Чем грозит альянс Домов моды и молодых дизайнеров — Wonderzine
Loewe
была основана в 1846 году
Линия одежды марки появилась в начале 1970-х, ее сформировали дизайнеры Джорджио Армани и Карл Лагерфельд. В 1990-е Loewe возглавлял Наркисо Родригез.
У владельца компании LVMH Бернара Арно и его команды определенно есть талант выбирать дизайнеров, с приходом которых популярность марок начинает расти в почти геометрической прогрессии: вспомните тех же Dior с Симонсом, Emilio Pucci с Дандасом и Kenzo с Кэрол и Умберто. Поэтому в том, что Джонатан Андерсон выведет Loewe на высокий уровень, сомневаться не приходится. Однако близка ли ему эстетика Дома и не затмит ли его талант ДНК Loewe — пока открытый вопрос. Подобно Александру Маккуину, Джонатан Андерсон решил получить деньги на развитие именной марки — поэтому LVMH покупает небольшую долю в J.W. Anderson. Большая часть марки остается за Андерсоном, что здраво и умно с его стороны. Лучше самому управлять своим именем, а не продавать его другим, — это доказывают примеры Айзека Мизрахи и Султанны Французовой.
Итак, самое вероятное развитие этой сделки выглядит так: Джонатан Андерсон обновляет Loewe, в результате чего продажи испанской марки растут, а именной бренд дизайнера хорошеет день ото дня благодаря деньгам LVMH. Теперь главное для Джонатана Андерсона — войти в темп. Ему нужно создавать 12 коллекций в год (а еще он — дизайнер Sunspel, чего нельзя упускать из виду), при этом учитывая пожелания модных политтехнологов. Сохранить здравый смысл будет довольно сложно: например, Джон Гальяно и Кристоф Декарнен из Balmain не выдержали давления (первый был уволен из Dior из-за антисемитских высказываний, произнесенных в состоянии алкогольного опьянения, второй до сих пор находится в психиатрической лечебнице). При этом дизайнер не должен потерять свое уникальное видение, ведь демонстрировать его четыре раза в год куда легче, чем 12 раз, и должен сохранить баланс между искусством и бизнесом.
СОВМЕСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ UNIQLO and JW ANDERSON ОСЕНЬ-ЗИМА 2019
Некоторые товары могут отличаться от представленных на сайте
Верхняя одежда
Свитеры и кардиганы
Рубашки и сорочки
Футболки и толстовки
Брюки
Аксессуары
О дизайнере
Британский дизайнер Джонатан Андерсон основал бренд JW ANDERSON в 2008 году.
Сначала была создана коллекция аксессуаров, которая быстро привлекла внимание публики и позволила молодому бренду стать участником Недели моды в Лондоне в 2008 году.
Эта дебютная коллекция получила признание критиков и принесла коммерческий успех Андерсону, чей бренд стал считаться одним из самых инновационных и прогрессивных.
Связанные страницы
Первыми узнавайте всё о коллекции!
Мы в социальных сетях
Джонатан Андерсон: фото и интервью о коллекции JW Anderson осень-зима 2019
За несколько дней до показа осень-зима 2019 Джонатан Андерсон поговорил с Vogue в его студии в лондонском районе Далстон и показал вещи из новой коллекции. Они оказались на удивление спокойными по цветам: в основе — светлые нейтральные оттенки с редкими вкраплениями ярко-розового, голубого и фисташкового. Крой тоже отличается от того, что мы привыкли видеть у дизайнера, — более архитектурный и структурный. На эксперименты с формами Андерсона отчасти вдохновили скульптуры Барбары Хепуорт и Генри Мура.
«В этом сезоне мне захотелось добавить оверсайз, но не уходить с головой в ностальгию, — признается Джонатан. — Ностальгия может быть полезной, но иногда несет в себе разрушительную силу». О том, как во время работы над коллекцией он избегал ретро, вдохновлялся юношеством и наслаждался творчеством, дизайнер рассказал Vogue.
О вдохновении
«Эту коллекцию я посвятил исследованию темы объемов — тому, как по-разному они могут преобразовывать вещи. Вторая идея, которая меня занимает, — юношеская элегантность. Поэтому какие-то вещи смотрятся очень солидно, какие-то, наоборот, неряшливо, но все при этом выглядит, как мне кажется, очень продуманно. В этот раз мне хотелось добавить игривости. Я вообще считаю, что нужно постоянно двигать моду вперед и искать новое, не позволять себе зацикливаться только на том, что нравится».
О первом наряде на шоу
«Тема игры с объемами хорошо читается по самому первому выходу на показе. Камешировый кейп на контрасте с романтичной блузой и брюками в мужском стиле — это и есть та самая юношеская элегантность, о которой я говорил».
«Мне не хотелось добавлять ретро: во время работы над кейпом у нас было много референсов, но в конечном итоге мы смогли сохранить традиционную форму без отсылок к готике или 1940-м. Образ получился классическим и при этом современным за счет кроя. Мне нравится, как величественно смотрится фигура в такой вещи — будто человек отправляется на какое-то спецзадание».
О шляпах
«Мы специально сделали такие шляпы, которые предполагается носить на самой макушке, — кажется, что они существуют отдельно от тела и парят в воздухе».
«Мне нравится такая неоднозначность: вам хочется надеть подобную шляпу чуть ниже, ближе к затылку, но не получается. Она создает визуальный объем и вытягивает силуэт. Выглядит одновременно странно и иронично».
О показе
«Развитие социальных медиа и модной индустрии привело к тому, что люди оценивают бренды по их финансовым успехам и неудачам, при этом сами вещи отодвигая на второй план. На мой взгляд, это довольно опасная тенденция. Поэтому я хочу, чтобы зрители испытали эмоциональную привязанность к коллекции, увидели ее со всех сторон в комфортной обстановке и почувствовали себя непосредственными участниками всего происходящего. Дело не в собственном эго: будет здорово, если вся моя команда испытает на показе полное удовлетворение от проделанной нами работы».
О балансе между коммерцией и креативом
«Когда ты одновременно работаешь на собственный бренд и на большую модную корпорацию, рано или поздно рискуешь столкнуться с дилеммой — оставаться креативным дизайнером или стать коммерчески успешным. Как бы я ни хотел создавать одежду, не оглядываясь на показатели продаж, в современной индустрии это невозможно. Чтобы поддерживать бренды на плаву, необходимо сохранять здравый рассудок и делать носибельные вещи — к счастью, пока что этот процесс мне искренне нравится. Но я никогда не стану на сто процентов коммерческим дизайнером, и ни один CEO не заставит меня изменить себе».
Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.
Фото: Toby Coulson
Какое искусство коллекционируют Марк Джейкобс и Джонатан Андерсон
Марк Джейкобс
Джон Каррен, «День благодарения» (2003): Марк Джейкобс отдал купленную картину галерее Тейт
«В свое время я сделал ошибку. Я начал ходить в галереи и сошел с ума», — рассказывает Марк Джейкобс в одном из интервью. Дизайнер не интересовался искусством, пока в 2002 году не увидел картину «Mary Calling Up a Storm» Карен Килимник (и купил ее за 31 тысячу долларов). Теперь в его коллекции есть «Пиноккио» Пола Маккарти, восемь работ Джона Каррена, картины Элизабет Пейтон, Дэвида Хокни, Лизы Юскавадж, Джона Балдессари и Ричарда Принса, а еще трехметровое полотно «Heaven» Эда Рушея (в свое время чтобы купить первую картину этого американского художника, дизайнер просил у Louis Vuitton поднять зарплату). Во время работы во французском модном доме Джейкобс предложил Такаши Мураками оформить линию сумок, переосмыслив логотип Louis Vuitton в манга-эстетике. На коллаборацию обрушился звонкий успех, и личная арт-коллекция Джейкобса пополнилась сразу несколькими работами гениального японца.
Николя Гескьер
Клаудио Браво, «Мотоциклетные шлемы», 2009
«Я люблю Франсиско де Сурбарана и религиозную живопись. А из реалистов, или даже гиперреалистов, мне нравится, наверное, неизвестный широкой публике чилийский художник Клаудио Браво: его работы почти как фотография. Это, как правило, натюрморты или интерьерные сцены в марокканском стиле. Художник сначала дразнит нас востоком, а потом раз, и мы видим, мотоциклетные шлемы или мотоциклетный костюм 1970-х, который висит на стене».
Раф Симонс
Рекламная кампания Calvin Klein на фоне полотна «Флаг» Стерлинга Руби
Коллекция бельгийского дизайнера внушительная: здесь есть Уорхол, Брайан Кельвин, Эван Холлоуэй, Майк Келли и Бальтюс. В последнее время, по словам Рафа Симонса в Vanity Fair, ему особенно близок женский взгляд: работы Кэди Ноланд, Синди Шерман, Розмари Трокель и Изы Генцкен. Отдельно стоит сказать про Стерлинга Руби, друга Симонса, с которым они вместе делают яркий и коммерческий «арт + фэшн»: художник, например, создал принт для первой кутюрной коллекции Симонса в Christian Dior, в сезоне осень-зима 2014 они объединились, чтобы выпустить мужскую коллекцию, а в прошлом году Руби оформил интерьер флагманского магазина Calvin Klein в Нью-Йорке.
Джонатан Андерсон
Говард Ходжкин, Indian Tree, 1990
На вопрос, какой предмет искусства он оставил, если нужно было бы выбрать только один, Андерсон уверенно отвечает: «Картину Говарда Ходжкина в белой комнате. Его работы могут заставить меня улыбнуться и разрыдаться одновременно». Сейчас арт-коллекция нашего любимого ирландского дизайнера состоит из скульптур Ричарда Таттла, деревянных щелкунчиков 18-го века с безумными лицами, зеленых ваз из китайского фарфора, столового серебра, которое выковала неизвестная шотландка во время второй мировой войны, и стула, единственного в творчестве интерьерного художника Харри Наппера.
Вивьен Вествуд
Жан Оноре Фрагонар, «Счастливые случайности катания на качелях», 1767
«Вдохновение не приходит из вакуума. Единственный способ искать новые идеи — это смотреть на прошлое людей. Творчество невозможно без связи с прошлым, поэтому я хожу в Собрание Уоллеса за Веласкесом, Тицианом и тремя гениями восемнадцатого века: Ватто, Буше и Фрагонаром».
Том Форд
Лучо Фонтана, Concetto Spaziale Cratere, 1968
Чувственность и провокация — основа не только коллекций Том Форда, но и его коллекции искусства. Кроме Лучо Фонтаны, Рейнхардта, Колдера и Сэм Тэйлор-Вуд, у дизайнера даже была мини-коллекция, которую он прозвал vagina room. В ней — «Red Curve» Эльсуорта Келли и обнаженная работа Энди Уорхола (Форд продал ее за 32 миллиона долларов).
Доменико Дольче и Стефано Габбана
Пьеро Форназетти, 1960-е
«Мы любим и коллекционируем работы Пьеро Форназетти. Его остроумный взгляд на мир — вдохновение для наших коллекций и магазинов. В лондонском бутике Dolce&Gabbana на Бонд-стрит, например, полно мебели, которую мы лично выбирали из коллекций Fornasetti», — делятся дизайнеры в интервью The Guardian. Известно, что за искусство в дуэте отвечает Доменико: кроме Форназетти, он любит Кита Харинга и коллекционирует мебель Джо Понти.
Loewe: показ коллекции зима 2019 пройдет в Париже
Пока одни думают, как встретить Новый год и оригинально пошутить про прошлогодние салаты, другие уже готовятся к сезону показов. В преддверии мужских Недель моды, которые пройдут в грядущем январе, креативный директор Loewe Джонатан Уильям Андерсон заявил, что на этот раз показ пройдет не в Лондоне, как обычно, а в Париже. До этого Андерсон планировал объединить мужское шоу с женским, но теперь показа будет два.
В 2019-м Неделя моды в Париже обещает быть особенно интересной. Кроме Loewe, во французской столице проведут показы Celine (за это стоит благодарить Эди Слимана), Givenchy (Клэр Уэйт Келлер возвращает бренд на мужскую Неделю моды), Berluti с Крисом ван Ашем во главе.
Мужская Неделя моды в Париже пройдет с 15 по 20 января 2019 года.
Вероятно, вам также будет интересно:
Все, что вам нужно знать про креативного директора Loewe Джонатана Андерсона
Кто самые перспективные молодые дизайнеры?
Фото: Getty Images
Часто проверяете почту? Пусть там будет что-то интересное от нас.
