Гуччи креативный директор: Дом Gucci представил нового креативного директора :: Вещи :: РБК Стиль

Gucci

Как креативный директор Gucci Алессандро Микеле получил свою работу — Quartz at Work

Алессандро Микеле добился огромного успеха в качестве креативного директора Gucci, превратив томный бренд в причудливый, своеобразный и впечатляюще популярный лейбл с завышенными продажами.

Но когда он занял эту должность в 2015 году, Мишель не был очевидным выбором, чтобы возглавить дизайн в одном из крупнейших мировых брендов моды высокого класса и звезде роскошного конгломерата Kering. Хотя он уже занимал руководящую должность в Gucci, курируя ее линию жизненно важных аксессуаров, он был относительно неизвестен остальному миру, и ему все же пришлось убеждать руководителей Gucci и материнской компании Kering, что он был подходящим человеком для востребованных клиентов. работа.

Он сделал это с мудбордом, на котором даже не было изображений одежды.

Председатель и главный исполнительный директор Kering, Франсуа-Анри Пино, рассказывает эту историю в недавнем интервью Business of Fashion (платный доступ), а также поясняет, как он думал о возрождении компании, наследие которой больше не служило ей в полной мере. В то время Gucci сильно нуждался в обновлении, и Пино недавно назначил нового генерального директора Марко Биццарри. Они согласились, что им не нужен известный модный дизайнер, хотя Пино получал сообщения об интересе от множества людей. Им нужно было что-то совершенно новое.

Биззарри тогда встречался с командами Gucci, чтобы представиться, и Мишель сказал, что хотел бы, чтобы его рассматривали на эту должность. «Франсуа-Анри, я видел парня, он как инопланетянин. Вы его видите? Пино описывает слова Биззарри после встречи с Мишель. Пино рассказывает, что произошло дальше:

Я сказал: «Скажите ему, чтобы он принес мне что-нибудь, потому что мне нужно это увидеть». Он пришел ко мне в Лондон с доской настроения, на которой было все, кроме одежды.Он не говорил ни об аксессуарах, ни об одежде. Он рассказывал о своих впечатлениях; что ему нравится; тип сердца, который ему нравится [sic]; что делает его очень эмоциональным, когда он что-то делает. И он рассказал мне о своем понимании Gucci. Что в нем было удивительно — и именно здесь мы построили наш способ найма дизайнеров — так это его глубокие знания и понимание бренда в сочетании с очень сильной личной творческой вселенной.

Образцы этой вселенной можно увидеть на странице Микеле в Instagram.

Доска настроения без образцов одежды — это странный способ подать заявку на работу, которая связана с дизайном одежды. Но то, что Микеле сосредоточено на том, что они с Gucci отстаивали, помимо одежды, явно привлекало Пино.

К тому времени бренд имел долгую историю. Она была основана в 1921 году как предприятие по производству изделий из кожи. Это была середина 1990-х, когда дизайнер Том Форд со своим соблазнительным, гладким, возмутительно сексуальным видением сделал его центром современной моды (платный доступ). Предшественница Микеле, Фрида Джаннини, в основном пошла по этому пути, но одежда перестала казаться свежей и захватывающей.Сороковой подход Мишель был вычурным, ботанистым и совершенно другим, и он снова превратил Gucci в лидера отрасли.

Reuters / Jean-Paul Pelissier

«Я обнаружил на этом опыте, что переоцененная формула — это« ДНК »бренда», — объясняет Пино в интервью, говоря, что люди заключают себя в тюрьму, пытаясь воспроизвести эту ДНК. «Бренд — это символы, значки — это никогда не стиль». Это именно то, что Микеле показал ему на доске настроения.

Креативный директор Gucci переосмысливает бренд, как никогда раньше

Когда креативный директор Алессандро Микеле дебютировал для Gucci на мужском показе дома в январе 2015 года в Милане, он сделал это с пятидневным уведомлением. Работая под руководством предыдущего креативного директора Фриды Джаннини, он оказался в центре внимания менее чем за неделю, чтобы подготовиться, но его заявление о миссии — плавные формы, летящие ткани, силуэты семидесятых и роскошный декор — было замечательным поворотным моментом для бренда. который раньше торговал вампирским гламуром и стилем плейбоя.

Он получил аплодисменты стоя, начало импульса, который продолжался на протяжении всего его правления в доме, отмеченный драматическим изменением эстетики, умным владением силой социальных сетей, роскошной новой флорентийской штаб-квартирой и дебютом целого ряда выдающаяся посуда. «Guccify Yourself» было девизом на этих распроданных футболках со змеиным принтом, и это чувство, кажется, принял во внимание весь мир.

ароматические свечи Gucci

«Для меня важно, чтобы каждая вещь имела ценность», — мягко говорит Микеле. «Мне нравится делать каждую вещь в некотором роде драгоценной, беря то, что вы не обязательно считаете особенным, и делаю это таким». Этот визуальный язык привел к обильной и причудливой эстетике как в моде, так и в предметах домашнего обихода; экзотические животные, герои мультфильмов и бесчисленные символы, изображенные в сверкающих украшениях на плюшевых тканях, а также множество принтов от цветов до шинуазри.В мире Микеле больше значит больше.

«Я люблю цвета, я люблю животных, мне нравится идея, что в каждом отдельном предмете есть энергия, что он что-то делает. Ничто не вызывает самоуспокоенности », — говорит он. И, несмотря на высокооктановый характер дизайна (и их способность оказывать влияние на социальные сети), язык Микеле также отсылает к итальянскому наследию дома. «Во многом это связано с моими воспоминаниями о семидесятых, — говорит он, — и это тоже всегда было в доме.«Бегемот, принадлежащий Керингу, был основан Гуччио Гуччи в 1921 году как поставщик изысканной одежды во Флоренции и стал известен своими элегантными цветочными принтами на сумках и шарфах, а также мокасинами с конским хвостом, которые привлекли внимание папарацци благодаря покровительству Джеки Кеннеди как — говорила она летом на Капри.

Раскладной стол Provveduta Età и раскладной стол Maison De L’Amour

Том Форд был привлечен в 1990 году к запуску линии готовой одежды, что сделало его самым модным лейблом в мире благодаря его откровенно чувственным методам работы, в то время как воплощение Gucci Фриды Джаннини (с 2006 по 2014 год) было очень популярным. мягко сфокусированной женственности.

Флорентийская история бренда побудила Микеле и Марко Биццарри (генерального директора, давшего свободу воображению дизайнера) оживить обширную штаб-квартиру в центре города, назвав ее садом Гуччи. Назвать его «флагманом» — значит оказать медвежью услугу, потому что это не бездушный гомогенизированный магазин. Вместо этого Микеле взял бывший музей Гуччи в историческом Палаццо делла Мерканция и полностью его переосмыслил. «Теперь ясно, что мир не интересуют вещи, у которых нет души или смысла.С этим местом я думал о том, куда бы я хотел поехать, и где бы повеселиться ».

Gucci Garden функционирует как выставочное пространство, частично ресторан, частично книжный магазин, частично магазин товаров для дома, а среди богатства — гобелены, банкетки, ядовито-зеленые коридоры — разбросаны предметы моды. Это также свидетельствует о розничном чутье Микеле в то время, когда все, что требуется, — это несколько щелчков мышью на iPad. Новое направление Gucci хорошо окупилось. В апреле этого года Kering объявила о росте продаж на 37% до 8 дирхамов ОАЭ.4 миллиарда (2,3 миллиарда долларов США). И пока другие дома обсуждают способы взаимодействия с социальными сетями и, следовательно, с миллениалами, Gucci возглавляет инициативу, запускает модные кампании в Instagram и приглашает последователей стать частью вселенной #GucciGram.

От платьев до столовой посуды Мишель вообразила целый максималистский мир Gucci

Естественно, следующей эволюцией стала бытовая техника. Для клиентов, которые мечтали надеть вышитые мюли на коврик с принтом кошек Gucci и откинуться на бархатном кресле Gucci с монограммой, в прошлом году был запущен Gucci Décor.Разветвляясь за пределы мягкой мебели и причудливых предметов в мебель, коллекция следует по стопам модных предложений дома с осязательными тканями, богатой вышивкой и причудливыми принтами: княжеские лебеди плывут по ярко-розовым шелковым обоям, подушки из блестящего жаккарда и существа например, жуки и пчелы катят или гудят вдоль наборов посуды.

Серия ваз, украшенных домашними лозунгами и флорой и фауной, производится в сотрудничестве с историческим флорентийским специалистом по фарфору Ричардом Джинори.Этот сказочный узор в виде алой королевской змеи, который Микеле справедливо украшает, казалось бы, любой поверхности Gucci, служит ручками, расписанными вручную для ваз. Змеи также изображены в керамике на крышках подсвечников и нарисованы на крышках металлических складных столиков. «Стул носильщика» с высокой спинкой и верхом с балдахином конкурирует с декоративной складной ширмой цвета жевательной резинки с тафтинговым узором, создавая самый пышный вид. Используя новаторскую дополненную реальность приложения Gucci, максималистски настроенные клиенты могут выбирать предметы и виртуально размещать их в любом месте.

Несмотря на весь успех, Микеле скромно описывает алхимию своей работы. «Это похоже на коллаж в моей голове, — говорит он, — и каким-то образом все это сходится воедино». Gucci Décor доступен в магазинах и бутиках Gucci, а также на сайте Gucci.com.

Новый креативный директор Gucci Алессандро Микеле

Эксклюзивное интервью Алессандро Микеле: «Я фетишист»

АНТИДОТ : Итак, прошел год, как вы себя чувствуете?
АЛЕССАНДРО : Хорошо. Счастливый!

АНТИДОТ : Счастлив ?!
АЛЕССАНДРО : Счастлив, потому что все неожиданно. Что-то, что делает вас по-настоящему счастливым, — это когда вы этого не представляете.Если вы планируете что-то менее действенное. Но если это происходит очень естественно, это прекрасно, потому что это неожиданно. Это как если в детстве не ждешь подарка, а он приходит. Это красиво, потому что это потрясающая работа, и это подарок твоей жизни. Очень редко бывает возможность выразить себя, свое видение, свое творчество в таком огромном бренде, понимаете? Мне очень повезло еще и потому, что я встретил Марко [Биззарри], он очень умен, умен, уважает творчество. Он любит творчество.

АНТИДОТ : Что вы чувствуете сейчас, когда слышите, как все называют вас революционером?
АЛЕССАНДРО : Я не чувствую себя революционером, я просто чувствую себя (смеется). Если революция — это красота, я революционер. У меня есть свои правила, так что, наверное, мои правила немного революционные

АНТИДОТ : Каковы ваши правила?
АЛЕССАНДРО : Как я работаю, как показываю красоту. Я думаю об одежде, о том, что с модой можно играть все больше и больше.Не знаю, чувствую, что для меня все нормально. Странно…

АНТИДОТ : Что другие думают, что это революционно?
АЛЕССАНДРО: Да, в каком-то смысле это хорошо, но я чувствую себя немного анархичным. Когда я был маленьким, мама всегда говорила: «Для тебя нет — да». Но она также сказала: «Невозможно сказать тебе« нет », потому что у тебя всегда есть веская причина сказать« да »». То есть, у меня всего одна жизнь, и я хочу быть свободным. Если вы свободны, чтобы показать что-то красивое, почему бы и нет?

ANTIDOTE : Вы потратили большую часть своей карьеры на создание аксессуаров.Почему акцент делается на аксессуары? Что же так долго вдохновляло вас?
АЛЕССАНДРО : Честно говоря, сначала я не хотел быть модельером, я хотел быть дизайнером костюмов. В каком-то смысле платье имеет смысл, если в нем есть душа. Потом я начал с прет-а-порте и понял, что… Когда я был молод, я хотел углубиться в идею аксессуара, потому что аксессуары — это нечто очень мощное. Правильный аксессуар похож на реликвию. Я могу быть немного фетишистом.

ПРОТИВОЯДИЕ : Правда ?!
АЛЕССАНДРО : Да, я фетишист, потому что я одержим объектами так же, как люблю. Так что это была причина, и я не думал о том, чтобы стать полноценным модельером. Потому что я люблю одежду, но если бы у меня не было возможности заниматься тем, чем я действительно хотел заниматься, я бы, наверное, не принял эту работу.

АНТИДОТ : Значит, Марко действительно дал вам карт-бланш?
АЛЕССАНДРО : Полностью.Он поделился со мной моим видением, и это было полностью то, чего он ожидал от творческого человека. Но возвращаясь к вашему ответу, для меня аксессуары — это множество фрагментов вашего образа. Твои очки, твои карманы, в которые можно положить вещи. Они на самом деле реликвии, ну, знаешь, предметы. Это действительно сложно, когда хочется что-то выбросить, последнее, что выбрасываешь, — это обувь. В обуви и сумках есть что-то очень мощное. Сумка — твоя последняя квартира.
Обувь — это то, как вы хотите показать образ.Потому что если сменить обувь, то образ будет совсем другим. Если вы идете на плоской подошве, на каблуке или на странном каблуке, в цвете пары туфель, вы можете полностью изменить свое отношение.

АНТИДОТ : Говоря об изменении отношения, мы должны говорить обо всем эффекте смешения гендерных линий. Многие люди указывают на вас как на человека, который действительно превратил это в тему для разговора. Что это за очарование? Зачем вам смешивание и размытие?
АЛЕССАНДРО : Вначале ничего не планировалось.Я пытался показать красоту. Я всегда стараюсь показать красоту, и это то, что относится к непонятной категории. Если вы находитесь посередине, есть что-то непреодолимое. Если вы не совсем красивы, но не совсем ужасны, то не совсем мужчина или женщина. Это была идея выразить что-то не совсем черное или белое, а что-то серое. Такова жизнь. Я всегда говорю, что ничего не изобретал — это человечность. И я не хотел выпускать экзотическое животное. Это другое дело.Я хотел просто поговорить о красоте, о том, что заставляет вас чувствовать, вроде синдрома Стендаля или жутко. Потому что, когда ты очень напуган чем-то таким красивым, как будто это что-то плохое.

ПРОТИВОЯДИЕ : Тебе нравится что-то плохое?
АЛЕССАНДРО : Иногда, когда я вижу то, что действительно люблю, мне кажется, что я умираю. Это правда, нет? Когда вы стоите перед чем-то огромным, могущественным и красивым, вы чувствуете: «О, я не смогу выжить». Я имею в виду, это то, что заставляет вас чувствовать себя некомфортно.
На самом деле, идея бесполого существования была тем, что люди из прессы писали обо мне, но, опять же, для меня это было чем-то таким естественным…

ANTIDOTE : Вы не думали об этом аспекте своей работы, когда создавали ее?
АЛЕССАНДРО : Нет! Я не говорю, что люди из прессы глупы. Я не хочу говорить: «Нет, для меня это было естественно, зачем ты это пишешь?» потому что это был кусок истории, но я не понимал, насколько он большой.Для меня это было о красоте. Красота находится посередине.

АНТИДОТ : Ясно, что вы вдохновлены красотой прошлого, но, тем не менее, насколько я понимаю, вам очень нравится жить настоящим. Как запечатлеть что-то столь мимолетное? О чем это желание?
АЛЕССАНДРО : Насчет настоящего… Сейчас жизнь, момент, в котором мы живем. Это то, к чему можно прикоснуться. Для меня современник… будущее наступило сейчас. Я не хочу всегда говорить о будущем, потому что мне все равно.Этого не существует. Вы можете попытаться позволить будущему расти сейчас, в тот момент, когда мы живем. Прошлое, меня очень вдохновляет прошлое, потому что мне нравится идея, что память о прошлом похожа на что-то новое, потому что память не ясна … Память — это не совсем прошлое, это то, что вы хотите вспомнить о прошлое, и то, что хочется заново прикоснуться, дать новую жизнь.
Итак, идея о том, что вы можете взять два фрагмента, по-видимому, «лишенных жизни» из прошлого, похожа на химический процесс.Он снова оживает. Например, Gucci — это бренд, который полон прошлого, но вы можете игнорировать прошлое, потому что оно также есть сейчас. Мы существуем из-за прошлого. Поэтому я пытаюсь позволить воспоминаниям снова дать мне представление об этом прошлом. Я живу сейчас, и считаю, что результат этого химического процесса — современник.

АНТИДОТ : Значит, вы модернист.
АЛЕССАНДРО : Ага. Для меня это просто язык. Моя первая коллекция для многих была похожа на копию винтажной одежды, но у меня не было даже одной винтажной вещи.Но это была память, отношение. Например, в этом случае винтаж был фрагментом Gucci с таким же великолепным прошлым семидесятых, с каким-то экземпляром, пришедшим из других эпох.

ANTIDOTE : А как насчет вашего процесса проектирования? Есть ли у вас место, где вы могли бы заниматься творчеством?
АЛЕССАНДРО : Творчество для меня похоже на сумасшествие. Это место без настоящего места. Это действительно в моей голове, это похоже на кошмар, на одержимость. Начинается … Я коллекционер, то же самое.Я нахожу кусочек, и он становится горячим. Мне нет места, потому что нет места тому, как я выражаю свое творчество в моде. Я не хочу иметь место в моде. Я предпочитаю, чтобы люди думали, что я довольно плаваю между вещами. Потому что … Я всегда немного во сне.

ANTIDOTE : В течение многих лет Gucci придерживался этого сексуального итальянского стиля. С вами я чувствую, что это больше о чувственном. Вы бы сказали, что это важный элемент того, что вы создаете?
АЛЕССАНДРО : То есть, когда я начинал, я не думал об этом… Я не хотел придавать отношение к бренду, сексуально, не сексуально… Я не думал об этом.Я думаю, что если мы хотим поговорить о сексуальности, я подумал, что сексуальность — это снова то, как вы показываете себя. Другого видения у меня не было. Если вы хотите заниматься, вы должны быть собой. Это единственная причина, по которой вы можете быть. Честно говоря, я думаю, что работа Тома [Форда] была еще одной мечтой о сексуальности. Это была идея семидесятых годов бренда с его американской культурой. Он пытался создать примадонну голливудской сексуальности, и это своего рода мечта. Что-то сексуальное, но чувственное в такой мечте семидесятых, потому что Gucci в нашем понимании — это семидесятые.
По какой-то причине мне близка идея Тома в другом видении. Я итальянец, поэтому у меня проблемы с Ренессансом, с красотой … Я должен показать и испортить свое итальянское видение чем-то неправильным. Я понимаю, что «неправильное» принадлежит красоте. Если вы попытаетесь нарушить эту классическую красоту чем-то неправильным, это будет потрясающе. Это признак красоты, которую вы знаете, потому что вы другой.

АНТИДОТ : Есть ли в этом мире что-то, чего вы не делали, что вы действительно хотите сделать?
АЛЕССАНДРО : Ага.Фильм.

АНТИДОТ : Что за фильм?
АЛЕССАНДРО : Такой фильм о Феллини. Не знаю, любовная история.

АНТИДОТ : Вы хотите создать костюмы или снять их?
АЛЕССАНДРО : Я бы хотел его снять. А еще я люблю шить костюмы, мечтаю шить костюм. Но я чувствую себя очень связанным с такой работой. Я думаю, что это было бы возможно. Я считаю, что мода — это как придумывать историю.

ANTIDOTE : Вы говорили о своей страсти и о коллекционировании.Чем вы увлекаетесь прямо сейчас? Перед чем ты умираешь?
АЛЕССАНДРО : Много чего… Честно говоря, я думаю, это тоже видно из последней коллекции. Я одержим тромп-л’оил. Я люблю иллюзию. Вы знаете, это не совсем то, что вы видите. Да, каждый раз, когда я прихожу к антиквариату, я нахожу странные украшения, обои, ткань, которая является тромп-л’оэйл, я полностью… Я чувствую, что играю, как ребенок. Прекрасно, что то, что вы видите, не очень ясно.

АНТИДОТ : Поскольку вы такой плодовитый коллекционер, мне любопытно: что вы недавно купили, что вам нравится?
АЛЕССАНДРО : Последнее, что я купил, действительно красивая, — это маленькая коробочка 1400-х годов, довольно средневековая, в самом начале Возрождения. Он из Перуджи, и это красивая коробка, полностью раскрашенная огнем и пылающая человечеством. Это действительно красиво, потому что это была копилка из церкви. Это потрясающе, потому что у вас есть небольшой ужасающий фильм, но он такой современный, это безумие.Это как у Дэмиена Херста, если Дэмиану Херсту пришлось что-то писать.

АНТИДОТ : Вы очень позитивный человек. Как вы думаете, откуда берется позитив?
АЛЕССАНДРО : У меня был папа, который немного походил на святого, шамана. У него были очень длинные волосы…

По следам эволюции Gucci

Опубликовано 26 марта 2018 г.

[Сегодня] исполнилось бы 137 лет со дня рождения основателя Gucci Гуччио Гуччи.Бренд, который он основал в небольшом магазинчике во Флоренции в 1921 году по продаже багажа всадникам, которому исполнилось 95 лет, теперь является крупнейшим центром моды, творческим направлением которого руководит непостоянный и сверхъестественно талантливый Алессандро Микеле. За последнее столетие Gucci зарекомендовал себя как центр моды, от создания культовых бездельников в 1950-х годах до величественного правления Тома Форда в середине 90-х, а теперь и до богемного гик-шика Алессандро Микеле. Основные моменты.

1953 — Лоферы Gucci

Классические лоферы Gucci впервые появились в 1953 году, когда бренд был известен преимущественно своими изделиями из кожи. Отчасти в дань уважения Guccio Gucci и наследию бренда, а отчасти из-за огромной популярности обуви, она по сей день остается основой коллекций Gucci.

1964 — Альдо и Родольфо Гуччи представляют логотип «двойная буква G».

Теперь ставший культовым логотип Gucci был представлен сыновьями Гуччио Гуччи Адольфо и Родольфо, которые взяли на себя управление бизнесом после смерти своего отца в 1953 году, и с тех пор является ключевым мотивом в дизайне бренда (и иногда сомнительных татуировках).

Революция Tom Ford 1990-2004

Том Форд был нанят Gucci в 1990 году в рамках капитального ремонта бренда после бурных 1980-х. В то время находившаяся в затруднительном положении компания, производящая предметы роскоши, хотела сосредоточиться на своих коллекциях готовой одежды для женщин, а Форд, который работал на Марка Джейкобса в Perry Ellis, был у руля.Назначение Форда вызвало споры — многие представители итальянской модной прессы сочли кощунственным для традиционного итальянского бренда нанять американского дизайнера — но оказалось, что это мастерский ход.

Несмотря на напряженные рабочие отношения с директором компании Маурицио Гуччи (который в 1995 году был убит киллером, нанятым его женой), Форд быстро оказал влияние на Gucci, став креативным директором в 1994 году.Противоречивые рекламные кампании (часто снимаемые Марио Тестино и стилизованные Карин Ройтфельд), превосходные коллекции и создание шикарной, гламурной, роскошной эстетики — воплощением триумфального шоу Ford AW95 — теперь синонимом бренда стали визитной карточкой Ford. время на бренд.

AW96 — легендарное платье с вырезом сбоку

Одним из выдающихся экземпляров во время правления Тома Форда в Gucci было это культовое платье с вырезом сбоку от AW96.Платье получило известность не только в рекламных кампаниях Форда, но и в прекрасном видео Тони Брэкстон на песню «Unbreak My Heart» с Тайсоном Бекфордом в главной роли. Платье служило воплощением Gucci Форда — сексуального, утонченного, техничного и очень желанного. Значит, все, к чему стремится индустрия моды.

AW14 — Одна из последних коллекций Фриды Джаннини

Ботинки Фриды Джаннини по колено из змеиной кожи и пастельно-голубые и розовые пальто с плюшевым мишкой доминировали в модных статьях сезона AW14.Хотя ее правление в качестве креативного директора Gucci можно упустить из виду, когда историки восхваляют работы Форда и Мишель по обе стороны от нее, эта коллекция была одной из самых сильных и получивших наибольшее признание критиков в истории Gucci.

2015 — Алессандро Микеле и «Эффект Гуччи»

Алессандро Микеле взял штурмом мир моды, когда возглавил Gucci, превратив бренд своим смелым и калейдоскопическим воображением в страну чудес Gucci, населенную необычными аристократами и лесными существами.Электрическое возрождение бренда Мишель возвестило о новом максималистском настроении на модной сцене с романтическими цветочными мотивами, вышивкой и другими отсылками Мишель, которые с тех пор вошли в многочисленные коллекции.

Ss16 — Кампания Глена Лучфорда

Глен Лучфорд применил свой кинематографический стиль в кампании Gucci SS16, помогая создать новую эстетику дома в эксцентричном богемном видении Алессандро Микеле.Кампания представляет собой группу девочек и мальчиков Gucci, марширующих по берлинским крышам и неиспользуемым складам в романтических декорациях Микеле.

Присоединяясь к Versace, FURLA и DKNY / Donna Karen в растущем списке крупных игроков моды, которые обязуются положить конец торговле мехом и перейти на синтетические альтернативы, Gucci объявил о своих планах без меха в октябре 2017 года.Марко Биззарри, президент и главный исполнительный директор Gucci, объяснил это решение во время выступления Kering в Лондонском колледже моды в 2017 году: «Социальная ответственность — одна из основных ценностей Gucci, и мы продолжим стремиться к улучшению окружающей среды и животных. С помощью Общества защиты животных США Gucci рада сделать следующий шаг и надеется, что он поможет вдохновить на инновации и повысить осведомленность, изменив индустрию роскошной моды к лучшему ».

Современная муза 2k18: банда Insta-art от Gucci

Объединение с уже известными звездами социальных сетей с миллионами подписчиков может показаться очевидным путем для уже созданного и успешного дома моды , но часть успеха Gucci в последние годы сводилась к сотрудничеству с подпольной Insta художники, которых нужно знать, от Хелен Дауни (@unskilledworker) до сюрреалистического испанского иллюстратора Игнаси Монреаль.

Gucci и Гас Ван Сант объединились для создания семичастного модного фильма: NPR

YouTube

Во время COVID-19 больших живых показов мод не бывает, и Gucci, чей влиятельный креативный директор уже хотел сократить безумие безжалостного цикла моды, нашел шикарный способ представить свою грядущую коллекцию.На этой неделе итальянский люксовый бренд проводит на своем канале YouTube GUCCI Fest, фестиваль цифровой моды и кино.

Коллекция короткометражных фильмов, созданная Gucci, включает работы 15 молодых модельеров и режиссеров со всего мира. Центральным элементом виртуального фестиваля является совместная работа креативного директора Gucci Алессандро Микеле и режиссера Гаса Ван Сента, состоящая из семи частей.

Их мини-сериал O uverture Of Something That Never Ended рассказывает о Сильвии Кальдерони, небинарной актрисе, писательнице, танцовщице и ди-джее, которая проводит день в Риме, небрежно одетая в сказочную одежду Gucci.Сначала она передвигается по квартире в черном тюлевом белье и золотых туфлях. Позже, в блестящем розовом тюрбане и волнистом платье из многослойного шелкового жоржета с вышивкой пайетками. В сериале нет настоящего сюжета; это семь виньеток, призванных выделить коллекцию и предложить то, что Микеле называет «потоком крошечных случайных событий и деликатных отношений».

Автор сценария и со-режиссер Микеле. Идея этих экспериментальных фильмов началась с его размышлений: «Что за жизнь получает одежда, когда перестает идти по подиуму.… когда гаснет прожектор на взлетно-посадочной полосе? »Первый эпизод следует за утренним распорядком Кальдерони, когда она просыпается, чистит зубы, растягивается и целует друга на велосипеде в ее квартире. По телевизору испанский философ Пол Б. Пресиадо рассказывает лекция о гендерной теории. В какой-то момент он обращается к Кальдерони прямо по-английски: «Эта революция будет о любви. Об изменении желаний ».

Кальдерони перебрасывает через балкон платье из первой женской коллекции Gucci дизайнера Микеле.На саундтрек входит новая песня Билли Эйлиш «Поэтому я» и музыка Ким Гордон.

Предстоящая коллекция Gucci включает носки до колен с лоферами, платье из шелкового жоржета, расшитое пайетками, и фирменный принт с логотипом дома. Гас Ван Сант / Gucci скрыть подпись

В других эпизодах Кальдерони встречает одетых в Гуччи друзей в кафе, на почте, в магазине винтажной одежды и в театре.Модные модели Gucci населяют ее мир, и есть камео, в том числе драматург Джереми О. Харрис, поп-звезда Гарри Стайлс и музыкант и поэт Арло Паркс.

«Я пытался экспериментировать, я люблю экспериментировать», — сказал Микеле NPR из Италии. Бородатый, с усами и длинными волосами, он носил свой фирменный «бандитский» вид, с множеством браслетов, украшений и белым искусственным мехом на плечах.

Он хочет напомнить людям, что одежда — это часть нашей идентичности и нашей жизни.Микеле рассказал о фильмах, которые он придумал, со своей подругой Сильвией Кальдерони и его моделями в главных ролях. «Это способ действительно вернуться к первоначальной идее и душе платья, живым, живым, с реальными людьми», — говорит он. «Это больше не было про подиум. Он существует в другой форме, понимаете? Я тоже думал, чтобы сделать эту сумасшедшую историю о жизни Сильвии каждый день, о маленьких жестах, движениях и очаровательных людях, которых она встречает».

Со-режиссеры Гас Ван Сант (слева) и Алессандро Микеле на съемочной площадке в Риме. Пейдж Пауэлл / Gucci скрыть подпись

Со-режиссеры Гас Ван Сант (слева) и Алессандро Микеле на съемочной площадке в Риме.

Микеле родился в Риме в 1972 году, учился в городской Академии костюма и моды.Он работал в итальянском бренде трикотажа Les Copains и роскошном доме Fendi под руководством Карла Лагерфельда, прежде чем Том Форд переманил его на дизайн для Gucci в 2002 году, начиная с сумок. К 2015 году он стал креативным директором Gucci, и ему приписывают переосмысление бренда с ностальгическим, андрогинным «сороковым» видом. Он давно выступает за способы выразить моду за пределами подиума. По словам Микеле, после того, как пандемия коронавируса остановила мир, у него было время подумать. Он перевернул модный календарь, объявив, что Gucci ограничит количество своих коллекций и показов на подиумах с пяти и более в год до двух.

«Я откажусь от изношенного ритуала сезонности и шоу, чтобы восстановить новую каденцию, более близкую к моему выразительному призыву», — написал он в Instagram в мае. «Мы будем встречаться всего два раза в год, чтобы поделиться главами новой истории. Нерегулярные, веселые и абсолютно бесплатные главы, которые будут написаны, смешивая правила и жанры, питаясь новыми пространствами, языковыми кодами и коммуникационными платформами. И кроме того, я хотел бы оставить позади атрибуты лейтмотивов, которые колонизировали наш предыдущий мир: круизы, предосенние, весна-лето, осень-зима.Я думаю, что это устаревшие и недокормленные слова ».

Эта новая серия короткометражных фильмов — часть истории Gucci, компании, которая собирается отпраздновать свое столетие в 2021 году. Микеле говорит, что хотел дать своей коллекции« жизнь, личность. , лицо, персонаж. Это был момент, в каком-то смысле, чтобы открыть дверь бутика, понимаете? Довольно безумно, что в течение такого долгого-долгого времени мода была как ящик, полностью закрытый ».

YouTube

На протяжении всей жизни ценивший кино, Микеле объединился с одним из своих любимых режиссеров, Гасом Ван Сэнтом, чей фильм « Мой личный штат Айдахо » стал классикой ЛГБТК.Ривер Феникс и Киану Ривз играют уличных хулиганов. Ван Сант говорит, что в новых фильмах Gucci есть знакомые элементы.

«В My Own Private Idaho было много открытых идей, которые я все еще использую», — сказал Ван Сант из Италии. «Есть что-то вроде альтернативной реальности и мечтательности».

Чтобы снять эпизоды для Gucci, Ван Сант вернулся в Рим в прошлом месяце, где, как выяснилось, он снимал сцены из « My Own Private Idaho » 30 лет назад.Он даже останавливался в отеле на той же площади Пьяцца дель Пополо. Ван Сант говорит, что приветствовал сотрудничество с Микеле. «Я думаю, что это была спонтанная идея сделать что-то всего за несколько недель. Мне это показалось захватывающим, сложным и похожим на то, что я делал раньше».

Как и My Own Private Idaho , виньетки Gucci были написаны Микеле не как сценарий, а как описание действия, настроения и тона. «Мы работали над чем-то необычным, я думаю, вы бы это назвали», — говорит Ван Сант.«Не было никакой конкретной дорожной карты, так что это было похоже на стихийное стихотворение». Он говорит, что фильмы в основном были о местах, моде и людях, которых любит Микеле. «Это более эмоционально, чем сюжет или пошаговая история, начало, середина, конец. Вы, вероятно, могли бы проигрывать эпизоды не по порядку, и все было бы так же».

Так как они были в Риме, Ван Сант захотел добавить феллинийские штрихи.Например, после съемок сцены в кафе он дублировал голоса персонажа. «То, как Феллини снимал свои фильмы, добавляя голоса позже, он фактически изменил историю, что мы тоже делали», — объясняет Ван Сант. (Любопытно, что Федерико Феллини и Ривер Феникс умерли в один день, 31 октября 1993 года).

Как и фильмы Ван Санта, новые серии Gucci имеют медитативный ритм. В то время, когда люди изолированы и одиноки, Микеле хотел представить свою коллекцию таким образом, предлагая свое романтическое видение более свободного мира.«Жизнь Сильвии — это время мечты, волшебное время, время, которого не существует», — говорит он. «Но это время, которое отражает нашу простую и увлекательную жизнь маленьких вещей. Но они очень сильны, понимаете?»

Мощный и завораживающий, как в костюме Gucci на день в Риме.