1970-е и 1980-е?
— 1970-е — время хиппи, а хиппи — это в том числе разочаровавшиеся шестидесятники, которые добровольно маргинализовались.
Если в 1960-е все должно было быть ультрасовременным: синтетика, короткие платья, хромированные фактуры, то в 1970-е пришла волна естественности. Длинные юбки в крестьянском стиле, «бабушкины» платья с оборками, наивные цветочные принты, длинные волосы. Если же говорить про диско, то это конец 1970-х — блестящие платья с пайетками.
1980-е начинаются со свадебного платья принцессы Дианы от Дэвида и Элизабет Эмануэль: гигантские рукава и юбка. Однако 1980-е — это и сильные женщины-«яппи» (от Young Urban Professional). Тогда важным был образ женщины-лидера в power suit. Прежде всего, это Маргарет Тэтчер: широкоплечие силуэты, брошки. В это же время происходит новый подъем гипертрофированной гламурности. Вспоминаем сериал «Династия»: платья с огромными рукавами и плечами из блестящих тканей, суперначесы на голове и яркий макияж. С точки зрения стиля это очень интенсивное десятилетие.
— Дальше все перемешивается? В теории феминизма 1990-е ознаменованы новой волной эмансипации и раскрепощения.
— Если говорить про эмансипацию, мы обязаны вспомнить Миуччу Прада: в 1988-м она показала свою первую коллекцию, и именно с нее начался гардероб женщины 1990-х — деловой, деятельной и креативной, которая не хочет наряжаться в блестки от Кристиана Лакруа или в суровый костюм от Армани.
В целом же начиная с 1980-х мода окончательно перестала быть хоть сколько-то единообразной, она сегментировалась. С одной стороны, это гранж Марка Джейкобса и героиновый шик. С другой, по подиуму ходят Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл, Клаудия Шиффер и Синди Кроуфорд. В 1994-м Элизабет Херли появляется на красной дорожке в платье от Versace с глубоким декольте и огромным вырезом, все это скреплено золотыми булавками с головой медузы. Том Форд, придя в Gucci, демонстрирует дерзкую сексуальность. В это же время происходит тотальная кэжуализация массовой моды, что хорошо видно по тому, как выглядят герои сериала «Друзья».
Материал по теме
Мода 2000-х — это блестящие узкие юбки, открытые животы, принтованная одежда. Это Roberto Cavalli, Dolce Gabbana. Главные образы 2000-х — Риз Уизерспун («Блондинка в законе»), Пэрис Хилтон, Ксения Собчак (которая тогда была «блондинкой в шоколаде»), героини сериала «Секс в большом городе».
Однако в 2000-е было не только безумие нарядности, гламура и шика, заряженного на идею «успешного успеха». Развивалась и интеллектуальная мода в исполнении Рафа Симонса, Рика Оуэнса, Дриса ван Нотена или Мартина Маржелы. Разностороннее время. Не стоит воспринимать его однобоко через линзу гламура.
В 2010-е начинается эра diversity, разнообразия и устойчивого феминизма.
Эра, когда можно быть такой, какой хочешь. Однако, увы, цивилизационный откат всегда возможен и, учитывая консервативные тенденции во многих обществах, в том числе и в России, нет никаких гарантий, что в будущем женщинам не придется вновь бороться за свое право одеваться так, как хочется.
Материал по теме
LALIQUE L’Amour Lalique — «Понравился с первого вздоха. Первая любовь всегда проходит, но никогда не забывается.»
Всем доброго дня и ночи!
Методом проб и ошибок пришла к выводу, что знакомиться с ароматом нужно тщательно. А так, что «любовь с первого взгляда (нюха)», а потом разочарование до самого дна. И если с бюджетом я могу посвоевольничать, то с парфюмерией из люксового сегмента так не забалуешь. Уж, больно высокая цена вопроса. А уникальный дизайн флакона, вряд ли компенсирует градус разочарования. Поэтому, стараюсь брать пробник или ходить в магазин за пробой, как на работу.
Парфюмерная вода LALIQUE L’Amour Lalique
Флакончик ничего из себя значимого не представляет, даже зацепиться взглядом не за что.
Избитая тема кисточек и бантиков уже не вызывает умиления.
Причиной интереса, стало новое имя бренда. Не то, чтобы они были новичками в своём деле, просто потребовалось 134 года, чтобы я услышала название «LALIQUE«.
Это французская стекольная и ювелирная марка, основанная дизайнером Рене Лаликом в 1888 году. Парфюмерная история марки началась не с выпуска ароматов, а с заключения в 1907 году партнерского контракта с Франсуа Коти, чей магазин был поблизости от магазина Рене Лалика. Парфюмер был так впечатлён произведениями из стекла, что предложил дизайнеру попробовать себя в производстве флаконов. С тех пор Лалик сосредоточился на парфюмерном секторе и во многом определил визуальные стандарты парфюмерного стекла, получив мировую известность и популярность.
Парфюмерную линию Lalique запустила внучка Рене Лалика Мари-Клод Лалик в 1992 году.
Работает компания в сегменте ЛЮКС.
Парфюмерная вода L’Amour Lalique поступила в продажу в 2012/2013 году.
Стоимость аромата не самая дорогая из возможного. За пробник объёмом 1,8 мл заплатила 11,20 BYN на WB. Например, в белорусском интернет-магазине travel версия 15 мл стоит 21 BYN, оригинальный флакон 30 мл — 117 BYN, 50 мл — 139 BYN, 100 мл (даже не представляю кому нужен такой объём) — 176 BYN, а вот тестер в объёме 100 мл стоит 131 BYN. Купить можно, вот только вопрос, как долго будет длиться любовь. Ибо аромат, на удивление, оказался красивым и приставучим. Я после недельного забега испытала эмоциональную усталость от неуёмного позитива.
Такую концентрацию цветов не каждый нос выдержит. На коже аромат присаживается в виде подвявшей травы с горьким аккордом и сладкой тягучей цветочной пыльцы. Райское наслаждение для пчёлок, но я не пчела и мне столько не надо. Наиболее уместная концентрация образовалась в шлейфе. С некоторого расстояния аромат воспринимается более чувственно и женственно. Цветы звучат свежо и сочно.
Принадлежит семейству Цветочные.
Начальные ноты: Бергамот, Нероли и Роза;
в сердце ─ Гардения, Тубероза и Жасмин;
базу составляют Белый кедр, Мускус и Сандал.
Разбить аромат на отдельные ноты не очень то и получается. Пирамиду выстроили из голосистых нот, такие не отступают. На старте меня домогались белые цветы (нероли, жасмин, гардения), а затем подтянулись остальные. С приходом базы ни один цветок не сдался. Аромат звучит монотонно от начала и до конца. парфюм сладкий и при этом абсолютно не липкий. Кстати, стартующий бергамот более-менее адекватно смог о себе заявить терпкой кислинкой в успокоившейся базе.
Мне аромат показался не современным. Он как тонкая нить воспоминаний, тянет в прошлое. Нахожу его подходящим для своего возраста. После 45 всегда есть о чём вспомнить и чему порадоваться. И если на даме (25 и выше) он присаживается гармонично, то на девочке 18+ теряется сущность аромата (просто цветы и никаких эмоций)
Зимой аромат звучит не суразно, поэтому рекомендую его разнашивать в демисезонье.
Летом хорош только в прохладную или ветряную погоду.
Носить на работу не смогла, так как он не позволяет сосредоточиться на главном. К тому же всем коллегам (женского полу) он понравился и, как на зло, шлей аромата доставал до недовольной коллеги. Решила носить аромат вне работы в часы отдыха, на шоппинг или встречу с друзьями. Покупать полноразмерный флакон не планирую, так как поняла, что у меня слишком мало повода для его выгуливания. С таким успехом, оригинальный флакон придётся передавать по наследству своим потомкам))
Стойкость средняя. Активная фаза слишком быстро приходит к финишу, а вот базовый след, напротив, позиции сдавать не спешит в течении суток. На коже 2-2,5 часа, посадка интимная. На ткани и волосах до 4-5 часов. Шлейф средний, в пределах вытянутой руки, не стелется. Окутывает ароматным облачком, сначала плотным потом туман из цветов рассеивается.
Автор аромата Натали Лорсон. Мне парфюмер знакома по таким работам, как FABERLIC Festa di Vita (2010), Oriflame Sublime Nature Tonka Bean (2017), ORIFLAME Sublime Nature Tuberose (2017), Avon парфюмерная вода Artistique Wisteria Sublime (2021).
Стиль её работы мне импонирует.
Рекомендовать буду.
Последние коллекции Dolce & Gabbana Alta Moda божественны
На плато в Агридженто, возвышающемся над южным побережьем Сицилии, над Долиной Храмов сгущаются сумерки. Возвышающийся Tempio della Concordia, который остался практически нетронутым с момента постройки в 430 г. до н.э., залит светом, импровизированная взлетно-посадочная полоса простирается от его шестиколонного фасада. Появляется фигура и спускается по каменным ступеням; она полностью одета в золото, очертания ионической колонны выделяются на ее юбке, а сзади стелется плащ до пола. Так начинается процессия современных богинь Dolce & Gabbana.
Диана, богиня охоты, в мерцающей золотой тунике, с луком в одной руке и колчаном со стрелами на плече; Аретуза, нимфа, в чехле из едва заметной органзы, покрытой абстрактными живописными цветами и увенчанной рукавами с крышкой из трехмерных цветов; Дикайосина, богиня справедливости, в черном платье с одним плечом, вдохновленном пеплосом — традиционной драпированной одеждой Древней Греции; и Афродита, богиня любви, в пенистом бледно-голубом с белым бальном платье, имитирующем волны, из которых она вышла.
Классические мотивы бальных платьев. Предоставлено Dolce & Gabbana
«В этой обстановке, не имеющей себе равных нигде в мире, наши творения Alta Moda возродят непреходящие мифы классицизма, которые веками продолжали очаровывать поэтов, художников и скульпторов», — Доменико Дольче. и Стефано Габбана объясняют это в своих заметках к шоу. «И как те художники, которые никогда не уставали переосмысливать их в своих шедеврах, так и наши швеи непрестанно рисовали, вышивали и пришивали их к одежде».
Удивительно — увидеть Италию глазами двух ее самых знаменитых сыновей. На свои презентации Alta Moda в июле каждого года Dolce и Gabbana приглашают своих лучших клиентов и избранных представителей прессы в их родную страну на четырехдневную модную феерию. Или, как выразился Габбана: «Это гостеприимство, это дружба, это мода, это один мир. Мы знаем, что это трудно найти в наши дни, потому что большие компании не такие. сердце.»
Аксессуары включают украшенные гладиаторские сандалии, сверкающие золотые щиты, бронзовые арфы и клатчи, усеянные симметричными цветными камнями.
Предоставлено Dolce & Gabbana
Alta Moda — это ответ дуэта парижским показам высокой моды, усиленный до бесконечности. Это параллельная вселенная, где исторические места превращаются в взлетно-посадочные полосы, обеды проходят в старинных палаццо, мужчины беззастенчиво надевают короны и золотые парчовые одежды, а женщины щеголяют в диснеевских платьях. Это фантастический мир, где Dolce и Gabbana не только демонстрируют свои изысканные мужские и женские коллекции и коллекции высокого ювелирного искусства в волшебных местах, но и рассказывают о лучшем в Италии — истории страны, качественном мастерстве, непревзойденной кухне и гостеприимстве. «Мы открываем нашу культуру и очень гордимся этим. Это Dolce & Gabbana», — говорит Дольче, приветствуя представителей прессы на предварительном просмотре коллекции Alta Moda.
Темпио делла Конкордия с момента постройки в 430 году до н. э. почти полностью сохранился. Courtesy Dolce & Gabbana
Помимо финансовых вложений, которые представляет собой мероприятие такого масштаба, направления, представленные в мероприятиях Alta Moda в этом году, получают множество других преимуществ.
В рамках своей презентации Alta Gioielleria, или высокого ювелирного искусства, в первый вечер, Dolce и Gabbana приглашают своих 400 с лишним гостей в Пальма-ди-Монтекьяро, место рождения и семейную резиденцию Джузеппе Томази ди Лампедуза, автора Леопард , один из самых важных романов в современной итальянской литературе.
Пока дизайнеры гуляют по улицам, восторженные горожане собираются, чтобы посмотреть, делают селфи, бросают лепестки роз с балконов и выкрикивают их имена в знак приветствия. Выяснилось, что дуэт сделал пожертвование муниципалитету Пальма-ди-Монтекьяро, которое будет посвящено ремонту Герцогского дворца Томази ди Лампедуза. Они также разработали и подарили проект цветочного дизайна для обновления садов городской виллы Комунале и набережной Виа Турати. Вернувшись в Храм Конкордии, специальный пол, созданный для того, чтобы модели могли проходить сквозь структуру, останется на месте до октября, что позволит туристам попасть в храм, который традиционно был оцеплен.
Мы спонтанны. Мы делаем то, что действительно хотим. И Alta Moda является максимальным выражением этого
«С 1984 года понемногу, год за годом мы создавали имидж и создавали лейбл», — говорит Габбана. «Мы знаем, что мы уникальны не потому, что мы лучше других, а потому, что не так много частных домов моды, как наш. А создать образ и рассказать историю людям сегодня очень сложно. Потому что иногда это хорошо, иногда не очень, но всегда это наша идея, это наша рука, это наше сердце. Все исходит из нашего сердца. Это не генеральный директор. Над нами никого нет. Мы спонтанны. Мы делаем то, что действительно хотим. И Alta Moda является максимальным выражением этого».
За кулисами шоу Dolce & Gabbana Alta Moda. Courtesy Selina Denman
Это подтверждается при ближайшем рассмотрении одежды. Эта последняя коллекция предлагает что-то вроде отхода от столь любимых, гиперитальянских мотивов дуэта на новую территорию — 125 образов, которые исследуют древнегреческие корни Сицилии.
«Новые пропорции, новая вышивка; мы попробовали много нового», — рассказывает Габбана.
Dolce обращает наше внимание на лиф, сделанный из мельчайших перьев, каждое из которых расписано золотом вручную, с юбкой из расшитых бисером кисточек, которые дрожат при каждом шаге; простое черное платье с большой застежкой в виде змеи на груди, напоминающей Клеопатру и ее смертоносного змея; и шелковые юбки газар, которые были превращены в полотна с неоклассическими картинами Жака-Луи Давида. Аксессуары включают украшенные гладиаторские сандалии, блестящие золотые щиты, бронзовые арфы и клатчи, усеянные цветными камнями.
Прессе представили коллекцию. Courtesy Dolce & Gabbana
«Вы видите и не видите», — говорит Дольче о замысловатой работе над желтым платьем, на котором перья тщательно переплетены с кристаллами. «Потому что красота не для всех. Не все понимают красоту. Мне жаль. Это сообщение».
Дуэт придерживается древнегреческой темы для своего мужского показа, отправляя моделей в облике богов.
В очаровательно обветренном внутреннем дворе Палаццо деи Джезуити Шакки гости сидят вокруг специального амфитеатра, заполненного высокими, гипермужественными статуями, как зрители, готовящиеся к древнему гладиаторскому бою. Показ, состоящий из 130 образов, предлагает стили, достойные современных Зевса, Геракла, Диониса и Аполлона: от облегающих бедер туник и развевающихся белых халатов до широких брюк, украшенных мифологическими фигурами, и куртки из крокодиловой кожи, покрытой 24-каратным золотом.
Подробнее
Новая мифология: Dolce & Gabbana черпает вдохновение из Древней Греции для коллекции Alta Moda — в фотографиях
В первом ряду на показе Dolce & Gabbana в Дубае
Мечта Dolce & Gabbana об озере Комо
«Зевс, Аполлон, Дионис, Посейдон и Арес, и это лишь некоторые из них, на протяжении столетий изображались в сказочных шедеврах: во множестве этих форм мы заново открывали уникальность, точно так же, как в изображении реального мы схватывали идею.
красоты», — констатируют дизайнеры. «Могущественная сила этих тел, их эго и их интеллектуальные способности никогда не оставят своей власти в нашем воображении».
После шоу я болтаю с Сильвией Мантеллой, известной и давней клиенткой бренда, которая посещает мероприятия Alta Moda с момента их запуска в 2012 году. «Я был потрясен, потому что они пошли совсем в другом направлении. », — говорит она о коллекциях 2019 года. «Маршрут всегда был очень аутентичным для Италии и Сицилии, и благодаря этому им удалось сохранить эту аутентичность, но также обратиться к истории, греческому и римскому элементам. Я думал, что это было впечатляюще.
«Я многое повидал в плане кутюр, и можно немного пресытиться. Но ничего подобного нет. Нет ничего лучше Альта Мода», — восклицает она перед тем, как отправиться на сидячий ужин и шоу фейерверков, которые, несомненно, укрепят место Дольче и Габбаны в современной мифологии Сицилии.
Коллекция Dolce and Gabbana Spring 2019 I Самые экстравагантные образы
Познакомьтесь с самыми экстравагантными образами с подиума Dolce and Gabbana Spring 2019 на Неделе моды Milfan.
Потому что, когда дело доходит до моды, больше веселья! (Очевидно.)
Те, кто обращал на это внимание, хорошо знают, что Доменико Дольче и Стефано Габбана не привыкать к драме на подиуме.
Само собой разумеется, что когда дуэт дизайнеров вышел на подиум Недели моды в Милане, чтобы представить новую коллекцию Dolce and Gabbana Spring 2019, это был парад одежды EXTRA во всех смыслах этого слова.
Верно! Если вы искали D&G, чтобы масштабировать его на подиуме — вам не повезло.
Весенняя коллекция 2019, как никогда велика, с яркими принтами, большими объемами, яркой цветовой палитрой и мешаниной практически всех текстур, о которых только можно подумать.
Учитывая, что я был совершенно не в духе в последние несколько недель и полностью отсутствовал на фронте месяца моды, я подумал, что смахну пыль с паутины моего показа здесь, на Dream in Lace , сломав последний от D&G.
Несмотря на то, что бренд определенно придерживается статус-кво и следует тому же ритму, что и последние несколько лет, мой роман с брендом продолжается.
Что я могу сказать? Доменико и Стефано по-прежнему ухитряются украсть мое сердце… даже несмотря на то, что в доме давно пора менять направление.
Весенняя коллекция Dolce and Gabbana 2019 сама по себе настолько роскошна, что кажется мне королевской, но коллекция в целом прославляет силу индивидуальности и марширует в такт собственному барабану. Как заявил Доменико Дольче, : «Каждый из нас — король или королева своей жизни». И поэтому, почему бы не украсить свою повседневную жизнь роскошной итальянской одеждой? Как индивидуальная «королевская особа», вы этого заслуживаете.
Dolce & Gabbana произвела фурор, когда это объемное платье появилось на подиуме прямо у ворот. Этот эклектичный образ придает новое значение термину «цветочная корона» и смешанным принтам. D&G представляет эту милую мини-юбку с бахромой. Приготовьтесь к большему количеству бахромы!Сицилийская принцессаЯ очень надеюсь, что кто-нибудь оценит это на красной ковровой дорожке.
Цветы в калейдоскопе? Продано.3D цветы, жираф, бананы, леопардовый принт и архитектура? Да, конечно! Бросьте все это. Для безнадежного романтика. xoFor the Millennial.Extra с головы до ног!Я обожаю то, как силуэт платья олицетворяет принт. В буквальном смысле ходячий цветок.
Теперь, когда Неделя моды в Милане находится в зеркале заднего вида, мир моды повернет свои головы в Париж, чтобы увидеть последние новинки RTW от таких тяжеловесов, как Dior, Chanel, Giambattista Valli, Elie Saab и многих МНОГИХ других. Обычно к этому времени месяца моды я чувствую себя немного перегруженным модой, но, учитывая, что этот месяц был слишком занят, чтобы следить за всеми последними событиями на подиуме, я особенно с нетерпением жду этого.
Если вы больше всего ждете показа на Неделе моды в Париже, дайте мне знать. Мне всегда не терпится пообщаться с вами, ребята, над последними дизайнерскими коллекциями, и мне интересно, кого вы больше всего рады видеть.
Хотите больше Dolce? Хотите еще чего-нибудь? Зайдите на веб-сайт D&G ( здесь ), где вы сможете ознакомиться с полной коллекцией Dolce and Gabbana Spring 2019.
