Килиан хеннесси: вся информация и главные работы

вся информация и главные работы

Описание

Работал над 95 ароматами для бренда: By Kilian

Биография

Килиан Хеннесси (во франкоязычной транслитерации — Килье́н Энси́) — французский предприниматель, основатель и креативный директор парфюмерного бренда Kilian.

Родился 27 марта 1972 года в пригороде Парижа в семье наследников династии, с 1765 года владеющей коньячным брендом Hennessy. Был назван в честь своего дедушки Килиана Хеннесси — основателя группы компаний LVMH, который принимал наибольшее участие в воспитании внука. Его детство прошло в семейном поместье в городе Коньяк на западе Франции.

Получил образование в CELSA, школе коммуникаций при Сорбонне. На старших курсах прошёл стажировку в рекламном отделе Kenzo Parfums, а темой своей магистерской работы выбрал семантику запахов. Увлёкшись изучением того, как ароматы описываются в литературе, какое значение им придают писатели, а также особенностями языка в парфюмерной рекламе, он некоторое время осваивал основы составления ароматов. Среди его наставников был Жак Кавалье-Белльтрюд, познакомивший Хеннесси с сырьём и нотами, а позже — Тьерри Вассер, с которым будущий предприниматель изучил историю парфюмерии и принципы построения композиций. 

После окончания школы работал в парфюмерных департаментах Dior, Paco Rabanne, Alexander McQueen и Giorgio Armani, а в 2007 году основал собственный бренд by Kilian (позже переименован в Kilian). Хеннесси осознанно использовал в названии марки только своё имя: отказавшись в юности участвовать в управлении коньячной империей, он хотел выйти из тени громкой фамилии своей семьи и построить собственный бизнес самостоятельно.

Несмотря на то, что основатель изучал ремесло создания композиций, он выступает только арт-директором своего бренда. За большинством ароматов Kilian стоит Калис Беккер; также бренд сотрудничал с Сидони Лансессёр, Альберто Морийясом, Франком Фёльклем, Онорин Блан и другими парфюмерами. Визуальный стиль и смысловая нагрузка ароматов построена вокруг тем соблазнения, провокации и роскоши, а целью своей работы автор ставит возвращение парфюмерии её первоначального статуса «высокого» искусства.

К своими самыми яркими ольфакторными воспоминаниям детства Хеннесси относит характерный аромат своего дедушки, пользовавшегося Eau Sauvage и набивавшем по утрам трубку табаком, а также белоцветочные духи, любимые женщинами в его семье — мамой, бабушкой и сестрой. Именно здесь, по словам автора, берёт начало его любовь к туберозе, впервые воплощённая в Beyond Love из дебютной линейки 2007 года и впоследствии выраженная во множестве ароматов его марки. Тот же аккорд белых цветов, построенный вокруг нот туберозы, жасмина и нарцисса, Хеннесси использовал в индивидуальном аромате, созданном им в качестве свадебного подарка для своей будущей жены Элизабет.

В феврале 2016 года основатель продал бренд Estée Lauder, сохранив за собой полномочия президента и креативного директора.

Читайте также

27.10.2022 в 12:20

Moresque посвятили новый аромат английскому поэту Байрону

27.10.2022 в 11:43

Les Eaux Primordiales пополнили коллекцию Superfluide ароматом Cèdre

26.10.2022 в 13:15

Imaginary Authors выпустили новый аромат In Love With Everything

26.10.2022 в 12:01

Ультрафиолет: Айрис Лоу стала лицом нового аромата Dylan Purple от Versace

26.10.2022 в 11:01

Boadicea the Victorious показали ароматы Gentle и Ice Twist

26.10.2022 в 10:10

Сандал и фиалка: Chloé пополнили коллекцию Atelier des Fleurs двумя ароматами

Лучшие статьи

Феномен Ganymede Marc-Antoine Barrois: вечность, футуризм, Квентин Биш

Сирень, кожа и винтаж без замшелости: 15 лучших ароматов 2021 года

Радикальная роза и парижский мускус: знакомимся с ароматами Matiere Premiere

Дракон, Мисима, деконструкция: 3 японских по духу аромата

Синтетические джунгли: Encelade от Marc-Antoine Barrois

Моя отдушина: 4 аромата для успокоения и расслабления

8 лучших духов с запахом пиона: Dior, Ella K, Ex Nihilo

Интересные подборки

Морские ароматы для женщин Лучшие нишевые ароматы для мужчин Лучшие духи, спреи и мисты для тела Мужские ароматы с нотой табака Селективные ароматы для женщин Самые комплиментарные ароматы для женщин Терпкие ароматы для женщин Недорогие ароматы для женщин Парные духи для мужчин и женщин Лучшие ароматы L’Occitane en Provence

Kilian Hennessy

Портфолио

99 ароматов

• Good Girl Gone Bad

  By Kilian

  Парфюмерная вода

  99

  2012 Женский

• Love, don’t be shy

  By Kilian

  Парфюмерная вода

  43

  2007 Женский

• Vodka on the Rocks

  By Kilian

  Парфюмерная вода

  29

  2014 Унисекс

• Black Phantom

  By Kilian

  Парфюмерная вода

  34

  2017 Унисекс

• Intoxicated

  By Kilian

  Парфюмерная вода

  48

  2014 Мужской

• Rolling in Love

  By Kilian

  Парфюмерная вода

  32

  2019 Унисекс

• Bad Boys Are No Good But Good Boys Are No Fun

  By Kilian

  Парфюмерная вода

  48

  2018 Унисекс

• Playing With The Devil

  By Kilian

  Парфюмерная вода

  36

  2013 Женский

• Moonlight in Heaven

  By Kilian

  Парфюмерная вода

  38

  2016 Унисекс

• Woman in Gold

  By Kilian

  Парфюмерная вода

  30

  2017 Женский

• Good Girl Gone Bad Extreme

  By Kilian

  Парфюмерная вода

  19

  2017 Женский

• Forbidden Games

  By Kilian

  Парфюмерная вода

  37

  2012 Женский

• Bamboo Harmony

  By Kilian

  Парфюмерная вода

  33

  2012 Унисекс

• I Don’t Need A Prince By My Side To Be A Princess

  By Kilian

  Парфюмерная вода

  43

  2018 Женский

• Killing Me Slowly

  By Kilian

  Парфюмерная вода

  37

  2014 Женский

• Back to Black

  By Kilian

  Парфюмерная вода

  51

  2009 Унисекс

• Liaisons Dangereuses

  By Kilian

  Парфюмерная вода

  38

  2007 Унисекс

• Straight to Heaven

  By Kilian

  Парфюмерная вода

  17

  2007 Мужской

• Fun Things Always Happen After Sunset

  By Kilian

  Парфюмерная вода

  32

  2019 Унисекс

• Kissing Burns 6. 4 Calories A Minute. Wanna Workout?

  By Kilian

  Парфюмерная вода

  44

  2018 Унисекс

• Dangerously in Love

  By Kilian

  Парфюмерная вода

  30

  2014 Унисекс

• Angels’ Share

  By Kilian

  Парфюмерная вода

  20

  2020 Унисекс

• Flower of Immortality

  By Kilian

  Парфюмерная вода

  32

  2013 Унисекс

• Voulez-Vous Coucher Avec Moi

  By Kilian

  Парфюмерная вода

  18

  2015 Унисекс

• Let’s Settle This Argument Like Adults, In The Bedroom, Naked

  By Kilian

  Парфюмерная вода

  34

  2018 Унисекс

• Criminal of Love

  By Kilian

  Парфюмерная вода

  36

  2014 Унисекс

• I Never Make The Same Mistake Twice, Unless They’re Crazy Hot

  By Kilian

  Парфюмерная вода

  21

  2020 Унисекс

• Kisses Don’T Lie

  By Kilian

  Парфюмерная вода

  35

  2014 Женский

• In the City of Sin

  By Kilian

  Парфюмерная вода

  24

  2012 Женский

• Smoke for the Soul

  By Kilian

  Парфюмерная вода

  25

  2014 Унисекс

• Yes I Was Madly In Love, But That Was Yesterday

  By Kilian

  Парфюмерная вода

  40

  2018 Унисекс

• I Don’t Need A Prince By My Side To Be A Princess — Rose de Mai

  By Kilian

  Парфюмерная вода

  21

  2019 Женский

• Dark Lord

  By Kilian

  Парфюмерная вода

  14
  2018 Мужской

• Apple Brandy

  By Kilian

  Парфюмерная вода

  23

  2013 Унисекс

• Light My Fire

  By Kilian

  Парфюмерная вода

  23

  2014 Мужской

• Gold Knight

  By Kilian

  Парфюмерная вода

  11

  2017 Мужской

• Rose Oud

  By Kilian

  Парфюмерная вода

  15

  2010 Унисекс

• Roses on Ice

  By Kilian

  Парфюмерная вода

  10

  2020 Унисекс

• Good girl gone Bad Eau Fraîche

  By Kilian

  Парфюмерная вода

  11

  2020 Женский

• Amber Oud

  By Kilian

  Парфюмерная вода

  14

  2011 Унисекс

Вам могут быть интересны

Сидони Лансессёр

Парфюмер

94 аромата

Альберто Морийяс

Мастер-парфюмер

455 ароматов

Бенуа Лапуза

Парфюмер

119 ароматов

Калис Асанчеева-Беккер

Парфюмер

132 аромата

Кристиан Провенцано

Парфюмер

153 аромата

Доротея Пио

Парфюмер

73 аромата

«Так, как я, в духи не вкладывается никто»: Килиан Хеннесси о судьбе нынешней парфюмерии

— Понятно, что вам сто раз задавали этот вопрос, но давайте проясним для галочки: вы всегда знали, что не будете заниматься семейным бизнесом?

— Да, всегда. Вот вы знаете Бранкузи, скульптора? Какое‑то время он был подмастерьем Родена, но быстро с ним расстался, сказав, что «в тени большого дерева ничего хорошего не вырастет». Я тоже хотел отдельную делянку, где смог бы цвести и пахнуть. Конечно, последним можно заниматься и под семейным зонтиком: взять хотя бы Франсуа-Анри Пино, управляющего холдингом Kering (группой компаний, в которую входят премиальные бренды мировой величины. — Прим. ред.), — тот не был люксовым, когда его основал Пино-старший, люксовым его сделал сын, полностью перекроив структуру компании. Но такой путь — сложный.

— Вы даже фамилию свою убрали из названия собственного бренда — кстати, мы вчера поспорили с супругом, почему вы это сделали. Моя версия такая: вам хотелось, чтобы вас вообще никак не ассоциировали с вашей семьей. Версия супруга: фамилию вам запретил использовать бренд Hennessy, чтобы не было путаницы.

— Не угадал никто: слово Hennessy я не могу использовать юридически, потому что такой бренд уже есть.

— Но это же ваша настоящая фамилия!

— Ну да, но таков французский закон, в нем есть масса прецедентов. Например, был такой человек — кто‑то там Шанель — и он попытался назвать свое дело соответствующе: «что‑то там Chanel». Но законники решили, что вместе с названием он незаслуженно получит все преимущества оригинального бренда Сhanel. И запретили ему.

— Но вы, если бы могли, поместили бы фамилию Хеннесси на этикетку?

— Нет. У меня достаточно редкое имя — не Александр и не Сара, оно запоминается и неплохо звучит.

— А почему из всех возможных областей применения ваших талантов вы выбрали именно парфюмерию?

— Мне кажется, что получилось ровно наоборот — это парфюмерия меня выбрала. Я пять лет учился в CELSA, школе коммуникаций при Сорбонне. В конце второго года студенты получают DEUG — диплом об общем высшем образовании, а последние три года — magistère, магистратуру, по окончании которой защищаешь магистерскую диссертацию и получаешь диплом о полном высшем образовании. В нашей магистерской группе было всего двадцать пять человек, и считалась она элитной: конкурс был очень большим. Но вышло так, что в начале пятого года к нам пришел очень злой директор CELSA и сообщил, что министр культуры решил свернуть нашу магистерскую программу. Выходило, что студенты, выдержавшие сложные экзамены и проучившиеся почти пять лет, в итоге получили бы простые «двухлетние» дипломы. Чтобы успеть до закрытия программы, нам нужно было написать диссертацию за шесть месяцев, параллельно учась, — очень сложно. Все студенты стали думать, как это осуществить, и тут я вспомнил про свою стажировку в рекламном отделе Kenzo Parfums. Где, в частности, изучал особенности языка и семиотики в парфюмерной рекламе…

— Так, становится теплее.

— Да. В общем, я решил использовать в дипломе уже имеющиеся наработки — для быстроты. Но особенность французской системы высшего образования такова, что свой диплом ты должен начать с вопроса, который остался неотвеченным в предыдущем дипломе на ту же тему…

— М-м-м…

— …то есть ты идешь в университетскую библиотеку и читаешь все написанные до тебя дипломы на тему, скажем, парфюмерии. Мне повезло: их было всего пять, кажется. При этом все заканчивались одним и тем же вопросом: как говорить о запахах? У обоняния, в отличие от других чувств, нет своего универсального, всем понятного словаря. Например, слово «собака» есть в большинстве языков, но, говоря о запахах, мы не называем их, потому что нет соответствующих слов, а только сравниваем с другими вещами: «пахнет кожей», «свежий, как яблоко» и т. д. Есть, конечно, язык, на котором говорят парфюмеры, — в нем примерно три тысячи слов, и они совпадают с названиями самых распространенных душистых веществ в парфюмерной палитре. Но я на этом языке не говорил. Как же я сделал собственную жизнь легче? Поступил в парфюмерную школу.

— И сразу увязли, да?

— В первый же день. Я начал изучать душистые вещества и пропал. Или, наоборот, нашел себя: сразу стало ясно, что это мое, ничего интереснее я уже не найду.

— Но и семья ваша занимается довольно «парфюмерным» делом: все-таки ассамбляж коньяка во многом напоминает создание духов.

— Согласен. Парфюмерия — тема, достаточно близкая к коньяку, но при этом достаточно от него удаленная, чтобы мне было комфортно (смеется).

— В итоге вы защитили диплом и сразу нырнули в парфюмерию. Вы работали в парфюмерных департаментах Dior, Paco Rabanne, Alexander McQueen… Очень разные компании, и опыт ваш, наверное, был очень разнообразным?

— Да. Самым полезным для меня оказался Paco Rabanne. Будучи маркой маленькой, даже крошечной, они хорошо понимают, что единственный способ соревноваться с большими ребятами — играть по собственным правилам, быть креативными. Я плакал, когда уходил от них, это был по-настоящему крутой опыт.

— Как вам работалось с Александром Маккуином?

— Ужасно. Очень тяжело. Я с огромной радостью перешел оттуда в Giorgio Armani — в группу L’Oréal. Но то был последний корпоративный заход перед запуском моей марки.

— Последняя капля?

— Вроде того. К концу работы в Giorgio Armani я почти разочаровался в парфюмерии. Понимаете, я закончил учебу в 1995-м, и вот это десятилетие — с 1985 по 1995 год — было величайшим в истории современной парфюмерии. Смотрите сами: в 1985 году вышли Poison и Obsession, потом Dune, потом Paris, потом Kouros, потом Fahrenheit, потом Eternity, Escape и CK One, Angel, L’Eau d’Issey… Нет другой такой эпохи, не было и не будет. А после 1995-го мы наблюдаем великое «пффф». Великое ничто.

— Что случилось в 1995 году?

— Хороший вопрос. До 1995 года большие бренды вроде Dior и Chanel выпускали духи раз в три-четыре года, не чаще. Каждый новый запуск — событие, проект с большой буквы. Если парфюмер проигрывал другому парфюмеру в борьбе за новый запуск Dior, он рыдал и неделю не ходил на работу. Трагедия. Но сейчас всем плевать: у каждого по тридцать проектов одновременно. А еще раньше духами занимались такие люди, как я, простите за нескромность, — люди, которые учились парфюмерии, старались ее понять, изучали душистые вещества. До 1990-х годов президенты парфюмерных компаний действительно разбирались в духах и могли поддержать разговор с парфюмерами; сегодня эти люди опираются не на знания, а на фокус-группы. И знаете, что хуже всего? Что это работает, во всяком случае, в массовой категории.

— Приведите пример.

— Давайте посмотрим на недавние бестселлеры L’Oréal. Black Opium, La Vie Est Belle, Si — все это хиты из первой десятки продаж, и все они — результат фокус-групп. С другой стороны, засилье коммерции в парфюмерии — это даже неплохо, потому что когда баланс резко смещается в какую‑то сторону, на другой стороне образуется пустота, а природа ненавидит пустоту. И заполняет ее такими людьми, как мы.

— Как раз из L’Oréal вы ушли в свободное плавание, так?

— Я был на волосок от того, чтобы уйти из парфюмерии вообще. Не на кого было равняться, нечем вдохновляться: это сейчас полки трещат под весом нишевых духов, а тогда независимых марок было — раз, два и обчелся.

— Как думаете, сегодня вам было бы сложнее запускаться?

— И да и нет. С одной стороны, конкуренция сейчас сумасшедшая, двадцать лет назад такого не было. С другой стороны, сегодня магазины гораздо больше любят разнообразие и чаще дают шанс молодым маркам: когда я запускал свой бренд, мне приходилось бороться за место на полке с условными Dior и Chanel.

— Вы со своими клатчами, вензелями и шелковыми кисточками, конечно, придумали гениальный ход — сделали духи, по сути невидимый продукт, исключительно заметными в нашем мире, зацикленном на картинке.

— Возможно, но моя мотивация была другой. Вскоре после того, как я ушел из L’Oréal, я ужинал в парижском ресторане Baccarat, а после ужина зашел в маленький музей хрусталя на том же этаже — там как раз проходила выставка винтажных флаконов, сделанных мануфактурой в период с 1880 по 1980 год. Знаете, у меня дома миллион книжек с фотографиями хрусталя Baccarat, но то — старые книжки, не более, в них нет жизни. А там я потерял дар речи. Я был восхищен — и пристыжен: какой контраст между тем, что было, и тем, к чему мы пришли. Мне очень захотелось красоты. Из этого желания, нет — из этой потребности — и выросла моя первая коллекция духов.

— Флаконы у вас действительно очень красивые.

— Я хотел, чтобы было красиво, но при этом просто. Посмотрите: флакон Kilian прямоугольный, угловатый. Простая крышка, пусть и хорошо пригнанная. Металлическая табличка с названием бренда. Но далее — детали: по бокам бежит барельеф, а гравировка на металлической табличке заполнена эмалью — шприцем, вручную.

— А что за орнамент на барельефе?
— Это щит Ахилла, фирменный знак Kilian.

— Щит, выкованный Гефестом за одну ночь?

— На наш ушло чуть больше времени (смеется). Моя первая коллекция была посвящена райскому саду — саду Адама и Евы. В то время парфюмерия уже была увлечена сладостью — сахарной, кондитерской, и мне хотелось эту сладость перепридумать, сделать ее элегантной, дорого звучащей. Поэтому я решил выстроить свою коллекцию вокруг фруктов: во-первых, фруктам присуща красивая и натуральная сладость, во-вторых, есть пересечение с темой запретного плода. Отсюда и барельеф на флаконе — змеи, райское яблоко, виноградные гроздья. Грозди и листья я подсмотрел у себя дома в Париже — это элемент лепнины на потолке, таких много в старых османских домах.

— Но вы понимаете, наверное, что со своей красивой и дорогой упаковкой — лепнинами, эмалями и так далее — вы идете против главной нишевой тенденции последних лет?

— Это какой же?

— Тратить больше денег на формулу, на сами духи, пусть и в ущерб упаковке. Вот какой процент вашего бюджета идет на украшательства?

— Так. Давайте по порядку. Во-первых, сам парфюмерный концентрат — далеко не самая расходная статья парфюмерного производства. Никогда. Даже в моем случае, а ведь я вкладываюсь в композицию больше всех. Нет другого бренда, который тратил бы столько же денег на концентрат.

— Откуда вы знаете?

— Спросите у любого парфюмера из числа тех, с кем я работал.

— Ужасно хочется посадить вас напротив Фредерика Маля и устроить спарринг.

— Я выиграю этот спарринг, гарантирую. Но Фредерик займет почетное второе место.

— Я вас перебила, вы говорили о красоте флаконов.

— Исторически флакон был неотъемлемой частью ценности духов. Взять хотя бы Guerlain в его золотые времена: L’Heure Bleue, Shalimar… Герлен был прагматичным химиком — халат, очки, белые перчатки — и все равно понимал, что Shalimar, главный восточный аромат всех времен, нуждается в названии, которое передавало бы его «восточность», а еще в красивом флаконе — с пробкой в форме веера. Для меня, как и для Герлена, духи складываются из трех вещей: названия, запаха и флакона.

— Получается, уровень, к которому вы стремитесь, — это Guerlain времен своего расцвета?

— Да.

— В одном из интервью вы сказали, что духи должны пахнуть современно. Что значит «современно» применительно к парфюмерии?

— Парфюмерию, звучание духов определяют душистые вещества, аккорды, жанры, характерные для той или иной эпохи. Примечательно то, что любой, даже достаточно далекий от парфюмерии человек, понюхав Giorgio Beverly Hills, скажет: ну, это 1980-е в полный рост. В этом смысле парфюмерия мало отличается от музыки.

— Есть ли какие‑то аккорды, душистые вещества, которые у вас кочуют из аромата в аромат? Что‑то, что с ходу сообщает «нюхателю»: вот Kilian.

— Возможно, но я стараюсь этого избегать. Поймите меня правильно: я не хочу делать духи так, как их делают Серж Лютанс или Жан-Клод Эллена, — при всем моем бесконечном уважении и любви к этим людям. Их творчество, каким бы великим оно ни было, топчется на одном месте. В парфюмерной палитре Эллена порядка двухсот душистых материалов, за ее пределы он почти не выходит.

— А что насчет Калис Беккер? Она сделала для вас много духов, они очень узнаваемые.

— Калис Беккер — фантастический парфюмер, в смысле техничности с ней не сравнится никто, разве что Жак Кавалье (нынешний парфюмер Hermès. — Прим. ред.). Положим, я хочу, чтобы аромат открывался нотой личи: девять из десяти парфюмеров соберут ее из двух или трех всем известных душистых веществ, но Калис соберет ее совершенно иначе, непредсказуемо иначе — она никогда не идет проторенной дорожкой. И поэтому ее аккорды — лучшие. А еще она очень наблюдательна: мало кто так понимает природу. Когда мы делали Beyond Love Prohibited, она три месяца меняла у себя на столе букеты тубероз. Цветки туберозы — новые, трехдневные, недельной давности — пахнут соверешнно по-разному. Все это есть в наших духах.

— Ваши духи, куда ни посмотришь — «хиты», «блокбастеры», «лидеры продаж» и т. д. Что продается лучше всего?

— Good Girl Gone Bad — номер один на всех наших рынках, это 20–25% от всех наших продаж, что совсем немного для нишевой марки. Для сравнения: Baccarat Rouge — 80% продаж Maison Francis Kurkdjian, Aventus — 75% продаж Creed, Santal 33 — 75% продаж Le Labo. Половина продаж Frederic Malle приходится на Portrait of a Lady. У нас такого нет: как раз вчера сидели и считали с нашей российской командой, что и как идет. «Девочка» — четверть продаж, все остальное — примерно по 5%. Это хорошо.

— Мне вот интересно: вы хоть раз выпускали что‑то, что с треском провалилось бы?

— О да. Прошлогодний Dark Lord — вообще не продается. Сейчас я понимаю, что переборщил: ром, тубероза, перец, ветивер — любой их этих компонентов сложно продавать даже по отдельности, не говоря уже об их смеси. Это хорошие духи, я люблю их, но они слишком нишевые.

— Но вы все равно их держите в коллекции?

— Оставлять духи в коллекции или снимать их с производства — это уже не мое решение, а Estée Lauder (компании, в которую входит бренд Kilian. — Прим. ред.). Но: даже если в мире останется всего три человека, которым нравится Dark Lord, у них всегда будет возможность купить рефилл. Мы не отправляем духи и людей, которые их любят, в небытие.

Познакомьтесь с Килианом Хеннесси, экстраординарным парфюмером, который сделает ваш запах более сексуальным | Британский GQ

«Я действительно хотел чувствовать, что моя карьера принадлежит мне, и мне нужно было гордиться тем, чего я достиг»

Семейный бизнес

«Я всегда говорил, что не хочу работать на семья, так что это не было неожиданностью [когда я решила заниматься парфюмерией]. Я отказывался проходить каждую стажировку в Hennessy, не хотел работать на отца. Я не хотел чувствовать, что обязан своей карьерой своей фамилии или своим связям. Я действительно хотел чувствовать, что моя карьера принадлежит мне, и мне нужно было гордиться тем, чего я достиг. Меня воспитывал дедушка и немного отец. Для них ключ к успеху сводился к двум вещам: никогда, никогда не идти на компромисс в отношении качества и понимать культуру различных рынков, а также быть открытым разумом и сердцем, когда дело доходит до культуры».

Разочарование

«Вы никогда не будете полностью довольны духами, которые выпускаете на рынок [когда работаете на крупный бренд]. Несмотря на то, что вы вкладываете много сил в создание новых духов для Armani или McQueen, вы все еще находитесь в процессе воплощения ДНК дизайнера в аромате. Духи как кино, это не только режиссер и актеры, понимаете? У вас может быть два совершенно разных фильма, если вы возьмете на роль Мэг Райан или Гвинет Пэлтроу — даже если они играют один и тот же сценарий, они вкладывают в него разные эмоции. Примерно то же самое и с парфюмом. Режиссером был бы я, но тогда, как в кино, у вас есть свет, монтаж и постановка. Это так много кусочков головоломки, и, честно говоря, я никогда не мог выпустить духи на рынок, поэтому я на 100% горжусь каждым принятым решением. [С моим собственным брендом] Я всегда спрашиваю людей вокруг меня, что они думают о моих ароматах, потому что мне интересно это знать, но я всегда говорю людям, что творчество — это не демократия. Вы не можете этого сделать, иначе вы получите суперпроверенный продукт».

Shutterstock

История Килиана

«Если вы посмотрите на нишевую кустарную парфюмерную промышленность 15 лет назад, то увидите, что она еще не была чем-то большим. Что заставило меня прыгнуть самостоятельно, так это вечер в ресторане Baccarat, где они выставляли столетние флаконы духов Baccarat. Когда я осознал уровень роскоши, красоты и внимания к деталям, которые были вложены в них, я почувствовал, что это такой позор, что мы потеряли такое мастерство, когда дело доходит до парфюмерии. Моя цель состояла в том, чтобы действительно создать коллекцию ароматов, в которых ощущалась бы роскошь и внимание к деталям, но которые были бы перенесены в 21-й век. Так что я разработал бутылку, которая была уникальной, а затем бутылка была в шкатулке, с атласным постельным бельем, ключами и кисточками, но поставщики чувствовали, что это было много работы впустую. Моей большой задачей было действительно убедить поставщиков присоединиться к нам и сделать это, и на это ушло полтора года. Я помню, как запускал свою коллекцию в Printemps в Париже и в Бергдорфе в Нью-Йорке с шестью ароматами, и у меня было 12 единиц аромата. У меня было всего 72 единицы для запуска — вот и все. В Париже у нас закончились через неделю. В Нью-Йорке их не было в наличии через два часа. У меня был прилавок и персонал, который стоил мне огромных денег в месяц, чтобы ничего не продавать. Поставщикам потребовалось два месяца, чтобы пополнить запасы».

Творческий процесс

«Создание аромата — очень интимный процесс. Мы всегда ощущаем аромат на коже, а не на бумаге, а затем пытаемся придумать самое красивое, необычное и в то же время максимально удобное творение. Я считаю, что вы должны иметь возможность распылять себя и чувствовать себя прекрасно от аромата, который вы носите, чувствовать себя сильнее и сексуальнее. Формула всегда очень тонкий баланс. При приготовлении пищи, если вы добавите в блюдо немного перца или тимьяна, это не изменит блюдо. В парфюмерии 0,1 г [сырья] может полностью изменить запах. Если у вас есть пробная версия, которая вам действительно нравится, вы берете ее и просите своего партнера надеть ее. Трудно почувствовать запах собственных духов, поэтому вы просите других надеть их, а затем видите след. Вам нужно несколько дней, чтобы оценить духи в воздухе, как они пахнут, если сбрызнуть шарф и снова надеть его на следующий день, как ноты высыхают на шарфе. Это хороший 12-месячный процесс».

Совет

«Я всегда поражаюсь, когда парфюмерные дома строятся на ровном месте людьми, которые никогда не работали в парфюмерии. Мой совет номер один: соблюдайте культуру, потому что вы не хотите выпускать духи, которые являются копиями уже существующих духов, или выпускать духи со старой структурой, даже не осознавая, что на самом деле это так. использовался для сочинения 15 лет назад, но сегодня он фактически устарел. Вы хотите полностью контролировать процесс создания аромата, а для этого вам нужно поговорить с парфюмером о сырье, и единственный способ сделать это — приобрести культуру сырья 4000 нот. Так что это долгий, долгий, долгий процесс. Это страсть, которую вы не можете начать преследовать, а затем через пять лет сказать: «Ой, неправильная карьера», потому что это много потерянных лет».

Подробнее:

Познакомьтесь с разведчиком локаций «Властелина колец», у которого может быть лучшая работа в мире

Робототехник, решивший воплотить научную фантастику в реальность

Лучшие ароматы бобов тонка для мужчин

Духи Как искусство, Килиан Хеннесси рассказывает о своем роскошном бренде и запуске Roses On Ice And Angels’ Share

^{Француз, родившийся в печально известной семье производителей коньяка Hennessy, он решил создать ремесло, отличное от его фамилии. означает…}

Килиан Хеннесси, основатель byKilian Perfumery

Фото предоставлено Килианом. Килиан Пэрис 13 лет назад. Когда его спросили, что он посоветует тем, кто хочет заняться парфюмерным бизнесом, он находит цитату: «Цель состоит в том, чтобы найти работу, за которую вы действительно заплатили бы, и вы никогда не будете работать ни дня в своей жизни». жизнь» в качестве ответа. «Это я, я мог бы заплатить, чтобы стать парфюмером, и меня бы это вполне устраивало», — говорит он. Итак, мы углубимся в то, почему это так, и в захватывающую историю одного из лучших создателей элитной парфюмерии, Килиана Хеннесси.

Его призвание находит его

«Вы не находите призвание, оно находит вас. Призвания просто находят способ добраться до вас», — размышляет Хеннесси. Впервые он открыл для себя мир парфюмерии во время стажировки, которую он проходил в парфюмерной компании Kenzo в конце своего 4 ^-го -го года обучения в колледже. Хотя ему это нравилось, производство парфюмерии изначально не было для него перспективой работы.

Но на 5 ^м  курсе колледжа его директор пришел к Хеннесси и попросил его написать диссертацию. «Все были такие, потому что во Франции колледж начинается 1 октября, а последний день — 31 марта.0041 ст . Все искали легкие темы, но поскольку я только что прошел стажировку в парфюмерной компании Kenzo, мне было легко посвятить свою диссертацию рекламе парфюмерии. Я познакомился с другом моего деда, который работал в парфюмерии Dior. Дело в том, что французская степень очень разделена, и вы должны начать свою диссертацию с вопроса, оставшегося без ответа в предыдущей диссертации. И каждый вопрос, написанный о мире парфюмерии, сводился к следующему: «как можно взять аромат, в котором нет общепринятой лексики среди людей, и говорить о нем?»

В мире парфюмерии есть словарный запас, но он намного сложнее, потому что у парфюмеров есть 3000 нот, существующих в природе. 99% из них недоступны обычным людям, они доступны только профессиональным парфюмерам. «Когда я спрашиваю нормального человека, как пахнет этот аромат, они говорят: «О, это пахнет сахаром или клубникой». называя причину запаха — клубники или скошенной травы — они не описывают запах. Итак, я сказал другу моего дедушки в Dior, что это то, чем я хочу заниматься, и он сказал, что мне нужно научиться этому ремеслу. Он связал меня с парфюмерным домом, где я мог идентифицировать ноты. И это было призванием. Это было, когда я влюбился».

ЕЩЕ ДЛЯ ВАС

Примерно в это же время, в возрасте 23 лет, Хеннесси понял, что не собирается заниматься производством коньяка, а в возрасте 34 лет он решил, что создание собственного бренда станет еще одним его призванием. В течение 11 лет Хеннесси работал с парфюмерными домами Paco Rabanne, Alexander McQueen и Giorgio Armani, создавая их духи. В те времена и по сей день парфюмерные подразделения модных домов принадлежали огромным компаниям. «Вы никогда не будете командовать всеми выстрелами в одиночку», — отмечает он. «В конце концов, продукт — это результат, и это решение нескольких человек, которые решили, что аромат — это лучшая комбинация, лучшая гармония. Лично я никогда не выпускал на рынок духи, которыми никогда полностью не гордился бы. Если вы создаете творения, которыми вы не совсем гордитесь, это сказывается на вас, потому что вы так много боретесь за то, во что вы верите, за то, как продукт должен пахнуть и каким должен быть. ”

Примерно в это же время Hennessy был на грани того, чтобы покинуть мир парфюмерии и войти в мир моды. Ему позвонил охотник за головами, поделившись своей уверенностью, что он поладит с Томом Фордом, который тогда был креативным директором Saint Laurent; или с Эди Слиманом, который тогда был креативным директором мужской линии Dior. «Понятия не имею, понравилось бы мне это, но я был на грани того, чтобы это сделать», — вспоминает он то время. «Не изучая дизайн одежды, я до сих пор удивляюсь тому, что хедхантер предложил мне работать в мире моды. Если вы посмотрите на мое резюме, то в то время у меня было десять лет работы с величайшими парфюмерами.

Килиан Хеннесси, основатель byKilian Perfumery

Фото: Килиан

Изготовление духов больше похоже на приготовление пищи, чем на приготовление коньяка

вы продаете с полки», — откровенно заявляет он. «То же самое и с витаминной водой, так что с точки зрения создания, да и нет, создание духов похоже на производство коньяка. С технической точки зрения метрдотель смешивает разные смеси вместе, что похоже на то, как мы смешиваем вместе разные ноты или аккорды. Процесс такой же. Но в нашем мире гораздо больше нот, которые нужно смешивать, чем в коньячной индустрии. В то же время не так много, чтобы создать».

«Когда вы думаете о парфюме, мелодия, аккорд, творчество в основе того, что делает духи уникальными, составляют 3-7 ингредиентов. Все построено на этих 3-7 ингредиентах и ​​на том, как сделать их долговечными. Я чувствую, что создание духов ближе к приготовлению пищи, потому что есть много доступных ингредиентов. Один твердый, а другой жидкий, и я понимаю, как склонны думать, что парфюмерия ближе к изготовлению коньяка. Но процесс близок повару.

Создание нового аромата

Когда Хеннесси создает новый аромат, единственное, чего он пытается достичь, — это эмоции, которые несет в себе название аромата. Он не делает аромат исключительно для одного рынка, если только он специально не создает его специально для этого рынка.

Если вы думаете о создании духов, как о создании музыки, он говорит: «Название — это мой сценарий, парфюмер — мой актер/актриса, и я работаю рука об руку с ним или с ней, чтобы выразить формулу, эмоции, которые я пытаюсь передать. Это начало, найти мелодию из 3-7 ингредиентов, чтобы выразить эмоции, которые я пытаюсь передать. Затем я создаю духи. Как сказал Моцарт: «Я ищу маленькие ноты, которые любят друг друга», — вот как мы идем в мир парфюмерии. В мире парфюмерии мы ищем мелодию, затем нам нужно найти ноты, которые будут любимы и приняты оригинальным аккордом».

«Иногда творение ужасно, и это шок. Это может быть хорошим шоком или плохим шоком, потому что творчество часто является чем-то, что никогда не делалось. Возьмем, к примеру, когда вы влюбляетесь в женщину, личность — это не только красота. Ты не влюбляешься в самую красивую девушку, ты влюбляешься в девушку, которую будешь помнить. Вы влюбляетесь и обычно помните кого-то за его недостатки, а не за его совершенство. Когда вы создаете духи, вам нужна гармония в аромате, но я всегда ищу несовершенство, которое будет выделяться и заставит запомнить мой аромат».

 Два новых аромата: Angels’ Share и Roses On Ice

Выпустив аромат в этом месяце, Хеннесси работал с двумя парфюмерами, с которыми никогда раньше не работал, потому что хотел бросить им вызов. «Когда работаешь с парфюмерами 20 лет, они точно знают, что тебе нравится, а что нет. Я хотел, чтобы мне представили ингредиенты, которые могут мне не понравиться, поэтому я чувствовал необходимость раздвинуть свои границы. Я хотел представить на рынке что-то другое и что-то другое для меня». На создание аромата у Hennessy ушло около 18 месяцев, и он создал два заманчивых аромата с нотами, интригующими и интригующими.

от Kilian запуск нового парфюма Roses On Ice, запуск в октябре 2020 года

Фото предоставлено: Kilian

«Roses On Ice был создан в сотрудничестве с Франком Фольклем, парфюмером, с которым я давно хотел поработать. С этим ароматом было легче, потому что я легко чувствовала мелодию в носу. Моя жена пьет Hendricks on the Rocks и когда я начал копаться в этом напитке, я обнаружил две вещи- 1) Hendricks это не фамилия владельца, это фамилия садовника. Садовнику пришла в голову идея перегонять ягоды можжевельника с огурцом и розами, что очень необычно. Когда я прочитал это, я подумал, хммм, можжевельник, огурец и розы. Я уже чувствовал запах в своей голове. Создание аромата пошло еще быстрее, когда я встретил Фрэнка. Он познакомил меня с новой технологией STT (запах вкуса), которая берет ароматы и адаптирует их к миру ароматов.

by Kilian запуск нового парфюма Angels’ Share, запуск в октябре 2020 года

Фото: Kilian

«Angels’ Share занял у меня гораздо больше времени из-за испарения коньяка из дубовой бочки. Каждый год, когда вы смотрите на дубовую бочку, уровень падает, потому что часть ее испаряется, и мы называем это: доля для ангелов. Я хотел создать аромат, который стал бы моей обонятельной памятью о коньячных погребах Hennessy. Но если вы пойдете в подвалы, вы скажете: «Ой, как плохо пахнет». как ликер, и Hennessy пришлось освоить это в сотрудничестве с французским парфюмером Бенуа Лапуза. «Спиртное на самом деле является для меня направлением, но моя цель не в том, чтобы пахнуть им, а в том, чтобы им интересовались. Angels’ Share — более сложный аромат».

Секрет успеха

Тринадцать лет спустя Хеннесси смог создать свой собственный парфюмерный бренд, способный конкурировать с любым крупным роскошным домом. Его ключ к успеху: оставаться верным тому, кто он есть. «Я думаю, что ключ в том, чтобы продолжать создавать продукты, которые вы действительно любите, которыми вы действительно гордитесь и с которыми вы продолжаете получать удовольствие. Если однажды мне больше не будет весело, я знаю, что пришло время уйти».

Еще одним аспектом его успеха являются его ароматные украшения и ароматизированные помады. Хотя ароматические украшения не являются чем-то новым, Hennessy взяла концепцию Pomanders из 16 ^-го -го и 17-го ^-го -го веков и адаптировал его к своей ароматной ювелирной линии. «Помандеры представляли собой цепочки, а внизу было яйцо, наполненное попурри. Когда мужчины переходили улицу или чувствовали что-то неприятное, они подносили помандер к носу. Идея иметь украшение с ароматом внутри существовала всегда. Если вы читали биографии Марии-Антуанетты, у нее были ароматизированные заколки для волос. Два столетия назад мы были гораздо более творческими.

Для меня это означало вернуть что-то очень старое. Что касается его ароматизированных помад, Хеннесси знал, что, поскольку MAC является производителем помады номер один в мире, и они изменили свои помады, добавив синтетическую ваниль, он знал, что принятие этой концепции также сработает для его бренда. «Я действительно сделал десять шагов вперед, создав более сладострастный и роскошный аромат ванили, флердоранжа и зефира».

Hennessy также следит за тем, чтобы его бренд был экологически сознательным, что является частью его успеха. Он был первым парфюмером, представившим многоразовые флаконы. «Теперь Dior и Saint Laurent копируют нас с этой философией, чему я очень рад», — говорит он.

 Примечательно, что Хеннесси использовал свои навыки в области парфюмерии, а также свои дары и таланты для создания успешного бренда класса люкс. Но отдача — это то, что у него на сердце и в уме. «Мы работаем с парфюмерными домами, и когда мы работаем с определенными парфюмерными домами, мы отдаем должное сообществу. Например, если мы используем ветивер определенного качества, и если этот ветивер позволяет определенным сообществам строить школы, дома, иметь воду, что угодно. Мы стараемся использовать определенные ингредиенты, которые помогают сообществам».

«Но, как компания, мы сейчас обсуждали это на самом деле, что, поскольку мы становимся больше, пришло время заняться делом.