История Моды / костюм периода романтизма / XIX в — Арт
Так, если еще в первые десятилетия XIX века женщины носили простые платья рубашечного покроя с рукавами-фонариками, то уже в 1830-е годы в моду вновь входят корсеты и богато декорированные платья с пышными юбками.
Карл Брюллов
Портрет великой княгини Елены Павловны с дочерью Марией, 1830
Платья в стиле романтизм разделяются на повседневные и бальные. У повседневных платьев отсутствует декольте. У бальных платьев зачастую открыты плечи. Рукава бальных платьев могут быть как короткими, так и длинными. С платьями с короткими рукавами носили длинные перчатки.
Еще одна особенность платьев в стиле романтизм – рукава и юбки данных платьев принимают форму колокола.
Jan Adam Kruseman. Olga Emilie Borski-Sillem, 1834
Цвета платьев различны. В моду входят платья в клетку. С платьями носят шали и шарфы. К примеру, шарф эшарп, который сзади опускается на талию, после чего его перекидывают спереди на согнутые в локтях руки. Или же шарф боа – круглый шарф из меха или страусовых перьев.
Жан Батист Камиль Коро
Портрет Клер Сеннегон, 1837
Появляется мода на шляпы. В период романтизма самой популярной становится шляпа капор – головной убор с высокой шляпной тульей (для убранных на затылок волос) и с обрамляющими лицо широкими жёсткими полями, сужающимися к затылку. Капор удерживался на голове широкими лентами, которые завязывались под подбородком бантом.
Johann Nepomuk Ender-A portrait of Archduchess Henriette of Österreich
Также в моду входит и женская одежда для верховой езды — платье-амазонка. Платье-амазонка состояло из длинной суконной юбки и узкой кофточки. С таким платьем носили шляпу с вуалью и перчатки.
Карл Брюллов
Всадница, 1832
Стиль романтизм в европейском искусстве наиболее широкое распространение получил в Англии и Германии.
Императрица Мария Александровна, 1857 год.
Английские художники того времени писали вызывающие меланхолию пейзажи с ненастной и туманной погодой, а писатели в своих книгах рассказывали истории прекрасных бедных девушек, которые попав в таинственный замок с приведениями, обязательно, преодолев все трудности и испытания, становились хозяйками замка и выходили замуж за прекрасных принцев. Тем самым художники создавали романтические пейзажи, а писатели те самые знаменитые английские романы XIX века.
Маленькая Джейн спорит со своей опекуншей миссис Рид. Иллюстрация Ф. Таунсенда к роману Шарлотты Бронте «Джейн Эйр» 1847 года
Джейн Эйр впервые встречает мистера Рочестера
Но не только интерес к чувствам и эмоциям зрителей и читателей был свойственен романтизму. Еще одна особенность данного стиля – интерес к прошлому. Причем интерес к прошлому, истории и мифологии, своей собственной страны, а не, к примеру, как это было ранее, к мифологии Древней Греции.
Именно в период романтизма англичане вспоминают про короля Артура и рыцарей круглого стола, а французы – о Жанне Д’Арк. Именно в это время пишутся сказки и записываются легенды.
А самым любимым историческим периодом для людей первой половины XIX века становится Средневековье. Интерес к Средневековью находит свое отражение и в моде того времени, в основном в украшениях.
К примеру, в моду входят ферроньерки – женские головные украшения в виде узкой ленты с драгоценными камнями.
Карл Брюллов
Портрет Г. Н. и В. А. Олениных. 1827
Помимо Средневековья интерес вызывает Восток. XIX век – это время колониальных империй. И у Англии, и у Франции были свои колонии в странах Востока. В костюме увлечение Востоком найдет свое отражение как в узорах с восточными мотивами, так и в появлении такого вида мужской домашней одежды как халат.
Эжен Делакруа
Автопортрет, 1837
Что касается мужского костюма периода романтизма в целом, то он не был подвержен таким значительным изменениям, как женский костюм. Мужчины по-прежнему носят светлые брюки-панталоны, а сверху жилет, фрак или же сюртук более темных оттенков. И разнообразные пальто. Одним из самых популярных было пальто каррик- пальто с несколькими воротниками.
В.А. Тропинин
Портрет А.С. Пушкина
Однако были и некоторые новшества. Так, в период романтизма возникает мода на клетчатые ткани. И именно в период романтизма появляются денди.
Считается, что возникновение дендизма связано с попыткой молодых людей из богатых семей выразить свой протест против однотипной и одинаковой для всех сословий модой в мужском костюме XIX века.
Карл Брюллов
Портрет И. А. Бека. Около 1839
Появление дендизма связано с человеком по имени Джордж Браммел. Его считают не только самым известным денди, но и первым денди в истории. Именно Джордж Браммел вводит принцип «небрежной элегантности» в одежде, который и стал руководством для всех тех, кто желал выглядеть как денди.
Мода периода романтизма
Вера в гражданские свободы и идеалы в конце XVIII века, надежда на их
осуществление в огне революции и крушение этих надежд, становление империи
Наполеона – все это вызвало к жизни художественное направление получившее название романтизма.
Романтизм был важной ступенью в развитии искусства всей Европы. Само название
говорило о разрыве с классическим наследием античности и повороте к народным
традициям западноевропейского Средневековья. В основе романтизма лежало столкновение развитой и жаждущей свободы личности
нового времени с косной, туго поддающейся изменению общественной средой,
в которой власть чистогана побеждала феодальные привилегии.
Портрет Авроры Карловны Демидовой
Художник Карл Павлович Брюллов, 1837 год
В сильных натурах сознание враждебности мира, в котором они живут, вызывало возмущение против существующего порядка. Оно облекалось в систему утопического социализма (Сен-Симон, Фурье), выливалось в страстные публицистические стихи (Байрон, Гейне, Шелли), наполняло поэмы и романы темой тоски, одиночества и усталости, принимало резко политическую окраску, выступая в защиту демократии, прав свободы личности. Его глашатаями были Гюго, Жорж Санд, русские поэты Рылеев, Бестужев-Марлинский, Одоевский, Кюхельбекер, Лермонтов. Гений Пушкина осветил все грани этого течения. Романтизм уходил в глубь истории, поэтизируя старину, окружая ее ореолом возвышенных чувств.
Тема романтизма звучала в поэтических балладах и овеянных дыханием народной музыки мазурках Шопена, в музыке Вебера, глубоко поэтических романсах Шуберта, в мощных звучаниях симфоний Бетховена. Романтизм посетил и театральные подмостки.
Литературные журналы, газеты, театры, выставки искусств – все это было самым верным источником, питающим моду и модную промышленность. Стоило только свершиться какому-нибудь событию, имевшему общественный резонанс, как мода уже отвечала на него. «Корсар» Байрона произвел в общественном мнении, в театре и в модах значительное впечатление. Восточные имена героинь его баллад перенеслись на холодные берега Невы и далекой Сены. Головы женщин покрылись турецкими чалмами, греческими покрывалами, восточными полосатыми тканями. Появились накидки «корсар», духи «Корсар». В будуарах и гостиных поставили широкие диваны и тахты, застелили полы восточными коврами, набросали на них удлиненные подушки. Романтизм, всколыхнувший историю, дал моде новый источник вдохновения, а портные и портнихи углубились в изучение исторических альбомов.«…В украшениях, в одежде воскрес вкус средних веков, столь диаметрально противоположный положительному характеру нашей современности и ее требованиям. Рукава женского платья, прическа мужчин – все подвергалось романтическому влиянию», – пишет Герцен в статье «Дилетанты романтики». Мода очень тонка в своих нюансах, и если присмотреться, то все то, что привнес романтизм в литературу, живопись, театр, получило отзвук и в костюме. Внимательно вглядитесь в мужские портреты этого времени: Кукольника (Брюллова), Байрона, Пушкина (Тропинина и Кипренского), автопортрет Брюллова. Вам бросятся в глаза темные одежды, широко распахнутые мягкие воротники рубашек, волосы, свободно подставленные под ветер, небрежно накинутый плащ или клетчатый плед. Клетчатые платочки женщин и пледы мужчин вошли в моду как дань уважения к лорду Байрону и всем шотландцам, борющимся за независимость своей родины.
Писатель Нестор Васильевич Кукольник, один из петербургских друзей Брюллова
Картина художника Карла Павловича Брюллова, 1836 год.
Непринужденность поз, простота и скромность фраков и сюртуков – таков тон романтической свободы в мужском костюме. Мужская одежда получила точное наименование, определенный состав гардероба, как-то: черный фрак, ставший с начала века официальной и торжественной одеждой (в обиходе употребляются и цветные фраки), сюртук (фр., означает «надетый на все или поверх всего»), черный и цветной, длинный, ниже колен и короткий приталенный (редингот), жилеты, довольно сильно подверженные модным изменениям в цвете и рисунке материала. Верхняя одежда представлена рединготом, карриком (коротким свободным пальто с несколькими воротниками). Каррики были принадлежностью щеголей, поэтому число пелерин могло возрастать в зависимости от вкуса и фантазии заказчика. «…Служащий главным клерком у парижского нотариуса носил каррик с тридцатью шестью пелеринами, облегающие панталоны и гусарские сапоги…» (Андре Моруа. «Три Дюма»).
Особое внимание приверженцы моды уделяли жилетам, выбор которых был самым разнообразным Жилеты парадные, белоснежные или цветные, полосатые, в мелкую клетку, бархатные, атласные, парчовые с вышивкой ткацким узором и даже с дешевым набивным рисунком. На ногах туфли, башмаки, сапоги мягкие и на каблуках, с гетрами или без них.
В форме шляп также наблюдалось разнообразие: с узкой тульей и высокой конической головкой, с расходящейся кверху тульей, пуховые, войлочные, каскетки и двууголки (в начале века), которые сохраняются у чиновников и военных вплоть до 30-х годов. Хотя Россия, как и вся Европа, придерживалась французской и английской моды, индивидуальность и психология человека, национальные свойства его души сказывались в пристрастии к одним или другим формам костюма, к вольности в обращении с ним или к каким-нибудь старинным формам его. Москвичи, в особенности франты, по свидетельству поэта Батюшкова (1810 г.), «фланировали по Кузнецкому мосту в лакированных сапогах, в широких английских фраках, в очках (что стало повальной модой) и без очков, растрепанные и причесанные…». А в журнале «Кабинет Аспазии» от 1815 года о публике Петербурга пишут: «Начиная от пожилого купца русского до самого ветреного франта в Петербурге моды мужчин постоянны, но со всем тем видно чрезвычайное разнообразие: здесь видишь долгие, посредственные, короткие фраки, делающие постепенный переход от кафтана к куртке. Всякий делает по своему вкусу…». Пристрастие к сюртукам, пожалуй, можно объяснить тем, что это была наиболее удобная одежда, не требующая особых ухищрений в отношении других частей туалета; фрак, открывая жилет и ноги, требовал безупречно выполненных панталон и жилета; при сюртуке же, если он был застегнут, туловище плотно прикрывалось до половины. Сюртук в XIX веке для мужчин был тем, чем теперь является пиджак – незаменимой во всех случаях жизни одеждой.
«Повседневная одежда Рабурдена – длинный синий сюртук, белый галстук, клетчатый жилет а-ля Робеспьер, черные панталоны без штрипок, серые шелковые чулки и открытые башмаки» (Бальзак. «Чиновники»).
Любая диспропорция костюма, узаконенная модой, при желании и такте художника может работать на ироническую или комическую характеристику персонажа. Завышенная талия, высокие воротники и рукава «окороком» во фраках 20–30-х годов уже сами по себе комичны и с успехом могут быть использованы в спектаклях «Горе от ума», «Мертвые души», «Ревизор».
Остается сказать несколько слов о домашнем костюме. Уже с XVIII века в обиход прочно вошли в моду шлафроки – халаты на вате и меху, покрытые хлопчатобумажной набивной тканью, атласом или плюшем. С начала века в моде полосатые индийские и иранские ткани, из которых делаются халаты, надеваемые поверх панталон, жилета и рубашки. Маленькая шапочка феской или колпак обычно прикрывали голову, но если утром у знатного вельможи или щеголя был парикмахер, то шевелюра тщательно оберегалась.
Далее ► Костюм 20-х годов XIX века
Главная ► Мода и история театра
Женский костюм стиля Романтизм | Журнал Ярмарки Мастеров
В середине XIX века при роскошном дворе императора Наполеона III и его супруги Евгении, зародился новый стиль — романтизм, который во многом перенял традиции стиля рококо (1750-1770). Именно поэтому его часто называют «вторым рококо». Главным событием в развитии одежды в этот период, да и вообще, стало изобретение швейной машины. Первые образцы этого механизма разрабатывали англичане еще в XVIII веке, однако патент на швейную машину усовершенствованной конструкции получил американец Исаак Меррит Зингер лишь в 1851 году. Так началась эпоха массового производства одежды.
Следующим шагом в развитии моды, стало появление домов моделей. В 1857 году англичанин Чарлз Ворт открыл в Париже первый в истории дом моды. Ворта считают основоположником моды Haute Couture. Он создал коллекцию (набор образцов) костюмов и затем продемонстрировал ее своим клиенткам. А поскольку одной из первых заказчиц Ворта стала императрица Евгения, успех предприятия был обеспечен.
Женский образ этого времени хорошо знаком нам по образу Вивьен Ли в знаменитом фильме «Унесенные ветром». Силуэт платья определялся естественным объемом талии, пониженной линией плеч и юбкой огромной ширины. В начале 1850-х женщины, чтобы придать фигуре объем, надевали несколько нижних юбок (их количество порой доходило до шести), одна из которых – длиной до колен – была укреплена конским волосом. Можно представить, с какой радостью они сбросили с себя всю эту тяжесть, когда примерно в 1850 года появился кринолин – конструкция в виде широкой юбки на обручах, соединенных друг с другом лентами. Кринолин отличался особой легкостью по сравнению с предшествующими аналогами.
Но теперь утренний туалет дамы занимал массу времени и делился на несколько этапов. Сначала надевали сорочку, чулки и открытые спереди панталоны. Затем даму затягивали в корсет из китового уса. И только потом наступал черед кринолина. На него надевали обычно две нижние юбки. Первую — хлопковую ( попроще ), а вторая могла быть украшена вышивкой или кружевами. Сверху надевалось платье из шелковой ткани красивых расцветок или с нежным узором. Оно украшалось кружевными оборками, лентами и иной отделкой.
В качестве верхней одежды очень популярны были фигаро, накидки, ротонды. Но самой модной вещью считалась шаль, особенно из китайского крепа, вышитая шелком. Из головных уборов — чепчики и наколки. Их делали из дорогих кружев, таких, как, шантильи или блонд, с лентами. Фурор произвели привезенные из Италии шляпки из «флорентийской соломки», их стали украшать страусовыми перьями, тюльпанами, розами и ландышами.
Что касается аксессуаров, то в моде были золотые цепочки с жемчугом, а также брошки, кольца, браслеты, золотые шпильки и т.п.
На фото ниже — женский костюм стиля Романтизм для куклы Барби из моей Коллекции Исторического Европейского Костюма для Барби, которую можно приобрести в моем магазине. Стоимость коллекции снижена на 25 % на постоянной основе. Есть возможность приобрести костюмы по отдельности.
1830-е гг. в — Записки о моде, жизни и красоте
Женская мода эпохи романтизма: 1830-е гг. в живописи.
В этот период состоятельные дамы, одевавшиеся по западноевропейской моде, вдохновлялись искусством ушедших веков, используя элементы и узнаваемые черты костюма эпохи Возрождения, что отразилось на пропорциях и объёмах костюма 1830-х гг. Модный силуэт основывался на контрасте: пышные рукава gigot (от фр. «бараний окорок»), туго затянутая в корсет талия, широкая колоколообразная юбка. Линия плеча была чуть спущена; рукава сильно расширялись сверху, что часто требовало поддевания специальных накладок, и постепенно зауживались к запястью. Бальные и вечерние наряды могли иметь двойные рукава: нижние — из основной ткани платья, верхние — из тонкого полупрозрачного газа, тюля или кружева.
Объём юбки формировался засчёт надетых одна на другую нижних полотняных юбок. Линия талии до середины 1830-х гг. была чуть завышена; её подчёркивали широким поясом из шёлковой, муаровой или бархатной ленты, иногда цвет пояса был контрастным по отношению к ткани платья. Пояс украшала фигурная металлическая пряжка продолговатой формы.
В моде были тёплые кашмирские шали, шёлковые шарфы, разнообразные кружевные накидки и накладные воротнички. Украшения занимали особое место в гардеробе светских красавиц: массивные броши, длинные цепочки, браслеты с жемчугом и драгоценными камнями, которые иногда надевали поверх рукавов платья. Одна из популярных причёсок этого периода — «Узел Аполлона»: крупный пучок с косами на макушке, который держался на специальном каркасе и часто поддерживался массивным черепаховым или металлическим гребнем, и крупные завитые локоны над висками.
В этот период носили обувь на плоской подошве, в моде были ботиночки с боковой шнуровкой высотой до щиколотки, т.к. юбки в это время были немного короче, чем в предшествующий период, и открывали обувь. Интересная деталь: практически до середины XIX века обувь кроилась без разделения на правую и левую ногу.
И, конечно, все наряды этого периода были сшиты вручную из натуральных тканей, красители также были натуральными.
Мода периода романтизма — Всемирное наследие литературы, истории, живописи
Мода периода романтизма
Вера в гражданские свободы и идеалы в конце XVIII века, надежда на их осуществление в огне революции и крушение этих надежд, становление империи Наполеона — все это вызвало к жизни художественное направление получившее название романтизма.
Романтизм был важной ступенью в развитии искусства всей Европы. Само название говорило о разрыве с классическим наследием античности и повороте к народным традициям западноевропейского Средневековья. В основе романтизма лежало столкновение развитой и жаждущей свободы личности нового времени с косной, туго поддающейся изменению общественной средой, в которой власть чистогана побеждала феодальные привилегии.
В сильных натурах сознание враждебности мира, в котором они живут, вызывало возмущение против существующего порядка. Оно облекалось в систему утопического социализма (Сен-Симон, Фурье), выливалось в страстные публицистические стихи (Байрон, Гейне, Шелли), наполняло поэмы и романы темой тоски, одиночества и усталости, принимало резко политическую окраску, выступая в защиту демократии, прав свободы личности. Его глашатаями были Гюго, Жорж Санд, русские поэты Рылеев, Бестужев-Марлинский, Одоевский, Кюхельбекер, Лермонтов. Гений Пушкина осветил все грани этого течения. Романтизм уходил в глубь истории, поэтизируя старину, окружая ее ореолом возвышенных чувств.
Тема романтизма звучала в поэтических балладах и овеянных дыханием народной музыки мазурках Шопена, в музыке Вебера, глубоко поэтических романсах Шуберта, в мощных звучаниях симфоний Бетховена. Романтизм посетил и театральные подмостки.
Литературные журналы, газеты, театры, выставки искусств — все это было самым верным источником, питающим моду и модную промышленность. Стоило только свершиться какому-нибудь событию, имевшему общественный резонанс, как мода уже отвечала на него. «Корсар» Байрона произвел в общественном мнении, в театре и в модах значительное впечатление. Восточные имена героинь его баллад перенеслись на холодные берега Невы и далекой Сены. Головы женщин покрылись турецкими чалмами, греческими покрывалами, восточными полосатыми тканями. Появились накидки «корсар», духи «Корсар». В будуарах и гостиных поставили широкие диваны и тахты, застелили полы восточными коврами, набросали на них удлиненные подушки.
Портрет Авроры Карловны Демидовой
Художник Карл Павлович Брюллов, 1837 год
Романтизм, всколыхнувший историю, дал моде новый источник вдохновения, а портные и портнихи углубились в изучение исторических альбомов.
«…В украшениях, в одежде воскрес вкус средних веков, столь диаметрально противоположный положительному характеру нашей современности и ее требованиям. Рукава женского платья, прическа мужчин — все подвергалось романтическому влиянию», — пишет Герцен в статье «Дилетанты романтики». Мода очень тонка в своих нюансах, и если присмотреться, то все то, что привнес романтизм в литературу, живопись, театр, получило отзвук и в костюме. Внимательно вглядитесь в мужские портреты этого времени: Кукольника (Брюллова), Байрона, Пушкина (Тропинина и Кипренского), автопортрет Брюллова. Вам бросятся в глаза темные одежды, широко распахнутые мягкие воротники рубашек, волосы, свободно подставленные под ветер, небрежно накинутый плащ или клетчатый плед. Клетчатые платочки женщин и пледы мужчин вошли в моду как дань уважения к лорду Байрону и всем шотландцам, борющимся за независимость своей родины.
Писатель Нестор Васильевич Кукольник, один из петербургских друзей Брюллова
Картина художника Карла Павловича Брюллова, 1836 год.
Непринужденность поз, простота и скромность фраков и сюртуков — таков тон романтической свободы в мужском костюме. Мужская одежда получила точное наименование, определенный состав гардероба, как-то: черный фрак, ставший с начала века официальной и торжественной одеждой (в обиходе употребляются и цветные фраки), сюртук (фр., означает «надетый на все или поверх всего»), черный и цветной, длинный, ниже колен и короткий приталенный (редингот), жилеты, довольно сильно подверженные модным изменениям в цвете и рисунке материала. Верхняя одежда представлена рединготом, карриком (коротким свободным пальто с несколькими воротниками). Каррики были принадлежностью щеголей, поэтому число пелерин могло возрастать в зависимости от вкуса и фантазии заказчика. «…Служащий главным клерком у парижского нотариуса носил каррик с тридцатью шестью пелеринами, облегающие панталоны и гусарские сапоги…» (Андре Моруа. «Три Дюма»).
Особое внимание приверженцы моды уделяли жилетам, выбор которых был самым разнообразным Жилеты парадные, белоснежные или цветные, полосатые, в мелкую клетку, бархатные, атласные, парчовые с вышивкой ткацким узором и даже с дешевым набивным рисунком. На ногах туфли, башмаки, сапоги мягкие и на каблуках, с гетрами или без них.
В форме шляп также наблюдалось разнообразие: с узкой тульей и высокой конической головкой, с расходящейся кверху тульей, пуховые, войлочные, каскетки и двууголки (в начале века), которые сохраняются у чиновников и военных вплоть до 30-х годов. Хотя Россия, как и вся Европа, придерживалась французской и английской моды, индивидуальность и психология человека, национальные свойства его души сказывались в пристрастии к одним или другим формам костюма, к вольности в обращении с ним или к каким-нибудь старинным формам его. Москвичи, в особенности франты, по свидетельству поэта Батюшкова (1810 г.), «фланировали по Кузнецкому мосту в лакированных сапогах, в широких английских фраках, в очках (что стало повальной модой) и без очков, растрепанные и причесанные…». А в журнале «Кабинет Аспазии» от 1815 года о публике Петербурга пишут: «Начиная от пожилого купца русского до самого ветреного франта в Петербурге моды мужчин постоянны, но со всем тем видно чрезвычайное разнообразие: здесь видишь долгие, посредственные, короткие фраки, делающие постепенный переход от кафтана к куртке. Всякий делает по своему вкусу…». Пристрастие к сюртукам, пожалуй, можно объяснить тем, что это была наиболее удобная одежда, не требующая особых ухищрений в отношении других частей туалета; фрак, открывая жилет и ноги, требовал безупречно выполненных панталон и жилета; при сюртуке же, если он был застегнут, туловище плотно прикрывалось до половины. Сюртук в XIX веке для мужчин был тем, чем теперь является пиджак — незаменимой во всех случаях жизни одеждой.
«Повседневная одежда Рабурдена — длинный синий сюртук, белый галстук, клетчатый жилет а-ля Робеспьер, черные панталоны без штрипок, серые шелковые чулки и открытые башмаки» (Бальзак. «Чиновники»).
К слову сказать, до 20-х годов включительно талии как у женщин, так и у мужчин оставались завышенными, и если это было резонным у женщин, то у мужчин выглядело смешным, особенно в верхних вещах — рединготах, отрезные фалды которых начинались сразу под лопатками. Так или иначе, до указанного периода фраки и сюртуки были с соответственно завышенной талией.
Любая диспропорция костюма, узаконенная модой, при желании и такте художника может работать на ироническую или комическую характеристику персонажа. Завышенная талия, высокие воротники и рукава «окороком» во фраках 20—30-х годов уже сами по себе комичны и с успехом могут быть использованы в спектаклях «Горе от ума», «Мертвые души», «Ревизор».
Остается сказать несколько слов о домашнем костюме. Уже с XVIII века в обиход прочно вошли в моду шлафроки — халаты на вате и меху, покрытые хлопчатобумажной набивной тканью, атласом или плюшем. С начала века в моде полосатые индийские и иранские ткани, из которых делаются халаты, надеваемые поверх панталон, жилета и рубашки. Маленькая шапочка феской или колпак обычно прикрывали голову, но если утром у знатного вельможи или щеголя был парикмахер, то шевелюра тщательно оберегалась.
Костюм 20-х годов XIX века
Стиль бидермейер в одежде и истории костюма XIX века
Наиболее интересный и необычный период в моде XIX века приходился на время господства стиля бидермейер в Европе. Данный стиль в европейском костюме существовал практически параллельно со стилем романтизм в 1820-1840-е годы.
Ф. Г. Вальдмюллер
«Семья в парке»
Родиной стиля бидермейер считается Австрия. Само название стиля произошло от коллективного псевдонима нескольких поэтов XIX века – господин Бидермайер. Под данным псевдонимом поэтами фон Шеффелем, Людвигом Эйхордом и Адольфом Касмаулем в немецкоязычных журналах печатались пародийные стихи.
Целью таких пародий было подшутить над стихами обывателей-графоманов (мелких торговцев, провинциальных учителей), письмами с которыми были буквально завалены все редакции журналов первой половины XIX века.
Карл Шпицвег
«Друг кактуса» (1856)
Одинокий чиновник вернулся домой, дома его ждет лишь кактус…
Стиль бидермейер – это городской стиль. Стиль бюргеров XIX века. Так, на картинах данного периода появляются жители городов за работой, на прогулке, на отдыхе. К примеру, картины немецкого художника Карла Шпицвега. Или же Галерея красавиц художника Йозефа Штилера – портреты как принцесс, так и обычных горожанок. Создана данная серия картин была по заказу Людвига I – короля Баварии.
В русском искусстве к стилю бидермейр можно отнести картины Василия Тропинина — к примеру, «Золотошвейка» или же «Кружевница».
Карл Шпицвег
«Охотник на бабочек» (1840)
Стиль бидермейер – это уютный стиль ценящих труд, но уже могущих позволить себе и роскошь горожан. Интерьеры в силе бидермейер отдают домашним уютом – это светлые обои с рисунком в цветочек, мягкая мебель, обтянутая ситцевыми тканями и набитая конским волосом, простые кровати, лишившиеся балдахинов, множество горшков с комнатными растениями.
Карл Шпицвег
«Бедный поэт» (1839)
Наибольшее распространение стиль бидермейер получил в немецкоязычных странах.
Карл Шпицвег
«Пикник»
Что касается костюма в стиле бидермейер, то наиболее ярко особенности костюма в данном стиле можно рассматривать на примере женских платьев первой половины XIX века. В то время как в мужском костюме стиль бидермейер весьма перекликается со стилем романтизм.
Платья в стиле бидермейер
Платье в стиле бидермейер чем-то напоминало воздушный шар – такое же круглое и объемное. И это вряд ли случайно – первые воздушные шары взлетели в небо как раз таки в XIX веке. И их пассажирами были не только мужчины, но и отважные дамы в своих неудобных нарядах.
Ф. Г. Вальдмюллер
Женский портрет
У платьев в стиле бидермейер всегда была широкая пышная юбка. В нее вшивали специальные валики, чтобы придать округлую формы. При этом каркасов под юбку не было. Также не было и множества нижних юбок.
Во времена стиля бидермейер женщины вполне обходились одной нижней юбкой и вшитыми валиками. Также юбка платьев данного стиля становится немного короче – она не прикрывает щиколотки ног. Непозволительная вольность по тем временам.
Й. К. Штилер
«София Баварская» (1832)
Бальные платья стиля бидермейер обязательно были с декольте и открытыми плечами. С такими платьями носили дорогие, из кашмирской шерсти, шали, которые привозились в Европу из Индии. Классическое сочетание — белое платье и красная шаль. Кстати, что касается цветов платьев стиля бидермейер, то девушки чаще всего носили платья более светлых расцветок, а женщины – платья темных тонов.
Й. К. Штилер
«Мария Фридерика Прусская» (1843)
Рукава бальных платьев были короткими и с ними носили длинные перчатки. На талии обязательно пояс – с бантом или же пряжкой. Цель пояса – сделать зрительный акцент на тонкой талии.
Й. К. Штилер
«Анна Хиллмаэр» — дочь торговца мясом (1829)
У повседневных платьев декольте отсутствовало. Рукава таких платьев были длинными. С повседневными платьями носили короткие перчатки, а также зонтики от солнца – в моде аристократическая бледность. На плечи могли набрасывать кружевные косынки. Так называемые косынки-фишю. На голове – шляпа капор.
Й. К. Штилер
«Лола Монтес» — танцовщица, а также возлюбленная короля Баварии Людвига I (1847)
Запоминающимися были и прически стиля бидермейер. Чаще всего ассиметричные, с петлями и бантами из волос. А также со взбитыми и завитыми локонами.
О рукавах
Отдельное внимание стоит уделить рукавам платьев стиля бидермейер. Рукава таких платьев всегда были широкими и объемными.
Карл Шпицввег
«Любовное письмо» (1845-46)
Очень часто рукав платья состоял из двух частей. У бальных платьев был внутренний рукав – короткий, плотный и подбитый пухом или ватой. Верхний рукав бальных платьев мог быть длинным и шился из полупрозрачных тканей или кружева.
Но чаще всего бальные платья были с короткими рукавами-буфами – объемный рукав-фонарик, заканчивающийся манжетой.
Карл Шпицвег
«Воскресная прогулка» (1841)
Носили и платья с рукавом-жиго – очень широкий у плеча и постепенно сужающийся к манжете у локтя или запястья рукав. В России такой рукав в шутку называли «бараньей ногой».
У повседневных платьев чаще всего был простой односоставной рукав, в верхнюю часть которого для придания объема вшивался китовый ус.
Мужской костюм в стиле бидермейер
Отличительной особенностью мужского костюма стиля бидермейер стал его силуэт, отчасти повторяющий силуэт женского костюма данного периода. А именно широкие плечи и узкая талия. В остальном же мужской костюм во многом был схож с мужским костюмом стиля романтизм.
Карл Шпицвег
«Автопортрет»
Фраки в стиле бидермейер шили строго в талию. При этом к фраку прилагались вшитые подплечники и широкий в верхней части рукав. Очень часто за счет ватной подкладки фраков увеличивали их на груди.
Карл Шпицвег
«Запах роз»
С фраком носили более светлые брюки и жилеты. Если фрак был темного цвета, то жилет мог быть ярким. Очень часто носили красные жилеты или же жилеты в полоску и клеточку. Ткань в полоску или же клеточку использовалась не только для пошива мужских жилетов, но и для пошива повседневных женских платьев.
Карл Шпицвег
«Воскресный охотник» (1845)
Сюртук в данный период чаще всего носят как верхнюю одежду. В моде шляпы-цилиндры, трости, перчатки, шейные платки, кудри и бакенбарды, что соответствует моде денди.
Карл Шпицвег
«Вдовец»
Одной из модных новинок того времени стал и английский плащ гавелок. Плащ – пошитый из сукна и с яркой контрастной подкладкой. У данного плаща не было рукавов, но присутствовала пелерина и прорези для рук. Плащ был объемным и его часто надевали для походов на бал, так как под ним не мялся фрак.
Анализ форм и декора женского костюма XIX века. Эпоха романтизма, направление «Бидермайер
НОУВПО ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Факультет конструирования и моделирования одежды
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К курсовой работе по дисциплине «История костюма и моды»
Тема: Анализ форм и декора женского костюма XIX века. Эпоха романтизма, направление «Бидермайер».
Группа: набор 2009 год (уск)
Исполнитель: Князева Т. А.
Руководитель: Лаврова Л.Б.
Работа рассмотрена и допущена к защите
_____________________________
Екатеринбург 2011
Оглавление
- Краткая характеристика исторического периода
- Характеристика социокультурных особенностей и художественного стиля позднего рококо.
- Эстетический идеал красоты позднего рококо
- Анализ исторического костюма позднего рококо
- Общая характеристика костюма позднего рококо.
- Характеристика модных форм костюма
- Анализ общих закономерностей костюма позднего рококо
- Анализ выбранного образца исторического костюма
- Эскизная проработка костюма.
- Описание внешнего вида и композиционный анализ костюма.
- Графический анализ данного костюма
- Конструктивный анализ выбранного костюма
- Характеристика декора костюма
- Авторская коллекция эскизов одежды
- Выводи и рекомендации
Введение.
Современная мода все более
тяготит к историческому
Время «бидермайера» охватывает период приблизительно с 1815 по 1848 год. Само название «бидермайер» возникло гораздо позже – оно заимствовано из немецких сатирических листков середины 50-х годов XIX века, где центральным персонажем была комичная фигура обывателя – «господина Бидермайера». Теперь же оно стало объективным понятием в области художественного ремесла и моды
Цели курсовой работы:
- Углубление и систематизация теоретических знаний, полученных в процессе изучения дисциплины;
- Формирование представлений об исторической эволюции костюма
- Формирование комплексного подхода к анализу функциональной роли костюма, его художественно-композиционного построения и кроя
- Развитие навыков самостоятельной творческой деятельности
- Краткая характеристика исторического периода.
- Характеристика социокультурных
особенностей и художественного стиля «бидер майер».
Бидермейер, Бидермайер (нем.
Biedermeier, Biedermaier) — художественный стиль,
направление в немецком и австрийском
искусстве – живописи, архитектуре и дизайне,
распространённый в 1815—1848 годах.
Стиль получил свое название по псевдониму
«Готлиб Бидермейер», который взял себе
немецкий поэт Л. Эйхродт, и под которым
он печатал в журналах эпиграммы. Слово
Bieder переводится как «простодушный, обывательский».
В целом псевдоним означает «простодушный
господин Майер». Существует еще одна
версия появления этого слова, отличная
лишь в деталях. По этой версии, название
стилю дали пародийные юмористические
стихи Л. Эйхродта и А. Куссмауля, публиковавшиеся
в 1855—57 гг. в одном из мюнхенских журналов.
Их вымышленный автор, учитель Готлиб
Бидермейер — скромный обыватель: благодушный,
сентиментальный, незадачливый, любитель
спокойной жизни и уюта. То бишь, авторов
у этого имени двое.
Идеологические предпосылки этого стиля
лежат в неустойчивом политическом положении
в Германии и Австрии того времени, когда
господствовали реакция и застой. Тревожное
положение и меланхолия вызывали необходимость
ухода от реальности. Типичный выход из
этого состояния — погружение в семью,
в круг друзей, поиск романтики в маленьких
жизненных радостях. Романтические устремления
превращаются в реализм. Бидермейер является
ответвлением, вернее, достойным завершением
романтизма, пришедшего на смену ампиру,
поэтому его иногда называют «смесь ампира
с романтизмом». В бидермейере отразились
представления «бюргерской» среды, формы
стиля ампир преобразовывались в духе
интимности и домашнего уюта. Для бидермейера
характерно тонкое, тщательное изображение
интерьера, природы и бытовых деталей.
Прежде всего, стиль бидермейер выразился
в живописи. Основная черта бидермейера
— идеализм. Поэтому в живописи преобладают
бытовые сценки, а в других жанрах картины
носят камерный характер. Живопись стремится
найти черты идиллической привлекательности
в мире маленького человека. Эта тенденция
уходит корнями в особенности национального
немецкого быта, в первую очередь бюргерства.
Свойственный романтизму интерес к исключительной
личности в бидермейере вытесняется интересом
к частному человеку, к маленьким радостям
мелкого буржуа, интересом к обыденной
жизни бюргеров и крестьян, к окружающей
природе. Для живописи бидермейера характерны
небольшой формат, тонкое тщательное письмо,
интерес к среде, к дневному или искусственному
освещению, любовь к бытовым деталям, стремление
к интимности и задушевности образов,
часто с юмористическим оттенком. В искусстве
бидермейера отсутствует действенное
начало, что налагает на это искусство
печать тематической узости, созерцательности,
идеализации безмятежного, главным образом
семейного быта.
Мастера бидермейера пробовали силы в портрете, пейзаже и других жанрах, но ярчайшим выражением стиля стала бытовая живопись.
Яркие представители бидермейера:
Георг Фридрих
Керстинг
Карл Шпицвег
Франц Крюгер
- Эстетический идеал красоты «би
дермайер».
— Сударыня, ничто так не красит брюнеток, как перья марабу, они смягчают их несколько резкие черты лица. Герцогиня де Ланже говорит, что они придают женщине нечто таинственное, оссиановское, безусловно, хорошего тона.
-Я беру их. Пришлите мне поскорей.
Оноре де Бальзак.
Теперь вместо чувственных персонажей рококо, вместо революционных героев конца XVIII столетия, вместо «военизированного» героя эпохи ампир входит в моду человек, в котором ценятся интеллект, хитрость, жизненная хватка и богатство — герой, которого можно встретить во многих произведениях Бальзака.
Луи Филипп, король Франции.
Ампир у буржуа ассоциировался
с революционными событиями конца
XVIII века, а у демократически настроенной
части общества — с тиранической
властью Наполеона. Античность уже
не является образцом для подражания,
более того — ее осмеивают или
создают стилизации на мотивы античности
в легком жанре. Достаточно вспомнить
рисунки О. Домье «Нарцисс», «Марс
и Венера», оперетту Оффенбаха «Прекрасная
Елена».
Автопортрет. Оноре Викторен Домье. Французский художник-график, живописец и скульптор, крупнейший мастер политической карикатуры XIX века.
.
- Анализ исторического костюма «
бидермайер». - Общая характеристика костюма позднего рококо.
1830-39
Общий вид женского костюма: линия талии
вернулась на естественное место, лиф
притален, юбка несколько укорочена и
доходит до щиколотки. Под расширенную
юбку надевают несколько нижних юбок.
Опущенная линия плеча с вшитыми, огромными
по объему рукавами зрительно усиливает
впечатление узкой, тонкой талии, затянутой
в корсет. С 1830 года женщины активно заменяют
одноцветные ткани полосатыми или тканями
с узором. К 1835 году рукав достигает наибольших
размеров, а через несколько лет вновь
становится узким, возвращаясь к простым
формам.
Эскизы костюмов для «Театрцайтунг», 1831 г. (талия на своем месте).
1840-49
Общий вид женского костюма
Силуэт платьев 40-х годов приобрел некоторую вытянутость, которая достигалась за счет сужения линии плеча и удлинения юбки. Платье имело узкий лиф с чуть заниженной талией, слегка опущенной линией плеча. Обычно лиф был закрытым, иногда имел отложной воротничок, но бальные платья шили с глубоким, ровным горизонтальным вырезом. Рукава могли быть и короткими и длинными, но всегда были узкими у плеча. Юбка спадала мягкими складками до самого пола, собираясь в сборки на боках. Из-под нее выглядывал теперь только кончик туфли. Платья были и белые и цветные, часто их шили из клетчатой ткани, которая вошла в моду в связи с увлечением историей Шотландии. К 1845 году рукав расширился к низу и стал называться «рукав-пагода». Шали и накидки в моде. Некоторые женщины одеваются по-мужски. Костюм для верховой езды – амазонка – наделяется элементами мужской одежды – шляпы, жакеты. Модно красить волосы в рыжий цвет. В костюме хозяйки появляется передник с кружевной отделкой. Моден «рукав Бишоп», собранный у запястья, широкий у локтя.
Женское дневное платье 1840 год.
Нижнее белье.
Юбка-кринолин простеганная шнуром для жесткости + несколько нижних юбок .
Рубашка
Подрукавники,
обеспечивающие форму рукава.
Бидермейеру мы обязаны появлением дамской блузы. Теперь не только платье становится традиционным женским туалетом, в моду входит костюм, состоящий из юбки и блузы. Шили женскую одежду из репса и кашемира, муара и тафты, летом дамы щеголяли в романтичных платьях и блузках из ситца в цветочек. Романтика образа подчеркивалась и названием цветов, входящих в модную палитру, например: цвет утренней зари или «горлышко голубя». Были и более вычурные названия: цвет влюбленной жабы или мечтательной блохи. Как в мужской, так и в женской одежде, особое место занимает клетка.
Такое явление встречалось
сплошь и рядом, поэтому стало
модой: часть белоснежной нижней
рубашки стали выдергивать
Вот на этих портретах рукава украшены выпушками очень обильно благодаря «иссеченной ткани».
Чтобы оптическое выделение тонкой талии было еще большим, расширились рукава. Названия у этих рукавов были соответствующее: «бараний окорок», «ветчинообразные», «пагодообразные» и т.д.
Они были так велики, что для поддержания их формы использовали китовый ус. Сначала рукав расширяется от плеча до локтя, а потом — от локтя к запястью. Декольте увеличивается, глубоко обнажая плечи. Обычно талию обхватывали широкой лентой, сзади завязанной бантом. Отделка платьев, особенно бальных, была замысловатой и прихотливой.
Женское бальное платье 1836 года.
Рукава бального платья кроткие или двойные (нижний короткий рукав из основной ткани платья, верхний длинный из газа или другой лёгкой прозрачной ткани).
Иллюстрация — С бальным платьем обязательно надеваются перчатки.
Н.В. Гоголь так характеризовал дамский костюм этого периода: «Они настолько похожи на два воздухоплавательных шара, так что дама вдруг бы поднялась на воздух, если бы не поддерживал ее мужчина…» (Н.В, Гоголь, «Невский проспект»).
Иллюстрация — Н.В. Гоголь, «Невский проспект».
Для одного и того же платья использовали 2-3 пары рукавов, чем и добивались разнообразия в костюме. На портрете кисти Тициана хорошо видно место, где рукав не пришит.
Новый силуэт исключает из дамского гардероба пальто. В зимний период пальто заменяется пальто – образным платьями из толстых шерстяных тканей, конечно, без декольте. Поверх платья одевали только широкие пелерины или все еще популярные шали, а также большие пелерины или все еще популярные шали, а также большие квадратные платки либо меховые боа.
Женщина в «пальто – образным платьям» из толстых шерстяных тканей.
Женское платье поверх которого одет платок.
Женщина в «пальто – образным платьям» из толстой шерстяной ткани и с меховым боа.
Дополнения и аксессуары к костюму.
Сильно открытая шея
Дамы белились и румянились, но макияж
был неброский, так как ценились романтичные
бледность и хрупкость.
