Как научиться разбираться в ароматах – Парфюмерный этикет: как выбирать духи, чтобы соответствовать обстановке | Vogue Ukraine

Как научиться понимать ароматы? | Beauty Insider

Ювелирный критик Екатерина Истомина решила переквалифицироваться в критика парфюмерного. И для начала описала опыт своих первых шагов в заданном направлении.
«Идея стать парфюмерным историком-критиком-испытателем в последнее время терзала меня нещадно. Подозреваю, всему виной – продавцы в магазинах духов. Эти нимфы-галатеи и статуарные купидоны — всегда в чем-то черном, вроде классической Prada — нещадно домогались меня: «Попробуйте наш новый аромат!» «Лучшие ирисы сезона!» «Самая сладкая ваниль на нашем этаже!» «Ландыши, ландыши!».

chaumet-istominachaumet-istomina

Парфюмерные поляны ГУМа, ЦУМа, Selfridges, Harrod’s и Le Bon Marche напоминали мне восточные базары, где из каждой норы выглядывает длинный нос доброго самаритянина. И нос этот мимикой и жестами зазывает прохожего заглянуть в лавку и купить серебряный таз. При всей своей вымороченности, аллюзия не лишена сходства с реальностью. Продавцы парфюмерии, по сути, тоже предлагают туземные сокровища. Любые духи — путешествие в неизвестность, плавание к незнакомым берегам. Каждый, кто берет в руки флакон, становится близким родственником Христофору Колумбу.

Но при всем том — вспомним, как обычный гражданин ведет себя в универмагах? Бочком-бочком пробирается он в знакомый корнер, где из года в год с достоинством приобретает знакомый флакон и уходит восвояси. Так поступала и я. Я люблю духи с ванилью, и выбор мой, казалось, был сделан раз и навсегда – либо светло-желтый высокий «гробик» Bois de Vanille Сержа Лютенса, у которого я три раза брала интервью, либо сладкая классика Double Vanille Guerlain. Потом случайно полюбила рыжеватую солнечную геометрическую банку Misia Chanel, где ванили не так и много, но мне казалось, что — с избытком. Я сама себе так придумала. Иногда переходила на подчеркнуто химические ванильные запахи Montale — но с одной только целью доказать себе, что лучше, чем Bois de Vanille месье Лютенса, и желать-то нечего.

beauty5beauty5

А потом поймала себя на том, что все чаще прихожу на парфюмерные этажи и нюхаю один блоттер за другим, подписывая каждый и складывая пахучие полоски в сумочку, чтобы дома еще раз посмотреть, потрогать, повертеть аромат – как он живет, с чем, с кем, зачем и почему именно так? И предо мной забрезжила опасность. Я поняла, что еще вот-вот — и стану жертвой парфюмерных продавцов. Ведь многие из них, особенно те, что бальзаковского возраста, так хорошо владеют материалом, что способны на все: в лицах представить сценки создания аромата, разыграть в одиночку героев — ландыш, ирис, ладан, фиалку, лилии. И даже показать, как выглядит дерево с названием, явно пришедшим из голливудских фильмов ужасов — уд.

Но. С другой стороны, эти продавцы хитры, как сиамские кошки. Их задача — довести меня до пределов звенящей кассы, где коробки, где пакеты, где все эти пузатые или же, напротив, “с талией” флаконы уже ждут, чтобы стать — по меньшей мере — членами моей семьи.

Я была этим продавцам благодарна. Но хотелось — самой, самой.

И куда бежать?

За базовыми знаниями я отправилась в парфюмерную школу Галины Анни. Анни знает и парфюмерию, и парфюмеров. Была, например, лично знакома с Ги Робером, создателем Caleche, Equipage и Doblis Hermes и легендарных (дебютных для Amouage) Amouage Gold, а также автором ключевой для парфюмеров книги Les Sens du Parfum.

Занятия школы Анни проходят на Садово-Самотечной улице в квартире, набитой флакончиками и флаконищами. Там отыщется не только легендарный шипр самого Франсуа Коти или не менее культовый Mitsuko Guerlain (впрочем, “разлива” конца 1980-х), но и новинки с парфюмерной выставки Pitti во Флоренции. Уроки у Анни разные — и в жанре «лекции об истории великих домов», и обзор новинок, и курс парфюмерной стилистики.

Но главное, чему учит Галина — не торопиться. Подносить блоттер к носу каждые пять минут, стараясь изо всех сил различить заложенные ноты. Получается не сразу, но так и нужно: парфюмерия — неспешное искусство.

Еще я стала посещать парфюмерные лекции, которые раз в две недели выдает Музей декоративно-прикладного искусства.  Лекции в ДПИ — скорее, популярные великосветские мероприятия, но историю парфискусства дают вполне сносно. Явный минус, конечно, в том, что духи попробовать тут нельзя. Зато на экране можно увидеть, как выглядели легендарные ароматы, какие художники рисовали для них афиши и этикетки.

Наконец, я узнала, что есть еще одна школа — школа российского парфюмера Анны Зворыкиной, специализирующейся на натуральной парфюмерии. У Анны учат не теории, а практике. Вы сами создаете духи и в процессе внюхиваетесь во все возможные ингредиенты. Рассчитывать, что по окончании курса вы сотворите шедевр вроде Angel или N5, конечно, не стоит. Но «навострить нос» там можно точно.

Как я искала все эти курсы? Очень просто — на Facebook. Слава социальным сетям, они не дадут пропасть неофиту, блуждающему в ароматных потемках.

А что читать?

beauty6beauty6

Но без книг, поняла я, тоже не обойтись. И отлично — я не люблю обходиться без книг. Вопрос ребром: где искать такую, согласитесь, довольно специфическую литературу?

Ответ тем же ребром: в интернете. Например, очень ясную и четкую книгу Фредерика Малля, автора легендарной “Библиотеки запахов”, я нашла на BeautyInsider. Спасибо знаменитым девушкам, они сделали прекрасный перевод! Они продолжают переводить — я продолжаю читать с замиранием сердца. Месье Малль интересен тем, что много и внятно говорит про маркетинг, про то, что духи, увы, создаются не только великими “носами”, а часто — группой маркетологов. В противовес группам почтенных маркетологов он, почтенный Фредерик Малль, и придумал свою “Библиотеку запахов”. Читать обязательно всем. Ей-богу, Жан-Клод Эллена выглядит в этой книге практически гасконцем д’Артаньяном. А маркетологи представляются гвардейцами кардинала.

Другой маг, волшебник и великий магистр парфюмерии Роже Дав тоже написал книгу. Его The Essence of Perfume я нашла на курсах Галины Анни, но онлайн можно обнаружить тут же, на BeautyInsider. Роже Дав тоже может много рассуждать о парфюмерных путях-дорожках и о том, как уживаются “носы” и бюрократы из отделов маркетинга. Я сама люблю и одновременно ненавижу все отделы маркетинга. Мне близки эти дилеммы: что важнее — быстрые деньги на бесконечных версиях J’adore от Dior или эксклюзивный авторский аромат, выпущенный раз и навсегда органиченной серией? Кто важнее: маркетинговая команда с цифрами и графиками или гений-одиночка с авторской формулой? На самом деле, на этот вопрос никто не может ответить однозначно. Тем он и интересен.

И, разумеется, начинающему критику никак нельзя пройти мимо титанического “Парфюмерного гида” двух критиков Луки Турина и Тани Санчез, этих двух акул с острыми, как у легендарного автомобильного журналистского гуру Джереми Кларксона, зубками. Что говорить — я сама хочу, в конце концов, стать как эта знаменитая Таня Санчез! Перевод “Гида” спокойно и достойно висит в интернете. Рекомедую посмотреть: очень забавная и образная журналистика.

Еще есть крепко сбитые профессиональные сайты: к примеру, знаменитая Fragrantica, где есть информация не только о новинках, но и о легендарных ароматах прошлого, о “носах” и парфюмерных домах. Там же пишут и редактор русского перевода “Парфюмерного гида” Сергей Борисов, и отменный знаток химии и парфюмерии Матвей Юдов.

И снова в путь?

Вооружившись знаниями из книг, школ и всевозможных интернет-ресуров, я опять зарулила в парфюмерные отделы с познавательными целями.

И, надо сказать, знание первоначальных тактов этой хитрой парфюмерной симфонии помогло мне более концентрированно и спокойно анализировать запахи. Если раньше все ароматы вызывали во мне либо бури радости, либо бури сомнения, то теперь я начала их различать — ванильные, удовые, с пряностями, фруктовые, кожаные (эти хорошо идут в позднюю осень или зиму), цветочные, цитрусовые, фужеры, шипры… Конечно, я все равно тут новичок, и любая продавщица духов заткнет меня за пояс, но все-таки с наскока ей это сделать уже не удастся. В конце концов, я — человек, который прочитал весь “Парфюмерный гид”! И даже подумываю о покупке чего-нибудь этакого на специализированных аукционах, где продают антикварные духи парфюмерных домов, которых уже нет на свете.

Если честно, покупать что-то самостоятельно я пока не рискую.

Но продавцам это знать необязательно.

И, чем больше я погружаюсь в этот фимиам запахов и страстей, тем чаще спрашиваю себя — а зачем, собственно? Чего же я хочу?

beuty4beuty4

И отвечаю сама себе без обмана. Мне парфюмерия нужна по причине собственного эгоизма и жажды удовольствия. Ведь это удовольствие чистой воды — любить и понимать духи! Помахайте перед моим носом какой-нибудь инновационной сывороткой от старения кожи, и, клянусь, я останусь к ней совершенно равнодушна (я много лет доверяюсь продуктам Clarins, La Mer и La Prairie, и ничего не собираюсь менять). Но стоит вам принести мне самый вкусный (или со специями! или с бисквитными нотками! или с дымкой гречишного меда) хорошенький блоттер, как вы увидите мою любовь и верность делу. Словом, духи на меня действуют, как валерьянка на котов.

Почему я схватилась за духи именно сейчас? Я поняла, что для меня парфюмерия — новое прекрасное хобби. И нет хобби более изящного, чем коллекционирование духов. Перед ним меркнет даже собирательство бриллиантов, в которых я кое-что все-таки понимаю. Разбираться в духах — все равно, что понимать в тканях. То есть — основополагающее знание.
Ну и, что это просто личное тончайшее удовольствие — бродить по океану пудры от Caron, мокнуть под тропическими дождями от Hermes, думать о мужчинах — вместе с Chanel, не думать о мужчинах — вместе с Dior, быть кокеткой или кокоткой рядом с Guerlain, пахнуть могучей конфетной фабрикой, не прикасаясь к десертам, рука об руку с Viktor & Rolf… Каждый запах, каждая его ниточка, его ветвь — это только ваша интимная дума, лишь ваша персональная чувственная мысль. Вот почему мне кажется важным — в экзистенциальном плане — занятие парфюмерией. Оно возбуждает воспоминания, и оно же обещает их и в будущем времени тоже».


Иллюстрации: Гуля Халикова

www.beautyinsider.ru

объясняем, как разбираться в парфюмерии – Архив

Цитрусовые

  • Frederic Malle Cologne Bigarade

    1/4

  • Atelier Cologne Orange Sanguine

    3/4

  • Atelier Cologne Pomelo Paradis

    4/4

Цитрусовые — они и в Африке цитрусовые. Вернее, в Азии, откуда родом большинство растений этого семейства. Зеленые, желтые, оранжевые плоды, кожура и цедра, цветки и ветки, множество оттенков запаха от вяжущей горечи до медово-сладкого сока. Мандарины — это детство и праздник, как в Clinique Happy for Men. Апельсин — бодрость, утро, оптимизм легкой, но удивительно стойкой воды Atelier Cologne Orange Sanguine. Помело и грейпфрут в другом аромате Atelier Cologne Pomelo Paradis, настолько достоверны, что рот непроизвольно наполняется слюной. Экзотический японский цитрус юзу пахнет тонко, холодно и прозрачно. Он есть во многих современных ароматах, а в Yuzu Man Caron играет сольную партию. Еще один популярный цитрусовый компонент, бигарад, не встретишь на овощных лотках. Это масло из кожуры, листьев и веток горького апельсина. Пахнет больше зеленью, чем плодами и соком, и встречается в большом количестве в

Frederic Malle Cologne Bigarade. Обязательно цитрусовые ноты есть и в ароматах других ольфакторных групп.

Шипровые

  • Army of Lovers LM Parfums

    3/6

  • Cuir de Russie Chanel

    5/6

  • Vagabond Prince Land of Warriors

    6/6

Слово страшное, для многих почти ругательное, напоминает о советской парикмахерской. На самом деле шипры — старинное уважаемое парфюмерное семейство, названное в честь пейзажей острова Кипр. В шипрах обязательно должны быть цитрусовые ноты и контрастные им запахи мха, темного леса, земли. Между светлым верхом и темным низом парфюмеры кладут что-нибудь яркое: персики в Guerlain Mitsouko, цветы и специи в LM Parfums Army of Lovers, отстраненную прохладную зелень в Chanel №19. Очень популярны сейчас кожаные шипры: потертое седло Vagabond Prince Land of Warriors, плетка Robert Piguet Bandit или тонкая галантерейная кожа Chanel Cuir de Russie.

Восточные

Кожу, драгоценные бальзамы, дерево и специи часто можно встретить в восточных ароматах. Мода на Восток в современной парфюмерии появилась в 20-е годы после сенсационных археологических находок в Египте. Дамы с удовольствием нарядились в перья, прозрачные ткани и массивные украшения, а парфюмеры предложили экзотические, пряные и амбровые духи. Самый знаменитый восточный аромат, который существовал до недавнего времени, — Guerlain Shalimar, созданный в 1925 году. С тех пор мода на таинственные, страстные ароматы с амброй, мускусом, гвоздикой, корицей, ванилью и сандалом ходит по кругу, возвращается к нам с каждой волной эмансипации, сексуальной революции или кризиса. В 80-е появились и многими любимые до сих пор Calvin Klein Obsession, Chanel Coco, Guerlain Samsara, в 90-е — Yohji Yohji Yamamoto и Jean Paul Gaultier. Десять лет назад хитом был Frederic Malle Musc Ravageur, а сейчас среди интереснейших восточных ароматов — инопланетные страстные амазонки Musc Kalirii Maison Incens и жгучая корица с малиной Xerjoff Red Hoba.

Гурманские

Одно из самых ярких направлений в восточном семействе — гурманское. В 1992 году мир был покорен шоколадно-фруктовым Thierry Mugler Angel и с тех пор никак не может насытиться. Дамы всех возрастов обожают ириски Prada Candy и подтаявшее мороженое Parfumerie Generale Musc Maori, миндаль Dior Hypnotic Poison и глинтвейн Le Mat Mendittorosa Odori d’Anima, кофе с печеньем New Haarlem Bond №9, ром с душистым медом Masque Milano Tango и целый тазик малинового варенья Fruity Story у Faberlic. Целая россыпь гурманских ароматов есть у Demeter и La Maisonde de la Vanille.

Удовые

  • L’Autre Ôud Lancôme

    2/4

  • Ex Idolo Thirty Three

    3/4

В последнее время все консультанты парфюмерных магазинов выучили арабское слово «уд» — так называется масло из смолы аквиларии, одного из самых дорогих деревьев в мире. И мы выучили, а потом привыкли и даже полюбили вызывающий, сладковатый, животный аромат этого дерева, который есть в восточных удовых Xerjoff Zafar, Ex Idolo Thirty Three, Lancôme L’Autre Ôud, Roja Dove Amber Aoud. Свой собственный удовый аромат выпустили практически все марки, даже безобидная Yves Rocher.

Древесные

  • Santal de Mysore Serge Lutens

    1/6

  • Palisander Comme des Garçons

    2/6

  • Vetiver Moloko Ex Nihilo

    3/6

  • Cipresso di Toscana Acqua di Parma

    4/6

  • Eau de Merveilles Hermès

    5/6

Другие деревья, чуть менее экзотические, в парфюмерии популярны давно. Царствует в древесном семействе сандал, которого много в Serge Lutens Santal de Mysore, Etro Sandalo и других, где сандал просто есть в названии. Запахи хвои, кедровой и березовой коры, мангровых зарослей или топляка чаще встречаются в мужских или ароматах унисекс. Они могут быть прозрачными, как Acqua di Parma Cipresso di Toscana и Comme des Garçons Palisander, едкими скипидарными, как Hermès Eau de Merveilles, смолистыми и густыми, как Songe Pour Lui Majda Bekkali, зелеными, как Ex Nihilo Vetiver Moloko.

Цветочные

  • Jasmin de Nuit The Different Company

    1/13

  • Rose Taif Perris Monte Carlo

    3/13

  • N’aimez que moi Caron

    4/13

  • Beautiful Estée Lauder

    5/13

  • Carnal Flower Frederic Malle

    7/13

  • La fille de Berlin Serge Lutens

    10/13

  • Gelsomino Nobile Acqua di Parma

    13/13

Больше всех и разнообразней группа цветочных ароматов. В ней встречаются пышные цветочные букеты и солирующие цветы, цветы с фруктами, свежестью, зеленью, древесными нотами и ванилью. Практически ни одна композиция не обходится без жасмина. Есть он и в классических Chanel №5 и в современных Acqua di Parma Gelsomino Nobile, в ярких Dior Pure Poison и акварельных The Different Company Jasmin de Nuit. Парфюмерных роз едва ли не больше, чем сортов этого прекрасного цветка. Нежная роза с винтажным, пудровым звучанием в аромате Caron N’aimez que moi, роза — арабская принцесса в Rose Taif Perris Monte Carlo, драгоценная розовая роса Mohur Extract Neela Vermeire, ковер из лепестков Lyric Amouage, розовый мармелад Serge Lutens La fille de Berlin.

Раз в году дом Guerlain выпускает аромат Muguet, посвященный ландышу, и уже много десятков лет выпускается легендарный Nina Ricci L’Air du Temps с ароматами хризантемы и мимозы. Есть еще и тубероза — парфюмерная хулиганка. Ее броский и провокационный аромат ни с чем не спутаешь: Dior Poison, Lancôme Poême, Frederic Malle Carnal Flower. И множество цветов в свежем букете Bvlgari Omnia Crystalline и букете невесты Estée Lauder Beautiful.

Свежие

  • Guerlain Aqua Allegoria Teazzurra

    1/5

  • Jangala Parfumerie Générale

    3/5

  • Eau Fraiche Jose Eisenberg

    4/5

  • Jardin Mystique Friedemodin

    5/5

Свежесть – самый популярный запрос при выборе духов. Ее ассоциируют со здоровьем, чистотой и молодостью. Свежесть морского прибоя и водоросли в Parfumerie Générale Jangala и Verde di Mare Bois 1920, пляжная вечеринка Sogno Reale Mendittorosa Odori d`Anima, чай со льдом и мелиссой Eau Fraiche Jose Eisenberg и зеленый чай с лимоном Guerlain Aqua Allegoria Teazzurra, сад после дождя Jardin Mystique Friedemodin, космический холод и пустота Fueguia 1833 Equation и просто бестселлер среди свежих ароматов — D&G Light Blue.

daily.afisha.ru

Научиться разбираться в парфюмерии: пошаговое руководство

Посмотрите на ваш туалетный столик или полочку — сколько у вас флаконов духов? Мы так часто бездумно покупаем очередные модные новинки, что упускаем самое главное: если подобрать свой идеальный аромат, то он станет лучшим другом в тяжелые времена, улучшит настроение в хандру и даже согреет зимой — наши эксперты в этом уверены.
 

1. Собирать коллекцию или хранить верность?

«Раньше был красивый обычай — у женщины были духи, которые она носила всегда, — вспоминает легендарный парфюмер Жан-Клод Эллена. — Когда она входила в комнату, ее можно было узнать по тонкому шлейфу аромата, почувствовать присутствие, еще не видя. Но это, надо признать, довольно скучно — сегодняшняя мода выбирать аромат как одежду, под настроение, мне нравится гораздо больше. У вас ведь настроение может меняться по нескольку раз за день, почему же нужно стискивать себя в рамках условностей с ароматами?». К тому же запахи обычно становятся эмоциональными триггерами, и если с моментами счастья все сложится хорошо, то тот, что вы носили в не самое удачное время, может мгновенно вызвать внутренний дискомфорт и потребует замены. «У запахов удивительная способность воскрешать воспоминания, — рассказала актриса Кьяра Мастроянни. — Когда я слышу парфюм, которым пользовался мой бывший любимый мужчина, я на секунду ощущаю эмоции, захлестывавшие меня в далеком прошлом. Хотя в обычной жизни я не вспоминаю его совсем».

2. О вкусах не спорить

Дело даже не в том, что и кому именно нравится, а скорее в том, что на разной коже один и тот же аромат может раскрываться абсолютно по-своему. Найти здесь какие-то закономерности тоже сложно: даже копеечные и самые простые духи при удачном совпадении с химией кожи могут зазвучать гораздо красивее дорогих «селективов». Поэтому пробовать ароматы на себе и не слишком ориентироваться на любимые духи подруг, знакомых или случайных прохожих — обязательно, если вы хотите найти свою идеальную пару.

Обязательны для знакомства: Chanel Coco Mademoiselle, насыщенно-цветочный, но удивительно легкий и солнечный (парфюмер — Жак Польж). Frederic Malle Le Parfum de Therese, с доминирующими фруктами, но без излишней легкомысленности (Эдмон Рудницка). Clinique Aromatics Elixir, легендарный успокаивающий и гармонизирующий аромат трав и смол (Бернар Шант). Dior J'Adore L'Absolu, цветочно-древесная классика в современном прочтении (Франсуа Демаши)

3. Все время нюхать

Ученые считают, что в наше время мы практически перестали пользоваться обонянием: нам незачем обнюхивать пищу — на ней ведь указан срок годности; нам не нужно следить за негаснущим огнем и вообще отвлекаться на эти странные первобытные неудобства. Поэтому природа постепенно, поколение за поколением, избавляется от «лишнего» генетического груза, и сейчас обоняние, как и музыкальный слух, можно (и нужно!) тренировать. Причем это самое легкое, ведь нюхать можно абсолютно все, начиная с кухонных специй, трав или цветов. Помните, как чудесно пахнет только что распечатанная техника? А новые кожаные перчатки? Цветущая роза, только что надломленная ветка дерева и воздух после дождя?

4. Забыть о снобизме

Игры маркетологов, разделяющие ароматы на разнообразные сектора, обычно всех только путают. Забудьте о нишевых и массовых парфюмах, дорогих и дешевых. Сосредоточьтесь только на том, как они пахнут, слушайте аромат, как музыку. Сначала издалека, с бумажного блоттера. В случае симпатии нанесите аромат на кожу и дайте ему полностью раскрыться, рассказать всю историю от начала и до конца, а вы в это время прислушивайтесь к своим ощущениям. Прелесть увлеченности парфюмерией в том, что здесь нет правил как таковых и все происходит интуитивно: вы сами поймете нравится ли вам запах или нет. И если нравится — этого достаточно.

Теплые, насыщенные восточные ароматы с амброй, ванилью и смолами создают ощущение комфорта и уюта, которые нам так нужны зимой, А летом мы с удовольствием носим шелк, шифон и летящие и «звонкие» туалетные воды

Франсуаз Донш

5. Учить ноты

Даже если вы с первой секунды отличаете запах белой розы от запаха красной, понять язык парфюмеров не всегда просто, и нота розы в композиции может звучать не так, как цветок в живой природе. Большую часть парфюмерных материалов синтезируют, и эта условная роза может приобрести легкий карамельный или дымный нюанс. Нота ириса обычно — это либо пудра, либо нечто похожее на вареную морковь, либо тонкий абстрактный цветочный аромат, который лишь отдаленно напоминает сам ирис. Что уж говорить о не встречающихся в обычной жизни амбре, ладане и тысяче других нот. Поэтому для примерного понимания перспектив, стоит расширять свой парфюмерный «букварь»: знакомясь с ароматом, прочитайте, из чего его составили парфюмеры, и постарайтесь найти те ноты, которые вам нравятся — это поможет в дальнейшем легче ориентироваться в сотнях новинок и выбирать перспективных любимцев заочно.

6. Собрать коллекцию так, как собирают гардероб

В идеальном шкафу, если бы он существовал, висела бы одежда на все случаи жизни и что-нибудь про запас. К парфюмерному гардеробу стоит подойти с той же меркой: подобрать максимально разнообразные ароматы, которые связывают любимые ноты. Официальные классификации (цветочные, восточные, шипровые и так далее) здесь могут помочь слабо: в одном только семействе цветочных ароматов есть десятки разновидностей. Поэтому и здесь стоит подключить интуитивный подход: например, найти любимый легкий и ненавязчивый аромат-халатик — обычно с этой ролью легко справляются одеколоны. Подумайте, какой аромат и какие ноты для вас ассоциируются со строгим костюмом, а какие — с шелковой блузкой, в чем будет уютно гулять в дождь, а в чем захочется выйти на улицу зимой. Разделение ароматов на зимние и летние, кстати, одно из самых верных. «Теплые, насыщенные восточные ароматы с амброй, ванилью и смолами создают ощущение комфорта и уюта, которые нам так нужны зимой,— говорит Франсуаз Донш, парфюмерный эксперт Givenchy. — А летом мы с удовольствием носим шелк, шифон, и летящие и «звонкие» туалетные воды».

Победители в категории «Хорошо сохранились» — современные формулы, которые максимально бережно передают звучание оригинала: Dolce & Gabbana Light Blue, один из первых невероятно модных акватических ароматов (парфюмер Оливье Кресп). Estee Lauder White Linen, основоположник популярного течения чистых ароматов а-ля белая рубашка (София Гройсман). Thierry Mugler Angel, гурманский аромат, который стал невероятно популярным, несмотря на передозировку сладости (Оливье Кресп). Sisley Eau du Soir, шипр, который не потерял характерной хлесткости даже в отсутствии натурального дубового мха, запрещенного в парфюмерии (Жаннин Монжин, Изабель и Юбер д"Орнано)

7. Знать автора

Точно так же, как мы читаем все книги любимых писателей, можно поступать и с ароматами — если вам нравится «почерк» парфюмера, скорее всего, вам понравится что-то еще из того, что он создавал ранее. «Я очень люблю жасмин, — признавался как-тоЖак Кавалье, объясняя свою любовь к мощным, тягучим цветочным духам — и ноты белых цветов вообще использую чаще других. К этому лежит душа, и с этим хочется работать». Самые яркие звезды парфюмерной сцены делают абсолютно разные духи: Оливия Джакобетти играет на полутонах, как будто рисуя акварелью, Кристин Нажель (Hermes) умеет сочетать несочетаемое, тепло и холод, сладкое и соленое; Оливье Польж (Chanel) — выстраивает очень легкие в восприятии, линейные композиции, не теряя при этом гармонии и идеи.

8. Систематизировать впечатления

Парфюмерная память, к сожалению, работает крайне сложно и непредсказуемо — определенные запахи могут очень быстро отбрасывать нас в прошлое и возвращать воспоминания, но распознавать их так, как мы узнаем вкус пищи, дано единицам. Поэтому лучше записывать все свои мысли и впечатления от каждого аромата в самых подробных деталях. Просто для того, чтобы спустя какое-то время свериться с этими записками и сравнить свои ощущения. И, возможно, вернуться к какому-то незаслуженно забытому, но прекрасному аромату и понять, что иногда любовь бывает далеко не с первого взгляда.

Заказывайте нашу парфюмерию, добавляйтесь в группу https://vk.com/club31110491
спасибо за внимание. 
IN-TOVAR.RU 

in-tovar.ru

с чего начать знакомство по мнению эксперта

Аромат давно перестал быть просто финальным штрихом в образе, он стал неотъемлемой частью нашей индивидуальности. Не просто очередной бутылочкой на полке с хорошим запахом, а своеобразным отражением личности каждого человека и, по сути, продолжением нас самих. Будь то мягкая и чувственная роза или глубокая и соблазнительная ваниль, мы подбираем каждый из своих ароматов с особым подходом, учитывая различные этапы своей жизни и даже настроение, с которым мы сегодня проснулись.

В поиске своего фирменного аромата мы хотим заполучить какой-то совершенно особый запах, уникальный, не дублирующийся с кем-то еще. Духи, которые выпускают модные парфюмерные дома, предназначенные для массового потребителя, конечно же, заслуживают комплиментов. Но когда ты ищешь свою ту самую особенную композицию, тебе вряд ли захочется внезапно уловить на ком-то другом такой же ароматный шлейф. (Или еще хуже: прийти на свидание и неожиданно напомнить ему его бывшую. Упс).

Нишевая парфюмерия

Поэтому здесь нам на помощь приходит нишевая парфюмерия. За последние годы мы наблюдаем невероятный всплеск популярности и спроса на селективные духи, поскольку все больше и больше людей хотят открывать для себя новые уникальные ароматы, которые будут подчеркивать их образ, помогать выделяться и запоминаться.

Не удивительно, что и многие звезды первой величины также имеют своих парфюмерных фаворитов в мире нишевых ароматов. К примеру, супруги Виктория и Дэвид Бекхэмы являются поклонниками бренда селективной парфюмерии Vilhelm Parfumerie, а Леонардо Ди Каприо и Кейт Миддлтон предпочитают нишевые ароматы британской марки Illuminum (к слову, парфюм White Gardenia Petals из коллекции бренда стал свадебным ароматом герцогини Кембриджской).

Нишевая парфюмерия

Как начать знакомство?

Селективная парфюмерия

Нишевые духи вызывают у многих ассоциацию с чем-то недосягаемым, недоступным, а значит, непростым для понимания (это ведь так непривычно). Как не бояться сделать первый шаг в сторону селектива и познакомиться с этим миром смелых сочетаний и неожиданных решений лучших парфюмеров? Мы спросили об этом человека, который не понаслышке знает об особенностях высокого искусства ароматов ─ аромаэнтузиаста Алексея Татьянченко.

Алексей Татьянченко

─ Алексей, как Вы считаете, с чего стоит начать знакомство с селективной парфюмерией?

Я думаю, что знакомство с нишевой парфюмерией следует начинать с понимания её сути. Понимания того, что это не просто модное словосочетание, что за этим кроется кропотливая работа парфюмера и уникальная композиция очень дорогих ингредиентов. Чтобы понять это, достаточно зайти в крупный парфюмерный магазин и попробовать понюхать обычные ароматы широко известных марок, реклама которых не сходит с обложек модных журналов. Если ваш нос хотя бы немного способен воспринимать тонкие ароматы, он растеряется. Потому что практически все новые популярные парфюмы пахнут очень просто, а порой, одинаково. В их ароматах нет объема и глубины, для меня они как из одной бочки.

А теперь зайдите в отдел с нишевыми ароматами и попробуйте изучить ароматы тех брендов, о которых вы никогда раньше не слышали. Вы сразу почувствуете разницу. Не пытайтесь перенюхать все и сразу. Выбор нишевого парфюма – дело непростое. Не удивляйтесь, если вам ничего не понравится с первого раза. Вернитесь через несколько дней и понюхайте снова, сходите в другой магазин, где представлены другие производители. В конце концов, определитесь, какие композиции вам больше по душе – цветочные, шипровые, с нотками альдегидов, ладана или насыщенно сладкие.

Никогда не покупайте парфюм, не попробовав его на собственной коже. Мир ароматов удивителен – и то, что благоухает длинным шлейфом на одном человеке, на вашей коже может просто испариться и начать пахнуть не совсем приятно. И еще одна подсказка – не обращайте внимание на флакон, ведь иногда за очень простой формой может скрываться неординарный аромат.

─ На какие дома нишевой парфюмерии Вы бы посоветовали обратить внимание человеку, который хочет прикоснуться к миру парфюмерного искусства селектива?

Что касается брендов нишевой парфюмерии, то я рекомендую начать с таких, которые уже можно отнести к классике жанра ─ Frederic Malle, Frank Boclet, Diptique, History de Parfums и Jovoy.

Если хотите погрузиться глубже, то обратите внимание на такие названия, как Meo Fusciuni, Naomi Goodsir, Le Labo, James Heeley и Etat Libre De Orange.

Как отличать ноты, чтобы научиться разбираться в нишевых ароматах?

После того, как ты определишься с тем, что именно ты хочешь найти (цветочную композицию, древесную, акватическую и так далее), попробуй начать с более простого и неусложненного варианта. К примеру, линейка ароматов L'Eclat Des Sens парфюмерного бренда Paul Emilien как раз предназначена для тех, кто делает первые шаги в сторону нишевой парфюмерии.

Другой вопрос – как найти свои любимые ноты в селективе? Ведь многие новички часто жалуются, что звучание подобных ароматов для них непривычно по сравнению со знакомым масс-маркетом. Например, любимая ваниль, которая раньше всегда была немного приторной, но понятной, в нише слышится больше как свежий стручок, а не ванилин-ароматизатор как в кондитерских изделиях. Или же человек, допустим, любит шоколадные нотки, а в селективных композициях он звучит не так сладко, как он привык, а несколько горьковато, ближе к натуральному какао.

Главный совет в этом деле – не останавливаться только на одной марке и направлении, не делать привязку только к конкретным, давно привычным аккордам, а продолжать поиски своего уникального аромата, который будет тебе понятен и приятен.

В любом случае это должен быть характерный запах, чтобы всякий раз, когда твои друзья или близкие почувствуют его, они тут же подумали о тебе.

beauty.ua

Как научиться различать ноты в ароматах

79181Некоторое время назад у меня возникло сильное желание (и необходимость) научиться раскладывать аромат на ноты. Ведь теория остается теорией, а для того чтобы писать о парфюмерии, нужно уметь различать все нюансы парфюмерной композиции. И, не без помощи интернета, я выработала свой способ тренировки своей ольфакторной памяти, которым я хочу поделиться с вами. Конечно, вы не станете профессионалом в этой области, для этого нужно отучиться в парфюмерной школе, но существенно расширите свой багаж знаний о запахах.

Прежде всего, хочется сказать, что парфюмерия наука не точная и разложение аромата на ноты зависит прежде всего от ваших ощущений. Есть общие принципы, на которых основана эти знания, а все остальное очень индивидуально, поэтому в одном и том же аромате непрофессионалы могут слышать довольно разные оттенки.

6_interview-polina-askeri-with-celia-lerouge-benardГлавное, что следует знать начинающим парфлюбителям – это структура аромата. Т.е. те самые «начальные ноты», «ноты сердца» и «базовые ноты». Зная эту структуру, мы можем примерно ориентироваться, что в тот или иной момент звучит в парфюме. Итак, «начальные ноты» — это самые первые оттенки аромата, которые слышаться в первые 10 минут нанесения духов. В начале композиции используются самые летучие вещества, которые быстро выветриваются, но в то же время создают первое впечатление о парфюме. Чаще всего это цитрусы, некоторые цветы и травяные ноты. Где-то через пол часа мы начинаем слышать «ноты сердца», которые остаются в силе несколько часов. Тут могут использоваться совершенно разные ингредиенты, от цветочных, до амбровых и пряных. Чаще всего это вещества растительного происхождения, либо их синтетические аналоги, у них средняя летучесть. В самом финале звучат «базовые» или «шлейфовые» ноты, которые могут оставаться на коже больше суток, а на ткани и несколько дней. Это закрепляющие вещества, они отличаются тягучестью и стойкостью. В «шлейфе» можно встретить сандал, мускус, амбру, пачули, кедр и т.д. Такая структура не является чем-то неизменным, современные парфюмеры любят нестандартные решения и можно встретить даже моно ароматы, чья композиция строится на одной ноте.

x_478cebe8Зная структуру парфюмерной композиции, мы можем знать какие примерно ноты ожидать в тот или иной момент ее звучания. А дальше уже нужно нагружать свою память разнообразными запахами. Какие-то ароматы нами легко узнаются, например: лимон, апельсин, груши, яблоки, ваниль, шоколад, розы и т.д. Эти запахи мы встречаем в жизни практически ежедневно и наш нос привык их различать. Что же делать с теми парфюмерными ингредиентами, которые редко встречаются? Тут на помощь придут эфирные масла. Обзаведитесь собственной коллекцией эфирных масел и тщательно ее изучайте. Пробуйте как можно больше духов в парфюмерных магазинах, ноты из них можно встретить на многих ресурсах в интернете. Например, на нашем сайте www.beauty-ornament.ru вы можете найти описание и структуру большого числа ароматов. А еще будьте внимательны к запахам, которые вас окружают: нюхайте цветы, будь то куст сирени или букет нарциссов, баночки со специями или запах асфальта после дождя (да-да и такая нота встречается в современной парфюмерии). Вообще, ольфакторная память тренируется также, как и любая другая. Со временем ваш багаж пополнится большим количеством запахов, и вы сможете со знанием дела говорить о нотах аромата.

11

Понравилась статья? Расскажите о ней в социальных сетях!

parfum-terra.ru

Как ориентироваться в ароматах

Добрый день.

По поводу вчерашней лекции к меня огромное количество негатива.

Претензия #1: по содержанию.
Это была не столько парфюмерная лекция, сколько парфюмерно-историческая: нам рассказывали не про то, что чем пахнет, из чего состоит и как отличать ароматы друг от друга. Нам просто зачитали классификацию, состоящую из 7 семейств, а потом по 2 семействам, о которых была лекция, перечислили подсемейства с указанием эмблематичных ароматов и дегустацией некоторых из них.
То, что касалось парфюмерной составляющей, я накануне лекции бесплатно прочитала в интернете. Я и без Светланы могу назвать эти семейства, и я ожидала более глубокого разбора каждого из них.
А получилось что-то типа такого: это семейство А, оно состоит из подсемейства В, С, Д, Е, образцовый аромат для каждого подсемейства пахнет вот так. И все. Ещё раз повторю - эту информацию бесплатно можно найти в гугле по запросу "парфюмерия".
А вот более интересные вещи - как проявляется аромат, как его слушать, как испаряются составляющие композиции, открывая другие ноты, как ароматы могут влиять на наши эмоции, почему какие-то запахи вызывают головную боль и тошноту - ничего этого мы не узнали.
То, что касалось истории ароматов, домов и парфюмеров - это было интересно, но поверхностно и, опять-таки, все сказанное касалось только великих парфюмеров прошлого, и это также доступно бесплатно в интернете.

Претензия #2, самая большая, неприятная и системообразующая: неумение и нежелание Светланы коммуницировать с аудиторией.
В самом начале она сказала, чтобы мы не задавали вопросы по ходу лекции, чем превратила себя в радио, которое вещает в отрыве от аудитории и которому наплевать, все ли нам понятно и все ли интересно.
Подача информации была в очень высокомерной манере. К сожалению, этот пункт моих претензий самый неосязаемый и бездоказательный, но некоторые факты говорят сами за себя:
- На 2 моих вопроса Светлана ответила так: скривила лицо в гримасе и отвернулась. Это что такое было?
- На вопрос девушки "что такое нишевая парфюмерия" Светлана ответила "о, на этот счёт есть целая лекция!". Что это за ответ? Как он мог появиться в таком виде?
- Когда у другой девушки зазвонил телефон, Светлана отчитала (!) её за то, что телефон не на беззвучном режиме.
- Когда в начале Светлана спрашивала нас, кто зачем пришёл на эту лекцию, один мужчина начал отвечать, а она его перебила, заставила замолчать, сказала, что он влез не в свою очередь ответов, а потом забыла про него и не дела высказаться.
Я ходила на огромное количество разных лекций - и в Левелван, и в другие компании, я была на лекциях у крутейших представителей своей профессии в науке, бизнесе, искусстве и моде, но я нигде не встречала такого надменного, неуважительного и высокомерного отношения к своей аудитории, кт. демонстрировала Светлана!

Претензия #3: Светлана постоянно лезла в ту сферу, специалистом в которой она не является - она все время делала какие-то отсылки к маркетингу и маркетологам, говоря о том, что они убивают парфюмерию.
И мне было очень-очень странно, почему 1/3 парфюмерной лекции была занята личными мыслями Светланы на маркетинговую тему, не имеющими ничего общего с маркетинговой наукой (я утверждаю это как профессиональный и практикующий маркетолог).
Более того, когда я переспросила, на какие источники она ссылается, когда так безаппеляционно что-то постулирует, в ответ Светлана скривилась и отвернулась.

Резюмируя, хочу сказать, что я категорически не рекомендую никому лекции Светланы, не собираюсь посетить оставшиеся 2 лекции из цикла, а также хочу, чтобы мне вернули деньги.

Анна Айриян

levelvan.ru

Как научиться различать парфюмерные ноты | Vogue Ukraine

B двадцать лет я была обладательницей целой коллекции ароматов. Их было не меньше полусотни – новых, трендовых. Подруги всегда со мной советовались, на что стоит обратить внимание и что из парфюмерии купить в duty free. Теперь я понимаю, что в то время мои познания были легкими и поверхностными, как верхние ноты в пирамиде парфюмерной композиции.

43280.jpg

Во время первой беременности я перестала пользоваться туалетной водой. Родилась дочь, за ней – вторая. Дети так сладко пахли, что синтетические запахи были лишними. Спустя четыре года я вернулась к своей коллекции – и очень удивилась. Любимые ароматы вызывали воспоминания, но больше мне не подходили.

За это время из бренд-менеджеров я перешла в бьюти-блогеры, потом стала бьюти-редактором женского портала. Косметика и парфюмерия стали частью моей работы. Коллеги со знанием дела рассуждали о нишевой парфюмерии, а я не была с ней знакома и понятия не имела, как должны звучать ветивер, сандаловое дерево и пачули.

Парфюмерных школ в Украине нет, но можно посещать мастер-классы и тематические вечера, которые проводят украинские парфюмеры. Свой первый ольфакторный опыт я получила летом прошлого года, когда записалась на тренинг молодого украинского парфюмера Дениса Хотоса. Занятие длилось три часа, с перерывом на воду и проветривание. Без чая и кофе, чтобы не отягощать обоняние. Я была самой неподготовленной из учениц: остальные шесть девушек уже умели различать ноты, улавливать некоторые их оттенки. Но больше всего меня поразило, какую емкую характеристику они могли дать аромату: «дерзкий парень» или «осыпавшийся со школьной доски белый мел». У меня так не получалось: все, что я могла сказать об аромате, – «свежий», «сладкий» или «восточный».

Парфюмерных школ в Украине нет, но можно посещать мастер-классы и тематические вечера, которые проводят украинские парфюмеры

Хотос начал с того, что рассказал об истории парфюмерии и о том, чем отличаются натуральные ароматические вещества от синтетических. Первые получают из растений и смол без химического вмешательства в их структуру, вторые же – продукты химической переработки нефти и смол. На этикетке их обозначают сложными названиями вроде 1,3-диенил метаналь, цитронеллол и т. п. Натуральные и синтетические ароматы ведут себя по-разному. Первые на каждом человеке звучат по-своему: натуральные компоненты вступают в химическую реакцию с запахом тела, уникальным, как ДНК, и в результате образуется неповторимый аромат. Синтетика же безлика и на всех пахнет одинаково, уверен Хотос.

С этим не согласен известный украинский «нос» Богдан Зубченко: «Даже дистиллированная вода на разных людях пахнет иначе – просто потому, что запах тела у каждого свой, – говорит он. Дело в другом: часто синтетические компоненты – очень громкие, и полностью перебивают собственный аромат человека. Но бывает «синтетика» очень мягкая, нежная, изысканная, дорогая в производстве, как, например, дамасконы, использованные в классической Nahema Guerlain или иононы, традиционно используемые для создания аромата нежных фиалок. Если протестировать именно их, то они будут раскрываться на всех по-разному».

Зубченко рассказывает, что при производстве современных ароматов без химии все же не обходится: растворители нужны парфюмерам как вспомогательное орудие, чтобы добыть аромат. Даже при анфлераже, самом дорогом и известном со Средневековья способе добычи пахучих веществ с помощью натурального жира, использовали спирт. Сейчас вместо него пользуются более летучими синтетическими растворителями, чтобы не изменился начальный тон запаха. Поэтому справедливо говорить о том, что у аромата натуральный источник, а вот метод получения из него пахучих веществ – далеко не всегда. «Парфюмерная палитра обеднела бы на 80 %, если бы при производстве ароматов не использовали синтетические вещества.

Несмотря на эти откровения, отличить натуральный аромат от синтетического с ходу я так и не смогла. Мне еще предстояло учиться и учиться.

После опытов с натуральными и синтетическими ароматами Денис предложил послушать популярные ноты, среди которых я открыла для себя синтетическую молекулу Iso E Super. Ее добавляют во многие парфюмы, но часто выбирают и в качестве самостоятельного аромата на каждый день. В свое время ароматы Escentric Molecules, построенные вокруг одной-единственной Iso E Super, произвели фурор на рынке. Еще я узнала о молекуле «арбузный кетон», которая в современных парфюмах отвечает за легкость и свежесть наравне с цитрусовыми.

Денис Хотос выдал нам специальный штатив с ароматическими веществами и объяснил, как правильно их слушать. Например, распылив пахучую субстанцию на блоттер, нельзя сразу подносить его к носу: аромату нужно время, чтобы раскрыться. Надо немного подождать и начать слушать – легкими, короткими вдохами. Если аромат нанесли на запястье, его не растирают: это может нарушить композицию и последовательность нот.

После перерыва, когда мы освежили рецепторы, выпив по стакану воды, Денис предложил послушать моноароматы: ваниль, жженый сахар, мандарин, грейпфрут, бергамот, ветивер, дубовый мох и другие. Каждая участница выбрала понравившиеся запахи, из которых могла создать свой собственный аромат. Я люблю сладко-калорийные запахи, и первой потянулась за ванилью. Ее я смешала практически в равных пропорциях со сладковатой молекулой Iso E Super, а разбавить приторность решила апельсином и бергамотом. В конце подумала, что надо бы усадить композицию на что-то древесное, и добавила в пробирку несколько капель сандалового дерева. Все это время я чувствовала себя алхимиком – ни больше ни меньше. Но нахимичить что-то приличное не удалось. Моя композиция получилась сладкой и тягучей, похожей на густой кленовый сироп. Возможно, надо было смешивать ноты в других пропорциях или добавить больше фруктов и цветов. В тот вечер я ушла с урока, опьяненная этиловым спиртом и разочарованная. Казалось, мне не постичь благоухающую науку.

Разубедила меня в этом Елена Богомазова, парфюмерный стилист из Одессы. По ее словам, ольфакторный интеллект – способность ощущать тонкие различия в ароматной палитре – можно развить. К сожалению, за долгие годы своего существования человечество так и не создало универсального «ароматного словаря». Все в природе имеет свои свойства и характеристики, мы с легкостью можем описать любой предмет: его форму, цвет, размер, текстуру, а любимую мелодию легко записать при помощи нот, и лишь ароматы были незаслуженно забыты многие тысячелетия. Поэтому большинство людей не умеют воспринимать и описывать их: просто нет навыков. Многие известные парфюмеры – это выходцы из парфюмерных династий, их с детства учили ароматной грамоте. Например, Рамон Монегал, который не так давно придумал посвященный Украине аромат The New One, – парфюмер в четвертом поколении; Жан-Клод Эллена, штатный «нос» Дома Hermès и автор многих ароматов для Acqua di Parma и Frederic Malle, родился в семье парфюмеров, а его дочь Селин сейчас работает вместе с ним; Оливье Польж, автор почти 90 ароматов и парфюмер Chanel, – сын легендарного Жака Польжа, хранителя формулы Chanel № 5.

Слабый нюх может быть следствием нехватки цинка в организме. Поэтому в рацион стоит включить бобовые, красное мясо, кедровые орехи, печень, гречку, пшеницу

Усиливать остроту обоняния учат в лучших парфюмерных академиях мира, но можно заняться и самообразованием. Чтобы научиться слышать аромат и раскладывать его на ноты, нужно практиковаться. Для начала надо подготовить нос. Елена Богомазова рекомендует выпивать не менее полутора литров воды в сутки, чтобы защитить от пересыхания верхний слой обонятельного эпителия. Важный аспект – питание. Слабый нюх может быть следствием нехватки цинка в организме. Поэтому в рацион стоит включить бобовые, красное мясо, кедровые орехи, печень, гречку, пшеницу. Курение и алкоголь тоже угнетают рецепторы, так что от вредных привычек лучше отказаться.

Туалетная вода с нотами цветущей сакуры, японской груши, малины и белого мускуса Fan di Fendi Blossom, Fendi (лимитированный выпуск), 50 мл, 1339 грн
Туалетная вода с нотами цветущей сакуры, японской груши, малины и белого мускуса Fan di Fendi Blossom, Fendi (лимитированный выпуск), 50 мл, 1339 грн

Вместо них парфюмеры советуют приобрести другие, полезные: вдыхать, анализировать и запоминать ароматы, которые нас окружают. Это не только ароматы цветов, специй, фруктов, ягод, деревьев, домашней еды или выпечки. Надо расширять свой ольфакторный диапазон, изучая непривычные запахи – например, запах метро, жженой сухой листвы или извести.

Но если с известью все понятно, то отыскать в мегаполисе запахи пачулей, тиаре, ветивера, дубового мха или, например, бобов тонка – сложно. Ценители парфюмерии советуют покупать эфирные масла и абсолюты. Продаются они в любой аптеке, но надо остерегаться подделок. Качественное масло стоит недешево, и проверить его можно, капнув на лист бумаги. Через некоторое время масло должно полностью исчезнуть или, если оно имеет природный цвет, оставить окрашенный след. Если на бумаге просвечивает жирное пятно – значит, эфирное масло разбавлено дешевым базовым.

Я тренирую обоняние так: наношу пару капель масла на запястье и в течение нескольких часов исследую аромат. Стараюсь проследить, как он раскрывается, как ведет себя в теплом помещении и на морозе, запоминаю все нюансы и, конечно, пытаюсь его охарактеризовать. Развивать ольфакторную память с помощью масел удобно еще и потому, что их можно использовать по назначению. Я, например, добавляю масла в кремы и устраиваю в сауне сеансы ароматерапии.

С экзотическими ароматами можно ознакомиться в осмотеке. Это место, где ароматы собраны, как книги в библиотеке. Первая и главная осмотека мира находится в Версале, и управляет ею внучатая племянница Жан-Поля Герлена – основательница марки Parfums de Nicolaï Патрисия де Николаи.

Еще одно упражнение на развитие обоняния, которое я сейчас практикую, – слушать аромат, одновременно изучая его парфюмерную пирамиду. Описания духов есть на портале fragrantica.com. Я слушаю аромат и стараюсь распознать хотя бы базовые ноты. Уже начинает получаться. Часто я захожу в парфюмерный магазин и слушаю несколько ароматов одной категории, например из семейства цветочно-фруктовых, пытаясь отследить, как звучит одна и та же нота в разных композициях. Так, у двух совершенно разных по настроению ароматов – La Vie Est Belle, Lancôme, и Honey, Marc Jacobs, – есть общая верхняя нота груши. Но если в первом случае я слышу сладкую карамелизированную грушу в десерте, то в Honey она звучит легче и прозрачнее.

Иногда мне начинает казаться, что изучение ароматов – неподъемная ноша. Собственно, если относиться к парфюмерии как науке, то это близко к правде. Но если не пытаться разделить композицию на ноты, а слушать ее целостное звучание, то все становится намного проще. Ведь главное в аромате – эмоции, которые он вызывает. Как говорит парфюмер марки Pantheon Паоло Фаделли, чтобы понять аромат, необходимо при первом вдохе дать волю воображению, не концентрируясь на парфюмерной композиции. «И тогда наш внутренний ольфакторный слушатель обязательно отыщет воспоминания, о которых ему нашепчет аромат».

Читайте также: Главные правила выбора парфюма при покупке

vogue.ua