Гвасалия дизайнер: Демна Гвасалия — один из главных дизайнеров 2010-х годов. Что надо о нем знать?

Содержание

Демна Гвасалия — один из главных дизайнеров 2010-х годов. Что надо о нем знать?

Широкая общественность узнала имя Демны Гвасалии в середине 2010-х, когда все лучшее, что мог подарить нам мир моды, уже было создано. Гвасалия, выпускник Королевской академии изящных искусств, это понимал и вместо того, чтобы пытаться заново изобрести велосипед, решил стать первым адептом метамодернизма в истории новейшей моды. Оверсайз, уродливые кроссовки, худи — все это было хорошо знакомо нам еще до Гвасалии, но именно ему удалось возвести в культ ранее неприглядное и несуразное — и переодеть в него весь мир.

Именно поэтому для его бренда Vetements, запущенного в 2014-м, невозможно придумать более удачного названия, чем слово, которое в переводе с французского означает просто «одежда». Демна мог пойти по привычному для большинства дизайнеров пути и дать марке свое имя, но это было бы слишком претенциозно, ведь все, что он создавал в Vetements, едва ли можно было назвать новаторским.

А вот сам подход — можно. Во всем, что делал Демна, была смелость (возможно, самое важное качество для дизайнера любой эпохи). Гвасалия знал, что его ирония, граничащая с сарказмом, заденет чувства верующих в моду, но на риск все равно пошел. И довольно быстро выяснилось, что игра стоила свеч — даже самые яростные и возмущенные противники Vetements только делали Демну популярнее.

Анна Винтур и Демна Гвасалия

Dimitrios Kambouris

Популярное

В 2015-м Гвасалия занял пост креативного директора Balenciaga. Самым скептически настроенным критикам не пришлось долго искать поводов придраться — уже после первой коллекции Демны для французского Дома интернет пестрил заголовками в духе «Гвасалия устроил Vetements в Balenciaga». А те, кто копнули глубже, быстро обнаружили в дебюте дизайнера множество отсылок к великому Кристобалю Баленсиаге — но прочитанных на новый, современный лад. Демна и здесь препарировал то, что уже когда-то было создано, но именно здесь, в Balenciaga, дало о себе знать его дизайнерское мастерство.

Два года спустя Гвасалия выступил со смелым заявлением «Я больше не хочу пытаться быть Кристобалем». И стал собой — метамодернистом, но уже на территории французского Дома. В весенней коллекции 2018 года на подиум вышли модели с детьми — прямо как на шоу Maison Martin Margiela весна-лето 1990. В осенней 2019 года — объемные бомберы, точь-в-точь как у Рафа Симонса на заре нулевых. И его за это не осуждали, потому что Демна не пытался выдать чужие работы за свои. Он напрямую и очень откровенно цитировал тех мастеров, которые в разное время оказали на него большое влияние. И именно тогда Balenciaga действительно стал похож на Vetements. Но даже не потому, что Демна начал повторяться в приемах и силуэтах (к слову, еще одна характерная для Рафа Симонса черта), но и потому, что Vetements к концу 2010-х уже стал именем нарицательным, означающим как раз-таки цитату того, что мы когда-то где-то уже видели.

Maison Martin Margiela весна-лето 1990, Balenciaga осень-зима 2018

Популярное

В 2019-м Демна ушел из Vetements — полностью предоставил бренд своему брату Гураму Гвасалии. Но несмотря на то, что марка продолжает жить, расставание с ее отцом-основателем символизирует конец определенного этапа в мире моды. В своем официальном прощальном заявлении Демна это подчеркнул: «Я запустил свой бренд, потому что мне надоела мода, и, несмотря ни на что, с появлением Vetements индустрия изменилась раз и навсегда. Я чувствую, что выполнил свою миссию концептуалиста. Vetements превратился в компанию, которая может самостоятельно развивать свое творческое наследие без меня». И он прав, его концептуальный подход к безжалостному миру коммерческой моды наверняка войдет в историю. Поэтому сегодня, в день рождения дизайнера, мы вспоминаем шесть самых ярких моментов в карьере Демны Гвасалии, которые лучше всего характеризуют и самого дизайнера, и время, в котором он оказался.

Лотта Волкова, Vetements весна-лето 2015

Свою первую коллекцию — осень-зима 2014 — Демна Гвасалия хоть и представил в рамках Недели моды в Париже, но выбрал формат лукбука. А вот следующую, весна-лето 2015, он показывал уже на подиуме — в культурном центре Эспас Пьера Кардена рядом с Елисейскими Полями. Открывала шоу модель в длинных черных спортивных брюках с завышенной талией, водолазке с рукавом 3/4 и с геометричной стрижкой каре. Это была Лотта Волкова. То, что она оказалась первым человеком, который прошелся по подиуму Vetements, — очень символично, потому что именно Лотта всегда была и остается правой рукой, близкой подругой и бессменным напарником Демны. А ее работа в Vetements и Balenciaga сделала Волкову одним из самых успешных и востребованных стилистов конца 2010-х. Такой она остается и сегодня.

Футболка DHL, Vetements весна-лето 2016

Абсолютный хит коллекции Vetements весна-лето 2016 и один из самых знаменитых предметов бренда Демна показал тоже на своем друге — Гоше Рубчинском. В футболке, как у курьера DHL, Гоша открыл шоу в китайском ресторане, расположенном в парижском квартале Бельвиль. После показа этой футболке было посвящено немало статей в крупнейших модных изданиях, сотни мемов и, естественно, возмущений. Лишенная иронии общественность оскорбилась стоимостью предмета — почти 200 фунтов. Правда, моментальному солдауту это никак не помешало.

Популярное

Несуществующая горячая линия, Balenciaga осень-зима 2018

Коллекция Balenciaga осень-зима 2018 стала знаковой по трем причинам. Первая — многослойные образы заставили зрителей показа вспомнить серию «Друзей», в которой Джоуи Триббиани приседает во всех свитерах и куртках своего друга Чендлера. Результат — очередная порция мемов. Вторая причина — коллаборация со Всемирной продовольственной программой, в рамках которой Гвасалия представил неоновые футболки с логотипом ВПП. Они превратились в бестселлеры. А третья — рубашки, на которые Демна поместил (как сначала все думали) несуществующие номера телефонов. Оказалось, что номер вполне реальный, — набрав +33 156 528 799, любой желающий (правда, проживающий во Франции) мог попасть на горячую линию Balenciaga, где бот задавал не имеющие никакого смысла вопросы вроде «Какая ваша любимая геометрическая фигура?» По окончании опроса бот говорил: «Спасибо за уделенное нам время, все ваши ответы будут немедленно удалены».

Photo: Monica Feudi / Indigital.tv

«Грузинская» рубашка, Vetements весна-лето 2019

То, что Демна Гвасалия родился и вырос в Грузии — факт известный, но в большинстве коллекций дизайнера прямых отсылок к его родине не найти. Вероятнее всего, он просто не хотел, чтобы его работы приобретали национальный окрас. Но в коллекции Vetements весна-лето 2019 Гвасалия все же обратился к своим корням и даже поместил на одну из курток, представленных на шоу, грузинский флаг. Она стала одним из самых популярных предметов сезона, но большего внимания заслуживает другая вещь, которую Демна представил в той же коллекции — белая рубашка с цветными надписями на грузинском языке. Это прямая цитата грузинской традиции, согласно которой на выпускных и свадьбах родственники и друзья виновника торжества оставляют на его одежде свои пожелания.

Популярное

Photo: Kim WestonArnold / Indigital.tv

Самоплагиат

В сентябре 2020-го — то есть уже после того, как Демна покинул Vetements, — в аккаунте бренда появилось обвинение Balenciaga в плагиате. На фотографии, размещенной в инстаграме, были изображены футболка Vetements с принтом в виде маленького синего граффити-стикера и надписью Hello my name is Capitalism и лонгслив — с таким же, но уже Balenciaga и надписью Hello my name is Demna. Можно было бы подумать, что Гвасалия подсмотрел идею у брата, который остался в Vetements после его ухода, но на самом деле автор обоих вещей — сам Демна. И такое обвинение самого себя в плагиате — прием, который, пожалуй, лучше всего характеризует дизайнера.

Карди Би в рекламной кампании Balenciaga, 2020 год

В начале сентября прошлого года на фасаде Лувра появился огромный билборд, на котором Карди Би позировала в новой рекламной кампании Balenciaga. Изображение «бывшей стриптизерши» (как почему-то все еще называют обладательницу «Грэмми») на одном из важнейших зданий Парижа, да еще и в бренде, который когда-то носила испанская королевская чета, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Возмущения лились отовсюду, но в основном из таблоидов, все еще не готовых принять тот факт, что мода и селебрити-культура больше никогда не будут прежними. И Демна — очень важное звено в этой цепи, потому что именно он когда-то переодел главных див планеты вроде Селин Дион в безразмерные худи, а теперь делает ровно наоборот — одевает самых противоречивых знаменитостей планеты в настоящий, исторический люкс.

Популярное

VetementsBalenciagaдемна гвасалия

Читайте также

Мода

Эту лондонскую марку корсетов уже отметили Лотта Волкова и Элла Эмхофф — пора и вам

Мода

Почему технологичная одежда — новый люкс и стоило ли Jil Sander+ делать коллаборацию с Arc’teryx?

Мода

Как дизайнеры работают с ДНК своих модных Домов

Кто есть кто: Кристобаль Баленсиага

Демна Гвасалия – биография и коллекции дизайнера Демны Гвасалии

 

Демна Гвасалия (англ. Demna Gvasalia) – стремительно набирающий популярность дизайнер модной одежды. Родившийся и получивший образование в Грузии, в последние два года он стал настоящим законодателем моды в Париже, а имя Демны Гвасалии уже давно на слуху. В чем же его секрет?

  • Настоящее имя: Демна Гвасалия
  • Дата рождения: 7.08.1981
  • Знак зодиака: Лев
  • Рост: 180 сантиметров
  • Вес: 77 килограмм
  • Размер обуви: 75 (EUR)
  • Цвет глаз и волос: Карие, брюнет.

Демна Гвасалия для Balenciaga

Содержание

  • 1 Гвасалия в Balenciaga
  • 2 Новые веяния моды
  • 3 Первые шаги к личной коллекции
  • 4 Эпатажные показы

Гвасалия в Balenciaga


Сменив предыдущего руководителя дома моды Balenciaga Александра Вэнга, Гвасалия поразил общественность необычным подходом к привычным вещам, несмотря на то, что прежде его имя было не так известно в мире моды.

Демна Гвасалия в Balenciaga, если можно так сказать, спутал все карты. Он стал родоначальником нового витка в парижской моде, и его главный конек – это андеграунд. Такие звезды как Джаред Лето, Рианна и Канье Уэст уже успели оценить талант дизайнера.

Хоть его предыдущая деятельность и не была тесно связана с миром высокой моды (он учился на юриста), многие дизайнеры уже успели оставить о Демне Гвасалии положительные отзывы. Тем не менее, ему удалось немного поработать с такими брендами как Louis Vuitton и Марк Джейкобс.

Новые веяния моды


В свои 34 новоиспеченный дизайнер мечтает изменить парижскую моду в сторону чего-то качественно нового и нетривиального. По его мнению, современная французская мода уже давно устарела и «замшела». Вместе со своей анонимной группой Vetements он пытается избавиться от навязанных стереотипов, смешивая в своих коллекциях объемные дубленки, джинсы и каблуки необычных форм. Благодаря его творчеству, которое радует мир моды уже четыре сезона, у парижских коллекций есть шанс получить новый заряд энергии.

Vetements

Коллекции Демны Гвасалии не всегда были такими, какими являются сейчас. Например, до работы с этим домом моды, он сначала одевал аристократов и герцогинь, а потом резко переместился на полный андеграунд и рейв.

Что послужило толчком к такому выбору? Как сообщает сам дизайнер в немногочисленных интервью, время оказывает на него серьезное влияние.

Первые шаги к личной коллекции


Гвасалия утверждает, что первые коллекции он вместе со своей анонимной группой шил буквально в собственной спальне из-за недостатка финансирования и неналаженного производства. В той квартире в неблагополучном районе французской столицы их команда слушала хорошую музыку, пила вино и думала о создании собственного бренда.

Так как на тот момент Гвасалия еще работал на Loius Vuitton, он не мог в полной мере поделиться с другими людьми мыслями о своем новом увлечении. Это во многом повлияло на выбор названия для его коллекции – Vetements – что переводится с французского как «одежда». Его желанием было создавать не моду для высокопоставленных лиц по канонам парижской моды, а «просто одежду», которая станет новым трендом среди уличных модников.

Несмотря на желание Гвасалии остаться анонимным, эту задачу он провалил.

Его стали сравнивать еще с одним брендом, с которым ему доводилось сотрудничать – Maison Margiela. Кроме того, сразу появилось мнение, что его целью было создать «анти» моду, что-то значительно отличающееся от всего остального, как утверждает модельер. Коллекции дизайнера, тем не менее, включают в себя и брючные костюмы, худи и платья с рубашками – «ничего особенного» по его словам.

Эпатажные показы


Удивить зрителей во время показа ему удалось неоднократно. Демонстрация новой коллекции происходила в «трешевом, засаленном и противном» китайском ресторане в одном из районов Парижа. Гвасалия в ответ на изумленные вопросы журналистов отвечает, что это еще не предел его фантазии, ведь в 2014 году показ вообще проходил в гей-клубе, где весь бомонд сидел в душных кабинках. Такой выбор объясняется низкой арендной платой и, конечно, необычным стремлением дизайнера к подобным местам. Атмосфера ресторана была разбавлена классической музыкой, которая, впрочем, потом была поменяна на привычное бодрое техно.

Одним из интересных дизайнерских решений, примененных в коллекции Демны Гвасалии, было размещение логотипа DHL на некоторых вещах. Когда дизайнера спрашивают, в чем смысл такого хода, он отвечает очень просто: эта фирма постоянно на слуху, и он очень часто был свидетелем такой фразы во многих офисах: «DHL опять задерживается». Помещенная на рукаве надпись “Vetements” выполнена необычным шрифтом, который используют скейтерские дизайнеры для своих толстовок.

Гвасалия также утверждает, что у его команды постоянно переманивают моделей. Другие агентства назначают им заоблачные гонорары, поэтому группа находится в постоянном поиске новых лиц в Инстраграме. Например, в одном из показов принимал участие молодой человек из Сургута, и его дорога в Париж была долгой и неблизкой! Гвасалия отмечает, что в его показах принимает участие немало моделей из России, и со всеми он старается поддерживать дружеские отношения, вопреки тому, что в основном в мире моды все враждуют.

Вот такой он – Демна Гвасалия, биография которого пестрит интересными фактами, необычными встречами, опасными парижскими районами и духом свободы и андеграунда.

Демна Гвасалия — биография дизайнера-новатора

Вот уже в течение семи лет Демна Гвасалия переопределяет границы и возможности фэшн-дизайна. Грузинский дизайнер бросает вызов устоявшимся представлениям о роскоши, знаменитостях, поп-культуре и даже самой реальности. В декабре 2020 года, когда мир моды боролся с пандемией, пытаясь приспособиться к виртуальным показам, Демна воспользовался возможностью погрузиться в метавселенную и заключил партнерство с Epic Games, разработчиком Fortnite, для создания видеоигры «Afterworld: The Age of Tomorrow» в поддержку коллекции Balenciaga Fall/Winter 2021. Несколько месяцев спустя типичные для Гвасалии сапоги-чулки и пиджаки с широкими, угловатыми плечами появились на подиуме Gucci, что стало частью того, что оба бренда (принадлежащие конгломерату Kering) назвали «хакерским проектом». Летом 2021 года дизайнер курировал презентации альбома «DONDA» Канье Уэста и в разгар всего этого возродил кутюрную линию Balenciaga, изменив направление развития индустрии, уйдя от шумихи к ручному ремеслу.

В сентябре Balenciaga покорил красную дорожку Met Gala и закрепил партнерство с Fortnite, которое позволило игрокам покупать фирменные образы французского дома для использования в игре. Позже Демна удивил всех, выпустив 10-минутный эпизод «Симпсонов» для показа коллекции Spring/Summer 2022, а также коллаборацию с линией одежды YEEZY x GAP.

Gucci x Balenciaga

Демна — популист, заинтересованный в подрыве моды; то, что он сделал с каждым из вышеперечисленных проектов, так это демонтировал, кирпичик за кирпичиком, ложную границу между обыденностью и роскошью. Его Crocs на платформе, сатирические костюмы для выпускного бала и кожаные сумки из IKEA вызывают подъем у масс и разоблачают клише модной элитарности. Но благодаря видеоиграм, мультфильмам и мировым знаменитостям он находит неожиданные способы расширить сферу влияния люксового бренда Balenciaga.

Биография Демны Гвасалии:

  • Юность и начало карьеры
  • Основание Vetements
  • Демна Гвасалия — креативный директор Balenciaga

Юность и начало карьеры

Ничто так не подготовило Демну Гвасалию к его нынешнему взлету, как его ранние годы, которые он провел в Грузии во время Гражданской войны. «Я видел трупы убитых людей, изображения, которые я никому не пожелаю увидеть, тем более ребенку. Когда ты видишь такое в раннем возрасте, слава, деньги и вся мода не имеют большого значения. Тогда мне действительно было что терять: свою жизнь», — поделился дизайнер в разговоре с Vanity Fair

Гвасалия родился в 1981 году в многодетной грузино-русской семье и вырос православным христианином в окружении советской эстетики и женщин со склонностью к эффектным черным нарядам. За свое желание заниматься дизайном он благодарит бабушку по материнской линии: «Она одевалась так по-своему, и, наверное, до сих пор является самым эксцентричным человеком, которого я знаю». Когда в 1993 году началась война, его семья сначала бежала из родного города Сухуми в Тбилиси, а затем, когда Гвасалии был 21 год, поселилась в Дюссельдорфе, в Германии. После окончания Королевской академии изящных искусств Антверпена в 2006 году Демна Гвасалия провел четыре года в команде дизайнеров Maison Margiela и чуть больше года в Louis Vuitton.

Демна Гвасалия со своим мужем Лоиком Гомесом

«Я всегда чувствовал себя чужим», — сказал он Vanity Fair, отметив, что это распространялось и на трудности с его самовосприятием». — «Везде, где я жил с 12 лет, я был чужаком. Я был беженцем в своей собственной стране, прежде чем переехал в Германию и Бельгию, где я очень хорошо осознавал себя иностранцем. Никто не знал, где находится Грузия. Я родом из страны, которую люди даже не могут найти на карте. Потом я стал жить в Париже, где царит ксенофобия, и это переросло в настоящий кризис идентичности. Я не знал, где мое место; это держало меня в черной дыре депрессии и гнева». Демна Гвасалия также признался, что очень скучает по своей родине, но дядя дизайнера угрожал убить его, если он ступит на грузинскую землю: «Он гомофоб, а я — позор для его фамилии. Я потратил годы на то, чтобы смириться с тем, кто я есть, и я не хочу иметь дело с этой травмой, которая может всплыть на поверхность, если я вернусь».

Основание Vetements

В 2014 году Демна Гвасалия основал модный бренд Vetements вместе со своим братом Гурамом Гвасалия и еще несколькими анонимными дизайнерами, которые, вероятнее всего, являются бывшими коллегами Гвасалии, с которыми он работал в Maison Margiela и Louis Vuitton. Марка была создана в ответ на предложения парижской модной сцены того времени и уже спустя полтора года смогла стать финалистом двух престижных модных премий, LVMH Prize и ANDAM Fashion Award, а также привлечь внимание модных редакторов со всего мира. Но для большого прорыва Vetements понадобился показ Spring/Summer 2016.

Vetements Spring/Summer 2016

Шоу проходило в простом китайском ресторане в Париже. Открыл его дизайнер Гоша Рубчинский — в желтой футболке DHL, кожаных брюках и армейских ботинках. Невозможно придумать более простой дизайн, чем однотонная футболка с логотипом другой компании, особенно такой, как DHL Express, которая не имеет абсолютно никакого отношения к миру моды. Вскоре после показа футболка была выпущена в продажу, и, несмотря на цену в 245 евро, она была распродана мгновенно.  

С этого момента дело пошло в гору. Vetements был принят в Париже, несмотря на то, что был полной противоположностью всему, за что выступал мир моды в то время. С помощью Vetements Демна Гвасалия сумел произвести революцию на модной сцене, хотя сам он был частью старой сцены. Vetements копировал чужие вещи и высмеивал себя и индустрию моды. В 2018 году была выпущена вторая коллекция совместно с DHL. Цель заключалась в том, чтобы вещи выглядели как подделки — нечто совершенно невообразимое. 

Другим запоминающимся показом стала презентация коллекции Vetements Spring/Summer 2017, в создании которой приняли участие сразу 18 компаний. Среди них Dr. Martens, Brioni, Levi’s, Reebok, Canada Goose, Juicy Couture, COMME des GARÇONS и другие. Vetements переосмыслил культовые вещи брендов, с которыми работал. В результате в коллекцию вошли свободные платья с цветочными принтами, плюшевые комбинезоны спортивного стиля, куртки оверсайз, которые Демна предложил носить с грубыми ботинками или ботфортами.

Vetements Spring/Summer 2017

В 2019 году Демна Гвасалия покинул Vetements, поскольку считал, что бренд прекрасно обойдется без него, и хотел больше сосредоточиться на своей работе в Balenciaga. «Я создал Vetements, так как мне наскучила мода, и, несмотря ни на что, мода изменилась раз и навсегда с тех пор, как появился Vetements», — сказал он в своем заявлении. — «Поэтому я полон осознания того, что выполнил свою миссию концептуалиста и новатора в дизайне. Vetements превратился в компанию, которая может самостоятельно развивать свое творческое наследие».

Купить Vetements

Демна Гвасалия — креативный директор Balenciaga

Всего через три сезона работы в Vetements, в октябре 2015 года, Демне Гвасалии предложили занять место креативного директора парижского дома моды Balenciaga. Для бренда его назначение стало настоящим перерождением: на смену лаконичным образам и женственному стилю пришли широкие плечи, массивные кроссовки и оверсайз-модели. 

«Одной из особенностей Balenciaga является его огромное значение в истории моды, — сказал президент и генеральный директор Kering Франсуа-Анри Пино, — когда я впервые встретил Демну, помимо его таланта, меня поразило его необыкновенное понимание творчества Кристобаля Баленсиаги. Именно тогда я понял, что он тот самый парень, который может соответствовать этой истории».

Balenciaga x Fortnite

В марте 2017 года Демна был удостоен международной премии CFDA за свою работу в Balenciaga и Vetements, что вознесло его на пьедестал влияния в этой индустрии. «Я люблю создавать одежду с восьми лет. Это мой самый долгий роман, которому я очень предан, несмотря на то, что он много раз причинял мне боль», — поделился он с GQ

Такое отношение позитивно сказывается на вещах, которые создает дизайнер. Запустив Balenciaga Couture спустя 53 года, Демна Гвасалия радикально переосмыслил костюм как символ сложного состояния мужественности, а не утвердил его как пережиток стремления к мачизму, отчасти благодаря своей непоколебимой вере в гендерно-свободный дизайн. «Я не думаю ни о каком гендере, когда создаю одежду, — говорил он, — я просто делаю ее для всех, кто любит и хочет ее носить». Он обул моделей, идентифицирующих себя как мужчин, в туфли на каблуках чуть выше десяти сантиметров: «Когда в детстве я пытался носить мамины каблуки, меня строго наказывали, потому что это было неприемлемо для мальчика в той культуре и обществе, в которых я рос. Наряжать мужчин в обувь на высоком каблуке было для меня символическим актом освобождения от этих абсурдных границ».

Balenciaga Fall/Winter 2021 Couture

Из всех 63 образов кутюрной коллекции оранжевый юбочный костюм имел для Гвасалии особое значение. Он был вдохновлен жакетом с отодвинутым назад воротником, который Кристобаль сшил в 1962 году и сделал визитной карточкой дома. Гвасалия поставил перед собой задачу воссоздать этот небрежно-элегантный эффект, чтобы пиджак выглядел одинаково как на вешалке, так и на теле. «Это одна из самых сложных вещей, которые я когда-либо делал, — рассказал он Vanity Fair, — и нам потребовалось около четырех месяцев создания акробатических выкроек и бесчисленных прототипов, чтобы добиться нужного результата. Это было похоже на пластическую операцию на одежде. Для меня это самое приятное занятие — преобразовывать вещь, которая впоследствии изменит человеческое тело и создаст силуэт, который для меня является квинтэссенцией Кристобаля Баленсиаги». Что касается другого личного фаворита, его новой интерпретации свадебного платья 1967 года, Демна Гвасалия «осмелился подумать», что может улучшить то, что сделал Кристобаль, хотя его дизайн был «настолько близок к совершенству, насколько это возможно». В конце концов, он понял, что не может изменить конструкцию платья и просто модернизировал дизайн с помощью современной ткани. «Способность признать, что кто-то сделал что-то, чего я не мог достичь, оказала на меня глубокое влияние как на творческую личность. Это освободило меня от необходимости что-то доказывать».

Демна Гвасалия и Ким Кардашьян на Met Gala 2021

Одновременно Демна углубил свои отношения со знаменитостями, превратив данный аспект индустрии моды в поп-перформанс. В 2021 году Джастин Бибер снялся в осенней кампании бренда, затем выступил на вечере Met Gala и афтепати Balenciaga.

Для красной дорожки того вечера Гвасалия одел, среди прочих, Эллиота Пейджа в оверсайз-костюм, Изабель Юппер в красное платье-русалку, Рианну в пышный кутюрный шедевр, а Ким Кардашьян — в то, что дизайнер назвал футболкой, но которая превращала излюбленную папарацциями знаменитость в «пустую пустоту». Гвасалия позировал рядом с ней, такой же закрытый, что заставило многих задуматься, действительно ли это они — и имеет ли это вообще значение.

Рубашка Balenciaga

Купить

Резиновые сапоги Balenciaga

Купить

Брюки Balenciaga

Купить

«Я не стал одевать знаменитостей, следуя какой-то стратегии, — поделился Демна Гвасалия с GQ, — я просто завел новый разговор с людьми, которых я знаю и которыми восхищаюсь по разным причинам, и [которых я] хочу видеть носящими то, что я делаю». Почему именно сейчас, когда многие считают, что влияние красной ковровой дорожки умерло? «После того, как мы с Ким прошлись по дорожке Met Gala, интерес к Balenciaga в Интернете вырос на 500%», — заметил Гвасалия. — «Мне кажется, что все зависит от того, что вы показываете на красной дорожке. Возможно, людям просто надоели расшитые, полуобнаженные платья, которые мы видим уже более трех десятилетий».

Наоми Кэмпбелл, Cardi B и Offset на шоу Balenciaga Spring/Summer 2022

Демна Гвасалия продолжил эту тему на своем весеннем-летнем показе в Париже, представив подиум как красную дорожку, на которой позировали Наоми Кэмпбелл, Льюис Хэмилтон, Offset и Cardi B. Как только гости оказались внутри парижского театра Шатле и расположились в бархатных креслах, свет погас, и все внезапно очутились в Спрингфилде. Дело в том, что последний год дизайнер тайно работал с командой «Симпсонов» над созданием 10-минутного эпизода шоу. «Одна из причин, по которой мы это сделали, — сказал Эл Джин, давний продюсер и сценарист «Симпсонов», в значительной степени ответственный за сотрудничество с Balenciaga, — это то, что [Гвасалия] является ярым поклонником мультсериала, поэтому мы знали, что им можно доверять. Они вложились по полной — они включили всех наших персонажей, а анимация была фантастической и дорогой». Появление одежды Balenciaga в Спрингфилде прояснило философию Гвасалии: он рассматривает свою моду как освобождение от эксцентричных норм мира.

«Мой Balenciaga для тех, кто понимает, ценит и наслаждается тем, что я делаю», — пишет Гвасалия. «Он для тех, кто не боится быть другим, и да, он для Канье, для Ким и для тысяч других людей, которые носят одежду, которую мы делаем. Это для тех, кто действительно любит моду, а не для тех, у кого есть время часами обсуждать наряды звезд на Met Gala. Если кому-то нужно делать это часами, значит, он не понимает, что такое мода на самом деле, и его дебаты остаются в крошечной коробке его личной зоны комфорта». 

41-летний дизайнер грузинского происхождения привнес уличную одежду и амбивалентную восточноевропейскую угрозу в мир роскоши, сначала как фактический глава бренда Vetements, а затем как художественный директор Balenciaga. Он не изменил то, как одевается весь мир, но сделал нечто более захватывающее: он кодифицировал то, как уже одевались люди, в глобальное чувство стиля, превратив обыденные вещи в предметы, достойные поклонения. В процессе он превратил Balenciaga в воплощение определенного сдержанного отношения к большой корпоративной моде и один из самых влиятельных брендов на планете.

Купить Balenciaga


Истории жизни других дизайнеров вы можете найти в разделе Биография


 

Демна Гвасалия: главные факты о дизайнере

Демна Гвасалия прославился, основав бренд-феномен Vetements — очень популярный на Западе и двойственно воспринятый в России, а потом перевернул с ног на голову исторический модный дом Balenciaga. Рассказываем, что еще стоит о нем знать.

Варя Баркалова

Теги:

мода

дизайнер

Balenciaga

Выросший в советской и постсоветской Грузии Демна Гвасалия отучился сначала на экономиста в Тбилиси, а затем поступил в знаменитую Королевскую академию художеств в Бельгии — на модного дизайнера (что было совсем нехарактерно для консервативной семьи, в которой он воспитывался, но свой характер Гвасалия был готов демонстрировать уже тогда). За учебой последовала бурно развивающаяся карьера: сначала он стажировался у Вальтера ван Бейрендонка, затем работал в Maison Martin Margiela, а после — стал старшим дизайнером в Louis Vuitton. Именно с таким солидным бэкграундом в индустрии в 2014 году Демна вместе со старшим братом Гурамом основал Vetements.

С первых же коллекций Vetements «выстрелил» — буквально за первые месяцы он стал самым обсуждаемым брендом в модной индустрии, ведь для западной публики постсоветская эстетика и смелость кроя, с которыми работал Гвасалия, были тем свежим глотком, которого не хватало модной индустрии. Уже на следующий сезон среди поклонников бренда были Канье Уэст и Джаред Лето.

Vetements весна-лето 2015

Kristy Sparow/Getty Images

Vetements весна-лето 2015

Kristy Sparow/Getty Images

Во время работы в Vetements Гвасалия постоянно обращался к своему детству, культурным корням и той среде, в которой вырос. Так, нарочито широкие плечи — абсолютно советское наследие: Демна часто вспоминал, как бабушка вшивала в жакеты подплечники «по последнему слову моды». Как и в большинстве небогатых советских семей, родители покупали будущему дизайнеру одежду большего размера «на вырост», и это легло в основу его любви к созданию оверсайз-силуэтов. А в некоторых коллекциях он буквально рассказывал о непростой истории своего народа: так, коллекция весна–лето 2019 была посвящением грузино-абхазскому конфликту и геноциду грузин в Абхазии 1992-1993 годов, и кроме самой одежды, полной исторических референсов, Гвасалия запустил целое приложение с фактическими справками — и по большому счету благодаря этому стал первопроходцем диджитал-презентаций, которые сейчас стали в модной индустрии общим местом.

Vetements весна-лето 2019

Kristy Sparow/Getty Images

Vetements весна-лето 2019

Kristy Sparow/Getty Images

Гвасалию не раз обвиняли в плагиате — в частности, в воровстве идей у своего наставника Мартина Маржелы. Действительно, нередко в коллекциях Vetements встречались вещи и силуэты, напоминающие старые коллекции Maison Martin Margiela, а однажды Демна решился почти повторить самое знаменитое модное изобретение Маржелы — сапоги-таби. Сам дизайнер плагиат отрицал, хотя часто говорил, что архивы Maison Martin Margiela и идеи Маржелы много ему дали: «Маржела побудил меня «мыслить одеждой». Я научился влюбляться в одежду, выворачивать ее наизнанку и вверх ногами, разрезать на части, чтобы создать что-то новое. Пожалуй, это самая важная идея, которую я усвоил из наследия Маржелы: разрушать, чтобы создавать». Так или иначе, благодаря работам Гвасалии у молодого поколения любителей моды возникла новая волна интереса к архивам авангардных модных домов.

Несмотря на то что Vetements своей ценовой политикой метил в люксовые бренды, Демна Гвасалия позволял себе отнюдь не роскошные приемы, постоянно смешивая высокое и низкое, люкс и поп-культуру, и этот эпатаж стал важной частью ДНК Vetements. Дизайнер выпустил коллаборацию с DHL и начал продавать форменные футболки сотрудников службы доставки за $200, положил клатч в авоську (и стал кумиром поголовно всех юных модников, которые бросились повторять стилистический прием при помощи подручных средств), проводил шоу на блошином рынке в Париже и в Макдоналдсе, однажды заменил показ фотовыставкой на парковке, снимал в лукбуках обычных людей самой разной внешности вместо моделей и даже выставил в витрине кучу из одиноких носков — инсталляция была задумана как аллегория перепотребления, когда о влиянии моды на экологию только начинали активно говорить.

Vetements весна-лето 2018

Vetements

Vetements весна-лето 2018

Vetements

В 2015 году параллельно с работой над Vetements Гвасалия был назначен креативным директором Balenciaga. На тот момент исторический французский модный дом явно нуждался в перезагрузке, и дизайнер обеспечил ее по максимуму. С его приходом бренд начал выпускать вещи со спортивным уклоном и кроссовки, снимать сюрреалистичные рекламные кампании и показывать одежду на манекенах, напечатанных на 3D-принтере. Гвасалии удалось сделать бренд с вековой историей не просто актуальным, а самым обсуждаемым в модной среде.

Balenciaga осень-зима 2016

Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

Balenciaga осень-зима 2016

Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

В 2019 году Демна Гвасалия неожиданно покинул свое детище — Vetements, — оставшись при этом креативным директором Balenciaga. Как показывает практика — например, недавняя презентация новой коллекции Balenciaga в виде видеоигры-бродилки, — у дизайнера еще найдутся козыри, чтобы раз за разом удивлять модную публику.

Как Демна Гвасалия стал любимым дизайнером Ким Кардашьян, Изабель Юппер, Канье Уэста и Ренаты Литвиновой?

Креативный директор модного дома Balenciaga и отец-основатель бренда Vetements Демна Гвасалия сегодня отмечает день рождения. «Собака.ru» вспоминает историю дизайнера-любимца Ренаты Литвиновой, Ким Кардашьян, Рианны и Канье Уэста, который подарил миру каблуки-зажигалки, худи с ностальгией по «Титанику» и сумку IKEA за 2500 долларов. 

«Духовный сын Мартина Марджелы» — так называли Демну за его нестандартные мысли, амбициозные идеи и любовь к бельгийскому модному дому. Именно там он оттачивал свое мастерство, сформированное за годы учебы в Тбилисском государственном университете и Королевской академии изящных искусств Антверпена. «Я научился деконструировать до совершенно нового, стал понимать, как выполняется каждая деталь, получил иное представление о создании вещей. И это до сих пор лежит в основе моего подхода к дизайну», — рассказывал Гвасалия о своей первой серьезной работе.

В фэшн-лабораторию Maison (тогда еще Martin) Margiela Демна попал не только с багажом знаний, но еще и с огромным числом постсоветских референсов. Всю сознательную жизнь он провел в Сухуми, где его окружали люди в военной форме: «Это ужасная одежда. Я пытался преобразить ее, к примеру, укоротив брюки, но это принесло мне много проблем. В коммунистической стране проблематично быть не таким как остальные». Отдушину Демна искал в гардеробе бабушки, которая перешивала вещи «как у всех» во что-то новое. «В то время у меня появился интерес к одежде и к тому, как женщины создают свои образы», — рассказывал он.

Коллекция Vetements, весна-лето 2016

Коллекция Vetements, осень-зима 2016/17

Коллекция Vetements, осень-зима 2018/19

Коллекция Vetements, осень-зима 2017/18

Отсылки к личному можно найти в коллекциях Демны для Balenciaga и Vetements (даже после ухода дизайнера из бренда в 2019 году) — джинсах из разрозненных лоскутков ткани, широких армейских брюках, клетчатых «цыганских» сумках и платьях, будто бы нарытых в залежах «Уделки». Бренд Гвасалия делал не один — вместе с ним работали еще несколько анонимных дизайнеров, а также стилист Лотта Волкова и брат Гурам Гвасалия, который и по сей день руководит Vetements. Интересно, что на создание бренда денег у братьев не было — от кредитов они сознательно отказались: стартовый капитал Демна нарабатывал в Louis Vuitton, где делал женские коллекции сначала под руководством Марка Джейкобса, а потом — Николя Гескьера.

Первая коллекция Демны для Balenciaga, осень-зима 2016/17

Первая коллекция Демны для Balenciaga, осень-зима 2016/17

Коллекция Balenciaga, весна-лето 2017

Коллекция Balenciaga, весна-лето 2017

Коллекция Balenciaga, весна-лето 2018 

Коллекция Balenciaga, весна-лето 2018

Коллекция Balenciaga, осень-зима 2018/19

Коллекция Balenciaga, осень-зима 2018/19

Коллекция Balenciaga, осень-зима 2020/21

Коллекция Balenciaga, осень-зима 2020/21

Коллекция Balenciaga, осень-зима 2021/22

Коллекция Balenciaga, осень-зима 2021/22

В октябре 2015 года грузинский дизайнер Демна Гвасалия возглавил французский дом Balenciaga — тот самый, что одевал Жаклин Кеннеди и Мону фон Бисмарк и всячески противопоставлял себя уличному, массовому и «недорогому». Хлопнув коркой столетнего архива, дизайнер привнес в марку то, что так не любил Кристобаль — маскулинность, гранж и кислотные оттенки, но сделал это так, что самому основателю дома очень бы понравилось. ДНК Balenciaga осталось — в архитектурных формах пальто, спущенных на плечи куртках, пышных платьях-пирожных, сложно сконструированных приталенных жакетах и высоких ценниках (Демна умудрился продать даже бесплатный пакет для покупок!). В 2021 году Гвасалия попробовал себя в качестве художника по костюму для фильма «Северный ветер». Героиня Ренаты Литвиновой в нем носит исключительно вещи из последних коллекций Balenciaga. Также образы модного дома отметились в последней работе Педро Альмодовара «Человеческий голос» с Тильдой Суинтон в главной роли.

Ким Кардашьян в Balenciaga на Met Gala

Изабель Юппер в Balenciaga

Рианна в Balenciaga на Met Gala

Кадр из фильма «Северный ветер»

Кадр из фильма «Человеческий голос»

Канье Уэст в худи Vetements 

Модный дом Balenciaga благодаря сегодняшнему имениннику стал во всех смыслах хайповым. Его кампейны обсуждают, его образы выгуливают на красных дорожках Met Gala и фестивалях, его показы становятся не только фэшн, но и поп-культурными событиями, а в его рекламных кампаниях снимаются звезды: от Джастина Бибера до Изабель Юппер. И, конечно, Ким Кардашьян — амбассадор и лицо Balenciaga. Она получает награду Fashion Icon Award на церемонии People’s Choice Awards в тотал-луке бренда, появляется в (трех!) розовых образах от Демны на Saturday Night Live и с ног до головы (почти) обматывается скотчем для показа Balenciaga.

Кислотные ботфорты Balenciaga

Моносерьга Balenciaga

Худи Vetements в честь Земфиры 

Кожаный пакет Balenciaga за 1000 долларов

Кроссовки Vetements X Reebok 

Свитер Vetements 

Сумка Balenciaga 

Худи Vetements 

Копипаст сумки IKEA Frakta от Balenciaga

Каблуки-зажигалки от Vetements 

Демна дополняет: его вещи не только для знаменитостей, но и для обычных людей — семьянинов, школьников и даже дедушек. Своих клиентов «лицом» он показывал в кампейнах Vetements, снятых рядом с новой штаб-квартирой марки в Цюрихе, и перфомансах Balenciaga, увенчанных заголовком «Отцы на прогулке в Булонском лесу». Однако главная заслуга дизайнера для нас не в этом: его вещи «говорят» с публикой о социальных проблемах (очередное подтверждение тому — последний показ модного дома, посвященный беженцам), иронизируют на тему тяжелого люкса и призывают не стесняться не быть как все. Носить укороченные военные брюки, моносерьгу в виде розового поросенка и ботфорты-доспехи — who cares? 

Следите за нашими новостями в Telegram

Автор:

Алина Малютина,

Как Демна Гвасалия поменял Balenciaga

T

Демна Гвасалия сделал Balenciaga одним из самых желанных брендов

Демна Гвасалия пришел в Balenciaga вместе с армией модников новой волны. В фокусе у них — андеграундный стиль, street wear, ugly-эстетика, коллаборации и ироничная мода. И тем интереснее наблюдать, как тонко и одновременно смело Гвасалия переосмысливает наследие Дома Balenciaga с оглядкой на стиль улиц.

BALENCIAGA

Пальто из шерсти и кашемира

283 500 ₽

BALENCIAGA

Плащ

195 500 ₽

BALENCIAGA

Платье из вискозы

146 000 ₽

BALENCIAGA

Футболка

48 500 ₽

Вернул Balenciaga в мир Высокой моды

В июле 2021 года Демна Гвасалия покажет первую за полвека с лишним коллекцию Balenciaga Haute Couture. «Для Balenciaga Высокая мода — это основа Дома. Кутюр — неизведанный способ творческой свободы, новый путь к развитию. С его помощью все наконец узнают сложную и долгую историю бренда», — прокомментировал дизайнер в интервью американскому Vogue.

BALENCIAGA

Шелковое платье

222 000 ₽

BALENCIAGA

Брюки

86 200 ₽

Демна Гвасалия активно работает с архивами Кристобаля Беленсиаги

«В мои планы никогда не входило кардинально менять ДНК бренда. Как и Кристобаль Баленсиага, я стараюсь найти подход к женской красоте, балансируя на грани с непривычным», — говорит Демна Гвасалия. И подтверждает слова делом: каждая его вещь для Balenciaga — необычна и концептуальна, так же работал в свое время и основатель Дома Кристобаль Баленсиага.

BALENCIAGA

Парка

222 000 ₽

BALENCIAGA

Плиссированная юбка

135 500 ₽

В Balenciaga Демна Гвасалия по-настоящему раскрылся как дизайнер

Поначалу критики воспринимали Гвасалию больше как талантливого стилиста, чем дизайнера. Но после его первых коллекций для Balenciaga они были вынуждены признать свою неправоту. Только Гвасалия умеет так виртуозно работать с силуэтами и архитектурным кроем, не забывая про уличные тренды digital-эпохи.

BALENCIAGA

Водолазка

42 650 ₽

BALENCIAGA

Шерстяной жакет

228 500 ₽

Фото: Архив пресс-службы Balenciaga

Фото: Shutterstock/FOTODOM

{«width»:321,»column_width»:20,»columns_n»:16,»gutter»:0,»line»:20}true321960truetruetrue{«mode»:»page»,»transition_type»:»slide»,»transition_direction»:»horizontal»,»transition_look»:»belt»,»slides_form»:{}}{«css»:». editor {font-family: Geometria; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px;}»}[object Object]

T

Демна Гвасалия сделал Balenciaga одним из самых желанных брендов

Демна Гвасалия пришел в Balenciaga вместе с армией модников новой волны. В фокусе у них — андеграундный стиль, street wear, ugly-эстетика, коллаборации и ироничная мода. И тем интереснее наблюдать, как тонко и одновременно смело Гвасалия переосмысливает наследие Дома Balenciaga с оглядкой на стиль улиц.

BALENCIAGA

Пальто из шерсти и кашемира

283 500 ₽

BALENCIAGA

Плащ

195 500 ₽

BALENCIAGA

Платье из вискозы

146 000 ₽

BALENCIAGA

Футболка

48 500 ₽

Вернул Balenciaga в мир Высокой моды

В июле 2021 года Демна Гвасалия покажет первую за полвека с лишним коллекцию Balenciaga Haute Couture. «Для Balenciaga Высокая мода — это основа Дома. Кутюр — неизведанный способ творческой свободы, новый путь к развитию. С его помощью все наконец узнают сложную и долгую историю бренда», — прокомментировал дизайнер в интервью американскому Vogue.

BALENCIAGA

Шелковое платье

222 000 ₽

BALENCIAGA

Брюки

86 200 ₽

Демна Гвасалия активно работает с архивами Кристобаля Беленсиаги

«В мои планы никогда не входило кардинально менять ДНК бренда. Как и Кристобаль Баленсиага, я стараюсь найти подход к женской красоте, балансируя на грани с непривычным», — говорит Демна Гвасалия. И подтверждает слова делом: каждая его вещь для Balenciaga — необычна и концептуальна, так же работал в свое время и основатель Дома Кристобаль Баленсиага.

BALENCIAGA

Парка

222 000 ₽

BALENCIAGA

Плиссированная юбка

135 500 ₽

В Balenciaga Демна Гвасалия по-настоящему раскрылся как дизайнер

Поначалу критики воспринимали Гвасалию больше как талантливого стилиста, чем дизайнера. Но после его первых коллекций для Balenciaga они были вынуждены признать свою неправоту. Только Гвасалия умеет так виртуозно работать с силуэтами и архитектурным кроем, не забывая про уличные тренды digital-эпохи.

BALENCIAGA

Водолазка

42 650 ₽

BALENCIAGA

Шерстяной жакет

228 500 ₽

Фото: Архив пресс-службы Balenciaga

Фото: Shutterstock/FOTODOM

{«width»:835,»column_width»:52,»columns_n»:16,»gutter»:0,»line»:20}true321960truetruetrue{«mode»:»page»,»transition_type»:»slide»,»transition_direction»:»horizontal»,»transition_look»:»belt»,»slides_form»:{}}{«css»:».editor {font-family: Geometria; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px;}»}[object Object]

Демна Гвасалия покидает Vetements – WWD

Демна Гвасалия, грузинский дизайнер, который зажег мир уличной моды в моде, уходит из Vetements, бренда, который его зажег, а также привел его к творческому рулю Balenciaga в Париже.

» всегда был коллективом творческих умов. Мы продолжим раздвигать границы еще дальше, уважая кодексы и подлинные ценности бренда, и продолжим поддерживать честное творчество и подлинный талант», — сказал брат Демны Гурам Гвасалия, соучредитель и главный исполнительный директор модного дома в Цюрихе. в заявлении. «То, чего Демна достиг за последние несколько лет, представляет собой ключевую главу в истории Vetements. Мы очень благодарны Демне за то, что он внес большой вклад в развитие дома».

Оба брата отказались вдаваться в подробности, кроме заявления, опубликованного эксклюзивно для WWD на выходных.

Предполагается, что Демна Гвасалия продолжит свою работу в качестве креативного директора Balenciaga, показ весенней коллекции 2020 года которого запланирован на 29 сентября в Париже. со своей должности в Vetements, «чтобы заняться новыми предприятиями».

«Талант и видение моды Демны сыграли ключевую роль в дальнейшем успехе Vetements. Он внес выдающийся вклад в наследие компании и в написание кодексов бренда», — говорится в заявлении.

Канье Уэст в толстовке Vetements в аэропорту Лос-Анджелеса, через пару месяцев после показа бренда осенью 2015 года в Париже. Broadimage/Shutterstock

Со своей стороны, дизайнер сказал: «Я создал Vetements, потому что мне наскучила мода, и, несмотря ни на что, мода изменилась раз и навсегда с тех пор, как появился Vetements, и это также открыло новую дверь для многих. Так что я чувствую, что выполнил свою миссию концептуалиста и новатора в дизайне этого исключительного бренда, и Vetements превратилась в компанию, которая может самостоятельно развивать свое творческое наследие».

Безусловно, Гвасалия привнес что-то свежее, сырое и волнующее, когда он устроил показ Vetements осенью 2015 года в Париже, отправив моделей, несущихся по темным подвальным помещениям печально известного гей-секс-клуба Le Depot в пожарных поло, огромных плащах и толстовках в качестве такие, как Канье Уэст и Джаред Лето, смотрели на это.

Вскоре его экстра-длинные рукава и чудовищные плечи были на подиумах, а толстовки за 800 долларов с кривыми лозунгами или логотипами стали желанной вещью как для фанатов кроссовок, так и для модниц.

Vetements RTW Осень 2016 Ян Лэнгсдон/EPA/Shutterstock

С его дурацкими выставочными площадками — грязным китайским рестораном в один сезон, киосками на блошином рынке — в другой — негабаритными силуэтами, хардкорными наклонностями и восточноевропейской эстетикой, Vetements быстро стал синонимом бесстрастного, альтернативного бренда крутости.

Более того, Гвасалия ввела новшества в моду, истощая коллекции сезонных тем; радостно и открыто присваивая указатели потребительской культуры; использование социологического подхода к анализу того, что вызывает желание потребителей, и расширение границ того, что считается роскошью и шиком.

Он также нарушил многие отраслевые традиции: устраивал показы на подиумах во время недель мужской моды и кутюрной моды, а иногда и вовсе не проводил; кастинг нетрадиционных моделей и любителей, в основном найденный в Instagram; приглашая обычных людей со скудной аудиторией, а не влиятельных лиц, для создания имиджа Vetements, и объединяясь с целым рядом брендов, обладающих особым опытом производства, от Alpha Industries для курток-бомберов до Juicy Couture для спортивных костюмов.

Vetements X Juicy Couture Стефан Фейжер/WWD

С его черными ногтями и загривком на лице Гвасалия также считался главарем всего андеграундного и альтернативного, превознося в своих коллекциях более суровые элементы Парижа, наряду с элементами садомазохизма и панка, которые можно увидеть в странных капюшонах и остроконечных солнцезащитных очках.

Хотя Vetements не является брендом, ориентированным непосредственно на потребителя, он использовал возможности Интернета, особенно Instagram, где у него 3,5 миллиона подписчиков, чтобы повысить свою известность, а также влиятельных интернет-магазинов, таких как Net-a-porter, Matchesfashion.com. и Ssense, чтобы закрепить свою бизнес-модель, основанную на оптовых продажах.

См. также: 10 самых запоминающихся моментов Демны Гвасалии в Vetements

В интервью WWD в 2017 году Гурам Гвасалия сказал: «Пять моих лучших интернет-магазинов составляют примерно половину моего бизнеса. Размеры заказов и размеры товаров, которые вы можете продавать в Интернете, это безумие. Главные магазины находятся в больших городах, и сейчас так много людей за пределами крупных городов, которые начинают следить за модой».

Тем не менее, уход из компании вызывает вопросы о том, как Vetements сохранит свою репутацию без своего звездного мыслителя, который культивировал свои дизайнерские способности в Maison Margiela и Louis Vuitton.

Посетитель Недели моды в Лондоне в кепке Vetements, сентябрь 2017 года. Pixelformula/Sipa/Shutterstock

Гурам Гвасалия намекнул на множество положительных векторов развития бренда.

«Этот момент знаменует собой новую эру для Vetements, эру роста и значительного расширения. Новые проекты и неожиданные коллаборации должны быть раскрыты в самом ближайшем будущем», — сказал он, не вдаваясь в дальнейшие оценки.

Несмотря на то, что уход Демны Гвасалии удивителен, он соответствует отраслевой тенденции сокращения сроков пребывания в крупных модных брендах и большей эластичности имиджа бренда.

Коллекция Vetements весны 2020 года, представленная в Макдональдсе на Елисейских полях во время недели мужской моды в июне прошлого года, указала на более утонченный путь развития бренда, выраженный в преднамеренно мятых костюмах в тонкую полоску для обоих полов, которые можно закатать в чемодан, например, или легкие платья-майки с непринужденной, сексуальной прохладой.

Подробнее: Демна Гвасалия о присвоении, «уродливых» кроссовках и проклятии предварительных коллекций ищите мужчин и женщин, ориентированных на пошив и полированную повседневную одежду. Vetements занял девятое место в рейтинге самых популярных брендов Lyst Index в первом квартале 2019 года., впереди Saint Laurent, но позади Off-White, Gucci, Balenciaga, Valentino, Fendi, Prada, Stone Island и Versace, с первого по восьмое место соответственно.

Селин Дион в Vetements на неделе высокой моды в Париже в июле. Филипп Блет/Shutterstock

Несмотря на то, что Демна Гвасалия никогда не выходил на поклон в конце показа Vetements, он сыграл ключевую роль в Vetements, названном в честь французского слова, обозначающего одежду, и обозначающего подход к моде, основанный на одежде.

Гурам Гвасалия хвастался в интервью 2017 года, что платил своему брату в Vetements столько же, сколько зарабатывал в Balenciaga. «Я думаю, что на самом деле больше. У него две работы, но я не хочу, чтобы у него были какие-то приоритеты», — сказал он. Мы разделились посередине [с Баленсиагой], и каждый из нас получил его на два с половиной дня. Он выполняет тот же объем работы, и с психологической точки зрения за тот же объем работы вам должны платить одинаково, а затем вы заботитесь об этом одинаково.

А Vetements, основанный во французской столице, в 2017 году перенес все операции в Цюрих, отчасти по воле дизайнера, который стремился к более спокойному образу жизни и обосновался на лесистой окраине швейцарского города.

В начале этого года в интервью WWD Демна Гвасалия сказал, что у него более четкое представление о своей дизайнерской идентичности.

«Оверсайз, это моя территория», — сказал он. «Я определенно намерен защищать то, что является моей территорией дизайна».

Родившийся в Грузии, Гвасалия изучал международную экономику в Тбилисском государственном университете, а затем поступил в Королевскую академию изящных искусств в Антверпене, которая в начале восьмидесятых породила оригинальную Антверпенскую шестерку. Он получил степень магистра в области дизайна одежды в 2006 году, позже в том же году сотрудничая с Вальтером ван Бейрендонком, одним из Шестерки, над его мужскими коллекциями.

Он присоединился к Margiela в 2009 году после того, как независимый бельгийский основатель ушел на пенсию, и отвечал за женские коллекции. В 2013 году он перешел в Louis Vuitton, где работал старшим дизайнером женских коллекций прет-а-порте, сначала под руководством Марка Джейкобса, а затем некоторое время под руководством Николя Гескьера. Но именно его проект Vetements, с самого начала заявленный как творческий коллектив, вывел его на международный уровень.

Подробнее на WWD:

Что дальше для Демны Гвасалии?

Demna Gvasalia играет по его собственным правилам

Vetements ‘Demna Gvasalia исследует песчаную сторону Fashion

Watch: NYFW вернулся на вершину, благодаря этим молодым дизайнерам

BALENCIAGAGAGAGAGAG Его Демна

Дизайнер Balenciaga просит называть его просто Демна

ПодписатьсяПодарить

В среду Balenciaga сообщила, что ее креативный директор Демна Гвасалия решил внести личные изменения. Нет, он не покидает бренд. Не волнуйся. Но он оставляет часть себя вне этого. «Отныне Демна использует только свое имя, отличая титул артиста от имени при рождении и, следовательно, отделяя творческую работу от личной жизни», — говорится в «ВАЖНОМ ЗАМЕЧАНИИ» в заметках о показе бренда осенью 2022 года. «В дальнейшем во всей прессе он предпочитает называться просто Демна».

Хорошо, тогда! Он не первый модельер, известный только по имени. Валентино Гаравани, например, часто называют просто Валентино. Кензо Такада стал Кензо. (Сам Кристобаль Баленсиага также был известен только своей фамилией.) Но их имена также были их брендами, поэтому, возможно, для них было естественным стать одним и тем же. Гвасалия — простите, Демна — возможно, первый модельер, который активно просил , чтобы пресса называла его как-то по-другому.

Это может быть практичным решением. Многие люди в индустрии все равно называют его просто Демна, возможно, потому, что они не знают, как произносить его фамилию. (Это deem-nah vas-ah-liyah .) Но его рассуждения — «отделение творческой работы от личной жизни» — также соответствуют его недавним выводам. Он присутствовал на Met Gala с Ким Кардашьян Уэст в образе весны 2022 года, закрывающем его лицо, и многие предположили, что он был ее (бывшим?) мужем. (Канье Уэст, который сотрудничал с Демной в его недавних Donda tour, также начал скрывать свое лицо и официально сменил имя на Ye в октябре.) Тем не менее, Демна, похоже, тянет Sia — используя анонимность для самосохранения в мире, где конфиденциальность является роскошью. и как способ дерзко представить свой образ псевдо-поп-иконы. Его коллекция осени 2022 года, выпущенная сегодня, является воплощением идеи о том, что меньше может быть больше.

Немногие дизайнеры, работающие сегодня, более созвучны механике поп-культуры, чем Демна. Справедливо предположить, что он знает, что, делая этот запрос, он вступает в чат с такими людьми, как Мадонна, Принс, Бейонсе и Зендая — и что все это, возможно, немного натянуто. Мы также знаем, что у него хорошее чувство юмора. Так что я восприму эту новость с подмигиванием и кивком и буду рад, что культивирование баланса между работой и личной жизнью — это буквально самое крутое, что вы можете сделать прямо сейчас.

Оставайтесь на связи.

Получайте информационный бюллетень Cut ежедневно

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google Политика конфиденциальности и Применяются Условия использования.

Дизайнер Balenciaga только что вытащил Канье

Вещи, которые вы покупаете по нашим ссылкам, могут заработать Нью-Йорк комиссию

  1. Это совершенно новый уровень драмы имени ребенка
  2. Меган Монтесито
  3. Вы думали, что на похоронах королевы не будет драмы?
  4. Меган Монтесито
  5. Призрак дома мечты
  6. Вы думали, что на похоронах королевы не будет драмы?
  7. «Мой коллега продолжает пытаться подорвать меня»

Последний

мне это нужно?

но почему же

Пожалуйста, не готовьте «сонную курицу» TikTok FDA категорически не советует готовить курицу в NyQuil.

хорошая работа

Том Брэди выступает за сокращение рабочей недели Квотербек будет брать один дополнительный день отдыха в неделю.

да?

Это совершенно новый уровень драмы имени ребенка Адам Левин, мы можем поговорить?

преступление

Шерри Папини получила 18 месяцев тюрьмы за похищение человека Мать из Калифорнии признала себя виновной по пунктам, связанным с инсценировкой ее похищения в 2016 году.

элемент действия

Как помочь Пуэрто-Рико после урагана Фиона После катастрофических наводнений и массовых отключений электроэнергии в Пуэрто-Рико шторм 3-й категории движется по Карибскому морю.

но почему

Что это за Шейн? Компания быстрой моды попала в неприятную ситуацию из-за того, что на ее веб-сайте белая модель носила «афро-пучок».

знаменитость

Почему я не удивлен, что Граймс хочет эльфийские уши? Через месяц после краудсорсинга рекомендаций по «уважаемым эльфийским модификаторам ушей» ей, похоже, сделали операцию на ухе.

спроси у босса

вопросы и ответы

Стефани ЛаКава заново изобретает грустную девочку Боюсь, что моя боль вас интересует нанизывает на шампуры «диссоциативный феминизм» и кумовство младенцев.

как я это делаю

Как модный критик Кэти Хорин делает это во время Недели моды — Отправляйся на представление и возвращайся в офис. Без фанфар».

Эмилия Петрарка

сезона зодиака

Ваш путеводитель по сезону Весов Сезон Весов приносит энергию общительную, гармоничную и беспристрастную.

Клэр Комсток-Гей

отчет о месте происшествия

Конфетно-розовые джунгли, где сбываются мечты LoveShackFancy хочет напомнить вам о своих нью-йоркских корнях.

весна 2023 г.

знаменитость

Что нужно знать о иске о диффамации Ники Минаж Она подает в суд на видеоблогера Nosy Heaux за то, что тот назвал ее «кокаинщиком» — и от этого становится только хуже.

королевская семья

Вы думали, что на похоронах королевы не будет драмы? Резюме самых напряженных моментов понедельника — от споров о гардеробе до пренебрежительного отношения к рассадке.

настоящее преступление

Аднан Сайед из Серийный номер освобожден через 23 года, судимость за убийство снята Serial выпустит новый эпизод подкаста, основанный на событиях.

тайны

Призрак дома мечты Семья из Нью-Джерси купила свой идеальный дом. Но, судя по жутким письмам, которые они начали получать, это интересовало не только их.

Ривз Видеман

5 вопросов с. ..

Как Джина Принс-Байтвуд сделала Женщина-король «Близко эпическая» Режиссер дает жанру боевика столь необходимое обновление.

всегда за покупками

24 пары пижам для всех видов сна Предпочитаете ли вы сорочку или мужскую одежду на пуговицах.

Больше историй

Эл. адрес Вы получите следующий информационный бюллетень в свой почтовый ящик. *Извините, возникла проблема при регистрации.

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google Политика конфиденциальности и Применяются Условия использования.

Уже являетесь подписчиком?

Какой у вас адрес электронной почты?

Этот адрес электронной почты будет использоваться для входа на все сайтов Нью-Йорка . Отправляя свое электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Политикой конфиденциальности и получаете от нас электронную почту.

Введите адрес электронной почты: Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты.

Войдите, чтобы продолжить чтение

Создайте бесплатную учетную запись

Пароль должен быть не менее 8 символов и содержать:

Этот пароль будет использоваться для входа на все сайтов Нью-Йорка . Отправляя свое электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Политикой конфиденциальности и получаете от нас электронную почту.

Вы в деле!

В рамках вашей учетной записи вы будете получать периодические обновления и предложения от New York , от которых вы можете отказаться в любое время.

Уже являетесь подписчиком?

Какой у вас адрес электронной почты?

Этот адрес электронной почты будет использоваться для входа во все Нью-Йорк сайтов. Отправляя свое электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Политикой конфиденциальности и получаете от нас электронную почту.

Введите адрес электронной почты: Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты.

Войдите, чтобы продолжить чтение

Создайте бесплатную учетную запись

Пароль должен содержать не менее 8 символов и содержать:

Этот пароль будет использоваться для входа во все Нью-Йорк сайтов. Отправляя свое электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Политикой конфиденциальности и получаете от нас электронную почту.

Вы в деле!

В рамках вашей учетной записи вы будете получать периодические обновления и предложения от New York , от которых вы можете отказаться в любое время.

Уже являетесь подписчиком?

Уже являетесь подписчиком?

Эл. адрес Вы получите следующий информационный бюллетень в свой почтовый ящик. *Извините, возникла проблема при регистрации.

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google Политика конфиденциальности и Применяются Условия использования.

Уже являетесь подписчиком?

Какой у вас адрес электронной почты?

Этот адрес электронной почты будет использоваться для входа на все сайтов Нью-Йорка . Отправляя свое электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Политикой конфиденциальности и получаете от нас электронную почту.

Введите адрес электронной почты: Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты.

Войдите, чтобы продолжить чтение

Создайте бесплатную учетную запись

Пароль должен содержать не менее 8 символов и содержать:

Этот пароль будет использоваться для входа на все сайты New York . Отправляя свое электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Политикой конфиденциальности и получаете от нас электронную почту.

Вы в деле!

В рамках вашей учетной записи вы будете получать периодические обновления и предложения от New York , от которых вы можете отказаться в любое время.

Уже являетесь подписчиком?

Какой у вас адрес электронной почты?

Этот адрес электронной почты будет использоваться для входа на все сайтов Нью-Йорка . Отправляя свое электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Политикой конфиденциальности и получаете от нас электронную почту.

Введите адрес электронной почты: Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты.

Войдите, чтобы продолжить чтение

Создайте бесплатную учетную запись

Пароль должен содержать не менее 8 символов и содержать:

Этот пароль будет использоваться для входа на все сайты New York . Отправляя свое электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Политикой конфиденциальности и получаете от нас электронную почту.

Вы в деле!

В рамках вашей учетной записи вы будете получать периодические обновления и предложения от New York , от которого вы можете отказаться в любое время.

Уже являетесь подписчиком?

Уже являетесь подписчиком?

Эл. адрес Вы получите следующий информационный бюллетень в свой почтовый ящик. *Извините, возникла проблема при регистрации.

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google Политика конфиденциальности и Применяются Условия использования.

Уже являетесь подписчиком?

Какой у вас адрес электронной почты?

Этот адрес электронной почты будет использоваться для входа на все сайтов Нью-Йорка . Отправляя свое электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Политикой конфиденциальности и получаете от нас электронную почту.

Введите адрес электронной почты: Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты.

Войдите, чтобы продолжить чтение

Создайте бесплатную учетную запись

Пароль должен содержать не менее 8 символов и содержать:

Этот пароль будет использоваться для входа на все сайты New York . Отправляя свое электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Политикой конфиденциальности и получаете от нас электронную почту.

Вы в деле!

В рамках вашей учетной записи вы будете получать периодические обновления и предложения от New York , от которых вы можете отказаться в любое время.

Уже являетесь подписчиком?

Какой у вас адрес электронной почты?

Этот адрес электронной почты будет использоваться для входа на все сайтов Нью-Йорка . Отправляя свое электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Политикой конфиденциальности и получаете от нас электронную почту.

Введите адрес электронной почты: Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты.

Войдите, чтобы продолжить чтение

Создайте бесплатную учетную запись

Пароль должен быть не менее 8 символов и содержать:

Этот пароль будет использоваться для входа на все сайтов Нью-Йорка . Отправляя свое электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Политикой конфиденциальности и получаете от нас электронную почту.

Вы в деле!

В рамках вашей учетной записи вы будете получать периодические обновления и предложения от New York , от которых вы можете отказаться в любое время.

Уже являетесь подписчиком?

Уже являетесь подписчиком?

Эл. адрес Вы получите следующий информационный бюллетень в свой почтовый ящик. *Извините, возникла проблема при регистрации.

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google Политика конфиденциальности и Применяются Условия использования.

Уже являетесь подписчиком?

Какой у вас адрес электронной почты?

Этот адрес электронной почты будет использоваться для входа во все Нью-Йорк сайтов. Отправляя свое электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Политикой конфиденциальности и получаете от нас электронную почту.

Введите адрес электронной почты: Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты.

Войдите, чтобы продолжить чтение

Создайте бесплатную учетную запись

Пароль должен содержать не менее 8 символов и содержать:

Этот пароль будет использоваться для входа во все Нью-Йорк сайтов. Отправляя свое электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Политикой конфиденциальности и получаете от нас электронную почту.

Вы в деле!

В рамках вашей учетной записи вы будете получать периодические обновления и предложения от New York , от которых вы можете отказаться в любое время.

Уже являетесь подписчиком?

Какой у вас адрес электронной почты?

Этот адрес электронной почты будет использоваться для входа на все сайтов Нью-Йорка . Отправляя свое электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Политикой конфиденциальности и получаете от нас электронную почту.

Введите адрес электронной почты: Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты.

Войдите, чтобы продолжить чтение

Создайте бесплатную учетную запись

Пароль должен содержать не менее 8 символов и содержать:

Этот пароль будет использоваться для входа на все сайты New York . Отправляя свое электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Политикой конфиденциальности и получаете от нас электронную почту.

Вы в деле!

В рамках вашей учетной записи вы будете получать периодические обновления и предложения от New York , от которых вы можете отказаться в любое время.

Уже являетесь подписчиком?

Уже являетесь подписчиком?

Дизайнерские фотографии Демны Гвасалии и фотографии премиум-класса в высоком разрешении

  • ТВОРЧЕСКИЕ
  • РЕДАКЦИОННЫЕ
  • ВИДЕО
  • Лучший матч
  • Новейший
  • Старейший
  • Наиболее популярные

Любой датер 24 часа 48 часов 72 часов 7-й день 9-дневной 7-месячный 7-месячный диск.

Выберите бесплатные коллекции >Выберите редакционные коллекции >

Встраиваемые изображения

Просмотрите 306

demna gvasalia Designer Label доступных стоковых фотографий и изображений или начните новый поиск, чтобы просмотреть другие стоковые фотографии и изображения. Креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия на конференции Vogue Forces of Fashion в Milk Studios 12 октября 2017 года в Нью-Йорке. Креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия на конференции Vogue Forces of Fashion в Milk Studios 12 октября 2017 года в Нью-Йорке. Демна Гвасалия и Элиза Дуглас на церемонии вручения премии CFDA Fashion Awards 2021 в The Grill Room 10 ноября 2021 года в Нью-Йорке. Креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия выступает на сцене во время конференции Vogue Forces of Fashion в Milk Studios 12 октября 2017 года в Нью-Йорке. Vogue EIC Анна Винтур и креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия на конференции Vogue Forces of Fashion в Milk Studios 12 октября. .. Креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия выступает на сцене во время конференции Vogue Forces of Fashion в Milk Studios 12 октября 2017 года в New. ..Демна Гвасалия, дизайнер Vetements, Лотта Волкова, стилист, после Жакмюса в Тюильри 27 сентября 2016 года в Париже, Франция. Balenciaga Креативный директор Демна Гвасалия выступает на сцене во время конференции Vogue Forces of Fashion в Milk Studios 12 октября 2017 г. в New… Креативный директор Демна Гвасалия перед мероприятием Vetements SS18 «NO SHOW» 24 июня 2017 г. в Париже, Франция. Дизайнер Демна Гвасалия из модного дома Balenciaga позирует со своей наградой после того, как был назван победителем Международной премии дизайнера готовой одежды… Демна Гвасалия на показе Gucci во время Недели моды в Милане Весна/Лето 2017, 21 сентября 2016 года в Милане, Италия. Курни Лав и Демна Гвасалия на показе мужской одежды Vetements Осень/Зима 2018-2019показ в рамках Недели моды в Париже 19 января 2018 года в Париже,… Модель идет по подиуму во время показа Balenciaga, разработанного Деммой Гвасалией в рамках Недели женской одежды в Париже Осень/Зима 2017/2018 на. .. Модель Алек Wek и обладатель международной премии Демна Гвасалия для Vetements и Balenciaga позируют на прогулке победителя LIFEWTR на церемонии вручения наград CFDA Awards 2017… Демна Гвасалия, главный дизайнер Vetements и художественный руководитель Balenciaga, выходит с показа Гоши Рубчинского в черной толстовке Vetements и куртке. ..Модель Алек Век и дизайнер Демна Гвасалия для Vetements и Balenciaga позируют с международной наградой на Аллее победителей во время CFDA Fashion 2017… Модель Алек Век и дизайнер Демна Гвасалия для Vetements и Balenciaga позируют с международной наградой на Аллее победителей во время CFDA 2017 Мода… Демна Гвасалия и Франсуа-Анри Пино на показе Gucci во время Миланской недели моды Весна/Лето 2017, 21 сентября 2016 года в Милане, Италия. Демна Гвасалия, главный дизайнер Vetements Нер и художественный руководитель Balenciaga выходят с показа Гоши Рубчинского в черном худи и куртке Vetements на…Курни Лав и Демна Гвасалия на показе Vetements Menswear Fall/Winter 2018-2019показ в рамках Недели моды в Париже, 19 января 2018 г. , Париж,… Модель Алек Век и обладатель международной премии Демна Гвасалия для Vetements и Balenciaga позируют на прогулке победителя LIFEWTR на церемонии вручения наград CFDA Awards 2017… Модель Алек Век и дизайнер Демна Гвасалия для Vetements и Balenciaga позирует с международной наградой на прогулке победителей во время CFDA Fashion 2017… Модель идет по подиуму во время показа Balenciaga, разработанного Деммой Гвасалией в рамках Недели женской моды в Париже Осень/Зима 2017/2018, 2017/2018. .Модель Алек Век и обладатель международной премии Демна Гвасалия для Vetements и Balenciaga позируют на прогулке победителя LIFEWTR на церемонии вручения наград CFDA Awards 2017… Модель Алек Век и дизайнер Демна Гвасалия для Vetements и Balenciaga позируют с международной наградой на прогулке победителей во время CFDA 2017 Мода… Модель идет по подиуму во время показа Balenciaga, разработанного Деммой Гвасалией в рамках Недели женской моды в Париже, осень/зима 2017/2018, на… Марко Лау в синей куртке Balenciaga b Жакет Демны Гвасалии с открытыми плечами поверх блейзера и свободные брюки Wooyoungmi во время Недели мужской моды в Милане. .. Модель идет по подиуму во время показа Balenciaga, разработанного Деммой Гвасалией в рамках Недели женской моды в Париже Весна/Лето 2017, 2017… Модель Алек Век и дизайнер Демна Гвасалия для Vetements и Balenciaga позируют с международной наградой на Аллее победителей во время CFDA Fashion 2017… Модель Алек Век и дизайнер Демна Гвасалия для Vetements и Balenciaga позируют с международной наградой на Аллее победителей во время CFDA Fashion 2017. ..Модель идет по подиуму во время показа Balenciaga, разработанного Деммой Гвасалией в рамках Парижской недели женской одежды осень/зима 2017/2018 на…Модель идет по подиуму во время показа Balenciaga, разработанного Деммой Гвасалией в рамках Парижской моды Неделя женской одежды осень/зима 2017/2018 на…Модель идет по подиуму во время показа Balenciaga, разработанного Деммой Гвасалией в рамках Недели женской моды в Париже Осень/Зима 2017/ 2018 on…Модель идет по подиуму во время показа Balenciaga, разработанного Деммой Гвасалией в рамках Недели женской моды в Париже, осень/зима 2017/2018, on. ..Модель идет по подиуму во время показа Balenciaga, разработанного Деммой Гвасалия в рамках Неделя женской моды в Париже Осень/Зима 2017/2018 на…Модель идет по подиуму во время показа Balenciaga, разработанного Деммой Гвасалией в рамках Недели женской моды в Париже Весна/Лето 2017 на…Модель идет по подиуму во время показа Balenciaga дизайн Деммы Гвасалии в рамках Недели женской моды в Париже Весна/Лето 2017 на… Демна Гвасалия, дизайнер Vetements, после Жакмюса в Тюильри 27 сентября 2016 года в Париже, Франция. Детали обуви на Vetements, дизайн Демны Показ коллекции Gvasalia Haute Couture Fall/Winter 2016-2017 в рамках Недели моды в Париже 3 июля 2016 г. в… Креативный директор Off-White Вирджил Абло и Демна Гвасалия, главный дизайнер Vetements и художественный руководитель Balenciaga на выходе Гоши Рубчинского показать… Модель представляет творение дизайнера Демны Гвасалии во время греческой недели моды в Афинах 10 октября 2008 года. ФОТО AFP / Арис МессинисМодель представляет творение дизайнера Демны Гвасалии во время греческой недели моды в Афинах 10 октября 2008 года. AFP PHOTO / Aris MessinisМодель Алек Век и дизайнер Демна Гвасалия для Vetements и Balenciaga позируют с международной премией на прогулке победителей во время CFDA Fashion 2017. Осень/Зима 2017/2018 на…Модель идет по подиуму во время показа Balenciaga, разработанного Деммой Гвасалией в рамках Недели женской моды в Париже, осень/зима 2017/2018 на…Модель идет по подиуму во время показа Balenciaga, разработанного Деммой Показ Gvasalia в рамках Недели женской моды в Париже Осень/Зима 2017/2018 на… Модель идет по подиуму во время показа Balenciaga, разработанного Деммой Гвасалия в рамках Недели женской моды в Париже. одежда Осень/Зима 2017/2018 на…Модель идет по подиуму во время показа Balenciaga, разработанного Деммой Гвасалией в рамках Недели женской моды в Париже, осень/зима 2017/2018 на…Марко Лау в синем Balenciaga от Демны Гвасалии куртка с плеча поверх блейзера и свободные брюки Wooyoungmi во время Недели мужской моды в Милане… Модель идет по подиуму во время показа Balenciaga, разработанного Деммой Гвасалией в рамках Недели женской моды в Париже Весна/Лето 2017 на. .. Модель идет по подиуму Подиум во время показа Balenciaga, разработанного Деммой Гвасалией в рамках Недели женской моды в Париже Весна/Лето 2017 на… Модель идет по подиуму во время показа Balenciaga, разработанного Деммой Гвасалией в рамках Недели женской моды в Париже Весна/Лето 2017, на …Модель идет по подиуму во время показа Balenciaga, разработанного Деммой Гвасалией в рамках Недели женской моды в Париже Весна/Лето 2017 на…Модель идет по подиуму во время показа Balenciaga, разработанного Деммой Гвасалия в рамках t Недели женской моды в Париже Весна/Лето 2017 на… Модель идет по подиуму во время показа Balenciaga, разработанного Деммой Гвасалией в рамках Недели женской моды в Париже Весна/Лето 2017 на…Дизайнер Vetements/Balenciaga Демния Гвасалия, и Поль Амелин после показа Гоши Рубчинского во второй день Недели мужской моды в Париже, 21 января… Модель Александра Мартынова позирует на фотосессии для Madame Figaro, 29 ноября., 2017 год, Тагазут, Марокко. Все от Баленсиаги. ПУБЛИКУЕМОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ…. Модели Элис Гилберт и Адриен Жак позируют на фотосессии для Madame Figaro 14 ноября 2017 года в Париже, Франция. Адриан: костюм и браслет от… Модель Кармен Педару позирует на фотосессии для Madame Figaro 30 октября 2017 года в Париже, Франция. Колье и серьга из «Суперсемейки».

его правдивая история – L’ETIQUETTE

Son histoire vraie Демна Гвасалия

У руля модного дома Balenciaga этот креативный директор из Джорджии создает ненадежную одежду, которую все хотят заполучить. Как же он это делает?

Авторы Джино Дельмас и Тибо Барле
Статья первоначально опубликована в 7-м выпуске журнала L’Etiquette

Не говори Демна Гвасалия, просто Демна, как будто это самое естественное в мире. Скажите Демна, как будто вы его знаете. И, конечно же, вы должны его знать. Мир моды говорил о нем и только о нем в течение нескольких месяцев. Сначала его имя вызвало ажиотаж, затем большие волны, а теперь оно окружено массовым хайпом. В июле Демна устроил грандиозный показ от-кутюр, первый для Balenciaga с 19 лет.67, в Париже. В августе он устроил эпическое шоу Канье Уэста, посвященное запуску его последнего альбома Donda, в Атланте. В сентябре он попал в заголовки за то, что надел на Ким Кардашьян полностью черный комбинезон из спандекса для Met Gala в Нью-Йорке. В октябре, вернувшись в Париж, он представил свою новую коллекцию в единственном выпуске «Симпсонов», посвященном Баленсиаге. Что Демна приготовил для нас в ноябре? Декабрь? Нам остается только с нетерпением ждать и строить догадки.

Кто этот человек? Как он работает? Чему мы можем научиться из его критического, популярного и экономического успеха? Прежде всего, что же делает его таким гением? Является ли он маркетологом, который знает, как дергать за правильные ниточки, или он дальновидный современный художник, полностью синхронизированный с эпохой, которая переопределяет вкус? Находится ли он на миссии, как говорит его близкий друг, «демократизировать моду», даже если он не демократизирует ее цены? Или, возможно, как утверждает другой друг, он на самом деле стремится «заново изобрести наши фигуры»? Столько вопросов, но одно можно сказать точно: что бы вы ни думали о его одежде, Демна Гвасалия очарователен. Извиняюсь. Демна очаровательна.

Из Антверпена в Париж
История его любви к моде началась в Бельгии в сентябре 2003 года, когда молодой грузин поступил в Королевскую академию изящных искусств в Антверпене, учреждение, известное тем, что воспитало Дриса Ван Нотена, Мартина Маржелу и Рафа. Саймонс, среди прочих. В 21 год он был самым молодым из 46 студентов первого курса, но, прежде всего, одним из самых неопытных. Он никогда раньше не занимался модой или одеждой. Его личный стиль не имел большого значения. «Я просто помню, как он носил много черной мешковатой одежды, в основном из секонд-хенда», — говорит Хелена Лумельски, одна из его ближайших подруг в те дни. Учебная программа в Антверпене известна своей жесткостью. Из 40 или около того студентов, поступивших на первый курс, только около 10 все еще там, чтобы получить диплом четыре года спустя. Тем не менее в классе Демны быстро сформировался определенный дух товарищества. «Мы поддерживали друг друга, — вспоминает Ариенн Бирхлер, еще одна одноклассница Демны. «У всех нас было совершенно разное прошлое, и наши личности дополняли друг друга; это сделало группу особенной». Они были прилежным и прилежным кругом друзей. «Мы жили по нашему курсу, 24/7. По вечерам мы часто садились за чертежные доски и вместе ели. Забавно, я до сих пор вижу, как Демна учит нас лепить хинкали и готовит массу других грузинских рецептов».0003

В классе работа Демны была уже другая. В то время как все остальные ученики пользовались машинками, ему нравилось шить вручную. Его резка, сборка и сшивание были сделаны инстинктивно. «Как только он смог, Демна пропустил стадию мудбордов и набросков», — говорит Лумельски. «Он пробовал вещи прямо с тканями, которые он собирал. Только потом у него возникло вдохновение, чтобы оправдать то, что он сделал. Учителя просто позволяли ему заниматься, потому что результат всегда был хорошим». Прикосновение Гвасалии, которое позже посыпало волшебной пылью Virements, а затем Balenciaga, медленно проявлялось под пристальными взглядами его друзей и учителей. «У его одежды была структура и интересные объемы», — говорит его наставник по дизайну на четвертом курсе, легендарная Линда Лоппа. «И вы уже могли видеть ту деконструкцию и своего рода текучесть, которые так характерны в его работах». Демна Гвасалия был готов присоединиться к модному дому.

В 2009 году, после того как он проработал несколько месяцев под руководством своего бывшего учителя Уолтера Ван Бейрендонка и представил коллекцию женской одежды (которая так и не вышла на рынок) на Неделе моды в Токио, Гвасалия был нанят Мартином Маржела. Там он познакомился с профессионалами, которые стали его верными последователями, такими как визажист Инге Грогнар, фотограф Марк Бортвик и его помощница Мартина Тифенталер, которая до сих пор работает с ним в Balenciaga. В 2012 году был еще один переход, на этот раз в Louis Vuitton, где он был назначен ответственным за женскую одежду. «В то время он был еще совсем не известен, но можно было сказать, что у него уже было здоровое эго и твердое мнение», — вспоминает швея ателье. Проблема заключалась в том, что тогдашний креативный директор бренда Марк Джейкобс, Чтобы покинуть Vuitton, он был больше заинтересован в праздновании своих будущих перспектив, чем в саморефлексии. Интровертная натура Гвасалии и холодность, которую он иногда проявляет по отношению к коллегам, не помогли. Правая рука Джейкобса в то время, Жюли де Либран, вежливо резюмирует ситуацию: «Демне было трудно найти свое место в студии». Приход Николя Гескьера в Vuitton не улучшил ситуацию. Позже Гвасалия прямо признался: «Мы ненавидели свою работу. Мы решили создать что-то, что позволило бы нам делать коллекции, которые нам нравились».0003

Из Парижа в Цюрих
«Мы» относится к небольшому кругу дизайнеров, большинство из которых лишены корней и движимы стремлением к другой моде. Помимо Демны Гвасалии и его брата Гурама, их было с полдюжины, в основном все еще работавших по контракту с модными домами. Они создали Virements 12 декабря 2013 года. Это больше, чем бренд, это был анонимный, изменчивый, грубый коллектив. Под руководством Гвасалии они находили одежду в комиссионных магазинах и магазинах армейских излишков, переделывали ее по своему вкусу и одевали в нее своих друзей. Квартира грузинского дизайнера недалеко от улицы Пуассоньер в центре Парижа служила мастерской. «Они работали в каждом уголке квартиры, образы наспех распечатывались и приклеивались к стенам скотчем», — вспоминает Зои Мишель, автор первого репортажа о бренде для телешоу Paris Première La Mode La. Mode La Mode, накануне первого показа коллектива: «Это было похоже на студенческую коллекцию, но с гораздо большей точностью». Фотограф Пьер-Анж Карлотти, стилист Лотта Волкова и ди-джей Клара 3000 всегда были там, чтобы хорошо провести ночь. Группа друзей почти каждую ночь собиралась в местных барах. Африканский клуб в Шато-д’О, чтобы мы могли продолжать вечеринки, — вспоминает один из полуночников банды. — Мы часто оказывались у Демны в конце ночи».

В марте 2015 года второе выступление коллектива — в известном гей-клубе Dépôt в парижском районе Марэ — стало поворотным моментом. Униформа пожарных и тюремных охранников, щедрые объемы, преувеличенные плечи, набор неизвестных и необычное расположение произвели на Гвасалию неизгладимое впечатление. Среди зрителей были Джаред Лето, Канье Уэст и Анна Винтур. «Была безумная энергия; почти мгновенно они заставили всех остальных выглядеть старыми», — вспоминает журналист Лоик Прижан.

Внезапно, драматически, к нему пришел успех. Гвасалия с головой ушел в работу, проводя дни в новой студии бренда — наконец-то настоящей — на улице Мобёж в девятом округе Парижа. «Он был на антресольном этаже с одной комнатой у входа и второй в подвале, — вспоминает Николета Илеску, помогающая братьям Гвасалия с начала 2015 года. — Все время играла музыка: рок, р’ n’B, даже Бритни Спирс». Атмосфера была неформальной, но напряженной. Рабочий день часто начинался в 9 часов.утра и всегда заканчивались в 3 часа ночи,

с понедельника по субботу. Демна возвращался к испытанным методам проектирования своих дней в Антверпене. «Это часто начиналось с шутки: «А что, если бы мы попробовали это? Это было бы сумасшествием!» Затем кто-то подхватывал эту идею и реализовывал ее», — говорит Илеску. «Все было очень спонтанно; было много взаимодействия, и ничего не делалось по электронной почте. Пресловутые футболки DHL, ботильоны с каблуками-зажигалками, западная форма с плечами американского футболиста — все это было продуктом этих бесчисленных дискуссий.

Канье Уэст был очарован увиденным. В марте 2015 года он был приглашен на показ готовой одежды Dior Fall/Winter и появился на булыжной мостовой Cour Carrée в Лувре в черной толстовке с капюшоном Vêtements. Позже, во время пресс-конференции, Уэст вошел и припарковался в углу, перекусывая куриными крылышками, пока модные редакторы бредили коллекцией. «Я помню, как Демна сказал нам, когда зазвонил его телефон: «Боже мой, это Канье!», — вспоминает друг. — Они много разговаривали, иногда по четыре часа в день, у них явно было много времени друг для друга. ».

От Vêtements к Balenciaga
В 2015 году, после создания всего трех коллекций для Vêtements, Гвасалия был готов к большому скачку и занял пост креативного директора Balenciaga. Ставки были высоки с обеих сторон. Ему нужно было доказать, что он может масштабировать свое видение до уровня крупного модного дома, в то время как Balenciaga, которая теряла обороты после ухода Николя Гескьера в 2012 году, снова отдала свою судьбу в руки многообещающего дизайнер. Несмотря на давление, Гвасалия выглядел таким же расслабленным, как и всегда. Один из сотрудников вспоминает: «Он сразу же попросил меня называть его по имени».

Гвасалия мог рассчитывать на поддержку своей растущей группы союзников. Там были Волкова, давний стилист Vêtements, а также Мод Эскуди, его любимая примерочная модель, энтузиаст скалолазания и настоящая муза. Его первая коллекция мужской одежды была сосредоточена на пошиве и винтажных предметах с измененными пропорциями. Над шоу висел стереотип гопника, русской версии хулигана, в кожаном пальто три четверти, спортивном костюме из полиэстера и строгих кожаных туфлях. «Во время репетиций, когда фоном играла русская музыка, Лотта и Демна были очень сосредоточены, но и очень расслаблены», — говорит одна из моделей. «Вы могли видеть, что они пробуют разные вещи и получают удовольствие, смешивая коды Баленсиаги со вселенной Демны».0003

Это было беззаботное, беззаботное время. Дизайнер, бежавший от гражданской войны и массовых убийств, потрясших его родную Грузию в начале 1990-х годов, когда ему едва исполнилось 10 лет, теперь стал частью системы, но все еще сопротивлялся ей. «Его прошлое и ощущение того, что он немного аутсайдер, означали, что в течение долгого времени Демна мог видеть вещи в перспективе», — говорит член его ближайшего окружения. Однажды ночью в Лондоне, когда Гвасалия был в клубе с друзьями, к нему подошел молодой парень в толстовке Balenciaga: «Мне нравится то, что ты делаешь, но ты не можешь сделать скидку? Потому что почти 1000 евро. для толстовки это довольно сложно». Не теряя ни секунды, дизайнер ответил: «1000 евро? Это не годится, тот, что на мне, стоит 20 евро!» В другой раз, когда британская газета спросила, купил бы он себе одежду за полную цену, он ответил, что на эти деньги «скорее отправится в отпуск». 0003

Его восхождение на вершину Balenciaga вскоре означало конец беззаботной жизни мужчины из Сухуми, Грузия, на берегу Черного моря. На афтепати своего первого показа Balenciaga его осаждали просьбами о селфи, хлопками по плечу, поцелуями и восклицаниями «Удивительно!» Короче, обычный цирк. Ошеломленный фонариками, как кролик, застрявший в свете фар, команда организаторов вытолкала его в стиле рок-звезды. «В чем дело?» — спросил он в шоке. «Ты стал знаменитым», — последовал ответ.

Это испугало его. Вместе со своим будущим мужем, художником Лоиком Гомесом, он дистанцировался от вечеринок и ночной жизни. Он отказался от алкоголя и сигарет и стал вегетарианцем. «Ему надоели модные аквариумы с золотыми рыбками, и он захотел вернуться к природе», — говорит друг. Вскоре, в то самое время, когда он порвал с Виремансом, Демна уехала из Парижа вместе с мужем и их двумя чихуахуа. Они направились в Цюрих, Швейцария, с его тихими вечерами и благоприятным налоговым режимом. Супруги поселились в доме на лесистых склонах над городом. Демне больше не нужно ездить в Париж по работе, и однажды он описал французскую столицу немецкой газете как «город, который убивает творчество со всеми его побрякушками, такими разрушительными и искусственными».

Теперь к нему приходят люди. Раз в неделю его команда Balenciaga садится на экспресс на Лионском вокзале на рассвете. Их цель — студия, расположенная в бездушном офисном здании среди банков и консалтинговых фирм в центре Цюриха. Каждый раз одно и то же потрясение. Нужно расставить столы и стеллажи, распаковать сумки и чемоданы, набитые концептами, тканями и эскизами. Потом, после того, как все закончилось, снова все упаковывается и место расчищается, как ни в чем не бывало. До следующей недели и их следующего визита. Это изнурительный метод работы, изнуряющий многих дизайнеров. Но никто не жалуется. Потому что это Демна, «лучший», как все говорят.

От Баленсиаги до Демны
Но почему «лучший»? Почему он? Это потому, что его проекты более узнаваемы, чем у других? Или это потому, что его концепты и образы каждую неделю появляются по всей планете? Проще говоря, является ли Демна Гвасалия лучшим, потому что ему удалось навязать свою моду повсюду, далеко за пределами кругов, в которых она обычно ограничена, и увеличить годовой оборот Balenciaga в пять раз, почти до 2 миллиардов евро? «Что действительно впечатляет, так это то, что у Демны всегда есть идеи, — прямо отвечает бывший сотрудник студии. — Он снабжает своих дизайнеров постоянным потоком идей. Наденьте футболку и попросите сделать какое-нибудь 3D-исследование, просто так, напрямую. Его не интересуют эскизы, ему важны объекты, модели, органические тесты. Он возьмет ножницы, попросит кого-нибудь принести ему немного спандекса и исследует его руками, а затем образцы отправляются в студию».

Студии Balenciaga в Париже, на Rue de Sèvres, всегда завалены кусками подержанной одежды и рулонами ткани. Пока они экспериментируют, дизайнеры или даже сам креативный директор приходят и расстегивают рукав или воротник, чтобы пришить их к изделию, которое они конструируют. Этот веселый хаос приводит к вещам, которые никто, правильно или неправильно, никогда не думал делать, не говоря уже о ношении. Легенда гласит, что именно так родились Triple S, знаменитые кроссовки с тремя разными подошвами. Говорят, что Гвасалия создал его, склеив кусочки разрезанной обуви. Итальянский дизайн был представлен в январе 2017 года и продан почти за 700 евро. В следующем году производство Triple S было официально перенесено в Китай, чтобы его можно было сделать легче, но цена продажи осталась прежней. Зачем его снижать? Triple S по премиальной цене должен был стать золотым дном для Balenciaga, к большому удовольствию его дизайнера, проницательного бизнесмена. «Он совсем не похож на всемогущего дизайнера, который оторван от экономических реалий и просто говорит людям «сделать это возможным», — говорит его коллега. — Это дискуссия с последовательными и реалистичными финансовыми императивами, которые он объяснит. если необходимо.»

Будучи выпускником экономического факультета Тбилисского университета, Гвасалия когда-то думал о карьере в области финансов или банковского дела, прежде чем он поступил в Королевскую академию в Антверпене. Двадцать лет спустя он является самым влиятельным дизайнером того времени, возглавляя чрезвычайно могущественную компанию, которая счастлива воплотить в жизнь все его фантазии и финансировать все его схемы. В июле прошлого года это была высокая мода, от которой Баленсиага воздерживался в течение 53 лет. В квазирелигиозной тишине 63 фигуры прошли по подиуму через исторические салоны бренда на авеню Георга V, 10 в Париже, великолепно отреставрированные по этому случаю. Были беззаботные поклоны Кристобалю Баленсиаге, чей дух чувствовался. Среди моделей было несколько мужчин, одетых в возмутительно деформированные черные костюмы. На этапе проектирования Гвасалия и его команда отправились в Лондон, чтобы посетить лучших портных на Сэвил-Роу. Они привезли с собой фотографию Марка Джейкобса, сделанную в 2019 году., во время церемонии вручения наград MTV VMA Awards. На нем дизайнер был одет в эффектный зеленый костюм с ниспадающими плечами пагоды. Это была ссылка, на которой Гвасалия хотел основывать свои проекты. После нескольких отказов именно Huntsman, портные, которые сшили оригинальный костюм Джейкобса, наконец согласились поработать примерно над дюжиной дизайнов, некоторые из которых требовали до восьми слоев прокладки. Ничто не было оставлено на волю случая в этом шоу, даже мельчайшие детали. Гвасалия даже обратился к Gammarelli, традиционной компании, поставляющей носки Ватикану на протяжении многих десятилетий. «Мы сделали много прототипов, — говорит Жак Тибергьен, соучредитель Mes Chaussettes Rouges, парижского партнера итальянского бренда. «В конце концов, Демна выбрал очень простую пару, очень близкую к культовому дизайну, вплоть до стиля традиционной марки с двумя брендами».0003

Что он теперь будет делать? И как? Те, кто его знает, часто предсказывают, что он не будет оставаться в моде вечно, что ему рано или поздно надоест мир роскоши, столь далекий от его корней и личных устремлений. Другие задаются вопросом, настигнет ли его стремление к личной славе и освещению в СМИ после стольких лет сопротивления. Ничто не определено. В сентябре Balenciaga заказал столик за полмиллиона долларов для блестящего Met Gala в Нью-Йорке. За колоссальные деньги Демна и его команда прилетели, невзирая на Covid-19 в США. запрет на поездки для участия в церемонии. В тот вечер грузинский дизайнер одел Ким Кардашьян в комбинезон из спандекса, который транслировался по всему миру. Но всего за несколько часов до показа несколько членов его делегации находились в неприметной прачечной на Манхэттене, часами стирая и перестирывая простую пару черных брюк и бесформенную черную толстовку с капюшоном. Позже тем же вечером рядом с Ким Кардашьян появилась тень, полностью скрытая под одеждой, ставшей серой из-за последовательных стирок, его лицо было скрыто тканью; культовый, но неуловимый, там, но не там… Демна Гвасалия? Да, но просто скажи Демна

Джино Дельмас и Тибо Барле

У руля дома моды Balenciaga этот креативный директор из Джорджии создает одежду, которую никто не хочет носить. Как же он это делает?

Авторы Джино Дельмас и Тибо Барле
Статья первоначально опубликована в 7-м выпуске журнала L’Etiquette

Не говори Демна Гвасалия, просто Демна, как будто это самое естественное в мире. Скажите Демна, как будто вы его знаете. И, конечно же, вы должны его знать. Мир моды говорил о нем и только о нем в течение нескольких месяцев. Сначала его имя вызвало ажиотаж, затем большие волны, а теперь оно окружено массовым хайпом. В июле Демна устроил грандиозный показ от-кутюр, первый для Balenciaga с 19 лет.67, в Париже. В августе он устроил эпическое шоу Канье Уэста, посвященное запуску его последнего альбома Donda, в Атланте. В сентябре он попал в заголовки за то, что надел на Ким Кардашьян полностью черный комбинезон из спандекса для Met Gala в Нью-Йорке. В октябре, вернувшись в Париж, он представил свою новую коллекцию в единственном выпуске «Симпсонов», посвященном Баленсиаге. Что Демна приготовил для нас в ноябре? Декабрь? Нам остается только с нетерпением ждать и строить догадки.

Кто этот человек? Как он работает? Чему мы можем научиться из его критического, популярного и экономического успеха? Прежде всего, что же делает его таким гением? Является ли он маркетологом, который знает, как дергать за правильные ниточки, или он дальновидный современный художник, полностью синхронизированный с эпохой, которая переопределяет вкус? Находится ли он на миссии, как говорит его близкий друг, «демократизировать моду», даже если он не демократизирует ее цены? Или, возможно, как утверждает другой друг, он на самом деле стремится «заново изобрести наши фигуры»? Столько вопросов, но одно можно сказать точно: что бы вы ни думали о его одежде, Демна Гвасалия очарователен. Извиняюсь. Демна очаровательна.

Из Антверпена в Париж
История его любви к моде началась в Бельгии в сентябре 2003 года, когда молодой грузин поступил в Королевскую академию изящных искусств в Антверпене, учреждение, известное тем, что воспитало Дриса Ван Нотена, Мартина Маржелу и Рафа. Саймонс, среди прочих. В 21 год он был самым молодым из 46 студентов первого курса, но, прежде всего, одним из самых неопытных. Он никогда раньше не занимался модой или одеждой. Его личный стиль не имел большого значения. «Я просто помню, как он носил много черной мешковатой одежды, в основном из секонд-хенда», — говорит Хелена Лумельски, одна из его ближайших подруг в те дни. Учебная программа в Антверпене известна своей жесткостью. Из 40 или около того студентов, поступивших на первый курс, только около 10 все еще там, чтобы получить диплом четыре года спустя. Тем не менее в классе Демны быстро сформировался определенный дух товарищества. «Мы поддерживали друг друга, — вспоминает Ариенн Бирхлер, еще одна одноклассница Демны. «У всех нас было совершенно разное прошлое, и наши личности дополняли друг друга; это сделало группу особенной». Они были прилежным и прилежным кругом друзей. «Мы жили по нашему курсу, 24/7. По вечерам мы часто садились за чертежные доски и вместе ели. Забавно, я до сих пор вижу, как Демна учит нас лепить хинкали и готовит массу других грузинских рецептов».0003

В классе работа Демны была уже другая. В то время как все остальные ученики пользовались машинками, ему нравилось шить вручную. Его резка, сборка и сшивание были сделаны инстинктивно. «Как только он смог, Демна пропустил стадию мудбордов и набросков», — говорит Лумельски. «Он пробовал вещи прямо с тканями, которые он собирал. Только потом у него возникло вдохновение, чтобы оправдать то, что он сделал. Учителя просто позволяли ему заниматься, потому что результат всегда был хорошим». Прикосновение Гвасалии, которое позже посыпало волшебной пылью Virements, а затем Balenciaga, медленно проявлялось под пристальными взглядами его друзей и учителей. «У его одежды была структура и интересные объемы», — говорит его наставник по дизайну на четвертом курсе, легендарная Линда Лоппа. «И вы уже могли видеть ту деконструкцию и своего рода текучесть, которые так характерны в его работах». Демна Гвасалия был готов присоединиться к модному дому.

В 2009 году, после того как он проработал несколько месяцев под руководством своего бывшего учителя Уолтера Ван Бейрендонка и представил коллекцию женской одежды (которая так и не вышла на рынок) на Неделе моды в Токио, Гвасалия был нанят Мартином Маржела. Там он познакомился с профессионалами, которые стали его верными последователями, такими как визажист Инге Грогнар, фотограф Марк Бортвик и его помощница Мартина Тифенталер, которая до сих пор работает с ним в Balenciaga. В 2012 году был еще один переход, на этот раз в Louis Vuitton, где он был назначен ответственным за женскую одежду. «В то время он был еще совсем не известен, но можно было сказать, что у него уже было здоровое эго и твердое мнение», — вспоминает швея ателье. Проблема заключалась в том, что тогдашний креативный директор бренда Марк Джейкобс, Чтобы покинуть Vuitton, он был больше заинтересован в праздновании своих будущих перспектив, чем в саморефлексии. Интровертная натура Гвасалии и холодность, которую он иногда проявляет по отношению к коллегам, не помогли. Правая рука Джейкобса в то время, Жюли де Либран, вежливо резюмирует ситуацию: «Демне было трудно найти свое место в студии». Приход Николя Гескьера в Vuitton не улучшил ситуацию. Позже Гвасалия прямо признался: «Мы ненавидели свою работу. Мы решили создать что-то, что позволило бы нам делать коллекции, которые нам нравились».0003

Из Парижа в Цюрих
«Мы» относится к небольшому кругу дизайнеров, большинство из которых лишены корней и движимы стремлением к другой моде. Помимо Демны Гвасалии и его брата Гурама, их было с полдюжины, в основном все еще работавших по контракту с модными домами. Они создали Virements 12 декабря 2013 года. Это больше, чем бренд, это был анонимный, изменчивый, грубый коллектив. Под руководством Гвасалии они находили одежду в комиссионных магазинах и магазинах армейских излишков, переделывали ее по своему вкусу и одевали в нее своих друзей. Квартира грузинского дизайнера недалеко от улицы Пуассоньер в центре Парижа служила мастерской. «Они работали в каждом уголке квартиры, образы наспех распечатывались и приклеивались к стенам скотчем», — вспоминает Зои Мишель, автор первого репортажа о бренде для телешоу Paris Première La Mode La. Mode La Mode, накануне первого показа коллектива: «Это было похоже на студенческую коллекцию, но с гораздо большей точностью». Фотограф Пьер-Анж Карлотти, стилист Лотта Волкова и ди-джей Клара 3000 всегда были там, чтобы хорошо провести ночь. Группа друзей почти каждую ночь собиралась в местных барах. Африканский клуб в Шато-д’О, чтобы мы могли продолжать вечеринки, — вспоминает один из полуночников банды. — Мы часто оказывались у Демны в конце ночи».

В марте 2015 года второе выступление коллектива — в известном гей-клубе Dépôt в парижском районе Марэ — стало поворотным моментом. Униформа пожарных и тюремных охранников, щедрые объемы, преувеличенные плечи, набор неизвестных и необычное расположение произвели на Гвасалию неизгладимое впечатление. Среди зрителей были Джаред Лето, Канье Уэст и Анна Винтур. «Была безумная энергия; почти мгновенно они заставили всех остальных выглядеть старыми», — вспоминает журналист Лоик Прижан.

Внезапно, драматически, к нему пришел успех. Гвасалия с головой ушел в работу, проводя дни в новой студии бренда — наконец-то настоящей — на улице Мобёж в девятом округе Парижа. «Он был на антресольном этаже с одной комнатой у входа и второй в подвале, — вспоминает Николета Илеску, помогающая братьям Гвасалия с начала 2015 года. — Все время играла музыка: рок, р’ n’B, даже Бритни Спирс». Атмосфера была неформальной, но напряженной. Рабочий день часто начинался в 9 часов.утра и всегда заканчивались в 3 часа ночи,

с понедельника по субботу. Демна возвращался к испытанным методам проектирования своих дней в Антверпене. «Это часто начиналось с шутки: «А что, если бы мы попробовали это? Это было бы сумасшествием!» Затем кто-то подхватывал эту идею и реализовывал ее», — говорит Илеску. «Все было очень спонтанно; было много взаимодействия, и ничего не делалось по электронной почте. Пресловутые футболки DHL, ботильоны с каблуками-зажигалками, западная форма с плечами американского футболиста — все это было продуктом этих бесчисленных дискуссий.

Канье Уэст был очарован увиденным. В марте 2015 года он был приглашен на показ готовой одежды Dior Fall/Winter и появился на булыжной мостовой Cour Carrée в Лувре в черной толстовке с капюшоном Vêtements. Позже, во время пресс-конференции, Уэст вошел и припарковался в углу, перекусывая куриными крылышками, пока модные редакторы бредили коллекцией. «Я помню, как Демна сказал нам, когда зазвонил его телефон: «Боже мой, это Канье!», — вспоминает друг. — Они много разговаривали, иногда по четыре часа в день, у них явно было много времени друг для друга. ».

От Vêtements к Balenciaga
В 2015 году, после создания всего трех коллекций для Vêtements, Гвасалия был готов к большому скачку и занял пост креативного директора Balenciaga. Ставки были высоки с обеих сторон. Ему нужно было доказать, что он может масштабировать свое видение до уровня крупного модного дома, в то время как Balenciaga, которая теряла обороты после ухода Николя Гескьера в 2012 году, снова отдала свою судьбу в руки многообещающего дизайнер. Несмотря на давление, Гвасалия выглядел таким же расслабленным, как и всегда. Один из сотрудников вспоминает: «Он сразу же попросил меня называть его по имени».

Гвасалия мог рассчитывать на поддержку своей растущей группы союзников. Там были Волкова, давний стилист Vêtements, а также Мод Эскуди, его любимая примерочная модель, энтузиаст скалолазания и настоящая муза. Его первая коллекция мужской одежды была сосредоточена на пошиве и винтажных предметах с измененными пропорциями. Над шоу висел стереотип гопника, русской версии хулигана, в кожаном пальто три четверти, спортивном костюме из полиэстера и строгих кожаных туфлях. «Во время репетиций, когда фоном играла русская музыка, Лотта и Демна были очень сосредоточены, но и очень расслаблены», — говорит одна из моделей. «Вы могли видеть, что они пробуют разные вещи и получают удовольствие, смешивая коды Баленсиаги со вселенной Демны».0003

Это было беззаботное, беззаботное время. Дизайнер, бежавший от гражданской войны и массовых убийств, потрясших его родную Грузию в начале 1990-х годов, когда ему едва исполнилось 10 лет, теперь стал частью системы, но все еще сопротивлялся ей. «Его прошлое и ощущение того, что он немного аутсайдер, означали, что в течение долгого времени Демна мог видеть вещи в перспективе», — говорит член его ближайшего окружения. Однажды ночью в Лондоне, когда Гвасалия был в клубе с друзьями, к нему подошел молодой парень в толстовке Balenciaga: «Мне нравится то, что ты делаешь, но ты не можешь сделать скидку? Потому что почти 1000 евро. для толстовки это довольно сложно». Не теряя ни секунды, дизайнер ответил: «1000 евро? Это не годится, тот, что на мне, стоит 20 евро!» В другой раз, когда британская газета спросила, купил бы он себе одежду за полную цену, он ответил, что на эти деньги «скорее отправится в отпуск». 0003

Его восхождение на вершину Balenciaga вскоре означало конец беззаботной жизни мужчины из Сухуми, Грузия, на берегу Черного моря. На афтепати своего первого показа Balenciaga его осаждали просьбами о селфи, хлопками по плечу, поцелуями и восклицаниями «Удивительно!» Короче, обычный цирк. Ошеломленный фонариками, как кролик, застрявший в свете фар, команда организаторов вытолкала его в стиле рок-звезды. «В чем дело?» — спросил он в шоке. «Ты стал знаменитым», — последовал ответ.

Это испугало его. Вместе со своим будущим мужем, художником Лоиком Гомесом, он дистанцировался от вечеринок и ночной жизни. Он отказался от алкоголя и сигарет и стал вегетарианцем. «Ему надоели модные аквариумы с золотыми рыбками, и он захотел вернуться к природе», — говорит друг. Вскоре, в то самое время, когда он порвал с Виремансом, Демна уехала из Парижа вместе с мужем и их двумя чихуахуа. Они направились в Цюрих, Швейцария, с его тихими вечерами и благоприятным налоговым режимом. Супруги поселились в доме на лесистых склонах над городом. Демне больше не нужно ездить в Париж по работе, и однажды он описал французскую столицу немецкой газете как «город, который убивает творчество со всеми его побрякушками, такими разрушительными и искусственными».

Теперь к нему приходят люди. Раз в неделю его команда Balenciaga садится на экспресс на Лионском вокзале на рассвете. Их цель — студия, расположенная в бездушном офисном здании среди банков и консалтинговых фирм в центре Цюриха. Каждый раз одно и то же потрясение. Нужно расставить столы и стеллажи, распаковать сумки и чемоданы, набитые концептами, тканями и эскизами. Потом, после того, как все закончилось, снова все упаковывается и место расчищается, как ни в чем не бывало. До следующей недели и их следующего визита. Это изнурительный метод работы, изнуряющий многих дизайнеров. Но никто не жалуется. Потому что это Демна, «лучший», как все говорят.

От Баленсиаги до Демны
Но почему «лучший»? Почему он? Это потому, что его проекты более узнаваемы, чем у других? Или это потому, что его концепты и образы каждую неделю появляются по всей планете? Проще говоря, является ли Демна Гвасалия лучшим, потому что ему удалось навязать свою моду повсюду, далеко за пределами кругов, в которых она обычно ограничена, и увеличить годовой оборот Balenciaga в пять раз, почти до 2 миллиардов евро? «Что действительно впечатляет, так это то, что у Демны всегда есть идеи, — прямо отвечает бывший сотрудник студии. — Он снабжает своих дизайнеров постоянным потоком идей. Наденьте футболку и попросите сделать какое-нибудь 3D-исследование, просто так, напрямую. Его не интересуют эскизы, ему важны объекты, модели, органические тесты. Он возьмет ножницы, попросит кого-нибудь принести ему немного спандекса и исследует его руками, а затем образцы отправляются в студию».

Студии Balenciaga в Париже, на Rue de Sèvres, всегда завалены кусками подержанной одежды и рулонами ткани. Пока они экспериментируют, дизайнеры или даже сам креативный директор приходят и расстегивают рукав или воротник, чтобы пришить их к изделию, которое они конструируют. Этот веселый хаос приводит к вещам, которые никто, правильно или неправильно, никогда не думал делать, не говоря уже о ношении. Легенда гласит, что именно так родились Triple S, знаменитые кроссовки с тремя разными подошвами. Говорят, что Гвасалия создал его, склеив кусочки разрезанной обуви. Итальянский дизайн был представлен в январе 2017 года и продан почти за 700 евро. В следующем году производство Triple S было официально перенесено в Китай, чтобы его можно было сделать легче, но цена продажи осталась прежней. Зачем его снижать? Triple S по премиальной цене должен был стать золотым дном для Balenciaga, к большому удовольствию его дизайнера, проницательного бизнесмена. «Он совсем не похож на всемогущего дизайнера, который оторван от экономических реалий и просто говорит людям «сделать это возможным», — говорит его коллега. — Это дискуссия с последовательными и реалистичными финансовыми императивами, которые он объяснит. если необходимо.»

Будучи выпускником экономического факультета Тбилисского университета, Гвасалия когда-то думал о карьере в области финансов или банковского дела, прежде чем он поступил в Королевскую академию в Антверпене. Двадцать лет спустя он является самым влиятельным дизайнером того времени, возглавляя чрезвычайно могущественную компанию, которая счастлива воплотить в жизнь все его фантазии и финансировать все его схемы. В июле прошлого года это была высокая мода, от которой Баленсиага воздерживался в течение 53 лет. В квазирелигиозной тишине 63 фигуры прошли по подиуму через исторические салоны бренда на авеню Георга V, 10 в Париже, великолепно отреставрированные по этому случаю. Были беззаботные поклоны Кристобалю Баленсиаге, чей дух чувствовался. Среди моделей было несколько мужчин, одетых в возмутительно деформированные черные костюмы. На этапе проектирования Гвасалия и его команда отправились в Лондон, чтобы посетить лучших портных на Сэвил-Роу. Они привезли с собой фотографию Марка Джейкобса, сделанную в 2019 году., во время церемонии вручения наград MTV VMA Awards. На нем дизайнер был одет в эффектный зеленый костюм с ниспадающими плечами пагоды. Это была ссылка, на которой Гвасалия хотел основывать свои проекты. После нескольких отказов именно Huntsman, портные, которые сшили оригинальный костюм Джейкобса, наконец согласились поработать примерно над дюжиной дизайнов, некоторые из которых требовали до восьми слоев прокладки. Ничто не было оставлено на волю случая в этом шоу, даже мельчайшие детали. Гвасалия даже обратился к Gammarelli, традиционной компании, поставляющей носки Ватикану на протяжении многих десятилетий. «Мы сделали много прототипов, — говорит Жак Тибергьен, соучредитель Mes Chaussettes Rouges, парижского партнера итальянского бренда. «В конце концов, Демна выбрал очень простую пару, очень близкую к культовому дизайну, вплоть до стиля традиционной марки с двумя брендами».0003

Что он теперь будет делать? И как? Те, кто его знает, часто предсказывают, что он не будет оставаться в моде вечно, что ему рано или поздно надоест мир роскоши, столь далекий от его корней и личных устремлений. Другие задаются вопросом, настигнет ли его стремление к личной славе и освещению в СМИ после стольких лет сопротивления. Ничто не определено. В сентябре Balenciaga заказал столик за полмиллиона долларов для блестящего Met Gala в Нью-Йорке. За колоссальные деньги Демна и его команда прилетели, невзирая на Covid-19 в США. запрет на поездки для участия в церемонии. В тот вечер грузинский дизайнер одел Ким Кардашьян в комбинезон из спандекса, который транслировался по всему миру. Но всего за несколько часов до показа несколько членов его делегации находились в неприметной прачечной на Манхэттене, часами стирая и перестирывая простую пару черных брюк и бесформенную черную толстовку с капюшоном. Позже тем же вечером рядом с Ким Кардашьян появилась тень, полностью скрытая под одеждой, ставшей серой из-за последовательных стирок, его лицо было скрыто тканью; культовый, но неуловимый, там, но не там… Демна Гвасалия? Да, но просто скажи Демна

«Я не думаю, что элегантность имеет значение»: Демна Гвасалия из Vetements, самый популярный дизайнер в мире | Мода

Чтобы понять, что делает Демну Гвасалию самым модным дизайнером Парижа прямо сейчас, сначала нужно забыть все, что, как вам кажется, вы знаете о Париже. Забудьте Катрин Денев, забудьте Джейн Биркин, забудьте Франсуазу Арди. Забудьте о плащах, шелковых блузах, балетках и соломенных корзинах. Забудьте об Амели на Монмартре и Кэрри Брэдшоу в Ладуре.

Париж Гвасалии, дизайнера Vetements и Balenciaga, совсем не тот Париж. Наоборот, это Париж, который вы могли бы узнать, если бы вы были захвачены последней серией жесткой французской полицейской драмы «Спираль». Это город, который мы видим глазами Луизы, няни из романа Лейлы Слимани «Колыбельная», когда она после работы отправляется из шикарного дома своих работодателей в 10-м округе в свой захудалый район. Это город телефонных магазинов и фаст-фуда, город, где гламур означает узкие джинсы и фальшивые сумки, город, где фоновый шум — это другой язык на каждом углу, а не гармоничный саундтрек Эдит Пиаф.

Две недели назад Гвасалия показал там свою новую коллекцию Vetements во время недели мужской моды, на импровизированном подиуме, размеченном на изношенном ковре блошиного рынка Les Puces de Saint-Ouen, модели мотались между прилавками, уставленными золотыми украшениями, грудами ковров. , бессистемные декоративные зеркала. Как место проведения, он был настолько далек от тропов недели моды — роскошных бальных залов отелей, дорогих нейтральных полностью белых шатров — насколько это вообще возможно. На моделях были платки и плащи, футболки с надписями и флисовые флисовые куртки на молнии.

Не обычный подиум… Показ Vetements осень-зима 2018 на блошином рынке Сент-Уан. Фотография: Виктор Бойко/Getty Images

«Я не думаю, что элегантность имеет значение, — весело говорит Гвасалия. Прошла неделя после показа, и он заперся в своей парижской студии, пытаясь бороться с простудой во время короткого затишья перед тем, как всерьез начнется подготовка к показу Balenciaga 4 марта. «Vetements создан для улицы, а на улице я не думаю, что элегантность — это то, к чему стремятся люди». На большинстве модных показов образы тщательно хранятся под пластиком до 11 часов, а костюмеры за кулисами помогают моделям надеть их в последний момент, чтобы избежать складок или следов. На этом показе, который Гвасалия стилизовал сам, модели одевались рано, а затем сидели и болтали до самого показа. В результате одежда выглядела немного обжитой. «Наверное, мы здесь все делаем по-другому. Но, в то же время, это то же самое. Потому что, будь то худи Vetements или платье от кутюр, все равно человек надевает его и думает: «Я доволен этим, я доволен тем, как я выгляжу»» 9.0003

Для человека, который однажды сказал Vogue, что «быть приземленным — это новый черный», продвижение Гвасалии по служебной лестнице — это сказка о моде. Он ворвался на сцену в 2014 году со своим культовым дизайнерским коллективом Vetements, а в следующем году было буйство горячих билетов на модные показы в безвкусных китайских ресторанах, желтые футболки DHL на подиуме и лоскутные джинсы Frankenjes, которые какое-то время было еще труднее достать, чем сумки Birkin. Vetements стал самым влиятельным лейблом современной моды. (Здесь началась мода на трофейные толстовки и мода на длинные свободные платья с цветочным принтом, а не на платья размером с сарафан.)

«Как место проведения, он был настолько далек от клише недели моды, насколько это вообще возможно»… модель носит часть коллекции осень-зима 2018 в Сент-Уане. Фотография: Kristy Sparow/Getty Images

В следующем году Гвасалия был назначен креативным директором именитого дома Balenciaga, и его мир стал таким же гламурным, как и модным. (Скажем так: Канье Уэст уже ходил на показы Гвасалии; как только он получил концерт Balenciaga, начала появляться и Ким Кардашьян.)

«Моя точка зрения отличается прагматизмом, — говорит Гвасалия. «Мир моды — это не реальный мир, а моя эстетика — своего рода гиперреализм. Мне неинтересно пытаться жить в каком-то сне. Мне было бы до смерти скучно». В прошлом году он перенес штаб-квартиру Vetements из Парижа в Цюрих, где живут он и его младший брат и главный сотрудник Гурам Гвасалия, генеральный директор лейбла. Он флегматично и неромантично относится к своему отъезду из самого легендарного города моды. «Я провожу большую часть своих исследований на своем экране, поэтому я могу быть где угодно; что это значит?»

Гвасалия родился в 1981 году в Сухуми, Грузия. Строгая советская эстетика его детства была стерта в 1989 году с падением железного занавеса: внезапно появилась поп-музыка, кока-кола, журнал Vogue, коллаж из конфликтующих образов. Последнее шоу Vetements было «как никогда близко к моему восточноевропейскому происхождению», — говорит Гвасалия. «Это был на 100% я, на 100% моя эстетика». В актерский состав входила 16-летняя девушка «из района Джорджии, в котором я выросла — это было совпадение, мы взяли ее из Instagram, но когда я одела ее в красную куртку и цветочное платье, с платком и сапогами , она выглядела точно так же, как одна из женщин из района, где я вырос». Когда Гвасалии было 10 лет, началась гражданская война, и братья с матерью и бабушкой бежали через Кавказские горы. Вынужденные местностью бросить машину, они продолжили путь пешком, продали автомат Калашникова, чтобы купить лошадь для своей бабушки, и поселились в столице Грузии Тбилиси. Это поразительно необычный фон для любимицы недели моды, о котором Гвасалия говорит с прозаической содержательностью.

«Рисковать — это то, к чему я привык в детстве, и это заложено в ДНК Vetements, — говорит он. «Сейчас в моде нужно рисковать, чтобы выжить». Vetements демонстрировал женскую одежду на показах мужской одежды, худи на неделе высокой моды, адаптируясь и развиваясь по желанию братьев Гвасалия. («Мы запустили бренд с нуля, и я не могу адаптировать четырехлетний бренд к отраслевым правилам, которым уже сто лет».) Вначале покупатели из Barneys в Нью-Йорке, посетившие выставочный зал Vetements, интересовались минимальным заказом бренда. , правило, введенное в действие большинством домов, чтобы защитить свою прибыль за счет экономии на масштабе. Им сказали, что нет минимального заказа, есть только максимальный; Стратегия Vetements заключалась в том, чтобы гарантировать, что спрос превысит предложение и, таким образом, создаст ажиотаж. Весь Париж был удивлен, но тактика сработала.

Гвасалия выбрал моделей-мужчин со своими детьми для показа Balenciaga весна-лето 2018, представив коллекцию, вдохновленную «молодыми папами в парке со своими детьми на выходных». Фотография: WWD/Rex/Shutterstock

Прямо сейчас Гвасалия одержим честностью. «Посмотрите, что происходит в Голливуде, — говорит он. «Посмотрите, что происходит повсюду вокруг нас. Мы должны быть прозрачными». На недавнем показе Vetements в фирменной резкой манере был затронут вопрос о творческом долге Гвасалии перед наследием Мартина Маржелы, на чей лейбл он работал несколько лет. «Исследовать, как Маржела повлияла на меня как на дизайнера, означало затронуть некоторые деликатные вопросы о влиянии и присвоении. Мне казалось важным задать эти вопросы», — говорит он. Коллекция включала в себя версию знаменитых сапог Таби с расщепленным носком Маржела — саму версию носков 15-го века, адаптированную для японского рынка, где люди хотели носить их с сандалиями на ремешках. «Я поставил таби, потому что хотел напрямую решить проблему присвоения. Что такое источник, что такое влияние, что такое копия? Ответы трудно определить».

Идя в ногу с духом времени, Гвасалия так же увлечен технологиями, как и подлинностью. Его следующий проект для Balenciaga — это эксперимент «нового, технологического ноу-хау». Цифровая фурнитура тестируется на экране компьютера с целью «установить часть ателье Balenciaga, которая будет чисто цифровой». (Баленсиага, принадлежащая Kering, имеет бюджет, который дает Гвасалии простор для экспериментов, выходящий за рамки того, что возможно в Vetements.) Я спрашиваю его, как, по его мнению, эта новая технология изменит моду, и он смеется. «Пока не знаю. Я не могу видеть будущее. Но я думаю, что почти все изменится».

Комплекс Vetements-Balenciaga | SSENSE

Vetements был основан в парижской гостиной с простой миссией: вернуть фокус моды на одежду. Демна Гвасалия, загадочный инициатор бренда, родился в 1981 году в Сухуми, грузинском городе, известном своим чарующим расположением между Черным морем и Кавказом, а также огромным ущербом, который он претерпел во время грузино-абхазского конфликта начала 1990-х годов. После формального обучения дизайну мужской одежды в Королевской академии изящных искусств в Антверпене, Гвасалия в 2009 году приехал в Париж. работать в Maison Margiela, где он впитал в себя техническое мастерство и методологию создания одежды основателя дома. Затем последовала работа старшим дизайнером в Louis Vuitton, которую он оставил в 2014 году, чтобы посвятить все свои ресурсы Vetements.

Печально известная презентация парижской коллекции Vetements Весна/Лето 2016 состоялась в скромном китайском ресторане в Бельвиле. Он был задокументирован за кадром фотографом Пьером-Анжем Карлотти для нового релиза Vetements от Idea Books. Он включал в себя обновленный взгляд лейбла на уличную одежду, а также женственные платья, скроенные в стиле байкерской экипировки. Стремительный темп шоу, дух построскоши, своеобразный кастинг и знаменитости стали самой популярной темой для разговоров на неделе. Так было до тех пор, пока объявление крупного модного дома не украло все заголовки.

Выставочный зал Vetements представляет собой похожее на ангар пространство, простирающееся глубоко за непрозрачным стеклянным фасадом на бульваре Страсбург в 10-м округе. Для лейбла дни после показа Весна/Лето 2016 были лихорадочными. Все, от Грейс Коддингтон и Кэти Хорин до молодых редакторов из Лондона, вместе с обычным толпой покупателей, совершили паломничество, чтобы увидеть последние достижения молодого лейбла вблизи. После того, как во вторник после выставки состоялась последняя торговая встреча, Гвасалия созвал свою команду. Было шампанское и приглушенный праздничный воздух. Его фактический лидер хотел поделиться с коллективом важными новостями до того, как об этом узнает весь остальной мир. Большинство из них уже знали. Команда вспоминает это как эмоциональный, горько-сладкий момент. Отныне Гвасалия будет делить свое время между шумным ателье Vetements неподалеку и гораздо более спокойной дизайнерской студией на левом берегу. На следующее утро люксовая группа Kering объявила о назначении Гвасалии новым художественным руководителем Balenciaga.

Сулеман Анайя поговорил с соучредителем Vetements Демной Гавасалией в дни, предшествовавшие презентации Vetements SS16, включая его первое интервью после того, как он был объявлен художественным руководителем Balenciaga.

Сулеман Анайя

Демна Гвасалия

Сразу же, я думаю, вы устроили лучшую вечеринку, которую Неделя Моды в Париже видела за долгое время, так что спасибо за это. Это было похоже на Лондон или Берлин с точки зрения музыки и энергии.

В том-то и дело, что пять часов можно представить, что ты не в Париже. Так что у нас появился диджей из Берлина, и всем понравилось. Даже я был немного удивлен тем, как свободно все развлекались. В какой-то момент пять девушек, которых мы выбрали в Instagram для нашего шоу, танцевали в кругу топлесс. Было весело, совершенно беззаботно и в то же время очень чисто.

Вы — тост Парижа, если использовать банальную фразу. Но если бы все сложилось иначе, ты мог бы стать банкиром в Дюссельдорфе. Немногие знают о вашей связи с Германией.

Моя семья переехала из бывшей советской Грузии в Дюссельдорф в 2000 году, и я прожил там полтора года. Это был короткий период, но знаменательный тем, что именно тогда я понял, чем хочу заниматься. Я изучал экономику в Грузии только потому, что мои родители не верили, что дизайн одежды может быть настоящей профессией, за счет которой можно жить. Так что у меня была степень бакалавра экономики, и когда я приехал в Германию, у меня была идея устроиться на работу в банк. Но в Дюссельдорфе я решил, что должен делать то, что действительно хотел, и в 2002 году начал обучение в Королевской академии изящных искусств в Антверпене.

Каково было расти в Грузии?

До 1991 года Грузия была частью бывшего Советского Союза, поэтому у меня было советское детство. Я был воспитан на сталинских, ленинских и коммунистических идеях и лишен какой бы то ни было реальной информации. Было только два журнала, в которых были какие-то смутные отсылки к моде, которые, конечно, не имели ничего общего с тем, что происходило на Западе. Затем распался Советский Союз, и Грузия открылась. Это было похоже на взрыв. Внезапно появились Fanta, Coca Cola и Vogue. Было избыток иностранных влияний. Теперь у нас был Макдональдс, и самое крутое было отпраздновать свой день рождения в Макдональдсе. Помню, однажды отмечал там свой день рождения, и это было что-то вроде «Вау!» Это было похоже на посещение Caviar Kaspia здесь, в Париже. Это было так красочно, и Happy Meals действительно делала людей счастливыми.

Думаешь, вакуум повлиял на то, как ты видишь вещи? Кажется, в коллекциях Vetements сохранилось остаточное увлечение иконографией свободы и капитализма, как, например, в футболке DHL, которая открывала ваш последний показ.

Я предполагаю, что в какой-то степени меня сформировало запоздалое культурное формирование, потому что я так жаждал открывать и узнавать то, что уже знали мои сверстники из поколения в поколение.

Темная сторона, которая есть у всех нас, более выражена во мне и говорит громче в творческом плане. Я проектирую лучше, когда у меня плохое настроение или депрессия.

Когда вы поняли, что хотите заниматься дизайном одежды?

Сколько себя помню, я хотел сделать это. В детстве я была одержима одеждой и постоянно меняла наряды только потому, что хотела попробовать новый образ. Имейте в виду, что это было в советской стране, где миллионы детей носили одинаковую одежду, поэтому разнообразие того, с чем мне приходилось работать, было ограничено. Но отсутствие средств толкает вас дальше. Я также любил смотреть на женщин вокруг меня, во что они были одеты.

Что носили женщины в 80-х и начале 9-х0s в Грузии?

Грузия — очень особенная страна, и у людей совсем другие вкусы, чем у людей, ассоциирующихся с Россией. Много черного, очень драматично, немного похоже на Сицилию, но более экстремально — с большим количеством макияжа и декораций. Но тоже очень темно. Моя бабушка шила всю свою одежду на заказ и до сих пор это делает. Она самый эксцентричный человек, которого я знаю. Ей 75 лет, и она носит туфли на платформе.

Что она думает об одежде, которую вы шьете?

Они ей не очень нравятся, потому что это не ее стиль. Ей нравится только то, что она подгоняет под себя.

Ожидали ли вы, что Vetements получит такой уровень и объем внимания всего за три сезона?

Вовсе нет. Я думал, что нас примет только очень нишевая аудитория. Но теперь это довольно масштабно, что интересно, потому что это показывает, что то, что мы делаем, касается широкого круга людей. Я не думаю, что это было бы так 15 лет назад.

Так что же изменилось? Существует широко распространенное мнение, что Vetements заполняет своего рода пустоту, кажущуюся нехватку, которая связана не только с одеждой, но и с тем, как работает индустрия.

Что это за пустота? Это то, о чем я спрашивал себя, потому что нам тоже важно это понять. Я думаю, что ответ кроется в подлинности. Мы стараемся работать с аутентичными вещами, которые говорят многим разным людям. Мы предлагаем то, что люди могут понять, но не обязательно могут найти где-либо еще. Есть также отсылки к улицам и субкультурам, которые повлияли на меня и людей, с которыми я работаю, и все они моложе меня.

Vetements кажется новым, но в нем явно прослеживается родословная. Каковы ваши самые сильные творческие влияния?

Эстетически Vetements тесно связан с Martin Margiela, домом, где я, можно сказать, получил степень магистра моды. Ничто после учебы не влияло на меня так сильно, как Маржела – эстетика, способ обращения с одеждой, любовь к одежде, ее раскрой и создание с ней чего-то нового. По сути, это стало моим собственным подходом.

В ваших коллекциях есть мрачная подоплека с повторяющимися ссылками на безопасность и намеками на опасность. Откуда это?

Он определенно есть, хотя не все это чувствуют. Что касается меня, я могу сказать, что темная сторона, которая есть у всех нас, более выражена во мне и говорит громче творчески. Я проектирую лучше, когда у меня плохое настроение или депрессия. Когда я счастлив, мне не хочется заниматься чем-то творческим. И я думаю, что многие люди, с которыми я работаю, похожи. Это не значит, что мы не развлекаемся, мы действительно получаем массу удовольствия, пока работаем. Но музыка, которую мы слушаем во время работы, точно не весёлая.

Вы лично заинтересованы в обмундировании и спецодежде?

У меня есть небольшая личная коллекция одежды настоящих охранников и полицейских, и каждый день я ношу одну из моих черных футболок «Sécurité», которых у меня около 15. Не знаю, с чем это связано. Я предполагаю, что это связано с некоторыми глубоко укоренившимися представлениями о защите или с моим подсознательным стремлением к безопасности. Я действительно восхищаюсь людьми, которые работают, чтобы защитить других людей. Какое-то время я одержимо покупал форму охранников и полицейских на нескольких специализированных сайтах, которые есть, если поискать. В Германии проще, чем во Франции. Все это я купила для себя, и они просто висели у меня в мастерской, когда мы разрабатывали последнюю коллекцию. Вот почему нам понравилась идея переработать некоторые из этих частей. Они излучают определенную жесткость и силу, что я нахожу очень привлекательным, особенно для женщин. Но сообщения нет. В прошлом сезоне некоторые предполагали, что это был комментарий к нападениям на Charlie Hebdo, но это было совсем не так.

Мы не хотим быть частью идеи моды о гламуре и о чем-то недосягаемом или суперэксклюзивном.

Вы когда-нибудь надеваете на публике одежду полной безопасности или полиции?

Да, иногда. Однажды женщина приняла меня за настоящего полицейского. Мне понравилась двусмысленность.

Значит, это больше связано с двусмысленностью и чем-то вроде игры за власть, а не с выражением какого-то великого чувства обреченности, которое пронизывает клику Vetements?

Немного того и другого, я думаю. Например, мы сделали этот плащ с флуоресцентным принтом «Polizei». Для меня эта траншея выглядит просто пугающе. Это пугающий предмет одежды, и ты страшный парень или девушка, когда носишь его. Он длиной до пола и отсылает к вещам, которые лично у меня ассоциируются с Германией, например, к группе Rammstein, и все это вызывает интересную мне идею силы и страха. Я нахожу само слово Polizei довольно пугающим, и, думаю, это меня заводит. Это что-то вызывает, но я не уверен, что готов понять, что это такое.

Множественность голосов важна для Vetements. Сколько национальностей представлено в коллективе?

У нас есть люди из Сирии, Бразилии, Италии, Румынии, России, среди прочих, французы и бельгийцы, конечно. Это действительно похоже на маленькую Организацию Объединенных Наций. И это здорово, потому что у всех разные взгляды на одну и ту же культурную отсылку. То, что готично для меня, не обязательно готично для кого-то из Финляндии, например. Это очень интересный мозговой штурм, когда мы задумываем коллекцию, где мы пытаемся найти точки соприкосновения, но все еще сохраняем следы разных точек зрения.

Что объединяет всех участников Vetements?

Мы все очень разные. Нас объединяет то, во что мы верим и что создали вместе с самого начала, очень усердно работая. Большая часть команды спит около трех часов в сутки, когда все занято. Мы также разделяем очень твердые взгляды на индустрию, на вещи, частью которых мы не хотим быть. Мы не хотим быть частью идеи моды о гламуре и о чем-то недосягаемом или суперэксклюзивном.

Тем не менее, вы воспринимаете моду как бизнес.

О, да. Прежде всего, Vetements — это бизнес. Вот почему мы это делаем. Мы не концептуальный или художественный проект. Мы на 100% ориентированы на продукт и открыто об этом говорим.

Является ли процесс разработки этикетки таким же своеобразным, как и ее отношение?

Есть. Главным образом потому, что наш подход к работе является эгалитарным. Мы также никогда не работаем с сезонной тематикой. Вместо этого мы начинаем сезон с определения того, какая одежда нам нравится. Это юбки? Это штаны? Это куртки? Это бушлат? Это бомбер? Затем мы видим, что мы делаем с каждым из этих элементов, чтобы поместить их в рамки и эстетику Vetements, что включает в себя их переработку для создания определенного отношения и интересного силуэта. Кроме того, каждый сезон появляются некоторые концептуальные вещи, например двусторонняя толстовка с капюшоном, которую вы носите наоборот, и она становится нашей версией базовой студенческой рубашки с круглым вырезом. И мы часто ссылаемся на знакомые визуальные символы из повседневной жизни, такие как логотипы брендов и тому подобное.

Как вы относитесь к тому, как люди интерпретируют вашу одежду, учитывая, что вы отказываетесь чрезмерно объяснять свои коллекции?

Мы думаем просто: «Это наш продукт. Это предметы одежды, которые мы предлагаем». Интересно, как это видят разные люди и пытаются понять концепции, лежащие в основе нашей работы, которых даже не существует. Люди привносят свои личные взгляды и предпочтения, и у вас есть различия между поколениями. Молодые люди часто относятся к Vetements с точки зрения «Я просто хочу это иметь. Я хочу владеть им». В то время как пожилые люди относятся к этому более критично и склонны больше анализировать.

Стремитесь ли вы вообще одевать людей, которые не разбираются в моде? При всем своем эгалитарном духе Vetements по-прежнему слишком ориентирован на «нормального» потребителя.

Я не думаю, что мы можем обратиться к людям, которые не интересуются модой. Мы очень ориентированы на продукт, но мы также очень привязаны к моде. В этом нет сомнений. Но с другой стороны, мы делаем это не для модных редакторов. Мы делаем это для конечного потребителя, будь то модный редактор или какая-то девушка в Остине, которой нравится наша эстетика. Иногда это знаменитость, и это тоже нормально. Несколько знаменитостей носили наши вещи. Они должны были пойти и купить его в магазине, как и все остальные.

Тот факт, что я даже рассматривался на работу в Balenciaga, показывает, что существует определенная открытость для другого подхода.

Столкнувшись с быстрым ростом и коммерческим давлением, как Vetements может оставаться таким аутентичным и радикальным, каким он хочет быть?

Я думаю, что важно знать, когда вам не следует становиться больше. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы держать ситуацию под контролем. Мы уже начали еще более избирательно относиться к нашей дистрибуции, ограничивая и выбирая магазины, в которых мы хотим быть. Это не тот бренд, который должен быть везде. То же самое с нашей экспозицией с точки зрения прессы. Мы начинаем действовать более стратегически. И если кто-то попытается инвестировать в Vetements, мы откажемся от любого предложения, которое, по нашему мнению, может уничтожить наш бренд. У нас уже было одно очень важное предложение, и мы отказались. Мы сделаем все возможное, чтобы Vetements оставался свободным от любого внешнего вмешательства, потому что это было бы началом конца.

Вы покинули Vuitton, где в вашем распоряжении были все мыслимые ресурсы, чтобы сосредоточиться на Vetements. Что оправдывало компромисс в ваших глазах?

Для меня все эти возможности не имели большого значения. Конечно, было удивительно видеть, как все устроено в такой огромной корпоративной структуре. Но, с другой стороны, я продолжал спрашивать себя: «Действительно ли необходимы все эти усилия, чтобы сделать то, что люди хотят иметь?» Я думаю, что нет. Для меня все было связано с одеждой. И я думаю, когда ты делаешь коллекцию, половина которой никогда не будет продаваться, это нехороший знак. Это старый способ мышления, с которым я совершенно не согласен: «Давайте устроим грандиозное зрелище, заставим людей мечтать, и тогда, надеюсь, люди придут в магазин и купят простую блузку». Наш подход к моде в Vetements диаметрально противоположен этому.

В некотором смысле существование Vetements напрямую связано с вашей критической позицией по отношению к тому, как работает система моды. Как вы думаете, что не так с отраслью?

По сути, все эти корпоративные люксовые бренды пытаются быть похожими на Zara, что абсурдно и невозможно. Что теряется во всем этом, так это то, что для того, чтобы сделать что-то осмысленное, вам нужно время. Вам нужно мысленное пространство, чтобы оценить, действительно ли кому-то нужно N-е платье, которое вы делаете, или оно производится только потому, что какой-то бренд-менеджер считает, что оно должно быть в магазинах, тогда как на самом деле оно окажется на прилавке. , или сгорел. Это давление — одна из многих вещей, о которых мы сомневались, когда запускали Vetements. Другое дело производственный цикл, где все должно быть доступно моментально, потому что люди хотят чего-то сейчас и не могут ждать полгода. Или идея о том, что все, что появляется в Instagram, — это то, что люди захотят купить.

Думаешь, изменится?

Это совершенно новая эра. Сама индустрия представляет собой очень старую школу, и ею управляют очень старые слоновники с очень старыми структурами управления слонами. Очень сложно изменить механизмы работы этих компаний, потому что они такие большие. А изменение того, как все работает, стоит больших денег, которые не все готовы тратить.

Что творилось у вас в голове в преддверии вашего объявления в качестве нового арт-директора Balenciaga?

Конечно, это замечательная возможность. Я думаю, что это один из домов, где вы действительно можете вводить новшества и делать что-то по-другому. Тем не менее, когда они подошли ко мне этим летом, я спросил себя о двух вещах. Во-первых, может быть, это было слишком корпоративно, и мог ли я защитить Vetements, который должен оставаться свободным от каких-либо корпоративных влияний. Это независимый бренд, и он всегда им останется. А во-вторых, могу ли я рассказать там историю, отличную от той, что мы рассказываем в Vetements, и хочу ли я рассказать эту историю? Только после того, как я нашел способ подтвердить эти две вещи внутри себя, я решил взяться за эту работу. Способ, которым я примирил это, состоял в том, чтобы рассматривать это как две разные, независимые истории, которые имеют один общий фактор, которым являюсь я.

Вас волнует, что бренды такие разные?

Меня это освежает. В Balenciaga я могу работать над вещами, которые никогда бы не стал делать в Vetements, над новыми предметами роскоши. Несмотря на высокую цену, Vetements не является люксовым брендом и никогда им не будет. В Vetements мы не думаем об изысканности или элегантности. Эти слова — анафема тому, чем мы занимаемся. Но в Balenciaga эти понятия важны, и у меня есть возможность переосмыслить их по-новому.

Для меня это действительно переосмысление всей системы.

Как вы думаете, что компания Kering, которой принадлежит Balenciaga, увидела в вас, что заставило вас выделиться?

Думаю, это связано с нашим подходом в Vetements. Речь идет о важности готовой одежды. Одежда, которую мы делаем, вполне коммерческая и удобная. Это, должно быть, вызвало резонанс. Во многих домах доля готовой одежды стала настолько малой по сравнению с аксессуарами, что я считаю проблематичным. Моя идея заключается в том, чтобы сначала работать над одеждой.

Вам понравился спартанский формальный словарь начала дома?

Я так не думаю. Я никогда не думал в духе «О, мне нравится пальто-кокон, и я вижу, что делаю что-то с ним». Я не делаю такого рода ссылки на свои личные творческие предпочтения. Я увидел больше сходства с точки зрения общего подхода к одежде, того, как одежда воздействует на людей и что она с ними делает. Я много читал о том, как работает Кристобаль Баленсиага. Поворотным моментом для меня, возможно, стала эта история о клиентке — богатой женщине с осанкой пожилой женщины, которой она была, — чье присутствие полностью преобразилось, когда она надела одежду, которую он для нее сшил. Внезапно она выпрямилась, и ее фигура стала моложе. Прочитав это, я подумал: «Конечно! Вот почему люди должны шить одежду». Это больше похоже на пошив одежды, чем на то, что мы понимаем под модой.

Тем не менее, глядя на творческое наследие Дома, должны быть определенные аспекты, которые нравятся вам больше, чем другие. Вы, например, думаете о разработке тканей и новых формах, как это делал Гескьер, или о чем-то совершенно другом?

Меня меньше интересуют инновации в плане разработки новой ткани. Для меня гораздо интереснее настоящая ткань, которая не обязательно новая или высокотехнологичная. Самая большая инновация должна произойти с точки зрения методологии, процессов, с помощью которых вы создаете коллекцию, а также с точки зрения того, что вы делаете. Мне интересно анализировать моду на этом уровне. Вот где я хочу работать и что, по моему мнению, нужно изменить. Например, действительно ли нам нужно десять трикотажных лонгсливов в коллекции? Давайте действительно рассмотрим это. Потому что одежды очень много. Делать их больше — извращение, если нет реальной причины для их присутствия.

Но не наивно ли думать, что у вас будет возможность и свобода влиять на такие изменения? Раньше вы уходили из устоявшегося дома, потому что были разочарованы тем, как все работает, и не надеялись, что это изменится.

Но я там не главный. Я не принимал решения. Тот факт, что меня даже рассматривали на работу в Balenciaga, показывает, что есть определенная открытость для другого подхода. Конечно, я знаю, что есть ограничения. Это большая машина, которая работает определенным образом, и вы должны это учитывать. Для меня это действительно переосмысление всей системы. Это то, чего я не мог сделать в Vetements, потому что как небольшой независимый бренд мы используем систему просто как инструмент. Мы не в состоянии изменить его каким-либо образом. Что сложно и интересно, так это быть в системе и переосмысливать ее изнутри, находя новые способы ведения дел. Конечно, вы хотите вызывать у людей мурашки каждые полгода, показывая новый силуэт. Но что не менее важно, вы хотите задаться вопросом, как и почему вы делаете вещи.

Что вы думаете о социальных сетях?

Это важно, но очень сложно сделать правильно. Честно говоря, я думаю, что это жалко, как бренд, беспокоиться о том, сколько у вас лайков, и отчаянно ухаживать за подписчиками. На мой взгляд, когда Instagram становится просто визуальным коммерческим каталогом, говорящим: «Купи меня! Купить меня! Купить меня!» – это больше вредит бренду, чем приносит пользу. Это обесценивает вашу личность. Или опубликуйте какую-нибудь «It girl», позирующую с вашей сумкой. Это просто вульгарно и потенциально опасно. Вам нужно использовать эти новые медиа визуально инновационным и умным способом.

Не оказывая на вас никакого давления, было бы неплохо, если бы вы могли прочитать это интервью, скажем, через три года, и использовать его как критерий того, насколько вы остались верны себе и своим идеалам. Как вы планируете оставаться верным себе?

Задача для меня — реагировать на реалии, которые могут раздавить мое зрение, а также защитить свою голову. Вы должны оставаться на связи с реальной жизнью. Я не мог бы жить, если бы у меня не было жизни вне моды. Это то, что подпитывает мой творческий потенциал и помогает мне справляться с проблемами в этом бизнесе. Иметь время для этого становится сложно, поэтому я буду настаивать на том, чтобы у меня было это пространство, чтобы мои выходные были для меня.

Честно говоря, я считаю моду вторичной.

Что ты будешь делать в эти выходные?

Сходи в кино и повидайся с друзьями. Но я люблю посидеть на диване, заказать пиццу и посмотреть документальные фильмы или прокрастинировать на YouTube. Как бы глупо это ни звучало, это важно.

Я думаю, что на фоне суматохи, связанной с вашим назначением в Balenciaga, возможно, стало немного непонятно, насколько вы намерены отделить эту работу от Vetements, которой вы по-прежнему преданы на 100 процентов. Можешь объяснить, что для тебя значит Vetements?

Это совершенно личное. Vetements — это что-то очень дорогое для меня. Я начал его с большим риском, и это пришло полностью из интуиции. В каком-то смысле я влюблен в этот бренд. А когда вы влюблены в кого-то, вы просто не можете себе представить, что когда-нибудь перестанете любить его. Это похоже. Для меня мысль о том, что это может закончиться, прямо сейчас невозможна. Одно можно сказать наверняка: я никогда не обману тех, кто любит Vetements, не присутствуя при этом достаточно.