Ив сен лоран был французским: Ив Сен-Лоран — история жизни великого кутюрье

Однако в подростковом возрасте он колебался в выборе профессии: размышляя о мечте стать кутюрье, он задавался вопросом, не лучше ли ему попробовать себя в роли художника по костюмам. В конце концов любовь к моде всё-таки взяла верх, но за долгую карьеру модельера Иву всё же довелось создавать костюмы для театра, кино и балета, а также работать с людьми уровня кинорежиссеров Бунюэля и Трюффо, актрис Жанны Моро и Катрин Денёв, танцора и хореографа Ролана Пети и балерины Рене Марсель Жанмер. Можно без сомнений говорить о том, что в тот период, который по праву можно назвать годами YSL, у Сен-Лорана была более широкая база для работы в сегменте высокой моды, чем у его современников.

Этот период начался в 1955 году, когда Кристиан Диор по совету главного редактора французского Vogue Мишеля де Брюноффа взял Сен-Лорана к себе в помощники в Dior, который на тот момент был самым известным Модным домом в мире. Однако Сен-Лоран демонстрировал свои выдающиеся способности и раньше, за год до этого став победителем трех номинаций премии Международного секретариата шерсти — четвертый приз получил Карл Лагерфельд. В Dior он тоже быстро отличился: вечернее платье, в котором модель Довиму, стоящую между двумя слонами, сфотографировал Ричард Аведон, просто не могло не привлечь всеобщее внимание. Поэтому в 1957 году после внезапной смерти Диора во главу Дома встал именно он. Первая коллекция Сен-Лорана пользовалась оглушительным успехом, будучи полностью пропитанной духом эстетики Диора. Но потом что-то пошло не так. Либо из-за его юношеской самонадеянности, либо из-за чрезмерного энтузиазма последующие коллекции Ива выглядели слишком молодежно для привычных покупателей Dior.

Беспокойство совета директоров и серьезное снижение показателей продаж вылились в публичное увольнение человека, который незадолго до этого был провозглашен спасителем французской моды.

Эта новость разнеслась по всему миру — пожалуй, впервые дизайнер занял первые полосы мировой прессы, в том числе и той, которая считала, что женская мода должна ограничиваться «женскими» разделами журналов. Повышенный интерес со стороны СМИ сделал его всемирно популярным. Ему был 21 год. Однако эта публичность стала одной из причин его нервного срыва. Пагубно воздействовал на его психическое состояние и тот факт, что его призвали во французскую армию — в эмоциональном плане это было эквивалентно тому, как если бы олененка поместили в загон с гиенами. В те времена лекарства и методы лечения нервных расстройств еще толком не успели изучить, а потому они почти наверняка приносили больше вреда, чем пользы. Его демобилизовали.

Пьер Берже, который во многих отношениях был его волшебной крестной феей (что не мешало ему быть человеком с умом и решимостью, которую было с места не сдвинуть) в то время уже был романтическим партнером Ива — их отношения продолжались до самой смерти дизайнера. Он взял на себя коммерческую сторону дела и решил восстановить славное имя своего возлюбленного. Будучи предпринимателем, он сделал своего бывшего партнера, художника Бернара Буффе, крупной фигурой в творческих кругах Парижа, и он прекрасно знал, что он то же самое может сделать и для Ива. Они с Сен-Лораном обладали настолько сильным даром убеждения, что им удалось уговорить его коллег из Dior, в том числе Клода Ликара, который стал руководителем дизайн-студии, Габриэль Бучер, которая была пресс-атташе, и манекенщицу Викторию, присоединиться к ним.

Ив Сен-Лоран, которому теперь было дозволено вволю использовать свое воображение и собственные убеждения в том, как должны одеваться современные женщины, в точности знал, в каком направлении он собирается двигаться. Он хотел продолжить путь к элегантности, которой он научился в Dior, и которая принесла ему престижный приз Неймана Маркуса за «Trapeze», его первую коллекцию во главе дома после смерти Диора. Однако у него было уже достаточно опыта для того, чтобы понимать, что несмотря на ту красоту, которой обладала элегантность — особенно когда ее запечатлевали на своих снимках лучшие фотографы мира — помимо своей эстетичности она ничем не привлекала женщин, для которых он хотел открыть возможности современной элегантности, которая была бы не только красивой, но и носибельной.

Перед тем, как приступить к изучению успешного периода в жизни Ива, не лишним будет разобраться, что же пошло не так в Dior. Во-первых, конечно, Сен-Лоран был назначен главой компании, все эти годы в точности передававшей личный подход Диора к моде, который через 10 лет после представления «New Look» многим казался, если не устаревшим, то по крайней мере явно оторванным от реальной жизни. Ив это понимал, и после коллекции «Trapeze» он решил резко снизить возрастной фактор целевой аудитории Dior. И несмотря на то, что покупатели с ума сходили по коллекции «Trapeze», их реакция на следующие два показа «Arc» и «Longline» оказалась уже не такой бурной. Но полностью Сен-Лоран подорвал их доверие коллекцией «Beat Look». И хотя в квартале Сен-Жермен ее обожали, мало кто из тех, кто там тусовался, мог себе позволить что-нибудь с модных показов — та же черная куртка из крокодиловой кожи с норковой подкладкой, которая прекрасно смотрелась на фотографиях, скорее всего, превышала их годовые доходы — а те, кто мог купить его одежду, считали, что такой «уличный» стиль был недостаточно высоким — и уж определенно эту одежду нельзя было носить никому старше 25.

Однако Ив и Берже знали, что, если они хотят, чтобы их новая компания не закрылась, им необходимо было что-то продавать для того, чтобы не расстраивать своих сторонников и привлекать внимание СМИ. Благодаря одной из своих прозорливых мыслей, которые проходят через всю профессиональную карьеру Сен-Лорана, он решил отказаться от того, чем он занимался в Dior. Решив сделать что-то достаточно приемлемое для реальной жизни, он создал серию трикотажной одежды по мотивам живописи голландского художника 20-х годов Пита Мондриана. Простые, яркие и эффектные платья соединили в себе дизайн одежды с изобразительным искусством, дизайн продукта и представления о начале XX века — они были деловые и, к сожалению, легко и дешево поддающиеся копированию.

На волне успеха в серии своих новаторских концепций он успел разграбить поп-культуру, первобытные общины и творчество великих художников: поп-арт, Африку, Марокко, русский балет, китайский стиль, Матисса, Брака, Пикассо, мужские и женские смокинги. Широта его воображения и смелость интерпретации были ошеломительными. Один модный критик говорил о том, что творения Сен-Лорана стали ключевыми событиями в истории моды, однако какими бы уникальными и великолепными ни были бы его наряды от кутюр, его коллекции прет-а-порте продолжали отражать в себе потребности улиц и его непринужденный подход к индивидуальности, сексуальной свободе, а также росту прав женщин и их самооценки. Если Шанель часто приписывают влияние на всю женскую моду XX века, то Иву можно приписать изобретение выражения индивидуальности, вне зависимости от пола или цвета кожи. Брючные костюмы, смокинги и куртки в стиле сафари стали неотъемлемой частью модного лексикона женщин по всему миру. Когда-то Сен-Лоран сам составил список своих любимых вещей из всего того, что он создал для женщин, указав на то, что многие из них пришли из мужского гардероба, например, блейзер, тренч, шорты, брюки и куртка в стиле сафари.

Бренд Yves Saint Laurent вместе со своим основателем также стал первооткрывателем в мире парфюма, продемонстрировав смелость его концепций и презентаций. В 1971 году, всего через два года после того, как Сен-Лоран запустил мужскую линию, он позировал обнаженным для рекламной кампании первого мужского аромата YSL. Его фотография стала портретом, служащим Жанлу Сьеффу настоящим талисманом. Но, конечно, Иву не всегда удавалось ходить по воде. В том же году, когда вышел портрет дизайнера, произошел скандал, связанный с его коллекцией в стиле 40-х. Ее повсеместно критиковали за полное отсутствие вкуса, демонстрирующее жестокое безразличие к бедственному положению людей в Париже во время нацистской оккупации — многие были по-прежнему живы и помнили такие лишения, как поедание крыс, чтобы выжить. Но Иву в очередной раз сопутствовала удача.

Несмотря на то, что многие комментаторы того времени этого не увидели, Сен-Лоран искусно поработал над оригинальными плохо сшитыми вещами из 40-х, и пальто из искусственного меха и ярко-зеленый тюрбан стали классикой, регулярно находящей свое возрождение в работах других дизайнеров.

Пьер Берже сказал о своем партнере две примечательные вещи. Первую цитату знают и часто вспоминают все: «Ив родился с нервным срывом!» Это забавное и мимолетное замечание. Однако вторая фраза гораздо глубже. Она описывает Ива как «человека исключительного ума, притворяющегося дураком», в связи с чем возникает вопрос: несмотря на свое огромное и по-прежнему актуальное влияние на моду, не мог ли он стать еще более великим творцом?

Да, в мире и до него были великие дизайнеры. Многие из них сыграли важную роль в той нишевой сфере деятельности, которую они для себя создали. Другие так же, как Мадлен Вионне или Мадам Гре, повлияли на само представление о том, что вообще можно создать из ткани. Однако ни у кого из них не было столь всеобъемлющей власти, способной на протяжении многих лет устанавливать высочайшие модные стандарты, изменяя не только манеру, в которой мы одеваемся, но и то, как мы себя воспринимаем, и в то же время заставлять модельеров стремиться всё к большим усовершенствованиям.

Ив Сен-Лоран был Янусом мира моды, который оглядывался на то, что уже ушло, и заглядывал в то, что может произойти в будущем. Его влияние по-прежнему ощутимо, и вряд ли кто-то сместит Ива с его места в творческом пантеоне, пока не изменится сама мода.

Источник: Businessoffashion.com

Перевод: mcmag.ru

Путь Кристиана Диора от работника галереи до великого кутюрье

Telegram Vk Youtube

Ив Сен-Лоран: фото и интересные факты о дизайнере

Он проделал длинный путь от кукольных платьев до собственной выставки в Метрополитен-музее, прослужил 20 дней в армии и собрал произведений искусства больше чем на 350 миллионов евро.

Софья Бронтвейн и Никита Трушков

1 августа 2018 г.

Ив Сен-Лоран – легендарный французский дизайнер, который внес неотъемлемый вклад в мир моды. За его плечами десятки изысканных коллекций, сотни (если не тысячи) элегантных силуэтов и даже выигранный суд против самого Кристиана Диора. Мы собрали 7 фактов из биографии этого выдающегося деятеля, которые вам точно стоит знать.

1. Кукольные постановки

Париж, 1958 год.

Создавать платья Сен-Лоран начал еще в детстве, которое провел в Алжире. На тот момент это была французская колония. Первые костюмы Ив, еще не умея шить, склеивал для кукол из ветхих тканей. В дальнейшем он придумывал театральные постановки с участием этих кукол и создавал декорации. Затем, когда он освоил принципы кройки и работы с тканью, он занялся нарядами для сестер и матери. К 17 годам Сен-Лоран уже умел отлично шить и учился в Париже. В 1953 году его маленькое коктейльное платья одержало победу в конкурсе, организованном Международным секретариатом по шерсти.

2. J’adore Dior

Ив Сен-Лоран и Фарах Диба в 1959 году.

В 1955 году в Париже его ожидала судьбоносная встреча с редактором французского Vogue – Мишелем де Брюноффом. Сен-Лоран поразил Мишеля своими зарисовками и идеями, и тот пообещал познакомить юношу с самим Кристианом Диором. Диор взял Ива на работу в своей модный Дом в качестве ассистента. Когда в 1957 году Кристиан скончался, Сен-Лоран в возрасте всего лишь 21 года стал художественным руководителем Dior. Свою первую коллекцию он выпустил год спустя, она называлась «Трапеция», а представленные платья отсылали к традициями русского сарафана. И в 1959 году Ив прилетел в Москву, став первым модельером, показавшим французскую моду в СССР.

3. Солдат удачи

Пьер Берже и Ив Сен-Лоран, Париж, 1976 год.

В 1960 году Сен-Лорана призвали в армию – во французский батальон в Алжире. Через 20 дней у Ива случился нервный срыв, и его демобилизовали. За этим последовало лечение в психиатрической больнице. Когда Сен-Лоран вернулся в Париж, он познакомился с французским промышленником и меценатом Пьером Берже, который помог ему выиграть суд против Dior. Модный Дом разорвал контракт с модельером и нарушил условия договора, за что Иву полагалась компенсация. Эти деньги позволили ему основать собственный бренд YSL (Yves Saint Laurent).

4. Выставка в Метрополитене

Ив Сен-Лоран и Лорен Бэколл и ее дочь Лесли.

Дела у Берже, который занимался в YSL финансовыми вопросами, и Сен-Лорана шли в гору (их романтические отношения закончились в 1976, что вовсе не помешало им и дальше работать вместе). Особенно удачно все складывалось для Ива. Коллекция за коллекцией он совершал новые прорывы. В 1983 году он стал первым дизайнером, которому посвятили персональную выставку в Метрополитен-музее еще при его жизни. На выставке показали 150 лучших вещей его работы. Несмотря на решительный успех выставки, да и самого дизайнера (билеты на ужин, приуроченный к открытию экспозиции, были распроданы за два месяца крайне влиятельным гостям), Сен-Лоран объяснил, что эта «выставка – лишь начало», а вовсе не конец его гениальной карьеры.

5. «Мужики» Сен-Лорана

Сен-Лоран обожал французских бульдогов. У него их было четыре. Всех собак дизайнер брал с собой всюду, куда бы не ехал. Его первый пес, французский бульдог по имени Мужик (неизвестно, что именно сподвигло дизайнера назвать своего изысканного бульдога Мужиком) трагически погиб, отравившись таблетками, которые Сен-Лоран случайно рассыпал на полу в своей квартире на одной из особенно безумных вечеринок. Дизайнер был разбит и немедленно принялся искать замену своему четвероногому другу. Вскоре Мужик II стал новым лучшим другом эксцентричного дизайнера. Последний же пес Сен-Лорана, которого звали Мужик IV, пережил хозяина и даже успел побывать на аукционе, где продавали вещи из дома дизайнера (и, соотвественно, дома Мужика IV).

6. Личная коллекция искусства

Ив Сен-Лоран, 1969 год.

Несмотря на дорогостоящие вредные привычки (дизайнер любил различные запрещенные вещества), Сен-Лоран умудрялся коллекционировать не менее дорогостоящие произведения искусства. В его коллекции были работы Пабло Пикассо, Анри Матисса и скульптуры, созданные древнеегипетскими ремесленниками. Богатую коллекцию дизайнера распродали на аукционе в 2009 году (умер Ив в 2008). Пьер Берж, который был с Сен-Лораном до самой его смерти, утверждал, что коллекция потеряла свое предназначение, как только мир покинул ее владелец. Вырученные деньги (почти 350 миллионов евро), кстати, пошли на помощь больным СПИДом.

7. Показ в финале чемпионата мира по футболу

В 1998 году во время чемпионата мира по футболу во Франции перед финальным матчем на «Стад де Франс» по полю прошли 300 моделей модного Дома Ива Сен-Лорана, среди которых были Карла Бруни, Летиция Каста и Селин Балитран. Организаторы чемпионата таким образом отметили 40-летие творческой деятельности Ива Сен-Лорана (это была ретроспектива работ кутюрье, выполненных по мотивам картин Ван Гога, Пикассо и Матисса), совместив показ с финалом Кубка мира по футболу. И эта игра запомнилась французам навсегда – они убедились в очередной раз в гениальности Ива и стали чемпионами мира.

Фото: Getty Images

Часто проверяете почту? Пусть там будет что-то интересное от нас.

ТегистильДизайнерыYves Saint LaurentфактыМода

Ив Сен-Лоран (1936-2008) | BoF

ПАРИЖ, Франция — Ив Анри Дона Матье Сен-Лоран был основоположником современной моды. Когда он вышел на пенсию в 2002 году, он мог оглянуться назад на свои годы работы дизайнером и с полным основанием заявить, что не только все основные изменения в женской одежде произошли от него, но и что многие нынешние женские взгляды были отчасти результат его бескомпромиссно смелых модных подходов, не в последнюю очередь к себе и сексуальности.

Родившийся в Оране, Алжир, в 1936 году в обеспеченной семье, Сен-Лоран из-за мягкости, робости и того факта, что он был гомосексуалистом в мачо-культуре, сделал его жертвой издевательств и неизбежно заставил его замкнуться на себе. Печально для него, конечно, но бесценно для его будущего. Он создал свой собственный мир с модным домом, совершенным в каждой детали и сделанным из бумаги. Его воображаемый модный дом Yves Mathieu Saint Laurent haute couture располагался на Вандомской площади. Его модели были вырезаны из журналов мод его матери, и он одевал их в одежду и аксессуары собственного дизайна. Моделей звали Беттина Грациани и Сьюзи Паркер, их прическа была от Кариты, а макияж — от Элизабет Арден. Поставщиками тканей, мехов, обуви и украшений были производители мирового уровня. Клиенток играли две его сестры. Он был совершенно одержим.

XGJ6VFRPFFEONE3ZLUPFW3KHMY

В позднем подростковом возрасте он колебался в своей мечте стать кутюрье, задаваясь вопросом, не стать ли ему вместо этого дизайнером костюмов. Мода победила, но на протяжении всей своей жизни как кутюрье он также создавал костюмы для театра, кино и балета, работая с людьми уровня кинорежиссеров Бунюэля и Трюффо; актрисы Жанна Моро и Катрин Денев и артисты балета Ролан Пети и Рене Жанмари. Не может быть никаких сомнений в том, что Сен-Лоран имел более широкую базу, чем любой из его современников, работавших в сфере высокой моды в годы, которые с полным основанием можно назвать периодом YSL.

Эти годы начались в 1955 году, когда по совету Мишеля де Брюнхоффа, главного редактора французского Vogue, Кристиан Диор взял его помощником в свой одноименный дом моды, самый известный на тот момент в мире. Но Сен-Лоран уже доказал свои способности, выиграв в прошлом году три премии Международного секретариата шерсти, а Карл Лагерфельд выиграл четвертую. В Dior он быстро отличился: его вечернее платье, в котором Довима стояла между двумя слонами, сфотографированное Ричардом Аведоном, привлекло внимание. Итак, когда Диор внезапно скончался в 1957, для Пэрис не стало сюрпризом, когда Сен-Лоран приобрел дом. Его первая коллекция имела большой успех, так как была полностью в духе эстетики Dior. Но потом что-то пошло не так. То ли из-за юношеского высокомерия, то ли из-за чрезмерного энтузиазма последующие коллекции были представлены слишком молодыми для среднего покупателя Dior.

Обеспокоенность членов совета директоров и серьезное снижение продаж привели к публичному увольнению человека, которого совсем недавно публично провозглашали спасителем французской моды.

Новость облетела весь мир, возможно, это был первый раз, когда модельер занял первые полосы мировой прессы, включая тех, кто считал, что женская мода и все, что с ней связано, должно ограничиваться женскими страницами. Интенсивный интерес средств массовой информации сделал его всемирно известным. Ему был 21 год. Но разоблачение способствовало нервному срыву. Его психическому состоянию не помог тот факт, что его призвали во французскую армию, эмоциональный эквивалент помещения олененка в вольер с гиеной. Лекарства и методы лечения нервных заболеваний находились в зачаточном состоянии и почти наверняка приносили больше вреда, чем пользы. Его выписали.

Пьер Берже, маловероятная фея-крестная во многих отношениях, но человек с очень хорошим умом и непоколебимой решимостью, уже был любовником Ива — отношения, которые продлились до самой смерти дизайнера. Он взял на себя деловую сторону и намеревался восстановить имя своего любовника. Предприниматель, он сделал своего предыдущего любовника, художника Бернара Бюффе, крупной фигурой в парижских художественных кругах, и он знал, что может сделать то же самое для Ива. Он и Сен-Лоран были настолько убеждены, что смогли убедить коллег Dior, в том числе Клода Ликара, ставшего главой дизайн-студии, Габриэль Бюшер, пресс-атташе, и манекенщицу Викторию, присоединиться к ним. Логотип YSL был разработан Кассандром, величайшим в мире графическим дизайнером того времени, а предприятие было подписано американским предпринимателем Дж. Маком Робинсоном на сумму 7000 долларов. Чудесное рождение произошло, несмотря на сомнения многих образованных наблюдателей в Париже и за его пределами, которые беспокоились о долговечности отношений двух мужчин и психическом здоровье Сен-Лорана.

Ив Сен-Лоран, которому теперь разрешили использовать свое воображение и глубоко прочувствовать свое мнение о том, как должны одеваться современные женщины, точно знал, по какому пути он собирается идти. Он хотел продолжить элегантность, которой научился у Dior и которая принесла ему желанный приз Neiman Marcus за Trapeze, его первую коллекцию после смерти Dior. Но он был достаточно умен, чтобы понимать, что, как бы ни была красива такая элегантность — особенно когда ее фотографировал топ-фотограф, — она мало чем привлекательна, кроме эстетической привлекательности для женщин, перед которыми он был полон решимости открыть перспективу современной элегантности, которая была бы не только красивой. но и носимый.

Было бы полезно, прежде чем рассматривать годы успеха Ива, изучить, что пошло не так в Dior. Во-первых, конечно, Сен-Лоран был поставлен во главе компании, полностью отражавшей личный подход Диора к моде, который спустя 10 лет после New Look многим показался если не усталым, то уж точно академическим по отношению к хай-стрит. . Ив знал это и после Трапеции решил резко снизить возрастную планку. Хотя покупатели были в восторге от коллекции Trapeze, их реакция на следующие две коллекции, «Arc» и «Longline», была более сдержанной. Но именно его Beat Look разрушил их доверие. Хотя Сен-Жермен обожал его, немногие из тех, кто тусовался там, могли позволить себе что-либо из того, что спускалось по подиуму — черная байкерская куртка из крокодила на подкладке из норки, которая выглядела потрясающе на фотографиях, вероятно, стоила больше, чем большая часть их годовой зарплаты, — и те, кто мог Позволить себе это казалось, что уличный стиль просто не от кутюр — и, конечно же, его не могут носить люди старше 25 лет. Такая одежда не приносила компании денег. И надо сказать, что в отличие от сегодняшнего дня, когда авангардная мода создавалась практически без интереса к тому, чтобы угодить кому-либо, кроме прессы, мода начала шестидесятых все еще создавалась для продажи и ношения покупателями.

Однако Ив и Берж знали, что для того, чтобы их новая компания выжила, необходимо что-то продать, чтобы ее сторонники были довольны, а также волновали прессу. В один удивительный момент прозорливости, которым отмечена большая часть трудовой жизни Сен-Лорана, он отвернулся от дней Dior. Надев свою культурную шляпу и желая сделать что-то достаточно доступное для главной улицы, он сделал серию шерстяных вещей, вдохновленных голландским художником двадцатых годов Питом Мондрианом. Простой, чистый и драматичный, они купили дизайн одежды в соответствии с изобразительным искусством, дизайном продукта и всеми аспектами отношений начала 20-го века, поскольку они были полностью функциональными и, к сожалению, легко и дешево копировались. Но для рекламы они были идеальными. Они произвели сенсацию и поставили его на первое место во всем мире во главе нескольких дизайнеров в Париже, которые поняли новую неформальность жизни современной женщины.

На ходу он грабил поп-культуру, первобытные общества и работы великих художников в серии новаторских концепций: поп-арт, Африка, сафари, Марокко, русский балет, шинуазри, Матисс, Брак, Пикассо, смокинги и Ле Курение. Его широта воображения и смелость интерпретации поражали. Один модный обозреватель приветствовал его модели как вехи в истории моды, но, какими бы великолепными и уникальными ни были его кутюрные коллекции, его готовая одежда продолжала отражать потребности улицы и непринужденный подход к индивидуальности, сексуальной свободе и росту женского пола. власть и самоуважение. Если, как утверждалось, Шанель приписывают «изобретение 20-го века» для женщин, то можно утверждать, что Ив изобрел силу индивидуальности, независимо от пола или цвета кожи. Брючный костюм, смокинг и жакет сафари — основные элементы модного лексикона женщин во всем мире. Сен-Лоран однажды составил свой собственный список вещей, которые ему нравились больше всего из всего, что он сделал для женщин, указав, что многие из них были адаптированы из мужского гардероба, включая пиджак, тренч, шорты, куртки в стиле сафари и т. брюки.

И, конечно же, ароматы и смелость их концепции и презентации, где Ив Сен-Лоран снова был первопроходцем. В 1971 году он позировал обнаженным для того, что стало портретом-талисманом Жанлу Сиффа для рекламы первого аромата YSL for Men, всего через два года после запуска его линии мужской одежды Rive Gauche. Но, конечно, он не всегда ходил по воде. В том же году, что и портрет, он устроил скандал своей коллекцией 40-х годов. Это было повсеместно осуждено как серьезный недостаток вкуса, демонстрирующее жестокое безразличие к бедственному положению людей в Париже во время нацистской оккупации, многие из которых были еще живы и помнили лишения, такие как поедание крыс, чтобы выжить. Но снова удача Ива вышла на первый план.

Хотя большинство комментаторов того времени были слепы к этому, коллекция приобрела стиль по сравнению с оригинальной, плохо сделанной и сборной оригинальной одеждой 40-х годов, а короткое пальто из искусственного меха и тюрбан ярко-зеленого цвета стали возрожденной классикой. другими дизайнерами на регулярной основе.

Пьер Берже сказал две важные вещи о своем партнере. Первый очень известен тем, что его часто воскрешают: «Ив родился с нервным срывом!» Это забавное, мимолетное замечание. Но вторая идет глубже. В нем Ив описывается как «человек исключительного ума, занимающийся ремеслом идиота», и возникает вопрос: несмотря на его огромное и все еще продолжающееся влияние на моду, мог ли он быть еще более великим художником?

В прошлом были хорошие дизайнеры. Многие из них сыграли огромную роль в той маленькой нише, которую они создали для себя. Многие, такие как Вионне и мадам Гре, повлияли на саму идею того, для чего можно использовать ткань. Но ни один из них не обладал первостепенной властью, чтобы устанавливать самые высокие стандарты моды на протяжении многих лет и менять не только то, как мы одеваемся, но и то, как мы думаем о себе, одновременно ставя перед дизайнерами модных дизайнеров задачу достижения совершенства.

Ив Сен-Лоран был Янусом моды, который оглядывался на то, что было, и смотрел вперед, на то, что могло бы быть. Его влияние все еще с нами, и его место в пантеоне творчества вряд ли изменится, пока не изменится сама мода.

YNFNNHC4ZJDLJDEFGSNG2QCO3A

Ив Сен-Лоран, 71; икона французского дизайна моды

Ив Сен-Лоран, французский модельер, создавший смелый новый дресс-код для женщин во время феминистской революции 1970-х годов и помогший начать эру знаменитых дизайнеров с его стильным образом жизни, умер в воскресенье в 71.

Дизайнер скончался в своем парижском доме после продолжительной болезни, сообщил Associated Press Пьер Берж, его давний друг и деловой партнер.

Генеральный директор Yves Saint Laurent Валери Херманн в понедельник описала модный дом в Париже как «очень уважительно относящийся к эмоциям дня».

«Сегодня в доме очень спокойно, чтобы воздать должное», — добавила она.

Она назвала Сен-Лорана «самым важным дизайнером 20-го века. Он изобрел так много кодов современной элегантности. Он видел столько перемен в обществе. Он больше, чем наше национальное достояние».

Она добавила: «Так много кодов нашего бренда, которые он изобрел, как и смокинг, все еще живы».

Также в понедельник в заявлении Пьера Берже из фонда Ива Сен-Луарана в Париже говорится, что похороны состоятся в четверг днем ​​в церкви Сен-Рош в Париже.

В церемонии ожидается участие президента Николя Саркози, говорится в сообщении.

Затем Сен-Лоран будет «сожжен, а его прах будет храниться в могиле в Садах Мажорель» (в Марракеше). Пьер Берже и Ив Сен-Лоран купили сады Мажорель в 1980.

С самого начала своей карьеры в 21 год, когда он сменил своего наставника Кристиана Диора на посту главного дизайнера модного дома Dior в Париже, Сен-Лоран создавал современные образы для женщин, устанавливающие новые стандарты.

Он первым сделал брюки и брючные костюмы базовыми предметами женского гардероба, сделав это так, чтобы передать женственность, уверенность в себе и стиль. В отличие от вечера, он носил прозрачные блузки, юбки с воланами и обтягивающий смокинг, надетый на голое тело, который он назвал «курящим».

«Слово «соблазнение» заменило слово «элегантность» в моде», — заявил французский телекомментатор в 1967 году о влиянии Сен-Лорана на индустрию.

Дар французского дизайнера переосмыслить французскую моду проявился в единственном платье, которое он продемонстрировал в своей первой коллекции для Dior в 1957 году. Покрой «трапеция», оно ниспадало свободными складками от кокетки до края, без набивки и без китового уса. конструкция, без корсета. Легкая форма и свободная посадка были моложе, свободнее, чем кто-либо считал высокой модой, миром, в котором доминировали дизайнеры в возрасте 70 лет.

В течение первого десятилетия своей карьеры в моде Сен-Лоран продолжал поражать публику своими новинками — темно-синим бушлатом, мотоциклетной курткой «битник», платьем, похожим на картину Пита Мондриана.

Его модели были «противоположностью школе высокой моды, с ее идеей подчеркивания и коррекции женского силуэта», — писала Алисия Дрейк в «Прекрасной осени», своей книге о французской моде в период восхождения Сен-Лорана к славе.

На пике формы в 19В 70-х годах Сен-Лоран создал империю моды, которая включала в себя подразделение высокой моды и готовой одежды, самые продаваемые духи, начиная с Rive Gauche, и лицензионные соглашения, по которым его имя было написано на солнцезащитных очках, чулочно-носочных изделиях и более чем 100 других товаров. Его предполагаемая годовая заработная плата составляла около 4 миллионов долларов.

Однако всякий раз, когда Сен-Лорана объявляли гением, его описывали как измученного человека, который боролся с клинической депрессией, алкоголизмом и наркоманией. В низких точках, начиная с 19В 70-е годы он был госпитализирован, выписан только на время, достаточное для наблюдения за своим последним показом мод, а затем снова отправлен в заключение. Позже его эмоциональные проблемы обострились.

Он изображал из себя страдающего художника, в то время как его деловой партнер Берге пытался высмеять это. Сен-Лоран «родился с нервным срывом», — сказал Берж.

Застенчивый и иллюзорный, ростом 6 футов 2 дюйма и чрезвычайно худой, Сен-Лоран в первое десятилетие своей карьеры выглядел долговязым школьником. Он переехал в Париж в начале 1950-х, чтобы изучать моду в Ecole de la Chambre Syndicale, школе, которой руководят французские дизайнеры. Он сразу привлек к себе внимание, выиграв конкурс дизайна, спонсируемый Международным секретариатом шерсти в 1954 году, своим эскизом платья с одним открытым плечом.

Через несколько месяцев в школе его познакомили с Диором, который в 1955 году предложил ему работу ассистента в Dior. Два года спустя он стал ассистентом дизайнера Dior. Когда Диор неожиданно скончался от сердечного приступа в 1957 году, его заменила команда из четырех человек. Сен-Лоран сделал большую часть дизайна.

«Я был в состоянии полной эйфории, готовя эту первую коллекцию», — вспоминал Сен-Лоран в интервью Le Figaro в 1991 году. «Я знал, что стану знаменитым».

Так же внезапно, как он был назначен в Dior, он был уволен в 1960 году. Руководители Дома заявили, что он не подходит для работы. В том же году его призвали во французскую армию и госпитализировали после нервного срыва во время базовой подготовки.

Ходили слухи, что не столько его хрупкость, сколько его модный дизайн, многие из которых слишком радикально отличались от имиджа Диора, привели к его увольнению.

В следующем году с помощью Бержа, предприимчивого бизнесмена, который к тому времени был его любовником, Сен-Лоран подал в суд за нарушение контракта и получил более 100 000 долларов в качестве судебного развода с Dior. Внезапное вливание денег изменило его карьеру и жизнь. Он был на пути к славе суперзвезды и публичной борьбе с зависимостью.

В 1961 году он открыл свой дом высокой моды. Несколько лет спустя он добавил отдел готовой одежды, адаптировав свой стиль к одежде массового производства, которая продавалась за небольшую часть цены его одежды от кутюр. Внезапно его лейбл стал доступен гораздо большему количеству женщин.

В 1966 году он открыл свой первый бутик готовой одежды, новшество, которому вскоре подражали дизайнеры Милана, Парижа и Нью-Йорка. В его первом магазине на улице Турнон недалеко от Люксембургского сада в Париже были его коллекции одежды, а также шляпы и сумки, которые он разработал, и украшения, созданные его подругой Паломой Пикассо.

Когда Берж возглавил бизнес-направление, начали заключаться лицензионные соглашения. К 1980 году оно выросло в подразделение его империи стоимостью 200 миллионов долларов.

Его двухуровневая квартира в Париже с мебелью в стиле ар-деко и коллекцией произведений искусства, в которую входили работы Пикассо и Матисса, была представлена ​​в глянцевых журналах. Он и Берж также делили замок в Нормандии, пентхаус в Нью-Йорке и дом в Марракеше, Марокко.

В 1971 году он проверил на прочность свое положение признанного «принца французской моды», выпустив свой первый мужской аромат Kouros. волосы, короткую пушистую бороду и очки в металлической оправе.

«Он сказал мне, что хочет устроить скандал», — вспоминал о портрете фотограф Жанлу Сифф.

С видениями о хиппи и детях цветов, обнаженная сцена Сен-Лорана не была полностью антиобщественной. Тем не менее, ряд модных журналов отказались размещать рекламу. Все это помогло Сен-Лорану стать самым учтивым индивидуалистом в отрасли. В рекламе «Ив — человек как Ив — продукт», — написал Дрейк.

Модная пресса была загипнотизирована и последовала за YSL на дискотеки в Париже и Нью-Йорке в сопровождении моделей и муз. Его видели с Энди Уорхолом, русским танцором Рудольфом Нуриевым и другими артистами, которые были по-своему столь же знамениты, как и он по-своему.

Он часто заявлял, что любит женщин, которые хотят сделать их красивыми. В начале 1970-х годов, когда женщины раздвигали традиционные границы, он начал создавать коллекции, ориентируясь на них. Его куртки в стиле сафари и мини-платья в стиле сафари теперь кажутся женщинам насмешливым сигналом того, что он был на их волне.

Брюки и куртки, которые он сделал центром своего дневного образа, быстро стали униформой для профессиональных женщин, стремящихся к карьере, в которой все еще доминировали мужчины. Многие офисы запретили женщинам носить брюки на работу.

«Сегодня это кажется нормальным, но тогда это было возмутительно», — написала Сюзи Менкес, парижский редактор отдела моды International Herald Tribune, в книге, посвящённой Сен-Лорану к его 40-летию в мире моды. «Отели и рестораны не пускали вас внутрь», — вспоминал Менкес о женщинах, которые ходили на ужин в брюках.

Столь же смелая вечерняя одежда Saint Laurent говорила о другом развитии в жизни женщин. Когда они начали открыто брать на себя инициативу в романтических отношениях, он снабдил их снаряжением для этого предприятия. Прозрачные блузки, провокационные короткие юбки и атласные смокинги подчеркивали физические различия и схожие сексуальные аппетиты женщин и мужчин.

Он также представил отдел мужской одежды, который предоставил мужчинам такую ​​же свободу в моде, как и его женские коллекции. Он стилизовал рубашки с узором пейсли и бархатные блейзеры в 60-х, кафтаны в 70-х и белые льняные костюмы после этого, и все это он носил.

Другие дизайнеры копировали его лучшие идеи так же быстро, как он их воплощал. Сен-Лоран — «самый влиятельный дизайнер, которого я когда-либо видел», — сказал издатель Women’s Wear Daily Джон Фэирчайлд в Newsweek в 1975 году.В 68 лет он носил казачью рубаху с узором пейсли и каскад золотых цепей на бедрах. Его окружали известные женщины, которых он одевал — Лорен Бэколл и Мария Каллас, Палома Пикассо и Катрин Денев.

Открытие попало в новости моды, и культ знаменитого дизайнера был установлен на территории США. Американские дизайнеры Ральф Лорен, Кельвин Кляйн и другие вскоре сделали то же самое.

Не раз по мере того, как Сен-Лоран становился известным, личные проблемы угрожали крахом его карьеры.

В 1976 году у него случился сильный эмоциональный срыв, и он был госпитализирован.

Ходили слухи, что он принимал транквилизаторы с литрами алкоголя. Однако в маниакальном порыве он создал одну из своих самых успешных коллекций от кутюр.

«Русский балет» был вдохновлен русскими спектаклем с золотой парчой, меховой отделкой и шелковой вышивкой в ​​духе «высокого хиппи» того времени, и он попал на первые полосы газет.

«После многих лет бледной моды экстравагантность вернулась в моду», — сказала в более позднем интервью Бернардин Моррис, которая в то время была модным обозревателем New York Times. По ее словам, коллекция повлияла на дизайнеров всего мира.

Спустя год после триумфа в России Сен-Лоран представил еще одну замечательную коллекцию, посвященную китайской династии.

Атласные кимоно и туники с воротником-стойкой были прелюдией к аромату Opium, который он собирался выпустить.

Его проблемы с наркоманией придали зловещий оттенок выбору названия духов.

На вечеринке, посвященной запуску, китайско-американская группа протестовала вместе с активистами по борьбе с наркотиками. Он стал бестселлером.

Несмотря на всю его хрупкую ауру, писал Дрейк, «мало кто видел пламенное честолюбие и неистовое творчество, которыми был также Сен-Лоран».

Родился 1 августа 1936 года в Оране, Алжир. Его отец Шарль, богатый юрист и страховой брокер, и мать Люсьен были французскими гражданами в североафриканской стране, которая тогда была французской колонией. У него также была сестра Бригитта.

В детстве он проводил часы дома, создавая миниатюрный театр с фигурами, которые он одевал в костюмы, скроенные из старой одежды его матери.

Проучившись всего один семестр в парижской школе моды, отец помог ему показать свои эскизы Мишелю де Брюнхоффу, редактору французского Vogue. Это привело Сен-Лорана к Кристиану Диору, который в 1919 году нанял не по годам развитого дизайнера.54 и вскоре стали называть его дофином. «Ив — это мое сердце, мой мозг, — сказал Диор.

С того сказочного начала Сен-Лоран постепенно справлялся с трудностями и требованиями своей карьеры. Его давние помощники, Лулу де ла Фалез и Анн-Мари Муньос, не скрывали своей роли в разработке его коллекций готовой одежды, основанных на кутюрье предыдущего сезона.

«Сен-Лоран в модном отпуске», — писала Хебе Дорси, редактор модного журнала International Herald Tribune в 1919 году.79. Это стало повторяющейся темой в обзорах.

Сен-Лоран был настолько слаб здоровьем, что после одного представления брал поклоны, сжимая грелку, а после другого вообще не появлялся. Хотя его деловое партнерство с Берже продолжалось, они больше не были романтической парой. Согласно книге Дрейка, ходили слухи об алкогольной ярости.

Бизнес-проблемы компании начали попадать в заголовки газет. Бутики закрылись, количество лицензий сократилось с более чем 100 до 15, а Сен-Лоран поручил разработать коллекцию готовой одежды Альберу Эльбазу, неизвестному большинству американок.

В 1993 году Берге было предъявлено обвинение в инсайдерской торговле после того, как компания была приобретена фармацевтическим гигантом Санофи за 650 миллионов долларов.

Условия и сроки сделки вызвали подозрения, и полицейское расследование привело к штрафу Берге в размере 3 миллионов долларов; сумма была уменьшена до 1 миллиона долларов.

В 1999 году лейбл Saint Laurent снова был куплен за 1 миллиард долларов, на этот раз Франсуа Пино, президентом Pinault-Printemps-Redoute.

Пино продал коммерческое подразделение компании Gucci Group IV, креативный директор которой Том Форд стал дизайнером готовой одежды Saint Laurent. Пино сохранил контроль над модой YSL, а Сен-Лоран продолжил ее разработку.

В 2002 году Сен-Лоран объявил, что уходит на пенсию и закрывает свой дом высокой моды. Сообщается, что он преодолел свою зависимость и, казалось, был в добром здравии.

Но он чувствовал себя отчужденным от индустрии, в которой так долго правил.

«Я очень горжусь тем, что женщины во всем мире сегодня носят брючные костюмы, бушлаты и тренчи», — сказал он на пресс-конференции, посвященной выходу на пенсию. «Во многом я чувствую, что создала гардероб современной женщины.

«Я боролся с болью и прошел через настоящий ад», — сказал он. «Я знал тех друзей хорошей погоды, которых мы называем транквилизаторами и наркотиками».

Он также сохранил по одному из каждого разработанного им предмета вместе с эскизами, которые хранились в парижском архиве в условиях климат-контроля в качестве исследовательского центра для студентов-дизайнеров.

Через несколько недель после объявления о завершении карьеры Сен-Лоран устроил модную ретроспективу своих работ в Центре Помпиду, музее современного искусства в Париже.