Самые известные коллекции Christian Dior
Модный блог
Основатель легендарного модного Дома Christian Dior обрел славу довольно поздно — после работы в ателье успешных модельеров своего времени Робера Пиге и Люсьена Лелонга он открыл собственное дело лишь в возрасте 42 лет. Дебютная коллекция господина Диора перевернула представления о женской красоте, а сам он стал самым популярным модельером не только во Франции, но и во всем мире. ELLE подготовил обзор главных коллекций Дома Christian Dior, созданных как его основателем, так и последователями.
Силуэт New Look Кристиана Диора
Своей первой коллекцией Кристиан Диор стремился распрощаться с нищетой послевоенного времени и ненавистным ему стилем зазу. «Мода пожелала вернуться к своему исконному назначению, а назначение ее в том, чтобы украшать женщин, помогать им стать красивыми», — пишет Диор в своей автобиографии о коллекции 1947 года «Венценосная Линия», которая благодаря журналистам стала известна всему миру под названием «New Look».
Модельер создал образ женщины-цветка — высокая грудь, тонкая талия, словно стебель, и пышная, как венчик, юбка по щиколотку или чуть выше. Несмотря на то, что платья силуэта New Look мгновенно прославили Диора, его дебютная коллекция вызвала множество споров — феминистки обвиняли его в том, что он хочет снова заковать женщин в корсеты, а легендарная Коко Шанель и вовсе называла его работы «главным ужасом конца 1940-х».
Коллекция «Трапеции» Ив Сена-Лорана
В 1957 году после скоропостижной смерти Диора Дом возглавил его ассистент 21-летний Ив Сен-Лоран. Своей первой коллекцией «Трапеции» вундеркинд от мира моды произвел революцию, как и его учитель. Он спас компанию от, казалось бы, неминуемого краха. За основу моделей для своей дебютной самостоятельной работы Сен-Лоран взял силуэт-трапецию с прямыми линиями и короткой длиной. По всеобщему признанию, коллекция Dior 1957 года была предназначена для более молодых и модных клиенток, нежели работы основателя Дома.
Пальто «Доктор Живаго» Марка Боана
Француз Марк Боан дольше, чем кто бы то ни было, возглавлял Дом Dior — он занимал пост креативного директора 28 лет.
За это время он полностью изменил стиль бренда, его ДНК и ключевые характеристики. «Я создаю одежду для реальных женщин, а не для манекенов и модных журналов», — говорил Боан, обвиняя Кристиана Диора в любви к излишней декоративности. Однако, несмотря на то, что его карьера началась так блистательно, именно при Боане в конце 1980-х Dior потерял былую славу и пришел в упадок. Самой популярной работой Марка Боана для Dior стала его коллекция 1966 года по мотивам вышедшего тогда фильма «Доктор Живаго». Длинные пальто с меховыми воротниками и широкими поясами стали модными символами своего времени.
Коллекция 1989 года Джанфранко Ферре
На смену уволенному в 1989 году Боану пришел итальянец Джанфранко Ферре, вернувший Dior былой блеск. Работая над коллекциями, модельер изучал архивы Дома, желая возродить традиции, заложенные его основателем. Ферре удалось вернуть узнаваемый элегантный и женственный стиль марки, придав ему современное звучание. Будучи первым нефранцузским дизайнером, возглавившим Дом, он создавал модели, воплощающие парижский шик.
Уже первая его коллекция для Dior 1989 года имела огромный успех и получила престижную награду «Золотой наперсток».
Dior при Джоне Гальяно
Эпатажный британец Джон Гальяно возглавил Dior в 1996 году. Своей дебютной коллекцией для Dior «Misia Diva» он показал, что не собирается идти привычным путем. Дизайнер стремился сделать из каждого показа театрализованное шоу с развитием сюжета. Экстравагантные коллекции Гальяно основывались на этнических мотивах, он изучал историю моды и культуру разных стран и создавал настоящие произведения искусства, которые часто вызывали бурные споры среди поборников модных традиций и fashion-новаторов.
Коллекция осень-зима 2013-2014 Раф Симонс
После скандального увольнения Гальяно Дом Dior долгое время оставался без руководителя, и лишь семь месяцев спустя — в декабре 2011 года — было объявлено, что место креативного директора займет бельгиец Раф Симонс. Свою первую коллекцию для французского Дома Симонс показал 2 июля 2012 года. Перед ним стояла непростая задача — сохранить богатую историю марки, при этом органично продолжить работу Джона Гальяно.
С этой миссией он справился, работая с архивами Dior. Симонс продемонстрировал новое видение знаменитого силуэта new look, создав женственные платья и костюмы, отсылающие к истории бренда. Дизайнер не изменил своему любимому минимализму, но смело играл с цветами и фактурами.
- Фото
- Getty Images
Горшкова Юлия
Теги
- Dior
Вещи-легенды: модное наследие Кристиана Диора
Карьеру модельера Кристиан начал, хлебнув в полной мере горя утраты близких, пережив банкротство семьи, тяжелую болезнь и нищету. Ему было 42, когда его давний друг, текстильный фабрикант Марсель Буссак, предложил финансовую помощь на открытие собственного модного Дома. Творить Диору предстояло всего 10 лет… Целых 10 лет. За это время ему удалось сделать так много для мира моды и для женщин в частности, сколько посчастливилось далеко не каждому талантливому кутюрье на протяжении всей жизни.
Неожиданная смерть в 52 года не стала финалом модной империи Dior. Напротив, его ДНК, эстетика и философия, его концепция создали высокий стиль Christian Dior, узнаваемый во все времена независимо от того, кто в разные годы управлял наследием великого мэтра. Маленький принц моды Ив Сен-Лоран, чья карьера началась именно в этом волшебном месте, эксцентричный Джон Гальяно или сдержанный Раф Симонс.
Женщина-цветок, или новый взгляд
Женщина Кристиана Диора — женщина-цветок. Этим сказано все: и его необыкновенная любовь к цветам, и трепетное отношение к женщинам, и тонкое чувство эстетики Прекрасного. Его главной музой была мама, она славилась красотой и элегантностью, запомнилась сыну красивыми платьями и роскошными ароматами. Именно она привила юному Кристиану страсть к цветам, которая никогда не покидала жизнь и творчество кутюрье. Именно в ней Диор видел идеал женщины, жены, безупречной леди.
Неудивительно, что именно цветам Кристиан Диор посвятил свою первую знаменитую коллекцию, с легкой руки главного редактора Harper’s Bazaar Кармел Сноу названную New Look.
Начинающий модельер отнюдь не стремился совершить революцию. Скорее, мечтал вернуть женщине былую женственность и роскошь после тяжелых лет войны и скромной, аскетичной одежды. Однако это были уже не те архаичные кринолины и корсеты, а Новый Взгляд. «Я рисовал женщин, которые напоминали цветы, нежно-выпуклые плечи, округлые линии груди, лианоподобные стройные талии и широкие, расходящиеся к низу, как лепестки цветов, ягодицы», — как нельзя точно описывал модельер образ новой женщины. «Грудь нимфы, талия Сильфиды и юбка из тысячи складок, на которую пошло 80 метров белого фая, водоворотом ниспадающего чуть ли не до щиколоток», — один из любимых образов кутюрье.
На фоне послевоенной нищеты роскошь от Диора вызвала волну протеста. Во время фотосессий на парижских улицах женщины набрасывались на хрупких манекенщиц и рвали в клочья изысканную одежду. Диор же не считал, что мода должна быть доступной всем. Ведь мода — это произведение искусства. Когда смотришь на знаменитые полотна великих художников, не должно приходить в голову желание уничтожить картину только потому, что возможности обладать ею нет.
Сам того не подозревая, Диор создал роскошь, доступную абсолютно всем женщинам мира, в том числе и советским. И хотя мода до нас доходила с десятилетним опозданием, сложно представить себе девушек-стиляг 60-х, у которых не было хотя бы одного платья в стиле Кристиана Диора.
«Карнавальная ночь», или платье как абсолютный символ женственности
Как здесь не вспомнить юную и необыкновенно притягательную Людмилу Гурченко в платье силуэта New Look в культовом фильме Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь»? Фильм вышел на экраны в 1956 году. Вряд ли можно себе представить встречу Нового года без этой картины. Впрочем, и от платьев диоровского силуэта мы вряд ли откажемся. Классика, уместная в любой ситуации, символ женственности и элегантности, платье, которое создаёт абсолютно женственную фигуру.
«Собственно говоря, все, что я знаю, вижу или слышу, все в моем существовании превращается в платья. Платья — это мои химеры прирученные, сошедшие из мира видений в обычный мир», — запишет в мемуарах Кристиан Диор.
Он создаст много разных платьев, но всех их будет объединять одно — уважение к женщине и преклонение перед ее красотой.
Жакет le Bar
Уникальный жакет был представлен публике в 1947 году в той самой коллекции New Look. Сегодня его парафраз является must-have любого современного гардероба, поскольку создает особенную архитектуру женского тела, конструирует безупречные женственные линии. Баска жакета прекрасно сидит на любой фигуре: узкие бедра она делает визуально пышнее, талию — тоньше, а «богатые» бедра — стройнее.
Вообще, художник конструировал одежду по всем законам зрительного восприятия, использовал визуальные иллюзии, которыми сегодня столь успешно пользуются лучшие стилисты мира. Подобно Пигмалиону, Диор лепил свою Галатею, подобно Микеланджело, отсекал все, что мешает безупречному женскому силуэту. Сам маэстро предлагал носить жакет с пышной юбкой или юбкой-карандаш длины миди. Однако современные тенденции предлагают куда больше вариаций. Достаточно вспомнить знаменитую дебютную кутюрную коллекцию Рафа Симонса для Dior, представленную в музее Родена, стены которого были полностью декорированы живыми цветами.
Розы, орхидеи, лилии были призваны разделять разные залы, создавать прекрасную чувственную торжественную атмосферу, а еще благоухать за несколько кварталов и придавать собственный неповторимый аромат коллекции во всех смыслах. И во всем этом великолепии прекрасные феи дефилировали в брюках и легендарных жакетах на современный лад.
Пышная юбка
Чем пышнее юбка, тем стройнее талия и изящнее щиколотки. Это еще один прием визуальной коррекции фигуры. Думал ли об этом великий кутюрье? Трудно сказать. Однако совершенно очевидно, что Кристиан Диор любил женское тело, восхищался им и заботился о нем.
Актуальна ли сегодня пышная юбка? Вопрос, не требующий ответа даже для далекого от мира моды человека. Сегодня ее носят с рубашками, джинсовыми куртками, майками, свитерами и косухами.
Юбка-карандаш
Из своего богатого телевизионного и стилистического опыта смею утверждать, что этот легендарный предмет женского гардероба является одним из самых любимых и понятных для мужчин.
Комментарии здесь излишни, юбка-карандаш говорит сама за себя, мало, но по существу.
Принт «горох»
Этот милый рисунок появился задолго до того, как Кристиан Диор пришел в мир моды. Однако именно Диор популяризировал узор Dots, или в английском варианте «Polka dot», сделав его общепризнанной классикой 50-х годов. Горошку мэтр посвятил свою коллекцию платьев 1954 года. С его легкой руки горох охватил весь мир, начиная от американских звезд и заканчивая домохозяйками и даже советскими женщинами.
Сегодня все же ошибочно полагать, что рисунок «горох» — это вечная классика, а потому идет абсолютно всем. Это, бесспорно, классика жанра. Однако для горошка (не страстного испанского, не рокового) необходимо совершенно особенное, легкое, романтичное настроение и такое же выражение лица. Впрочем, для рокового фламенковского гороха определенное выражение лица тоже необходимо. Так или иначе, прислушаться к совету гения моды однозначно стоит: элегантная блуза цвета кофе с молоком с шоколадными горошинами станет прекрасной основой гардероба для многих женщин.
Туфли-лодочки на каблуках
Как и в случае с горошком, Диор не создавал туфли-лодочки. Он просто ввел их в моду еще в 1947-м году, а они с тех пор прекрасно чувствуют себя в гардеробах миллионов женщин. Сегодня даже не представляется возможным, что они когда-нибудь могут выйти из моды.
Ландыш и костюмная бижутерия
Бог в деталях. И гений моды Диор это прекрасно понимал. Он создал масштабное производство обуви, перчаток, шляп, поясов, чулок и украшений, причем в разных концах мира благодаря тому, что первым ввел соглашение на лицензирование. Он также ввел в моду костюмную бижутерию, самым знаменитым мотивом которой стала брошь-ландыш. Это был любимый цветок Кристиана Диора. Он стал центральной фигурой одной из ярчайших коллекций мэтра с одноименным названием.
По свидетельству историков моды, Кристиан был крайне суеверен. Он верил, что ландыш приносит ему удачу, поскольку является его амулетом. Считается, накануне показа мэтр вшивал веточки ландыша в складки платьев.
Несколько позже ландыш станет солировать и в духах Diorissimo. Вообще, парфюмерное наследие Диора столь велико, что достойно отдельной колонки. Однако не вспомнить культовый аромат Дома Miss Dior в рамках этого материала просто невозможно.
Запах женщины
Оригинальный флакон Miss Dior 1947 года просуществовал до начала 50-х
Версия флакона Miss Dior 1950 года, ставшая классической
Уже в начале карьеры Кристиан Диор открывает свою парфюмерную компанию, возглавляет которую его друг детства Эфтлер Луиш. «Духи, которые пахнут любовью» — главная концепция легендарного аромата Miss Dior. Первый аромат кутюрье посвящает своей сестре Катрин, она и является Мисс Диор. Шипровый, с примесью цветочных и древесных нот, очень женственный и очень элегантный, он появился в судьбоносный для Диора 1947 год и стал роскошным дополнением к образу женщины New Look. Шлейф легендарного парфюма не теряет актуального звучания и сегодня, год от года приобретая новые ноты, но сохраняя при этом в сердце композиции любовь.
Черный лаковый пояс, подчеркивающий талию
Узкий или широкий, акцентирующий внимание на подчеркнуто тонкой талии, черный лаковый пояс стал еще одним характерным изящным штрихом в стильном почерке Кристиана Диора. Сегодня сложно себе представить элегантный гардероб без этого аксессуара. Надев его поверх белой рубашки, жакета, свитера, платья и даже пальто, а возможно, и шубы, образ мигом приобретает притягательность и шик.
Сегодня Дом Моды Dior переживает очередную интерпретацию великого наследия кутюрье. И хотя мировыми подиумами правит спорт-шик, цветочная тема в виде лепестков, намеков, призраков и запахов не покидает коллекции легендарного Дома.
Об эксперте:
ТВ-продюсер, эксперт в области моды и стиля, Успешный блогер, стилист, эксперт в области персонального стиля, самопрезентации, умения управлять впечатлением, светского и делового общения, мужского костюма, модных трендов.
Фото: Getty Images, архивы пресс-служб
Елена Мареева
Коллекция Christian Dior Fall 2022 Ready-to-Wear
На показе Dior первой вышла женщина с проводами, ее боди светилось в темноте флуоресцентно-зеленым цветом. На стенах декорации были изображены женщины с двумя парами глаз. Атмосфера излучала эквивалент двойного сознания аудитории, смотрящей на моду и одновременно с тревогой проверяющей свои телефоны на наличие новостей о войне в Украине.
Это напряжение было непреднамеренным следствием ядовитого искажения времени. Образы защиты и намеки на производные от доспехов, которые сразу бросались в глаза невооруженным глазом в коллекции, не могли иметь прямого отношения к тому, как Мария Грация Кьюри спланировала дух и исполнение своего осеннего показа несколько месяцев назад. Но тем не менее: эта коллекция была ее самой смелой попыткой привлечь Кристиана Диора — его жакет Bar, корсет и закрученный миди New Look — к прогрессивной современности и технологиям.
С боковым кивком на Дюна и, конечно же, основополагающая концепция Кьюри по расширению прав и возможностей женщин, благодаря ее отношениям с феминистскими художниками.
«У нас есть идея, что технологии — это что-то немного нереальное», — заявила Кьюри перед выступлением. «Мы больше используем технологии для общения и меньше думаем о том, как они могут помочь нам жить лучше. Мы привыкли ожидать этого в очень практичных вещах: в стиральных машинах, но не в моде».
Образ 2 в шоу был демонстрацией того, как жакет Bar (в форме его традиционных 19открытая внутренняя обивка 50-х годов) может стать одеждой, чувствительной к климату 2022 года. Прохладно, когда владельцу жарко, и наоборот. Эта и другие вещи на выставке (в которых технология не была столь очевидна) стали результатом сотрудничества с D-Air Lab, технической специализированной итальянской компанией, которая производит безопасную, функциональную одежду и материалы для спорта, промышленности и других неспециализированных товаров.
-модные цели.
Кьюри нравилась задача найти синергию между сдержанными серыми костюмами Dior и женственными шифоновыми платьями, а также техническими байкерскими куртками, футбольными наплечниками и защитными гоночными перчатками. Это коснулось и туфель — оригинальных туфель на каблуке Louis 50-х годов от Dior от Роджера Вивье, но с ремешками на щиколотках, предотвращающими скручивание, и ярким бисером в виде коллажа.
Больше всего понравились потрясающие трикотажные изделия — опять же благодаря новым итальянским промышленным технологиям. Светлые годы от уютного свитера, красивый тонкий кружевной лиф в паутину на пышной многоярусной юбке был полностью связан на компьютеризированной машине. То же самое можно сказать и о тонких солнечных складках другого платья миди, где пересекающиеся нити заставляли юбку прозрачно кружиться на свету. Ко всему этому были добавлены юбочные костюмы с асимметричным краем, солидная повседневная одежда с клетчатым твидом и рассеченными тренчами, а для вечера — прозрачный шифон.
Окружающая среда была создана итальянской художницей-феминисткой Мариэллой Беттинески, которая переосмысливает объективированные женские образы «Старых мастеров» как женщин и девушек, обладающих собственной свободой действий и способностью воспринимать вещи вне патриархата и колониализма. Кьюри перенесла название работы художницы «Следующая эра» в свою коллекцию с разрешения художницы.
Художественная концепция символически предвосхищает время, когда женщины возьмут на себя управление миром и сделают это лучше. На фоне агрессии со стороны убийственного, страдающего манией величия государства, управляемого мужчинами, эта надежда выглядит более острой — и в то же время более жизненной — чем когда-либо.
Коллекция Christian Dior Spring 2022 Ready-to-Wear
Для первого большого свидания Парижской недели моды в реальной жизни Мария Грация Кьюри устроила модное поп-мероприятие в Christian Dior. Длинные платья, крошечные сшитые на заказ костюмы и сверкающие топы с лифчиками — это был одновременно и возврат к молодежной революции 60-х, и шаг вперед к тому, что она назвала импульсом возвращения в моду: «Что-то графичное и чистое».
, минимальное и положительное. Потому что я думаю, что мы должны с оптимизмом смотреть в будущее».
Пока ее модели выстраивались за кулисами, собираясь занять свои места на круглой инсталляции, напоминающей красочную воображаемую настольную игру под мерцающими огнями дискотеки, Кьюри говорила о подготовке к противостоянию тому, что значит снова делать шоу. «Я думаю, что невозможно остановиться на два года и не думать об этом», — сказала она. «Вы должны спросить, почему вы делаете свою работу? Почему люди интересуются модой? Я думаю, вы должны признать, что мода — это игра. Как и во всех играх, есть часть серьезная и часть веселая. Люди любят моду, потому что она помогает им добиваться успеха в жизни. Люди одеваются, чтобы представить себя в данный момент, и они действуют по-разному, постоянно меняясь. А шоу — это представление моды; это также исполнительское искусство». Затем она рассмеялась. «Поэтому, в конце концов, вы должны признать, что хотите играть в эту чепуху».
Чтобы найти форму для воплощения этих идей, она связалась с 85-летней итальянской художницей Анной Папаратти, которая разработала сценографию и фон для концептуального поп-арта, вдохновленного настольными играми, который она создала в 1960-х годах.
В свои 20 лет Папаратти была частью международной авангардной арт- и музыкальной сцены, собравшейся в клубе Piper в Риме. «Я был действительно очарован разговором с ней, — сказал Кьюри. «Идея заключалась в том, чтобы она создала это шоу-пространство, которое дает вам представление о том, как все выступают, все вместе».
В поисках одежды она снова заглянула в архив Dior, пораженная современной коллекцией прототипов, созданной Марком Боханом для дома в 1961 году, известной как коллекция Slim Look. «Он порвал с прошлым и познакомил Dior с миром прет-а-порте, — сказал Кьюри. «Я думаю, что эта часть истории Dior очень близка моему вкусу, моему духу».
Дайте ей трамплин для размышлений о том, как создавать платья для кукол А-силуэта, миниатюрные костюмы Dior, оптически-белые рубашки 60-х с космическим привкусом и теннисные платья для девочек 21 века. Были пальто и юбки в стиле колор-блок; одиночные пуансоны оранжевого и горохового зеленого; пара мини-платьев для танцовщиц с золотой бахромой.
