Эпоха романтизма в одежде – роль стиля в живописи, отличительные черты эпохи. Фото известных картин и крупнейшие представители романтизма XIX века — Делакруа, Жерико, Брюллов, Айвазовский, Гойя, Констебл, Тёрнер

История Моды / костюм периода романтизма / XIX в - Арт


Так, если еще в первые десятилетия XIX века женщины носили простые платья рубашечного покроя с рукавами-фонариками, то уже в 1830-е годы в моду вновь входят корсеты и богато декорированные платья с пышными юбками.



Карл Брюллов
Портрет великой княгини Елены Павловны с дочерью Марией, 1830


Платья в стиле романтизм разделяются на повседневные и бальные. У повседневных платьев отсутствует декольте. У бальных платьев зачастую открыты плечи. Рукава бальных платьев могут быть как короткими, так и длинными. С платьями с короткими рукавами носили длинные перчатки.
Еще одна особенность платьев в стиле романтизм – рукава и юбки данных платьев принимают форму колокола.


Jan Adam Kruseman. Olga Emilie Borski-Sillem, 1834

Цвета платьев различны. В моду входят платья в клетку. С платьями носят шали и шарфы. К примеру, шарф эшарп, который сзади опускается на талию, после чего его перекидывают спереди на согнутые в локтях руки. Или же шарф боа – круглый шарф из меха или страусовых перьев.


Жан Батист Камиль Коро

Портрет Клер Сеннегон, 1837

Появляется мода на шляпы. В период романтизма самой популярной становится шляпа капор – головной убор с высокой шляпной тульей (для убранных на затылок волос) и с обрамляющими лицо широкими жёсткими полями, сужающимися к затылку. Капор удерживался на голове широкими лентами, которые завязывались под подбородком бантом.
Johann Nepomuk Ender-A portrait of Archduchess Henriette of Österreich
Также в моду входит и женская одежда для верховой езды - платье-амазонка. Платье-амазонка состояло из длинной суконной юбки и узкой кофточки. С таким платьем носили шляпу с вуалью и перчатки.


Карл Брюллов
Всадница, 1832



Стиль романтизм в европейском искусстве наиболее широкое распространение получил в Англии и Германии.

Императрица Мария Александровна, 1857 год.


Английские художники того времени писали вызывающие меланхолию пейзажи с ненастной и туманной погодой, а писатели в своих книгах рассказывали истории прекрасных бедных девушек, которые попав в таинственный замок с приведениями, обязательно, преодолев все трудности и испытания, становились хозяйками замка и выходили замуж за прекрасных принцев. Тем самым художники создавали романтические пейзажи, а писатели те самые знаменитые английские романы XIX века.


Маленькая Джейн спорит со своей опекуншей миссис Рид. Иллюстрация Ф. Таунсенда к роману Шарлотты Бронте «Джейн Эйр» 1847 года


Джейн Эйр впервые встречает мистера Рочестера

Но не только интерес к чувствам и эмоциям зрителей и читателей был свойственен романтизму. Еще одна особенность данного стиля – интерес к прошлому. Причем интерес к прошлому, истории и мифологии, своей собственной страны, а не, к примеру, как это было ранее, к мифологии Древней Греции.

Именно в период романтизма англичане вспоминают про короля Артура и рыцарей круглого стола, а французы – о Жанне Д'Арк. Именно в это время пишутся сказки и записываются легенды.
А самым любимым историческим периодом для людей первой половины XIX века становится Средневековье. Интерес к Средневековью находит свое отражение и в моде того времени, в основном в украшениях.

Превью 0_d75cc_7e0d0c30_XL (500x283, 158Kb)

К примеру, в моду входят ферроньерки – женские головные украшения в виде узкой ленты с драгоценными камнями.


Карл Брюллов
Портрет Г. Н. и В. А. Олениных. 1827



Помимо Средневековья интерес вызывает Восток. XIX век – это время колониальных империй. И у Англии, и у Франции были свои колонии в странах Востока. В костюме увлечение Востоком найдет свое отражение как в узорах с восточными мотивами, так и в появлении такого вида мужской домашней одежды как халат.


Эжен Делакруа
Автопортрет, 1837



Что касается мужского костюма периода романтизма в целом, то он не был подвержен таким значительным изменениям, как женский костюм. Мужчины по-прежнему носят светлые брюки-панталоны, а сверху жилет, фрак или же сюртук более темных оттенков. И разнообразные пальто. Одним из самых популярных было пальто каррик- пальто с несколькими воротниками.


В.А. Тропинин
Портрет А.С. Пушкина



Однако были и некоторые новшества. Так, в период романтизма возникает мода на клетчатые ткани. И именно в период романтизма появляются денди.


Превью 0_d75c6_5580da9_XL (500x283, 173Kb)
Считается, что возникновение дендизма связано с попыткой молодых людей из богатых семей выразить свой протест против однотипной и одинаковой для всех сословий модой в мужском костюме XIX века.


Карл Брюллов
Портрет И. А. Бека. Около 1839



Появление дендизма связано с человеком по имени Джордж Браммел. Его считают не только самым известным денди, но и первым денди в истории. Именно Джордж Браммел вводит принцип «небрежной элегантности» в одежде, который и стал руководством для всех тех, кто желал выглядеть как денди.

Мода периода романтизма

Вера в гражданские свободы и идеалы в конце XVIII века, надежда на их осуществление в огне революции и крушение этих надежд, становление империи Наполеона – все это вызвало к жизни художественное направление получившее название романтизма.
Романтизм был важной ступенью в развитии искусства всей Европы. Само название говорило о разрыве с классическим наследием античности и повороте к народным традициям западноевропейского Средневековья. В основе романтизма лежало столкновение развитой и жаждущей свободы личности нового времени с косной, туго поддающейся изменению общественной средой, в которой власть чистогана побеждала феодальные привилегии.


Портрет Авроры Карловны Демидовой
Художник Карл Павлович Брюллов, 1837 год

В сильных натурах сознание враждебности мира, в котором они живут, вызывало возмущение против существующего порядка. Оно облекалось в систему утопического социализма (Сен-Симон, Фурье), выливалось в страстные публицистические стихи (Байрон, Гейне, Шелли), наполняло поэмы и романы темой тоски, одиночества и усталости, принимало резко политическую окраску, выступая в защиту демократии, прав свободы личности. Его глашатаями были Гюго, Жорж Санд, русские поэты Рылеев, Бестужев-Марлинский, Одоевский, Кюхельбекер, Лермонтов. Гений Пушкина осветил все грани этого течения. Романтизм уходил в глубь истории, поэтизируя старину, окружая ее ореолом возвышенных чувств.

Тема романтизма звучала в поэтических балладах и овеянных дыханием народной музыки мазурках Шопена, в музыке Вебера, глубоко поэтических романсах Шуберта, в мощных звучаниях симфоний Бетховена. Романтизм посетил и театральные подмостки.

Литературные журналы, газеты, театры, выставки искусств – все это было самым верным источником, питающим моду и модную промышленность. Стоило только свершиться какому-нибудь событию, имевшему общественный резонанс, как мода уже отвечала на него. «Корсар» Байрона произвел в общественном мнении, в театре и в модах значительное впечатление. Восточные имена героинь его баллад перенеслись на холодные берега Невы и далекой Сены. Головы женщин покрылись турецкими чалмами, греческими покрывалами, восточными полосатыми тканями. Появились накидки «корсар», духи «Корсар». В будуарах и гостиных поставили широкие диваны и тахты, застелили полы восточными коврами, набросали на них удлиненные подушки.

Романтизм, всколыхнувший историю, дал моде новый источник вдохновения, а портные и портнихи углубились в изучение исторических альбомов.

«...В украшениях, в одежде воскрес вкус средних веков, столь диаметрально противоположный положительному характеру нашей современности и ее требованиям. Рукава женского платья, прическа мужчин – все подвергалось романтическому влиянию», – пишет Герцен в статье «Дилетанты романтики». Мода очень тонка в своих нюансах, и если присмотреться, то все то, что привнес романтизм в литературу, живопись, театр, получило отзвук и в костюме. Внимательно вглядитесь в мужские портреты этого времени: Кукольника (Брюллова), Байрона, Пушкина (Тропинина и Кипренского), автопортрет Брюллова. Вам бросятся в глаза темные одежды, широко распахнутые мягкие воротники рубашек, волосы, свободно подставленные под ветер, небрежно накинутый плащ или клетчатый плед. Клетчатые платочки женщин и пледы мужчин вошли в моду как дань уважения к лорду Байрону и всем шотландцам, борющимся за независимость своей родины.


Писатель Нестор Васильевич Кукольник, один из петербургских друзей Брюллова
Картина художника Карла Павловича Брюллова, 1836 год.

Непринужденность поз, простота и скромность фраков и сюртуков – таков тон романтической свободы в мужском костюме. Мужская одежда получила точное наименование, определенный состав гардероба, как-то: черный фрак, ставший с начала века официальной и торжественной одеждой (в обиходе употребляются и цветные фраки), сюртук (фр., означает «надетый на все или поверх всего»), черный и цветной, длинный, ниже колен и короткий приталенный (редингот), жилеты, довольно сильно подверженные модным изменениям в цвете и рисунке материала. Верхняя одежда представлена рединготом, карриком (коротким свободным пальто с несколькими воротниками). Каррики были принадлежностью щеголей, поэтому число пелерин могло возрастать в зависимости от вкуса и фантазии заказчика. «...Служащий главным клерком у парижского нотариуса носил каррик с тридцатью шестью пелеринами, облегающие панталоны и гусарские сапоги...» (Андре Моруа. «Три Дюма»).

Особое внимание приверженцы моды уделяли жилетам, выбор которых был самым разнообразным Жилеты парадные, белоснежные или цветные, полосатые, в мелкую клетку, бархатные, атласные, парчовые с вышивкой ткацким узором и даже с дешевым набивным рисунком. На ногах туфли, башмаки, сапоги мягкие и на каблуках, с гетрами или без них.

В форме шляп также наблюдалось разнообразие: с узкой тульей и высокой конической головкой, с расходящейся кверху тульей, пуховые, войлочные, каскетки и двууголки (в начале века), которые сохраняются у чиновников и военных вплоть до 30-х годов. Хотя Россия, как и вся Европа, придерживалась французской и английской моды, индивидуальность и психология человека, национальные свойства его души сказывались в пристрастии к одним или другим формам костюма, к вольности в обращении с ним или к каким-нибудь старинным формам его. Москвичи, в особенности франты, по свидетельству поэта Батюшкова (1810 г.), «фланировали по Кузнецкому мосту в лакированных сапогах, в широких английских фраках, в очках (что стало повальной модой) и без очков, растрепанные и причесанные...». А в журнале «Кабинет Аспазии» от 1815 года о публике Петербурга пишут: «Начиная от пожилого купца русского до самого ветреного франта в Петербурге моды мужчин постоянны, но со всем тем видно чрезвычайное разнообразие: здесь видишь долгие, посредственные, короткие фраки, делающие постепенный переход от кафтана к куртке. Всякий делает по своему вкусу...». Пристрастие к сюртукам, пожалуй, можно объяснить тем, что это была наиболее удобная одежда, не требующая особых ухищрений в отношении других частей туалета; фрак, открывая жилет и ноги, требовал безупречно выполненных панталон и жилета; при сюртуке же, если он был застегнут, туловище плотно прикрывалось до половины. Сюртук в XIX веке для мужчин был тем, чем теперь является пиджак – незаменимой во всех случаях жизни одеждой.

«Повседневная одежда Рабурдена – длинный синий сюртук, белый галстук, клетчатый жилет а-ля Робеспьер, черные панталоны без штрипок, серые шелковые чулки и открытые башмаки» (Бальзак. «Чиновники»).

К слову сказать, до 20-х годов включительно талии как у женщин, так и у мужчин оставались завышенными, и если это было резонным у женщин, то у мужчин выглядело смешным, особенно в верхних вещах – рединготах, отрезные фалды которых начинались сразу под лопатками. Так или иначе, до указанного периода фраки и сюртуки были с соответственно завышенной талией.

Любая диспропорция костюма, узаконенная модой, при желании и такте художника может работать на ироническую или комическую характеристику персонажа. Завышенная талия, высокие воротники и рукава «окороком» во фраках 20–30-х годов уже сами по себе комичны и с успехом могут быть использованы в спектаклях «Горе от ума», «Мертвые души», «Ревизор».

Остается сказать несколько слов о домашнем костюме. Уже с XVIII века в обиход прочно вошли в моду шлафроки – халаты на вате и меху, покрытые хлопчатобумажной набивной тканью, атласом или плюшем. С начала века в моде полосатые индийские и иранские ткани, из которых делаются халаты, надеваемые поверх панталон, жилета и рубашки. Маленькая шапочка феской или колпак обычно прикрывали голову, но если утром у знатного вельможи или щеголя был парикмахер, то шевелюра тщательно оберегалась.

Далее ► Костюм 20-х годов XIX века

Главная ► Мода и история театра

Женский костюм стиля Романтизм | Журнал Ярмарки Мастеров

В середине XIX века при роскошном дворе императора Наполеона III и его супруги Евгении, зародился новый стиль - романтизм, который во многом перенял традиции стиля рококо (1750-1770). Именно поэтому его часто называют «вторым рококо». Главным событием в развитии одежды в этот период, да и вообще, стало изобретение швейной машины. Первые образцы этого механизма разрабатывали англичане еще в XVIII веке, однако патент на швейную машину усовершенствованной конструкции получил американец Исаак Меррит Зингер лишь в 1851 году. Так началась эпоха массового производства одежды.

Следующим шагом в развитии моды, стало появление домов моделей. В 1857 году англичанин Чарлз Ворт открыл в Париже первый в истории дом моды. Ворта считают основоположником моды Haute Couture. Он создал коллекцию (набор образцов) костюмов и затем продемонстрировал ее своим клиенткам. А поскольку одной из первых заказчиц Ворта стала императрица Евгения, успех предприятия был обеспечен.

Женский образ этого времени хорошо знаком нам по образу Вивьен Ли в знаменитом фильме «Унесенные ветром». Силуэт платья определялся естественным объемом талии, пониженной линией плеч и юбкой огромной ширины. В начале 1850-х женщины, чтобы придать фигуре объем, надевали несколько нижних юбок (их количество порой доходило до шести), одна из которых – длиной до колен – была укреплена конским волосом. Можно представить, с какой радостью они сбросили с себя всю эту тяжесть, когда примерно в 1850 года появился кринолин – конструкция в виде широкой юбки на обручах, соединенных друг с другом лентами. Кринолин отличался особой легкостью по сравнению с предшествующими аналогами.

Но теперь утренний туалет дамы занимал массу времени и делился на несколько этапов. Сначала надевали сорочку, чулки и открытые спереди панталоны. Затем даму затягивали в корсет из китового уса. И только потом наступал черед кринолина. На него надевали обычно две нижние юбки. Первую - хлопковую ( попроще ), а вторая могла быть украшена вышивкой или кружевами. Сверху надевалось платье из шелковой ткани красивых расцветок или с нежным узором. Оно украшалось кружевными оборками, лентами и иной отделкой.

В качестве верхней одежды очень популярны были фигаро, накидки, ротонды. Но самой модной вещью считалась шаль, особенно из китайского крепа, вышитая шелком. Из головных уборов - чепчики и наколки. Их делали из дорогих кружев, таких, как, шантильи или блонд, с лентами. Фурор произвели привезенные из Италии шляпки из «флорентийской соломки», их стали украшать страусовыми перьями, тюльпанами, розами и ландышами.

Что касается аксессуаров, то в моде были золотые цепочки с жемчугом, а также брошки, кольца, браслеты, золотые шпильки и т.п.

На фото ниже - женский костюм стиля Романтизм для куклы Барби из моей Коллекции Исторического Европейского Костюма для Барби, которую можно приобрести в моем магазине. Стоимость коллекции снижена на 25 % на постоянной основе. Есть возможность приобрести костюмы по отдельности.

Женский костюм стиля Романтизм, фото № 1

Женский костюм стиля Романтизм, фото № 2

Женский костюм стиля Романтизм, фото № 3

1830-е гг. в — Записки о моде, жизни и красоте

Женская мода эпохи романтизма: 1830-е гг. в живописи.

В этот период состоятельные дамы, одевавшиеся по западноевропейской моде, вдохновлялись искусством ушедших веков, используя элементы и узнаваемые черты костюма эпохи Возрождения, что отразилось на пропорциях и объёмах костюма 1830-х гг. Модный силуэт основывался на контрасте: пышные рукава gigot (от фр. «бараний окорок»), туго затянутая в корсет талия, широкая колоколообразная юбка. Линия плеча была чуть спущена; рукава сильно расширялись сверху, что часто требовало поддевания специальных накладок, и постепенно зауживались к запястью. Бальные и вечерние наряды могли иметь двойные рукава: нижние — из основной ткани платья, верхние — из тонкого полупрозрачного газа, тюля или кружева.

Объём юбки формировался засчёт надетых одна на другую нижних полотняных юбок. Линия талии до середины 1830-х гг. была чуть завышена; её подчёркивали широким поясом из шёлковой, муаровой или бархатной ленты, иногда цвет пояса был контрастным по отношению к ткани платья. Пояс украшала фигурная металлическая пряжка продолговатой формы.

В моде были тёплые кашмирские шали, шёлковые шарфы, разнообразные кружевные накидки и накладные воротнички. Украшения занимали особое место в гардеробе светских красавиц: массивные броши, длинные цепочки, браслеты с жемчугом и драгоценными камнями, которые иногда надевали поверх рукавов платья. Одна из популярных причёсок этого периода — «Узел Аполлона»: крупный пучок с косами на макушке, который держался на специальном каркасе и часто поддерживался массивным черепаховым или металлическим гребнем, и крупные завитые локоны над висками.

В этот период носили обувь на плоской подошве, в моде были ботиночки с боковой шнуровкой высотой до щиколотки, т.к. юбки в это время были немного короче, чем в предшествующий период, и открывали обувь. Интересная деталь: практически до середины XIX века обувь кроилась без разделения на правую и левую ногу.

И, конечно, все наряды этого периода были сшиты вручную из натуральных тканей, красители также были натуральными.

Мода периода романтизма — Всемирное наследие литературы, истории, живописи

 

Мода периода романтизма

Вера в гражданские свободы и идеалы в конце XVIII века, надежда на их осуществление в огне революции и крушение этих надежд, становление империи Наполеона — все это вызвало к жизни художественное направление получившее название романтизма.
Романтизм был важной ступенью в развитии искусства всей Европы. Само название говорило о разрыве с классическим наследием античности и повороте к народным традициям западноевропейского Средневековья. В основе романтизма лежало столкновение развитой и жаждущей свободы личности нового времени с косной, туго поддающейся изменению общественной средой, в которой власть чистогана побеждала феодальные привилегии.

В сильных натурах сознание враждебности мира, в котором они живут, вызывало возмущение против существующего порядка. Оно облекалось в систему утопического социализма (Сен-Симон, Фурье), выливалось в страстные публицистические стихи (Байрон, Гейне, Шелли), наполняло поэмы и романы темой тоски, одиночества и усталости, принимало резко политическую окраску, выступая в защиту демократии, прав свободы личности. Его глашатаями были Гюго, Жорж Санд, русские поэты Рылеев, Бестужев-Марлинский, Одоевский, Кюхельбекер, Лермонтов. Гений Пушкина осветил все грани этого течения. Романтизм уходил в глубь истории, поэтизируя старину, окружая ее ореолом возвышенных чувств.
Тема романтизма звучала в поэтических балладах и овеянных дыханием народной музыки мазурках Шопена, в музыке Вебера, глубоко поэтических романсах Шуберта, в мощных звучаниях симфоний Бетховена. Романтизм посетил и театральные подмостки.

Литературные журналы, газеты, театры, выставки искусств — все это было самым верным источником, питающим моду и модную промышленность. Стоило только свершиться какому-нибудь событию, имевшему общественный резонанс, как мода уже отвечала на него. «Корсар» Байрона произвел в общественном мнении, в театре и в модах значительное впечатление. Восточные имена героинь его баллад перенеслись на холодные берега Невы и далекой Сены. Головы женщин покрылись турецкими чалмами, греческими покрывалами, восточными полосатыми тканями. Появились накидки «корсар», духи «Корсар». В будуарах и гостиных поставили широкие диваны и тахты, застелили полы восточными коврами, набросали на них удлиненные подушки.


Портрет Авроры Карловны Демидовой
Художник Карл Павлович Брюллов, 1837 год

Романтизм, всколыхнувший историю, дал моде новый источник вдохновения, а портные и портнихи углубились в изучение исторических альбомов.

«...В украшениях, в одежде воскрес вкус средних веков, столь диаметрально противоположный положительному характеру нашей современности и ее требованиям. Рукава женского платья, прическа мужчин — все подвергалось романтическому влиянию», — пишет Герцен в статье «Дилетанты романтики». Мода очень тонка в своих нюансах, и если присмотреться, то все то, что привнес романтизм в литературу, живопись, театр, получило отзвук и в костюме. Внимательно вглядитесь в мужские портреты этого времени: Кукольника (Брюллова), Байрона, Пушкина (Тропинина и Кипренского), автопортрет Брюллова. Вам бросятся в глаза темные одежды, широко распахнутые мягкие воротники рубашек, волосы, свободно подставленные под ветер, небрежно накинутый плащ или клетчатый плед. Клетчатые платочки женщин и пледы мужчин вошли в моду как дань уважения к лорду Байрону и всем шотландцам, борющимся за независимость своей родины.

 


Писатель Нестор Васильевич Кукольник, один из петербургских друзей Брюллова
Картина художника Карла Павловича Брюллова, 1836 год.

Непринужденность поз, простота и скромность фраков и сюртуков — таков тон романтической свободы в мужском костюме. Мужская одежда получила точное наименование, определенный состав гардероба, как-то: черный фрак, ставший с начала века официальной и торжественной одеждой (в обиходе употребляются и цветные фраки), сюртук (фр., означает «надетый на все или поверх всего»), черный и цветной, длинный, ниже колен и короткий приталенный (редингот), жилеты, довольно сильно подверженные модным изменениям в цвете и рисунке материала. Верхняя одежда представлена рединготом, карриком (коротким свободным пальто с несколькими воротниками). Каррики были принадлежностью щеголей, поэтому число пелерин могло возрастать в зависимости от вкуса и фантазии заказчика. «...Служащий главным клерком у парижского нотариуса носил каррик с тридцатью шестью пелеринами, облегающие панталоны и гусарские сапоги...» (Андре Моруа. «Три Дюма»).

Особое внимание приверженцы моды уделяли жилетам, выбор которых был самым разнообразным Жилеты парадные, белоснежные или цветные, полосатые, в мелкую клетку, бархатные, атласные, парчовые с вышивкой ткацким узором и даже с дешевым набивным рисунком. На ногах туфли, башмаки, сапоги мягкие и на каблуках, с гетрами или без них.

В форме шляп также наблюдалось разнообразие: с узкой тульей и высокой конической головкой, с расходящейся кверху тульей, пуховые, войлочные, каскетки и двууголки (в начале века), которые сохраняются у чиновников и военных вплоть до 30-х годов. Хотя Россия, как и вся Европа, придерживалась французской и английской моды, индивидуальность и психология человека, национальные свойства его души сказывались в пристрастии к одним или другим формам костюма, к вольности в обращении с ним или к каким-нибудь старинным формам его. Москвичи, в особенности франты, по свидетельству поэта Батюшкова (1810 г.), «фланировали по Кузнецкому мосту в лакированных сапогах, в широких английских фраках, в очках (что стало повальной модой) и без очков, растрепанные и причесанные...». А в журнале «Кабинет Аспазии» от 1815 года о публике Петербурга пишут: «Начиная от пожилого купца русского до самого ветреного франта в Петербурге моды мужчин постоянны, но со всем тем видно чрезвычайное разнообразие: здесь видишь долгие, посредственные, короткие фраки, делающие постепенный переход от кафтана к куртке. Всякий делает по своему вкусу...». Пристрастие к сюртукам, пожалуй, можно объяснить тем, что это была наиболее удобная одежда, не требующая особых ухищрений в отношении других частей туалета; фрак, открывая жилет и ноги, требовал безупречно выполненных панталон и жилета; при сюртуке же, если он был застегнут, туловище плотно прикрывалось до половины. Сюртук в XIX веке для мужчин был тем, чем теперь является пиджак — незаменимой во всех случаях жизни одеждой.

«Повседневная одежда Рабурдена — длинный синий сюртук, белый галстук, клетчатый жилет а-ля Робеспьер, черные панталоны без штрипок, серые шелковые чулки и открытые башмаки» (Бальзак. «Чиновники»).
К слову сказать, до 20-х годов включительно талии как у женщин, так и у мужчин оставались завышенными, и если это было резонным у женщин, то у мужчин выглядело смешным, особенно в верхних вещах — рединготах, отрезные фалды которых начинались сразу под лопатками. Так или иначе, до указанного периода фраки и сюртуки были с соответственно завышенной талией.

Любая диспропорция костюма, узаконенная модой, при желании и такте художника может работать на ироническую или комическую характеристику персонажа. Завышенная талия, высокие воротники и рукава «окороком» во фраках 20—30-х годов уже сами по себе комичны и с успехом могут быть использованы в спектаклях «Горе от ума», «Мертвые души», «Ревизор».

Остается сказать несколько слов о домашнем костюме. Уже с XVIII века в обиход прочно вошли в моду шлафроки — халаты на вате и меху, покрытые хлопчатобумажной набивной тканью, атласом или плюшем. С начала века в моде полосатые индийские и иранские ткани, из которых делаются халаты, надеваемые поверх панталон, жилета и рубашки. Маленькая шапочка феской или колпак обычно прикрывали голову, но если утром у знатного вельможи или щеголя был парикмахер, то шевелюра тщательно оберегалась.
Костюм 20-х годов XIX века

 

Стиль бидермейер в одежде и истории костюма XIX века


Наиболее интересный и необычный период в моде XIX века приходился на время господства стиля бидермейер в Европе. Данный стиль в европейском костюме существовал практически параллельно со стилем романтизм в 1820-1840-е годы.Стиль бидермейер в одежде и истории

Ф. Г. Вальдмюллер
«Семья в парке»

Родиной стиля бидермейер считается Австрия. Само название стиля произошло от коллективного псевдонима нескольких поэтов XIX века – господин Бидермайер. Под данным псевдонимом поэтами фон Шеффелем, Людвигом Эйхордом и Адольфом Касмаулем в немецкоязычных журналах печатались пародийные стихи.

Целью таких пародий было подшутить над стихами обывателей-графоманов (мелких торговцев, провинциальных учителей), письмами с которыми были буквально завалены все редакции журналов первой половины XIX века.

Стиль бидермейер в одежде и истории

Карл Шпицвег
«Друг кактуса» (1856)
Одинокий чиновник вернулся домой, дома его ждет лишь кактус…

Стиль бидермейер – это городской стиль. Стиль бюргеров XIX века. Так, на картинах данного периода появляются жители городов за работой, на прогулке, на отдыхе. К примеру, картины немецкого художника Карла Шпицвега. Или же Галерея красавиц художника Йозефа Штилера – портреты как принцесс, так и обычных горожанок. Создана данная серия картин была по заказу Людвига I – короля Баварии.

В русском искусстве к стилю бидермейр можно отнести картины Василия Тропинина - к примеру, «Золотошвейка» или же «Кружевница».

Стиль бидермейер в искусстве

Карл Шпицвег
«Охотник на бабочек» (1840)

Стиль бидермейер – это уютный стиль ценящих труд, но уже могущих позволить себе и роскошь горожан. Интерьеры в силе бидермейер отдают домашним уютом – это светлые обои с рисунком в цветочек, мягкая мебель, обтянутая ситцевыми тканями и набитая конским волосом, простые кровати, лишившиеся балдахинов, множество горшков с комнатными растениями.

Стиль бидермейер в искусстве

Карл Шпицвег
«Бедный поэт» (1839)

Наибольшее распространение стиль бидермейер получил в немецкоязычных странах.

Стиль бидермейер в искусстве

Карл Шпицвег
«Пикник»

Что касается костюма в стиле бидермейер, то наиболее ярко особенности костюма в данном стиле можно рассматривать на примере женских платьев первой половины XIX века. В то время как в мужском костюме стиль бидермейер весьма перекликается со стилем романтизм.

Платья в стиле бидермейер


Платье в стиле бидермейер чем-то напоминало воздушный шар – такое же круглое и объемное. И это вряд ли случайно – первые воздушные шары взлетели в небо как раз таки в XIX веке. И их пассажирами были не только мужчины, но и отважные дамы в своих неудобных нарядах.Платье в стиле бидермейер

Ф. Г. Вальдмюллер
Женский портрет

У платьев в стиле бидермейер всегда была широкая пышная юбка. В нее вшивали специальные валики, чтобы придать округлую формы. При этом каркасов под юбку не было. Также не было и множества нижних юбок.

Во времена стиля бидермейер женщины вполне обходились одной нижней юбкой и вшитыми валиками. Также юбка платьев данного стиля становится немного короче – она не прикрывает щиколотки ног. Непозволительная вольность по тем временам.

Платье в стиле бидермейер

Й. К. Штилер
«София Баварская» (1832)

Бальные платья стиля бидермейер обязательно были с декольте и открытыми плечами. С такими платьями носили дорогие, из кашмирской шерсти, шали, которые привозились в Европу из Индии. Классическое сочетание - белое платье и красная шаль. Кстати, что касается цветов платьев стиля бидермейер, то девушки чаще всего носили платья более светлых расцветок, а женщины – платья темных тонов.

Платье в стиле бидермейер

Й. К. Штилер
«Мария Фридерика Прусская» (1843)

Рукава бальных платьев были короткими и с ними носили длинные перчатки. На талии обязательно пояс – с бантом или же пряжкой. Цель пояса – сделать зрительный акцент на тонкой талии.

Платье в стиле бидермейер

Й. К. Штилер
«Анна Хиллмаэр» - дочь торговца мясом (1829)

У повседневных платьев декольте отсутствовало. Рукава таких платьев были длинными. С повседневными платьями носили короткие перчатки, а также зонтики от солнца – в моде аристократическая бледность. На плечи могли набрасывать кружевные косынки. Так называемые косынки-фишю. На голове – шляпа капор.

Платье в стиле бидермейер

Й. К. Штилер
«Лола Монтес» - танцовщица, а также возлюбленная короля Баварии Людвига I (1847)

Запоминающимися были и прически стиля бидермейер. Чаще всего ассиметричные, с петлями и бантами из волос. А также со взбитыми и завитыми локонами.

О рукавах


Отдельное внимание стоит уделить рукавам платьев стиля бидермейер. Рукава таких платьев всегда были широкими и объемными. Стиль бидермейер в истории

Карл Шпицввег
«Любовное письмо» (1845-46)

Очень часто рукав платья состоял из двух частей. У бальных платьев был внутренний рукав – короткий, плотный и подбитый пухом или ватой. Верхний рукав бальных платьев мог быть длинным и шился из полупрозрачных тканей или кружева.

Но чаще всего бальные платья были с короткими рукавами-буфами – объемный рукав-фонарик, заканчивающийся манжетой.

Стиль бидермейер в истории

Карл Шпицвег
«Воскресная прогулка» (1841)

Носили и платья с рукавом-жиго – очень широкий у плеча и постепенно сужающийся к манжете у локтя или запястья рукав. В России такой рукав в шутку называли «бараньей ногой».

У повседневных платьев чаще всего был простой односоставной рукав, в верхнюю часть которого для придания объема вшивался китовый ус.

Мужской костюм в стиле бидермейер


Отличительной особенностью мужского костюма стиля бидермейер стал его силуэт, отчасти повторяющий силуэт женского костюма данного периода. А именно широкие плечи и узкая талия. В остальном же мужской костюм во многом был схож с мужским костюмом стиля романтизм.Стиль бидермейер в мужском костюме

Карл Шпицвег
«Автопортрет»

Фраки в стиле бидермейер шили строго в талию. При этом к фраку прилагались вшитые подплечники и широкий в верхней части рукав. Очень часто за счет ватной подкладки фраков увеличивали их на груди.

Стиль бидермейер в мужском костюме

Карл Шпицвег
«Запах роз»

С фраком носили более светлые брюки и жилеты. Если фрак был темного цвета, то жилет мог быть ярким. Очень часто носили красные жилеты или же жилеты в полоску и клеточку. Ткань в полоску или же клеточку использовалась не только для пошива мужских жилетов, но и для пошива повседневных женских платьев.

Стиль бидермейер в мужском костюме

Карл Шпицвег
«Воскресный охотник» (1845)

Сюртук в данный период чаще всего носят как верхнюю одежду. В моде шляпы-цилиндры, трости, перчатки, шейные платки, кудри и бакенбарды, что соответствует моде денди.

Стиль бидермейер в мужском костюме

Карл Шпицвег
«Вдовец»

Одной из модных новинок того времени стал и английский плащ гавелок. Плащ – пошитый из сукна и с яркой контрастной подкладкой. У данного плаща не было рукавов, но присутствовала пелерина и прорези для рук. Плащ был объемным и его часто надевали для походов на бал, так как под ним не мялся фрак.

Анализ форм и декора женского костюма XIX века. Эпоха романтизма, направление «Бидермайер

НОУВПО ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет конструирования  и моделирования одежды

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К курсовой работе по дисциплине «История костюма и моды»

Тема: Анализ форм и декора женского костюма XIX века. Эпоха романтизма, направление «Бидермайер».

 

 

 

 

Группа: набор 2009 год (уск)

Исполнитель: Князева Т. А.

Руководитель: Лаврова Л.Б.

 

 

 

 

Работа рассмотрена и  допущена к защите

_____________________________2011г.

 

 

Екатеринбург 2011

Оглавление

  1. Краткая характеристика исторического периода
    1. Характеристика социокультурных особенностей и художественного стиля позднего рококо.
    2. Эстетический идеал красоты позднего рококо
  2. Анализ исторического костюма позднего рококо
    1. Общая характеристика костюма позднего рококо.
    2. Характеристика модных форм костюма
    3. Анализ общих закономерностей костюма позднего рококо
  3. Анализ выбранного образца исторического костюма
    1. Эскизная проработка костюма.
    2. Описание внешнего вида и композиционный анализ костюма.
    3. Графический анализ данного костюма
    4. Конструктивный анализ выбранного костюма
    5. Характеристика декора костюма
  4. Авторская коллекция эскизов одежды
  5. Выводи и рекомендации

 

Введение.

Современная мода все более  тяготит к историческому наследию прошлых  времен, что говорит об актуальности работ, связанных с  углубленным изучением  конкретного  исторического костюма,   формирование навыков системного анализа развития образцов, ассортимента одежды, аксессуаров, тектонической организации развития формы в историческом аспекте  с использованием метода реконструкции, на что и ориентирование курсовая работа.

Время «бидермайера» охватывает период приблизительно с 1815 по 1848 год. Само название «бидермайер» возникло гораздо позже – оно заимствовано из немецких сатирических листков середины 50-х годов XIX века, где центральным персонажем была комичная фигура обывателя – «господина Бидермайера». Теперь же оно стало объективным понятием в области художественного ремесла и моды

Цели курсовой работы:

  • Углубление и систематизация теоретических знаний, полученных в процессе изучения дисциплины;
  • Формирование представлений об исторической эволюции костюма
  • Формирование комплексного подхода к анализу функциональной роли костюма, его художественно-композиционного построения и кроя
  • Развитие навыков самостоятельной творческой деятельности

 

 

 

 

  1. Краткая характеристика исторического периода.

 

    1. Характеристика социокультурных особенностей и художественного стиля «бидермайер».

Бидермейер, Бидермайер (нем. Biedermeier, Biedermaier) — художественный стиль, направление в немецком и австрийском искусстве – живописи, архитектуре и дизайне, распространённый в 1815—1848 годах.  
Стиль получил свое название по псевдониму «Готлиб Бидермейер», который взял себе немецкий поэт Л. Эйхродт, и под которым он печатал в журналах эпиграммы. Слово Bieder переводится как «простодушный, обывательский». В целом псевдоним означает «простодушный господин Майер». Существует еще одна версия появления этого слова, отличная лишь в деталях. По этой версии, название стилю дали пародийные юмористические стихи Л. Эйхродта и А. Куссмауля, публиковавшиеся в 1855—57 гг. в одном из мюнхенских журналов. Их вымышленный автор, учитель Готлиб Бидермейер — скромный обыватель: благодушный, сентиментальный, незадачливый, любитель спокойной жизни и уюта. То бишь, авторов у этого имени двое.  
Идеологические предпосылки этого стиля лежат в неустойчивом политическом положении в Германии и Австрии того времени, когда господствовали реакция и застой. Тревожное положение и меланхолия вызывали необходимость ухода от реальности. Типичный выход из этого состояния — погружение в семью, в круг друзей, поиск романтики в маленьких жизненных радостях. Романтические устремления превращаются в реализм.  Бидермейер является ответвлением, вернее, достойным завершением романтизма, пришедшего на смену ампиру, поэтому его иногда называют «смесь ампира с романтизмом». В бидермейере отразились представления «бюргерской» среды, формы стиля ампир преобразовывались в духе интимности и домашнего уюта. Для бидермейера характерно тонкое, тщательное изображение интерьера, природы и бытовых деталей.  
Прежде всего, стиль бидермейер выразился в живописи. Основная черта бидермейера — идеализм. Поэтому в живописи преобладают бытовые сценки, а в других жанрах картины носят камерный характер. Живопись стремится найти черты идиллической привлекательности в мире маленького человека. Эта тенденция уходит корнями в особенности национального немецкого быта, в первую очередь бюргерства.  Свойственный романтизму интерес к исключительной личности в бидермейере вытесняется интересом к частному человеку, к маленьким радостям мелкого буржуа, интересом к обыденной жизни бюргеров и крестьян, к окружающей природе.  Для живописи бидермейера характерны небольшой формат, тонкое тщательное письмо, интерес к среде, к дневному или искусственному освещению, любовь к бытовым деталям, стремление к интимности и задушевности образов, часто с юмористическим оттенком.  В искусстве бидермейера отсутствует действенное начало, что налагает на это искусство печать тематической узости, созерцательности, идеализации безмятежного, главным образом семейного быта. 

Мастера бидермейера пробовали  силы в портрете, пейзаже и других жанрах, но ярчайшим выражением стиля  стала бытовая живопись.

Яркие представители  бидермейера:

                                                                   

Георг Фридрих  Керстинг                                               Людвиг Рихтер

 

 

                                                                     

Карл Шпицвег                                                                 Мориц фон Швинд

 

Франц Крюгер

 

    1. Эстетический идеал красоты «бидермайер».

 

- Сударыня, ничто  так не красит брюнеток, как  перья марабу, они смягчают их несколько резкие черты лица. Герцогиня де Ланже говорит, что они придают женщине нечто таинственное, оссиановское, безусловно, хорошего тона.

-Я беру их.  Пришлите мне поскорей.

Оноре де Бальзак.

Теперь вместо чувственных персонажей рококо, вместо революционных героев конца XVIII столетия, вместо «военизированного» героя эпохи ампир входит в  моду человек, в котором ценятся  интеллект, хитрость, жизненная хватка и богатство — герой, которого можно встретить во многих произведениях  Бальзака.

 Луи Филипп, король Франции.

 

Ампир у буржуа ассоциировался с революционными событиями конца XVIII века, а у демократически настроенной  части общества — с тиранической властью Наполеона. Античность уже  не является образцом для подражания, более того — ее осмеивают или  создают стилизации на мотивы античности в легком жанре. Достаточно вспомнить  рисунки О. Домье «Нарцисс», «Марс  и Венера», оперетту Оффенбаха «Прекрасная  Елена».                                                    

 

Автопортрет. Оноре Викторен Домье. Французский художник-график, живописец и скульптор, крупнейший мастер политической карикатуры XIX века.

.

 

 

 

 

 

 

  1. Анализ исторического костюма «бидермайер».
    1. Общая характеристика костюма позднего рококо.

 
1830-39  
Общий вид женского костюма: линия талии вернулась на естественное место, лиф притален, юбка несколько укорочена и доходит до щиколотки. Под расширенную юбку надевают несколько нижних юбок. Опущенная линия плеча с вшитыми, огромными по объему рукавами зрительно усиливает впечатление узкой, тонкой талии, затянутой в корсет. С 1830 года женщины активно заменяют одноцветные ткани полосатыми или тканями с узором. К 1835 году рукав достигает наибольших размеров, а через несколько лет вновь становится узким, возвращаясь к простым формам. 

Эскизы костюмов для «Театрцайтунг», 1831 г. (талия на своем месте).

                                                                

 

1840-49  
Общий вид женского костюма 

Силуэт платьев 40-х годов  приобрел некоторую вытянутость, которая  достигалась за счет сужения линии  плеча и удлинения юбки. Платье имело узкий лиф с чуть заниженной талией, слегка опущенной линией плеча. Обычно лиф был закрытым, иногда имел отложной воротничок, но бальные платья шили с глубоким, ровным горизонтальным вырезом. Рукава могли быть и короткими и длинными, но всегда были узкими у плеча. Юбка спадала мягкими складками до самого пола, собираясь в сборки на боках. Из-под нее выглядывал теперь только кончик туфли. Платья были и белые и цветные, часто их шили из клетчатой ткани, которая вошла в моду в связи с увлечением историей Шотландии. К 1845 году рукав расширился к низу и стал называться «рукав-пагода». Шали и накидки в моде. Некоторые женщины одеваются по-мужски. Костюм для верховой езды – амазонка – наделяется элементами мужской одежды – шляпы, жакеты. Модно красить волосы в рыжий цвет. В костюме хозяйки появляется передник с кружевной отделкой. Моден «рукав Бишоп», собранный у запястья, широкий у локтя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Женское дневное платье 1840 год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижнее  белье.

 

Юбка-кринолин простеганная шнуром для жесткости + несколько  нижних юбок .

 

 

 

 

 

 

 

 Рубашка                                                                          Панталоны/кальсоны (короткие) 

 

 

Подрукавники, обеспечивающие форму рукава. 
 

Бидермейеру мы обязаны появлением дамской блузы. Теперь не только платье становится традиционным женским туалетом, в моду входит костюм, состоящий  из юбки и блузы. Шили женскую одежду из репса и кашемира, муара и  тафты, летом дамы щеголяли в романтичных  платьях и блузках из ситца  в цветочек. Романтика образа подчеркивалась и названием цветов, входящих в  модную палитру, например: цвет утренней зари или «горлышко голубя». Были и более вычурные названия: цвет влюбленной жабы или мечтательной блохи. Как в мужской, так и в женской  одежде, особое место занимает клетка.

Такое явление встречалось  сплошь и рядом, поэтому стало  модой: часть белоснежной нижней рубашки стали выдергивать наружу побольше и назвали «выпушкой». Впоследствии стали намеренно делать разрезы на одежде, чтобы украсить выпушками. Такой способ декорирования назывался «иссеченная ткань».

Вот на этих портретах  рукава украшены выпушками очень  обильно благодаря «иссеченной  ткани».

 

 

Чтобы оптическое выделение  тонкой талии было еще большим, расширились  рукава. Названия у этих рукавов  были соответствующее: "бараний окорок", "ветчинообразные", "пагодообразные" и т.д.

 Они были так велики, что для поддержания их формы  использовали китовый ус. Сначала рукав расширяется от плеча до локтя, а потом — от локтя к запястью. Декольте увеличивается, глубоко обнажая плечи. Обычно талию обхватывали широкой лентой, сзади завязанной бантом. Отделка платьев, особенно бальных, была замысловатой и прихотливой.

 

Женское бальное платье 1836 года.

 

 

Рукава бального платья кроткие  или двойные (нижний короткий рукав  из основной ткани платья, верхний  длинный из газа или другой лёгкой прозрачной ткани).

Иллюстрация - С  бальным платьем обязательно  надеваются  перчатки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В. Гоголь так характеризовал дамский костюм этого периода: «Они настолько похожи на два воздухоплавательных шара, так что дама вдруг бы поднялась на воздух, если бы не поддерживал ее мужчина…» (Н.В, Гоголь, «Невский проспект»).

 

Иллюстрация - Н.В. Гоголь, «Невский проспект».

 

 

 

 

Для одного и того же платья использовали 2-3 пары рукавов, чем и  добивались разнообразия в костюме. На портрете кисти Тициана хорошо видно место, где рукав не пришит.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Новый силуэт исключает из дамского гардероба пальто. В зимний период пальто заменяется пальто –  образным платьями из толстых шерстяных  тканей, конечно, без декольте. Поверх платья одевали только широкие пелерины или все еще популярные шали, а  также большие пелерины или все  еще популярные шали, а также большие  квадратные платки либо меховые боа.

 

Женщина в «пальто  – образным платьям»  из толстых  шерстяных тканей.

 

Женское платье поверх которого одет платок.

 

 

Женщина в «пальто  – образным платьям»  из толстой  шерстяной ткани и с меховым  боа.

 

 
Дополнения и аксессуары к костюму.

 

 

   Сильно открытая шея позволяет  «выделить» голову, и вновь стали  носить сложные прически. Они  бывали весьма искусны, часто  напоминая декоративную архитектуру.  Волосы, укороченные с боков, укладывали  крупными локонами или "котлетами"  из кос на висках. Остальные  волосы поднимались наверх и  на темени укладывались в различные  шиньоны. Прически украшаются  различными дополнениями в виде  лент, искусственных или живых  цветов, кружев и бантов. 
Дамы белились и румянились, но макияж был неброский, так как ценились романтичные бледность и хрупкость.