Самые известные коллекции Christian Dior
Модный блог
История модного Дома Christian Dior началась в 1946 году в маленьком особняке на парижской улице Монтень.
Основатель легендарного модного Дома Christian Dior обрел славу довольно поздно: после работы в ателье успешных модельеров своего времени Робера Пиге и Люсьена Лелонга он открыл собственное дело лишь в возрасте 42 лет. Дебютная коллекция господина Диора перевернула представления о женской красоте, а сам он стал самым популярным модельером не только во Франции, но и во всем мире.
ELLE подготовил обзор главных коллекций Дома Christian Dior, созданных как его основателем, так и последователями.
Силуэт New Look Кристиана Диора
Своей первой коллекцией Кристиан Диор стремился распрощаться с нищетой послевоенного времени и ненавистным ему стилем зазу. «Мода пожелала вернуться к своему исконному назначению, а назначение ее в том, чтобы украшать женщин, помогать им стать красивыми», — пишет Диор в своей автобиографии о коллекции 1947 года «Венценосная Линия», которая благодаря журналистам стала известна всему миру под названием «New Look».
Модельер создал образ женщины-цветка — высокая грудь, тонкая талия, словно стебель, и пышная, как венчик, юбка по щиколотку или чуть выше. Несмотря на то, что платья силуэта New Look мгновенно прославили Диора, его дебютная коллекция вызвала множество споров — феминистки обвиняли его в том, что он хочет снова заковать женщин в корсеты, а легендарная Коко Шанель и вовсе называла его работы «главным ужасом конца 1940-х».
Коллекция «Трапеции» Ива Сен-Лорана
В 1957 году после скоропостижной смерти Диора Дом возглавил его ассистент, 21-летний Ив Сен-Лоран. Своей первой коллекцией «Трапеции» вундеркинд от мира моды произвел революцию, как и его учитель. Он спас компанию от, казалось бы, неминуемого краха. За основу моделей для своей дебютной самостоятельной работы Сен-Лоран взял силуэт-трапецию с прямыми линиями и короткой длиной. По всеобщему признанию, коллекция Dior 1957 года была предназначена для более молодых и модных клиенток, нежели работы основателя Дома.
Пальто «Доктор Живаго» Марка Боана
Француз Марк Боан дольше, чем кто бы то ни было, возглавлял Дом Dior — он занимал пост креативного директора 28 лет.
За это время он полностью изменил стиль бренда, его ДНК и ключевые характеристики. «Я создаю одежду для реальных женщин, а не для манекенов и модных журналов», — говорил Боан, обвиняя Кристиана Диора в любви к излишней декоративности. Однако, несмотря на то, что его карьера началась так блистательно, именно при Боане в конце 1980-х Dior потерял былую славу и пришел в упадок. Самой популярной работой Марка Боана для Dior стала его коллекция 1966 года по мотивам вышедшего тогда фильма «Доктор Живаго». Длинные пальто с меховыми воротниками и широкими поясами стали модными символами своего времени.
Коллекция 1989 года Джанфранко Ферре
На смену уволенному в 1989 году Боану пришел итальянец Джанфранко Ферре, вернувший Dior былой блеск. Работая над коллекциями, модельер изучал архивы Дома, желая возродить традиции, заложенные его основателем. Ферре удалось вернуть узнаваемый элегантный и женственный стиль марки, придав ему современное звучание. Будучи первым нефранцузским дизайнером, возглавившим Дом, он создавал модели, воплощающие парижский шик.
Уже первая его коллекция для Dior 1989 года имела огромный успех и получила престижную награду «Золотой наперсток».
Dior при Джоне Гальяно
Эпатажный британец Джон Гальяно возглавил Dior в 1996 году. Своей дебютной коллекцией для Dior «Misia Diva» он показал, что не собирается идти привычным путем. Дизайнер стремился сделать из каждого показа театрализованное шоу с развитием сюжета. Экстравагантные коллекции Гальяно основывались на этнических мотивах, он изучал историю моды и культуру разных стран и создавал настоящие произведения искусства, которые часто вызывали бурные споры среди поборников модных традиций и fashion-новаторов.
Коллекция осень-зима 2013-2014 Раф Симонс
После скандального увольнения Гальяно Дом Dior долгое время оставался без руководителя, и лишь семь месяцев спустя — в декабре 2011 года — было объявлено, что место креативного директора займет бельгиец Раф Симонс. Свою первую коллекцию для французского Дома Симонс показал 2 июля 2012 года. Перед ним стояла непростая задача — сохранить богатую историю марки, при этом органично продолжить работу Джона Гальяно.
С этой миссией он справился, работая с архивами Dior. Симонс продемонстрировал новое видение знаменитого силуэта new look, создав женственные платья и костюмы, отсылающие к истории бренда. Дизайнер не изменил своему любимому минимализму, но смело играл с цветами и фактурами.
- Фото
- Getty Images
Горшкова Юлия
Теги
- Dior
Вещи-легенды: модное наследие Кристиана Диора
Карьеру модельера Кристиан начал, хлебнув в полной мере горя утраты близких, пережив банкротство семьи, тяжелую болезнь и нищету. Ему было 42, когда его давний друг, текстильный фабрикант Марсель Буссак, предложил финансовую помощь на открытие собственного модного Дома. Творить Диору предстояло всего 10 лет… Целых 10 лет. За это время ему удалось сделать так много для мира моды и для женщин в частности, сколько посчастливилось далеко не каждому талантливому кутюрье на протяжении всей жизни.
Неожиданная смерть в 52 года не стала финалом модной империи Dior. Напротив, его ДНК, эстетика и философия, его концепция создали высокий стиль Christian Dior, узнаваемый во все времена независимо от того, кто в разные годы управлял наследием великого мэтра. Маленький принц моды Ив Сен-Лоран, чья карьера началась именно в этом волшебном месте, эксцентричный Джон Гальяно или сдержанный Раф Симонс.
Женщина-цветок, или новый взгляд
Женщина Кристиана Диора — женщина-цветок. Этим сказано все: и его необыкновенная любовь к цветам, и трепетное отношение к женщинам, и тонкое чувство эстетики Прекрасного. Его главной музой была мама, она славилась красотой и элегантностью, запомнилась сыну красивыми платьями и роскошными ароматами. Именно она привила юному Кристиану страсть к цветам, которая никогда не покидала жизнь и творчество кутюрье. Именно в ней Диор видел идеал женщины, жены, безупречной леди.
Неудивительно, что именно цветам Кристиан Диор посвятил свою первую знаменитую коллекцию, с легкой руки главного редактора Harper’s Bazaar Кармел Сноу названную New Look.
Начинающий модельер отнюдь не стремился совершить революцию. Скорее, мечтал вернуть женщине былую женственность и роскошь после тяжелых лет войны и скромной, аскетичной одежды. Однако это были уже не те архаичные кринолины и корсеты, а Новый Взгляд. «Я рисовал женщин, которые напоминали цветы, нежно-выпуклые плечи, округлые линии груди, лианоподобные стройные талии и широкие, расходящиеся к низу, как лепестки цветов, ягодицы», — как нельзя точно описывал модельер образ новой женщины. «Грудь нимфы, талия Сильфиды и юбка из тысячи складок, на которую пошло 80 метров белого фая, водоворотом ниспадающего чуть ли не до щиколоток», — один из любимых образов кутюрье.
На фоне послевоенной нищеты роскошь от Диора вызвала волну протеста. Во время фотосессий на парижских улицах женщины набрасывались на хрупких манекенщиц и рвали в клочья изысканную одежду. Диор же не считал, что мода должна быть доступной всем. Ведь мода — это произведение искусства. Когда смотришь на знаменитые полотна великих художников, не должно приходить в голову желание уничтожить картину только потому, что возможности обладать ею нет.
Сам того не подозревая, Диор создал роскошь, доступную абсолютно всем женщинам мира, в том числе и советским. И хотя мода до нас доходила с десятилетним опозданием, сложно представить себе девушек-стиляг 60-х, у которых не было хотя бы одного платья в стиле Кристиана Диора.
«Карнавальная ночь», или платье как абсолютный символ женственности
Как здесь не вспомнить юную и необыкновенно притягательную Людмилу Гурченко в платье силуэта New Look в культовом фильме Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь»? Фильм вышел на экраны в 1956 году. Вряд ли можно себе представить встречу Нового года без этой картины. Впрочем, и от платьев диоровского силуэта мы вряд ли откажемся. Классика, уместная в любой ситуации, символ женственности и элегантности, платье, которое создаёт абсолютно женственную фигуру.
«Собственно говоря, все, что я знаю, вижу или слышу, все в моем существовании превращается в платья. Платья — это мои химеры прирученные, сошедшие из мира видений в обычный мир», — запишет в мемуарах Кристиан Диор.
Он создаст много разных платьев, но всех их будет объединять одно — уважение к женщине и преклонение перед ее красотой.
Жакет le Bar
Уникальный жакет был представлен публике в 1947 году в той самой коллекции New Look. Сегодня его парафраз является must-have любого современного гардероба, поскольку создает особенную архитектуру женского тела, конструирует безупречные женственные линии. Баска жакета прекрасно сидит на любой фигуре: узкие бедра она делает визуально пышнее, талию — тоньше, а «богатые» бедра — стройнее.
Вообще, художник конструировал одежду по всем законам зрительного восприятия, использовал визуальные иллюзии, которыми сегодня столь успешно пользуются лучшие стилисты мира. Подобно Пигмалиону, Диор лепил свою Галатею, подобно Микеланджело, отсекал все, что мешает безупречному женскому силуэту. Сам маэстро предлагал носить жакет с пышной юбкой или юбкой-карандаш длины миди. Однако современные тенденции предлагают куда больше вариаций. Достаточно вспомнить знаменитую дебютную кутюрную коллекцию Рафа Симонса для Dior, представленную в музее Родена, стены которого были полностью декорированы живыми цветами.
Розы, орхидеи, лилии были призваны разделять разные залы, создавать прекрасную чувственную торжественную атмосферу, а еще благоухать за несколько кварталов и придавать собственный неповторимый аромат коллекции во всех смыслах. И во всем этом великолепии прекрасные феи дефилировали в брюках и легендарных жакетах на современный лад.
Пышная юбка
Чем пышнее юбка, тем стройнее талия и изящнее щиколотки. Это еще один прием визуальной коррекции фигуры. Думал ли об этом великий кутюрье? Трудно сказать. Однако совершенно очевидно, что Кристиан Диор любил женское тело, восхищался им и заботился о нем.
Актуальна ли сегодня пышная юбка? Вопрос, не требующий ответа даже для далекого от мира моды человека. Сегодня ее носят с рубашками, джинсовыми куртками, майками, свитерами и косухами.
Юбка-карандаш
Из своего богатого телевизионного и стилистического опыта смею утверждать, что этот легендарный предмет женского гардероба является одним из самых любимых и понятных для мужчин.
Комментарии здесь излишни, юбка-карандаш говорит сама за себя, мало, но по существу.
Принт «горох»
Этот милый рисунок появился задолго до того, как Кристиан Диор пришел в мир моды. Однако именно Диор популяризировал узор Dots, или в английском варианте «Polka dot», сделав его общепризнанной классикой 50-х годов. Горошку мэтр посвятил свою коллекцию платьев 1954 года. С его легкой руки горох охватил весь мир, начиная от американских звезд и заканчивая домохозяйками и даже советскими женщинами.
Сегодня все же ошибочно полагать, что рисунок «горох» — это вечная классика, а потому идет абсолютно всем. Это, бесспорно, классика жанра. Однако для горошка (не страстного испанского, не рокового) необходимо совершенно особенное, легкое, романтичное настроение и такое же выражение лица. Впрочем, для рокового фламенковского гороха определенное выражение лица тоже необходимо. Так или иначе, прислушаться к совету гения моды однозначно стоит: элегантная блуза цвета кофе с молоком с шоколадными горошинами станет прекрасной основой гардероба для многих женщин.
Туфли-лодочки на каблуках
Как и в случае с горошком, Диор не создавал туфли-лодочки. Он просто ввел их в моду еще в 1947-м году, а они с тех пор прекрасно чувствуют себя в гардеробах миллионов женщин. Сегодня даже не представляется возможным, что они когда-нибудь могут выйти из моды.
Ландыш и костюмная бижутерия
Бог в деталях. И гений моды Диор это прекрасно понимал. Он создал масштабное производство обуви, перчаток, шляп, поясов, чулок и украшений, причем в разных концах мира благодаря тому, что первым ввел соглашение на лицензирование. Он также ввел в моду костюмную бижутерию, самым знаменитым мотивом которой стала брошь-ландыш. Это был любимый цветок Кристиана Диора. Он стал центральной фигурой одной из ярчайших коллекций мэтра с одноименным названием.
По свидетельству историков моды, Кристиан был крайне суеверен. Он верил, что ландыш приносит ему удачу, поскольку является его амулетом. Считается, накануне показа мэтр вшивал веточки ландыша в складки платьев.
Несколько позже ландыш станет солировать и в духах Diorissimo. Вообще, парфюмерное наследие Диора столь велико, что достойно отдельной колонки. Однако не вспомнить культовый аромат Дома Miss Dior в рамках этого материала просто невозможно.
Запах женщины
Оригинальный флакон Miss Dior 1947 года просуществовал до начала 50-х
Версия флакона Miss Dior 1950 года, ставшая классической
Уже в начале карьеры Кристиан Диор открывает свою парфюмерную компанию, возглавляет которую его друг детства Эфтлер Луиш. «Духи, которые пахнут любовью» — главная концепция легендарного аромата Miss Dior. Первый аромат кутюрье посвящает своей сестре Катрин, она и является Мисс Диор. Шипровый, с примесью цветочных и древесных нот, очень женственный и очень элегантный, он появился в судьбоносный для Диора 1947 год и стал роскошным дополнением к образу женщины New Look. Шлейф легендарного парфюма не теряет актуального звучания и сегодня, год от года приобретая новые ноты, но сохраняя при этом в сердце композиции любовь.
Черный лаковый пояс, подчеркивающий талию
Узкий или широкий, акцентирующий внимание на подчеркнуто тонкой талии, черный лаковый пояс стал еще одним характерным изящным штрихом в стильном почерке Кристиана Диора. Сегодня сложно себе представить элегантный гардероб без этого аксессуара. Надев его поверх белой рубашки, жакета, свитера, платья и даже пальто, а возможно, и шубы, образ мигом приобретает притягательность и шик.
Сегодня Дом Моды Dior переживает очередную интерпретацию великого наследия кутюрье. И хотя мировыми подиумами правит спорт-шик, цветочная тема в виде лепестков, намеков, призраков и запахов не покидает коллекции легендарного Дома.
Об эксперте:
ТВ-продюсер, эксперт в области моды и стиля, Успешный блогер, стилист, эксперт в области персонального стиля, самопрезентации, умения управлять впечатлением, светского и делового общения, мужского костюма, модных трендов.
Фото: Getty Images, архивы пресс-служб
Елена Мареева
Коллекция Christian Dior Fall 2022 Couture Collection
Когда Мария Грация Кьюри увидела весной работы украинской художницы Олеси Трофименко, она поняла, что хочет поработать с ней для своего осеннего показа высокой моды. «Я видел эту ее работу в Maxxi, музее современного искусства в Риме, где она вышивала на нарисованном пейзаже», — сказал дизайнер. «Когда я увидел это произведение, я понял, что отсылка в вышивке идет от украинского народного костюма».
После обсуждения художник, проживающий в Киеве, предложил использовать в качестве символической темы элемент украинского фольклора Древо жизни. Идея нашла отклик у Кьюри. Не только потому, что (предположительно) она хотела поддержать и привлечь внимание к работе художника во время войны, но и потому, что символизм Древа Жизни встречается во многих культурах и религиях. «Это говорит о круговороте жизни», — заметила Кьюри за кулисами, когда шоу вот-вот должно было выйти на подиум, в шатре, установленном в саду Музея Родена.
«И мы должны помнить все время. В каком-то смысле нам нужно переосмыслить сейчас, чтобы двигаться в будущее».
Часть истории основания Кристиана Диора, которая сейчас кажется Кьюри столь актуальной, заключается в том, что он основал свой дом высокой моды сразу после Второй мировой войны. Восторг от его одежды приносил клиентам не только красоту и оптимизм, но и возрождение средств к существованию для французских рабочих по всей цепочке поставок. Это то, на чем Дом Dior настаивал во время пандемии. Собирались ли они прекратить показ или начать показывать меньше из-за пандемии? Нет, они не были. Слишком много людей — квалифицированных специалистов и внештатных сотрудников — вовлечены в производство коллекций и показов, чтобы позволить этому уйти.
Масштабы всего этого теперь, когда зрители и клиенты вернулись, ничуть не меньше, чем когда-либо. Однако, по мнению Кьюри, высокая мода — это интимная практика, вопрос, который в значительной степени касается клиента и мастеров, создающих его одежду.
В этом сезоне в цветовой палитре белого и бледно-бежевого чувствовалось ощущение мягкости и сдержанности; сходство в длинных силуэтах, по-разному представленных в виде блуз с большими рукавами, крошечных жакетов и накидок. Но вся прелесть была в замысловатых поверхностях, в частности в том, как цветы, особенно роза Диора, были вплетены в кружевные пэчворки и глубоко инкрустированы трехмерной вышивкой бисером.
Во всяком случае, это была не совсем классическая коллекция «Диор» от Чуири — по крайней мере, пока вы не приглядитесь. Затем вы поняли, что корсеты Dior просто перекочевали в платья, почти похожие на грязные сорочки, и что модные в этом сезоне модели жакетов Bar на самом деле были полностью сшиты из удивительно тонкой плиссированной ручной работы. «Некоторые работы не так заметны; это невидимо, кроме как для клиента», — сказал Кьюри.
Вся коллекция показалась тихо романтичной, менее строгой. Кьюри также переосмыслил цветы Диора — его любовь к розам — и тоже как-то связал ее с вышивкой народного костюма, которая легла в основу коллекции.
Уважение к персоналу ателье было темой для разговоров на этой неделе, но для Кьюри это выходит за рамки важности удержания хороших людей на окладе, «потому что», как она выразилась, «мы несем ответственность за наведение мостов с ремеслом и этим диалогом. ”
Кристиан Диор (1905–1957) | Эссе | Метрополитен-музей
Репутация Кристиана Диора как одного из самых важных кутюрье двадцатого века была основана в 1947 году с его самой первой коллекцией, в которой он представил «Новый взгляд». Благодаря округлым плечам, зауженной талии и очень пышной юбке New Look прославлял ультраженственность и роскошь женской моды. После многих лет военной и гражданской униформы, портняжных ограничений и дефицита Dior предложил не просто новый образ, но и новый взгляд на вещи.
Родившийся и выросший в Нормандии, Франция, Диор вместе с родителями переехал в Париж, когда ему было десять лет. После изучения политологии служил в армии. Его дизайнерская карьера началась только в 1935 году, когда он вернулся в Париж и начал продавать эскизы.
Дизайнер Робер Пиге нанял его в 1938 году. Во время Второй мировой войны Диор служил на юге Франции, затем снова вернулся в Париж в 1941 году и работал на Люсьена Лелонга в гораздо более крупном дизайнерском доме. В 1946 году при поддержке производителя текстиля Марселя Буссака он открыл собственный дом.
Dior помог восстановить осажденный послевоенный Париж как столицу моды. У каждой из его коллекций на протяжении этого периода была тема. Весна 1947 года была «Carolle» или «цифра 8», имя, которое подсказывало силуэт нового образа с его выступающими плечами, подчеркнутыми бедрами и узкой талией. Весенняя коллекция 1953 года, получившая название «Тюльпан», отличалась обилием летящих цветочных принтов. «А-силуэт» весны 1955 года с неопределенной талией и плавным силуэтом, расширяющимся к бедрам и ногам, напоминал заглавную «А». Некоторые из дизайнов Диора имитировали Вторую империю и другие исторические стили, но он также создавал мужскую одежду с деталями в стиле trompe l’oeil и сочетанием мягкого и жесткого, делая их частью современного гардероба.
Вместе со своим партнером Жаком Руэ Диор впервые заключил лицензионные соглашения в сфере моды. К 1948 году он заключил прибыльные лицензионные сделки на меха, чулки и парфюмерию, которые не только принесли доход, но и сделали его имя нарицательным. В то время как Дом Dior по-прежнему процветает сегодня, безвременная смерть Диора в 1957 году оставила мир моды без великого диктатора стиля. Кристиан Диор проектировал под своим именем всего десять лет, но его влияние будет ощущаться еще долгие годы.
Цитата
Чарльстон, Бет Данкафф. На основе оригинальной работы Гарольда Кода. «Кристиан Диор (1905–1957)». В Хайльбрунн Хронология истории искусств . Нью-Йорк: Метрополитен-музей, 2000–. http://www.metmuseum.org/toah/hd/dior/hd_dior.htm (октябрь 2004 г.)
Дополнительное чтение
Мартин, Ричард и Гарольд Кода.
Кристиан Диор . Каталог выставки. Нью-Йорк: Метрополитен-музей, 19.96. См. в MetPublications
Дополнительные эссе Бет Данкафф Чарльстон
- Чарльстон, Бет Данкафф. «Кристобаль Баленсиага (1895–1972)». (октябрь 2004 г.)
- Чарльстон, Бет Данкафф. «Бикини». (октябрь 2004 г.)
Дополнительные эссе Гарольда Кода
- Кода, Гарольд. «Генеральная репетиция: истоки Института костюма». (октябрь 2004 г.)
- Кода, Гарольд. «Классическое искусство и современное платье». (октябрь 2003 г.)
- Кода, Гарольд.
«Классика в современном платье». (октябрь 2003 г.) - Кода, Гарольд. «Ориентализм: видения Востока в западной одежде». (октябрь 2004 г.)
- Кода, Гарольд. «Хитон, пеплос и гиматион в современной одежде». (октябрь 2003 г.)
- Кода, Гарольд. «Греческий ключ и божественные атрибуты в современной одежде». (октябрь 2003 г.)
- Кода, Гарольд. «Поль Пуаре (1879–1944)». (сентябрь 2008 г.)
- Кода, Гарольд. «Современные деконструкции классической одежды».
«Классика в современном платье». (октябрь 2003 г.)
