Первый дом от кутюр в Париже: исторический очерк
116
Швейное искусство высшего качества принято называть «высокой модой» или «модой от кутюр». Ведущие салоны мод решают, что будет модно в этом сезоне, а что нет, тем самым диктуют моду уже не первое столетие.
История моды
В середине XIX века английский модельер Чарльз Фредерик Уорт ввел понятие «от-кутюр». В Париже им был открыт первый Дом моделей, в котором все коллекции одежды модельер распределил по сезонам (зима, осень, весна, лето). Этим введением пользуются все модельеры нашего времени.
Первый дом от Кутюр создал Кристиан Диор (иногда его называют «Диор Кутюр»), когда в 1955 году открыл бутик, в котором посетители могли приобрести не только привычные вещи (шляпы, перчатки, обувь, парфюмерию), но и различные товары для дома. Такую идею переняли многие модельеры того времени.
Один из них, Пако Рабанн, стал продавать скатерти, столовые принадлежности и даже дизайнерскую мебель.
Пожалуй, самым известным и влиятельным модельером был и остается Пьер Карден. Несколько лет он работал в первом доме от кутюр с Кристиан Диором, а в 1950 году создал свой дом высокой моды. В создании моделей он руководствовался абстрактным дизайном, нарушая, таким образом, привычные представления о моде. Именно Пьер Карден был создателем мужской моды и провел ее первый показ. Более 500 моделей запатентовано этим авангардным модельером, в их числе: узкие брюки, галстуки с цветочными рисунками, высокие сапоги, оригинальные джинсовые модели одежды. Пьер Карден был один из первых, кто провел показы мод молодежной и детской одежды.
Требования к изделиям «от-кутюр»
Оказывается, чтобы стать известным модельером и создавать свои образы от-кутюр, нужно не только придумать модели одежды, которые понравятся требовательным потребителям, но и соблюдать ряд требований.
- 70% изделий должно быть изготовлено вручную.
- Себестоимость наряда обязательно должна быть высокой, необходимо использовать только дорогие ткани и нити высокого качества.
- У вас должен быть свой Дом Мод, который находится в Париже.
- Два раза в год модельер обязан делать показ новых коллекций.
- Не менее двадцати человек должны работать в Доме мод и участвовать в показах новых моделей.
Такие строгие требования придуманы, скорее всего, для того, чтобы создать свой Дом моды могли только самые влиятельные модельеры времени. Сегодня в Париже не больше 20 Домов, изделия от-кутюр производят Christian Lacroix, Chanel, Yves Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier, Valentino и другие.
Конечно, новые модели одежды можно приобрести только после показа. Но те модели, которые вышли из моды, можно купить в Париже по сниженным ценам.
Возможно вам будет интересно знать о моде Франции в лицах.
Памяти Пьера Кардена
Как великий кутюрье шил костюмы для Большого театра, дружил с Майей Плисецкой и вдохновлялся полетом Гагарина
29 декабря 2020 года ушел из жизни легендарный Пьер Карден.
Ему было 98 лет.
За любовь к СССР и России его прозвали «красным кутюрье». ТАСС рассказывает, что связывает модельера с нашей страной.
Одежда «мира завтрашнего дня»
«Пьер, продавайте дорого — талант должен быть оплачен», — так напутствовал Кардена Кристиан Диор, когда тот создал собственный Дом моды
«Когда я начинал, то был самым молодым кутюрье в Париже. Теперь я самый старый. То, что я все еще здесь, — необыкновенно», — говорил о себе Пьер Карден. В 1946 году, на заре своей карьеры, он делал костюмы для фильма знаменитого Жана Кокто. Затем работал у Кристиана Диора, создавая с ним знаменитый стиль New Look. А уже в 1950 году — в 28 лет — основал собственный Дом моды.
Кардена называют главным футуристом от моды. «Больше всего нравится одежда, которую я придумываю для той жизни, что еще не существует: для мира завтрашнего дня», — говорил он. Даже сейчас, спустя более чем полвека, некоторые его модели кажутся слишком смелыми — возможно, так представляли себе писатели-фантасты одежду людей XXI века. Но многие его изобретения, напротив, стали для нас привычными — и мы носим их до сих пор. Например, платья-баллоны, одежду из лака и винила или ботфорты. А черные колготки — универсальная вещь, которую сегодня никто не назовет модным аксессуаром — тоже были изобретены Карденом и когда-то считались уродливыми и странными. На заре карьеры Карден сделал костюмы и маски для фильма Жана Кокто «Красавица и чудовище» Карден был первым, кто стал продавать свои модели в универмаге и не по заоблачным ценам — так высокая мода стала доступна не только высшему свету. Он первым создал коллекцию мужской одежды: до него считалось, что мода — это только для женщин.
Модельера даже называют одним из основоположников стиля унисекс. Хотя сам он с этим не был согласен.
Я люблю, когда мужчина — это мужчина, а женщина — это женщина. Думаю, там просто кто-то что-то не так понял. Я не люблю серединки
— Пьер Карден, из интервью газете «Комсомольская правда»
Пьер Карден стал первым, кто начал одевать не только женщин, но и мужчин
Еще одно изобретение кутюрье — длинные пиджаки без воротников, созданные для The Beatles. Карден недаром шил для актеров и музыкантов: когда ему было 20, он мечтал стать артистом балета. Не сумев блистать на сцене, он подобрался к ней из-за кулис.
Кутюрье всегда вдохновлялся кино и сценой. В 1956 году на одном из его показов модели демонстрировала балерина Клод Бесси (слева). А специально для группы The Beatles Карден создал костюмы с пиджаками без воротников (справа)
Кутюрье и балерина С балетом Кардена навсегда связала его подруга и муза — великая Майя Плисецкая. Они познакомились во Франции — советские артисты приехали на фестиваль в Авиньоне, и балерина танцевала «Кармен-сюиту». Еще спустя несколько месяцев артистка выступала в Гранд-опера, а после должна была идти на прием. Модельер и танцовщица встретились в отеле, где она остановилась. И Плисецкая призналась, что не знает, что надеть на светский раут.
Мне вдруг захотелось, чтобы Майя была самой элегантной на этом вечере.
— Пьер Карден, из интервью газете «Аргументы и факты»
Сама она меня, естественно, ни о чем не попросила, но я понимал, что, даже будучи примой Большого, она не может позволить себе купить вечернее платье, в котором могла бы достойно выглядеть. Ничего не сказав Плисецкой, я позвонил в свое ателье, и через час мой бессменный портной Отелло был в гостинице с платьем для Майи, которое я осмелился сам для нее выбрать«У моего любимого Кардена фантастические силуэты. Небывалые. Как в свое время Боттичелли», — говорила Майя Плисецкая
Плисецкая всегда любила одеваться элегантно. До первых поездок за границу ей приходилось покупать одежду у спекулянтки — та перепродавала втридорога платья, полученные от жен дипломатов. После того вечера в Париже Плисецкая стала одеваться у Кардена. Он дарил ей модели, многие из которых создавал специально для нее.
«Майя была счастлива, — рассказывал мастер впоследствии. — Тем более что, как она мне однажды поведала, по возвращении в СССР у нее, как правило, отбирали все подарки, за исключением одежды».
«Технический трюк решения Кардена был прост. Он приподнял к талии боковые сборки платьев петербургских модниц и… высвободил ноги, при этом не меняя женского силуэта той поры. Любое движение стало возможным», — писала Майя Плисецкая о костюмах, сшитых кутюрье для «Анны Карениной»
А позже дружба переросла в сотрудничество. Майя Плисецкая работала над постановкой «Анны Карениной» и не знала, что делать с костюмами, ведь во времена Толстого женщины носили длинные платья с турнюрами. «В таком костюме и походить толком не походишь, а тут — танцуй, — писала она в автобиографии. — Перенести же действие в абстракцию — никакого желания не было. Какая же, к черту, Анна Каренина в тренировочном трико!» Снова встретившись с Карденом в Париже, она рассказала ему об этом и добавила: «Вот бы вы, Пьер, сделали костюмы для «Анны».
«А какие платья сделал Карден для моей «Чайки»!.. — писала Плисецкая. — И еще — «Дама с собачкой». Всего одно платье. Но какое!» (слева — сцена из балета «Чайка», справа — из «Дамы с собачкой»)
Позже они работали вместе в «Чайке» и в «Даме с собачкой». Но на афишах Большого имя модельера писать запретили. Оно появилось там лишь несколько лет спустя.
Кутюрье и балерина дружили до самой ее смерти. Она называла его «мой любимый Карден» и «человек с абсолютным вкусом». А на все вопросы о стиле в одежде отвечала: «Я предпочитаю уже много лет персонально Пьера Кардена».
2)}»>
У меня только Карден. Любое платье надень — все Карден
— Майя Плисецкая
Плисецкая была не единственной, кто связывал Кардена с нашей страной. Модельера восхищало здесь многое.
«Юрий Гагарин открыл мне новый мир, мир огромного бескрайнего космоса, чем навсегда покорил меня как человека и художника», — говорил кутюрье. Его, футуриста от моды, не могла не завораживать тема технического прогресса. В 60-х он создал коллекцию Space, вошедшую в историю моды.
Неудивительно, что кутюрье заинтересовала и родина Гагарина. Он бывал в СССР, а затем и в России, десятки раз.
Пьера Кардена считают главным футуристом от моды
«Все мои творения отражают художественные, социальные и научные события последних 50 лет», — говорил кутюрье
Впервые Карден приехал в Советский Союз в 1963 году.
Модельер вспоминал, как перед поездкой сказал послу СССР во Франции Сергею Виноградову о своей аполитичности и о том, что он не хочет иметь ничего общего с коммунизмом. Дипломат ответил: «Карден, успокойтесь, одним коммунистом больше, одним меньше, какая разница».
Много лет спустя он рассказывал о той поездке. В первую ночь в гостинице мастер проснулся, увидел, что его наручные часы остановились, и вышел в коридор узнать время — голышом, потому что привык спать именно так.
Не прошел я и несколько шагов, как меня кто-то обхватил сзади, оторвал от земли и отнес обратно в номер. Это была женщина огромных габаритов! Как после я узнал, то была дежурная по этажу. Я так и не понял, что она тогда подумала обо мне. Ведь я не знал русского, а она — французского
— Пьер Карден, из интервью газете «Труд»
«Хорошо одетый человек — тот, кто считается с собой и с другими», — был уверен Пьер Карден.
На фото — кутюрье, его модели и британский актер Питер Устинов, 1989 год
Однажды его путешествие совпало с визитом в Москву тогдашнего президента Франции Жоржа Помпиду. Вернувшись в Париж, кутюрье встретился с первой леди, которая шутливо пожаловалась, что Карден в СССР популярнее президента. Как вспоминал модельер, она сказала: «Мне передали номер газеты «Труд», в которой интервью с вами занимает чуть ли не большее место, чем сообщение о переговорах моего мужа с господином Брежневым!»
Кутюрье говорил, что его потрясла трагедия Чернобыля. На фото — Федерико Майор Сарагоса (на тот момент — генеральный директор ЮНЕСКО) и Пьер Карден с жителями деревни Опачичи, расположенной в Чернобыльской зоне отчуждения
В начале июня 1991 года Карден как посол ЮНЕСКО побывал в Чернобыле — общался с людьми, вернувшимися после эвакуации в родные села. А в конце того же месяца у модельера прошел показ на Красной площади.
Тогда еще никто не предполагал, что СССР остались считаные месяцы, а железный занавес скоро рухнет навсегда. И то, что по главной площади Советского Союза вместо солдат ходили женщины в платьях, казалось невероятным. «Я стояла рядом с Карденом, глазам не веря, прося ущипнуть меня покрепче, желая убедиться, что явь-то — не сон», — писала позже Майя Плисецкая. Кутюрье называл этот показ одним из самых волнующих моментов в своей жизни.
В последний раз Пьер Карден приезжал в Москву в 2013 году. Тогда ему был вручен орден Дружбы.
«У меня всегда была настоящая страсть к России. Этот народ очень храбрый», — говорил Карден
«Таланта и вкуса недостаточно, только стиль имеет значение», — говорил мастер. Сегодня «от Кардена» и «стильно» — это практически синонимы.
При подготовке материала использованы фрагменты интервью Пьера Кардена российским СМИ, автобиография Майи Плисецкой «Я, Майя Плисецкая», кадры из фильма «Красавица и чудовище» с портала filmpro.
ru и другие открытые источники
Над материалом работали:
{{role.role}}: {{role.fio}}
Использованы фотографии: ТАСС(Александра Конькова, Павла Максимова, Александры Мудрац, Анатолия Колесника), AP Photo, Wojtek Laski/Getty Images, Burger/ullstein bild via Getty Images, AGIP/RDA/Getty Images, Harry Hammond/V&A Images/Getty Images, Keystone/Hulton Archive/Getty Images, Evening Standard/Getty Images
Поделиться
История высокой моды: хронология
История высокой моды богата и удивительна!
Стоимость модных брендов
Пожалуйста, включите JavaScript
Стоимость модных брендов
By Chere Di Boscio
Имя французское. Правила французские. Внимание к деталям — французское. Так что вы можете быть удивлены, узнав, что вся история высокой моды началась с… англичанина.
На самом деле этот человек, Чарльз Фредерик Ворт, был не только знаковой фигурой в истории высокой моды, но и преобразил индустрию моды несколькими очень важными способами.
В середине 1800-х годов, когда Ворт начал шить, в моде преобладали индивидуальные портные, всегда женщины. Эти дамы создавали наряды в соответствии с требованиями их богатых клиентов. И часто то, что они требовали, было довольно «то же самое», что было в моде в то время. Ничего слишком захватывающего. Ничего слишком инновационного.
Ворт работал в текстильном магазине и убедил своих работодателей, что он тоже может шить одежду. А вообще это было возмущение. Он встретил сильное сопротивление: тогда для мужчин было так же необычно быть дизайнерами одежды, как сегодня для женщин было бы необычно работать строителями. Но поскольку он был умен, связан и талантлив, он преуспел.
Изображение вверху: Одно из платьев ВортаЖена-модель
Ворт использовал свою жену Мари, молодую и привлекательную, для демонстрации своих творений на публике и убеждения людей в своих способностях. Мари Ворт удалось показать несколько набросков своего мужа некой мадам Меттерних, австрийской принцессе и жене посла в Париже, и ей понравилось то, что она увидела.
Вскоре принцесса поручила Ворту создать для нее платье, которое она надела на бал, где присутствовала императрица Евгения. Императрица была совершенно очарована платьем мадам Меттерних и попросила сообщить детали дизайнера. Вскоре после этого был создан House of Worth, как и концепция «дизайнера одежды», а вместе с ней и модный лейбл (Worth был первым, кто написал свое имя на бирке внутри одежды). Роль женщин в мире моды вскоре сведется в основном к роли «petites mains» (маленьких рук), а мужчины едва ли не монополизируют создание моды. О, да, да?
Вот еще несколько очень интересных фактов и цифр о самой эксклюзивной моде в мире.
История высокой моды: хронология Императрица Евгения в платье Worth. Источник: Wikipedia. Париж, где роскошная мода продавалась элитным женщинам из высших слоев общества. 1868 : Чтобы установить спецификации для определения того, что представляет собой «дом высокой моды», Le Chambre Syndicale de la Haute Couture был создан в качестве первого привратника в отрасли.
Они решили, что «от кутюр» состоит из одежды, которая:
- Сшита на заказ по размеру владельца
- Сшита вручную опытными мастерами, специализирующимися в одной области (например, вышивка, шитье, бисероплетение и т. д.)
- Из ткани и материалы высочайшего качества
- Эксклюзивный дизайн и подгонка под каждого клиента
1908: Фраза «от кутюр» (буквально «высокое шитье») была придумана Chambre Syndicale.
1921: Французская пресса создала PAIS (Ассоциацию защиты художественных отраслей промышленности Saisonnieres) для защиты кутюрных моделей от копирования. Чтобы гарантировать авторские права дизайнеров, их творения фотографировались на модели или манекене спереди, сзади и сбоку в качестве доказательства.
Изображение: Ralph & Russo couture 2016 1945: Строгие правила Le Chambre Syndicale de la Haute Couture были установлены для того, чтобы определить, может ли лейбл высокой моды считаться таковым.
Около 100 лейблов прошли квалификацию. Чтобы соответствовать их критериям, дом должен был обеспечить соблюдение нескольких пунктов, в том числе:
– Дизайн должен быть выполнен на заказ для частных клиентов с одной или несколькими фурнитурой
– В каждом ателье должно быть не менее 20 сотрудников посох
– Каждый сезон дом высокой моды должен представлять парижской прессе коллекцию из не менее 35 коллекций как дневной, так и вечерней одежды.
Эти правила (и многое другое) действуют по сей день.
1966: Первый бутик высокой моды был основан первопроходцем Ивом Сен-Лораном, когда он запустил Saint Laurent Rive Gauche. Вскоре последовали и другие бренды, в том числе Pierre Cardin, Andre Courreges, Ted Lapidus и Emanuel Ungaro. Сегодня клиенты должны записаться на частную встречу в ателье дизайнера.
1970: Количество модных домов сократилось до 19.
. Многие дизайнеры возлагают вину на строгие правила Le Chambre Syndicale de La Haute Couture, но другие важные факторы включают рост более дешевой, массовой моды с использованием синтетических материалов и повсеместную рецессию. Тьерри Мюглер и Кристиан Лакруа покинули Chambre в это время.
1980-е: Рост ближневосточных нефтяных состояний и западной экономики стимулировали рост спроса на одежду высокой моды.
Изображение: Christian Lacroix couture Новое тысячелетие: трагедия и надежда?2010: Безумно творческий и исключительно талантливый Александр Маккуин совершает самоубийство.
2011: Джон Гальяно, возможно, один из самых талантливых дизайнеров высокой моды в истории, уволен из Dior.
2012: Андреа Брокка названа самым молодым модельером в мире. Он открыл свой магазин высокой моды в Дубае в возрасте 16 лет, обслуживая в основном представителей ближневосточной королевской семьи.
2013: Рэд Хурани представил первую в истории кутюрную коллекцию унисекс.
2014: Кристиан Диор провел в Шанхае первое шоу высокой моды. Ralph & Russo стал первым британским брендом за более чем 100 лет участия в Неделе высокой моды. Всего 12 модных домов представили в Париже сезон осень-зима 14-15 кутюр. Только двое были настоящими французами (Шанель и Диор).
2015: Дом Chanel владеет дочерней компанией Paraffection, созданной для поддержки кустарного производства. Он включает в себя величайшие в мире Ateliers d’Art, в том числе Desrues (специализируется на украшениях и пуговицах), Lemarie для перьев, Lesage для вышивки, Massaro для изготовления обуви и Michel для шляп.
Изображение: Джон Гальяно для Dior couture2017: Основными покупателями Haute Couture сегодня являются уже не французские светские львицы, а покупатели из России, Китая и Ближнего Востока. Прекрасные предметы одежды могут расти в цене с годами и часто считаются предметами коллекционирования, что делает их разумным вложением — если у вас есть средства для начала!
2020: Индустрия высокой моды уничтожена коронавирусом.
Мало того, что многие шоу вынуждены стать виртуальными, клиенты не заинтересованы в покупке, поскольку щедрые мероприятия по всему миру отменены на неопределенный срок.
Такова история высокой моды. Что принесет будущее? Время покажет.
Главное изображение: Chanel
- Автор
- Последние сообщения
Чере Ди Бошио
Основатель и главный редактор журнала Eluxe
Искусство и аспирантура в области прикладной лингвистики и образования. Ее долгая журналистская карьера охватывает несколько континентов: она редактировала и писала статьи для престижных журналов в Торонто, Дубае, Париже, Лондоне и Буэнос-Айресе. Узнайте больше об обширной карьере Чере в LinkedIn.Последние сообщения Шере Ди Бошио (посмотреть все)
История высокой моды в горшке
Высокая мода, возможно, зародилась во Франции, но это была концепция, рожденная англичанином, когда-то знаменитым, но теперь в значительной степени забытым мейнстримом.
Родившийся в 1825 году, Чарльз Фредерик Ворт начал свое обучение в Лондоне, а затем переехал в Париж в 1845 году и работал продавцом одежды у Гагелина.Он окончил факультет шитья и получил признание за показы на Большой выставке 1851 года в Лондоне и на Всемирной выставке в Париже 1855 года. В 1858 году The House of Worth открыл свои двери и стал одним из первых домов, которые использовали живые модели для демонстрации дизайна клиентам. Все вечерние платья Ворт отличались богатой текстильной отделкой и орнаментальной вышивкой.
Со временем Ворт стал известен как «Отец высокой моды». Среди известных клиентов были императрица Евгения, жена императора
Наполеона III; Елизавета, императрица Австрии и королева Венгрии; Луиза, королева Швеции; Мария Кристина, королева Испании; и Ранавалона, королева Мадагаскара.
Модельеры начала 20 века, такие как Жак Дусе (основан в 1871 г.), Руфф (основан в 1884 г.), Жанна Пакен (основана в 1891 г.), Калло Сёр (основана в 1895 г.
), Поль Пуаре (основана в 1903), Луиза Шерюи (основана в 1906 г.), Мадлен Вионне (основана в 1912 г.), Эльза Скиапарелли (основана в 1927 г.) продолжали продвигаться вперед
Наследие Ворта заключалось в преобразовании индустрии одежды в то, что мы могли бы теперь назвать индустрией моды, и, вышивая свое имя на каждой произведенной им одежде, он был пионером концепции модного бренда.
Мир Высокой Моды. Современный взгляд Скиапарелли на вышивку в сотрудничестве с французским вышивальным домом Lesage, интерпретирующим мотивы, разработанные Кристианом Бераром, Жаном Кокто и Сальвадором Дали, помог представить миру французскую высокую моду.
Габриэль Бонер Шанель (Коко) основала модный бренд Chanel в 1909 году, и ей приписывают освобождение женщин от ограничений корсета и популяризацию «повседневного шика».
Сначала она нанимала русских иммигрантов для работы в своей мастерской вышивки, реализуя свои дизайны, прежде чем расти и развивать свое видение в течение 19 лет.20-х и 30-х годов. К началу Второй мировой войны, когда она закрыла свои магазины, заявив, что «это было не время для моды», у нее работало 3000 женщин.
На протяжении своей яркой и противоречивой жизни она создала знаменитый костюм Шанель и маленькое черное платье, а американский Vogue сравнил «маленькое черное платье» Шанель с автомобилем Форд, намекая на его почти всеобщую популярность в качестве основы моды.
Ее модели часто представляли собой обтекаемые силуэты с нежным тюлем, кружевом или вышивкой, добавляющие женственности и романтики.
Коко Шанель умерла в 1970 году, а Карл Лагерфельд стал главным дизайнером и креативным директором в 1983 году. Модный дом стал сильнее, чем когда-либо, поскольку Лагерфельд продолжает копаться в архиве Chanel в поисках вдохновения сезон за сезоном, доказывая, что первоначальное видение Шанель было таким же вневременным, как и это было революционно.
Еще один знаменитый французский кутюрье, Кристиан Диор, начал работать под руководством модельера Робера Пиге. Пиге был рассадником новых талантов: Диор работал вместе с Пьером Бальменом, а его место занял Марк Бохан. Диор сказал о своем времени в Piguet: «Робер Пиге научил меня достоинствам простоты, благодаря которым должна рождаться истинная элегантность.
В 1940 году Диор был отозван из мира моды, чтобы пройти обязательную военную службу. Мало что известно о следующих двух годах его жизни до окончания службы.
В 19В 42 году, когда Франция была оккупирована, Диор присоединился к модельеру Люсьену Лелонгу, производя платья от кутюр для жен нацистских офицеров и коллаборационистов.
Его давний соратник Алексис, барон де Реде, утверждает, что Диор передал конфиденциальную информацию своей сестре во французском сопротивлении. (Позже он почтил ее, назвав в ее честь свой дебютный аромат Miss Dior).
Дом Кристиана Диора был основан 16 декабря 1946 года, но многие называют 1947 годом истинного зачатия, поскольку именно в этом году Диор представил свою дебютную коллекцию. Довоенная мода была ограничена нормированием по всей Европе, и впоследствии дизайн стал простым и сдержанным. Напротив, для среднего платья Dior использовалось 20 ярдов ткани, и оно задавало тон возвращению Парижа в 9-й век.0005
международная сцена моды. На дебютном показе Dior представил 90 различных образов, что побудило Кармель Сноу, редактора влиятельного американского Harper’s Bazaar, назвать влиятельную коллекцию «New Look».
Последним высокопоставленным креативным директором Dior был знаменитый бельгийский модельер-минималист Раф Симонс. (Как показано в фильме 2015 года «Диор и я») Дебютная коллекция Саймона Dior осень-зима 2012 года называлась «Новая мода» и содержала отсылку к началу нового Dior благодаря работе Симонса.
После смерти Диора в 1957 году Ив Сен-Лоран занял пост дизайнера Высокой моды и оставался в компании до 1962 года.
По словам Джесс Картнер-Морли из Guardian, коллекция дизайнера «сделала больше ссылок на мистера Диора, чем на дом Dior», а сам Саймонс заявил: «Я хотел, чтобы она была связана с кодами Dior, но чтобы в ней было больше энергии». . Наследие Кристиана Диора во многом живет в доме, который носит его имя.
В 1970 году восемнадцатилетний Жан Поль Готье был нанят Пьером Карденом на основании присланных ему эскизов. Всего шесть лет спустя Готье выпустил свою первую индивидуальную коллекцию и год за годом совершенствовал свой стиль, пока не стал известен как «ужасный ребенок» французской модной сцены.
С 2003 по 2010 год он был креативным директором Hermes, который инвестировал в свой бренд Jean Paul Gaultier.
Вплоть до 2014 года он разработал три коллекции: собственную одежду от кутюр и линию готовой одежды для мужчин и женщин. На показе весна-лето 2015 он объявил, что закрывает лейблы готовой одежды, чтобы сосредоточиться на своей первоначальной страсти — высокой моде.
Еще одним первопроходцем был уроженец Бейрута Эли Сааб, который в 18 лет открыл свое первое ателье с 15 сотрудниками. Его откровенно женственная эстетика и романтические платья, инкрустированные кристаллами, представляют собой ослепительное слияние ближневосточных деталей и европейской чувственности. Он приобрел местную известность, когда высшее общество Бейрута начало носить его вещи, а затем заработал международную известность после того, как Холли Берри надела платье от Elie Saab, когда она выиграла Оскар за «Бал монстров».
С середины 20-го века художник-вышивальщик С. Лок поддерживал самые громкие имена в мире моды.
