Yohji Yamamoto ВЕСНА-ЛЕТО 2022 READY-TO-WEAR (65 фото)
Коллекция Йоджи Ямамото 2021 Весна лето
Йоджи Ямамото 2021
Коллекция Йоджи Ямамото 2021 Весна лето
Йоджи Ямамото Весна лето 2021
Йоджи Ямамото Весна лето 2021
Йоджи Ямамото показ
Коллекция Йоджи Ямамото 2021 Весна лето
Йоджи Ямамото коллекция 2021
Йоджи Ямамото платья
Йоджи Ямамото 2021
Йоджи Ямамото коллекция 2021
Йоджи Ямамото 2021
Коллекция Ямамото 2019
Коллекция Йоджи Ямамото 2021 Весна лето
Йоджи Ямамото Весна лето 2020
Yohji Yamamoto — с перьями тренд 2021
Ёдзи Ямамото Деконструктивизм
Йоджи Ямамото коллекции
Yohji Yamamoto коллекции 2020
Йоджи Ямамото одежда 2021
Yohji Yamamoto Spring 2020 ready-to-Wear
Yohji Yamamoto Spring 2020 ready-to-Wear
Yohji Yamamoto коллекция 2018
Йоджи Ямамото коллекция 2020
Йоджи Ямамото коллекция 2020
Yohji Yamamoto показы 2019
Йоджи Ямамото 2020 дизайнер
Ямамото коллекция 2020
Йоджи Ямамото коллекция 2020
Йоджи Ямамото одежда женская 2020
Yohji Yamamoto Spring 2020 ready-to-Wear
Йоджи Ямамото 2020
Йоджи Ямамото 2020
Yohji Yamamoto Spring 2020 ready-to-Wear
Йоджи Ямамото коллекция лето Весна 2019
Йоджи Ямамото Весна лето 2021
Yohji Yamamoto Spring 2020 ready-to-Wear
Yohji Yamamoto коллекции 2020
Коллекция coming soon Йоджи Ямамото
Йоши Ямамото женский 2013 Yohji
Коллекция Ямамото 2020 Весна лето
Йоджи Ямамото коллекции
Yohji Yamamoto Spring 2020 ready-to-Wear
Йоджи Ямамото коллекция лето Весна 2019
Кимоно Йоши Ямамото
Коллекция Ямамото 2019
Йоджи Ямамото коллекция лето Весна 2019
Йоджи Ямамото 2020 дизайнер
Йоджи Ямамото коллекция лето Весна 2019
Йоджи Ямамото коллекция 2019
Ямамото летние коллекции
Показ моды Йоджи Ямамото Весна — лето 2017
Весна/лето 2018 года Ёдзи Ямамото
Йоджи Ямамото коллекция 2019
Японский модельер Йоджи Ямамото
Показ моды Йоджи Ямамото Весна — лето 2015
Yohji Yamamoto женская одежда с показов
Йоджи Ямамото 2018
Японский дизайнер Ямамото коллекция 2019
Yamamoto Design 2019
Yohji Yamamoto 2020 adidas
Фотосессии девушек, звезд, фотомоделей, а также свадебные фотосесии представлены на ваш выбор.
Как вам эта коллекция Yohji Yamamoto ВЕСНА-ЛЕТО 2022 READY-TO-WEAR (65 фото)? Так же коллекция смотрите — «Loewe ВЕСНА-ЛЕТО 2022 READY-TO-WEAR (63 фото)», «Issey Miyake ВЕСНА-ЛЕТО 2022 READY-TO-WEAR (65 фото)» представлены для того, чтобы Вы выбирали для себя интересные идеи фотосетов для себя. Выбор огромный, от свадебных фото, до выпускных.
Три дизайнера, которые изменили модную индустрию навсегда — FW-Daily
Йоджи Ямамото
Йоджи Ямомото, весна 1986 (Фото: Jean-Luce Huré)
Японский дизайнер Йоджи Ямамото стер грань между мужским и женским, отверг любую симметрию, а его стиль можно описать как переосмысление традиционных японских одеяний на европейский мотив. Но и здесь не все так просто. Когда в 1981 году Йоджи впервые привез свою коллекцию в Париж, модная элита была в недоумении. Роскошные наряды парижанок с приталенными силуэтами и буйством красок абсолютно никак не соотносились с бесформенными мешковатыми вещами черного цвета и моделями без макияжа.
Тогда критики назвали его вещи «стилем беженцев». Сам же Йоджи Ямамото не признает других цветов, кроме черного. Для него все остальные краски абсолютно лишние.
Черный цвет одновременно скромен и благороден. Непринужденный и удобный, и вместе с тем таинственный. Но более всего черный — это сигнал окружающим: я не беспокою вас, и вы не беспокойте меня.
Дизайнер признается, что его одежда – это доспехи, которые защищают от неприятных глаз. До сих пор он не отходит от принципов своей работы и создает вещи вразрез с трендами. Йоджи очень трепетно относится к выбору тканей, ведь создает вещи, которые будут носиться не один год. Потертости, необработанные края – все это призвано делать вещи только лучше с каждым годом. Кроме того, очень часто дизайнер использует ручной труд и старые техники работы с тканями, техники шитья, тем самым отдавая дань традициям.
com/embed/-BNOU5mkTzs?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»> Его коллекции можно назвать скорее антимодой, а самого Йоджи – человеком, который находится вне индустрии. Дизайнер не побоялся стоять на своем и показал, что можно делать по-другому. Все, что его интересует, – это фактура и геометрия. Его вещи – это по-прежнему архитектура и наслоение, а женскую сексуальность он воспринимает с истинно восточной точки зрения.
Смысл сексуальности в том, чтобы ее скрывать. Для меня женщина, которая поглощена своим делом, которая не пытается кому-то угодить, сильная и мягкая одновременно, гораздо более соблазнительна. Чем больше она пытается скрыть свою сексуальность, тем больше она проявляется в её образе жизни.
Хельмут Ланг
Хельмут Ланг,(Фото: Juergen Teller)
Когда в 1980-х Хельмут Ланг пришел в модную индустрию, ею правил максимализм, роскошь и нарочитая сексуальность в стиле трофейных жен.
Австрийский дизайнер стал удивительным глотком свежего воздуха, который привнес долю минимализма и авангарда в дизайн одежды. Он вдохновлялся стилем милитари, играл с силуэтами и представлял намеренно растрепанные вещи. Весь его гений – не только в том, что он начал демонстрировать утилитарные вещи на подиуме, но и в том, как искусно были сделаны эти вещи. Никаких кричащих деталей, его стиль – это строгость и минимализм. Детали проявлялись в другом: в цвете нитей, которыми были прошиты швы, расположении карманов, драпировках и мастерском наслоении элементов. Ланг в первую очередь работал с абстрактными силуэтами и деконструированными формами. Он первым начал привлекать художников к созданию коллекций и сотрудничал с Дженни Хольцер и Робертом Мэпплторпом, с которыми сейчас работают Вирджил Абло и Раф Симонс.
Что касается его показов, то здесь он совершил сразу две революции.
Хельмут был первым, кто продемонстрировал свою коллекцию через интернет в 1998 году за три дня до показа. Позже дизайнер распространял диски с этой записью. Также он решил делать свои шоу перед неделей моды в Нью-Йорке – до миланской и парижской. Его примеру последовали и другие дизайнеры, что навсегда изменило расписание недель моды – нью-йоркская стартует раньше на шесть недель.
К сожалению, в 2004 году из-за разногласий с модным домом Prada, которому он продал 51% акций в 1999, Ланг передал остальную часть акций и покинул бренд. Сейчас легендарный дизайнер создает скульптуры, а его выставки проходят по всему миру. В работах он использует смолу, строительную пену и металл, а его творения вряд ли можно причислить к прославленному им минимализму.
Фото: Todd Heisler/The New York Times
Модное наследие Хельмута Ланга служит вдохновением для многих дизайнеров, начиная эстетикой Balmain, стилистикой показов Рафа Симонса для Calvin Klein и заканчивая клетчатой хозяйственной сумкой в коллекции Céline Фиби Файло в 2013 году или Louis Vuitton в 2007.
Эту сумку в качестве модного аксессуара впервые использовал Хельмут Ланг.
Мартин Маржела
Мартин Маржела – это, в первую очередь, деконструктивизм. Он стал основой бренда Maison Margiela и проявлялся во всем. Мартин Маржела шил юбки из рубашек, жилеты из перчаток, платье из галстуков или из винтажных шелковых шарфов. Как-то он опубликовал статью в A Magazine о том, как сделать джемпер из 8 пар носков, а платье для красной дорожки сшил из подкладки платья для красной дорожки. Необработанные рваные края, пиджаки, вывернутые наизнанку, подплечники, нашитые на одежду, переосмысление носков, которые в Японии носили под традиционную обувь гэта – в вариации Маржела они превратились в самую модную обувь Tabi, которая присутствует во всех коллекциях бренда.
Все члены команды Maison Martin Margiela.
Свободный стул предназначался для Мартина Маржела, но он отказался от съемки. Фото: Annie Leibovitz
То, что сегодня уже не удивляет, тридцать лет назад вызывало недоумение. Дизайнер активно занимался апсайклингом, превращая старые вещи в новые объекты, приглашал на показы моделей “с улицы” и проводил показы в самых необычных местах, не предоставляя публике мест и привычных рядов. До Мартина Маржелы никто не экспериментировал с шоу, проходили они достаточно однообразно. В 1989 году показ Maison Martin Margiela состоялся на детской площадке среди играющих детей и состояния всеобщего хаоса. Но, несмотря на такой необычный формат, вещи настолько громко заявили о себе, что равнодушных не осталось, а Раф Симонс вспоминает, что именно этот показ заставил его всерьез задуматься о карьере дизайнера. В 1992 году показ бренда прошел на заброшенной парижской станции Saint-Martin, которая не использовалась с 1939 года. Мартин Маржела положил начало неконвенциональной моде и нестандартным идеям.
Бельгийский дизайнер еще и один из самых загадочных. Он никогда не выходил на поклон к публике, не давал интервью и не фотографировался. Как выглядит Маржела, можно только догадываться. На все комментарии и запросы прессы бренд давал краткие и сухие ответы по факсу, а такую скрытность дизайнера объясняли так:
Мы уверены, что то, как выглядит Мартин Маржела, никак не связано с рабочим процессом. Нам хочется, чтобы люди воспринимали вещи через призму собственного вкуса и стиля, а не через впечатления от персоны или группы лиц, которые их создают, – пресс-офис модного дома Maison Martin Margiela.
О том, что Мартин Маржела в первую очередь акцентировал все внимание на одежде, на том, как она скроена, как она сидит и какой смысл несет, говорила и бирка на одежде, держащаяся на четырех белых нитках, которые предполагалось срезать. Он создавал одежду для людей, акцентируя на этом внимание во время показов: часто лица моделей скрывались однотонными масками, чтобы никто и ничто не отвлекало зрителя от творения дизайнера, а личность модели никак не влияла на восприятие.
Читайте также:
«ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ОДЕЖДЫ ВЫТЕКАЮТ ИЗ МУЖСКОЙ МОДЫ». ВСЯ ПРАВДА О РЕЙ КАВАКУБО И COMME DES GARÇONS
10 ЛУЧШИХ ПОКАЗОВ АЛЕКСАНДРА МАККУИНА
ЁДЖИ ЯМАМОТО — МАРТИН БАРРАТ
— японский модельер, проживающий в Токио и Париже.
Йоджи Ямамото опубликовал мою первую книгу о боксе, МОИ ДРУЗЬЯ, Y’s в 1987. Я был очень тронут и благодарен за мой прекрасный подарок. Текст от Yohji для предисловия к книге:Вы, наверное, уже знакомы с представленными здесь знаменитыми фотографиями.
Проведя время с известным фотографом, я понял, что
процесс фотографирования и печати почти такой же, как рисование маслом или скульптура . Это ручная работа; борьба с фактурой — « этот белый никуда не годится, мне плевать на этот черный …»Но были и другие проблемы, с которыми я сам боролся. Будет ли одежда выглядеть успешной, если ее сфотографирует успешный фотограф? Я решил позволить Мартине фотографировать моду так, как она хотела.
По этой причине я счел необходимым представить большое творчество Мартины. Из ее работ, снятых за последние десять лет, я выбрал те, которые соответствовали моему нынешнему настроению (выбирать было сложно, все понравились). Мне не нужно добавлять, что чувственность, исходящая из самой глубины ее существа, говорит нам, как трогательно и прекрасно то, что мы называем человеческим существом. Меня интересует, насколько тесно вымысел о моде может смешиваться с ее реальностью.— ЁДЖИ ЯМАМОТО
Подпись Йоджи Ямамото в начале книги
Почему Мартина Барра так меня очаровала?Я всегда хотел быть модельером.
Но я также хотел найти способы выразить смятение и раскаяние японца, родившегося в определенный период времени и в определенном месте Японии, Токио. Для этого мне пришлось выбрать путь моды, а не скульптуры или живописи.И все же сегодня я все еще не знаю, что такое мода. Я не хочу принижать свою профессию, но знаю, что она оставляет меня не вполне удовлетворенным.
Создание предмета одежды из образа, который я ношу внутри, или как конкретное продолжение чувства, не лишено чистоты, как движение. Это всегда подвижно и интересно. Поэтому я продолжаю работать для всех людей, которым нравится одежда, которую я создаю.
Однако мне не нравится все, что связано с этой профессией: бесконечная череда борьбы и соревнований. В разгар этих конфликтов я всегда задавался вопросом, какую тайную горечь я пытаюсь смягчить.
С самого первого раза, когда я их увидел, картины Мартины Барра наполнили меня безмятежностью. Время от времени посреди этой реальности, уносящей нас с безжалостной скоростью, я сталкиваюсь с ее фотографиями, как будто взгляд Мартины Барра на время и мой не могут совпадать.
Но я чувствую вину за то, что не разделяю ее страстности, ибо ничто не может заменить того сильного облегчения, которое приносит мне ее работа.
Ее фотографии учат меня не портняжной элегантности, а природной элегантности человека. Не это ли я сам всегда пытался выразить?
На самом деле, я просто завидую.
— ЁДЖИ ЯМАМОТО
Пуркуа Мартин Барра меня фашин-т-эль в этой точке?J’ai toujours souhaité faire ce métier de styliste. Mais je cherche aussi le moyen d’exprimer le désarroi et le repentir d’un Japonais, né à un moment particuloier, en un un replace particulier du Япония-Токио. Pour cela, je devaise passer par la mode, non par la sculture ou la peinture.
Aujourd’hui encore, j’ignore ce qu’est en definitive la mode. Je n’ai pas l’intention de dénigrer mon métier, mais je say qu’il ne me satisfait pas vraiment.
Élaborer un vêtement a partir d’une image que je porte en moi, ou le prolongement d’une sens-ce Mouvement n’est pas denué de pureté.
Il est souvent émouvent et il m’interesse toujours. Et je persevere pour ceux qui aiment les vêtements que he cree.Pourtant, je déteste tout ce qui entoure ce métier: une suite бесконечные де лютты и де соперники. Dans ces conflits, je me suis toujours requireé quelle amertume Secrete je cherchait à apaiser.
Dés a peremière fois, j’ai eprouvé devant les photos de Martine Barrat un sense de serenité. Моменты Par, au milieu de cette realité qui nous emporte àune vitesse impitoyable, je me heurte a ses photos: comme si le point de vue de Martine Barrat et mon propre отношения sur le temps ne parvenait pas à se Reconcilier.
Mais je m’en veux de ne pas partager sa véhemence, car rien ne peut remplacer l’intense soulagement qu’elle m’apporte.
Ce n’est pas l’élégance véstimentaire que m’apprennent ses photography, mais l’égance naturelle de l’Être humain. N’est-ce pas cela que j’ai toujours cherché à écprimer de mon coté?
En fait, je suis simplement jaloux.
— ЁДЖИ ЯМАМОТО
После публикации
Мои друзья Йоджи заказал у меня книгу фотографий своей одежды. Он сказал мне отправиться в любую точку мира, поэтому я отправился в Бразилию.Когда Ёдзи Ямамото, известный японский модельер, увидел фотографии Мартины Баррат, которые приобрели крупнейшие европейские и американские музеи, он решил поручить ей сделать эту книгу фотографий.
Фотографии, собранные в этой книге, идеально отражают доверие, близость, любовь и достоинство — все чувства и переживания, которые вместе великолепно иллюстрируют взаимопонимание, которое Мартине Барра удается установить со всеми ее героями. Безмятежность, которая исходит от них, и эстетическое удовольствие, которое они доставляют зрителю, проистекают из исключительного доверия, которое Мартина Барра умеет установить со всеми теми, кого она фотографирует. Помимо простых тел, лиц и форм,
этот альбом прославляет мужчин и женщин, которые наслаждаются своей естественной красотой .
— МИХАИЛ НАУМАН
Михаэль Науман был министром культуры Германии, а после возглавлял Spiegel.Чиспита и ее маленькая протеже Эрминия в гостиной, где они жили. Чиспита попросил меня: «Сфотографируй нас!» Она удочерила Эрминию три года назад. Когда наступает ночь и она идет на работу, она укладывает Эрминию спать со своей маленькой куклой. Мишель Крессоль построил для нее дом из туле у реки, чтобы защитить ее от комаров. Она будет проводить там большую часть своего времени счастливой. Чиспита медленно рассказала нам историю своей жизни и того, как полиция ловила ее на улице в ожидании своих клиентов, в основном юристов и врачей. Они сделают большую дыру в песке и оставят только ее шею и голову без воды на сияющем солнце. Я помню, как она иногда говорила мне, что упадет в обморок из-за жары и того, как тяжело было вот так оставаться на песке.
Я посвящаю фотографии Чиспиты и ее маленького друга Мишелю Крессоле, который приехал в Бразилию, чтобы каждый день помогать нам готовить лучшую еду.
Текст выше гласит: 25 ноября 89 Письмо Самый естественный дизайнер в мире; его одежда, как можно увидеть на них (Точка Света). Картины имеют универсальную привлекательность для всех условий жизни. Я желаю, чтобы эти произведения зрения и формы приносили радость и счастье видящему. И тех, кто участвовал в искусстве преображения.
I.В мире существует 122 различных лица рас, представляющих вселенную. Вот несколько таких лиц. В мире цвета ночь — свет, а день — путь. Время, пространство и движение перед лицом пространства. Со своей радостью, печалью, надеждой, что завтра будет смерть. Моя камера и я, чтобы видеть, видели в мире света борьбу формы за материализацию. Эти точки света покрывают Yohji Yamamoto, [jeces] историю радости и формы, независимо от того, как она родилась.
II. История Бразилии20 знать Бразилию, чтобы узнать жизнь (с) и (без) желающих увидеть моих друзей, возможность представилась, когда меня попросили найти наиболее естественное место, где можно испытать даяние и обмен.
Красота и удовольствие человека в качестве естественной модели я выбрал Бразилию. Все 7 городов, которые я посетил, нашли свое место в моем сердце. Я привел с собой мужчин и женщин в одежде Йоджи Ямамото.— Орнетт Коулман
Марго Джефферсон принята для моделирования одежды Йоджи Ямамото. Нам было очень весело.
После показа мод в Париже, 2019. Его показ был фантастическим.
За самыми знаковыми изображениями Йоджи Ямамото
За самыми знаковыми изображениями Йоджи Ямамото | Dazedâ¬…ï¸ Стрелка влево*ï¸âƒ£ Asteriskâ StarOption Slidersâœ‰ï¸ MailExitFashionSecret History
ТекстЭмма Хоуп Олвуд
Йоджи Ямамото Каталог AW00Фото Крейг МакДин, стилист Алекс Уайт д с дизайнером на протяжении 1990-х — половина дуэта раскрывает историю их совместной работы
TextEmma Hope Allwood
M/M (Paris) x Yohji Yamamoto16
На одном изображении вся американская девушка Мэгги Райзер выходит из гигантской коробки, которая выглядит как дверь в другой мир, каменистый пляж, лишенный цвета. В другой определяющей десятилетие модели 9-го0s Эмбер Валлетта хмуро смотрит в камеру, мятая бумага закрывает ее лицо, словно маска супергероя, сделанная своими руками. Эти игриво сюрреалистичные фотографии созданы дуэтом арт-директоров M/M (Париж) для Ёдзи Ямамото в рамках совместной работы, длившейся несколько лет в конце 1990-х годов. Дуэту, составившему M/M, — Матиасу Аугустыняку и Майклу Амзалагу — было поручено реализовать каталоги японского дизайнера, публикации, выпускаемые каждые шесть месяцев, которые концептуально интерпретируют коллекцию, противодействуя плоскостности фотографий с подиумов.
Взяв за основу то, что они увидели, Ямамото представляет мир моды (по словам Августыняка, подход, «больше похожий на историка искусства», который был «постмодернистским — взгляд на историю моды и сочетание всех видов влияний »), они объединились с фотографами, включая Крейга Макдина, Дэвида Симса, Инес и Винуд и Паоло Роверси, чтобы передать атмосферу коллекции в ярких и неожиданных новых формах.
Чтобы отпраздновать открытие Yohji Yamamoto: SHOWSPACE в Live Archives, мы попросили Матиаса Августыняка рассказать историю о том, как M/M (Paris) создала некоторые из самых знаковых изображений Йоджи Ямамото.
ВИМ ВЕНДЕРС ВЫЗВАЛ ИХ ИНТЕРЕС К ЯМАМОТО
Это был Записная книжка о городах и одежде , документальный фильм 1989 года о Ямамото, снятый немецким режиссером Вимом Вендерсом , который впервые пробудил интерес дуэта к японскому дизайнеру. «В колледже, когда мы учились, Ёдзи Ямамото имел очень большое влияние, потому что за три года до этого он поручил Виму Вендерсу снять фильм о своей работе», — объясняет Августыняк. «Для нас, студентов, это был один из первых современных нашему поколению фильмов о моде. На самом деле очень мало фильмов о моде, и еще меньше интересных, но этот был одним из них».
Читать дальше
Белла Хадид говорит, что быть некрасивой – это нормально
Nike начинает свой год женщины
Кардашьян вступают в эру любви к мужчинам?
Влюбляйся и будь нежнее: новое шоу Ашиша — модный серотонин
После М/ М (Париж) были впервые предложены арт-директором Марком Асколи для работы с Ямамото над AW9.
5, они решили пойти в другом направлении, чем прошлые работы дизайнера. «Решение, которое мы приняли с Марком, состояло в том, чтобы нанять совершенно нового фотографа для Ямамото в то время, которым был Дэвид Симс», — говорит Августыняк, что дало фотографу его первую крупную работу в известном модном бренде. «Дэвид Симс и раньше снимал для него вещи, но они никогда не использовали изображения — я не думаю, что это соответствовало тому, чем Ямамото был тогда; это было слишком гранж. Когда мы работали с ним, это был способ встряхнуть все это, просто стереть палитру и начать с нового подхода, с юношеской энергией».
ЯМАМОТО ПОЗВОЛЬТЕ ИМ ДЕЛАТЬ СВОЕ ДЕЛО
Подход Ямамото к каталогам был невмешательным — он пригласил дуэт на шоу, они все впитали, а затем ушли и приступили к работе, создав предложение, которое было обнародовано к нему в Токио. «Умная сторона Йоджи заключалась в том, что вместо того, чтобы быть практичным, как модные дизайнеры в наши дни, он был больше похож на арт-директора, упускающего из виду вещи», — говорит Августыняк.
«Когда мы работали с Дэвидом Симсом, это был способ все встряхнуть. Просто протрите палитру и начните с нового подхода, энергии молодости», — Матиас Аугустыняк
.
МОДЕЛИ БЫЛИ ВЫБРАНЫ ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО
Августыняк и Амзалаг получили полный творческий контроль, и это распространялось и на выбор моделей. В то время как «модели, которые ранее работали с Йоджи, больше походили на этот странный тип красоты или имели более характерный характер», они решили сделать неожиданное, когда дело дошло до кастинга. «Идея заключалась в том, чтобы привнести более классическую красоту, которую вы ожидаете от коммерческого бренда, но дать людям понять, что за этим стоит некий характер.
Была Мэгги Райзер, которая становилась восходящей моделью, а затем, когда мы работали с Крейгом Макдином, мы специально выбрали Эмбер Валлетту. Коллекция была основана на образах коренных американцев, поэтому мы говорили: «Хорошо, давайте выберем культовую американскую модель». Кастинг был очень важен для сообщения, которое мы отправляли».
Это было хорошее время, чтобы ввести слой рисунков поверх изображений, которые мы создавали, которые затем каким-то образом описывали бы подсознание изображения».«Нам нужно было изобразить невидимое, что-то связанное с психологией женщины — то, что вы не можете сказать, то, что фотография не может передать» — Матиас Аугустыняк
ОНИ СОБРАЛИ ВСЕ РАБОТЫ В ОДНУ ПОСЛЕДНЮЮ КНИГУ
В 2001 году, чтобы отметить самореферентную коллекцию Ямамото, M/M решили собрать свои работы вместе в одну последнюю публикацию. «Мы поняли , что не все видели эти изображения, поэтому решили, что было бы здорово опубликовать небольшую книгу под названием Перемотка назад/вперед , собирая все изображения, которые мы создали для Ёдзи Ямамото. Это была очень своеобразная сторона этого проекта — в моде редко бывает такая преемственность и возможность написать историю, потому что мода меняется каждые полгода. Идея заключалась в том, чтобы закрыть этот проект через шесть лет, опубликовав каталог, который стал бы историей для всех изображений, которые мы делали для этого бренда».
