Эллена жан клод: Жан-Клод Эллена парфюмер — лучшие ароматы, биография: дата рождения, фото

Содержание

Жан-Клод Эллена парфюмер — лучшие ароматы, биография: дата рождения, фото

Жан-Клод Эллена — французский парфюмер, сооснователь версальского музея-архива Osmothèque, с 2004 по 2016 годы — штатный парфюмер дома Hermès. Признан одним из величайших «носов» XX века и одним из ключевых авторов современности.

Родился 7 апреля 1947 года в Грассе в семье парфюмера, с ранних лет был вовлечён в индустрию: в детстве вместе с бабушкой работал на плантациях жасмина, позже — на заводе по производству эфирных масел. Подростком начал пробовать силы в создании композиций под наставничеством отца. В 21 год поступил в школу при концерне Givaudan, где отучился 8 лет. В 1976-м, по окончанию обучения, вышла его первая коммерческая работа — аромат First, созданный для ювелирного бренда Van Cleef & Arpels. Духи стали хитом, а парфюмерная общественность обратила внимание на молодого мастера.

Следом свет увидела еще одна композиция, также положившая начало парфюмерной линейке другой марки — Sisley. В зелёном шипре Eau de Campagne Эллена передал ольфакторный образ семейного поместья в Нормандии, каким его запомнила владелица бренда Изабель д’Орнано — c запахами скошенной травы, мха, томатной ботвы и цветов.

Первый успех автор закрепил двумя работами для L’Artisan Parfumeur — L’Eau du Navigateur и La Haie Fleurie. В 1983-м Эллена присоединился к парижскому подразделению Givaudan в должности старшего парфюмера, позже перешёл в Haarmaan & Reimer (сегодня — Symrise). В 1990-м вместе с Ги Робером, Жаном Керлео и другими мастерами вошёл в число основателей версальского парфюмерного архива Osmothèque.

В 1992-м вышла ещё одна знаковая работа Эллена — Eau Parfumée au Thé Vert для итальянского дома Bvlgari. Интерпретирующая запах чая, композиция дала начало линейке ароматов бренда и заложила основы принципа минимализма в парфюмерии. 1998-й принёс In Love Again, созданный Эллена для Yves Saint Laurent. Громкий, нарочито яркий аромат с доминирующими фруктовыми, ягодными и сладкими аккордами сильно контрастировал с характерными для 1990-х минималистичными композициями.

Эллена стал одним из авторов дебютной коллекции Editions de Parfums Frédéric Malle, вышедшей в 2000 году. Вслед за Angéliques sous la Pluie в исполнении Эллена линейку издательства пополнили Cologne Bigarade, Bigarade Concentrée и L’Eau d’Hiver.

В 2000-м вместе с дизайнером Тьерри де Башмакофф основал парфюмерный бренд The Different Company, для которого создал первые четыре аромата: Bois d’Iris, Osmanthus, Rose Poivrée и Bergamote. Разработкой следующих композиций занялась его дочь Селин Эллена.

В 2004-м занял пост штатного парфюмера дома Hermès. Эллена сотрудничал с маркой и прежде, создав за несколько лет до назначения новые версии легендарных Caleche (Caleche Fleurs de Mediterranee), 24 Faubourg (24 Faubourg Eau Delicate), а также первый аромат в линейке «садов» Un Jardin En Mediterranee. В новой должности он продолжил развивать серии Les Colognes и Les Jardins, а также запустил бутиковую линейку Hermessence, положив в основу ароматов характерные для своего стиля сдержанность, простоту и изысканную элегантность.

В 2006-м вышел бестселлер бренда Terre d’Hermès, сегодня уже считающийся современной классикой. В следующие годы под руководством парфюмера расширилась серия Eau des Merveilles, а также свет увидел новый аромат Voyage и коллекция из трёх цветочных композиций Jour d’Hermes. Его последними работами для марки считаются Eau de Néroli Doré и Eau de Rhubarbe Ecarlate, созданные в паре с Кристин Нажель, сменившей Эллена на посту штатного парфюмера дома в 2016 году.

Покинув Hermès, Эллена работает в качестве независимого автора. На его счету — работы для Laboratorio Olfattivo и Perris Monte Carlo, а также новинка в коллекции Фредерика Маля Rose & Cuir. Помимо этого, сегодня Эллена осуществляет креативное руководство брендом Le Couvent des Minimes.

Жан-Клод Эллена — фото, дата рождения, парфюмерия: лучшие духи и ароматы от Jean-Claude Ellena — fifi.ru

Биография

Будущее Жан-Клода Эллены было предопределено с детства, когда он с бабушкой собирал жасмин для создания ароматов. Парфюмерами были отец Жан-Клода, Петер Эллена, работавший в компании Chiris, и его брат Бернард. Жан-Клод называет себя самоучкой.

Жан-Клод Эллена говорит, что на его творчество в основном влияли те люди, с которыми он встречался и их работы. Его ароматы всегда напоминают о природе, а сам Жан-Клод часто сравнивает их с каким-либо цветом. Парфюмер является минималистом: носит исключительно белые рубашки, для своих работ пользуется не более чем 30 компонентов, никогда не пользуется парфюмом.

Жан-Клод начинал строить свою карьеру в возрасте шестнадцати лет в качестве рабочего на заводе в Грассе, где трудился его отец. Здесь он получал свои первые знания об ароматах во время ночных смен. Затем в 1968 году он поступил в недавно открывшуюся парфюмерную школу Givaudan в Швейцарии, где был одним из первых студентов. Получив образование, он занялся смешиванием веществ и эссенций, ища свой собственный стиль. Важным событием для становления парфюмера стало знакомство с творчеством Эдмонда Рудницки. Жан-Клод перенял его концепцию, в рамках которой все композиции пишутся цельно, не разбиваясь на верхние, средние ноты и основу. До 1976 года парфюмер оставался в Женеве, а в 1983 переехал в Париж, где продолжал трудиться в Givaudan, затем в Roure-Givandan и Haarmaan & Reimer. В 1990 году Жан-Клон Эллена стал одним из основателей международного архива ароматов Osmothèque. В 2000 году он создал свою собственную парфюмерную фирму, The Different Company — позднее ароматы для неё будет создавать его дочь. Селин, которая также выберет эту профессию. В 2004 году дом высокой моды Hermès назначил Жан-Клода Эллену главным парфюмером и доверил ему создание новых ароматов. Эта работа — лучшая для парфюмера, так как здесь его свобода не ограничивается, и он может делать то, что любит — высококачественные интересные парфюмы, а не ароматы для всех.

Парфюмер Жан Клод Эллена (Jean Claude Ellena) и его ароматы

Жан-Клод Эллена (Jean-Claude Ellenа) родился на юге Франции, в столице ароматов — Грассе, в семье потомственных парфюмеров. Свои первые композиции он создал в 17 лет, но этим творческим процессом руководил отец. Позднее Жан-Клод Эллена стал учеником знаменитого французского парфюмера русского происхождения Эдмона Рудницка (Edmond Roudniska), создателя первых духов дома «Эрмес» (Hermes) — «Eau d’Hermes».

В 1975 году Жан-Клод Эллена создал свой знаменитый аромат «First» по заказу дома «Ван Клиф и Арпель» (Van Cleef & Arpel). Далее последовали мгновенно ставшие популярными творения «Eau Parfumee» для «Булгари» (Bvlgary), «Declaration» для Картье (Cartier).

В настоящее время Жан-Клод Эллена является одним из выдающихся парфюмеров дома «Эрмес» и отвечает за выпуск всей продукции этой компании. Для его творчества характерен неординарный подход к составлению композиции и особая чистота стиля. Профессия парфюмера для Жан-Клода Эллена похожа на путешествие.

В большинстве случаев люди выбирают ароматы для самих себя, ориентируясь на собственный вкус. Тем не менее духи — прекрасный способ заявить о себе и воздействовать на окружающих, не сказав никому ни слова. Аромат может подчеркнуть индивидуальность. Поскольку люди приобретают парфюм, исходя из собственных предпочтений, то в этом выборе непременно отражается их внутренний мир, чувства и ощущения, их культура. Это похоже на игру, когда с помощью терпкого и яркого аромата человек скрывает собственную нерешительность или пытается отгородиться от окружающих либо, наоборот, мягким и нежным, еле уловимым запахом хочет завуалировать свою страсть и жесткий характер. Духи — оружие завоевания, соблазна, маскировки и откровенного «крика» радости. По мнению Жан-Клода Эллена, аромат — это способ общения, который выбирает человек, пусть даже не всегда осознанно.

Жан-Клод Эллена считает, что аромат нужно выбирать, согласно своему настроению и желаниям, которые каждый день могут быть совершенно разными. Знаменитый парфюмер не поддерживает идею некоторых производителей называть духи именами звезд. Поскольку каждый человек индивидуален, то аромат должен вызывать определенные эмоции и ассоциации — это очень личное. Сам же маэстро с помощью ароматов рассказывает истории, которые должны заставить человека путешествовать в поисках себя.

Свои духи Жан-Клод Эллена «пишет» подобно романам, стихотворениям или поэмам. И хотя его творения имеют определенную структуру: начальная нота, нота сердца и шлейф, он не выделяет ни одну составляющую запаха как главную, предлагая вдыхать сразу весь аромат. После первого впечатления от полного букета, когда ароматы постепенно растворятся и станут менее слышны, в душе человека должен остаться след. Как и литературные произведения, ароматы имеют свой жанр, который зависит от ингредиентов, его составляющих. Жан-Клод Эллена из запахов, как из слов, складывает истории. И если они заставляют людей ощущать нечто необыкновенное и помнить об этом, значит, парфюмер добился того, чего хотел.

Хотя парфюмеров по-другому называют «носами», по мнению Жан-Клода Эллена, в процессе работы над созданием ароматов у парфюмера устает не нос, а мозги. Он постоянно держит в голове сотни обонятельных историй, которые важно рассказать как можно яснее. От этого сам маэстро иногда лишается сна. Каждый новый аромат, созданный Жан-Клодом Эллена, — плод его колоссальных усилий, его самоощущение в разных обстоятельствах, странах, временах года. В то же время в жизни он практически не пользуется одеколоном, ведь на работе он постоянно окружен запахами.

Для работы парфюмера не достаточно одного дара, необходима постоянная тренировка. Как считает Жан-Клод Эллена, крайне важно быть очень любопытным, эмоциональное восприятие и воображение должны быть всегда на высоте.

Подтверждением всему изложенному выше являются ароматы, созданные Жан-Клодом Эллена: «Un Jardin sur le Nil», «Un Jardin En Mediterranee» и последнее его творение — серия ароматов унисекс «Hermessence», в которую входят четыре запаха со своими названиями («Osmanthe Yunnan», «Rose Ikebana», «Ambre Narguile», «Vetiver Tonka»).

Вам могут нравиться ароматы

Вам могут понравиться ноты

Вас могут интересовать бренды

На этой странице онлайн-энциклопедии духов размещена информация о парфюмере по имени Жан-Клод Эллена: самые разнообразные биографические сведения, год и место рождения, происхождение, сведения о полученном образовании, наименования известных брендов для которых парфюмером разрабатывались ароматы, перечни созданных им композиций. Если вы можете предоставить какую-либо дополнительную информацию о Жан-Клоде Эллена, пожалуйста, высылайте её на электронный адрес нашего парфюмерного клуба — [email protected]. После проверки она будет опубликована на этой странице.

Как следствие из выше сказанного: информация для размещения на страницах сайта предоставляется пользователями, отзывы читателей об ароматах представляют собой их частное мнение, которое может не совпадать с точкой зрения редакции «ParfumClub.org». Здесь же вы можете увидеть ссылки на магазины с предложениями купить парфюмерию. Следует отметить, что сообщество «ParfumClub.org» является некоммерческим проектом, не контролирует эти торговые площадки, не имеет к ним никакого отношения и, соответственно, снимает с себя ответственность за какие-либо последствия, которые могут возникнуть в связи с использованием таких Интернет-ресурсов.

Парфюмер Жан Клод Эллена (Jean Claude Ellena)

Он считает, что жители Сиднея пахнут рыбой, римляне — чесноком, парижане — жареными цыплятами. Его подмышки — зона, свободная от парфюма. Его целью никогда не было создать аромат, который бы хорошо продавался.

Об этом знаменитый парфюмер Жан Клод Эллена (Jean Claude Ellena) признался в одном из своих интервью. «Люди в разных странах пахнут по-разному. И я как профессионал могу чувствовать эти различия. В Сиднее очень любят рыбу, в Риме едят чеснок, а в Париже — цыплят. Это не могло не отразиться на запахе, идущем от людей».

Обонятельные способности мистера Эллена развиты гораздо лучше, чем у обычных людей. Резидент Дома «Hermes», сегодня он на пике своей парфюмерной карьеры.

Жан Клод Эллена работал на компании «Yves Saint Laurent», «Bvlgari» и сегодня является одним из двух в мире резидентов модного парфюмерного дома «Hermes» (второй парфюмер — Jacques Polge — резидент «Chanel»). Секретами своего успеха он не прочь поделиться.

Он не использует одеколоны-сплеш, бережётся от дезодоратнтов, не использует парфюмированное мыло. «Я делаю это, чтобы защитить себя», — признался парфюмер. «Когда я вдыхаю запахи, меня окружающие, я начинаю работать, раскладывая ароматы на составляющие. Поэтому я стараюсь избегать посторонних запахов и концентрируюсь на тех, которые создаю сам».

«Жизнь в отеле представляет для меня определенную сложность. Например, на постельном белье используется слишком большое количество cтирального порошка. Для меня это ужасный запах».

«У меня всегда с собой ноутбук. Если мне встречается интересный запах, я записываю его ноты. Эти «шпаргалки» могут превратиться в аромат менее чем за неделю». Удивительно, но Жан Клод Эллена может написать точный рецепт чудесного аромата, в который будут входить все ингредиенты, формулы, расчеты объёмов без проверки «на практике».

Дом «Hermes», резидентом которого является парфюмер Эллена, в отличие от множества других модных домов, прохладно относится к звёздам. Однажды у дверей «Hermes» в Париже оказалась Опра Уинфри. Она приехала после закрытия магазина и требовала от продавца, чтобы тот пустил её купить часы для Тины Тёрнер. Продавец отказал знаменитости.

«Этот пример доказывает, что для Дома «Hermes» звёзды — это не главное. Вдохновляют нас художники. Я ничего не делаю на заказ, я творю ароматы для себя. Но если они продаются — это бонус».

Ароматы, которые создал Жан Клод Эллена:

● Acqua di Parma Colonia Assoluta (2003, совместно с Bertrand Duchaufour)
● Amouage Dia pour femme (2002)
● Eau Parfumee au The Vert от Bvlgari (1992)
● Eau Parfumee au The Vert Extreme от Bvlgari (1996)
● Bvlgari pour femme (Оригинальная версия, 1984)
● Cartier Declaration (1998)
● Christian Lacroix Bazar Femme (2002, совместно с Bertrand Duchaufour и Emilie Copperman)
● Decleor Aromantic (1999)
● Frederic Malle Angliques Sous La Pluie
● Frederic Malle Cologne Bigarade
● Frederic Malle L’eau d’Hiver (2003)
● Giorgio Armani Emporio Armani Night for her (2003, совместно с Lucas Sieuzac)
● Elixir des Merveilles от Hermes (2006)
● Hermes Jardin en Mediterannee (2003)
● Hermes Jardin Sur Le Nil (2005)
● Hermes Hermessence Ambre Narguile (2004)
● Hermes Hermessence Osmanthe Yunnan (2005)
● Hermes Hermessence Poivre Samarcande (2004)
● Hermes Hermessence Rose Ikebana (2004)
● Hermes Hermessence Vetiver Tonka (2004)
● Hermes Rocabar (1998, совместно с Gilles Romey и Bernard Bourgeois)
● Hermes Terre d’Hermes (2006)
● Lalique Eau de Lalique (совместно с Emilie Copperman)
● Ambre Extreme от L’Artisan (2001)
● Bois Farine от L’Artisan (2003)
● La Haie Fleurie du Hameau от L’Artisan (1982)
● Laura Ashley L’eau by Laura Ashley
● Lily Prune Sublime Vanilla (2001)
● Paul & Joe Blanc (2003)
● Rectoverso Blue Lagoon (совместно с Christophe Raynaud)
● Rectoverso Mystery Secret
● Rectoverso Sun Sea Globe от Rochas (1990)
● Eau de Campagne от Sisley (1974)
● The Different Company Bois d’Iris
● The Different Company Divine Bergamote (2003)
● The Different Company Osmanthus
● The Different Company Rose Poivree
● Ulrich de Varens No.2 (1998)
● Urich de Varens UDV Fun for men (2000)
● First от Van Cleef & Arpels (1976)
● Miss Arpels от Van Cleef & Arpels
● Yves Saint Laurent In Love Again (1998)

Вам могут нравиться ароматы

Вам могут понравиться ноты

Вас могут интересовать бренды

Интервью с парфюмером Жан-Клодом Эллена

На ежегодной выставке Pitti Fragranze во Флоренции парфюмер Жан-Клод Эллена на своей лекции рассказал, при каких обстоятельствах были созданы главные ароматы XX века. Парфюмерный эксперт Богдан Зырянов записал самые интересные факты.

Жан-Клод Эллена — без преувеличения, один из самых крутых носов современности. И невероятный рассказчик. Когда-то он показывал Яне свою лабораторию в Кабрисе и объяснял, как понимать духи. Мы рады, что в этом году на Pitti Fragranze Богдану Зырянову повезло побывать на его мастер-классе и услышать занятные истории о том, как были созданы First, The Vert и другие шедевры.

Об Eau Parfumée au Thé Vert, Bvlgari, и эволюции творческого пути

Аромат First (в переводе с английского — «первый» ) для Van Cleef & Arpels был в буквальном смысле моей первой работой. Мне было 28, я был юн и впитывал тренды того времени, как губка. Тогда считалось, что ароматы должны быть сложносоставными, то есть в них должно быть много компонентов. Это были 1970-ые — время, когда всё, в том числе и высокая кухня (cuisine), переживало изменения. Меня увлекала мысль, что парфюмерия — это искусство, и, чтобы его освоить, необходимо свободно жонглировать множеством raw materials (душистыми веществами). Потом я понял, что малым количеством изобразительных средств можно передать очень многое.

В 1989 я предложил Maison Dior идею аромата, основанного на ноте чая. В последний момент они выбрали Fahrenheit, а мою работу не взяли. Но потом её взяли Bvlgari, аромат получил название Eau Parfumée au Thé Vert. Это не реальный чай, в нём вообще нет чая. Это концепт. Чай без чая. Иногда иллюзия работает лучше, чем правда. Соблазн — это искусство наведения иллюзий.

О Cologne Bigarade, Frederic Malle, и классических одеколонах

История одеколона, той самой кельнской воды, очень любопытна. В XVIII веке он был создан как гигиенический продукт для аристократии и стоил примерно ¼ месячной зарплаты. Затем спустился к буржуазии, пошел в массы и начал продаваться в супермаркетах. Фэшн-дизайнеры поняли, что на этом можно заработать, и стали выпускать свои «воды» со словом «Eau» в названии. Слово «Cologne» исчезло, осталось только «Eau».

В 2000 году я встретился с моим приятелем Фредериком Маллем и предложил ему обновить идею одеколона, сделать его для XXI века. Так родился Bigarade.

Забавно, что Тьерри Мюглер пришёл к той же идее в то же время. И в том же году Альберто Морийяс сделал для Mugler свой одеколон.

Bigarade, бигарадия — слово, рождённое в Провансе, так назваются маленькие цитрусы, которые растут на побережье. Они горькие. А я как парфюмер люблю горькое, потому что, в отличие от сладкого (все любят сладкое!), оно побуждает думать. Итальянцы любят горькое, так что, конечно, они умные:).

Я обнаружил, что эфирное масло бигарадии окрашивает кожу и может вызывать аллергию. Попросил своего поставщика обесцветить и очистить сырьё и сказал, что куплю пять килограммов молекулярного дистиллята. Они это сделали, и так родился одеколон нового века.

Ну а сегодня считается, что одеколоны должны быть у каждого бренда, это как бы само собой разумеющийся продукт.

Об Eau d’Hiver, Frederic Malle, и минимализме

Мне нравится, что этот аромат называют парфюмерным безмолвием. Название Eau d’Hiver родилось позже, его предложил Фредерик Малль. Моё рабочее название было «Нюаж», то есть «Облака». Я хотел сделать максимально бестелесный, невесомый запах, подобный облаку. Запах-бормотание, запах-шепот (murmur). Но когда вы носите его, люди рядом с вами это заметят.

Ни одна моя работа не кричит. Это не мой стиль. Я не против, когда кто-то говорит, что он не слышит никакого запаха. Это лучше, чем если кто-то скажет вам: «О боже, как сильно от тебя пахнет».

О Bois Farine, L’Artisan Parfumeur, и эротике

Меня часто спрашивают: «Вы путешествуете, чтобы найти raw materials?» Я отвечаю: «Нет, парфюмерные ингредиенты мне предоставляют, а путешествую я потому, что мне это нравится». И это чистая правда. Но я всегда посещаю ботанические сады: они меня вдохновляют.

Однажды я был на одном французском острове, отправился там в ботанический сад и обнаружил удивительный цветок, и он пах, как мука. Я запомнил его, нарисовал маленькую акварель. У L’Artisan Parfumeur была идея сделать ароматы, посвящённые путешествиям. Я полистал свой блокнот, нашёл эту акварель, вспомнил ту историю и предложил такую работу. Почему «лес», bois? Куда бы вы ни направились, все природные заповедники во Франции называются bois. Так что я решил воплотить запах древесины и запах муки. Это самая короткая формула, которую я делал. В ней всего 10 ингредиентов, включая кедр.

У меня в голове был образ женщины, которая месит тесто. Возможно, вы замечали, в запахе теста есть что-то глубоко эротичное…

О Terre d’Hermès и концепции мужественности

Я рисую акварели, и есть одно место, где я люблю рисовать больше всего. Это Ирландия, там много открытых пространств. Однажды, когда я там был, увидел деревянный кол, воткнутый в землю — знак человеческого присутствия. Если бы его не было, это бы означало, что земля необитаема. Когда в Hermès меня попросили сделать the essence of a man, я сказал: вот же оно, тот самый столб! Я пришёл к директору Hermès и спросил: «А что, если маскулинность будет вертикальной?» У неё и так были большие выразительные глаза, а тут они распахнулись ещё больше. Тогда я объяснил, что для меня маскулинность — вертикаль, это кол или столб, пронзающий землю.

Здесь есть кедр и сандал, аромат очень динамичный: я стремился выразить вертикаль и движение. А ещё я захотел сделать первый мужской аромат без мускуса. Обычно его кладут в концентрации 20%, и мужчины довольны, но я решил обойтись без него.

Об аромате-сожалении

Еще меня часто спрашивают: не жаль ли мне, что некий великий аромат придумал не я, а другой парфюмер? И если да, то какой это аромат? Когда-то в ранней юности я был очарован Fidji, который выпустил Guy Laroche. Но сегодня как парфюмер, пробуя чужой аромат, я сразу понимаю, из чего он сделан и каким образом. Я анализирую его, и любви, очарования, страсти — никакой эмоции больше нет, это больше так не работает.

О творческом процессе и тревожности

Создание духов — это как скалолазание. Un Jardin en Méditerranée для Hermès я создал за три дня. Я поехал в Тунис, вернулся и создал духи. Когда директор Hermès спросила, когда аромат будет готов, я предпочел не ставить ее в известность, что он уже сделан. И принёс образец через две недели.

А Cuir d’Ange я делал десять лет. Я никак не мог выразить идею нужным образом. В первую очередь я должен быть доволен своей работой, как хороший шеф. Он не будет кормить людей едой, которую не станет есть сам.

Испытывал ли я тогда тревогу? Я всегда испытываю тревогу, просто по жизни. Я буду таким до конца своих дней.

Об аллергических реакциях и перекройке ароматов

Есть работы, формулы которых были отредактированы, но на это есть свои причины. Меняются правила, обнаруживаются взаимосвязи между конкретными ингредиентами и аллергическими реакциями, и нам, парфюмерам, приходится перекраивать композиции. Но на это уходят месяцы, потому что наша цель — оставить звучание неизменным. Иногда, конечно, оно всё же немного изменяется.

Когда вы работаете на большие компании, формулы, которые вы создаете, принадлежат им. Это их интеллектуальное право. И если Hermès захочет изменить формулу, они это сделают без меня. Я подписал контракт и получал годовой оклад, поэтому плоды моего труда, сделанные в рабочее оплачиваемое время, принадлежат работодателю. Точно так же дела обстоят с кутюрными платьями: они остаются в собственности модных домов.

И ещё вот что. Оригинальный Equipage Hermès имел концентрацию 4%. Сейчас это никому не нужно, это никто не приемлет, но тогда, ввиду такой небольшой концентрации, угроза здоровью была исключена. Сегодня мы производим композиции с концентрацией ароматических веществ вплоть до 20%, и здесь уже могут возникать аллергические реакции. Так что приходится адаптировать формулы, чтобы не причинять вреда здоровью.

О неразделенной любви к лаванде

Для тех из вас, кто является парфюмером: создавая жасмин, добавьте полпроцента масла лаванды, и он зазвучит полнее.

Что касается лаванды в моём творчестве, я создал Brin de Reglisse для Hermès. Аромат называется reglisse (лакрица), потому что я хотел запечатлеть тёмную сторону лаванды. К сожалению, конкретно этот аромат ужасно продавался. Ну что ж, зато его люблю я. Но даже мне удивительно, что у него всё же есть поклонники:)

О новом аромате Rose & Cuir, EdPFM

Я покинул Hermès в 2018 году, а буквально на следующий день Фредерик Малль спросил, не хотел бы я вернуться к созданию ароматов для него. L’Eau d’Hiver была моей последней работой для Frederic Malle. Мы встретились на юге Франции, в месте, которое называется Кабрис, оттуда открывается великолепный вид на Средиземное море. <…> Мы попробовали Rose Rochas — аромат, созданный в 50-х, сейчас его практически невозможно найти, и посмотрели друг на друга. Как парфюмер ты сразу понимаешь, что привлекает внимание, и как это сделано. Мы не собирались изобретать Rose Rochas заново, но решили начать работу с розы.

Я как раз попробовал удивительную герань из местечка Реюньон в Индийском океане, которая пахнет трюфелями. Засада в том, что это настолько дорогая и редкая герань, что я мог только получить только 100 кг этой герани в год, её просто-напросто не выращивают в больших количествах. Вы не встретите её в аромате-блокбастере, который выпускают миллионными тиражами. Меня заворожили её качество и её запах. Так что свои 100 кг я заполучил, мы подписали контракт.

Параллельно с этим я работал с перцем тимут, который пахнет грейпфрутом с нюансом маракуйи. Очень интересный ингредиент из Непала. Мне понадобилось три года, чтобы правильно его экстрагировать и, опять же, найти поставщика в Непале. Время также было необходимо для того, чтобы убедиться, что ингредиент не изменяет своего запаха в зависимости от урожая, год от года. Перец тимут придал моему аромату необычный фруктовый нюанс.

Контраст в ароматической композиции необходим, и мне была нужна тьма. Я вспомнил про вещество изобутил хинолин (IBQ), которое пахнет кожей и имеет тёмный, слегка землистый аспект. IBQ использовали ещё в 1940-х, и, что интересно, у него есть ветиверовый акцент, резиновый и кожаный аспекты, эффект влажной почвы. Он усиливает герань, и благодаря нему из неё «вырастает» роза.

Эфирного масла розы здесь нет. Оно не нужно. Я люблю испытания. Я использовал эфирное масло розы в начале работы, но затем я подумал: «А что если я его уберу?» Оно дорого стоит, а ничего нового в композицию не привносит. В нём нет необходимости.

Я упрощаю формулы. Я спрашиваю себя: «Можно ли сделать это по-другому?» Мои ароматы звучат очень природно, я создаю природу без натуральных ингредиентов. В Rose & Cuir 15 ингредиентов. Я работал над ней очень долго, а в итоге это очень короткая формула.

О взаимодействии с Фредериком Маллем

На запуске Rose & Cuir [Жан-Клод не уточнил, о какой стране идёт речь. — Прим. авт.] мы приложили к коробкам с ароматом распечатки нашей с Фредериком переписки. Там видно, как рождался аромат.

Меня захватил этот проект, поэтому я впустил Фредерика в свою работу больше, чем обычно. Вообще я не люблю, когда люди вмешиваются в мою работу. Потому что сам не знаю, что это я делаю! Я просто делаю. Это интуитивное знание, которое приходит с опытом.

О том, что для него значит счастье

Rose & Cuir — это аромат про желание (desire), а не удовольствие (pleasure). Люди из маркетинга продвигают ароматы, которые дают удовольствие, а не желание. Вместе с тем удовольствие очень быстро проходит, — примерно так же быстро, как если вы съедите кусок торта. А подлинное желание рождает счастье.

Богдан Зырянов

парфюмерный эксперт

Наш колумнист и автор telegram-канала hear•the•smell. Сам себя харатеризует так: «Микроинфлюэнсер, который суёт свой нос куда надо, и куда не надо тоже суёт».

Парфюмер Жан-Клод Эллена: «Есть одно место, на затылке, под волосами, где аромат держится особенно долго» | Статьи

Выбирая духи, мы редко задумываемся о том, что с их помощью можем заявить о себе, даже не сказав никому ни слова. Тонкости игры ароматов обозревателю «Известий» Лидии Шаминой раскрыл в эксклюзивном интервью главный парфюмер старинного парижского Дома моды Hermes Жан-Клод Эллена.

известия: Каким образом парфюмерный аромат может подчеркнуть индивидуальность?

Жан-Клод Эллена: Аромат — это вопрос выбора и вкуса человека, а значит, его культуры. Это также вопрос игры, которую вы намереваетесь воплотить в жизнь. У аромата много уровней послания миру. Аромат может быть одновременно оружием соблазна и самозащиты. Когда человек носит какие-либо духи, вы необязательно угадаете сущность его личности, ибо тут двойная игра. Если аромат завоевательный по сути композиции, но сам человек робок, он использует его для самозащиты, а с другой стороны — чтобы подчеркнуть его завоевательную сущность.

Есть ароматы, наоборот, — легкие, прозрачные, но их также можно использовать как оружие защиты и как оружие завоевания. Бывает, в человеке бушует дух завоевателя, но он не хочет его обнаружить — и маскируется скромным ароматом. Так человек может оградить себя от ненужного интереса, спрятать свою сущность. Но в любом случае аромат — это способ общения. Это совсем как голос — можно говорить тихо, а можно кричать, играя с ароматом так, как вам заблагорассудится

известия: Есть ли какие-то способы обнаружить «свой аромат»? Чем руководствоваться?

Эллена: Факторов много. Например, настроением, с которым вы начинаете день. Намерением — какое оружие для себя я изберу сегодня? Некоторые парфюмерные Дома сознательно стараются ассоциировать свой аромат с какой-нибудь звездой. Я против такого подхода. Человек должен быть самим собой, а не подражать кому-то. Наш Дом предпочитает с помощью ароматов рассказывать истории, создавать желания, заставлять человека путешествовать в поисках себя.

известия: Можно ли смешивать несколько ароматов?

Эллена: Почему нет? Одни хорошо уживаются друг с другом, другие нет. Надо пробовать: на правое ушко — один, на левое — другой. Но мы в Hermes предпочитаем не играть смесью произвольно, а предлагать уже готовый сложный букет, который каждый волен расшифровывать по-своему.

известия: В композиции различают три ноты: начальная, нота сердца и конечная. Чья роль определяющая?

Эллена: Я не так пишу свои духи. У меня принципиально другие определения. Например, Энергичный. Беззаботный. Долгое присутствие. Сдержанная энергия. Цельный. Точный. Живой. Элегантный. Я предлагаю сразу весь аромат: вы вдыхаете весь букет целиком, потом мало-помалу ароматы растворяются, уходят, оставляя след в вашей душе. Я скорее писатель, чем парфюмер: каждый аромат для меня или роман, или стихотворение, или поэма. У каждого жанра свой почерк, то есть ингредиенты. Для меня запахи это слова, я могу складывать из них истории, у меня есть много дверей, через которые я иду к своим персонажам. Не знаю, как объяснить иначе.

известия: Тогда объясните: почему многим женщинам нравятся одеколоны их мужей?

Эллена: В этом явлении огромный комплекс информации, это тонкая психологическая игра. С одной стороны, женщина стремится показать: я — твоя. С другой, она как бы говорит: раз уж я ношу твой аромат, знай: мы единое целое и ты не можешь жить без меня. То есть она стремится к полному слиянию. Со всеми его опасностями.

известия: Почему на коже разных людей один и тот же аромат звучит по-разному?

Эллена: Это зависит от многих факторов. Прежде всего — у кожи каждого человека уже есть свой аромат, который во многом зависит от того, что вы едите. Есть и другие факторы — степень усталости организма, интенсивность обмена веществ. И духи лишь вписываются в эту информацию, обрастая новыми ароматными подробностями.

известия: Кроме известных мест, на которые надо наносить духи, — за ухом, на запястье — есть ли еще какие-то правильные? Например, можно ли наносить духи на одежду?

Эллена: Одна очаровательная дама, моя коллега, мадам Вероник Готье, всегда распыляет духи на одежде и волосах. Скажу вам по секрету, есть одно место, на затылке, под волосами, где аромат держится особенно долго. Я тоже предпочитаю наносить духи на одежду — разумеется, не стоить экспериментировать с белой блузкой, духи могут оставить пятно. Кстати, духи на одежде передают аромат в наиболее чистом виде — ведь он не смешивается с запахом кожи. Но вообще это очень личный вопрос внутренней свободы.

известия: Французская парфюмерная традиция включает parfum или extrait, eau de parfum, eau de toilet — по степени содержания спирта и убывания стойкости. Как правильно сочетать разные консистенции аромата?

Эллена: Parfum — моя любимая, потому что духи никогда не выпускаются в упаковке spray, их можно чувствовать кожей пальцев. Это очень чувственная вещь, интимный message с подтекстом соблазна, тогда как spray — это скорее вопрос гигиены, ухода за собой. Кто-то хорошо сказал: «В туалетной воде я лунный, а в экстракте — солнечный». Можно нанести parfum на тело, а одевшись, обрызгать себя туалетной водой, и это будет конечной нотой имиджа как эффектная бижутерия, этакий звонкий щелчок.

известия: Какой тип аромата держится дольше — пряный или свежий?

Эллена: Самые стойкие — так называемые восточные: амбра, ваниль.

известия: Сколько хранятся духи, не теряя истинного аромата, и в каких условиях следует хранить флаконы?

Эллена: Холодильник — идеальное жилище для духов, там их можно хранить года два. Потому что первые враги духов — свет и тепло.

известия: Существует ли мода на ароматы и как часто она меняется? Вы учитываете эти изменения?

Эллена: Ароматы всегда отражают экономические и социальные коллизии. У них нет будущего, они все в настоящем, это зеркало своего времени. Всякий раз, создавая новые духи, я в смятении — что я напишу своим посланием, впишусь ли я в свою эпоху?

известия: Энологи, которым приходится целый день пробовать шампанское, чтобы определить букет, жалуются, что у них устают десны. Что устает у парфюмерного «носа»?

Эллена: Мозги. В моей голове тысячи обонятельных историй, которые я должен рассказать как можно яснее, — от одного этого лишаешься сна. Каждый новый аромат Hermes — это букет моих громадных усилий, это я в разных обстоятельствах, странах, временах года. Например, чтобы создать свой последний аромат, Osmanthe Yunnan, пятый в моей коллекции Hermessence, созданной специально для Hermes, я бежал несколько километров, стараясь не потерять призывное, нежное, шелковистое благоухание кустов османтуса, растущего у павильона Безмятежности в Запретном городе в Пекине. Это было колоссальное напряжение — удержать неуловимую субстанцию и потом создать на ее основе поэтическую композицию. Если это затронуло чье-то сердце, я выполнил свою миссию.

известия: Вы сами предпочитаете какой-то один аромат или меняете их?

Эллена: В жизни я практически не пользуюсь одеколоном — мне достаточно запахов на работе. Мой выбор — только один аромат, который я не меняю вот уже несколько десятилетий, — это Eau d’Hermes, первые духи Hermes, которые были созданы в 1951 году.

известия: Недавно все увлекались «Парфюмером» Зюскинда. Правда, что с помощью аромата можно управлять толпой?

Эллена: Надеюсь, что нет. Один и тот же аромат каждый воспринимает по-своему, обоняние у всех разное.

известия: Тонкое обоняние — врожденный дар или это чувство можно натренировать?

Эллена: Тренировка играет большую роль, но это достаточно легко. Главное — надо быть очень любопытным, просто сумасшедшим, чтобы всю свою жизнь посвятить обонянию и запахам. Чтобы творить в этой области, эмоциональное восприятие должно быть всегда на высоте. Во французском языке есть два глагола — sentir (чуять) и resentir (воспринимать), так вот второй — это суть профессии парфюмера. Я хорошо объяснил? Можно и проще: у моей собаки нюх лучше, чем у меня. Но поскольку у нее нет воображения, парфюмер из нее получится неважный.

Парфюмер по наследству

Жан-Клод Эллена родился 58 лет назад на юге Франции, в столице ароматов — Грассе, в семье потомственных парфюмеров. В 17 лет начал создавать первые самостоятельные композиции под руководством отца. Эллена — ученик знаменитого французского парфюмера русского происхождения Эдмона Рудницки, создателя первых духов Дома Hermes — Eau d’Hermes, выпущенных в 1951 году. В 1975 году Жан-Клод Эллена прославился ароматом First, созданным для Дома Van Cleef & Arpel. Укрепили его репутацию талантливого парфюмера сразу ставшие знаменитыми Eau Parfumee для Bulgary, Declaration для Cartier. Среди парфюмеров известен оригинальным подходом в профессиональном определении композиции. Рассуждая о сущности профессии и сравнивая ее с путешествием, Эллена признается: «Я думаю, что, когда буду умирать, точно воскликну: «Тьфу! Не все успел обойти».

Жан Клод Эллена и его ароматы

Жан-Клод Эллена по праву считается одним из лучших парфюмеров современности. Ведь каждый парфюм, созданный главным «носом» Дома «Hermes», обязательно становится хитом.

Биография Жан-Клод Эллена

Стать легендой парфюмерного дела Жан-Клоду было предписано самой судьбой. Ведь на свет будущий мастер появился в семье потомственных парфюмеров в г. Грасс (Франция) 7.04.1947 г. Самый первый свой аромат Эллен создал в 17 лет, будучи учеником своего отца.

В 1968 г. свое обучение Жан-Клод продолжил в известной школе «Givaudan», расположенной в Женеве. Учителем и вдохновителем Эллена был известный парфюмер Эмиль Рудницки. Он оказал огромное влияние на всю дальнейшую карьеру французского маэстро.

Первым шагом к популярности и мировой известности для Жан-Клода стали духи «First» созданные им для компании Van Cleef & Arpel. Всего же за свою продолжительную карьеру Эллена создал духи для целого ряда известных домов:

Успел французский парфюмер отметиться и на литературном поприще. Книги, написанные Жан-Клодом Эллена:

Perfume: The Alchemy of Scent;
The diary of a nose: A year in the life of a parfumeur.

Парфюмерное творчество Жан-Клода Эллена

Творчество Жан-Клода Эллена основано на минималистическом принципе. Для работы ему достаточно не более 30 материалов, и это несмотря на то, что у него их в наличии около 200. Маэстро однажды признавался, что духи он никогда не делит на ноты, а создает цельный запах. После вдоха такого аромата запахи растворяются, однако оставляют след в душе каждого.

Примечательно, что Жан-Клод Эллена, по его собственному признанию, очень редко пользуется духами. Ему хватает запахов и на работе. Любимым и единственным парфюмом, которому отдает свое предпочтение маэстро, является «Eau d’Hermes».

Популярные ароматы Жан-Клода Эллена

«Jour d’Hermes»

Легкий дневной аромат «Jour d’Hermes» вобрал в себя свежесть трав и нежность цветов. Жан-Клод Эллена, презентуя этот аромат в 2013 г., отметил, что ему наконец-то удалось воплотить свою мечту – создать цветочный аромат, который понравился бы всем.

В верхней ноте переплелись прохлада лимона и грейпфрута с бодростью водных акцентов. В ноте сердца раскрывается сочность гардении, белых цветов, сладкого горошка и зелени. Закрепляет аромат конечная нота, состоящая из древесных оттенков и мускуса.

«Jour d’Hermes» подойдет для женщин, которые не боятся мечтать. Они легки на подъем, готовы к новым открытиям и покорениям вершин. Женщина в аромате «Jour d’Hermes» заряжает всех вокруг бодростью и позитивом. Перед ее оптимизмом просто невозможно устоять.

«Le Jardin de Monsieur Li»

Духи «Le Jardin de Monsieur Li» являются ярким примером того, что из минимума компонентов можно создать поистине оригинальный и уникальный аромат. Парфюм подойдет как мужчинам, так и женщинам.

Начальная нота раскрывается сладким жасмином. В сердечной ноте слышна сочность кумквата. Конечная нота представлена свежестью мяты. Аромат можно сравнить с туманом: кажется, что при нанесении он исчезает, однако призрачный запах ощущается повсюду.

Загадочный парфюм «Le Jardin de Monsieur Li» создавался, как ода классике, где каждый мужчина предстает верным рыцарем, а дама – прекрасной незнакомкой.

«Bel Ami Vetiver»

Аромат «Bel Ami Vetiver» придется по душе мужественным и неординарным представителям сильного пола.

Начальная нота представлена ветивером. Нота сердца охлаждает свежестью цитрусовых и зеленой травы. Конечная нота ярко выражена древесными оттенками. В этом классическом аромате сплелись сладость и горечь, терпкость и свежесть. Духи подойдут и для деловых переговоров, и для романтического свидания, придавая своему хозяину уверенность и харизматичность.

Jean-Claude Ellena :: Парфюмеры :: Теперь понюхай

Жан-Клод Эллена родился в Грассе в 1947 году. Его отец был парфюмером, а в подростковом возрасте Жан-Клод пошел работать учеником на фабрику Antoine Chiris (см. На ложе из дубового мха). Когда ему было чуть за 20, он поступил в недавно открывшуюся парфюмерную школу в Givaudan (хотя он посетил только 9 месяцев из трехлетнего курса), после чего работал парфюмером в Givaudan, прежде чем перейти в Haarmaan & Reimer (теперь Symrise).

В 2004 году Жан-Клод Эллена был назначен домашним парфюмером Hermès. К 2008 году продажи духов Hermès, как сообщается, утроились, и Terre d’Hermès был самым продаваемым парфюмом для мужчин во Франции. ¹

Жан-Клод Эллена — брат парфюмера Бернара Эллена и отец Селин Эллена. Он является автором книг Le Parfum, Perfume: The Alchemy of Scent и Journal d’un Parfumeur (опубликованных на английском языке как The Diary of a Nose).

ароматов, созданных Жан-Клодом Элленой:

Acqua di Parma Colonia Assoluta (2003, с Бертраном Дюшофуром)
Amouage Dia Pour Femme (2002)
Balenciaga Rumba (1988, с Роном Виннеградом)
Bvlgari Eau Parfumee au The Vert (1992)
Bvlgari Eau Parfumee au The Vert Extreme (1996)
Декларация Cartier (1998)
Christian Lacroix Bazar Femme (2002, с Бертраном Дюшофуром и Эмили Копперман)
Деклер Аромантик (1999)
Фредерик Малле Angliques Sous La Pluie (2000)
Фредерик Малле Кельн Бигарад (2001)
Фредерик Малле L’Eau d’Hiver (2003)
Джорджио Армани Emporio Armani Night for her (2003, с Лукасом Сьёзаком)
Hermès Bel Ami Vétiver (2013)
Hermès Caleche Fleurs de Mediterranee (2003)
Hermès Eau Claire des Merveilles (2010)
Hermès Eau de Gentiane Blanche (2009)
Hermès Eau de Mandarine Ambrée (2013)
Hermès Eau de Narcisse Bleu (2013)
Hermès Eau de Narcisse Bleu (2013)
Hermès Eau de Narcisse Bleu (2013)
Hermès Eau de Narcisse Bleu (2013) (2016)
Hermès Eau de Pamplemousse Rose (2009)
Hermès Elixir des Merveilles (2006)
Hermès Equipage Géranium (2015)
Hermès Jardin Apres La Mousson (2008)
Hermès Jardin de Monsieur Li (2015)
Hermès Jardin de Monsieur Li (2015)
Hermès Jardin de Monsieur Li (2015) (2003)
Hermès Jardin Sur Le Nil (2005)
Hermès Jardin Sur Le Toit (2011)
Hermès Jour d’Hermès (2012)
Hermès Jour d’Hermès Absolu (2014)
Hermès Hermes Ambre Narguile (2004)
Hermès Hermessence Brin de Reglisse (2007)
Hermessence Cuir d’Ange (2014)
Hermessence Epice Marine (2013)
Hermessence Iris Ukiyoé (2010)
Hermes Hermessence Muguet Porcelaine (2016)
Hermessence Hermessence Osmantan Он rmès Hermessence Paprika Brasil (2006),
Hermessence, Poivre Samarcande (2004),
Hermessence Rose Ikebana (2004),
Hermessence, Santal Massoïa (2011),
Hermessence, Vanille Galante (2009),
Hermessence, Hermessence, Galante (2009),
Hermessence, Hermes Caleche (2007)
Hermès L’Ambre des Merveilles (2012)
Hermès Rocabar (1998, с Жилем Роми и Бернаром Буржуа)
Hermès Rose Amazone (2014)
Hermès Terre d’Hermes (2006)
Hermès Terre d’Hermès Eau Très Fraîche (2014)
Hermès Voyage d’Hermès (2010)
Laboratorio Olfattivo Baliflora (2019)
Laboratorio Olfattivo Tuberosis (2019)
Lalique Eau de Lalique (совместно с Эмили Копперман)
L’Artisan Ambre Extreme (2001)
L’Artisan Bois Farine (2003)
L’Artisan L’Eau d’Ambre (1978)
L’Artisan La Haie Fleurie du Hameau (1982),
Лаура Эшли L’Eau от Лауры Эшли
Lily Prune Sublime Vanilla (2001)
Пол и Джо Блан (2003)
Голубая лагуна Ректоверсо (с Кристофом Рейно)
Rectoverso Mystery Secret
Rectoverso Sun Sea
Рошас Глобус (1990)
Sisley Eau de Campagne (1974)
The Different Company Bois d’Iris
The Different Company Divine Bergamote (2003)
Другая компания Osmanthus
Другая компания Rose Poivree
Ульрих де Варенс нет.2 (1998)
Urich de Varens UDV Fun для мужчин (2000)
Первый Van Cleef & Arpels (1976)
Van Cleef & Arpels Мисс Арпельс (1994)
Ив Сен-Лоран снова влюблен (1998)

Избранные цитаты:

Мой отец не пил, не ел и даже не читал, не поднося к носу напиток, еду, книгу или особый предмет. Для него вещи существовали через их запахи. Он также научил меня тому, как важно слушать и делиться. (через New Straits Times, 24.12.2006)
Я восхищаюсь в основном старинными ароматами Guerlain.Они полная противоположность тем, которые я создаю, и это делает их замечательными. (через журнал Wallpaper)
Меня не интересуют попытки воспроизвести природу. Я хочу его преобразить, создать обонятельные иллюзии. Духи — это не только аромат цветов. (через Los Angeles Times, 28.10.2007)
Я воришка, вор, падальщик запахов. (через Women’s Wear Daily, 28.09.2007)

Дополнительная литература:

Смотрите все статьи на Now Smell This с тегом Jean-Claude Ellena.

Смотрите, я пытаюсь взять вас за руку: Жан-Клод Эллена на презентации Le Jardin De Monsieur Li.

Прочтите о Жан-Клоде Эллене и создании Hermès Jardin Sur Le Nil в статье Чандлера Берра в New Yorker. Эта статья позже вошла в книгу «Совершенный аромат».

1. через New York Times, 18.05.2008.

Примечание: изображение предоставлено ifm-paris.

Jean Claude Elena basenote

Вероятно, это в его списке материалов, которые он использует.Он сузил выбор материалов до 200. Ниже приводится список;

ТЕКУЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИНГРЕДИЕНТОВ JEAN-CLAUDE ELLENA:

АЛЬДЕГИД C-10
АЛЬДЕГИД C-11
АЛЬДЕГИД C-12-лауриновый
АЛЬДЕГИД C-18
АМАРОЦИТ *
АМБРЕТ
АМБРЕТ
АМБРЕТO.
АНИЗОВЫЙ АЛЬДЕГИД
ARTEMISIA E.O. (какой тип?)
BAIES ROSE E.O.
ВАСИЛИЙ ЕГИПЕТ Э.
ПЧЕЛИНЫЙ ВОСК АБСОЛЮТ
БЕНЗОАЛЬНЫЙ АЛЬДЕГИД (Бензальдегид) (FC)
БЕНЗОИНОВЫЕ РЕЗИНОИДЫ
БЕНЗИЛАЦЕТАТ
БЕНЗИЛАЦЕТАТ
БЕРГАМОТ ESSENCE
БЕРЕЗОВЫЙ E.O.
ГОРЬКИЙ АПЕЛЬСИН E.O.
ПЕРЕЦ ЧЕРНЫЙ E.O.
АБСОЛЮТНАЯ ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА
БУЧУ ЛИСТЬЯ E.O.
CALAMUS KOREA E.O.
CARDAMOM E.O.
СЕМЕНА МОРКОВИ E.O.
КАШЕМИН *
КАССИЯ АБСОЛЮТ
КАССИС БАЗА 345-B *
КЕДР АТЛАС E.O.
CEDAR VIRGINIA E.O.
ЛИСТЬЯ СЕЛЬДЕРЕЯ E.O.
CETONE-V *
CINNAMIC ALCOHOL
CINNAMON CEYLAN E.O.
CIS 3 HEXENOL
CIS 3 HEXENYL ACETATE
CIS 3 HEXENYL TIGLATE
CIS JASMON
CIS-3 HEXENYL SALICYLATE
CISTUS SPAIN E.O.
CITRAL
CITRONNELLOL
CITRONNELLOL- L.
CITRONNELLYLACETATE
CIVET ABSOLUTE
CLOVE E.O.
CORIANDER SEEDS E.O.
CORPS JACINTHE *
COUMARIN
CUMIN SEEDS E.O.
ЦИКЛАМЕН АЛЬДЕГИД
ДАМСЦЕНОН
ДАМАСКОН АЛЬФА
ДАМАСКОН БЕТА
ELEMI E.O.
ЭТИЛАЦЕТИЛАЦЕТАТ (этилацетоацетат) (FC)
ЭТИЛЛИНАЛОЛ
ЭТИЛМАЛЬТОЛ
ЭВЕРНИЛ *
ФЛОРОЛ *
ФЛОРИДРАЛ *
ФРАМБИНОН *
ФРУКТОН *
E.O.IACWOOD
ГАЙОЛАЦЕТАТ
ГАЛАКСОЛОД 50% IPM *
GALBANUM E.O.
ГЕРАНИОЛ (какой степени?)
ГЕРАНИЙ E.O.
GLOBANONE *
HEDIONE HC *
HEDIONE *
HELIONAL *
HELIOTROPIN
HYDROXYCITRONNELLAL
INCENSE E.O. (Ладан, а какая версия?)
ИНДОЛ
ИОНОН БЕТА
ИРИС БЕТОН
ИРИСНИТРИЛ *
ISO E SUPER *
ИЗОБОРНИЛЦИКЛОГЕКСАНОЛ
ЖАСМАЛ *
ЖАСМИН-АБСОЛЮТ
ДЖАСМАЛ
ДЖАСМАН АБСОЛЮТ
ДЖАСМАЛ
ДЖАСМАЛ
ДЖАСМАЛ
САМ -БЕРРИ ЭО
L. РОЗОВЫЙ ОКСИД
ЛАБДАНОВЫЙ РЕЗИНОИД
LAVENDER E.O. (Какой тип?)
LEMON E.O.
LILIAL *
LINALOOL
LINALYLACETATE
MACROLIDE *
MAGNOLANE *
MANDARIN ESSENCE
MATE ABSOLUTE
MELONAL *
METHYLCYCLOPENTANOLONE (Maple lactone) *
МУСКОН *
МИРТЛ E.0.
NARCISSUS ABSOLUTE
NEROLI ARTESSENCE *
NONENOL-CIS-6
NUTMEG E.0.
ДУБ МОСС АБСОЛЮТ
ОКТАЛАКТОН ГАММА
АПЕЛЬСИНОВОЕ ДЕРЕВО АБСОЛЮТ
ОРАНЖЕВЫЙ E.O.
ОСМАНТУС АБСОЛЮТ
ПАПРИКА АБСОЛЮТ
ПАТЧУЛИ Е.O.
ПЕРСИКОВЫЙ АЛЬДЕГИД C-14
PENNY ROYAL MINT E.O.
PETIT GRAIN
ФЕНИЛАЦЕТИЧЕСКИЙ АЛЬДЕГИД
ФЕНИЛЕТИЛОВЫЙ СПИРТ
PIMENTO BERRIES E.O.
RHODINOL
RHUBOFIX *
ROSE TURKEY E.O.
SANDALWOOD E.O.
SPEARMINT E.O.
STEMONE *
СТИРАЛЛИЛАЦЕТАТ
TAGET E.O.
TARRAGON E.O.
THYME E.O.
TONALIDE *
TONKA BEAN ABSOLUTE
TUBEROSE ABSOLUTE
UNDECAVERTOL *
VANILLA ABSOLUTE
VANILLIN
VELOUTONE *
VERDOX *
VERTOCITRAL *
VERTOFIX E.O.
ВЕТИВЕРОЛ
ВЕТИВЕРИЛАЦЕТАТ
ВИОЛЕТОВЫЙ ЛИСТЬЕВ АБСОЛЮТ
ВИРИДИН * (фенилацетальдегиддиметилацеталь) (FC)
ИЛАНГ-ИЛАНГ ЭКСТРА E.O.

ПРИМЕЧАНИЕ:
ЗВЕЗДЫ ПО ИМЕНИ = ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ.
E.O. = ЭФИРНЫЕ МАСЛА.

Предоставлено Ричардом Невиллом
(комментарии в скобках Пола Килера и ФК)

Ретроспектива Жан-Клода Эллены на Pitti Fragranze 2019

Один из величайших парфюмеров мира, мастер-парфюмер. Жан-Клод Эллена.

Благодаря своей работе он уже много лет является частью моей жизни! На моей коже. Неудивительно, если вспомнить все ароматы, которые он подписывает! Еще я люблю его, может быть, потому, что я сентиментален по поводу его пути в парфюмерии, может быть, потому, что времена меняются. Его путь — это «старая французская школа», классический путь.

Будут ли подобные истории в будущем?

Нет, но о нем будут и другие истории. С поворотами. Изобретения.Я тоже думаю, что он сейчас — лучше, чем когда-либо. Я уже вижу сюжет фильма не Духи , а « Ellena-The Story of a Nose ».

Эллена собирала жасмин в детстве вместе со своей бабушкой в Грассе , он работал подмастерьем на фабрике эфирных масел в возрасте шестнадцати лет. Он может сказать, из какого поля, окружающего Грасс, поступает масло розы сентифолии. Его отец, брат и дочь Celine — парфюмеры.

Учился в Givaudan , стал одним из основателей Osmotheque , вышел на пенсию в 2016 году из Hermes , основал парфюмерный дом — The Different Company , созданный для Bulgari, L’Artisan Perfumer, Van Cleef & Arpels, Sisley, Rochas, Cartier, YSL, Acqua di Parma, Giorgio Armani, Lalique, Frederic Malle, Perris Monte Carlo, Le Couvent des Minimes , Houbigant, и т. Д.и теперь… после более чем 40 лет работы и 100 ароматов, которые он создал, я думаю, что нам еще предстоит почувствовать грядущие вещи!

At Pitti Fragranze Жан-Клод Эллена была специальным гостем (как рок-звезда!), И у посетителей была возможность посетить первую крупную ретроспективную выставку, посвященную ему, представляющую шедевры его карьеры — куратор Chandler Burr (парфюмерный критик и представитель Pitti Fragranze), а также для участия в последующих беседах.

Chandler Burr выбрал эти пятнадцать ароматов для выставки Pitti :

First, Van Clef & Arpels (1976), Eau Parfumee au The Vert, Bulgari (1993), In Love Again, YSL (1998), Anqeliques sous la Pluie, Editions de Parfums Frederic Malle (2000), Rose Poivree, The Different Компания (2000), Декларация Bois Bleu, Cartier (2001), Cologne Bigarade, Frederic Malle (2001), Bois Farine, L’Artisan Parfumeur (2003), L’Eau d’Hiver, Frederic Malle (2003), Ambre Narguile, Hermes (2004), Terre d’Hermes, Hermes (2006), Un Jardin sur le Nil, Hermes (2008), Kelly Caleche, Hermes (2007), Eau de Gentiane Blanche, Hermes (2009) и Rose & Cuir, Frederic Malle ( 2019).

Иметь возможность вдыхать запах и наслаждаться всеми этими ароматами в одном месте — какое невероятное удовольствие!

Burr объяснил свой выбор духов 1976-2019:

«Некоторые (ароматы) важны, потому что они прочно вошли в среду искусства в рамках целых эстетических школ: Bulgari Eau de The Vert (1993) была первой великой работой минимализма в ароматах; L’Eau d’Hiver (2003) — одна из основополагающих работ в области абстрактного экспрессионизма.”

Сам Мастер, впервые участвуя в Pitti , сказал в последовавшей беседе, что считает себя сейчас на Третьей стадии своего профессионального развития : если бы первая стадия была «корпоративной работой» для выполнения заданий учитывая, что этап два — минимализм, сокращение, иногда его собственные формулы, тогда он видит, что его «третий этап» развивается прямо сейчас: новый Rose & Cuir для Frederic Malle знаменует собой новое начало — просто быть самим собой, играя с возможности.

Вот как «Бонусный» контент — украл шоу. Я счастлив, что это произошло!

Для Conversation , который проходил в конференц-зале Pitti , Эллена выбрала 5 духов и рассказала нам истории, связанные с каждым из них:

Eau Parfumee au The Vert, Bulgari (1993)

В то время Эллене было 28 лет. Он говорит, что нынешнее состояние ароматов на рынке вдохновило его.Да, с самого начала это была сложная формула, богатая и изощренная. Для него было непросто виртуозно сбалансировать все ингредиенты, позже он очистил аромат, сократив его до 19 компонентов. В то время, в 1993 году, он откликался на эпоху, к которой принадлежал его Нос.

Он хихикает, говоря о Vert : Maison Dior отверг его и вместо этого выбрал Fahrenheit ! Но он верил в это, еще раз подчеркивая, что если мы смотрим на парфюмерию как на вид искусства, иллюзия важнее реальности, соблазнение ЯВЛЯЕТСЯ сутью искусства, создавая иллюзию.В чем заключалась иллюзия Эллены? Он создал духи, пахнущие чаем, а в нем совсем нет чая.

Cologne Bigarade, Фредерик Малле (2001)

Эллена рассказала о выставке в Музее парфюмерии в Грассе , где представлена история одеколонов на протяжении веков. Одеколоны датируются тремя столетиями назад, они являются отправной точкой в истории парфюмерии в том виде, в каком мы знаем их сегодня.Создан для аристократии как парфюм, а не гигиенический продукт. В 18 веке одна маленькая бутылка одеколона стоила вам 1/4 вашей зарплаты. Со временем одеколоны стали популярным продуктом и распространились по супермаркетам.

И вдруг из Eau de Cologne слово cologne было удалено, и все стало Eau this и Eau that. Как в случае с Eau Savage : в названии нет «одеколона»… Итак, Жан-Клод Эллена обратилась к Frederic Malle с новым ароматом: Cologne Bigarade , вернув в название «одеколон». парфюма.

Он также считает Bigarade , горький апельсин, настолько «провансальским» (и я внезапно вспомнил, что пробовал эти самые чудесные Marmelade-d-oranges-ameres во Франции …), что, по его мнению, это было, самый лучший продукт Mediterranean , который вы можете себе представить — горькие апельсины, растущие на берегу Средиземного моря…

Это когда он сказал то, что нас всех рассмешило: « Я люблю горькое, горькое — разумно. Я предпочитаю горький запах, разумный запах.Теперь все хотят чувствовать сладкий запах, а сладкое … просто неразумно ».

Cologne Bigarade, по его собственным словам , имеет очень простую конструкцию, было использовано 20 компонентов. Он улыбнулся и добавил: « Вы должны иметь одеколон! Все делают ».

L’Eau d’Hiver, Фредерик Малль (2003)

Burr называет этот аромат «самым тихим», «чистой тишиной». Мне всегда это нравилось по ряду причин.В том числе очень эмоциональные.

Эллена объяснила его идею с самого начала: когда он начинает работать над парфюмом, ему нравится иметь для него название. Итак, он написал в своем блокноте «Облако» ( Nuage ). Затем он начал думать об облаках, нежных, летних облаках, ища легкости в создаваемом им аромате, бормоча, а не крича. Frederic Malle изменил название на L’Eau d’Hiver после знакомства с первыми версиями, а Ellena приступила к завершению формулы.

Здесь он поделился с нами еще одной частью своих мыслей. Эллена говорит, что ему нравятся духи, которые приятно пахнут людям, когда он сидит рядом с ними. Хорошо, не сильно. Что хорошие духи никогда не должны кричать, кричать или кричать. L’Eau d’Hiver тихонько бормочет…

Буа Фарин, L’Artisan Parfumeur (2003)

История Bois Farine увлекательна: Эллена говорит, что люди часто спрашивают его: «Ты любишь путешествовать и много путешествовать: ты ищешь новое сырье, новые идеи?» Он отвечает, что идеи приходят к нему: чаще всего в ботанических садах, как в местах, где парфюмер всегда может найти какие-то новые, интересные или неизвестные ароматы деревьев или цветов.

Он сидел в ботаническом саду, путешествуя по Л’иль-де-Ла-Реюньон . Там цвело растение, и он был очарован неизвестным цветком: когда он подошел ближе, чтобы понюхать его, он пах как — мука. Он сделал его акварельный рисунок и сохранил в своей записной книжке.

Когда он вернулся во Францию, его спросили, не хочет ли он создать духи на основе своих путешествий, и он вспомнил этот странный цветок. Отсюда и произошло название Farine (Мука). Bois (Wood) — совсем другая история: он просто связан с названиями мест, в которых есть слово «Bois», Bois здесь, Bois там, поэтому он решил назвать этот аромат Bois Farine . В процессе его приготовления тоже были свои забавные моменты: он взял немного муки со своей кухни, нюхал ее, играл с ней, нюхал.

Эллена также считает, что мука важна — мы едим хлеб, пиццу или выпечку из нее, и он находит изображение женщины, заправляющей тесто руками, покрытыми мукой, очень эротичным.

Эллена сообщила нам, что Bois Farine состоит только из 10 компонентов и что его формула является самой короткой из всех, что он когда-либо делал.

Terre d’Hermes, Hermes (2006)

Идея Terre d’Hermes связана с Terre — из Ireland .

Эллена любит рисовать акварелью везде, куда бы он ни путешествовал, поэтому, когда он был в Ирландии, он пришел к выводу, что эта страна просто идеальна для этого занятия, потому что, пока он был там, воздух был настолько влажным, что его бумага для рисования никогда не высыхала! Наблюдая за зелеными полями вокруг себя, он заметил какие-то прутья и заборы, разрушающие ландшафт, следы присутствия человека в природе.

Его попросили создать мужской парфюм для Hermes , и это воспоминание стало центральным элементом нового аромата. В его мыслях вертикаль — это мужское начало, деревянный стержень в зелени, покрытая травой земля была мужской… Итак, он начал с кедра, «вертикального» компонента, как он это называет, и построил аромат вокруг него.

Он признает, что любит использовать кедр, а не сандаловое дерево, которое он не использует очень часто или очень часто. Перед ним стояла еще одна задача: создать мужской парфюм без мускуса и мха! Он сделал это, а остальное уже история.

Мне показалось действительно интересным, как он ответил на один вопрос, исходящий от публики: дама спросила его, есть ли духи, которыми он восхищается, и что он хотел бы сделать.

Эллена сказала, что в молодости было несколько духов, которые он так любил, что хотел бы подписать их, например Эдмонд Рудницка Diorissimo , позже, он любил Fiji … , но со временем , изменилось на .

Не восхищение этими ароматами, а чувство… любви.

Он сказал : «Я знаю слишком много, чтобы испытывать такие эмоции. Как здесь, в Pitti: я прохожу мимо, чувствую запах духов и знаю, как они созданы. В тот момент, когда я чувствую запах духов, я начинаю анализировать. Без эмоций ».

Это меня как-то огорчило: я бы никогда не потерял любовь к парфюмерии, моменты влюбленности в ароматы, чистую радость. Опять же, быть этим блеском — благословение или проклятие? Или это просто «инсайдерское» дело… Интересно.

После того, как эта сессия закончилась, я пошел в выставочный зал и намазал немного духов на запястья: с одной стороны, In Love Again (YSL), а с другой стороны, новый Rose & Cuir (Frederic Malle). Я влюбился в это. Спасибо, Маэстро Жан-Клод Эллена .

«Роза», где нет розы, «Cuir», где нет кожи, и тем не менее вы чувствуете и то, и другое, интенсивно, великую иллюзию, абсолютное соблазнение. Подпись Master Perfumer, Jean — Claude Ellena .

The Plum Girl
Елена Цветкович

Фото : The Plum Girl, Pitti Fragranze, Fragrantica (фотографии флаконов духов)
Заявление об ограничении ответственности

The Alchemy of Scent by Jean-Claude Ellena

Моя парфюмерная коллекция недавно расширилась за один пьянящий вечер до тринадцати флаконов. Моя коллекция парфюмерных книг пополняется медленнее — они более непредсказуемые звери, чем их тематика.
Когда я импульсивно купил «Парфюм: Алхимия аромата» на Amazon, я подумал, что это будет один из тех вычурно-научных плавучих кусочков и каре, в которых Жан-Клод Эллена — один из самых выдающихся носов в мире. бизнес, парфюмер для Hermes, а также производитель ряда высоко оцененных L ‘
. Моя парфюмерная коллекция недавно расширилась за один пьянящий вечер до тринадцати флаконов.Моя коллекция парфюмерных книг пополняется медленнее — они более непредсказуемые звери, чем их тематика.
Когда я импульсивно купил «Парфюм: Алхимия аромата» на Amazon, я подумал, что это будет один из тех вычурно-научных плавучих кусочков и каре, в которых Жан-Клод Эллена — один из самых выдающихся носов в мире. бизнес, парфюмер для Hermes, а также создатель ряда высоко оцененных ароматов L’Artisan Parfumeur — распространял мудрые слова, намеки на магию и инсайдерские сплетни с его историей.К этому меня смутно подготовил «The Perfect Scent» Чендлера Берра, который противопоставляет создание Le Jardin Sue le Nil Эллены и создания второго аромата Сары Джессики Паркер, «Covet».
В случае, «Духи» совсем не такие. Скорее, это похоже на персонализированное учебное пособие. Общий тон — конспект лекций, со странным уклоном в философию фристайла:
Каждый день, когда я работаю с духами, я ищу красоты, но до сих пор не знаю, где ее найти.Что я знаю, так это то, что для того, чтобы очаровать вас, очаровать, соблазнить вас, повлиять на вас, очаровать вас, одним словом, завоевать вас, [«Духи» переводится с французского — иногда немного неуклюже или небрежно, но мне нравится эта оговорка, преднамеренная или нет], мне приходится манипулировать и показывать то, что я знаю, чтобы сделать аромат желанным. Желательно — прилагательное, которое для классических философов обозначает ограниченность искусства. Однако тот факт, что духи испаряются и исчезают, доказывает, что им нельзя обладать — желание остается желанием.
Таким образом, я создаю соблазнительность духов, используя память, памятуя об общих ароматах.
Подобные отрывки встречаются редко, и если вы хотите вспомнить любимые детские запахи Эллены или запах изгиба локтя его первой подруги, вам нужно поискать в другом месте. В «Парфюмерии» есть главы, посвященные «Изучению ремесла» [И. Классификация запахов II. Запоминание коллекции III. Тип обонятельного поля], «Вывод духов на рынок» [И.Производство парфюмерного концентрата II. Производство и производство парфюмерии III. Правила безопасности IV. Продукты В. Концентрации] и «Защита парфюмерии» [И. Защита названий, тары и упаковки II. Защита ароматов. У него есть потрясающая небольшая диаграмма, которая показывает, как фруктон плюс бензилацетат равняется «яблоку», когда промокашки пропитаны молекулами, которые затем махают под носом, в то время как фруктон плюс этилмальтол равняется «клубнике». В нем подробно рассказывается о пяти корпорациях, на долю которых приходится 60% международного рынка ароматизаторов и парфюмерии, с данными о доходах за 2007 год и о том, как они были распределены по разным продуктовым линейкам.Это показывает, что L’Oreal доминирует на косметическом рынке и управляет или владеет лицензиями более чем на дюжину брендов, которые вы можете назвать «независимыми», от Стеллы Маккартни до Виктора и Рольфа.
Некоторые технические разделы мне показались очень интересными. Духи меня интересуют, потому что они прекрасно сочетают искусство, науку и коммерцию. Например, раздел о получении материалов. Эллена прослеживает развитие различных способов получения ингредиентов для парфюмерии с течением времени.Дистилляция была одной из первых — экстракция эфирных масел из секреторных клеток путем их нагревания с последующим улавливанием ароматных веществ водяным паром. Урожайность зависит от растения: из 5 тонн цветков магнолии и 20 кг цветков лаванды получается 1 кг эфирного масла. Экспрессия используется только для цитрусовых. Экстракция летучими растворителями была продемонстрирована на Венской международной выставке 1873 года. Этот процесс имеет множество замечательных фраз, таких как «несмешивающиеся растительные воски» и «мацерат в летучем растворителе».Он дает концентрат, который ближе к исходному запаху, чем при дистилляции, но выход также сильно варьируется. «Сверхкритическая экстракция CO2» — моя любимая штука, потому что наука впечатляет своим звучанием. Этот небольшой раздел завершается комментарием о стоимости:
Цена продажи килограмма эфирного масла цветков магнолии составляет 935 долларов в ценах 2011 года по сравнению со 115 долларами для эфирного масла лаванды, хотя требовалось более чем в 250 раз больше цветов магнолии. произвести это.Это сравнение показывает, что при механическом сборе лаванды и более высоком выходе эфирного масла цена эфирного масла зависит не от затрат на рабочую силу, а в основном от спроса.
За этим разделом следует один из этапов эволюции синтетических материалов, начиная с бензилацетата в 1855 году, альдегидов (шипение Chanel № 5) в 1903 году, гидроксицитронеллаля в 1908 году (все) и т. Д. В 1930-е годы, отмечает Эллена, были открыты все основные синтетические материалы, используемые сегодня.Стоимость синтетических материалов частично связана с их натуральными аналогами, но также отражает рабочую силу, необходимую для их производства, и этапы их изготовления. Сравните, например, 925 долларов за магнолию выше с 4675 долларами за кг синтетического утюга (аромат ириса).
Глава, которая поразила меня, была о маркетинге. Я имею в виду, конечно, у нас есть парфюмерный маркетинг. Жаркое молодое тело, может быть, какой-то сочный пейзаж, немного прозрачной ткани, несколько драматических бровей или солнечное небо и сдержанный (или полностью на вашем лице) логотип.Но цель этой главы Эллена — «не объяснять маркетинг в его применении к парфюмерии, а определить роль создателя духов в различных формах маркетинга».
В мире искусства мы говорим о наставничестве и наставничестве. Кураторство — это когда вы начинаете с идеи или темы и привлекаете к ней искусство. Кураторство — это когда вы начинаете работу и расширяете представление. Одно не лучше другого; это просто разные способы работы, и это помогает понять, в каком контексте вы работаете и оцениваете.Разница между коммерческой и нишевой парфюмерией в чем-то похожа.
В 1970-х годах в парфюмерной промышленности появился маркетинг:
За счет расширения ассортимента продукции, гарантии надежного качества, предложения всемирного распространения и повышения окупаемости инвестиций маркетинг способствовал росту парфюмерных брендов и трансформации. бизнеса в международную отрасль.
По оценке Эллены, маркетинг спроса приравнивается к разновидности «кураторства».Духи начинается с маркетингового обзора, профилирования и сегментации клиентов, а также создания ароматов с использованием того, что он называет методом «курсора»: по сути, создание духов, которые отмечаются прилагательными, по которым мы пришли к общему соглашению — женский, легкий. , элегантный, цветочный.
Целью было продавать духи в мировом масштабе. Чтобы добиться этого, маркетинговый акцент сместился с продажи продуктов, которые считались слишком зависимыми от убеждений и личного выбора.Для создания глобального рынка приоритет переместился на маркетинг спроса. Маркетинг спроса работает, постоянно оценивая потребности, привычки и интересы потребителей, как они оценивают продукты и удовольствие, которое они получают от них. … Хотя этот процесс можно охарактеризовать как инновационный, он не является творческим. … Эта техника отдала парфюмеров от суждений их собственных чувств и ограничила творческие способности. Это заложило основу для новых обонятельных конвенций, нового соответствия.
Итак, TED говорит так страстно.Но!
При этом я считаю, что общее качество духов улучшилось. Технически они обладают сиянием, рассеянностью и стойкостью, и эти качества требуют месяцев работы. Это хорошие духи.
Парадокс добра в том, что его можно идентифицировать; это не вызывает удивления. Принятие и ассимиляция происходят немедленно. Хорошее почти всегда основано на банальном, привычном и стереотипах.
Нишевые духи, с другой стороны, почти не тратят на рекламу, если вообще тратят вообще (хотя они, безусловно, афишируют свою работу, и растущая армия парфюмерных блоггеров и писателей почти все описывают истории своего происхождения как фанатики как движение от коммерческие ароматы их подростков до встречи с полу-нишевым брендом, чтобы окунуться в мир блогов, и начать полномасштабную интрижку с неизвестным — во многом как мой собственный).Это оставляет их аромат в качестве продукта. Они продаются в небольших магазинах высококвалифицированным персоналом, которого оценивают профессионалы и коллеги, а не коммерческие деятели, и требуют, чтобы парфюмер и парфюмерный дом внимательно следили за вкусом отдельного покупателя, а не формировали его заранее.
Аромат должен говорить сам за себя и выражать сильную индивидуальность, обонятельную индивидуальность. К названию относятся с большой осторожностью. Имя — это первый компонент в процессе общения, и его цель — вызвать любопытство, а не консенсус…. Для создателей парфюмерии, будь то на комиссионных или свободных агентов, подход в первую очередь ольфакторный — без предварительной настройки продуктов для клиентских сегментов, без рыночного тестирования, без мифических маркетинговых образов, «правдоподобных историй», о которых говорит Платон. Это просто уникальные ароматы, изобретения ума, которые обращаются в первую очередь к обонянию.
И все же я дал книге только 3 звезды. Это праздник деталей и проницательности, но праздник строгий. Это не та книга, которую я бы навязала новичку в парфюмерии.Это книга, которую я бы навязал человеку, который не заботится об ароматах, но любит понимать, как устроены миры. Возможно, я не перечитаю его снова, но я немного умнее, что прочитал его однажды.
Интервью с парфюмером Жаном Клодом Эллена

Первое, что я чувствую в Жан-Клоде Эллене, — это его веселое, теплое отношение к «C’est Jean Claude Ellena!» (Это Жан Клод Эллена!) Я, парфюмер и большой поклонник его творчества, испытываю чувство восторга, когда мечта сбылась из-за чрезвычайных обстоятельств: индивидуальное интервью с одним из поистине великих людей. ! Его любезность в предоставлении лично мне и Храму Парфюмерии значительной части своего драгоценного времени является обязательным, и я чувствую, насколько поистине очаровательна его личность; то, что вы слышали об этой части, не сказки.Нравится он ему или нет, но я не сомневаюсь, что Жан-Клод Эллена пишет историю, пока мы говорим. Его последовательное видение, его отличительный, мгновенно узнаваемый стиль и его сдержанное чувство шика открыли новую форму создания парфюмерии, которая произвела революцию в индустрии и привела к тому, что несколько уважаемых парфюмеров последовали его примеру. Через 50 или 100 лет люди будут говорить о нем так же, как о Жаке Герлене, Жермен Селье или его бывшем наставнике Эдмоне Рудницке.Не то чтобы предположить, что он уже не привлек достаточно внимания! Его назначение штатным парфюмером в Hermès написало больше строк, чем было получено на последней Пулитцеровской премии, и в частном порядке провел немало завистливых разговоров. Он остается равнодушным, сосредоточенным на себе ~ по общему признанию амбициозным, как и положено его Овну, восходящему Скорпиону, личности ~ личной Итаки; путешествие — такое же обогащающее удовольствие, как и конечный пункт назначения!
В моем сознании была основная тема: Mare Nostrum , Средиземноморье , бесконечный источник вдохновения для множества цивилизаций, и поэтому я начал с довольно необычного вопроса: «Я всегда развлекал ~ Замечательная для меня мысль о том, что у вас есть какой-то далекий греческий корень в вашей родословной, поскольку и ваше поведение, и философская позиция в отношении жизни, и ваш стиль простых, строгих и уверенных ударов перекликаются с идеалами этой цивилизации.Чендлер Берр где-то в «Совершенном аромате» пишет, что Эллена означает «гречанка», и это правильно [Хеллена — официальное имя греческого языка, о чем свидетельствует ныне несуществующий королевский титул «король эллинов»]. Будучи греком, я всегда хотел спросить, есть ли доля правды в этом, как, например, в отношении Bulgari (чей дед действительно был греком, иммигрировавшим в Италию). Во всяком случае, я считаю вас очень вдохновленным Средиземноморьем. Ты согласен?» Жан Клод размышляет над этим: «Я не могу сказать, что уверен в этом, у меня нет записей, но моя бабушка действительно приехала из Восточного Средиземноморья, давным-давно, семья вначале ехала через Италию. 20-го числа и, наконец, живем на юге Франции, где мы сейчас.Это правда; место сыграло важную роль в формировании меня, но также и идеи этого места, идеалы, если хотите. Средиземноморский дух, классический дух объединения красоты и la raison (разум, логика, разум) тоже в значительной степени мои собственные. Это то, что уходит корнями в греческую философию, где красота и разум были одним и тем же, но также и в проблематике одного из моих самых любимых авторов, Альбера Камю. Между красотой и логикой существует запутанная связь, о которой очень важно помнить сегодня.Сегодня за всем стоит слишком много причин и доводов, особенно из-за англосаксонского мышления в бизнесе, которое немного «громко», немного слишком присутствует. Мы отклоняем красоту в сторону разума, и, может быть, все не так! Мои духи созданы без каких-либо уловок и лабиринтов. Вы должны сказать: «Ах, как хорошо пахнет!» Это щедро, очень средиземноморское. Опять же, за всем до мельчайших деталей должен быть тщательно продуманный процесс, методология.Но в целом наш век утратил la sensibilité , чувствительность; человеческие существа забыли об этом, что привело к массовому рыночному подходу ко всему ~ продуктам, отношениям … Книги Жана Жионо придают жизни тот смысл, что в жизни нет внутренней логики, нет закономерностей. Мы утратили чувство ощущения мира, его странности и очарования ». На ум приходит красивая цитата Камю: «В основе всей красоты лежит что-то нечеловеческое, и эти холмы, мягкость неба, очертания этих деревьев в эту самую минуту теряют иллюзорный смысл, которым мы их облачили. отныне более далеким, чем потерянный рай…. эта плотность и странность мира абсурдны … »
Детство и юность Жана Клода возраст открыли простор этой красоте, которую он ценит в тонких вещах. Неизбежно, что, представляя его растущим в семье парфюмеров в Грассе (его отец и брат также являются парфюмерами, как и его дочь Селин), среди прекрасной зарплаты, читающего Жана Жионо, когда ему было 30 лет, мне интересно, мечтал ли он когда-нибудь такое однажды он прибудет туда, где он сейчас.»Точно нет! Мне никогда не приходило в голову. Я плохо учился в школе, поэтому отец сказал: «Тебе нужно работать». Так и случилось. Я начинал в индустрии и учился на ремесле. Еще маленьким мальчиком я ходил с бабушкой собирать цветы на рассвете в поля Грасса. В 16 лет я начал работать в Antoine Chiris в Грассе, одном из старейших парфюмерных домов в мире, и с моим 4-летним опытом, когда в 1968 году Givaudan établissement открыл парфюмерную школу в Женеве, я пошел туда.Я был первым учеником, который поступил в эту школу! » Он учился у Мориса Тибо, даже в то время упростив формулы до их сути. «Мне повезло в том, что я встретил много людей, я учился у них, они говорили, что у меня есть потенциал, и они поддерживали меня. Я никогда не был уверен в своем таланте, каким бы он ни был; но я совершенно уверен, что мне безмерно нравится то, что я делаю, я могу вам это сказать! » И теперь его дочь Селин продолжает идти по его стопам. «Вы, должно быть, очень гордитесь!» «Действительно, я! Семья для меня очень важна ».Его связь с женой Сюзанной, ирландской и артистической родословной, насчитывает 40 лет, и он поддерживает тесные связи со своей большой семьей. Все они живут рядом и каждое Рождество проводят под одной крышей. Могу добавить, что это очень средиземноморская вещь!
Жан-Клод Эллена заинтересовался Рудницкой в 19 лет, чему послужила статья в журнале, подаренная ему его отцом, под названием «Совет молодому парфюмеру». Он нашел в нем искру нового направления: простота ! В моем сознании приобрела определенная форма: «Я не могу не заметить, что спартанский взгляд на жизнь в целом требует некоторой зрелости; Греки говорили: «Лаконизм (т.е.быть простым, по делу) означает философствовать ». Обычно, когда кто-то новичок в какой-либо профессии, он хочет добавить, улучшить, произвести впечатление, превзойти! В парфюмерии это означает больше силы, больше диффузии, больше нот и больше украшений. Ваш собственный стиль упрощен, вы любите вычитать: если вы можете сказать целое эссе в несколько строк, вы так и сделаете! Считаете ли вы, что этому вы научились у Рудницкой, или это был путь к простоте и зрелости в вашей собственной жизни, который потребовал такой позиции? » Он весело смеется, вспоминая, как однажды они с Рудницкой спорили о философии.«О, но мы с Эдмондом повеселились! Хорошего времени вместе! Мы оба считали, что красота — это синоним щедрости. Он был для меня очень важен. Он открыл дверь в парфюмерию; он показал новый способ, что вещи должны быть проще, чем они были в то время, когда формула могла содержать сотни составляющих, представляющих различные ноты. Но мне нравится думать, что я иду дальше, развивая то, что он начал. Это спартанское мировоззрение, о котором вы говорите, является необходимостью, за которой стоит некий идеал, а также имеет вполне французское выражение в музыке.Если вы послушаете Равеля или Дебюсси, которых я очень люблю, то увидите этот аспект сдержанного удовольствия, чувственности, интеллектуализма, который не лишен чувственности, чувственного удовольствия в его простой мелодичной форме ». Поскольку удовольствие — это чувственное понятие, здесь мы возвращаемся к стилю его ароматов: они обладают сексуальностью женщины, которая не выставляет напоказ свои прелести, а скорее скрывает больше, чем раскрывает, вызывая желание копнуть глубже и посмотреть, что лежит внизу и оставляет все на усмотрение воображения.«Это намного интереснее, интригующе! Мне нравится эта идея. Я стараюсь следовать ему в своих ароматах ».
Вам может быть интересно, как мы дошли до того, что не упомянул слово минимализм ~ стало почти аксиомой, что всякий раз, когда имя Эллены произносится в парфюмерных кругах, следует слово минимализм. Как будто это его манифест. Я чувствую, что некоторые люди неправильно понимают этот термин, приписывая ему только «прозрачный», «водянистый» эффект многих его ароматов, в то время как, напротив, читают его книгу Le Parfum в Que sais-je? Series Насколько я понимаю, он приписывает ей чувство игры «нота за нотой»: лишенное сентиментальности.Он категоричен по этому поводу: «Я не отношусь к минимализму; это неправильное представление о моей работе. Простота — это не минимализм, и я не считаю свои духи минималистичными. Дело в том, что они не пытаются сразу много говорить; они такие какие есть! Они вызывают впечатление, чувство, за которым часто требуются месяцы чтения. Они простые, тонкие, но, как мы обсуждали ранее, как и музыка импрессионизма, в них определенно есть сантименты, это не только умственное упражнение! »
«Помимо эстетического выбора, есть ли практичность в выборе редких формул? Обычно люди гораздо меньше полагаются на готовые базы, как это было принято в прошлом, поэтому здесь лучше контроль качества / поставок сырья (и меньше вариаций в их стандартах), а также это дает возможность начать собственное производство. небольшой нишевый домик, как в случае с The Different Company.Вы бы согласились? » Я спросил его. Он быстро это делает. «Конечно, есть и технический аспект. Как вы правильно догадались, таким образом легче контролировать уровни качества и быть полностью уверенным в словарном запасе, который используется при создании. Чтобы привести вам пример, я использовал гаитянский ветивер + ветиверол + ветиверил ацетат, но я никогда не был удовлетворен. Теперь у меня есть особая дистилляция ветивера, созданная специально для меня. Зачем я это делаю? Потому что ветивер, который я обожаю, имеет очень землистый оттенок.В этом его прелесть, но он также часто затмевает верхние ноты, он имеет тенденцию поглощать все на своем пути. Таким образом, этот концентрат ветивера обходит эту проблему и позволяет мне работать так, как я хочу. С другой стороны, сегодня на рынке сырья есть два пачули: «чистый», который вы можете почувствовать во множестве ароматов, и настоящий. Но в то время как «чистый» популярен и может быть легко включен в формулу, ему недостает характера, но у него одномерный характер. С другой стороны, настоящие пачули обладают отличительным характером, многогранны и помогают моей формуле стать такой, какая она есть, когда я решаю вплести ее.Я сам использую только настоящие пачули ».
Рынок предметов роскоши — обширная тема для обсуждения , но он очень хочет ее обсудить. Я чувствую, что Hermès в значительной степени превратился в роскошный дом ne plus ultra (каким он всегда был в своем роде), но также набрал силу в своем парфюмерном отделе по сравнению с другими брендами класса люкс ~ даже по сравнению с Guerlain, который является классическим парфюмерным домом. , по крайней мере, в глазах любителей парфюмерии, ищущих отличия. В значительной степени этот триумф можно приписать Жан-Клоду Эллену: согласованность стиля, который никогда не кажется чрезмерным (по крайней мере, во внешнем эффекте, а не в творческом процессе, естественно!).Я спрашиваю его, считает ли он, что назначение в 2004 году штатным парфюмером Hermès изменило курс компании уже пять лет назад. Он не хочет отдавать должное: «Жан-Луи Дюма Эрмес и Вероник Готье выбрали это сознательное направление, и я их устраивал. Я сотрудничал с ними в новую волну, которая была предопределена для Hermès, но также развивалась в процессе. Бренд хотел другой продукт. Раньше у парфюмерного отдела не было художественного руководителя, и хотя я создал для них Amazone Eau de fraîcheur в 1989 году, я не знал, что они хотят, чтобы я стал штатным парфюмером, пока не задали вопрос.Наше первое сотрудничество с недавно назначенной Вероникой было для Un Jardin en Méditerranée в 2002 году. Но я задаю вопросы своему собственному стилю, я проявляю новую щедрость, и результат получился таким, каким вы видите сейчас. Сила Hermès в том, что все зависит от художника. Нет фокус-групп, нет маркетинговых исследований, что нам запускать. С окончательностью запуска решаются единицы. Hermès уделяет большое внимание качеству ». Это небольшой традиционный дом, который изначально не задумывался как парфюмерия, но приобрел уважаемых поклонников.«Мы идем не за крупными деньгами, а за хорошими деньгами. Мы предлагаем изысканные продукты для тех, кто их любит. Мы не хотим становиться слишком большими, просто оставаться на нормальном уровне. На мой взгляд, повышение и без того превосходного качества является единственным выходом из нынешнего экономического кризиса, который не сильно ударил по Hermès. Мне нравится, что у нас честный подход к клиенту. Это как если бы мы говорили им: «Если вам нравится продукт (а я действительно хочу, чтобы он им понравился), все в порядке, и мы очень довольны».Но даже если продукт вам не нравится, это тоже нормально ». Я не хочу ломать себе голову, пытаясь уговорить или обмануть клиента, пытаясь «завоевать» его любой ценой, будь всем для всех! Это было бы нечестно, и мне это не нравится. Я предпочитаю привлекать в первую очередь тех, кто может заинтересоваться. Мы не пытаемся превзойти всех в этом бизнесе! »
На этом этапе наше обсуждение переходит к другим ароматам в высококлассной роскошной игре, игре, которая свирепа, несмотря на внешний вид и хотя такт диктует, я не могу раскрыть обсуждаемые имена (в любом случае это не очень сложно угадать) он буквально хихикает озорно, когда я упоминаю, что его Hermessences создали несколько последователей этой концепции в будущем! Он сразу отмечает, что престижная карта разыгрывается очень часто, что может указывать на фактор новизны, который изначально имел эксклюзивный Hermessences , представляющий собой серию ароматов, которые будут распространяться только через бутики Hermes; а также большой размер дорогих изделий.«Есть очень очевидный и простой способ продемонстрировать качество, — говорит Эллена. Вы либо увеличиваете цену, либо увеличиваете размер. Это и очень визуальные интерпретации роскоши, и глаза играют важную роль на рынке предметов роскоши. Что касается того, действительно ли большая бутылка имеет какое-либо значение, если на нее есть спрос со стороны клиентской базы, то почему бы и нет? Я не считаю это плохим само по себе, если в этом есть польза ». Когда я отмечаю, что в парфюмерии большой флакон представляет собой весьма ощутимое препятствие для денежного вложения при создании обширной коллекции для энтузиастов ароматов (поскольку это такое обязательство по сравнению с более мелкими), он немного размышляет о рынке в целом. .«Я действительно думаю, что больше нет ажиотажа из-за слишком большого количества вещей на рынке. Товаров на рынке слишком много, и компании, движимые экономическим подходом, часто не заботятся о постоянных покупателях, которые лояльны к одному или двум ароматам. Они знают, что новое приносит деньги, поэтому они запускают сотню новых вещей вместо того, чтобы сосредоточиться на меньшем. Я не могу сказать, что одобряю ». Однако нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что продукция нацелена на продажу, даже если в соответствии с планомерным графиком. Поэтому мой вопрос о товарности имеет к этому отношение.Мне, как и многим, было любопытно, ориентированы ли прозрачность и водянистые эффекты, преобладающие в этой школе парфюмерии, которую представляет Жан Клод, на азиатский рынок, который не терпит роскошных западных творений и очень деликатно применяет аромат. «Что бы вы сказали на это, Жан Клод, относительно ваших ароматов, созданных для Hermès, особенно последних Un Jardin après la Mousson , Hermessence Osmanthe Yunnan , эксклюзивного выпуска только для Японии Eau de Ginza на основе цветущей вишни { Eau de Ginza был частью определенных творений Hermès, включая шелковый шарф, специально разработанный в честь открытия бутика Hermès в Гинзе в 2006 году} и нового Hermès Colognes ? »
Поскольку мы развенчиваем мифы, мы могли бы также разрушить и этот миф: «За всем этим нет такого планирования или цели.Это основано не на маркетинговой стратегии, а, главным образом, на эстетическом выборе. Это правда, что Eau de Ginza предназначалась для эксклюзивного распространения в нашем бутике Ginza в Токио, но в целом азиатский рынок не так уж много покупает парфюмерию. Они не покупают много ароматов, а если и покупают, то только для презентации. Hermès — это небольшой бренд, семейный бизнес с очень престижным профилем. Он очень хорошо известен в Японии, но не в основном из-за нашей парфюмерии, а больше из-за шелка и изделий из кожи.Hermès очень популярен во Франции, Испании, Италии и Германии, в Европе в целом, где духи хорошо продаются, и сравнительно не очень популярны в США. Он имеет очень европейский профиль и эстетичен, и это связано с его историей. Он не рисковал выходить за пределы своих бутиков, как это делают многие дизайнерские бренды, ~ чтобы привести пример ~ Chanel или Armani продают свои аксессуары, такие как солнцезащитные очки или часы, за пределами своих магазинов. Hermès — это только бутик, за исключением некоторых его духов.Это сохраняет определенный уровень во всем, но также и определенную узнаваемость в меньшем масштабе; что меня устраивает! »
Идея ароматов, продуманная с учетом традиций дома и рынков, на которых они наиболее популярны, приводит нас к последним предложениям Hermès : новой коллекции Colognes (Hermès Colognes — это больше, чем трио, скорее Коллекция с грядущими дополнениями…), включающая Eau de pamplemousse rose, Eau de gentiane blanche (2009) и Eau d’orange verte (1979). Eau d’orange verte , первоначально называвшаяся Eau de Cologne d’Hermès , была создана для Hermès в 1979 году Франсуазой Карон. Eau d’orange verte включает ноты апельсина, мандарина, лимона, листьев мяты, почек черной смородины, дубового мха и пачули. Два других были созданы Жан-Клодом Элленой для запуска этой весной вместе со старым в виде презентации трио [1]. Eau de pamplemousse rose — «несколько классический» с нотами грейпфрута, апельсина, ревеня и ветивера, а Eau de gentiane blanche задуман как «аналог традиционного одеколона» без каких-либо цитрусовых нот.Он содержит ноты горечавки, белого мускуса, ириса и ладана. Дизайн бутылки для Les Colognes Hermès единообразен, заимствован из каретного фонаря и заключен в фирменный оранжевый цвет Hermès, запечатан и завернут в ленточный рукав. Как появилась идея? «Концепция Cologne Collection возникла из желания создавать настоящие духи ремесленным способом. Eau d’orange verte стал очень успешным ароматом Hermès, потому что он простой и утонченный, иными словами, это продукт, философски связанный с тем, что Hermès представляет как дом.Одеколон — это продукт с богатой историей, он связан с прошлым, с истоками западной парфюмерии и парфюмерной индустрии, а также имеет очень средиземноморскую нотку, l’oranger, le bigaradier , цитрусовые. фрукты, освежающая часть; но вот задача — сделать его снова современным, связать его с сегодняшними потребностями и потребностями! Eau de pamplemousse rose — это , а не розовый грейпфрут , как можно было бы перевести; это грейпфит и роза .«Я вставляю, что ему, должно быть, нравится этот грейпфрутовый аккорд, как он использовал его в In Love Again и Hermessence Rose Ikebana , а также его меньшая грань в виде розового подмигивания в Kelly Calèche , и я спрашиваю его думал ли он о своем следующем Hermessence . Он снова добродушно смеется, на самом деле он много смеется ~ Я чувствую, что он слишком вежлив, чтобы возражать мне, даже если это не так ~ и он кивает. «Это от-кутюрная версия аккорда. вы должны почувствовать это на своей коже! У него особая отделка, которую можно почувствовать при нанесении на кожу, но не так хорошо передать словами.Я работаю над двумя-тремя проектами одновременно. Поработай немного над одним, немного отдохни, займись другим. Последний Hermessence — это, конечно же, Vanille Galante , и мы не думали о новом. Он придет … »
Упоминание о моде подводит меня к другому вопросу:« Многие парфюмеры делают ароматов на заказ для богатых покровителей за изрядную плату, и это было очень хорошо в «разбавленной» форме в какой-то нише. бренды, которые якобы «смешивают» что-то для вас или поощряют наслоение более простых заметок, чтобы создать что-то уникальное для каждого покупателя.Не могли бы вы развить свою собственную противоположность «parfumerie sur mesure»? Он ни капли не колеблется. «Я не хочу лгать, поэтому не люблю делать духи на заказ. Если вы подойдете ко мне и скажете, что хотите чего-то только для себя, и вы опишете это, и окажется, что вы хотите что-то вроде Shalimar , что я буду делать? Сделайте что-нибудь, что понравится вашей стороне, что-то, что понравится вашему эго и будет соответствовать вашему желанию. Это заняло бы у меня пару дней, и я мог бы солгать и сказать, что на это у меня ушли месяцы.Но это не творение! За этим нет видения или настоящего мастерства, поскольку для этого нужен только хороший специалист. Поскольку я считаю себя хорошим техником, я, конечно, смог бы создать то, что вы хотите, но я бы не хотел этого делать. Хотели бы вы получить результат через полгода? Или это будет просто мимолетная прихоть, то, что вам понравилось, не зная, почему и как? Простое удовлетворение своего эго — это всего лишь фаза, прихоть, каприз! Это не способ сделать что-то долговечным. Я предпочитаю более художественный подход, подход кутюрье.Кутюрье создает платье для показа, а вы видите его на дефиле, восхищаетесь им и говорите, что я хочу этого, но для меня. И поэтому я беру его и корректирую размеры в соответствии с вашими предпочтениями, но это все еще мое творение, мое видение, произведение искусства, которое было слегка изменено, чтобы вы могли заявить его как свое собственное, и таким образом вы можете оценить его как искусство, а не как искусство. ” Именно такая убежденность отличает Жана Клода от многих, кто посвящает свои таланты богатой клиентуре, которая требует чего-то по своей прихоти.
Он также очень привязан к настоящему . По словам Камю: «Настоящая щедрость по отношению к будущему заключается в том, чтобы отдавать все настоящему». Стиль Эллены не относится к танго (то есть на шаг вперед, два назад). В его работах нет ностальгии или атавизма: его взгляд устремлен здесь и сейчас и в будущее. Даже в его дань уважения предыдущим ароматам, таким как его L’Eau d’Hiver для Фредерика Малля и Après L’Ondée Гелена, чувствуется современность.«Как вы относитесь к сообществу энтузиастов парфюмерии, которые так привязаны к классике старых времен, некоторые из которых почитаются без того, чтобы упомянутые люди даже имели возможность почувствовать их запах в том виде, в котором они действительно были в расцвете сил?» Он размышляет над этим философски: «Вы совершенно правы! Невозможно воспроизвести эпоху или то, как пахла старая классика. Аромат изменился по разным причинам, но изменились и чувства, в результате чего получился фальшивый опыт. Но в целом ностальгировать нет смысла.Потому что ностальгия вызывает чувство сожаления , а сожаление означает печаль ( tristesse ), и это не имеет смысла для процесса создания. В ностальгии и конце чувствуется упадок. Mais on ne peut pas construire l’avenir seulement sur l’histoire! (На истории нельзя построить будущее). Поэтому мы можем восхищаться прошлым, но мы должны смотреть в будущее ».
« Говоря о парфюмерном интернет-сообществе , я знаю, что вы знаете его голос.Считаете ли вы, что в какой-то небольшой части это может сформировать какие-то направления на рынке? Вы иногда обсуждаете это со своими коллегами? » Жан Клод весьма обнадеживает: «Я совершенно уверен, что это возможно. Есть интерес к тому, что люди обсуждают в сети ». А как насчет нового тренда корпоративных блогов (назову несколько имен)? Hermès тоже думает о запуске? «Нет, это не способ общения Hermès, и я лично убежден, что потребитель может видеть разницу между настоящим блогом, таким как ваш, и блогом, управляемым брендом, поддерживаемым компанией только для продвижения.И это тоже может иметь какое-то отношение к рассматриваемой проблеме, что печально. Однако мы создали онлайн-страницу для Terre d’Hermès , которая поощряла своего рода диалог между нами и аудиторией. Мы просили посетителей писать свои истории о парфюмерии в целом, а не только о Terre d’Hermès или Hermès, если на то пошло, и мы публиковали самые лучшие, самые страстные из них, отражающие их чувства по поводу парфюмерии; мы получили более 1000 писем, некоторые из них были замечательными! »
[Если вы перейдете по этой ссылке, вы можете щелкнуть «Perfumer, Alchimiste et Poète», чтобы просмотреть клип JCE, и «Contes», чтобы прочитать некоторые из представленных историй, некоторые из которых написаны самим Жан-Клодом].
Поскольку я проглотил то, что кажется почти полутора часами его времени, я резюмирую, доведя этот до полного круга с его взглядами на жизнь . За годы, когда я внимательно читал его работы, я вспоминаю много маленьких лакомых кусочков; Мне очень понравилась его цитата: «Я создаю не на основе брифа, а на основе опыта, которым я живу. Это может быть опыт на месте, в реальном месте, как в случае с Garden-Perfumes; сувенир из опыта работы в Hermès, например, Kelly Calèche , вдохновленный посещением магазина кожаных изделий Hermès; или личный творческий вызов вокруг материала, как в коллекции Hermessence .Для меня творение означает попытаться построить дорогу во время прогулки «. Итак, из всех переживаний в вашей жизни, какой самый ценный из тех, что вы хотели бы превратить в духи? Я спрашиваю его. Это вопрос, который он не знает. не хочу отвечать чем-то конкретным. «Я не могу сказать, что хочу, чтобы конкретный опыт был воплощен. Я не хочу, чтобы меня понимали по отдельным частям, а по моей работе; и я не хочу, чтобы определенные сегменты характеризовали Во мне есть определенное волеизъявление (желание, воля) ухватить вещи из жизни, все переживания хороши, даже плохие, я беру все и получаю от них пищу каждый день.Я не знаю, к чему это приведет в итоге, но я все равно иду по тропе. Да, мир не идеален… Mais malgré tout, je regarde la joie! », он акцентирует свои слова с большим акцентом, с страстью . (Несмотря ни на что, я держусь за радость). Значит, вы оптимист? Я осторожно спрашиваю.« Je suis un pessimiste heureux », — от души смеется он. с его щедрым, обаятельным, очень южно-французским стилем… Значит, счастливый пессимист, как герой Андре Блана, Анри де Монтерлан [2]…это Жан Клод Эллена!
Искренняя, сердечная благодарность самому Жану Клоду и команде Hermès за рассмотрение PerfumeShrine.
Copyright © Елена Воснаки для Парфюмерного Храма, Все права защищены.
[1] Hermès Colognes Collection начнет свой путь в мир, начиная с мая в бутиках Hermès, а затем в июне у дверей ароматов Hermès, включая Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue, Barneys New York, Bergdorf Goodman. К началу 2010 года объем коллекции Hermès Colognes Collection достигнет в общей сложности около 300 единиц.S. Door, включая Bloomingdale’s, Nordstrom и Sephora.
[2] Montherlant, Un pessimiste heureux Андре Блан был выпущен в 1968 году издательством Centurion.

Вопрос о возможности изменения рецептуры его ароматов уже обсуждался в этой статье, поэтому не был включен. Связанные материалы о парфюмерной святыне: Жан-Клод Эллена, Hermès
Fifi Awards 2009, Пять лучших редакционных достижений Fifi в области ароматов, Финалист Fifi TOP FIVE, Sniffapalooza Magazine, Sniffapalooza Magazine получили ДВЕ номинации в ПЯТЬ ПЯТЬ финалистов в категории «Редакционное мастерство в охвате ароматов», опередив лучшие парфюмерные блоги со всего мира. мир.Жан-Клод Эллена — все о грязи! Автор: Елена Воснаки, «Как мужчины могут научиться не беспокоиться и полюбить аромат унисекс» или «Боже, ты пахнешь потрясающе!» Натана Бранча, The Fragrance Foundation объявляет пятерку лучших финалистов в категории «Редакционное мастерство в охвате ароматов», Жан-Клод Елена , Рафаэлла Брешиа Баркли, редактор, парфюмерные критики, обзоры ароматов, парфюмерия, парфюмерные статьи
В этом специальном выпуске мы представляем «Духи ветра: интервью с Жан-Клодом Элленой» с предисловием Мишеля Рудницкой Автор Michelyn Camen.
Fragrance Foundation и 2009 Fifi Awards объявляют лучших пяти финалистов в категории
Блог «Блог« Превосходство редакции в области ароматов 2009 ».
Sniffapalooza Magazine получил ДВА номинаций в ПЯТЬ ПЯТЬ финалистов в категории Блог «Редакционное превосходство в освещении ароматов 2009». См. Две из пяти лучших статей журнала Sniffapalooza Magazine «Превосходство редакционных материалов в области ароматов». Блог 2009 полностью здесь.
Поздравляем Елену Воснаки и Натана Бранча с невероятными
финалистами TOP FIVE FIFY Fragrance Foundation для Editor Excellence in Fragrance Coverage 2009
Жан-Клод Эллена
Все о грязи!
Елена Воснаки
Вышеприведенное несколько шокирующее название призвано привлечь ваше внимание, уважаемый читатель.
Вы, которых приучали поверить, что Жан Клод Эллена, нынешний парфюмер Hermès и суперзвезда парфюмерии для парфюмеров всего мира, создает прозрачные, минималистичные композиции, залитые бледным солнечным светом, которые вызывают воспоминания о водяных духах и евнухах. Вы, без сомнения, правильно поняли минималистскую часть, к которой я скоро вернусь, но не к остальному. Почему? Это то, о чем я сегодня постараюсь подробно рассказать и доказать.
Прежде всего, необходимо дать определение слову «грязь».Согласно словарю Мерриам Вебстер, грязь означает «рыхлая или утрамбованная почва или песок (земля)», «грязное или загрязняющее вещество» (например, грязь, пыль или сажа) или «экскременты». Я опускаю метафорические значения этого слова, потому что они не несут никакой обонятельной коннотации. Следовательно, существует такая грязь, которая заставляет вас думать о садоводстве или прививках от столбняка для нас, менее здоровых душ; а есть такие, которые вызывают ассоциации с немытыми подмышками и невежливыми частями тела. Хотя было бы проще просто заявить и доказать, что Жан-Клод Эллена любит первое, я рискну дополнительно заявить, что он также использует усовершенствованную версию второго с большим убеждением и удовольствием.(Рипофобаки, я думаю, пора перестать читать)
Эллена, как ни крути, противостоит «дешевым трюкам» синтетических «чистых» мускусов, которые обеспечивают ощущение чистоты стирки для массы потребителей (благодаря ассоциациям с их переизбытком в моющих средств и смягчителей ткани), он также свысока смотрит на интернационалистскую школу, желающую уговорить азиатский рынок прозрачными бледными композициями, и восхищается вкусовой траекторией, по которой идут тяжеловесы, такие как Angel и Lolita Lempicka .Тем не менее, он стремится создать новую изысканную школу через видение разреженности, как он недавно утверждал среди своих коллег на конференции La Société Française des Parfumeurs. Тем не менее, в этом личном манифесте присутствует благородный и противоречивый оттенок грязи.
Хотя Жан Клод не так известен, как его наставник Эдмон Рудницка в области создания частных садов, тем не менее, он во многом является продуктом Грасса и La coté Provençal. Я давно считал, что плеск Средиземного моря придает чувственность людям, родившимся или живущим рядом с его берегами, и придает прочную связь с землей.Эллена кажется человеком, погруженным в чувственность в тандеме с острым интеллектом: его маленькое признание famille , в котором он положил обонятельные сувениры под салфетки всех на Рождество и весело открыл их; его воспоминания о подруге его матери, которая избегала его, и его воспоминания о ее мисс Диор, вызывающие отвращение к аромату, пока она не умерла; его творения обонятельных сказок для своих детей; его любовь к индолическому жасмину и старым потрепанным пуловерам; его удовольствие от того, что его кошка оставляет на нем пахучий след фамильярности; и его чувственные разговоры о жирных, округлых, мясистых элементах натуральных эссенций, которые придали своим ласковым прикосновениям ароматы времен его юности (60-е годы) — все это подтверждают эту идею.
Один из его любимых ингредиентов — ветивер (эфирное масло вместе с ветиверилацетатом и ветиверолом). По словам Чендлера Бёрра: «Ветивер Хьюиле Эссенциалле из Гаити пахнет грязным полом Третьего мира, а Ветивер Бурбон с острова Реюньон пахнет грязным полом Третьего мира с окурками». Эллена использовала ветивер почти во всем: в Vetiver Tonka (Hermessences) это контрапункт кумаринового вкуса бобов тонка; в Terre d’Hermès вместе с большим количеством древесных цветочников Iso E-super он придает землистый оттенок тому, что по сути является разрезанным бергамотом, капающим сока на гладкую скалу; в Un Jardin Après la Mousson он дает ощущение болотной воды и тихого мрака после тропического шторма.
Ему нравится пыльная зелень томатного листа ( vert de tomate) , «свежая, как тонкая ветвь, оторванная от дерева, и насыщенная, как крепкий говяжий бульон» [1], которую он добавил в Eau de Campagne для Сислея, его первое творение 1974 года. Ему также нравится масло семян моркови ( зерно каротты ) с его землистым, почти ирисовым ароматом, который является отличным признаком его карточных фокусов, создающих эффекты цветов (османтус , фрезия), фрукты (манго) или даже чай! Он использовал его в Un Jardin sur le Nil вместе с нежно дымной атмосферой ладана, тема, которая также была исследована в Eau Parfumée au thé vert для Bulgari, кстати, аромате, который поместил Ellena на карту, сочетая ионон бета ( фиолетовый) с гедионом (жасмином) и корнем моркови, чтобы создать эффект пара зеленого чая.Его Kelly Calèche использует сладковато-пудровый и слегка кошачий запах мимозы и вздернутых корней ириса, чтобы придать тонкую флорантность, которую он испытал во время посещения хранилищ шорно-седельных машин Hermès для вдохновения. [2] Mimosa и Cassie также создают фон для Eau d’Hiver , пахнущий пушистой затяжкой из гусиного пуха, которая напрямую взаимодействует с миндальным печеньем из Après l’Ondée от Guerlain. Un Jardin en Mediteranée создан на основе гаммы стемона и октолактона, пробуждая таким образом горькие листья инжира, испачканные порывами ветра, заставляющими землю подниматься над Миди.
Но любовь Эллены к грязи другого масштаба не обходится без обонятельных примеров. Возможно, это можно проследить через его задокументированное восхищение [3] фантастически спелым Eau d’Hermès 1951 года. Такова легендарная редкость его поклонников («только 40 человек во Франции любят это, и это включая меня», — говорит Эллена) что Дениз Болье, писатель и друг, который тоже любит это, после того, как пошла по следам пожилого джентльмена, помимо нее, при покупке книг в Париже, убедилась, что она мельком увидела самого Жана Клода Эллена! Помогло то, что джентльмен поздравил ее с ее вкусом, когда его попросили подтвердить, что он носит …
Еще одна любимая игра — сернистое вещество, которое скрывается в сердце грейпфрута: In Love Again обходит проблему слишком сладкого (и Таким образом, слишком похоже на чеснок), выбрав синтезированный состав, но вы чувствуете запах горько-сладкой корки, которая имеет намек на гниение. Роза Икебана переработала тему грейпфрута с изысканной шнуровкой лакричника. В Elixir des Merveilles апельсиновая корка засахарена, но как бы разлагается изнутри и пахнет настоящими французскими духами прошлого. В Bigarade Concentrée для Фредерика Малле горькая строгость севильского апельсина стала отправной точкой благодаря резиновому акценту, который исходит неожиданно. Cassis Buds с запахом кошачьей мочи занимают почетное место в карусели эссенций Эллены, как и брутальный нитрил ириса (нитрилы — это соединения с функциональной группой C≡N). Rose Poivrée и Divine Bergamot for the Different Company ~ самофинансируемый и продуманный проект, который должен раскрыть внутреннее видение человека ~ был божественно животным и грязным во всех смыслах этого слова. Эллена оттачивала свое видение в течение многих лет, вычитая, а не добавляя, разделяя его материалы не более чем на 200, с задачей придумывать непредвиденные сюрпризы и новые магические трюки, чтобы избавить нас от наших предубеждений. Этот человек и его работа, пожалуй, самая большая иллюзия из всех: на самом деле он весь в грязи!
* Вы могли заметить, что я исключил Rumba для Баленсиаги из рассмотрения его произведений: я думаю, это потому, что это больше работа Рона Виннеграда, чем Жан Клода.
Примечания:
[1] Чендлер Берр, Идеальный запах, Генри Холт 2007
[3] Из интервью французскому телевидению
[4] Чендлер Берр, Идеальный аромат, Генри Холт 2007, p.249
* Изображение предоставлено:
«Туалет во времени» Антуана Ватто, любезно предоставлено Wikimedia Commons
Земля внутри, фотография сделана дизайнером 10cent на Flickr
Жан Клод Эллена и его сущности любезно предоставлены of Hermes
Об авторе:
Елена Воснаки — многоязычный историк и археолог бронзового века из Греции, коллекционирующая ароматы с тех пор, как она помнит и писала о них в различных публикациях по всему миру.После получения степени по музыкальному искусству она осознала, что парфюмерия является видом искусства, и более формальное изучение волокна этого вида искусства продолжается и по сей день. С этой целью она создала www.perfumeshrine.com, сайт, посвященный лучшим удовольствиям жизни.
Созданный Эдмоном Рудницкой как продолжение его легендарного Femme , первоначально выпущенный всего в 1500 флаконов и переизданный, точно следуя оригинальной формуле, Eau d’Hermès является прототипом анималистического одеколона для кого-то вроде Мишеля Пиколли. Belle de Jour и, по словам Эллены, «школа реализма, запах седла».Намек на кожу, обильное, но презентабельное количество потного тмина и специй (кардамон, кориандр, корица и гвоздика), а также тонкая сексуальность жасмина в сочетании с грязным лабданумом, фекальные нотки циветты, открывающие более скромные элементы лаванды, шалфея. , и мелкое зерно: все пахнет живым существом, в котором есть что-то неопределенно тревожное. Мастерская Déclaration — дань уважения Эллене этому аромату, который вызывает еще более сладкую атмосферу молодого парня в прессованных брюках чинос, медленно наслаждающегося черным чаем с добавлением кардамона.В каком-то смысле Эллена взяла грязные элементы Eau d’Hermès , пропустила их через сито и преобразовала в прозрачную многоуровневую инфраструктуру, которая является совершенно современной.
Пышное богатство цветущего ночью жасмина на балконах с видом на побережье можно найти в La Haie Fleurie de Hameau для L’artisan Parfumeur и First от Van Cleef: он использовал не один, а четыре разных жасмина. ингредиенты для последнего, полные животных индолов, для достижения этого эффекта.Даже такой широко распространенный запах, как запах лаванды, эта квинтэссенция примитивной чистоты (происходящая от латинского lavare ~ стирать ~ и использовавшаяся с римских времен для ароматизации белья), совершила неизведанный полет в более дикие арпеджио по своему профилю запаха. клавиатуру, охватывая ее более темные лакричные оконечности в Brin de Reglisse (Hermessences). Гурман, наряду с фекалиями, также заключен в тонких вещах: Эллена часто дает своим слушателям прикосновения, погруженные в изобутилфенилацетат (сладкая ромашка), этилванилин (насыщенная ваниль) и натуральный цибетин; он медленно вибрирует их, и шоколадный ганаш волшебным образом возникает: запах экскрементов имеет решающее значение для создания исключительного шоколада, признается он.[4] Возможно, если мы рассмотрим другие его вкусовые творения под такой призмой, яблочный пирог Ambre Narguilé , джин с тоником Angeliques Sous la Pluie и прохладный перец, усиленный передозировкой Iso E-super of Poivre Samarkande приобретает зловещий оттенок.
Финалисты:
Буа-де-Жасмин: «Запахи городов: Киев» (05/08) Победитель
Sniffapalooza Magazine все о Claude все о Claude : the Dirt »Елена Воснаки (12/08)
Sniffapalooza Magazine :« Как мужчины могут перестать беспокоиться и полюбить ароматы унисекс »
Натан Бранч (11/08)
Glass Petal Smoke : «Воспоминания о духах: видение с помощью запаха» (06/08)
Дым из стеклянных лепестков: «Парфюмер Ян Васнье улавливает аромат Бодлера» (10/08)
Натан Бранч — консультант по коммуникациям в виртуальные / онлайн-компании и в настоящее время проживает в Далласе, штат Техас.Он имеет степень бакалавра по английскому языку и делит свое свободное время между нюханием новых выпусков духов и заметками для предполагаемого книжного проекта, который исследует быстрый рост и глобальный охват современной индустрии предметов роскоши. Вы также можете найти его на сайте Nathan Branch.com
Согласно опросу «Мужская эмансипация в ванной», проведенному немецким гигантом личной гигиены Beiersdorf,
, «именно женщины вызывают интерес мужчин к продуктам личной гигиены. Кроме того, матери, сестры или партнеры покупают продукты
примерно для трети мужчин из Германии, Франции, России и Китая.«С прогнозом, что к 2012 году объем продаж мужского парфюмерного рынка достигнет
тринадцати миллиардов долларов (рост на 17% по сравнению с текущими показателями продаж), парфюмерные дома и
парфюмерных компаний изо всех сил пытаются составить список мужских ароматов, которые не привлекают только поколению Ax
(20 с лишним мужчин гетеросексуалов, которые выросли, засыпанные откровенно сексуальной рекламой спреев для тела Axe), но также и большим
для их собственного удовольствия.
Сложите все вышеперечисленные числа вместе и у нас есть довольно хорошее объяснение все более частому использованию термина «унисекс» в отношении новых выпусков ароматов.
Это для него? Это для нее? Имеет ли это вообще какое-то значение? Женщина уже помогает мужчине обновить свой гардероб, купить новую мебель, выбрать новую машину, найти дом, сменить прическу, купить продукты и дополнить его резюме работы, так что, может быть, это хорошо, что мужские ароматы теперь сформулированы с учетом проницательного женского носа. Если она тебя прикрывает, тогда все в порядке, правда?
В конце концов, пока женщины упивались подобными YSL Opium, мужчины все еще давили Old Spice, поэтому я думаю, что несколько толканий хозяйки дома в правильном направлении могут только принести пользу всем участникам. , от мужчины к женщине до невинных прохожих в переполненном офисном лифте.
Ниже представлены четыре «унисекс» релиза, которые помогут вам начать путь нишевой компании к парфюмерному счастью (NYTimes сообщает, что группа потребителей 18-24 лет отдает предпочтение нишевым линиям перед массовым рынком из-за стремления к новым и необычно по узнаваемости бренда). Все четыре аромата являются дымными, которые имеют мужской тренд, но тем не менее заставляют фанатиков женских парфюмов падать в обморок от своих богатых, темных и откровенно притягательных качеств. За описаниями следуют настоящие отрывки отзывов от многочисленных женщин-рецензентов, которым они нравятся.
LE LABO ROSE 31:
Роза — это роза — это роза, если только это не Le Labo, и тогда это будет плотная куча сухого розового дерева
, сложенного в стопку. С Le Labo лучше всего ожидать неожиданного, и Rose 31 не исключение — это знаменитая роза из Грасса, да, но кедр, тмин, гвоздика и уд — настоящие звезды шоу, подкрепленные землистым ветивером. прорезает тропинку прямо через лес к бабушкиному дому. Добавьте немного мускусов, и у вас тоже будет свой большой плохой волк.Носите его с джинсами и футболкой или черным смокингом. Он может справиться и с тем, и с другим. Девица в беде не входит. Примечание: Le Labo сообщает, что Rose 31 — их самый продаваемый аромат, и он был удостоен награды Best Fragrance 2007 от журнала Wallpaper.
Что говорят женщины: «глубокий сухой лес с землистым оттенком и мягкими пряностями»;
«Напористо мужской аромат»; «вся теплая древесная нотка и немного мускуса»; «интригующий древесно-пряный аромат»; «темный, землистый и… вроде взлохмаченный »
LESNEZ LET ME PLAY THE LION:
Для тех случаев, когда вы хотите налегку, но не хотите окунуться в одеколон для массового рынка, который пахнет как кувшин цитрусовых LesNez — это швейцарский парфюмерный дом с добавлением Windex, который построил свою репутацию на стремлении к утонченной красоте, и нет веских причин, по которым вам не стоит присоединяться к этой погоне. Сухой и пряный, Let Me Play the Lion смешивает сандал и кедр с дым ладана и прохладное послевкусие черной лакрицы.Харизматичный — хорошее описание как для аромата, так и для парня, который достаточно умен, чтобы его носить.
Что говорят женщины: «сладкий, пряный, строгий древесный и горячий, как огонь»; «сухой
древесный вкус, очень слабо гурманский»; «Если бы я почувствовал это на мужчине, мне пришлось бы
оставаться очень близко, чтобы я мог нюхать его снова и снова»; «Удовлетворительно дымный и драматичный»
ANNICK GOUTAL ENCENS FLAMBOYANT:
Бренд Annick Goutal так долго был женским делом, что даже на ее кружевной отделке есть кружевная отделка (да, конечно, есть Duel и Mandragore, но Я еще не встречал человека, который носит то же самое), но с выходом в этом году серии Les Orientalistes (в которую входит хорошо исполненный Encens Flamboyant) Гуталь распахнул двери настежь, и теперь все приглашены на вечеринку. .Encens Flamboyant, что по-французски означает воскурение благовоний, представляет собой бутылку камуфляжа
для городского воина. Плащ? Проверять. Портфель? Проверять. Дымовая завеса? Носить это. Но не беспокойтесь о случайном срабатывании пожарной сигнализации в непосредственной близости от вас — преуменьшение — это торговая марка Goutal. Древесный дым из бальзамической пихты в Encens Flamboyant заставит каждую женщину в округе украдкой искать, откуда исходит этот удивительный запах, так что продолжайте, не стесняйтесь — скажите им, что это вы!
Что говорят женщины: «запах церковных облачений и гобеленов, благоуханный дымом свечей и ладаном»; «воздушный и парящий… нюансированный и убедительный «;» свежий и теплый «;» ладан как прогулка по холодному чистому воздуху … сильный, но прозрачный «
Как мужчины могут научиться не беспокоиться
and Love the Unisex Аромат »или
« Ну и дела, пахнет потрясающе! »
Натан Бранч
Не секрет, что женщины-потребители управляют рынком современных ароматов стоимостью более тридцати миллиардов долларов, но менее часто обсуждается то, как женщины-потребители диктуют тенденции не только женских ароматов, но и современных мужских ароматов. рынок, а также.
PARFUMERIE GENERALE L’OMBRE FAUVE:
Если вы когда-нибудь хотели знать, что значит быть неотразимым для противоположного пола, просто нанесите немного L’Ombre Fauve и приготовьтесь к цунами внимания. в пропорциях Джона Пола Джорджа и Ринго. Со списком ароматных нот, который читается как руководство по созданию идеального зверя: амбра, мускус, древесина, ладан, пачули — L’Ombre Fauve сладкий, темный, пыльный и теплый, все в одной уютной и привлекательной упаковке.
привлекательный пакет, который вполне может включать вас.Купите его поскорее. Носите на досуге.
Что говорят женщины: «нежно-смолистый хрустящий ароматный янтарь»; «темный, насыщенный и чувственный»; «сочное и немного дикое»; «Ничего не пропало, ничего не недостает»
Все права защищены 2006-2009. Все содержимое принадлежит журналу Sniffapalooza и Raphaella Brescia Barkley.
Все статьи отдельных авторов и соавторов понимают и соглашаются с тем, что каждая статья принимается Редактором для публикации; становится собственностью журнала Sniffapalooza с единственной целью публикации для журнала Sniffapalooza.Статьи могут быть заархивированы для постоянного использования на веб-сайте Sniffapalooza Magazine и для будущих выпусков.
Все статьи остаются собственностью Sniffapalooza Magazine только для демонстрации.
Дэниел Крейг, Жан-Клод Ван Дамм и другие отдают дань уважения Шону Коннери
Актер Шон Коннери умер 31 октября 2020 года в возрасте 90 лет. (Фото: Крис Джексон / Getty Images)
Сэр Шон Коннери Шотландский актер, получивший наибольшую известность благодаря роли Джеймса Бонда, скончался ночью на Багамах в возрасте 90 лет.Его сын Джейсон сказал BBC , что его отец был «нездоров в течение некоторого времени».
Помимо определения роли агента 007 и роли секретного агента в семи фильмах, Коннери имел долгую и легендарную карьеру, которая включала роли в таких фильмах, как Индиана Джонс и Последний крестовый поход, и награда Оскара за фильм. его выступление в фильме «Неприкасаемые». В 2000 году он был посвящен в рыцари королевой Елизаветой, и этот момент он назвал «одним из самых гордых дней в моей жизни.»
После его смерти знаменитости разделили любовь к голливудской звезде в социальных сетях.
Дэниел Крейг, который играет Джеймса Бонда в пяти фильмах, включая грядущий No Time to Die , выразил свое горе через официальный аккаунт персонажа в Твиттере.
«С такой грустью я услышал о кончине одного из величайших деятелей кино», — написал он. «Сэра Шона Коннери будут помнить как Бонд и многое другое. Он определил эпоху и стиль. Остроумие и очарование, которые он изображал на экране, можно было измерить в мегаваттах; он помог создать современный блокбастер.Он продолжит оказывать влияние как на актеров, так и на режиссеров еще долгие годы. Мои мысли с его семьей и близкими. Где бы он ни был, я надеюсь, что там есть поле для гольфа ».
Актер Росомахи Хью Джекман также отдал дань уважения Коннери, сказав, что он вырос, «боготворив» экранного гиганта.
Дань также хлынула от Элизабет Херли, которая назвала его «славным», а Арнольд Шварценеггер и Виола Дэвис написали «икону».
История продолжается
Шон Коннери был легендой, одним из величайших актеров всех времен.Он обеспечил бесконечное развлечение для всех нас и вдохновение для меня. Я говорю это не только потому, что он был бодибилдером, занявшим место в конкурсе «Мистер Вселенная»! Он был иконой. Мои мысли с его семьей.
— Арнольд (@Schwarzenegger) 31 октября 2020 г.
Сальма Хайек написала в Instagram: «Мне грустно, что сегодня ушел из жизни легендарный Шон Коннери. По крайней мере, он дожил до 90 лет. Я очень люблю его близких. Да упокоится он с миром.»
Сценарист и режиссер Спайк Ли опубликовал пространную дань уважения Коннери: «Никакого неуважения к другим актерам, которые позже сыграли агента 007, но для меня Шон — мой парень.
Продюсеры фильмов о Бонде Майкл Уилсон и Барбара Брокколи написали в Твиттере: «Мы опустошены известием о кончине сэра Шона Коннери. Его всегда будут помнить как оригинального Джеймса Бонда, чье неизгладимое вхождение в историю кино началось с того момента, когда он объявил эти незабываемые слова — «Бонд имя… Джеймс Бонд» … »
Продюсеры Майкл Г. Уилсон и Барбара Брокколи: «Мы опустошены известием о кончине сэра Шона Коннери.Его всегда будут помнить как настоящего Джеймса Бонда, чье неизгладимое вхождение в историю кино началось, когда он объявил эти незабываемые слова —
— Джеймс Бонд (@ 007) 31 октября 2020 г.
Среди других, кто отдал дань уважения, есть актер и активист Джордж Такей и режиссер Пол Фейг. Как писал Фейг, режиссер Bridesmaids : «Мало было круче, несколько учтивее, немногие — без усилий. Он показал всем нам, как это можно сделать, и все время волновал и развлекал нас.Покойся с миром, сэр Шон Коннери ».
Шон Коннери был легендой кино даже в свои золотые годы. Наши самые прочные узы были сформированы им, и он был Неприкасаемым. Сегодня он умер в возрасте 90 лет, оставшись учтивым героем до конца.
— Джордж Такеи (@GeorgeTakei) 31 октября 2020 г.

Рубрики

Эллена жан клод: Жан-Клод Эллена парфюмер — лучшие ароматы, биография: дата рождения, фото

Жан-Клод Эллена парфюмер — лучшие ароматы, биография: дата рождения, фото

Жан-Клод Эллена — фото, дата рождения, парфюмерия: лучшие духи и ароматы от Jean-Claude Ellena — fifi.ru

Биография

Парфюмер Жан Клод Эллена (Jean Claude Ellena) и его ароматы

Вам могут нравиться ароматы

Вам могут понравиться ноты

Вас могут интересовать бренды

Парфюмер Жан Клод Эллена (Jean Claude Ellena)

Ароматы, которые создал Жан Клод Эллена:

Вам могут нравиться ароматы

Вам могут понравиться ноты

Вас могут интересовать бренды

Интервью с парфюмером Жан-Клодом Эллена

Парфюмер Жан-Клод Эллена: «Есть одно место, на затылке, под волосами, где аромат держится особенно долго» | Статьи

Жан Клод Эллена и его ароматы

Рекомендованные статьи:

Jean-Claude Ellena :: Парфюмеры :: Теперь понюхай

ароматов, созданных Жан-Клодом Элленой:

Избранные цитаты:

Дополнительная литература:

Jean Claude Elena basenote

Ретроспектива Жан-Клода Эллены на Pitti Fragranze 2019

The Alchemy of Scent by Jean-Claude Ellena

Интервью с парфюмером Жаном Клодом Эллена

Дэниел Крейг, Жан-Клод Ван Дамм и другие отдают дань уважения Шону Коннери

You may also like...

Добавить комментарий Отменить ответ

Жан-Клод Эллена парфюмер — лучшие ароматы, биография: дата рождения, фото

Жан-Клод Эллена — фото, дата рождения, парфюмерия: лучшие духи и ароматы от Jean-Claude Ellena — fifi.ru

Биография

Парфюмер Жан Клод Эллена (Jean Claude Ellena) и его ароматы

Вам могут нравиться ароматы

Вам могут понравиться ноты

Вас могут интересовать бренды

Парфюмер Жан Клод Эллена (Jean Claude Ellena)

Ароматы, которые создал Жан Клод Эллена:

Вам могут нравиться ароматы

Вам могут понравиться ноты

Вас могут интересовать бренды

Интервью с парфюмером Жан-Клодом Эллена

Парфюмер Жан-Клод Эллена: «Есть одно место, на затылке, под волосами, где аромат держится особенно долго» | Статьи

Жан Клод Эллена и его ароматы

Рекомендованные статьи:

Jean-Claude Ellena :: Парфюмеры :: Теперь понюхай

ароматов, созданных Жан-Клодом Элленой:

Избранные цитаты:

Дополнительная литература:

Jean Claude Elena basenote

Ретроспектива Жан-Клода Эллены на Pitti Fragranze 2019

The Alchemy of Scent by Jean-Claude Ellena

Интервью с парфюмером Жаном Клодом Эллена

Дэниел Крейг, Жан-Клод Ван Дамм и другие отдают дань уважения Шону Коннери

You may also like...

Сочетание красного в одежде: КРАСНЫЙ цвет в одежде, сочетание — 330 фото, образы

Юбка макси зауженная: Зауженная юбка-макси – купить в интернет-магазине Ярмарке Мастеров

Плиссированная юбка белая: Женские плиссированные юбки — купить в интернет-магазине Ламода

Добавить комментарий Отменить ответ