Дом-легенда: поместье Кристиана Диора Château de La Colle Noire
Архитектура
Поместье Château de La Colle Noire расположено в сорока километрах от Канн и в восемнадцати километрах от Грасса, в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Трудно представить более манящее сочетание слов. Именно здесь, под солнечным небом коммуны Монтору, в 1951 году всемирно известный кутюрье нашел свое место силы. “Судьба привела меня к миру и покою в провансальской деревне”, ― позже писал Диор.
Екатерина Гончаренко
От прошлых владельцев Диору достался запущенный замок с полуразваливающейся часовней XIX века. Но поместье захватило воображение модельера, он с воодушевлением взялся за восстановление шато. Для реставрации дома Диор пригласил архитектора Андре Светчина, которого после преобразования отеля La Colombe d’Or в 1949 году кутюрье считал мастером неопровансальской архитектуры.
Кристиан Диор у декоративного пруда в саду в Château de La Colle Noire, около 1955 года.
Вид с воздуха на Шато де ла Коль Нуар. Christian Dior Parfums collection
Основные реставрационные работы по замку были проведены Светчиным, однако фасад главного входа и интерьеры комнат-салонов проектировал уже сам Кристиан Диор. В дизайне своего шато модельер продемонстрировал свое умение сочетать эклектичные детали, в стенах дома органично уживаются стулья с овальной спинкой, подобные эпохе Людовика XVI, обои с цветочным принтом и глиняные горшочки вроде “Веджвуда”. Для Кристиана Диора одинаково близки английский стиль XIX века, французские традиции и современные ему элементы неопрованса.
Юго-западный фасад замка, около 1957 года.
Christian Dior Parfums collection
Несмотря на обновления, Диор старался сохранить в поместье традиции Монтору, деревеньки, население которой на тот момент было менее 900 жителей.
Главный вход. Аллея окаймлена четырнадцатью кипарисами, посаженными Диором, около 1957 года.
Christian Dior Parfums collection
Символический мотив розы, пронесенный из детства, когда маленький Кристиан бегал в саду отчей усадьбы в Гранвиле, через всю жизнь, нашел свое отражение в водах декоративного 40-метрового бассейна и окружающем ландшафте — чертежи и планы Диор также делал сам. Цветы здесь кругом: лилии, фиалки, жасмин и, конечно же, розы. С ними кутюрье сочетал виноград и оливковые деревья. А чтобы усилить неземную атмосферу в садах и воссоздать собственный Эдем, Диор сделал наброски для каменного фонтана, окруженного нимфами.
Диор на террасе Château de La Colle Noire, 1955 год. Collection Musée Christian Dior, Granville.
Collection Musée Christian Dior, Granville
Главная аллея замка, около 1957 года.
Luc Svetchine collection
И хотя парфюмерией Кристиан Диор был увлечен еще до покупки шато, в 1954 году модельер признался, что аромат Miss Dior родился как будто из тех самых провансальских вечеров, “где небо окутано пожаром, а молодой жасмин подпевает дискантом мелодии ночи и земли”.
Юго-западный фасад шато с декоративным прудом, 2016. Фото: Jérôme Galland для Christian Dior Parfums.
“Когда я заканчиваю эту книгу, я нахожусь в процессе отделки своего дома в Провансе, в Монтору. Я не могу описать его полностью, так как работы еще не окончены. Он простой, старинный и величественный, я надеюсь, что его достоинство передает период жизни, в который я вступаю”, — писал Диор в своей автобиографии в 1956 году. Спустя год его не станет, а реставрация так и не завершится.
Коридор Château de La Colle Noire с видом на сады, 2016 год. Фото: Jérôme Galland для Christian Dior Parfums.
Jérôme Galland
И снова у поместья будут меняться хозяева, снова оно будет заброшено и даже разграблено. Менялось и предназначение шато: из благородного дома оно превращалось в пристанище для отдыхающих и проведения торжеств. Лишь в 2013 году Château de La Colle Noire вновь становится собственностью Dior, но на этот раз ― Christian Dior Parfums. Так начинается новый виток восстановления поместья.
Большой (основной) салон шато, 2016 год. Фото: Jérôme Galland для Christian Dior Parfums.
Jérôme Galland
Шато восстанавливали до 2016 года: основной “провансальский” салон, прихожая и кабинет были полностью возвращены к своему первоначальному виду, а гостевые комнаты, названные в честь Шагала, Бернара, Пикассо и Дали, оформил декоратор Ив де Марсейя, соблюдая присущий Диору и художникам эклектизм.
Большая терраса, прилегающая к основному салону, 2016 год. Фото: Jérôme Galland для Christian Dior Parfums.
Jérôme Galland
Филипп Делье, ландшафтный архитектор, возрождал сады поместья. “Кристиан Диор присутствовал во всем, что делал: точно так же, как он работал со своими портными на авеню Монтень, он занимался участком с садовниками в Château de La Colle Noire”, — говорит Делье. И теперь, спустя больше полувека, в воздухе над Грассом снова царит аромат роз, как и при великом кутюрье.
Ванная комната, вдохновленная стилем Директории и ампиром. Сама ванна выполнена из белого мрамора и дополнена кранами в виде лебедей, 2016 год. Фото: Jérôme Galland для Christian Dior Parfums.
Jérôme Galland
Юго-западный фасад шато с прудом, 2016 год. Фото: Jérôme Galland для Christian Dior Parfums.
Jérôme Galland
Фото: Christian Dior Parfums collection
ТегиАрхитектураШатоКристиан ДиорDiorФранцияПровансДом-легенда
История модного дома
Вилла Les Rhumbs, ориентировочно 1910 год.
Семья Диор
Кристиан Диор в возрасте 1 года, январь 1906 года.
Семья Диор на террасе сада виллы Les Rhumbs в Гранвиле, Нормандия, ориентировочно 1910 год.
Кристиан Диор и цветы
Портрет Кристиана Диора работы Пауля Штрекера, 1928 год.
Кристиан Диор и Кристиан Берар на блошином рынке, ориентировочно 1930 год.
Приглашение в La Galerie Jacques Bonjean, ориентировочно 1930 год.
Ман Рэй, выставка сюрреалистов, Galerie Pierre Colle, Париж, 1933 год.
Иллюстратор Кристиан Диор
Иллюстрации Кристиана Диора на женских страницах Le Figaro, 4 и 11 мая 1939 года.
Кристиан Диор во время мобилизации в 47-ю инженерную роту, ориентировочно 1940 год.
Дизайн меню, созданный Кристианом Диором в период мобилизации, 2 января 1940 года.
Эскиз модели для Lucien Lelong, ориентировочно 1944 год.
Эскиз модели для Lucien Lelong, ориентировочно 1944 год.
Катрин Диор, ориентировочно 1940 год.
Miss Dior
Пресс-релиз первой коллекции весна-лето 1947.
Первый модный показ Christian Dior, весна-лето 1947
Костюм Bar
Духи Miss Dior, 1947 год
Пригласительный билет на мероприятие по случаю выпуска первых духов Miss Dior 17 декабря 1947 года.
Эскиз для коллекции Christian Dior-New York весна-лето 1952.
Кристиан Диор готовит первую коллекцию для Christian Dior-New York, весна-лето 1949. Журнал ELLE, 27 июня 1949 года.
Территория La Colle Noire, ориентировочно 1950 год
La Colle Noire
Лейбл платья Symphonie, ориентировочно 1955 год. Коллекция Dior Heritage.
Cuba, Haute Couture осень-зима 1954, линия H
Туфли-лодочки Versailles, 1960. Christian Dior by Roger Vivier.
Роже Вивье
Интерьер бутика Christian Dior на углу Avenue Montaigne и rue François Ier, ориентировочно 1960 год.
Одна зона бутика отведена под парфюмерию, также выставлено несколько губных помад, ориентировочно 1956 год.
Конференция в Сорбонне, 1955 год
Знаменитая фотография с манекенщицей Рене в костюме Bar (коллекция Haute Couture весна-лето 1947) была сделана Вилли Майвальдом по случаю лекции Кристиана Диора в Сорбонне в 1955 году.
Исключительный выпуск духов Diorissimo во флаконе из прозрачного хрусталя Baccarat, 1956 год.
Рекламная иллюстрация работы Рене Грюо для духов Diorissimo, 1956 год.
Обложка журнала Paris Match, 2 ноября 1957 года. Фотография Джека Гарофало.
Смерть Кристиана Диора
Ив Сен-Лоран на балконе дома 30 Avenue Montaigne после показа своей первой коллекции для Christian Dior.
Страница из схемы коллекций для коллекции весна-лето 1958. В этом документе указаны образы по типам в зависимости от назначения и времени суток. Идентификация образа осуществляется по эскизу, ателье, ткани, названию и имени манекенщицы, которая его представит.
Эскиз Ива Сен-Лорана для модели Bosphore, коллекция Haute Couture осень-зима 1960, линия Souplesse, Légèreté, Vie.
Chicago, Haute Couture осень-зима 1960, коллекция Souplesse, légèreté, vie
Green Park, Haute Couture осень-зима 1961, коллекция Charme 62
Эскизы Марка Боана
Коллекция Explosion de Couleurs, созданная Сержем Лютеном, весна-лето 1969. Фотографии Питера Кнаппа.
Помада Diorific, созданная Тьеном, 1997 год. Фотография, выполненная Тьеном.
Иллюстрация Рене Грюо для линии прет-а-порте Miss Dior, 1967 год.
Restez Miss, образы 17 и 18 из коллекции Miss Dior осень-зима 1968.
Пресс-релиз о создании Baby Dior, 7 ноября 1967 года.
Торжественное открытие бутика Baby Dior, 8 ноября 1967 года.
Портрет Фредерика Касте, ориентировочно 1970 год.
Образы Haute Fourrure, 1972 год.
Эскиз Марка Боана для первой коллекции Boutique Monsieur, весна-лето 1970.
Марк Боан в образе из коллекции Boutique Monsieur, весна-лето 1970.
Духи Poison, 1985 год.
Пригласительный билет на имя Изабель Аджани на бал в замке Во-де-Виконт 17 сентября 1985 года.
Выставка Hommage à Christian Dior в Музее декоративного искусства, открытая президентом Республики Франсуа Миттераном 19 марта 1987 года.
Выставка Hommage à Christian Dior в Музее декоративного искусства, 1987 год.
Arbitre, Haute Couture осень-зима 1989
Эскиз Джанфранко Ферре
Образ 1
Жизель Бюндхен в объективе Ирвина Пенна
Портрет Victoire de Castellane.
Коллекция Incroyables et Merveilleuses, 1999 год.
Духи J’adore, 1999 год.
Рисунок Эрве Ван дер Стратена для J’adore, 1999 год.
Portrait of Kris Van Assche.
Крис ван Аш
Образ 10, Haute Couture осень-зима 2012
Женщина-цветок
Esprit de changement, Haute Couture весна-лето 2017
Мария Грация Кьюри и искусство
Дом Dior: 70 лет высокой моды завершились необычайной выставкой
Кристиан Диор в штаб-квартире Дома Dior, авеню Монтень, 30, Париж
Фото: © Willy Maywald/ADAGP, Париж.
Лицензия Viscopy, Сидней
Всего через семь месяцев после того, как 12 февраля дизайнер представил свою дебютную коллекцию и ее радикальное предложение для высокой моды, New Look, получив признание международных критиков, он обнаружил, что без конца скучает по Новому Свету на борту «Королевы Елизаветы», вооруженный только трепетом. и ошибочные впечатления от жизни в «настоящей Америке», то, что оставалось волнующей тайной, скрытой за «композитным фасадом из небоскребов, каньонов, Ниагарского водопада, бензоколонок, огромных пыльных пустынь и чего-то под названием «Глубокий Юг».
«Хотя я начинал наизусть знать свою роль кутюрье, — сказал он, как это было опубликовано в его автобиографии 1957 года Dior by Dior, , которому тогда было 42 года, — я очень мало знал об этой новой сцене, на которой мне предстояло играть в нее».
Диор попал в засаду, оказывается, с того момента, как прибыл на таможню, чувствуя каждую деталь мошенником, измученным «всей виной безбилетного пассажира», сколько бы документов он ни имел при себе, подтверждающих его невиновность в подобных правонарушениях (если его репутация мастера-кутюрье уже не была достаточно пугающей, оказывается, Диор был еще и высшим остроумием).
Еще до того, как он покинул причал, Диор предстал перед судом на пресс-конференции, обвиненный некоторыми в «желании скрыть священные ноги американской женщины». В каждом уголке страны он встречал в равной мере восторженное одобрение и насмешки со стороны своих почитателей (семья Неймана Маркуса, основателя одноименного универмага Даллас, присудила дизайнеру премию «Оскар» за заслуги в области моды). на основе его первой коллекции; это и было причиной его визита) и анонимных рукопожатий, чьи возражения против «раскрепощенной груди», округлых бедер, длинных юбок, словом, New Look глухие уши. Но только когда дизайнер добрался до Чикаго, глубина таких чувств стала ясна.
Костюм для бара из весенне-летней коллекции Dior 1947 года, модель Рене, 1955 год, серебряно-желатиновая фотография
Авторы и права: Вилли Мэйвальд. Собрание архивов Кристиана Диора, Париж © Willy Maywald/ADAGP, Париж. Лицензия Viscopy, Сидней
Конечно, реакция на эту крайность кажется совершенно несовместимой с отношением, которое мы привыкли видеть в доме, каким мы его знаем сегодня. В конце концов, именно под руководством действующего художественного руководителя, итальянского дизайнера Марии Грации Кьюри, вдохновляющие футболки со слоганом «Мы все должны быть феминистками» настолько глубоко укоренились в нынешнем коллективном сознании моды с тех пор, как она To-wear дебютировала в качестве первой женщины-креативного директора легендарного дома в сентябре прошлого года.
Трудно представить, чтобы кто-нибудь воспринял видение Dior от Кьюри, свободно владеющей языком его основателя, так же, как когда-то (не для всех, само собой разумеется) во время первой зарубежной поездки мсье Диора . В то время класс освобожденных послевоенных женщин, все еще живущих в условиях жесткой экономии, воспринимал силуэты дизайнера как ретроградные в их приспущенных подолах, подтяжке талии до язвительных 20-дюймовых обхватов и в их призыве к Belle Epoque через роскошную подкладку из батиста или тафты. Однако Диор утверждал, что такие дизайны были реакцией на время, а вовсе не регрессивными по своему настроению. «Выходя из бедной, бережливой эпохи, одержимой продовольственными книжками и талонами на одежду, — писал он, — было вполне естественно, что мои творения приняли форму реакции на недостаток воображения». И хотя эти суфражистки громогласно выступали против дизайнера, их мужья также опасались, что, если их жены влюбятся в силуэты Диора, им тоже придется делать щедрые скидки на огромный метраж ткани, необходимый для воссоздания его огромных юбок.
По словам дизайнера, весь мир пошел в его сторону вслед за авангардом критиков и после появления его New Look. Американцы последовали за англичанами; затем пришли итальянцы, бельгийцы, швейцарцы и скандинавы. Вскоре их примеру последовали австралийцы.
Модели Christian Dior в салоне штаб-квартиры Дома Dior на авеню Монтень, 30, Париж, 1957 год.57 © Loomis Dean/The LIFE Picture Collection/Лицензия Getty Images
«К марту у вас уже были покупатели из Австралии, которые уже ездили в Париж и включали Dior в свои маршруты», — говорит Кэти Сомервиль, старший куратор отдела моды и текстиля в Национальная галерея Виктории (NGV). «Вот как у вас есть эти возможности, когда великие австралийские покупатели договорились об этих невероятных вариантах, чтобы принести на [австралийскую] выставку ключевые работы из этой первой коллекции».
19 июля47 года четыре образа из дебютной коллекции Dior были включены в местную презентацию французской моды.
В следующем месяце австралийский женский еженедельник устроил еще один парад, на котором, среди прочего, был представлен ставший уже культовым костюм для бара. В следующем году Дэвид Джонс провел переговоры с Christian Dior Couture, чтобы привезти коллекцию из 50 кутюрных работ в Австралию, чтобы представить ее на серии модных парадов в Сиднее и Мельбурне. Это считается первой полной коллекцией Dior, которая будет показана за пределами Парижа — замечательный предшественник внетрассовых курортных показов, которые теперь проводятся Домом во все более отдаленных и привлекающих к себе внимание заголовках местах, совсем недавно в заповеднике Верхний Лас-Вирхенес-Каньон в открытом космосе. Калабасас, Калифорния.
В 1957 году, всего за месяц до того, как Диор преждевременно скончался, дизайнер завершил переговоры о том, чтобы привезти свою последнюю коллекцию Осень/Зима 1957 года в Австралию, чтобы еще раз представить ее местной публике в David Jones. Это своего рода прощальное турне будет представлено семью верными манекенами Дома Dior — вы, возможно, знаете их сегодня как «моделей», — чьи точные размеры готовой одежды были изготовлены на заказ.
Одна из этих манекенов, Светлана Ллойд — уроженка России, балерина, которая по воле случая стала одной из самых незаменимых моделей месье Диора и его протеже, превратившихся в самых незаменимых моделей преемника Ива Сен-Лорана, — на прошлой неделе вернулась в Австралию на открытие Дом Dior: семьдесят лет высокой моды , невиданная ранее выставка, приуроченная к 70-летию Дома Christian Dior, представленного в NGV.
Когда он был впервые открыт, у Кристиана Диора было три мастерских на чердаке дома 30 по авеню Монтень в 8-м округе Парижа; студия; салон, в котором можно представить высокую моду; кабина или гардеробная, где манекены одевались, делали прически и макияж, а с антресольного уровня спускали бальные платья им на головы; офис и шесть небольших примерочных. В нем работало 60 сотрудников. Сегодня это один из самых престижных домов высокой моды в мире, который в прошлом году сообщил об обороте 39 человек.0,5 миллиарда евро. Christian Dior Couture, возможно, является первым по-настоящему глобальным центром высокой моды, обязанным десятилетнему правлению своего основателя; легенда современной моды, которая за семь десятилетий работы семи дизайнеров оставила неизгладимый след не только в мире моды, но и в коммерции и моде, искусстве и культуре.
Именно это наследие выставка стремится отпраздновать исчерпывающим образом.
Вид инсталляции мировой премьеры выставки Дом Dior: семьдесят лет высокой моды в Национальной галерее Виктории, Мельбурн, Австралия
Авторы и права: Шон Феннесси для выставки, которая включает более 140 предметов одежды от Christian Dior Couture, созданных в период с 1947 по 2017 год. Выставка посвящена исключительно искусству и мастерству высокой моды и опирается не только на собственную коллекцию NGV, насчитывающую около 20 предметов, но и от 13 других кредиторов — музеев, клиентов и частных коллекций — как на национальном, так и на международном уровне, включая Институт костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке, Музей Виктории и Альберта в Лондоне, а также коллекцию, принадлежащую модному редактору Хэмишу Боулзу, чья частная коллекция содержит как ранние работы, так и работы периода Ива Сен-Лорана, титана моды по праву.
Затем, конечно же, есть 90 или около того работ, извлеченных из нового ультрасовременного архива Кристиана Диора в их штаб-квартире на авеню Монтень, в отеле Particulier, выбранном самим Диором, который Сомервиль имел честь посетить во время ее кураторский процесс.
«Несмотря на то, что я проходил через этот период в 2014-15 гг., вы понимаете, что это то же самое физическое пространство, в котором располагались ателье на протяжении всей истории дома с самого начала. Это дало мне ощущение того, насколько мы изменились, и в то же время насколько определенные вещи [и] способы создания вещей остаются прежними».
Выставка организована не как хронологический обзор дома как таковой, а в семантическом ключе, который охватывает основные темы, характерные для истории дома и жизни его основателя-дизайнера: ранние годы жизни Диора в Нормандии и Париже. ; четыре кода, с помощью которых он смог установить особый язык дизайна: «Новый взгляд», «Линия», «Цветок» и «18 век»; работа шести преемников его неукротимого наследия; мир, созданный Диором за пределами одежды; и связь Дома с Австралией, а кульминацией является комната, в которой в мельчайших деталях исследуется роскошь и техническое мастерство того, что Сомервилль называет «великолепным Диором», и уникальная работа ателье высокой моды.
Понятно, что это значительный объем работы, с которым нужно считаться. Наряду с непревзойденными образцами высокой моды, созданными премьерами Дома, художественными руководителями и многолетними сотрудниками, такими как сапожник Роже Вивье и модистка Стивен Джонс, представлены фотографии, туалеты, архивные материалы из газет и журналов и оригинальные ручные работы. наброски, которые говорят о давней любви мсье Диора к использованию преображающей силы экстраординарного покроя для создания своего рода телесной архитектуры.
Барное пальто из коллекции haute couture сезона осень-зима 2012 Рафа Симонса для Christian Dior занимает видное место в The House of Dior
Фото: © Патрик Демаршелье/Лицензия Art+Commerce
Способность Диора к строительству не была строго ограничена работой дизайн-студии, столь же ясно проявляясь в строительстве дома за стенами его ателье на авеню Монтень. В равной степени опытный предприниматель и мастер-кутюрье, Дом Dior также представит зрителям ту сторону дизайнера, которую редко замечают те, кто более склонен думать о Шарлиз Терон до линии Saint Laurent Trapeze Весна/Лето. 1958.
«Новый образ и его радикальное изменение, а также огромная энергия, которую он привнес в индустрию моды, особенно в возрождении послевоенной индустрии высокой моды в Париже, — это только половина его истории», — говорит Сомервиль. «[Диор] и ключевая команда, которая работала вокруг него, невероятно проницательно взяли под контроль неизбежное копирование, разработав с самого начала эти очень умные способы лицензирования авторизованных репродукций и превращения их в то, что было нужно людям. требуют купить права, чтобы иметь возможность воспроизводить эти проекты».
Затем следует идея Dior с ног до головы, способ мышления дизайнера, выходящий за рамки предмета одежды и рассматривающий все эти элементы – обувь, аксессуары, чулочно-носочные изделия, парфюмерию и косметику – которые объединяют весь образ, образ, который 1952 г. быстро экспортировался в 27 стран по международным лицензионным соглашениям (Эль Джей, производитель в Новой Зеландии, владел одним более 30 лет с 1954 г.).
«Действительно важные параллельные потоки парфюмерии и моды [протекают] через Диора, который всегда называл себя частично парфюмером, частично кутюрье. В том же году он основал дом и представил свою первую коллекцию, он также основал духи Christian Dior и выпустил тот самый первый аромат Miss Dior, названный в честь его младшей сестры». Бутылка того первого года будет представлена на выставке.
«Итак, эти виды аспектов индустрии» — которые бесспорно заменили высокую моду в качестве боли и боли в отрасли — «[Dior] был прав с самого начала», — продолжает Сомервиль.
«Даже идея иметь бутик; это были все те разные слои, которые он и его команда разработали с самого начала, что, я думаю, сделало его успех всеобъемлющим».
Модистка Стивен Джонс надевает головной убор на манекен в свадебном платье от кутюр Миранды Керр, созданном креативным директором Dior Марией Грацией Кьюри
Авторы и права: Шон Феннесси
Естественно, Дом Dior фокусируется не только на выдающемся наследии своего основателя, но и на работе шести сменявших друг друга дизайнеров, которые унаследовали его и построили на его основе, каждый из которых отличается своим собственным правом, но связан общая нить в том, что Somerville видит как их «настоящую любовь и уважение к форме искусства, которой является мода, и к тому, что она может сделать, чего не может готовая одежда». Был, конечно, Ив Сен-Лоран; Марк Бохан, возможно, один из наименее известных дизайнеров, руководивший домом чуть менее 30 лет и стремившийся перейти к более удобной версии Dior; итальянский архитектор Джанфранко Ферре, который наслаждался своим доступом к ателье высокой моды и «сравнивал это с получением в руки Страдивари, самого лучшего инструмента, с помощью которого вы можете создавать свое искусство»; Джон Гальяно, в равной степени историк моды и футурист от кутюр; Раф Симонс, который переосмыслил силуэты месье Диора, придав им безупречный современный вид; а сегодня – Мария Грация Кьюри, которую так же высоко ценят за благоговение перед архивами месье Диора, как и архивы ее предшественников.
Один из разделов выставки, в частности, посвящен красному кашемировому пальто Bar из первой осенне-зимней коллекции Саймонса для дома, исследуя его создание от концепции до завершения. В первую и последнюю недели выставки в одном зале будут работать два мастера из ателье, которые воссоздадут на манекене портнихи пиджак Bar из коллекции «Весна 1947». По словам Сомервилля, это попытка демистифицировать то, «к чему приравнивается настоящая мода». Стать свидетелем создания одежды во плоти — это подвиг, столь же удивительный, как увидеть части из этих почтенных архивов в их завершенном состоянии.
Именно это отличие, как надеется Сомервилль, зрители в конечном итоге усвоят с этой юбилейной выставки; оценка и понимание того, что делает высокую моду экстраординарной, процветающей и актуальной формой искусства, отличной от прет-а-порте, которая «объединяет самых лучших дизайнеров, материалы, техников, ремесленников и ателье. Это кульминационный момент». Не только это, но и большая гордость за очень прочные и ранние отношения между Dior и Австралией, более глубокое понимание жизни и работы дизайнера и тех, кому поручена незавидная работа по следованию его примеру.
«Когда вы думаете об истории Dior с точки зрения современности, представьте себе любого нового дизайнера, открывающего свой дом моды, и в течение этого первого года Австралия стала частью этой истории успеха распространения по всему миру силы базовых силуэтов и трансформации производства. эта модная история снова такая захватывающая и актуальная. Я думаю, что Австралия может гордиться этим».
Дом Dior: семьдесят лет высокой моды — выставка в NGV International до 7 ноября 2017 г.
Плитка и изображение на обложке: В ателье Дома Dior, 2012 г. © Pol Baril
тем: ОДИН И ТОЛЬКО, НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ, Dior, NGV, Национальная галерея Виктории, Мария Грация Кьюри, Ив Сен-Лоран, ДЖОН ГАЛЬЯНО
Дом Dior | «Май» | французский
Дом Диор | «Май» | французский | Метрополитен-музей ×Обрежьте изображение:
Отсканируйте свой QR-код:
С благодарностью создан с помощью ACNLPatternTool
Дизайнерский дом Дом Dior French
Дизайнер Кристиан Диор Французский
Не на просмотре
Dior наслаждался парадоксом естественного и утонченного. Наиболее ярким примером является его частая самопрезентация не как человека, символизирующего авторитет французского вкуса, а как простого садовника, фермера и владельца мельницы.
В «Мае» цветущие травы и дикий клевер нарисованы шелковой нитью на органзе. Этот «простой» рисунок луга, заросшего сорняками, состоит из мельчайших французских узелков и тщательно выверенных стежков ручной вышивальщицы, что говорит о том, что для Диора красота заключалась не только в самом деревенском, но и в том, что самая удачная уловка — обманчивая наивность.
Из-за ограничений прав это изображение нельзя увеличить, просмотреть в полноэкранном режиме или загрузить.
Открытый доступ
В рамках политики открытого доступа Met вы можете свободно копировать, изменять и распространять это изображение даже в коммерческих целях.
API
Доступ к общедоступным данным для этого объекта также можно получить с помощью API открытого доступа Met.
Это произведение следует рассматривать справа налево. Прокрутите влево, чтобы увидеть больше.
Из-за ограничений прав это изображение нельзя увеличить, просмотреть в полноэкранном режиме или загрузить.
Из-за ограничений прав это изображение нельзя увеличить, просмотреть в полноэкранном режиме или загрузить.
с палантином
Из-за ограничений прав это изображение нельзя увеличить, просмотреть на весь экран или загрузить.
Деталь №1: секция вышитых трав и клевера.
Из-за ограничений прав это изображение нельзя увеличить, просмотреть в полноэкранном режиме или загрузить.
Деталь №2: секция вышитых трав и клевера.
Из-за ограничений прав это изображение нельзя увеличить, просмотреть в полноэкранном режиме или загрузить.
Слева: C.I.60.21.1a, b; Справа: C.I.55.76.20a–d
.Детали обложки
Используйте клавиши со стрелками для перемещения по вкладкам ниже и клавишу табуляции для выбора элемента
Заголовок: «Может»
Дом дизайна:
Дом Dior (Франция, основан в 1947 г.
)
Дизайнер:
Кристиан Диор (Франция, Гранвиль 1905–1957 Монтекатини)
Дата: весна/лето 1953 г.
Культура: Французский
Середина: шелк
Кредитная линия: Подарок миссис Дэвид Клюгер, 1960 г.
Регистрационный номер: C.I.60.21.1а, б
Узнайте больше об этом произведении
Хронология истории искусств
Похожие произведения искусства
- Кристиан Диор
- Дом Dior
- Институт костюма
- Костюм
- Платья
- Платья
- Шелк
- Из Европы
- Из Франции
- С 1900 г.
