Ив Сен Лоран. Музы великого дизайнера
Ив Сен-Лоран – бунтарь haute couture, человек-бренд и человек-легенда, идеи которого по-прежнему влияют на модную индустрию. Модельер, определивший образ женщины ХХ века, подарив нам возможность носить смокинги и мотоциклетные куртки, костюмы-сафари и геометрические принты, роскошные вечерние платья в восточном стиле и прозрачные блузы.
Ив Сен-Лоран лучше, чем большинство мужчин-кутюрье, понимал желания и потребности женщин и ценил женскую красоту. Он чуствовал, что свобода самовыражения через одежду не менее важна для женщин 60-х годов, чем право работать и участвовать в выборах.
Именно женщины, близкие подруги, ставшие музами, вдохновляли кутюрье несколько десятилетий на создание коллекций, производящих фурор.
Новая эпоха, начавшаяся в 60-х годах открыла миру моды свежие лица и новые каноны красоты. Невероятно стильные модели, актрисы, светские львицы были признаны и до сих пор являются иконами моды. Многих из них объединяла дружба и сотрудничество с Ив Сен Лораном.
БЭТТИ КАТРОУ так долго была вдохновением коллекций дизайнера и повлияла на формирование отличительного стиля дома, что десятилетия спустя, Том Форд создал свою дебютную коллекцию для YSL, посвящая ее все той же Бетти.
ЛУЛУ ДЕ ЛА ФАЛЕЗ – была самой яркой и эксцентричной подругой кутюрье. Любовь к моде и искусству была привита Лулу с раннего детства: мать будущей иконы стиля, Максим де ла Фалез – знаменитая модель 50-х, которая в свое время тоже была музой Ива Сен-Лорана, Эльзы Скиапарелли, Энди Уорхола.
ВЕРУШКА была одной из любимых моделей Сен-Лорана, а её фотосессия в костюме сафари, созданным кутюрье – одной из самых знаковых в мире моды. Сейчас съёмка Верушки в блузе-сафари хранится в Музее Метрополитан в качестве произведения фотоискусства.
Для коллекции 1969 года Сен-Лоран заказал у своего друга скульптора Клода Лаллана слепок бюста и талии Верушки. Копию отлили из бронзы, а потом покрыли золотом. Ив Сен-Лоран создал из неё платье, прикрепив к ней широкие куски яркого шёлка. На показе платья произвели настоящий фурор – зрители аплодировали стоя. По воспоминаниям Лаллана, все были просто очарованы этой коллекцией. Самое знаменитое из этих платьев цвета «марокканский синий» было показано на ретроспективе в честь выхода Сен-Лорана на покой в 2002 году.
ПАЛОМА ПИКАССО — светская львица, дизайнер, бизнесвумен и дочь легендарного художника Пабло Пикассо настолько поразила Сен-Лорана при знакомстве, что он не только сделал её музой своей коллекции, но и предложил разработать для этой коллекции линию украшений.
Судьбоносная встреча с великолепной французской актрисой КАТРИН ДЕНЕВ послужила началом долговечной искренней дружбы. Изысканные убранства Ива покорили сердце Катрин еще до знакомства с ним. В 1965 году молодая актриса наведалась в модный Дом YLS в надежде купить платье своей мечты к аудиенции у королевы Англии.
Ив Сен Лоран был просто очарован обаянием юной француженки – и спустя год после знакомства создал целую коллекцию платьев специально для фильма «Дневная красавица», где снималась его прелестная муза. Благодаря классическому покрою одежды Катрин в этой кинокартине даже спустя десятилетия смотрится современно и женственно.
В 2002 году, отходя от дел, Ив Сен-Лоран сказал: «Я чувствую, что создал гардероб современной женщины и участвовал в трансформации своей эпохи. Я делал это при помощи одежды и очень горжусь тем, что женщины всего мира носят сегодня брючные костюмы, смокинги, двубортные жакеты, тренчи».
www.livemaster.ru
Вещи-легенды: модное наследие Yves Saint-Laurent
«С годами я понял, что главное в платье – женщина, которая его надевает», – еще одно знаменитое высказывание Сен-Лорана. И когда мне говорят, что мода обезличивает женщин, я вспоминаю другую цитату гения: «Одежда должна быть подчинена личности женщины, а не наоборот». Обезличить себя может лишь сама женщина. И, к сожалению, эту простую истину понимают далеко не все. Что же касается модного наследия Ива Сен-Лорана, то оно настолько велико и значимо, что его можно открывать для себя снова и снова, и каждый раз будут появляться новые детали стиля великого мэтра, новые грани его таланта.
Женский смокинг
Коллекция Smoking, 1967 год
Вещи коллекции Ива Сен-Лорана 1975 годаЕсли Коко Шанель засовывала свой любопытный носик в мужской гардероб, чтобы черпать оттуда массу идей, тем не менее предлагая женщинам в большей степени лаконичные платья и юбки элегантной длины, то Ив Сен-Лоран подарил женщине свободу и власть, с которыми у него ассоциировался мужской костюм. С тех пор как он эстетизировал смокинг под женское тело в 1966 году, этот предмет уже женского гардероба по праву вошел в классику моды. Пожалуй, только ленивый дизайнер не предлагает из сезона в сезон свои вариации на тему смокинга. Что уж говорить о прочих мужских костюмах, навсегда вошедших в женский гардероб и адаптированных на все случаи жизни.
Если во времена молодости Ива Сен-Лорана его знаменитых манекенщиц не пускали в ресторан в брючном костюме, считая подобный внешний вид вызовом и отклонением от нормы, то сегодня хорошо сидящий смокинг зачастую является негласным пропуском на мероприятия различного толка и дресс-кода. Менее известный, но не менее стильный подарок женщинам от мэтра – платье-смокинг. Прекрасно подходящее к любой жизненной ситуации, оно может также использоваться как легкое пальто.
Прозрачная блуза
Модель в YSL
Модель в YSL«Я нашел свой стиль благодаря женщине. Именно оттуда идет вся сила и жизнеспособность моего стиля – я черпаю их из тела женщины», — говорил великий кутюрье. В 60-х годах именно женское тело в коллекциях молодого дизайнера Сен-Лорана стало причиной настоящего скандала. Ив предложил женщинам совершенно прозрачную блузу, которую следовало носить без нижнего белья. Разумеется, «приличных дам» это изобретение повергло в глубокий шок. Но атмосфера бунтарства, царившая тогда в умах, несомненно, сыграла на руку чуткому кутюрье, моментально сделав прозрачную блузку культовым предметом. Самые смелые поклонницы бренда тут же воспользовались советом Сен-Лорана и стали сочетать сей предмет с не менее революционным в то время смокингом.
Любопытно, что сейчас мало кто из модных дизайнеров откажет себе в удовольствии сделать хотя бы одну прозрачную вещь в каждой своей коллекции.
Бушлат
Модель бушлата, созданная Ивом Сен-Лораном, 1962Благодаря гению короткое двубортное пальто эволюционировало из форменной одежды военных моряков в must-have современного мужского гардероба. Сен-Лоран сам носил бушлат и легко делился им с женщинами. Стильное пальто никогда не выходит из моды, однако в нынешнем осенне-зимнем сезоне бушлат – это остроактуальная и желанная вещь для самых модных и стильных женщин.
Сафари
Коллекция Сафари, 1968 год
Модель Верушка позирует в 1967 годуАфрика являлась источником вдохновения для Сен-Лорана не раз. Родом из Алжира, северной части страны, он сделал одежду для элитного вида отдыха классикой стильного летнего гардероба. Легендарная сафарская куртка, жакеты, рубашки, комбинезоны и платья песочного цвета и всех оттенков хаки – еще одна яркая характерная черта стиля великого мэтра моды. Сюда можно отнести и знаменитый леопардовый принт. Король моды сделал его символом роскоши и изящества. А также тюрбан, характерный головной убор для северной африки, в руках Сен-Лорана стал звучать по-светски элегантно.
Платье «Мондриан»
Коллекция 1965 года по мотивам живописи голландского абстракциониста Пита Мондриана навсегда вошла в золотой фонд истории моды. Шесть платьев А-силуэта (тот самый силуэт, который Ив ввел в моду еще будучи на посту преемника Кристиана Диора) стали символом новой эпохи. А сами платья до сих пор хранятся в музее Виктории и Альберта в Лондоне (крупнейший в мире музей декоративно-прикладного искусства и дизайна). Кстати, знаменитый мондриановский рисунок – это не принт, а сшитые между собой кусочки разноцветной ткани. Матисс, Мане, Веласкес, – художник-модельер часто ищет вдохновение в искусстве и сам его создает.
Цвет
Вещи коллекции в стиле поп-арт, 1966 год
Модель в платье Сен-Лорана, 1969 годО цвете сказано уже не мало, однако, говоря о модном наследии Ива Сен-Лорана, невозможно не отметить его отдельным пунктом. Король моды любил черный цвет: «Для того чтобы быть красивой, женщине достаточно иметь черный свитер, черную юбку и идти под руку с мужчиной, которого она любит». С этим трудно не согласиться: влюбленная женщина будет хороша даже в мешке из-под картошки. И Сен-Лоран это не раз отмечал.
Для всех остальных он предложил цвет. Много цвета. Помимо того, что он популяризировал цвет хаки, он ввел в моду яркие цвета, самые неожиданные на первый взгляд сочетания и цветовые блоки. Красный с розовым, пурпурный с лиловым и синим, фуксия с черным. Цвет от Ива Сен-Лорана – это всегда больше чем мода. Это произведение искусства.
Русская тема и этника
Русская коллекция Russian Ballet and Opera в итальянском Vogue, 1976 годСен-Лоран не единственный художник, который выражал свое восхищение русским стилем и использовал фольклорные мотивы в своих коллекциях. Однако он сделал это незабываемо. Мэтр стал первым, кто предложил зрителю показ моды как спектакль, как таинство, как посвящение в мир цвета, богатства русских фактур, в мир кутюр. Именно такой стала коллекция Russian Ballet and Opera 1976 года. Ив Cен-Kоран был страстным почитателем театра, много работал для него, создавая костюмы для легендарных балетов и опер. Сам он не считал русскую коллекцию лучшей, однако называл ее самой красивой. Русская тема от мэтра подарила миру моды яркие чистые цвета, такие как красный, зеленый, богатый фиолетовый, а также пышные юбки в пол, замшевые жилеты, отороченные мехом, вообще мех, в том числе и цветной. Мужской блейзер он изящно раскрашивал в зеленый цвет, сочетая с красным и золотыми пуговицами. Ив стилизовал японское кимоно и индийское сари из национальной одежды в европейский шик, стиль современной женщины, свободной от снобизма и предрассудков.
Зачатки уличной моды и спортивного шика
YSL AW 1963/1964
YSL AW 1963/1964Сложно себе представить, однако это так: в 21 год застенчивый юноша Ив Сен-Лоран в один миг превратился из ассистентов Кристиана Диора в художественного руководителя легендарного дома моды Dior. Это было в далеком 1957 году. Уже в первой коллекции он покажет всё лучшее из традиций дома, добавив свой неповторимый взгляд. Он станет первым модельером, кто посетит Москву в 1959 году с коллекцией верхней одежды. Однако наиболее революционной станет коллекция Beatnik 1960 года. Тогда она оказалась непонятой критиками, их сознание в тот момент не готово было принять элементы уличного стиля на подиуме высокой моды. Соболиные пальто с трикотажными рукавами, ботфорты, кепи, байкерские куртки из кожи крокодила стали шоковой терапией для патриархальных клиенток Christian Dior. Битники или «разбитое поколение» – одно из самых модных и опасных явлений той поры.
Кожаная куртка из коллекции YSL Beatnik, 1960 (фото из журнала Vogue)Прогремевший с огромным успехом фильм «Дикарь» с Марлоном Брандо ввел в моду новую эстетику и новых героев своего времени. Брутальные парни в косухах и байкерских куртках, грубых ботинках и джинсах с подворотами, которые выглядят в точности так, как буквально несколько сезонов назад носили джинсы-бойфренды хипстеры. Однако женщины в культовом фильме пока еще далеки от женщины Ива Сен-Лорана. Убранные волосы, уложенные мягкими кудельками, нежный силуэт new look еще является актуальным, но уже становится образом женщины прошлого. Поскольку женщина будущего, женщина Ива Сен-Лорана – динамичная, свободная, независимая и вместе с тем роскошная, отчетливо заявила о себе в искусстве от кутюр.
Уже через 6 лет, сделав собственный дом самым востребованным именем, маленький принц моды станет королем. Он первым начнет выпускать линию одежды pret-a-porte, первым создаст линию косметики, его знаменитые духи с провокационным названием «Опиум» будут запрещены во многих странах мира, а прозрачная блуза навсегда станет ассоциироваться с женской эмансипацией. Он первым выпустит на подиум чернокожих моделей (кстати, дебют знаменитой чернокожей красавицы Наоми Кэмпбелл состоялся именно в Доме моды Сен-Лорана). Он был и остается первым, гений моды Ив Сен-Лоран.
Елена Мареева, тв-продюсер, эксперт в области моды и стиля, www.mareevastyle.com
Учредитель «Школы стиля Елены Мареевой», успешный блогер, стилист, эксперт в области персонального стиля, самопрезентации, умения управлять впечатлением, светского и делового общения, мужского костюма, модных трендов. 15 лет работы на ТВ. Последние 8 лет посвятила себя ток-шоу «Модный приговор». Как творческий продюсер проекта отвечала за программу, её качество, концепцию, рейтинги, нововведения, имидж и преображения героев.
Фото: Getty Images
www.marieclaire.ru
Saint Laurent Paris | Энциклопедия моды
Saint Laurent Paris (Сен Лоран Пари; название до 2012 года — Yves Saint Laurent, Ив Сен Лоран) — всемирно известный французский модный дом, специализирующийся на создании женских и мужских коллекций одежды, обуви и аксессуаров. Также есть отдельная линия косметики и парфюмерии, выпускающаяся под старым названием YSL. Saint Laurent Paris входит в состав конгломерата Kering (бывший Pinault-Printemps-Redoute (PPR) Group).
Биография Ив Сен-Лорана
Модный дом Saint Laurent Paris был основан легендарным дизайнером Ивом Сен-Лораном в 1961 году. На тот момент Лорану едва исполнился 21 год.
Ив Сен-Лоран родился 1 августа 1936 года в городе Оран, Алжир в семье французских аристократов. Несмотря на то, что все предки Ива были связаны с юриспруденцией, мать будущего дизайнера сумела распознать художественный талант сына. Именно благодаря ей в возрасте 17 лет Ив Сен-Лоран получил возможность переехать в Париж.
В Париже юный Сен-Лоран поступил в Chambre Syndicale de la Haute Couture School (Школа при Парижском Синдикате Высокой Моды). Затем он одержал победу в дизайнерском конкурсе Вулмарк, где представил коктейльное платье, которое сразу покорило жюри. Успех он разделил еще с одним начинающим дизайнером – Карлом Лагерфельдом.
На молодое дарование обратил внимание главный редактор Vogue Paris Мишель де Брюноффа, человек, имевший колоссальное влияние в индустрии моды. Именно благодаря его протекции Сен-Лоран сумел попасть на работу к самому Кристиану Диору.
«Сначала я даже не мог разговаривать в его присутствии. Он научил меня основам этого искусства. И что бы в дальнейшем ни происходило в моей жизни, я всегда помнил о годах, проведенных рядом с Диором».
В 1957 году, после смерти Кристиана Диора, молодой Ив Сен-Лоран возглавил легендарный модный дом. Именно под его руководством в 1959 году модели Christian Dior отправились в СССР.
Первую самостоятельную коллекцию в качестве главного дизайнера Dior Сен-Лоран представил в 1958 году. О молодом таланте заговорил весь мир, а придуманный им силуэт «трапеция» стал настоящей модной революцией.
В 1960 году Ив Сен-Лоран был призван в алжирскую армию, сражавшуюся за независимость государства. После 20 дней службы дизайнер попал в больницу с серьезным нервным срывом. В ходе лечения врачи прибегали к использованию электрошоковой терапии, что впоследствии отразилось на здоровье Сен-Лорана.
После выписки из больницы Ив Сен-Лоран вернулся в Париж, однако работу в Christian Dior не продолжил. Владельцы модного дома разорвали контракт в одностороннем порядке и уволили дизайнера. Сен-Лоран подал в суд за незаконное увольнение, который с успехом выиграл, получив денежную компенсацию.
В 1961 году Ив Сен-Лоран и его партнер Пьер Берже, при финансовой поддержке американского предпринимателя Джона Мака Робинсона, основали модный дом Yves Saint Laurent.
История модного дома Yves Saint Laurent
Ив Сен-Лоран перевернул высокую моду. Он воздал должное красоте женского тела и ввел в моду соблазнительность.
1964 год – на рынке появился первый парфюм под маркой Yves Saint Laurent. Это был женский аромат с лаконичным названием «Y».
В 1965 году Ив Сен-Лоран создал знаменитую «Мондриановскую коллекцию», в которую вошли трикотажные платья с силуэтом «трапеция». На их поверхность были нанесены фрагменты картин известного художника-абстракциониста Пита Мондриана.
26 сентября 1966 года в Париже был открыт бутик Saint Laurent Rive Gauche («Левый берег»). Словосочетание Rive Gauche («левый берег») символизировало все самое модное, молодежное и яркое, т.к. именно на левом берегу Сены располагались кафе и галереи, в которых в те годы зарождалось альтернативное искусство.
Ив Сен-Лоран часто сотрудничал с журналами, создавая иллюстрации для некоторых их колонок, преимущественно юмористических. Кроме того, моделировал костюмы и декорации для театров, фильмов и всевозможных шоу. Катрин Денев была одета в костюмы от Yves Saint Laurent в картине Луиса Бонюэля «Дневная красавица». За эту работу дизайнер удостоился премии «Оскар», а сама Денев стала музой Сен-Лорана на всю жизнь.
В 1971 году вышла коллекция «40s». Она привела всех критиков моды в изумление. Складывалось ощущение, что дизайнер приобрел все вещи на блошином рынке. Так в мире моды впервые появился стиль ретро, который быстро набрал популярность, хотя в момент появления коллекции многие были настроены враждебно по отношению к ней.
В 1972 году вышел первый мужской аромат марки Yves Saint Laurent, получивший название «Pour Hommes». Реклама парфюмерной новинки вызывала бурю негодования и возмущения: на плакатах был запечатлен сам Ив Сен-Лоран в обнаженном виде. Многими годами позже этот снимок получил статус «легендарного» и вошел в историю не только моды, но и фотографии.
В 1976 году Ив Сен-Лоран создал коллекцию, посвященную русскому балету и опере. В честь ее выхода впервые в истории моды был устроен театрализованный показ, который прошел в золотых залах отеля InterContinental.
«Это революционная коллекция, которая полностью меняет направление в мировой моде!»
New York Times
В 1977 году Yves Saint Laurent выпустил аромат «Opium», который моментально стал хитом парфюмерного рынка.
В 1979 году Ив Сен-Лоран создал коллекцию, которую сам охарактеризовал как «дань уважения Сергею Дягилеву и его сотрудничеству с Пикассо». После показа, который состоялся в отеле Ритц, публика устроила дизайнеру настоящие овации, а несколькими месяцами позже в журнале Vogue появился большой материал, посвященный коллекции.
В 1981 году был выпущен новый мужской аромат «Kouros». В честь запуска парфюма был устроен прием в Опере-Комик в Париже, где перед 1200 собравшимися зрителями танцевал Рудольф Нуреев.
В 1981 году Сен-Лоран посвятил коллекцию творчеству еще одного художника – Анри Матисса. В 1982 году модный дом Yves Saint Laurent отмечал 20-летие со дня своего основания. Во время празднества легендарный редактор Vogue US Диана Вриланд вручила Сен-Лорану награду от Совета Модных Дизайнеров Америки как лучшему иностранному модельеру.
Продолжая излюбленную тему искусства, в 1988 году Ив Сен-Лоран создает коллекцию, темой которой стали такие направления в живописи как кубизм и импрессионизм. Особое место в коллекции заняли жакеты, декорированные по мотивам известных картин Ван Гога. На создание каждого жакета ушло более 670 часов.
В 1990 году Ив Сен-Лоран создал коллекцию, которую посвятил артистам и людям искусства, оказавшим большое влияние на его жизнь и творчество: писатель Марсель Пруст, художник Бернар Бюффе, актриса Катрин Денев, балерина Зизи Жанмер и многие другие. Редактор Сьюзи Менкес, присутствовавшая на показе, позже писала, что эта коллекция стала лучшей за последние годы, а финальные аплодисменты не стихали в течение 10 минут.
В 1990-е годы французский производитель шампанского вина предъявил Yves Saint Laurent иск, обвинив модный дом в незаконном использовании слова «шампань» в названии одного из своих ароматов. Дело было выиграно истцом, и бренду пришлось убрать это слово из названия парфюма.
В 1996 году Ив Сен-Лоран стал Кавалером Ордена Искусств и Литературы.
К середине 1990-х стало очевидно, что Ив Сен-Лоран уже не может справляться с работой в полном объеме, поэтому были начаты поиски преемника. В 1998 году руководство модного дома пригласило на должность главного дизайнера Альбера Эльбаза, Сен-Лоран же оставил за собой право заниматься разработкой кутюрной линии. Для работы над мужскими коллекциями был приглашен Эди Слиман.
В 1999 году итальянская компания Gucci приобрела контрольный пакет акций дома Yves Saint Laurent. Одним из первых решений, принятых новыми владельцами, стала смена креативного директора линии прет-а-порте. Так, Альбера Эльбаза заменил Том Форд. Эди Слиман также покинул компанию в начале 2000-х.
7 января 2002 года Ив Сен-Лоран объявил о своем решении закрыть линию haute couture и завершить карьеру. По этому случаю состоялась пресс-конференция, во время которой он сказал: «Я решил оставить дело, которое так люблю». Конкретных причин, побудивших дизайнера попрощаться с миром моды, названо не было, однако большая часть экспертов сходится во мнении, что связано это было с разочарованием в современной моде и нежеланием Сен-Лорана подстраиваться под реалии XXI века.
Спустя две недели после заявления Ива Сен-Лорана, в центре Помпиду состоялся его прощальный показ, собравший более двух тысяч зрителей. Кроме того, все шоу транслировалось в режиме онлайн на экраны, размещенные на улице. Прощальный показ Ив Сен-Лорана стал ретроспективой его творчества. На подиуме появлялись модели и музы дизайнера, демонстрировавшие лучшие наряды, созданные за несколько десятков лет его карьеры. Аплодисменты в зале не умолкали ни на минуту в течение всего показа.
Новейшая история Yves Saint Laurent
В 2000-2004 годах главным дизайнером Yves Saint Laurent стал Том Форд, которому удалось сделать бренд «модным». Коллекции Форда выглядели невероятно современно и задавали тренд, благодаря чему продажи неуклонно росли. Немалую роль в привлечении покупателей сыграл новый имидж модного дома, созданный Томом Фордом. Дизайнер сделал ставку на сексуальность и провокационность, предлагая публике откровенные рекламные кампании, в которых зачастую появлялись полностью обнаженные модели.
В 2004 году из-за конфликта с владельцами компании Том Форд решает покинуть Yves Saint Laurent. На его место сразу же был назначен Стефано Пилати, который к тому моменту уже 4 года работал в Yves Saint Laurent, помогая в создании коллекций прет-а-порте.
После своего назначения на должность креативного директора Стефано Пилати выбрал принципиально другой путь развития бренда, нежели Том Форд. Первые месяцы новый главный дизайнер провел много времени за изучением архивов дома Yves Saint Laurent. В результате Пилати предложил покупателям современную классику: за основу был взят фирменный и ни с чем несравнимый стиль Ива Сен-Лорана, который был по-своему интерпретирован Стефано и адаптирован к современной моде. В результате таких преобразований Yves Saint Laurent вновь стал одним из лучших и самых востребованных брендов класса люкс.
В 2007 году модный дом Yves Saint Laurent запустил молодежную линию одежды Edition 24, которая не стала пользоваться большим успехом, поэтому спустя 4 года была закрыта.
В 2007 году модный дом выпустил современную версию культового цветочно-ориентального аромата Opium — YSL Belle d’Opium. Лицом парфюма стала французская актриса Мелани Тьерри.
В 2012 году становится известно, что Стефано Пилати оставляет пост креативного директора Yves Saint Laurent.
«Работа в YSL – это лучшее, что со мной произошло. Мне искренне жаль расставаться с командой удивительных людей, которыми я всегда восхищался и восхищаюсь до сих пор. Я оказался в конце этой главы и не жалею ни об одной минуте. Я хочу использовать все полученные знания в своей дальнейшей карьере. У меня есть энергия и опыт, чтобы попытаться делать то, что нужно людям».
Стефано Пилати
Новая глава в истории модного дома началась с назначения на должность главного дизайнера Эди Слимана. 21 июня 2012 года новый арт-директор YSL объявил об изменении названия бренда на Saint Laurent Paris. Для нового логотипа был выбран простой шрифт без насечек, напоминающий лейбл линии прет-а-порте 60-х — «Saint Laurent Rive Gauche». Витой золотой YSL без изменений просуществовал 51 год — с 1961-го. Новый логотип был представлен без рекламных кампаний или торжественных мероприятий — изображение было выложено на официальной странице модного дома в Facebook. По сравнению с символом роскоши — переплетенным YSL — лейбл стал сдержаннее и демократичнее. Впервые новый логотип был представлен на моделях одежды коллекции весна-лето 2013, не считая круизной и мужской. Переплетение YSL осталось на упаковках косметики бренда и на подошвах туфель.
Коллекция весна-лето 2013 стала первой созданной Эди Слиманом для Saint Laurent. Ее основой были облегающие брючные костюмы, соблазнительные шелковые платья и всевозможные вариации на тему культового женского «Le Smoking».
В апреле 2016 года стало известно, что Эди Слиман покидает модный дом Saint Laurent. К этому моменту истек срок действия 4-летнего контракта, который ни одна из сторон не пожелала продлевать.
После ухода Эди Слимана на официальной странице Saint Laurent в Instagram были удалены все фотографии. Многие посчитали такой ход со стороны владельцев бренда некорректным, увидев в этом жесте желание «стереть все следы пребывания Эди Слимана». Позже представители Saint Laurent заявили, что не стремились обидеть своего бывшего креативного директора, а лишь хотели подчеркнуть тот факт, что модный дом начинает жизнь с чистого листа.
Спустя всего несколько дней после отставки Эди Слимана было названо имя нового креативного директора. Им стал итальянский дизайнер Энтони Ваккерелло, занимавший до этого аналогичный пост в Versus Versace.
«Мне очень приятен тот факт, что такие яркие молодые таланты приходят на работу в легендарный Yves Saint Laurent. Уникальный стиль Энтони Ваккарелло и его личный взгляд на моду — это прочная основа для дальнейшего развития нашего бренда!»
Франсуа-Анри Пино, владелец компании Kering
Кара Делевинь в рекламном ролике YSL Baby Doll Mascara
Рекламный ролик нового женского аромата Manifesto от Yves Saint Laurent
Рекламный ролик о коллекции Весна-Лето 2011 от Yves Saint Laurent/h3>Мужская коллекция Весна-Лето 2012
Женская коллекция Весна-Лето 2012
wiki.wildberries.ru
5 муз Ив Сен-Лорана / фото 2019
1 августа исполняется 77 лет со дня рождения классика и бунтаря haute couture, человека-бренда и человека-легенды, идеи которого по-прежнему влияют на модную индустрию. Ив Сен-Лоран – модельер, определивший образ женщины ХХ века, подарив нам возможность носить смокинги и мотоциклетные куртки, костюмы-сафари и геометрические принты, роскошные вечерние платья в восточном стиле и прозрачные блузы.
Ив Сен-Лоран лучше, чем большинство мужчин-кутюрье, понимал желания и потребности женщин и ценил женскую красоту. Именно он первым понял, что свобода самовыражения через одежду не менее важна для женщин 60-х годов, чем право работать и участвовать в выборах. «Я нашел свой стиль благодаря женщине. Именно оттуда идет вся сила и жизнеспособность моего стиля – я черпаю их из тела женщины» – утверждал маэстро в одном из интервью. В 2002 году, отходя от дел, Ив Сен-Лоран сказал: «Я чувствую, что создал гардероб современной женщины и участвовал в трансформации своей эпохи. Я делал это при помощи одежды и очень горжусь тем, что женщины всего мира носят сегодня брючные костюмы, смокинги, двубортные жакеты, тренчи». Отдавая дань этому человеку, разрушившему стену между чопорной роскошью haute couture и удобством уличной моды, мы вспомним 5 женщин, сильнее всего повлиявших на его жизнь и творчество – 5 муз великого Ив Сен-Лорана.
Бетти Катру
Бетти Катру познакомилась с Ив Сен Лораном в ночном клубе в 1967 году. Высокая девушка нордического типажа привлекла внимание модельера своим уникальным стилем. Сен-Лоран предложил Катру принять участие в его показе, но она отказала, чем понравилась ему еще больше – дизайнер ценил бунтарство во всех его проявлениях. С тех пор они не расставались – Бетти стала не только музой, но и хорошей подругой, и даже лечение от алкогольной и наркотической зависимости в клинике он проходили вместе. Катру утверждала, что не любит моду, но у нее был свой собственный стиль, благодаря которому она стала одной из самых стильных женщин своего времени. Бетти подчеркивала андрогинные черты своей внешности с помощью мужской одежды – она носила брюки, рубашки, джинсы, футболки, свитера и мужские жакеты. Этим она вдохновила Ива Сен Лорана на создание коллекции Le Smoking, соединявшей мужское и женское начало.
После смерти Сен-Лорана Катру дала откровенное интервью: «В самом начале нашего общения с Ивом были только чайные вечеринки, правда, никто чай не пил. По воскресеньям Палома Пикассо, Лулу де ла Фалез, Фернандо Санчез, Пьер Берже и я собирались у Ива на Place Vauban. Ив хотел веселиться, и мы часто посещали ночные клубы вроде Palace или Set. Все это было безумием. Не знаю, как у нас получалось возвращаться домой живыми. Это все чем мы занимались в те дни».
Лулу де ла Фалез
Путь Лулу де ла Фалез был предопределен еще до рождения – её мать работала моделью у Эльзы Скьяпарелли. По словам самой Лулу, мать «была рождена в мире искусства и моды. Это был её собственный мир, который она делила со мной». Лулу де ла Фалез и Ив Сен-Лоран познакомились в 1968 году, когда она работала младшим редактором в английском журнале о светской жизни «Queen». А уже через 4 года Лулу и Ив стали работать вместе. Несмотря на то, что в светской хронике де ла Фалез часто подписывали «музой», сама она с этим определением не соглашалась. По мнению Лулу, муза – это женщина, которая восхищает, но сама при этом ничего не создает. Себя же она считала трудоголиком: «Я работала с 9 утра до 9 вечера, а иногда и до 2 ночи. Я определённо не была бездельницей». В модном доме Ив Сен-Лорана Лулу отвечала за дизайн украшений и аксессуаров – и продолжала делать это на протяжении более чем 30 лет. Благодаря ей в моду вошли массивные украшения, восточные тюрбаны и ориентальные орнаменты.
Верушка
Вера Готтлиб Анна фон Лендорфф или просто Верушка – культовая модель середины ХХ века. Ее биография уникальна – происходя из графской семьи, она всю свою жизнь старалась скрыть свое происхождение, тогда как другие пытались выдать себя за особ аристократических кровей. Верушка была одной из любимых моделей Сен-Лорана, а ее фотосессия в костюме сафари, созданным кутюрье – одной из самых знаковых в мире моды. Сейчас съемка Верушки в блузе-сафари хранится в Музее Метрополитан в качестве произведения фотоискусства.
Для коллекции 1969 года Сен-Лоран заказал у своего друга скульптора Клода Лаллана слепок бюста и талии Верушки. Копию отлили из бронзы, а потом покрыли золотом. Ив Сен-Лоран создал из нее платье, прикрепив к ней широкие куски яркого шелка. На показе платья прозвели настоящий фурор – зрители аплодировали стоя. По воспоминаниям Лаллана, все были просто очарованы этой коллекцией. Самое знаменитое из этих платьев цвета «марокканский синий» было показано на ретроспективе в честь выхода Сен-Лорана на покой в 2002 году.
(легендарные платья из слепков бюста и талии Верушки в ретроспективе 2002 года)
Катрин Денев
В 1966 году Сен-Лоран создал костюмы для культового фильма Бюнюэля «Дневная красавица», главную роль в котором сыграла Катрин Денев. Актриса была поклонницей дизайнера с момента его дебюта в 1958-м, но лично они познакомились, когда Катрин решила купить платье от Сен-Лорана для своего визита к королеве Англии в 1965 году. «Шел 1965 год, и я вырезала из журнала ELLE фотографию платья из коллекции прошлого сезона. Всех тогда забавляло, что такая юная и почти неизвестная девушка собирается купить платье «haute couture»… В тот момент мы и познакомились. И я стала посещать дом Сен-Лорана».
Актриса была не только музой, но и верным другом дизайнера, высоко ценя природу его гения. «Ив был невероятным, – сказала француженка в одном из интервью, – Он постоянно совершал фантастически дерзкие вещи, на которые способен только очень робкий человек».
Палома Пикассо
Светская львица, дизайнер, бизнесвумен и дочь легендарного художника Пабло Пикассо настолько поразила Сен-Лорана при знакомстве, что он не только сделал ее музой своей коллекции, но и предложил разработать для этой коллекции линию украшений. В тот момент Палома только начинала свой светский путь, поэтому сотрудничество со знаменитым кутюрье стало серьезным шагом в ее карьере ювелирного дизайнера.
А началось все с того, что Палома с приятелем попала на вечеринку в доме Ив Сен-Лорана. Она была одета в винтажное черное блестящее платье 40-х годов с широкими плечами, купленное на блошином рынке, а ее голову украшала большая розовая шляпа-тюрбан, принадлежавшая ранее матери Паломы. Лоран был настолько очарован ее стилем, что написал ее портрет в стиле 40-х годов, из которого выросла целая коллекция, которую кутюрье представил в 1971 году. Критикам эта работа не понравилась – они обвинили модельера в напоминании о военных годах. Но коллекция навсегда осталась в истории моды, как и дружба Сен-Лорана с Паломой Пикассо.
vev.ru
Сен-Лоран, Ив | Энциклопедия моды
Ив Анри Дона Матьё Сен-Лоран (фр. Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent; 1 августа 1936, Оран, Алжир — 1 июня 2008, Париж, Франция) – один из ведущих французских модельеров ХХ столетия. Считается основателем стиля унисекс. Стал первым дизайнером, кто использовал в своих показах темнокожих моделей.
Биография и карьера
Ив Сен-Лоран родился 1 августа 1936 года в Алжире в семье Чарльза и Люсьен Андре Матьё Сен-Лоран. Мальчик рос на средиземноморской вилле вместе с двумя младшими сестрами, Мишель и Брижитт. Ив с детства любил возиться с бумажными куклами, а в подростковом возрасте начал придумывать наряды для своей матери и сестер.
Когда юноше исполняется 18 лет, он уезжает в Париж, где без труда поступает в Школу при парижском Синдикате высокой моды, а также начинает работать независимым стилистом и дизайнером.
В том же году он регистрирует три своих работы на конкурсе молодых дизайнеров, организованном Международным Секретариатом по Шерсти. Высокий, худощавый и застенчивый Ив Сен-Лоран очаровал комиссию и выиграл конкурс, правда, победу все-таки пришлось разделить с еще одним молодым модельером из Германии. Так между Карлом Лагерфельдом и Ивом Сен-Лораном началась вражда, которая длилась не одно десятилетие.
В декабре, на церемонии награждения, Ив Сен-Лоран знакомится с Мишелем де Брюнхофф, в то время главным редактором французского Vogue, который сразу же отмечает дизайнерский талант юноши.
Год спустя молодой человек снова принимает участие в конкурсе Вулмарк и на этот раз побеждает единолично, оставив позади как своего друга Фернандо Санчеса, так и своего главного соперника Карла Лагерфельда.
После победы Ив Сен-Лоран решает показать некоторые из своих проектов Мишелю де Брюнхоффу. Увидев эскизы, редактор находит в них много общих черт с рисунками, которые тем же утром показывал ему сам Кристиан Диор. Дивясь такому совпадению, Мишель де Брюнхофф сразу же направляет юношу к Диору, который в свою очередь не задумываясь принимает Лорана на работу.
«Диор очаровал меня. Когда он появлялся передо мной, я терял дар речи. Он научил меня основам моего искусства. Что бы ни происходило в моей жизни в дальнейшем, я никогда не забывал годы, проведенные рядом с ним».
Несмотря на то, что Диор практически сразу признал в Лоране будущего мастера, целый год молодой человек провел на достаточно скромных работах, вроде украшения студии и дизайна аксессуаров. Однако спустя некоторое время он удостаивается чести разрабатывать эскизы для коллекции от кутюр. С каждым новым сезоном Диор одобряет все больше и больше идей Ива Сен-Лорана. В августе 1957 года он специально встречается с матерью молодого человека, чтобы сказать ей, что решил выбрать ее сына своим преемником. Позже мать Лорана призналась, что тогда это высказывание ее крайне смутило, ведь Диору в то время было всего 52 года. Однако уже через несколько месяцев все с удивлением узнали, что великий кутюрье умер от тяжелого сердечного приступа в одном из спортивно-оздоровительных комплексов Северной Италии.
Так, в возрасте 21 года Ив Сен-Лоран становится главой одного из известнейших Домов Моды в мире. Несмотря на молодость, Лорану все же удалось оправдать ожидания своего патрона. Его весенняя коллекция 1958 года спасла бренд от, казалось бы, неминуемого финансового краха. Для коллекции были характерны прямые линии, образующие трапециевидные формы, в которых многие критики увидели более мягкий вариант диоровского New Look.
«Этот парень спасет Haute Couture»,
— писала об Иве французская пресса.
В это же время дизайнер сокращает свою фамилию до простого «Сен-Лоран», так как международные СМИ сочли его тройное имя слишком трудным для написания.
В том же 1958 году выходит вторая коллекция Лорана, однако она не только не удостоилась предыдущих похвал, но даже подверглась некоторым нападкам. Причиной явились присутствующие в коллекции узкие длинные юбки с перехватом ниже колен (так называемые юбки-хобл, от англ. hobble — хромать), а также мотивы, характерные для моды битников. Тем не менее, уже в том же году Иву Сен-Лорану присуждается премия Неймана Маркуса.
В 1959 году Фарах Диба, в то время парижская студентка, выходит замуж за Иранского Шаха и просит Ива Сен-Лорана сшить ей свадебное платье.
В 1960 году дизайнера призывают на военную службу и отправляют на фронт в Африку, где в то время шла Алжирская война за независимость. По слухам, на этом настоял сам Марсель Буссак, владелец Модного Дома Dior, который тем самым хотел избавиться от неугодного дизайнера.
Молодой человек пробыл на военной службе всего 20 дней, после чего с ним случается нервный приступ. В госпитале Лоран узнает о том, что его уволили из Dior,и это известие окончательно подкосило его психологическое здоровье. Ива демобилизуют из армии и отправляют лечиться в Валь-де-Грас. Там юношу накачивают успокоительными и другими психотропными препаратами, а также проводят курсы электросудорожной терапии. Все это, по мнению самого Ива Сен-Лорана, в последствие привело его глубочайшему душевному расстройству и проблемам с наркотиками.
В ноябре 1960 года его выписывают из госпиталя, после чего Ив Сен-Лоран подает на Dior в суд за нарушение условий контракта и выигрывает дело.
Основание бренда «Yves Saint Laurent»
В 1961 году Ив Сен-Лоран знакомится со своим будущим любовником Пьером Берже, с которым основывает собственную компанию «Yves Saint Laurent» на деньги миллионера из Атланты Дж. Мака Робинсона. Берже до самого конца остается преданным деловым партнером Лорана.
В течение 60-х и 70-х годов Лоран находится в центре модных событий, создавая черные кожаные куртки, свитера с высоким горлом, короткие юбки, брючные костюмы, прозрачные блузки, платья в стиле сафари и т.п.
Первая самостоятельная коллекция Сен-Лорана выходит в 1962 году. В 1964 году он выпускает свой первый аромат «Y». В 1965 году выходит коллекция по мотивам живописи Пита Мондриана. В 1966 Лоран впервые в истории моды предлагает смокинги для женщин, которые в дальнейшем станут своеобразной маркой бренда. В 1971 году выходит первый мужской аромат, для рекламной кампании которого Ив Сен-Лоран снимается обнаженным. В 1977 году появляются духи «Опиум», продажа которых была запрещена во многих странах, поскольку некоторые власти увидели в его названии скрытую пропаганду наркотиков. Тем не менее, это не помешало аромату пользоваться всемирным успехом.
Ив Сен-Лоран становится первым дизайнером, который выпускает полноценную линию прет-а-порте.
Помимо этого он становится первым европейским дизайнером, отважившимся использовать в своих проектах этнические мотивы других культур, а также первым модельером, который не побоялся выставить свои наряды на темнокожих моделях.
Несмотря на то, что не все коллекции Ива Сен-Лорана удостаивались восторженных отзывов прессы, в 60-х и 70-х годах его причисляли к элите французской моды. Дизайнер являлся завсегдатаем легендарных клубов Парижа и Нью-Йорка, таких как Regine’s и Studio 54, где за ним прочно закрепилась слава алкоголика и любителя кокаина.
К этому времени Ив Сен-Лоран разрабатывает не только по 2 коллекции от кутюр, но и по 2 коллекции прет-а-порте каждый год. Подобная нагрузка вкупе с общими проблемами со здоровьем, в итоге приводят к тому, что дизайнер начинает все более злоупотреблять наркотиками. Дело доходит до того, что на некоторых показах ему хватает сил только на то, чтобы спуститься с подиума, обратно же его фактически втаскивали под руки сами модели.
Поздние годы и смерть
В 1981 году модельер награждается премией от Совета модных дизайнеров Америки, а в 1983 году Ив Сен-Лоран становится первым дизайнером, которому прижизненно посвящают выставку в нью-йоркском музее Метрополитен. В 1985 году ему присуждают звание Кавалера ордена Почётного легиона, а в 2001 году президент Жак Ширак награждает его званием Командор ордена Почётного легиона.
В 1987 году выходит злополучная линия прет-а-порте, где жакеты в стиле «casual» были украшены бриллиантами стоимостью в 100 тысяч долларов. Показ был проведен всего лишь спустя несколько дней после краха фондовой биржи, события, в последствие получившего название «Черный понедельник». В связи с этим роскошь, царившая в коллекции, многим показалась просто неуместной. Разочарованный Ив Сен-Лоран отдает управление линией в руки своих помощников, в частности Альбера Эльбаза, после чего критики стали находить ее «скучной».
В 2002 году Ив Сен-Лоран окончательно отходит от дел и все более удаляется от мира, живя затворнической жизнью в своих частных домах во Франции и Марокко со своим любимым бульдогом по кличке Мужик.
В 2007 году Николя Саркози награждает Ива Сен-Лорана званием Великий офицер ордена Почётного легиона.
Выдающийся французский дизайнер умирает 1 июня 2008 года в своей парижской квартире от рака мозга. Согласно газете The New York Times, за несколько дней до смерти Ив Сен-Лоран заключил однополый гражданский брачный союз с Пьером Берже.
Похороны модельера проходили в парижском католическом храме St. Roch. Тело Лорана кремировали, а его прах развеяли в марокканском саду Majorelle, который дизайнер при жизни часто посещал в поисках вдохновения.
В 2010 году в Париже в здании Малого дворца (Petit Palais) состоялась масштабная ретроспективная выставка, посвященная творческому пути французского кутюрье.
На протяжении всей своей жизни Ив Сен-Лоран имел множество любимых клиенток, и, конечно же, его музами всегда являлись женщины. Одной из них была супермодель Иман, которую сам Лоран назвал как-то «женщина мечты». Другими были Лулу де ла Фалез, Бетти Катру, Талита Пол-Гетти, Катрин Денев, Николь Дориер, Катуша Ниан, Ребекка Аеко и Летиция Каста.
Иву Сен-Лорану принадлежит немало изобретений в области моды. Именно он подарил миру лодочки на низком каблуке с квадратным носом и металлической пряжкой, геометрические черно-белые графические узоры, платья, у которых нет рукавов и воротника. При проектировании женских нарядов, дизайнер часто заимствовал элементы мужского гардероба. Благодаря ему дамы оделись в брючные деловые костюмы, но главной «визитной карточкой» и символом его неповторимого стиля навсегда останется женский смокинг.
Несмотря на все свои заслуги перед модой, Ив Сен-Лоран до самой смерти продолжал оставаться глубоко несчастным и одиноким человеком.
«К сожалению, Ив не был создан для радости. Он был несчастным человеком, не имеющим вкуса к жизни. Конечно, иногда у него случались счастливые моменты, однако в целом ему было очень трудно жить. Его одолевали постоянные депрессии»,
— Пьер Берже.
Знаменитые высказывания
- С годами я понял, что самое главное в платье — это женщина, которая его надевает.
- В этой жизни я жалею лишь об одном — что джинсы придумал не я.
- Одежда должна быть подчинена личности женщины, а не наоборот.
- Любовь — лучшая косметика. Но косметику купить легче.
- Мои платья рассчитаны на женщин, которые могут позволить себе путешествовать с сорока чемоданами.
- В один «прекрасный» день по радио объявили, что я умер. Ко мне бросились толпы журналистов. Пришлось говорить, что это всё ложь: вот он я, жив и почти здоров. Но они почему-то совершенно не хотели мне верить, хотя видели меня собственными глазами.
- Самая лучшая одежда для женщины — это объятия любящего ее мужчины. Но для тех, кто лишен такого счастья, есть я.
Бьянка Джаггер берет интервью у Ива Сен Лорана (январь 1973 года)
БД: Что у вас на уме, Ив?
ИСЛ: Многие вещи…
БД: И все премилые?
ИСЛ: Не могу сказать.
БД: Вы думаете, будет удобно говорить, стоя рядом с этой машиной? Не самое подходящее место.
ИСЛ: Мне бы хотелось где-нибудь присесть.
БД: Вуаля! Вот прекрасное местечко, монсеньор Ив Сен Лоран! (смеется).
ИСЛ: Мисс Джей (оба смеются).
БД: Почему в качестве источника вдохновения вы выбрали именно женщин? Надеялись открыть что-то новое? Не разочаровали ли они вас в процессе работы?
ИСЛ: Разочаровали? Нисколько! Конечно, нет. Абсолютно исключено.
БД: Как вам кажется, вы хорошо справляетесь? Отдаете ли вы все, что хотели бы отдать?
ИСЛ: Женщинам?
ИСЛ: Нет, потому что я не никогда не стремился найти какую-то одну идеальную женщину. У меня их много.
БД: Несколько идеальных женщин?
ИСЛ: Да. Для меня каждая новая модель, которую я представляю, является прообразом идеальной женщины…
БД: Если бы вы не были дизайнером, что бы вы делали?
ИСЛ: Жил.
БД: Влияли ли как-то на вашу работу люди, с которыми вы были эмоционально близки?
ИСЛ: Да, и таких людей было достаточно много.
БД: Они перевернули ваше представление о женщинах?
ИСЛ: Да, и причем кардинально. Многие женщины, с которыми я довольно тесно общался, а также близкие подруги, в свое время внесли весьма значительные изменения в мое прежнее видение. Так, например, после того, как я познакомился с Талитой Гетти, Талитой, — вы ее знаете?
БД: Да.
ИСЛ: … мое представление о женщинах поменялось совершенно.
БД: Она повлияла на вашу идею о женщине?
ИСЛ: Да, целиком и поностью.
БД: А мужчины оказывали подобное влияние на вашу работу?
ИСЛ: Никогда и ни при каких обстоятельствах.
БД: Даже ни капельки?
ИСЛ: Нет.
БД: Нет! Однако в вашей жизни время от времени появлялись женщины, которые становились вашим… идеальным вдохновением.
ИСЛ: Что правда то правда. Есть женщины, которые буквально перевернули мой взгляд на моду, и если бы я в свое время не выставил их на показ, я бы никогда не достиг того уровня, которым обладаю сейчас.
БД: Как вы поступаете, когда вам приходится одеть женщину, которая не может похвастаться ни симпатичным лицом, ни красотою форм?
ИСЛ: Я стараюсь избегать таких бедняжек. Мне нравится, когда обстоятельства складываются более благоприятным образом.
БД: Разделяете ли вы между собой мужские и женские образы? Два этих пола? Или оба являются для вас продолжением одного и того же? Или, может, Женщина для вас вообще существо неоднозначное?
ИСЛ: Почему вы все время спрашиваете меня о женщинах? Потому что я кутюрье?
БД: Нет, это более общий вопрос. Вы работаете с людьми, определяете их…
ИСЛ: Нет.
БД: Нет?
ИСЛ: Это абсолютно не так.
БД: Я говорила о…
ИСЛ: Нет. Для меня они всего лишь люди, с которыми я работаю. Я люблю их, они меня привлекают, физически или духовно. Однако я никогда не пытался их как-то классифицировать.
БД: Вам нравятся смелые люди?
ИСЛ: Да, конечно.
БД: А люди, которые разговаривают о моде?
ИСЛ: Ну конечно. Я терпеть их не могу. Я вообще терпеть не могу моду как таковую. Я обожаю делать одежду, но ненавижу моду.
БД: А также разговоры о ней…
ИСЛ: Да (оба смеются).
БД: Тогда мне надо подумать, о чем бы еще с вами поговорить. Мне очень нравится, как вы работаете, потому что вам присуща какая-то гиперчувствительность.
ИСЛ: Да-да.
БД: … И потому вы всегда ищете красоту во всем, что делаете.
ИСЛ: Да, я нахожусь в постоянном поиске. Я большой эстет.
БД: Вы ищете не просто красоту, а совершенство. Вы знаете об этом?
ИСЛ: Конечно. И я не могу от этого отказаться.
БД: Было ли у вас когда-нибудь такое чувство, что вас обманули?
ИСЛ: Меня никто никогда не обманывал, потому что мне нет дела до людей.
БД: Вы ищете какие-нибудь особенные качества в людях?
ИСЛ: Нет, потому что, в конечном счете, меня интересует только то, как я сам вижу этих людей. Я проецирую на них свое представление об их личностях. Если я в чем-то и ошибаюсь, то это касается только меня самого. Для меня важно только то, что я вижу своим мысленным взором, а не то, что есть на самом деле.
БД: Больше всего в вас меня восхищает то, что вы всегда даете людям некий кредит.
ИСЛ: Я всегда поступаю так со всеми, с кем нахожусь в контакте.
БД: Что вы думаете об Эрте?
ИСЛ: О, я его просто обожаю. Он изумительный. Я чувствую, что мы близки по духу, и у меня нет к нему никакого чувства ревности.
БД: Я знаю. И это еще одна причина, по которой я вами восхищаюсь.
ИСЛ: Я всегда точно знаю, что я делаю, и что мне нравится.
БД: Это такая редкость в вашем мире моды, где большинство людей достаточно неуверенны в себе.
ИСЛ: А вы достаточно хорошо меня изучили (смеется).
БД: Я хорошо наблюдаю. Я поняла, что вы стремитесь быть выше материальных вещей. Вы живете в своем, придуманном мире.
ИСЛ: Да возможно. Определенно это так. Наверное, я бы даже хотел иметь больше точек соприкосновения с реальностью. Мне кажется, я немного отдалился от мира. Однако мне нравится занимать место стороннего наблюдателя.
БД: Была ли в вашей жизни женщина, или, может, женщины, которых вы любили по-настоящему?
ИСЛ: Да. Одна или две.
БД: Что они значили для вас?
ИСЛ: В наших отношениях не было ничего эстетического. В том плане, что они никогда не были моими музами. Для меня это было абсолютно новое чувство, и оно никоим образом не было связано с модой.
БД: Повлияло ли это чувство на вашу творческую активность?
ИСЛ: Нет, я бы никогда не полюбил женщину, которая не смогла бы ничем меня заинтересовать. А также женщину, с которой бы нас связывали творческие или рабочие моменты, потому что иначе я бы чувствовал, что отнимаю у нее что-то важное.
БД: Что вы думаете об этой стране? Об Америке?
ИСЛ: Я ее просто обожаю. Очень экстравагантная, новая страна.
БД: Вы не чувствуете себя здесь немного не в своей тарелке?
ИСЛ: Нет, а вы?
БД: Немного.
ИСЛ: Мне нравится общаться с людьми в домашней атмосфере. Я живу очень изолированно и зачастую чувствую себя одиноким.
БД: Мне нравится Америка, но все здесь вызывает у меня удивление. Такое ощущение, что здешнее общество только-только начинает свое восхождение по социальной лестнице.
ИСЛ: Но люди здесь точно такие же, как и везде. Тут столько неординарных личностей.
БД: Креативных людей здесь так много из-за большой конкуренции.
ИСЛ: Здешние люди кажутся намного ближе друг другу. Вы чувствуете реальную незримую связь даже между незнакомцами.
БД: Вам это нравится?
ИСЛ: О, да, потому что сам я очень робок.
БД: Я всегда немного теряюсь, когда люди пытаются залезть мне в душу сразу после нескольких минут знакомства. Бывает так, что я мгновенно проникаюсь симпатией к новому человеку, и это не зависит от страны, откуда он родом. Однако пока я еще не разобралась, нравится мне этот человек или нет, излишний напор пугает.
ИСЛ: Все зависит от обстоятельств. Бывают такие профессии, когда фанатичная преданность незнакомых людей идет только на пользу.
БД: Однако к этому тоже надо привыкнуть.
ИСЛ: Это точно (оба смеются).
БД: Вас не раздражают излишне навязчивые женщины?
ИСЛ: Напротив, я их очень обожаю.
БД: И они вас даже не смущают?
ИСЛ: Нисколько.
БД: Вы достигли высшего уровня славы в весьма раннем возрасте. Не расстроило ли вас это?
ИСЛ: Возможно. Мне хотелось бы познакомиться с другими вещами – более интересными, более реальными и не такими поверхностными.
БД: Чем бы вы еще хотели заниматься после того, как оставите модельный бизнес?
ИСЛ: После этого? Я хотел бы… Я очень хотел бы писать… Точнее я очень хотел бы написать книгу. Очень-очень красивую книгу, в которой бы рассказал обо всем, что так люблю, поразмышлял бы о жизни, мужчинах, женщинах и красоте… Что-то вроде мемуаров. Однако сейчас я все еще не обладаю должным количеством терпения, которое необходимо на это затратить. Я жду подходящего времени.
БД: Вы должны начать делать это прямо сейчас.
ИСЛ: Сейчас я могу делать заметки.
БД: Вы всегда их делаете? Печатаете по ночам?
ИСЛ: Что-то вроде того, хотя на самом деле все происходит немного не так.
БД: Я видела несколько ваших роскошных рисунков. Вам никогда не приходило в голову издать их?
ИСЛ: Приходило.
БД: И когда же это произойдет?
ИСЛ: Понятия не имею.
БД: Вы хотите издать книгу…
ИСЛ: В любом случае материала еще очень мало, однако я действительно хочу их опубликовать. Это достаточно трудно. Я пока не знаю, как это можно будет сделать, потому что вы сами видели, там довольно много эротики.
БД: В жизни вы отваживались на многие вещи, отважитесь и на это. Красота есть красота.
ИСЛ: Несомненно (смеется).
wiki.wildberries.ru
10 модных революций Ив Сен-Лорана
1 августа модный мир отметил день рождения великого французского кутюрье Ива Сен-Лорана. Будучи настоящим революционером, он не боялся бросать вызов обществу и ломать стереотипы. Именно это позволило ему сделать столько открытий, навсегда изменивших представление о женской моде. Дизайнер жалел лишь об одном: что не он изобрел джинсы.
В 17 лет Ив Сен-Лоран приехал в Париж учиться в школе при Синдикате высокой моды. Он практически сразу одержал победу в конкурсе для начинающих дизайнеров, разделив первое место с Карлом Лагерфельдом. В 19 лет он стал ассистентом Кристиана Диора, а еще через два года возглавил Дом Сhristian Dior после смерти его основателя. Когда дизайнеру было всего 26, он уже основал собственный модный бренд Yves Saint Laurent.
Трапеция
В 1958 году, возглавив Дом Dior, дизайнер представил миру свою первую коллекцию Ligne Trapeze, которая тут же стала сенсацией. Вместо привычного диоровского силуэта new look, создававшего фигуру «песочные часы», публика увидела платья А-силуэта. Оригинальный фасон получил название «платье-трапеция» и стал главным трендом моды 1960-х. Таким образом, Ив Сен-Лоран доказал, что женщине не обязательно подчеркивать талию, чтобы выглядеть соблазнительно.
Читайте также: ЗОИ КРАВИЦ СТАЛА ГЛАВНОЙ ГЕРОИНЕЙ ОСЕННЕГО КАМПЕЙНА SAINT LAURENT
С годами я понял, что самое главное в платье − это женщина, которая его надевает.
Платье «Мондриан»
В 1965 году под впечатлением от картин голландского абстракциониста Пита Мондриана Ив Сен-Лоран создал коллекцию платьев прямого кроя Mondrian, став первым дизайнером, кто перенес абстрактную живопись на ткань одежды. Идея имела ошеломительный успех, и образ с подиума тут же поселился в гардеробах француженок. Культовая коллекция «мондриановских» платьев по сей день хранится в музее Виктории и Альберта в Лондоне − крупнейшем в мире музее декоративно-прикладного искусства и дизайна.
Я обеспокоен не сенсациями и новшеством, а совершенством моего стиля.
Женский смокинг
В 1966 году Ив Сен-Лоран представил коллекцию Le Smoking, предложив женщинам новую униформу: смокинг и брюки прямого кроя. Кутюрье переосмыслил мужской вариант пиджака исходя из особенностей женской фигуры, сделав его сексуальным. Сегодня брючный костюм найдется в гардеробе едва ли не каждой женщины, а тогда это было настоящим вызовом обществу. Дам в брюках от Ива Сен-Лорана не пускали в рестораны, а студенткам, появившимся на лекциях «в непотребном виде», даже грозило отчисление. Однако модную революцию уже было не остановить.
Женщина, на которой смокинг не смотрится как мужской костюм, – обладательница невероятной природной женственности.
Прозрачная блуза
Одновременно с брючными костюмами дизайнер предложил женщинам еще более революционный предмет гардероба − прозрачные блузы, причем носить их следовало на голое тело. Даже сегодня не каждая модница решится на такой эксперимент, что уж говорить о реакции пуританской Европы в те годы. Тем не менее поклонницы бунтарского таланта дизайнера сразу же стали сочетать смелые блузы с не менее смелыми брюками и смокингом.
Читайте также: ПЬЕР БЕРЖЕ: «ИВ СЕН-ЛОРАН — ПОСЛЕДНИЙ ВЕЛИКИЙ ДИЗАЙНЕР»
Я нашел свой стиль благодаря женщине. Именно оттуда идет вся сила и жизнеспособность моего стиля – я черпаю их из тела женщины.
Pret-a-porter
В 1966 году Ив Сен-Лоран открыл первый бутик прет-а-порте Rive Gauche, названный в честь левого берега Сены, который в те годы считался пристанищем анархистов и вольнодумных студентов. В магазине продавалась повседневная одежда, которая стоила в разы дешевле утомительных в производстве нарядов от кутюр. Запустив линию pret-a-porter (в пер. с франц. pret-a-porter − готовое к носке), дизайнер стал создавать не по две, а по четыре коллекции в год.
Самая лучшая одежда для женщины − это объятия любящего ее мужчины. Но для тех, кто лишен такого счастья, есть я.
Стиль сафари
Долгое время одежду в стиле сафари носили только охотники и военные в тропиках. С легкой руки кутюрье в нее облачились городские модницы. 20-дневное пребывание на фронте в Алжире, своей родной стране, закончились для дизайнера нервным срывом. Однако этот бесценный опыт послужил вдохновением для создания в 1968 году коллекции, посвященной Африке. Натуральные ткани, природные оттенки и удобный крой сделали сафари идеальным вариантом для путешествий. Шнурованный жакет Saharienne из этой коллекции, в котором снялась легендарная модель Верушка, до сих пор считается визитной карточкой модного Дома.
Читайте также: КЕЙТ МОСС В РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ SAINT LAURENT
Мода проходит − стиль остается.
Ботфорты
Еще один элемент мужского гардероба, который дизайнер подарил женщинам, − это ботфорты. Ив Сен-Лоран с юности увлекался историей моды. Именно иллюстрации средневековой военной формы кавалеристов вдохновили его на переосмысление мужских высоких сапог.
Женщина свободна, и поэтому не позволительно ей предписывать, что носить.
Джинсовое платье
Дизайнер очень любил деним и больше всего жалел о том, что не он изобрел джинсы. Зато именно он придумал джинсовое платье. В 1970 году это было сенсацией. Первыми революционную идею Ива Сен-Лорана подхватили битники и хиппи.
В этой жизни я жалею лишь об одном − что джинсы придумал не я. У них есть выражение, скромность, сексуальная привлекательность, простота − все, на что я надеюсь в моей одежде.
Парфюм Opium
Не уставая экспериментировать, в 1977 году Ив Сен-Лоран выпустил свой культовый парфюм под названием Opium. Из-за своего провокационного названия духи были запрещены к продаже в некоторых странах. Подлил масла в огонь и вызывающий слоган: «Для тех, кто в зависимости от YSL». Несмотря на критику, Opium побил все рекорды по продажам и спустя десятилетия остается одним из самых популярных ароматов. А за несколько лет до этого дизайнер эпатировал публику тем, что снялся в рекламе другого своего аромата YSL Pour Homme полностью обнаженным.
Даже самому изысканному наряду необходима хотя бы капелька духов. Только они придадут ему законченность и совершенство, а вам добавят шарма и обаяния.
Темнокожие модели
Еще одним революционным шагом дизайнера стали темнокожие манекенщицы. На все нападки общественности дизайнер отвечал встречными обвинениями в расизме. Именно с показа Yves Saint Laurent в 1988 году началась карьера супермодели Наоми Кемпбелл.
Фото: Gettyimages, YSLОднажды по радио объявили, что я умер. Ко мне бросились толпы журналистов − пришлось говорить, что это все ложь: вот он я, жив и почти здоров. Но они почему-то совершенно не хотели мне верить, хотя видели меня собственными глазами.
marieclaire.ua
1 августа — день рождения легендарного дизайнера Ива Сен-Лорана | Vogue Ukraine
1 августа 1936 года родился Ив Сен-Лоран. Он всегда признавался, что свой фирменный стиль нашел именно благодаря окружавшим его женщинам. Катрин Денев, Верушка, Лулу де ла Фалез, Бетти Катру и Палома Пикассо — Vogue.ua рассказывает о главных женщинах в жизни легендарного француза.
Ив Сен-Лоран в 1970 годуКатрин Денев
Они познакомились в Париже, когда ей было 23, а ему — 30: к тому времени Ив Сен-Лоран основал собственный модный дом и успел заслужить статус модного революционера, а юная Катрин Денев была начинающей звездой — на экраны как раз вышла картина «Шербургские зонтики». Тогда, в 1966 году, Сен-Лоран создал для актрисы одно из самых важных платьев в ее жизни: белый наряд из крепа с красным декором, в котором юная актриса появилась на встрече с королевой Елизаветой II в марте 1966 года.
Катрин Денев, Ив Сен-Лоран и Майя Плисецкая на вечеринке (1967 год)Сен-Лоран не просто шил платья для актрисы: он сделал Катрин Денев воплощением французского стиля, предложив ей несколько смелых решений, на которые она вряд ли бы решилась самостоятельно. Так, в 1967 году дизайнер «одел» Денев для фильма «Дневная красавица» — сюрреалистичной драмы Луиса Бунюэля, где актриса сыграла буржуа-мазохистку, устроившуюся работать в бордель для удовлетворения собственных желаний. В фильме героиня Денев появляется в застегнутых на все пуговицы тренчах и платьях ровного кроя с белым воротничком — внешняя сдержанность и элегантность, которой добился гений Сен-Лорана при помощи нарядов, только подчеркивала внутреннюю страстность героини.
Кадр из фильма «Дневная красавица»Они долго работали вместе — Сен-Лоран шил костюмы для фильмов «Сирена с Миссисипи», «Голод», готовил наряды для выходов актрисы на Каннском фестивале и для повседневной жизни. Причем, как признавалась Денев, большую часть нарядов для себя она выбирала прямо на показах, и редко нуждалась в индивидуальных примерках.
Катрин Денев и Ив Сен-Лоран во время парижского шоу YSL (1998)В 2002 году дизайнер заявил об уходе на пенсию. В парижском центре Помпиду прошло прощальное ретроспективное шоу, ключевым моментом которого стало появление Катрин Денев. Она пела для кутюрье песню, а Сен-Лоран вышел с ней, чтобы поклониться публике в последний раз. Свидетели говорят, что на глазах кутюрье были слезы.
Катрин Денев, Летиция Каста и Ив Сен-Лоран во время последнего шоу дизайнера в парижском Центре Помпиду (2002)Лулу де ла Фалез
В 1962 году, основав вместе с другом и коллегой Пьером Берже собственный модный Дом, Ив Сен-Лоран сразу же погрузился в смелые эксперименты: так, именно он первым одел девушек в двубортные пиджаки и прозрачные сорочки, и вывел на парижские улицы этнику. На последнее его вдохновила эксцентричная Лулу де ла Фалез, дочь знаменитой модели Максим де ла Фалез, работавшей у Эльзы Скиапарелли.
Лулу де ла ФалезЛулу, до знакомства с Сен-Лораном успевшая поработать с Роем Халстоном, любила и умела носить наряды в восточном стиле, и позже многие цитаты из ее личного стиля, например, тюрбаны и перья, можно было увидеть в коллекциях Сен-Лорана. В 1972 году Лулу присоединяется к команде французского дизайнера: она была его музой, моделью, а также долгие годы отвечала за создание украшений и головных уборов для дома.
Ив Сен-Лоран,Бетти Катру и Лулу де ла Фалез у входа в парижский бутик дизайнера (1958 год)Ив Сен-Лоран и Лулу де ла Фалез проработали вместе более 30 лет: вместе готовили коллекции, вместе веселились в богемных клубах Парижа. Иначе как музой дизайнера Лулу де ла Фалез сегодня не называют, хотя она всю жизнь повторяла, что не любит это слово, и что великому Сен-Лорану она была не музой, а другом.
Лулу де ла ФалезВерушка
Июнь 1968 года. Культовая модель Верушка позирует для американского Vogue перед объективом фотографа Франко Рубартелли. В тот день он сделал один из самых знаменитых в истории мировой моды снимков: соблазнительная блондинка Верушка, облаченная в жакет YSL в стиле сафари со шнуровкой, с ружьем за спиной.
В тот год Сен-Лоран как раз выпустил коллекцию в стиле сафари, произведя фурор в Париже: никто до него не предполагал, что одежда для путешествий может выглядеть именно так. Благодаря кадру Рубартелли для многих именно Верушка стала воплощением стиля сафари — повседневного и сексуального одновременно. Сегодня это легендарное фото хранится в музее Метрополитен в Нью-Йорке.
Верушка в платье Yves Saint Laurent, Vogue UKНемка Вера фон Лендорф (настоящее имя Верушки) — личность со сложной биографией: она происходила из аристократического немецкого рода, но ее семья была обвинена в пособничестве нацистам, и в детстве девочка попала в концлагерь. В Европе и Америке в 60-е она стала музой самых талантливых мужчин того времени — Сальвадора Дали, Микеланджело Антониони, Хельмута Ньютона.
Верушка танцует на Бразильском карнавале (1969)Ива Сен-Лорана, в показах которого девушка выходила на подиум несколько лет подряд, Верушка вдохновляла на самые смелые поступки. Так, в 1969 году дизайнер заказал скульптору Клоду Лаллану слепок бюста и талии модели: их отлили в бронзе, потом покрыли золотом, а дизайнер, пришив к ним куски шелковой ткани, сделал из них платья. Необычные наряды, вдохновленные Верушкой, в 2002 году показали в последнем ретроспективном дефиле Сен-Лорана.
Платья, вдохновленные фигурой Верушки (ретроспективное шоу в 2002 году)Палома Пикассо
Есть красивая легенда о том, как Ив Сен-Лоран познакомился с дочерью одного из самых знаменитых художников мира. Палома Пикассо пришла на вечеринку в дом к дизайнеру и поразила его своим элегантным образом. На ней было платье родом из 40-х, которое она купила на блошином рынке в Париже, на голове — тюрбан, и Сен-Лоран тот час же предложил ей быть его моделью, а через несколько дней написал портрет девушки.
Ив Сен-Лоран и Палома Пикассо (1975)Палома, изучавшая ювелирное искусство в университете в Париже и успевшая поработать художником в нескольких театрах, поразила дизайнера не только своим стилем, но и талантом: спустя короткое время после знакомства она стала создавать украшения для коллекций Сен-Лорана. Но связывала их не только работа, но и дружба: именно Сен-Лорану в 1978 году Палома доверила создание платья для своей свадьбы с аргентинским художником Рафаэлем Лопесом Кэмпбелом.
Палома Пикассо и Лулу де ла Фалез в студии дизайнера Палома Пикассо в Париже (1978)Бетти Катру
Невозможно представить Ива Сен-Лорана еще без одной девушки, которая стала его вдохновением. Именно для Бетти Катру дизайнер придумал смокинг и восхищался ее андрогинной внешностью.
Ив Сен-Лоран и Бетти КатруБетти Катру родилась в 1945 году и первые несколько лет жила в Бразилии, но затем ее мама решила вернуться в Париж. Детство будущей модели было безоблачным — буржуазное воспитание и соответствующий круг общения сделали свое дело. Катру росла беспечной девушкой, любила веселиться и танцевать. Именно в ночном клубе в 1967 году и произошла ее судьбоносная встреча с молодым Ивом Сен-Лораном.
Бетти Катру, 1969Кутюрье как-то вспоминал, что они говорили обо всем на свете кроме моды и это очень нравилось ему. Сама Катру рассказывает, что их любимыми местами были клубы Set и Palace: «Это было сплошное безумие. Я не знаю, как мы возвращались домой живыми».
Ив Сен-Лоран и Бетти Катру, 1996vogue.ua
