Posts — Maison Bohemique
Maison Bohémique:
«Нас принимали за костюмеров Большого театра»
На один день в Алматы прилетели дизайнеры бренда Maison Bohémique Артем Низов и Андрей Шилков, чтобы представить свою коллекцию на подиуме. Вокруг них сейчас шумиха в Москве –несколько недель назад они официально представили себя как дизайнеров марки. Бренд существует уже много лет, но кто именно стоит за ним, знали только редакторы, байеры, фотографы. Мы поговорили с Артемом и Андреем о необходимости скрывать свои имена, понятии роскоши и почему они не боятся отказывать клиентам.
Давайте поговорим о вашем недавнем каминг-ауте. В Москве это все-таки был секрет Полишинеля, все равно вся тусовка знала, кто стоит за брендом, кто им занимается. Шила в мешке не утаишь.
Артем Низов: Конечно, все модные редакторы, байеры, фотографы знали – кто мы. Инкогнито мы оставались номинально. Когда ты работаешь с людьми, такой секрет сохранить невозможно. Все фотографии, все наши съемки были прокредитованы именем Андрея, а он один из самых известных и востребованных в Москве визажистов. Изначально это была вынужденная мера, так как и я, и Андрей работали на другие компании и по контракту не могли заявлять о себе. Позже нам показалось это интересным, в этом была интрига. Мы задумались над этим и рискнули попробовать, чтобы понять, как может работать марка в отрыве от имени ее создателя. Это сложнее, ведь в этом случае продукт должен говорить сам за себя. А это не самый простой ход.
Наш каминг-аут не был пиар-ходом, как многие считают. Мы решили расставить все точки над «i», чтобы пресечь слухи о том, кто мы. А их с самого начала ходило великое множество. Начиная от каких-то известных людей и заканчивая костюмерами Большого театра и Ульяной Сергеенко.
У некоторых хватало смелости присваивать себе наши работы.Сейчас, конечно, такое трудно представить. Опыт Маржелы повторить вряд ли получится, когда успех бренда напрямую зависит от популярности в Instagram, количестве фолловеров и прочего. Грубо говоря, скромности сейчас не место, необходимо промоутировать себя как бренд.
А. Н.: Чтобы промоутировать себя, нужно в первую очередь быть интересным. Людям должно нравиться, как ты выглядишь, чем ты занимаешься, во что ты одеваешься.
Андрей Шилков: Это, скорее, понятие стиля жизни, которому хочется следовать.
А. Н.: Именно. Людям хочется быть похожим на тебя, поэтому они покупают твой бренд. Твоя репутация может иногда сработать и в другую сторону: если ты известен как человек с не самым приятным характером, это может оттолкнуть от тебя покупателя. Весь вопрос в том, как ты выстроил личный брендинг. Да и потом, образ вокруг марки – это вторично, на первом месте всегда одежда, ее качество и крой.
В России в принципе тяжело этим заниматься, здесь не развита индустрия. Достать трудно даже фурнитуру – иголки, нитки, булавки, тесьму, я уже не говорю обо всем остальном. Нам же хотелось делать одежду исключительного качества, чтобы человек получил невероятное удовольствие от ее ношения.
Дизайнерское прошлое было только у Артема. Вы с самого начала решили, что это будет бизнес, а не просто дело «для души».
А. Н.: Конечно. Хотя никакой бизнес-модели не было. Все делалось по наитию. Но в первую очередь для себя мы решили, что не будем делать вещи «в стол». Первую же коллекцию мы старались реализовать в магазины.
А. Ш.: Нам было важно заявить о себе. Зачем создавать красивые вещи и оставлять их у себя в студии? Тем более мы сразу выяснили для себя, чем мы отличаемся от других брендов. Мы создаем не просто одежду, мы создаем образ – от прически и маникюра до самых мельчайших деталей. Для нас женщина – это в первую очередь прекрасный образ, с которым мы экспериментируем.
Нам повезло, что с самого начала мы знали, кто наша клиентка.
А. Н.: Возвращаясь к бизнес-модели… Это знание помогло нам образовать вокруг себя тот небольшой пул постоянных клиентов, которые до сих пор с нами. Тогда пришло четкое понимание, как это будет работать. Во-первых, нас должно быть мало. Наша одежда –это редкость, эксклюзив. Женщина, которая ее носит – особенная. Во-вторых, мы нишевый продукт, но коммерческий. Как бы сложно, вдумчиво и архитектурно не была сделана вещь, это всего лишь одежда, которую нужно носить. Мы не делаем из нее объект. Да, у нас есть базовые вещи, но их очень мало. Все встало на свои места, когда мы плотно начали сотрудничать с магазинами – одним из первых стал Podium. Мы получили аналитику, стали планировать, составили бизнес-план, стали работать более адресно. Вместо воображаемой клиентки мы увидели реальную женщину, и это очень помогло. Мы видим типаж. Это, например, Аня Чиповская, Виктория Исакова, Паулина Андреева.
Женщины знают, что к нам они должны приходить в хорошей форме.
Не худыми, нет — но подтянутыми, с хорошим тонусом. Они понимают, что их ждут платья, которые сделают их особенными, потому что они предназначены только для них. Чувство уникальности — то, что женщине чаще всего нужно больше всего остального.В одном из своих интервью вы говорили, что некоторые ваши вещи хорошо смотрятся только в одном размере. Но вот приходит к вам девушка – ну, не Паулина Андреева, не Аня Чиповская, далеко нет. Но ей тоже хочется быть в Maison Bohémique.
А. Ш.: На самом деле ничего не изменилось. У нас по-прежнему очень узкая размерная линейка. Но мы тоже меняемся. Некоторые вещи мы прорабатываем так, чтобы они хорошо смотрелись не только на 34–36 размерах, но и на 42–44. Да, мы сформировали определенный пул клиентов и, возможно, отпугнули остальных. Но все равно, как бы ни колдовали над кроем или корсажем, мы не сможем совершить чуда. Поэтому женщины знают, что к нам они должны приходить в хорошей форме. Не худыми, нет – но подтянутыми, с хорошим тонусом.
Они понимают, что их ждут платья, которые сделают их особенными, потому что они предназначены только для них. Чувство уникальности – то, что женщине чаще всего нужно больше всего остального.
Хорошо, вы наработали свою преданную аудиторию, с которой вам комфортно. Но что дальше? Как вы хотите развиваться?
А. Н.: У нас есть небольшие точки продаж в Сочи и Краснодаре, есть клиентки в Лондоне и ОАЭ. Наша одежда не висит ни в одном шоу-руме, потому что у нас есть определенные требования к тому, где и с кем мы выставляемся. Да, мы молодой бренд, но мы уже вышли из статуса молодых дизайнеров. У нас есть четкое позиционирование себя. Опять же, такая экспансия, о которой многие мечтают, это иногда просто дребезжание. Предоставить по пять единиц в каждый встречный интернет-магазин или шоу-рум – ну, что это дает? Если мы начинаем работать с каким-то бутиком, мы хотим, чтобы нас было много. Чтобы можно было понять наш бренд, разглядеть его.
А.
Ш.: У нас часто возникают вопросы к соседству. Например, мы не выставляемся в мультибрендовых бутиках, где висят только русские дизайнеры. Мы за здравый микс, но не позиционируем себя как лубочных дизайнеров, которые будут интересны исключительно туристам. Все-таки наше качество исполнения, материалы – все эти моменты более присущи международному бренду. То есть мы не хотим ассоциировать себя с людьми, которые заказывают серые свитшоты, приклеивают туда свой логотип и называют себя дизайнерами. Также мы не преследуем цели выставить три рубашки и две пары брюк, а затем писать в пресс-релизе, что наш бренд вы можете найти в десяти разных магазинах. Мы дорожим своей работой, мы высоко ее ценим, мы требовательны, в конце концов. Поэтому мы добились определенного успеха, я думаю.
Покупать кутюр и носить кутюр — это абсолютно разные вещи. Если ты умеешь быть самим собой и кутюр вписывается в твое ощущение самого себя — это и есть роскошь.
Вернемся к одежде.
В самом начале вы сказали, что вас принимали за костюмеров Большого. В этом есть логика: все-таки Maison Bohemique – это про роскошь и некоторую театральность, которые сейчас непопулярны…
А. Н.: Мы достаточно экзальтированный бренд, экстравагантный. В самом начале мы делали две кутюрные коллекции. А кутюр – это вещь не на каждый день, это театр, особый случай. И его подача должна быть сказочной. Мы очень много времени уделяем декоративности, мелкой ручной работе. Наверное, это и вызывает ассоциации с театральным костюмерным искусством.
А. Ш.: А роскошь не умирает. Мне кажется, понятие роскоши сейчас искажено, как и понятие гламура. Роскошь быть самим собой – это тоже роскошь. Это требует определенной смелости, мышления. Покупать кутюр и носить кутюр – это абсолютно разные вещи. Если ты умеешь быть самим собой и кутюр вписывается в твое ощущение самого себя – это и есть роскошь.
А. Н.: Что такое роскошь сегодня? Это излишество и дурной вкус? Но ведь черный и кашемировый свитер – это же роскошь? Мужской костюм на голое тело? Роскошь – это в какой-то степени образ жизни, который не зависит от внешних признаков.
https://www.buro247.kz/fashion/expert/maison-boh-mique-interview-dizainery-brenda.html
Maison Bohemique
Их платья и костюмы носят, пожалуй, самые красивые актрисы страны — от Анны Чиповской до Паулины Андреевой. Основатели бренда, Андрей Шилков и Артем Низов, рассказали L’Officiel Россия о том, как выбирают клиенток, почему не шьют простые вещи, за что ценят восьмидесятые и когда говорят решительное «нет».
То, что творится в фотостудии на Петровке, больше напоминает не съемку, а сюрприз-вечеринку посреди дня — для своих. Одна из моделей прогуливается по полу босиком, в колготках в сетку и с бантами на щиколотках. На ее плечи накинута лиловая шуба Maison Bohemique, целиком из страусиных перьев, закрепленных на тончайшей, полупрозрачной сетке, — никаких тяжелых подкладок.
Такую же шубу, только сочно-розовую, примеряет на себя директор раздела «Мода» журнала L’officiel Лена Бессонова.
«Съемка не удалась, если Лену не щелкнули», — смеется Андрей Шилков.
Сегодня Андрей не в костюме и не в водолазке — как на большинстве своих фотографий, в основном черно-белых, — а в клетчатой рубашке и очках в заметной ретрооправе.
Он садится у ноутбука фотографа, чтобы сразу отсмотреть получившиеся кадры.
«Вот так красиво шея открывается, — говорит Шилков, кивнув. — Да-да, очень красиво. Теперь все сложилось. Молодцы».
Семь лет визажист Андрей Шилков и его партнер дизайнер Артем Низов сохраняли анонимность. Кто одевает главных российских актрис в наряды, по духу больше всего близкие к Сен-Лорану периода восьмидесятых, непосвященным оставалось только догадываться. Знающие молчали. Если Шилков и Низов и давали интервью, то фотографировать себя не позволяли, имен не раскрывали, отвечали на вопросы коротко и по делу. «Наша цена, — говорили они, — равнозначна качеству и затратам на изготовление.
Точка». А когда речь заходила о клиентах, уклончиво отвечали, что одевают тех, кого считают нужным.
Этой осенью Андрей и Артем наконец — простите за пошловатый оборот — сняли маски. Имена тех, кто на самом деле основал Maison Bohemique, первой назвала подруга и давняя клиентка дома Паулина Андреева.
Девятого октября Bohemique устроили первый показ — в здании «Москонцерта», немецком особняке позапрошлого века на Пушечной, который описывал даже Булгаков в «Дьяволиаде». Там же Андрей Шилков и Артем Низов впервые появились на публике. К этому времени пересуды о том, кто на самом деле стоит за Bohemique, по светской Москве ходили довольно долго. «Вы не представляете, — писали в популярном светском глянце, первым взявшем у Шилкова и Низова интервью, — как трудно было нашему журналу семь лет не задавать вопрос, ответ на который мы знаем!»
«Женственность все равно переживет ugly chic и ugly fashion, — считает Андрей Шилков. — В конце концов, женщина, надевая платье, смотрит в зеркало и говорит: «Господи, какая же я красивая»».
Анонимность анонимностью, но акцентировать на ней внимание так, как это делала почти вся московская фэшн-пресса, было с какой-то стороны неправильно. В конце концов, разговоры об анонимности отвлекают от главного. То есть от самой одежды: семь лет Maison Bohemique делают демикутюр такого уровня, что в России у них нет конкурентов. Казалось бы, задача невыполнимая — но у них получается.
«Понятно, что изначально мы проговариваем не основные темы коллекции или какую-либо эпоху, которой она будет посвящена, а общее направление, стиль жизни женщин, которые нам интересны. Тех, кем мы вдохновляемся, — рассказывает Артем Низов. — Дальше делается несколько опорных эскизов, в районе ста. Сначала мы наполняем коллекцию какими-то эмоциональными, сильными, очень эффектными вещами. Но дальше идет и более коммерческое. Мы должны учитывать то, что любят наши клиентки. Если делать только фантазию, это будет очень сложная история».
«Наоборот, — не соглашается Андрей Шилков, — мне кажется, работать с фантазией и только с фантазией — довольно простая история.
Это гораздо легче».Соотношение между условными фантазией и коммерцией — больная для фэшн-индустрии тема: у дизайнера всегда есть риск впасть в одну из крайностей — и начать производить либо вещи, непонятные покупателю, либо, наоборот, совершенно вторичные. «Наша марка, — говорит Артем, — не была нацелена на коммерческую одежду. Мы предпочли сформировать круг клиентов, которые не идут к нам за так называемой базой. Ее у нас почти нет, большая часть нашей ДНК — сложные, вечерние вещи. И, как ни странно, именно такие вещи и пользуются спросом. А не «базовые» пальто».
«С другой стороны, — добавляет Андрей Шилков, — у нас изначально была установка не делать одежду «в стол» потому, что это превращается в какую-то игру. Ты делаешь вещь, как хочешь, как только ты ее видишь, показываешь кому-то — и что дальше?
Нашей задачей было делать вещи, которые бы носили, надевали на светские мероприятия, такие, которые бы нравились, за которыми бы возвращались. Позволить себе работать только в творческом направлении могут разве что модные дома с огромными инвестициями.
Или любители. Я считаю, что трудиться в стол — в общем и целом утопическая идея».
Демикутюр от Maison Bohemique действительно отличается редкой применимостью к жизни. В Америке про него сказали бы: wearable. При всей внешней сложности — шлейфах, перьях, вышивках, крупных рюшах прямиком из восьмидесятых — эти вещи льстят фигуре и в некоторой степени даже облагораживают ее. Интерес Шилкова и Низова к восьмидесятым и роскоши именно в том понимании, которое бытовало тогда, — не случаен.
«Вы знаете, — рассуждает Артем, — для меня восьмидесятые — один из последних периодов перед тем, как из моды начала уходить женственность. Конечно, и в двухтысячных был пик сексуальности — агрессивный порношик, и в девяностых был Versace. Но есть ощущение, что в восьмидесятые мода и роскошь не были тем бизнесом, в который они превратились позже. Наверное, дело в этом.
Я был очень-очень маленький, Андрей чуть постарше. Гипертрофированные, утрированные восьмидесятые — из тех сериалов и фильмов, которые были у нас тогда в стране, — лично для меня стали последним эталоном женственности.
https://www.lofficielrussia.ru/moda/maison-bohemique-interview
Paulina Andreeva and Basta recorded a cover version of the song «Posmotri v glaza» by Natlia Vetlitskaya for the film «Myths»
Director of the clip — Rezo Gigineishvili
Operator — Pavel Kapinos
The author of the music and the producer of the track — Andrey Zuev
Style for Paulina Andreeva by Maison Bohemique
Captured by Nizov Artem
Model — Zhanna Brass
Style — Maison Bohemique
Make-up — Andrey Shilkov
Hairstylist — Natalia Kovalenkova
Actress Anya Chipovskaya, muse of the MAISON BOHEMIQUE designers, performed the famous hit «Hearts» for the first time on the premiere fashion show of the brand.
© 2023 Copyright and Trademark Maison Bohemique. All right reserved.
Катя Федорова, Ольга Михайловская, Оскар Ренкель и еще пять фэшн-экспертов оценивают показы российских брендов
По просьбе «Собака.ru» историк моды, байер, стилист, колумнист Vogue и другие ударники фэшн-труда подвели итоги показов российских дизайнеров и рассказали, почему некоторых из них нельзя пускать на подиум, кто копирует чужие идеи, и какие бренды делают действительно достойный продукт.
Денис Ерхов, основатель cтратегического агентства Dear Progress
Оскар Ренкель, фэшн-гуру, совладелец агентства Bad Mamas
Катя Федорова, автор Telegram-канала Good morning, Karl!
Ольга Михайловская, колумнист Voguе, автор Telegram-канала Front Fashion
Мэган Виртанен,
историк моды
Сетмер Асанов, байер
Юрий Питенин, дизайнер Saint-Tokyo
Юлия Журавлева, стилист
Roma Uvarov Design
Ольга Михайловская: Рома хороший! В этой коллекции и идея внятная, и вещей красивых много, и стайлинг неплохой.
И все так романтически, метамодернистски, что и не попрекнешь уж очень буквальными цитатами из готичных 1990-х. Одна претензия — слишком много разного он слил в одну коллекцию (глаза разбегаются!). Но поскольку дизайнер только начинает свой творческий путь, понятно, что его переполняют чувства.
Катя Федорова: Коллекция перестилизована. Есть ощущение, что дизайнер собрал разные идеи со всего света и попробовал впихнуть их в один показ. Из-за этого неясно, какое у него видение — образы кажутся набором наспех сделанных вещей.
Юра Питенин: Пока это новый для меня дизайнер и, как я понимаю, начинающий. Но мне очень симпатична его коллекция: есть, конечно, ощущение «с миру по нитке», а также инфантильность, чрезмерность и театральность, но в целом это хороший и коммерческий продукт.
Сетмер Асанов: Очень сложная коллекция — я сомневаюсь в ее коммерческом успехе и востребованности такого стиля, поэтому, как байер, не стал бы рисковать ее закупкой в магазин.
Мне непонятно, на какую аудиторию ориентируется дизайнер.
Денис Ерхов: За Ромой я наблюдаю давно. В этой коллекции он не изменил себе — все очень странно, но как всегда в хорошем смысле. На мой взгляд, это действительно талантливый дизайнер с задатками Тома Брауна, но без инвестиций. Больше всего мне импонируют в нем свобода и ирония, которой так не хватает современной российской моде.
Оскар Ренкель: Я представлял коллекцию Ромы Уварова на показе финалистов конкурса «Собака.ru» «Новые имена в моде-2018». Это совершенно не мой стиль — не могу сказать, что я когда-либо такое надену. Но у Ромы есть суперспособность находить вдохновение там, где его найти невозможно: в болотах, развалинах, трущобах, старых гаражах и еще в чем-то непотребном. Его коллекции выглядят целостно и, в принципе, в тенденциях сегодняшнего дня, но, конечно, дизайнеру нужно много учиться.
Alexander Arutyunov
Катя Федорова: Саша сильно растет от сезона к сезону, использует все более сложные техники и искусно смешивает референсы.
Особенно хорош трикотаж, напоминающий советские агитационные мозаики.
Ольга Михайловская: Ничего сказать не могу и уже никогда не смогу. В приглашении мне было отказано. Полагаю, ничего нового для себя я бы все равно не увидела, зато сэкономила время.
Мэган Виртанен: При моем интересе к советскому агиттекстилю и нежной любви к соцреализму, разумеется, свитеры и блузки не могли не понравиться: то ли ВДНХ, то ли ЦПКиО, а все равно хорошо. Кожаные сарафаны, думаю, и так многие похвалят, так что отмечу Большое Черное Платье, хотя с моей стороны это чистая вкусовщина.
Юра Питенин: Конечно же, я наблюдаю за работами Арутюнова и в этот раз вижу, что он, наконец, вернулся к себе настоящему. К тому дизайнеру, который, не забывая о своих корнях, нежно обращается с этникой и умело соединяет ее с современностью.
Юлия Журавлева: Я люблю Сашу. Считаю, что это один из немногих дизайнеров, который следит за качеством вещей.
В коллекции много кожаных изделий и невооруженным глазом видно, что они стоят своих денег. Например, белый плащ или коричневая куртка с булавками прослужат вам десятилетие и будут актуальны каждый год. Выгодное вложение!
Сетмер Асанов: Очень понравилась коллекция — прослеживаются современные тенденции, наложенные на авторский почерк. Особенно круто выглядят головные уборы и выбранная цветовая палитра.
Денис Ерхов: На мой взгляд, это лучшая коллекция Александра. По сравнению с его творчеством два года назад виден колоссальный рост. Помимо известных приемов и цитат Loewe и N°21, дизайнер постепенно вырабатывает свой «визуальный язык».
Оскар Ренкель: У меня нет слов — это высший пилотаж. Уникально, круто, дорого. Я никогда не был в первом ряду показа Александра Арутюнова — позовет, приду с поклоном и цветами!
DOKUCHEVA
Ольга Михайловская: Типичная Instagram-friendly история: вещи яркие, броские, но на мой взгляд, плоские, словно картонные, никак не взаимодействующие с телом человека.
Катя Федорова: Опять попурри идей разных западных дизайнеров и слабый стайлинг.
Юра Питенин: Эта коллекция — культ себя (в самом хорошем смысле слова!). Настя транслирует свой яркий мир, оставаясь непохожей на остальных дизайнеров. Ее вещи видно издалека, они цепляют взгляд, хоть я и не фанат такого перенасыщения цвета и формы.
Юлия Журавлева: Анастасия отлично сочетает цвета и фактуры. Учитывая, что она из Петербурга, биополярным расстройством, видимо, не страдает — коллекция очень яркая и позитивная. Лайк!
Сетмер Асанов: Такое ощущение, что Анастасия намешала все, что только было можно. Style Clash (сочетание несочетаемого — Прим. ред.) уже давно не в теме. Дизайнеру нужно работать на собственной концепцией и ДНК — пока в них нет ни стиля, ни хайпа.
Денис Ерхов: Довольно интересный оммаж сразу всем зарубежным дизайнерам — от Джереми Скотта до Libertine. Новых приемов я в коллекции не заметил, но такая рейв-ниша на локальном рынке практически свободна.
Все наряды подойдут для любого эстрадного исполнителя на премии «МузТВ».
Оскар Ренкель: Некоторые вещи в показе DOKUCHAEVA очень крутые-улет-оторвал бы с руками, но многие следовало бы выкинуть на помойку. Причешите ее коллекции, сделайте классный стайлинг и тогда вся коллекция будет прекрасной.
Igor Gulyaev
Мэган Виртанен: Отмечу прозрачно-меховой топ под названием «Глаза. Смотри мне в глаза!». Я даже знаю пару мест в Петербурге, где в такой вещи я бы имела феноменальный успех. К счастью, я в такие места не хожу.
Катя Федорова: Когда меня в очередной раз будут спрашивать, за что профессиональное сообщество недолюбливает российскую Неделю моды, я просто буду отправлять ссылку на этот показ.
Юра Питенин: Если честно, мне совсем не близки ни дизайн, ни аудитория этого модного дома. Но одно могу сказать точно: Игорь Гуляев — это Никас Сафронов, только в мире моды!
Юлия Журавлева: Спасибо Игорю, что он нас веселит.
Ну, правда, я не могу поверить, что человек все это делает серьезно. Это другой мир и его собственная мода, которая оторвана от времени, мировых подиумов, сезонных тенденций, вкуса и стиля. Игорю нужно делать свою Неделю моды, про которую будут писать его же журналы.
Сетмер Асанов: Игорь всегда у меня вызывал недоумение. Для меня этот дизайнер — загадка: на кого он ориентируется, и в каких источниках читает об актуальных трендах, мне неясно. Ни за что бы не купил эти вещи.
Денис Ерхов: В нашей стране есть особая любовь ко всему итальянскому, но одно дело — носить Dolce & Gabbana, а другое — заниматься имитацией их коллекций. В 2018 году такие прецеденты дискредитируют продукт, хотя в данном случае непонятно — речь идет об имитации или неосознанной пародии.
Оскар Ренкель: Я знаю Игоря очень давно и просто молчу. На его месте я бы остановился на производстве шуб, потому что все остальное в его исполнении (крой, принты, карманы, цвета, объемы, головные уборы и даже шрифты) выглядят не модно.
Игорь — хороший бизнесмен, которому стоит успокоить свои амбиции и нанять профессионального креативного директора, — он поможет сделать из коллекций, будто бы пошитых вчерашним выпускником областного колледжа, достойную и стильную одежду.
Bella Potemkina
Мэган Виртанен: Мы любим Ива Сен-Лорана и леопардов. Мы очень любим Ива Сен-Лорана и леопардов. Практически все любят Ива Сен-Лорана и леопардов. Но можно ли было любить Ива-Сен Лорана и леопардов как-то изящнее, гармоничнее, рациональнее, техничнее, выразительнее?
Ольга Михайловская: Коллекции некоторых дизайнеров не предназначены для профессионального анализа. Они делаются для подружек, которые, как правило, присутствуют и на подиуме, и в зале. Некоторые подружки еще и поют: в прошлый раз была Ольга Бузова, в этот — Рита Дакота. Честно говоря, до показов Беллы Потемкиной я не имела понятия об этих певицах.
Юра Питенин: На мой взгляд, Белла Потемкина — это неистовый танцор с огнями, который вращает вокруг своей оси огромные и крайне небезопасные шары убийственной женской сексуальности.
Но в этой коллекции она усмирила свой пыл и сделала пару аккуратных па — в ней есть нежные и вполне носибельные образы.
Юлия Журавлева: Раньше я не знала, кто такая Рита Дакота, открывшая показ Bella Potemkina своей песней, но ее развод и telegram-каналы сделали свое дело. Видимо, Белла любит громкие скандалы и плохую музыку. Что же до коллекции, то ее сложно рассмотреть и оценить объективно. Я не понимаю, почему дизайнер интегрирует свой логотип в дизайн одежды? Он крайне неудачен. Но мне нравится леопардовая шляпа и платье с окрасом зебры.
Сетмер Асанов: Ничего нового — такие приемы мы уже у кого-то видели. Плюс, выбор тканей оставляет желать лучшего — это видно даже через экран.
Денис Ерхов: Если бы в 2018 году существовали клубы «Дягилев» и Soho, то их гости выглядели именно так. А вообще эта коллекция могла бы быть выпущена и в 1998-м, и в 2008-м — спрос на такой стиль в России вечный!
Оскар Ренкель: За что я не люблю Москву? За то, что если у тебя есть деньги, ты можешь выставлять свое тряпье с рынка в любом магазине и на любом подиуме.
Белла Потемкина — это не дизайнер, я даже не готов смотреть и комментировать этот кошмар, потому что ему даже нет оценки ноль. Бездарный крой, ужасные цвета, одна и та же ткань на всю коллекцию, поющие женщины — это каменный век, позор, безвкусица. Человек без вкуса может работать только в ателье — подшивать брюки и вставлять в сапоги молнии.
«Волчок»
Катя Федорова: Звонили Вирджил Абло и Херон Престон. Просили вернуть назад их идеи. Вообще, когда я открываю показ и вижу там вещи с кириллицей, закрываю ссылку, не досматривая до конца.
Ольга Михайловская: Безусловно, лучшие в своем классе. Очень умно и профессионально не только делают одежду, но и выстраивают отношения с внешним миром. Хочется понять, сможет ли «Волчок» выйти за границы этой, все-таки, очень ограниченной уличной истории. Было бы здорово!
Юра Питенин: Стритвир — он и в Африке стривир: дети такое обожают! Но в целом «Волчок» показал отличную носибельную одежду.
Сетмер Асанов: Коллекция современная, есть действительно крутые вещи — например, с сочетанием черного и красного цветов. Сам бы носил такое!
Денис Ерхов: С каждым сезоном «Волчок» становится сложнее, а коллекции — более целостными. Эта тенденция характерна для любого уличного бренда, когда рынок насыщается футболками и свитшотами. На показе была представлена текущая коллекция бренда, но я уже видел часть новой — и это пушка!
Оскар Ренкель: Видно, что дизайнер разбирается в современных тенденциях, но точно такие же вещи есть у миллиона других брендов! Даже в «Топшопе»! Эта коллекция должна висеть в торговом центре — для людей, у которых нет денег на Vetements и Gosha Rubchinskiy, но показывать ее на Неделе моды нельзя.
KetiOne
Мэган Виртанен: «Очень хочется быть Чарльзом Джеймсом» (дизайнер, которого называют «первым кутюрье Америки» — Прим. ред.), но не получается, совсем. Впрочем, это не страшно: ни у кого не получалось быть Чарльзом Джеймсом, кроме самого Чарльза Джеймса.
Все равно кто-нибудь что-нибудь купит для выпускного.
Ольга Михайловская: Здесь явно что-то пошло не так. Обычно Кэти делает нормальную носимую одежду — без претензий, но и не стыдную. А тут, откуда ни возьмись, неуклюжие цитаты из Мюглера 1980-х и множества дизайнеров из 1990-х.
Сетмер Асанов: Я считаю, с такими вещами нельзя участвовать в Неделях моды. Какие-то модели откровенно заимствованы у Ульяны Сергеенко, только не в самом удачном исполнении. Нашего избалованного покупателя такими вещами не зацепить.
Оскар Ренкель: Коллекция красивая — крой, цвета, висюльки-бантюльки, но она катастрофически не сидит и уродует женщин. Есть только одно платье, которое мне действительно понравилось, все остальное похоже на вареные свиные ушки.
Pirosmani
Ольга Михайловская: В этот раз коллекция очень похожа на студенческую, особенно ощетинившиеся топы всех видов.
Сетмер Асанов: Весь этот готический стиль и чернуха остались в 2008 году — при всем уважении к дизайнеру — Жене Малыгиной — я бы, как байер, из этой коллекции ничего не купил.
Более того, я бы не хотел, чтобы так выглядела современная стильная женщина.
Денис Ерхов: Рик Оуэнс переживает сейчас сложнейшие времена, мода на авангардный стиль постепенно сходит на «нет», поэтому любые дизайнеры, придерживающиеся такой моды, являются героями.
Оскар Ренкель: Черный матовый пиджак, серый лакированный плащ, мужская олимпийка, будто сделанная из газет, — у Pirosmani есть хорошие вещи, которые обращают на себя внимание и которые хочется иметь в своем гардеробе. Да и в целом я люблю бренд за то, что он всегда держит лицо и задает тенденции на рынке.
Alena Akhmadullina
Мэган Виртанен: Средневековые бестиарии прекрасны и сами по себе, и, как оказалось, в виде принтов и вышивок. Не то чтобы я была готова к платью «в единорожку», но это приятное разнообразие после бесконечных нарядов в цветочек.
Ольга Михайловская: В последнее время коллекциям не хватает легкости и иронии — все стало слишком серьезным, слишком взрослым.
Но, безусловно, красиво.
Катя Федорова: Алена Ахмадуллина — взрослый, состоявшийся дизайнер с отличным качеством и пониманием запросов аудитории. В этой коллекции для меня нет особых откровений, но здесь много классных коммерческих вещей, от которых несомненно будут в восторге ее клиентки.
Юра Питенин: Коллекции Алены — это сказка, которая никогда не кончится. Очень тонко, женственно и по русски в самом лучшем смысле этого слова.
Юлия Журавлева: Мне нравится, что Алена всегда придерживается ДНК своего бренда. Ее хитовые свитшоты переходят из коллекции в коллекцию, меняя принты. Она сохраняет свой «сказочный лес», и он не надоедает, потому что выглядит красиво.
Сетмер Асанов: Достойная коллекция — очень понравились шубы, аппликации, выбранные ткани и сочетание цветов. В ней есть много не просто красивых, но и коммерческих моделей — видно, что Алена давно сформировала ДНК своего бренда.
Денис Ерхов: Монополист сказочной моды продолжает отстреливаться коммерческими и красивыми коллекциями.
Мне не хватает модной остроты, но Алена и ее команда знают свою аудиторию и понимают, какие вещи получат солд-аут. Возможно, ей стоит выйти из зоны комфорта и попробовать поработать с другими референсами?
Оскар Ренкель: Мне нравится все, что делает Алена, еще с самого начала существования бренда. Это потрясающая русская марка, наше достояние, искусство! В ее одежде с принтами хочется жить, посещать вечеринки, летать в самолете, ходить дома, спать. Полный восторг!
Oksana Fedorova
Мэган Виртанен: Принт «в леопардах», который на самом деле именно в леопардах, а не в леопардовом окрасе — милейшая штука. Ну а остальное я, кажется, видела в журнале «Бурда Моден» образца начала 1990-х годов. Хотя, говорят, 1990-е сейчас в моде.
Юлия Журавлева: Я, как поклонница 1990-х (золота и моделей тех времен), осталась недовольна. По фотографиям видно качество тканей — это будто пародия на все красивое и шикарное, что есть в модной индустрии.
Сетмер Асанов: Скучно, скучно и еще раз скучно — все это я уже видел 1000 раз и 20 сезонов назад. В этой коллекции нет целостности: очень много разных принтов и сложносочетаемых форм.
Оскар Ренкель: Складывается ощущение, что это костюмы со съемок фильма «Карнавал» с Ириной Муравьевой. Все очень плохо: «салатовая комната, бирюзовый пол, красная кружка, я сошла с ума».
Angela le Bourgeois
Ольга Михайловская: От дизайнера с таким именем не ждала ничего хорошего, но имя оказалось настоящим, а дизайн просто отличным. Самая взрослая и профессиональная коллекция недели, но не скучная, ни в коем случае. Очень французская, состоящая по сути из почти классических вещей, в которых благодаря тканям и пропорциям точно угадывается сегодняшний день. Про дизайнера пока известно (по слухам!) лишь то, что она однокурсница Дениса Симачева, и что делать с этой бесценной информацией решительно непонятно. Было бы здорово, если бы она опубликовала какой-никакой пресс-релиз.
Фото: архивы-пресс-службы
Следите за нашими новостями в Telegram
Автор:
Алина Малютина,
Вечерний выход Vogue Fashion проходит в Гонконге
Вечерний выход Vogue Fashion проходит в ГонконгеМода
Vogue Hong Kong устраивает в городе крупнейшую модную вечеринку
Кейтлин Лай
13 марта 2023
Что такое Vogue Fashion’s Night Out (VFNO)?Vogue Fashion’s Night Out — это однодневная модная феерия, организованная журналами Vogue по всему миру. Главное событие вечера? Шопинг в сочетании с выступлениями знаменитостей, цифровыми инсталляциями, всплывающими магазинами и, конечно же, бесплатными напитками.
Первый в истории VFNO был проведен в 2009 году в Нью-Йорке совместными усилиями Vogue, Совета дизайнеров моды Америки (C.F.D.A.) и NYC & Company для поощрения покупок в разгар рецессии.
По данным CFDA, VFNO расширилась до 500 городов в Америке и 30 городов по всему миру, включая Лондон, Милан, Сидней, Мадрид, Токио и другие. А теперь Fashion’s Night Out впервые приезжает в Гонконг.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация Vogue Hong Kong (@voguehongkong)
Vogue Fashion’s Night Out пройдет с 19:00 до 22:00 14 марта 2023 года в Landmark Atrium в Landmark Hong Kong.
Где мы можем делать покупки? Арендаторами, участвующими в проекте Landmark, являются Alexander McQueen, Balenciaga, Bottega Veneta, Dior, Fendi, Gucci, Harvey Nichols, Jimmy Choo, Loewe, Louis Vuitton, Miu Miu, Prada, Rimowa, Roger Vivier, Saint Laurent, Sauvereign, Stella McCartney. , Тиффани и Ко.
, Тодс и Валентино.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация пользователя 𝕮𝖔𝖈𝖔 𝕽𝖔𝖈𝖍𝖆 (@cocorocha)
Образцовый лагерь Коко Роча, который проводит канадская модель Коко Роча, представляет собой мастер-класс по моделированию в бутике. На специальной двухчасовой сессии VFNO в Гонконге участники научатся оттачивать такие навыки, как ходьба по подиуму, позирование и управление выражением лица. Класс открыт только для приглашенных и открыт для начинающих моделей в возрасте до 16 лет.
VFNO Café Pop-Up В ночь на мероприятие в Cafe Landmark будет организовано pop-up кафе VFNO, где гости смогут насладиться канапе и шампанским от Armand de Brignac Brut и Moët & Chandon.
Стенд розового вина Whispering Angel также будет доступен в Атриуме.
Vogue Hong Kong объединился с лондонской студией дизайна Studio Boum, чтобы установить специальную инсталляцию VFNO в центре атриума Landmark, которая станет идеальным местом для фото.
Фотобудка и Колесо ФортуныГости могут запечатлеть свои воспоминания о VFNO в нашей фотобудке или испытать удачу в нашем Колесе Spin-to-Win, выиграв подарки или купив предложения от участвующих брендов.
Читать далее
Все, что нужно знать о Чон Соми
Знаменитости / 4 месяца назад
Редактор
Кейтлин ЛайФутболка FASHION’S NIGHT OUT China Vogue Fashion’s Night Out
Ой! У вас закончилось место для большего количества сердец. Посетите Мои , чтобы убрать старые избранные и освободить место для новыхИзображение недоступно.
Попробуйте обновить страницу.
Изображение недоступно.
Попробуйте обновить страницу.
Изображение недоступно.
Попробуйте обновить страницу.
Изображение недоступно.
Попробуйте обновить страницу.
FASHION’S NIGHT OUT
Футболка China Vogue Fashion’s Night Out
Извините, произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Футболка China Vogue Fashion’s Night Out
22,92 €Цвет: Белый
Модель # 9000 3
Прокрутите вправо для просмотра других конверсий→
Мы предоставили измерения товара, чтобы помочь вам уверенно решить, какой размер купить. Для получения дополнительной помощи обратитесь в службу поддержки клиентов.
Вернуться к началуChr1st1e
Мемфис, Теннесси
Просмотреть все отзывы от Chr1st1e ( 2 )
Супер мило!!! Очень милая футболка — выглядит точно так же, как на картинке.
Немного маломерит, поэтому я прочитала другие отзывы и заказала размер, и он идеально подходит! Люблю это с джинсами и черным блейзером!
Размер: меньше, чем ожидалось
сообщить о неприемлемом содержании Просмотреть все отзывы от Катерина ( 4 )
Футболка ФНОADORABLE
Размер: соответствует размеру / соответствует ожиданиям
сообщить о неприемлемом содержании
Bronx Barbie
New York, NY
Просмотреть все отзывы от Бронкс Барби ( 279 )
Лучший! Нравится покрой этой футболки, она определенно лучше по форме, чем другая футболка FNO, и кажется свежей для конца лета.
