RitMix Dance School — Vogue
Vogue — стиль танца, базирующийся на модельных позах и подиумной походке. Отличительные особенности: быстрая техника движения руками, вычурная манерная походка, падения, вращения, обильное количество позировок, эмоциональная игра. Исполняется Vogue под музыку в стиле House.
Начиная с 30-х годов, высокая мода в Америке была на пике своей популярности. Нью-Йорк пестрил популярными в то время показами мод.
Vogue как танец начинает свою историю в 70х годах. Стиль появился в Гарлемской тюрьме, расположенной в северной части нью-йоркского округа Манхэттен, где заключенные развлекались, подражая позам моделей с фотографий журнала.
Изначально, это было обычное копирование поз. Впоследствии позировки дополнились движением и музыкой, трансформировавшись в танец.
Достаточно быстро Vogue стал популярной формой развлечения для сексуально раскрепощенных слоев Нью-Йорка. Люди, которым социальный статус не позволял приблизиться к высокой моде, получили возможность участвовать в своих шоу, на так называемых Вог балах (Vogue Ball).
Выходя на импровизированные подиумы они могли по-настоящему ощущать себя звездами, демонстрировать своё мастерство и талант, выражать свои чувства в танце, придумывать образы и создавать костюмы для своих выступлений. Так образовалась новая суб-культура с балами, трофеями, статусами и домами.
Archie Burnett о Vogue: «Я хочу быть супермоделью. Я играю в неё, в её жизнь. Клик, клик — поза, поза. Я такая прекрасная сегодня. Я такая восхитительная. Я такая-растакая». «…мужчины-модели были очень серьезные, непоколебимые. От них исходит сила и мощь. Если они смотрят — они смотрят, если они стоят — они стоят. А женщины-модели выражали тщеславие и надменность, самодовольство. Если вы переносите это в танец — танец будет жить. Это основная идея».
Новый виток популярности Vogue произошел в 1990 году после выхода клипа Мадонны «Vogue». Стиль постепенно стал проникать в массы и танцевальную культуру не только Соединенных Штатов, но и Европы.
Сегодня Vogue стал неотъемлемой частью современной House-культуры, привнося свежесть и новое дыхание в современную хореографию.
Танцевальный стиль имеет 3 основных направления (подстиля), каждый из которых имеет свои ярко выраженные особенности (Old Way — позировки, New Way — акробатика, Vogue Femme — женственность).
Old Way включает в себя элементы самого раннего Вога, каким он был до 90-х годов. Зародившийся под впечатлением от журнальных поз моделей, а позже впитавший в себя оригинальные элементы позаимствованные из различных культур (восточные единоборства, египетские фрески и пр.), Old Way основан на ярко выраженном позировании и подчиняется трем основным принципам: Stile, Prestigon and Grace и Pose.
New Way – новое течение стиля Вог, возникшее после 90-х. Включает в себя элементы, требующие полной концентрации, балансировки и контроля над телом. New Way базируется на различных танцевальных техниках, акробатических элементах, флексинге, музыкальности и растяжке.
Vogue Femme – самое женственное направление танца, подчиняющееся пяти основным элементам: Catwalk, Duckwalk, Hands performance, Spins&Dips и Floor performance.
Vogue Femme базируется на женственности, подчеркивании линий фигуры.
Дайджест: Месси не хотят отпускать из «Барселоны»; Грета Тунберг — на обложке Vogue
Автор фото, VCG
В Токио в воскресенье завершились XXXII Олимпийские игры, которые прошли на фоне чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса и негативного отношения к их проведению со стороны большинства японцев.
Как и все соревнования, церемония закрытия прошла без зрителей. Спортсменов на ней было значительно меньше, чем на открытии — согласно жестким правилам, многие из них должны были покинуть Японию в течение 48 часов после выступления.
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что Олимпиада прошла успешно, несмотря на все сложности.
Победу в медальном зачете одержала команда США. В активе американцев — 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые медали.
Второе место занял Китай, третье — Япония.
Автор фото, Getty Images
Британская сборная заняла четвертое место, российские спортсмены, выступавшие под флагом Олимпийского комитета России — пятое.
Следующая летняя Олимпиада пройдет в 2024 году в Париже.
Автор фото, Anadolu Agency
Бывший форвард «Барселоны» Лионель Месси в воскресенье провел прощальную пресс-конференцию на домашнем стадионе каталонского клуба «Камп Ноу».
В четверг «Барселона» объявила, что не подпишет новый контракт с 34-летним аргентинцем, который стал свободным агентом после истечения контракта.
Сам Месси рассказал, что сделал все возможное, чтобы остаться, и готов был пойти на понижение зарплаты, но подписать новый контракт было невозможно из-за жестких правил Ла Лиги и долгов каталонского клуба.
«Я провел здесь всю жизнь с 13 лет. Спустя 21 год я уезжаю. С женой и тремя маленькими детьми.
Я не могу обещать, что мы не вернемся. Потому что это мой дом», — сказал футболист и заплакал.
Теперь Месси, скорее всего, перейдет во французский «Пари Сен-Жермен», однако этот переход также может быть нелегким.
Как выяснило издание Marca, в Европейскую комиссию подана жалоба в попытке заблокировать трансфер.
В документе, с которым ознакомилось издание, отмечается, что основанием для его подачи стало финансовое положение ПСЖ и возможное нарушение клубом правил финансового fair play.
«В сезоне 2019/2020 99% доходов ПСЖ было потрачено на зарплаты футболистов, в то время как в «Барселоне» эта доля составляет 54%», — отмечают авторы жалобы.
Автор фото, Sergei Karpukhin/TASS
Подпись к фото,По данным СМИ, Любовь Соболь вылетела в Стамбул
Любовь Соболь, бывшая юрист Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК признан в России экстремистской организацией, а также выполняющей функции иностранного агента) в воскресенье покинула Россию, сообщили российские СМИ со ссылкой на источники.
По их данным, она вылетела в Стамбул. Официального подтверждения этой информации нет, сама Соболь ее тоже не комментировала.
На этой неделе Преображенский суд Москвы признал соратницу Навального виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на акции протеста 23 января в Москве и назначил ей полтора года ограничения свободы.
Агентство Интерфакс пишет со ссылкой на источник, что отъезд мог стать возможен, поскольку приговор в отношении Соболь еще не вступил в законную силу, и этот шаг, «возможно, не будет иметь правовых последствий».
Другой источник предположил, что после нарушения ограничений «уполномоченный орган может попросить суд заменить ей наказание на колонию».
18-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг снялась для обложки первого номера журнала Vogue Scandinavia.
«За последние три года Грета Тунберг стала самой узнаваемой активисткой в мире, призывающей мировых лидеров остановить климатический кризис.
Учитывая нашу любовь к природе, мы не могли придумать никого более подходящего для дебютного номера Vogue Scandinavia», — говорится на сайте издания.
Фотосессией занимался шведско-испанский дуэт фотографов — Маттиас и Ирис Александров Клум. Грета снялась вместе со своей лошадью по кличке Стренгур.
Активистка также дала большое интервью журналу, в котором рассказала о теориях заговора вокруг себя и планах на будущее.
«Я уже не могу за этим уследить. Каждый день обо мне появляется как минимум одна новая теория заговора. В одну секунду я американский шпион, в другую — русский агент; то я коммунист, то крайний капиталист. В одну секунду меня контролируют родители, и я не могу думать самостоятельно; в следующую секунду я злой манипулятивный маленький ребенок. Эти теории не совпадают между собой, и в этом тоже есть своя прелесть», — говорит Тунберг.
Первый номер журнала доступен для заказа на официальном сайте, его стоимость — 19,99 евро.
Автор фото, AFP
Стремительное падение афганских городов под натиском талибов произошло всего за несколько недель до того, как должен был завершиться полный вывод войск США и стран НАТО из Афганистана.
Как отмечает New York Times, это стало вызовом для президента США Джо Байдена, который в последние недели настаивал на том, что вывод войск будет продолжаться, несмотря на успехи радикального исламистского движения «Талибан» (движение запрещено в России).
Несмотря на последние события, Байден не намерен пересматривать свое решение, заявили изданию высокопоставленные чиновники администрации.
По их данным, руководство Пентагона накануне обсуждало захват Кундуза, который американские войска в прошлом дважды отвоевывали у талибов.
Представители оборонного ведомства заявили, что не планируют предпринимать никаких действий, кроме серии ограниченных авиаударов, аналогичных тем, которые США наносили в ответ на продвижение талибов в течение последних трех недель.
По словам чиновников, эти удары направлены на технику «Талибана», включая тяжелую артиллерию, которая угрожает населенным пунктам, иностранным посольствам и правительственным зданиям.
Один из чиновников признал, что, поскольку в Афганистане осталось всего 650 американских военнослужащих, воздушная кампания вряд ли изменит положение дел.
Автор фото, Natalia Fedosenko/TASS
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о риске пограничных инцидентов во время предстоящих российско-белорусских учений «Запад-2021», которые пройдут в сентябре.
В интервью Financial Times он сказал, что не исключает «недоразумений и действий, не санкционированных [военным] начальством».
«Есть пограничный кризис, есть крупные военные учения у границ стран НАТО, а также усиленное присутствие пограничных войск и военных формирований у границ Литвы, Эстонии и Польши. Конечно, это увеличивает вероятность инцидентов», — сказал он.
В то же время он отметил, что полномасштабная военная провокация маловероятна.
Ринкевичс также прокомментировал миграционный кризис на белорусской границе и заявил, что нелегальные мигранты используются против Литвы и Латвии в качестве «гибридного оружия».
«Мигранты фактически используются как оружие. Чем дольше мы живем в XXI веке, тем страшнее он становится. То, что мы не могли себе представить, что может быть использовано, уже используется», — сказал он.
Спустя год после выборов в Беларуси и последовавших за ними протестов Александр Лукашенко по-прежнему находится у власти, а многих людей задерживают лишь за намек на оппозиционную деятельность. Что произошло за год в стране — в материале Андрея Козенко.
Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер
Подпись к видео,Японский туалет: что нужно знать
Что такое беременность в стиле Вог
Моя основная идея — это фотографии «как с обложки».
Я вдохновляюсь голливудскими красотками и моделями, чтобы каждая моя клиентка могла почувствовать себя немного знаменитостью… да что уж там, самой красивой женщиной мира! Ведь вы этого достойны! Особенно в период, когда в вас растёт новая жизнь!
Никогда вы не увидите на обложке журнала беременную звезду, сфотографированную в каком-то непонятном интерьере и в платье из проката, которое было в моде 5 лет назад.
⠀
Я отказалась от интерьеров и применяю минималистичный подход потому, что для меня важна моя модель, в первую очередь, её личность. Мимолётные какие-то состояния, перемены настроения, которые на фото дают эффект «Вау! Неужели это я?»
⠀
Да, иногда я использую какие-то дополнения, от тканей и головнях уборов до мотоциклов и живых змей) но это либо задумка клиентки, отражающая её интересы и увлечения, либо мои творческие порывы их тоже иногда нужно реализовывать).
⠀
Когда я начинала снимать в этом стиле, мне нужно было придумать для него какое-то название, чтобы отделить свои работы в сознании зрителей от того, что снимали все остальные фотографы беременности в Самаре.
⠀
⠀
Можно было отдать дань Лейбовиц и сделать «беременность в стиле Vanity Fair» (читали пост про самую первую гламурную фотосессию беременности в мире?), но этого журнала нет в России, и никто, кроме самых посвященных, не понял бы прикола)
⠀
Зато Vogue знают все. Он ассоциируется со стилем, гламуром, самыми красивыми женщинами мира. Как раз то, что мне надо!
⠀
Я просто в какой-то момент начала писать, что снимаю беременность в стиле Vogue, а потом это выражение пошло в мир. Теперь не я одна так пишу, но и другие фотографы от Москвы до Владивостока. Нас объединяет любовь к лаконичности, элегантности, современным и стильным образам. С каждым годом нас всё больше, тренд на стильные фотосессии беременности становится все более популярным. И это здорово)
По мнению редактора журнала Тома Паттинсона, Грета Тунберг является голосом нового поколения, поэтому заслужила право украсить первую обложку издания.
18-летняя Грета Тунберг, эко-активистка из Швеции стала лицом первого номера Vogue Скандинавия, снявшись для журнала вместе с исландской лошадью по кличке Стренгур. Главный редактор издания Том Паттинсон уверен, что именно эта девушка заслуживает чести быть первой, поскольку «является голосом нового поколения».
ФОКУС в Google Новостях.
Подпишись — и всегда будь в курсе событий.
«За последние три года Грета Тунберг стала самой узнаваемой активисткой в мире, призывая мировых лидеров остановить климатический кризис. Учитывая нашу любовь к природе, мы не могли придумать никого более подходящего для первого номера Vogue Scandinavia», – подчеркнул он.
По словам Паттинсона, Грета встретила журналистов в помятой хлопковой полосатой рубашке, которая выглядела так, «будто ее стирали тысячу раз», и мешковатых леопардовых леггинсах в заплатах.
Девушка рассказала, что последний раз покупала новые вещи три года назад, но с тех пор донашивает то, что есть, и одалживает вещи у знакомых.
Девушка спокойно относится к своей популярности, а еще открыто высмеивает слухи, которые сопровождают ее с момента появления в медиапространстве:
«Я не могу уследить. Каждый день обо мне должна приходить как минимум одна новая теория заговора. В одну секунду я американский шпион, в следующую секунду я – российский агент, а потом я коммунист, а затем – крайний капиталист. В одну секунду меня контролируют родители, я не могу думать самостоятельно. В следующую секунду я – злобный маленький ребенок, склонный к манипуляциям. Эти теории не совпадают, и это тоже самое интересное «.
Несмотря на мировую известность, Грета до сих пор не закончила среднюю школу, и когда это сделает, пока неизвестно.
«Идеально было бы просто вернуться в школу и закончить учебу и не беспокоиться о климате. Но пока есть потребность в активистах, я, наверное, буду активисткой», – отметила она.
В целом же во время интервью Грета ограничилась коротким разговором, предпочтя провести большую часть своего времени на съемочной площадке в одиночестве, исследуя пейзажи вместе со Стренгуром.
Отец активистки рассказал журналистам, что его дочь любит лошадей и знает их почти энциклопедически. По его словам, у нее фотографическая память.
Напомним, в январе прошлого года Грета Тунберг решила зарегистрировать свое имя как торговую марку, чтобы «не допустить злоупотреблений». В июле 2020-го эко-активистка получила свыше миллиона евро премии за борьбу с изменениями климата от частного португальского фонда Гюльбенкяна, которые пообещала пожертвовать организациям и фондам, противостоящим экологической деградации.
Кто придумал целлюлит и как с ним бороться (и надо ли): эксперты развенчивают мифы
По словам врачей, термин «целлюлит» в медицине означает воспаление подкожно-жировой клетчатки и требует лечения.
Полвека назад никто в мире даже не слышал о целлюлите, не говоря уже о том, чтобы считать его проблемой, которую нужно немедленно решать. Сегодня мы тратим тысячи, если не миллиарды (в глобальном масштабе) на антицеллюлитные процедуры и средства. Важно понимать, что целлюлит — это нормально, и встречается он даже у профессиональных спортсменок. Однако и желание уменьшить его проявления и сгладить рельеф — тоже абсолютно нормальный процесс: все точки зрения хороши, если они ведут к гармонии тела и разума. Иными словами, если бугорки все-таки раздражают, то можно их сгладить, но не стоит идти на поводу у навязанных стереотипов и сравнивать себя с отфотошопленными до нереальных пропорций моделями в инстаграме.
История вопроса
В апреле 1968 года Vogue стал первым англоязычным изданием, на страницах которого появился термин «целлюлит». Изначально это слово придумали во Франции. Оно впервые упомянуто во французском медицинском словаре 1873 года врачами Эмилем Литтре и Шарль-Филиппом Робином. Это было первое использование этого термина, по словам профессора Росселлы Гиги, чья диссертация по истории целлюлита является, пожалуй, самой подробной и полной работой, когда-либо написанной на эту тему.
Однако первоначальное (и точное) определение целлюлита не имело ничего общего с жиром. Это был общий термин, применяемый к клеткам или тканям в состоянии воспаления или инфекции. Он обозначал диагноз, который до сих пор используется (и также не имеет ничего общего с ямочками на ягодицах). Он представляет собой глубокое воспалительное поражение кожи и подкожной клетчатки, сопровождающееся покраснением, отеком и болью. Целлюлит обычно вызывается бактериальной флорой — стрептококками группы А и присоединившимся золотистым стафилококком.
Термин «целлюлит» быстро перекочевал из медицинских учебников в основной лексикон на рубеже веков, теряя свое истинное значение на этом пути. Недостатком его стали считать в межвоенные годы, именно тогда Париж закрепил свое звание столицы моды. Профессор Холли Гроут исследует этот феномен в своей книге «Сила красоты: трансформация французских представлений о женственности в Третьей республике», в которой говорится, что первый из легендарных французских институтов красоты открылся в 1895 году, а вскоре за ним последовали многие другие. В салонах красоты появилось множество новых специалистов, дерматологов, массажистов и даже врачей.
Не было четких границ между красотой, наукой, медициной и здоровьем. Сегодня это можно назвать индустрией здоровья, — сказал он.
Как это часто бывает во время войны, многие традиционные гендерные роли исчезли. Когда мужчины отправлялись на фронт, все большему количеству женщин приходилось становиться самостоятельными. Они устраивались на высокооплачиваемую работу в отраслях, в которых традиционно доминировали мужчины.
После войны, как говорит Гроут, возник новый архетип современной женственности: женщина была самодостаточна и свободна от ограничений классового неравенства. Все больше женщин стали работать, все больше женщин стали появляться в средствах массовой информации, в рекламе и на сцене.
Активно про целлюлит стали говорить с 20-х годов XX века. Потом миру какое-то время было не до женских ягодиц, и по-настоящему маркетологи взялись за эту новую нишу в Америке 70-х, — рассказывает Юлия Шувалова, врач-косметолог, дерматовенеролог клиники инновационной косметологии Gen87.
Термин «целлюлит» стал широко обсуждаться после выпуска статьи во французском журнале Votre Beauté в феврале 1933 года. В статье доктор Дебек назвал целлюлит комбинацией воды, токсинов и жира, от которой практически невозможно избавиться. Кроме того, добавил он, это сугубо «женская» проблема.
Почему он выбрал именно этот термин, мы никогда не узнаем. Раньше целлюлит, конечно, не считался тем, от чего нужно избавляться. Достаточно взглянуть практически на все картины XVII века. Такие живописцы, как Рембрандт, Рубенс и Курбе, восхищались неровностями на женских ягодицах, бедрах и животе. Но после статьи 1933 года французские курорты начали рекламировать процедуры для избавления от целлюлита, в том числе специальные мыла, массажи и косметические средства.
Новые каноны женской красоты, которые возникли в начале Первой мировой войны, стали полноценными стандартами красоты после Второй мировой войны: в моду вошла фигура «песочные часы», а дамы затягивали себя в корсеты, чтобы подчеркнуть тонкую талию.
Бум в уходовой косметике за лицом наступил чуть раньше, в 50-е, когда женщины Америки стали активно выходить на работу, что обязывало выглядеть молодо и свежо. С середины 60-х годов появились и мини-юбки, а с ними и возможность рассматривать свои и чужие ноги. Логичным шагом в развитии индустрии красоты стала «антицеллюлитная» бомбардировка женских голов, — отмечает эксперт Gen87.
А ретуширование фотографий в глянце до идеального тона кожи окончательно уничтожило критерий нормальности наличия рельефа на бедрах.
Сравнение себя с глянцевой идеальной двухмерной картинкой часто не добавляет уверенности, именно поэтому чем больше в информационном поле будут появляться настоящие неретушированые фотографии, тем более гармоничным будет отношение к телу у женщин, — уверена Юлия Шувалова.
Тогда же, в 60-х, в моду вошли диеты. Даже сейчас, отмечает Фишлер, худоба для некоторых считается личным достижением.
Быть в форме и быть стройным до сих пор для некоторых считается вопросом самодисциплины, самоотверженности, смелости, — говорит он.
Пышная фигура когда-то была признаком достатка и накопления энергии в организме, но после Второй мировой войны она стала считаться «бесполезной нагрузкой». Тучность была теперь символом слабости, лени и даже безнравственности. Это был личный провал,— пишет исследователь.
Так новый стандарт женской красоты укоренился и в западном мире.
«Целлюлит: жир, от которого вы не могли избавиться раньше», — гласил заголовок статьи в Vogue в 1968 году, знакомя американских женщин с этой концепцией.
В статье рассказывалось о молодой женщине, которая смогла избавиться от целлюлита с помощью упражнений, диеты и специального самомассажа. В 1973 году предприимчивая владелица нью-йоркского косметического салона Николь Ронсар опубликовала книгу «Целлюлит: эти комочки, шишечки и бугорки, от которых вы не могли избавиться раньше». Она активно рекламировала услуги своего салона, которые в итоге оказались малоэффективны. После этого миф о целлюлите укоренился в сознании женщин вместе с придуманными причинами его возникновения и чудодейственными лекарствами.
Что такое целлюлит?
Начнем с того, что собой представляет подкожно-жировая клетчатка (ПЖК). Состоит она из «шариков», «овалов» (разных диаметров), пронизанных кровеносными и лимфатическими сосудами, нервами. Сверху она покрыта кожей, которая структурно гораздо плотнее, особенно в верхних слоях, и состоит из более-менее одинаковых по размеру клеток. То есть плотная кожа покрывает мягкий ячеистый слой.
Соответственно, чем пышнее подкожно-жировая клетчатка у человека, тем больше на коже бугорков и ямочек. Если перед нами человек с избыточной массой тела (индекс массы тела — 25—30) или с ожирением, например, первой степени (индекс массы тела — более 30), то там, где наибольшие отложения ПЖК (обычно это бедра, живот, ягодицы, плечо), кожа будет самой неровной, с обилием бугорков и ямочек, — объясняет Мария Селихова, руководитель экспертного центра женского здоровья, врач — акушер-гинеколог, эндокринолог, гемостазиолог клиники REMEDI.
Если верить статистике, почти у 90% женщин есть целлюлит. Несмотря на сотни проведенных исследований, существует много мифов о том, что это такое, что его вызывает и как от него избавиться. Попросили экспертов развенчать их.
Миф: целлюлит — это не обычный жир
Начнем с того, что целлюлит не является медицинским термином. То, что мы привыкли называть целлюлитом, — это жировая прослойка, заключенная в «ячейки», образованные волокнами. Они соединяют кожу с глубокими тканями. Как объясняет врач-косметолог, специалист по коррекции тела клиники LazerJazz Анастасия Целищева, когда жировые клетки увеличиваются в объеме, эти «ячейки» становятся более выраженными.
Однако, по результатам исследований, нормальная подкожно-жировая клетчатка и ПЖК, взятая из зоны с целлюлитом, идентичны в своем строении.
Несмотря на то что целлюлит не является заболеванием, нынешняя мода на идеальную ровную кожу вызывает у женщин многочисленные комплексы и стимулирует их на поиск различных методов борьбы с ним, — говорит эксперт.
Миф: целлюлит бывает только у женщин
Почему же «апельсиновая корка» на бедрах бывает в основном у женщин, хотя у мужчин он тоже встречается? Все дело в особенности строения женской подкожно-жировой клетчатки и наличии гормона эстрогена. Он способствует накоплению жира в области ягодиц и бедер. Именно поэтому целлюлит бывает не только у женщин с избыточным весом.
Особенности строения, физиологии и гормональной регуляции подкожно-жировой клетчатки у женщин предполагают большую склонность к накоплению жира, чем у мужчин, так как женские адипоциты имеют большее количество рецепторов, отвечающих за липогенез, — говорит эксперт Gen87.
Однако чем больше жира в «ячейках», тем заметнее эти ячейки. Также при недостаточном кровообращении данной области происходит скопление жидкости, что усугубляет ситуацию.
Миф: появление целлюлита провоцируют токсины в нашем организме
Некоторые средства от целлюлита направлены на вывод токсинов из организма. Однако их эффективность не подтверждается наукой. По словам дерматолога из Нью-Йорка Шерил Керхер, соединительная ткань может быть ослаблена гормонами, отсутствием физических упражнений и мышечного тонуса, избытком жира и плохой циркуляцией крови, но точно не скоплением токсинов.
Миф: целлюлит появляется только у тех, кто не в форме
Действительно, чем больше жира под кожей, тем больше вероятность того, что он подвергнет нагрузке соединительную ткань и целлюлит станет более заметным. Однако апельсиновая корка бывает у женщин всех форм и размеров. Да, даже у моделей Victoria’s Secret, которые очень худые, много тренируются и правильно питаются.
Совсем не обязательно иметь лишний вес и большое скопление жировых отложений, чтобы иметь целлюлит. Но помимо эстетического аспекта очень важно понимать, что избыточный вес несет дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. И в целом качество жизни человека, страдающего ожирением, ухудшается. Целлюлит же никакого вреда для здоровья не несет. Каноны красоты в разные эпохи — разные, а вот принципы здоровья практически неизменны, — говорит Нино Бигвава-Аббас, врач-дерматокосметолог клиники Bellefontaine.
Что же касается беременности, то в этот период резко возрастает количество половых гормонов и рецепторов к ним.
С увеличением срока беременности прогрессируют застойные явления в подкожно-жировой клетчатке (задержка жидкости). Соответственно, целлюлит у женщин в положении объясняется физиологически, — отмечает Мария Селихова.
Миф: целлюлит появляется, если есть молочные продукты
На самом деле все очень индивидуально. У кого-то молочные продукты могут способствовать развитию целлюлита, а у кого-то нет. После определенного возраста организм некоторых людей перестает усваивать молоко, другие же наслаждаются им до глубокой старости.
Сладкое, как и другие продукты, способствующие накоплению жира, может повлиять. Сладкое, жирное, мучное, малоподвижный образ жизни усугубляют целлюлит, но причина появления целлюлита — особенность строения ПЖК и эстроген, — отмечает эксперт.
Миф: предрасположенность к целлюлиту передается генетически
А вот на этот счет мнения экспертов расходятся. Одни считают, предрасположенность к целлюлиту может показать даже генетический тест. С другой стороны, генетика — это только одна маленькая часть всей головоломки. Такие факторы, как диета, физические упражнения и поддержание нормального веса, также играют роль.
Я не слышала, что учеными был выявлен какой-то определенный ген, отвечающий за целлюлит. Но если вспомнить, что целлюлит, «апельсиновая корка», — это наружное проявление протекающих в организме процессов (например, застой лимфы из-за особенностей строения организма, гормональные сбои и перестройки), то совершенно очевидно, что эти и прочие факторы могут передаваться по наследству, — говорит врач-дерматокосметолог клиники Bellefontaine.
Миф: укрепляющие кожу кремы помогут избавиться от целлюлита
Появлению целлюлита предшествуют различные факторы, например, гормональный сбой или застой лимфы (генетическая предрасположенность, образ жизни). И несколько наивно было бы полагать, что один чудодейственный крем избавит вас от целлюлита. Но, конечно же, грамотно подобранный домашний уход сохранит и усилит эффект от салонных процедур.
Исследования показали, что кремы или скрабы с кофеином, имбирем, зеленым или черным чаем также могут (ключевое слово!) помочь, улучшая кровообращение и разрушая жировые клетки.
Способы профилактики
Для профилактики целлюлита важен комплексный подход. Например, массажи можно делать не курсом, а на регулярной основе. По словам врачей, при регулярном массаже улучшается ток лимфы и крови, это благотворно сказывается на всем организме в целом и заметно влияет на внешний вид кожи.
Очень хорошо работает мезотерапия вместе с аппаратной косметологией. Потрясающие результаты показывает лазер Harmony XL с насадкой Clear Lift. Аппарат работает в глубоких слоях кожи и при этом не повреждает поверхностный — эпидермис. Никакой реабилитации и быстрый видимый эффект: кожа подтягивается, «бугристость» уходит. Нельзя забывать и об обертываниях; микротоки — курсовая процедура; контрастный душ — для общей тонизации организма и улучшения кровотока, — советует Нино Бигвава-Аббас.
Способы борьбы
Спорт
Первое, что приходит в голову, — спорт. Он действительно помогает уменьшить выраженность целлюлита при условии, что человек будет худеть, — неважно, какая это нагрузка: кардио- или силовые упражнения. Главное — уменьшить объем ПЖК.
Аппаратные процедуры
Самые популярные процедуры по борьбе с целлюлитом — это LPG, антицеллюлитный массаж, обертывания. Данные процедуры улучшают кровоток в тканях, что способствует выведению лишней жидкости и улучшению качества кожи. За счет этих двух эффектов целлюлит и правда станет менее заметен. Однако эти процедуры не решают саму проблему, ведь жир по-прежнему остается в том же объеме на своем месте, — комментирует эксперт LazerJazz.
Относительно новая процедура уменьшения локальных жировых отложений на аппарате Ulfit, воздействие ультразвуковой волны, обеспечивает разрушение жировых клеток, укрепление связочного аппарата кожи и уплотнение самой кожи, то есть решает все три проблемы появления целлюлита.
Если нужно уплотнить и укрепить кожу, утончить жировой слой, то можно пройти курс процедур на аппарате Accent, а если необходимо прицельно убрать жировую ловушку (место, где жир скапливается особенно легко и с трудом корректируется питанием и спортом), то поможет криолиполиз на аппарате Clatuu.
Чтобы любить свое тело и быть благодарным ему, вам нужно о нем позаботиться, давать себе полноценный сон, питание и физическую нагрузку, — говорит эксперт Gen87.
Инъекции
Мезотерапия липолитическими коктейлями обеспечивают улучшение кровотока, уменьшение ПЖК и уплотнение кожи. Эта процедура способна уменьшить признаки целлюлита, но есть минусы — болезненность и возможные синяки.
Массаж
Массаж — одна из самых эффективных и важных методик, которая прорабатывает не только кожу и подкожно-жировую клетчатку, но и мышцы, связки. Его можно делать самостоятельно или довериться специалисту. Важно и то, на чем выполняется массаж.
Самая популярная спа-программа в нашей сети — «Минус 7 сантиметров» на креме Gold Shape, установившая мировой рекорд в коррекции фигуры. Благодаря входящим в состав крема вытяжек из тайских тропических растений, таких как гингко билоба, кола, имбирь и красный стручковый перец, уменьшаются объемы, а кожа становится гладкой и упругой, — говорят эксперты салона «7 красок».
Массаж может быть общим или локальным — особый акцент делается на некоторых зонах. Для получения и закрепления положительных результатов мастера рекомендуют проходить массажи курсом с трех-четырехдневным интервалом, сочетая его с особой техникой тайского массажа и обертываниями (например, водорослевыми — обертываниями с живой ламинарией).
Самомассаж щеткой из натуральной щетины (щетина кактуса или кабана) или драйбрашинг тоже лишним не будет. Делать его нужно только на сухую кожу перед принятием душа. Начиная со стоп растирающими движениями вверх поднимаемся по ногам (каждый участок проходим по 10 раз). Потом круговым движением «обрабатываем» колени (область под коленкой лучше не трогать), бедра, ягодицы, живот, бока, не забываем про руки и предплечья. Самая деликатная зона — от плеча к центру декольте. Движения должны быть плавными и нежными. После массажа (на него уходит минут 10—15) примите душ и нанесите увлажняющий лосьон или масло.
Фото Сottonbro, Engin Akyurt, Anna Shvets, Anthony Shkraba, Solomon Abramov, Daria Rem, Kristina Paukshtit, Djordje Petroviс, Jess Bailey Designs/pexels.com
Некоторые особенности трансформации внешнего облика журнала «Вог»: история и современность
Transformation in the External Appearance of the Vogue Magazine: History and Our Time
Карапетова Ирина Николаевна
преподаватель кафедры европейских языков Института международных отношений, [email protected]
Irina N. Karapetova
Lecturer at the Chair of European Languages, Institute of International Relations, Pyatigorsk State Linguistic University, [email protected]
Аннотация
Актуальность данной статьи определяется новизной для российской журналистской тематики, которая представлена социокультурной значимостью обложек американского журнала «Вог». Цель статьи – изучить изменения, происходившие с обложками глянцевого журнала «Вог», начиная с момента его основания. Системный подход позволил рассмотреть глянцевую периодику как целостную систему в сфере журналистики, сравнительный анализ выявил особенности обложек журнала «Вог» за различные временные отрезки. Автор применил и метод ретроспекции при изучении истории журнала. Материалами исследования послужили обложки американской версии журнала «Вог» начиная с первой обложки 1892 г. и заканчивая современными экземплярами. Проблематика статьи заключается во взаимосвязи и взаимозависимости журналистики и экономики как на уровне предприятий СМИ, так и на макроуровне развития журналистики. К основным выводам данной статьи можно отнести следующие: 1). Даже малотиражные издания могут быть прибыльными, если их содержание опирается на достижение интересов и если для их аудитории важна специфическая реклама; 2). Успех журнала напрямую зависит от изображения на обложке.
Ключевые слова: аудитория,журнал,фотография, обложка, редактор.
Abstract
The topicality of this paper is determined by the novelty of its theme − social and cultural significance of the covers of the American magazine Vogue − for Russian journalism. The objective of the paper is to identify the changes that have occurred to the covers of the glossy magazine Vogue since it was founded. The methods applied: a systemic approach made it possible to consider glossy periodicals as an integral system in the sphere of journalism, a comparative analysis revealed the specifics of Vogue covers at different times. The key message of the paper lies in the interrelation and interdependence of journalism and economics, both at the level of media enterprises and at the macro level of journalism development. The main conclusions of this paper are the following: 1) Even small-circulation publications can be profitable if their audience is interested in specific advertising. 2) The success of the magazine clearly depends on what readers find on its cover.
Key words: audience, magazine, photography, cover, editor.
Журнал «Вог» (Vogue) многие годы занимает особое место среди печатных СМИ. Освещая на своих страницах события мира культуры, светскую хронику, а также модные тенденции, это издание постепенно превратилось в одно из самых авторитетных и уважаемых, иными словами, оно стало брендом, узнаваемым в большинстве государств мира. Однако, изначально ориентированный на людей с достатком выше среднего, «Вог» смог снискать славу среди представителей − точнее, представительниц − и других социальных слоев. Уже один этот факт позволяет причислить данный журнал к важным ресурсам формирования социально значимого поведения широкого круга людей.
Подобно тому, как театр начинается с вешалки, журнал начинается с обложки. С одной стороны, от того, насколько она окажется привлекательной, яркой и уникальной, во многом зависит, будет ли издание впоследствии приобретено потребителем. Известность журнала «Вог» и его гигантские тиражи говорят о том, что обложки журнала хорошо продуманы не только с технической точки зрения, но и с точки зрения визуальной и информационной составляющих. С другой стороны, обложку модного издания можно рассматривать как призму, сквозь которую отражаются перемены в обществе и в моде. И чем авторитетнее будет журнал, тем лучше видны эти изменения. Все это делает обложку журнала «Вог» не только интересной, но и актуальной для изучения, ведь подобное исследование имеет весомое гносеологическое значение и несет большой практический смысл.
В данной статье нами рассматривается американская версия журнала «Вог», поскольку именно она наиболее наглядно демонстрирует перемены, которые произошли в журнале с момента его первого выхода в свет. При этом изучать обложки американского «Вога» невозможно в отрыве от его содержания, а также от многих других компонентов, включая исторический контекст, поэтому нами будут рассмотрены в некоторой степени и эти составляющие.
Один из его основателей, выпускник Принстона, Артур Болдуин Тёрнер, декларировал: «Вог» − «подлинный журнал общества, моды и торжественной стороны жизни»1. Подобное высказывание полностью подтверждается социальной ориентированностью первых номеров журнала, который, кстати, изначально был предназначен не только для женской, но и для мужской аудитории.
На страницах издания раскрывались самые различные темы, начиная от подробностей свадеб и актуальной информации о развлечениях и заканчивая заметками о природе или о жизни кошек и собак. Большинством подобных тем рядовой американец на тот момент (а речь идет о конце XIX столетия) не интересовался. Небольшая прослойка американской аристократии, напротив, издание поддерживала, ведь это был «журнал для высшего общества». Реклама в «Воге» практически отсутствовала; это объясняется тем фактом, что он мог самостоятельно существовать сколь угодно долго: в числе его акционеров были богатейшие американцы.
Первый экземпляр журнала был выпущен 17 декабря 1892 г. На обложке было изображение молодой женщины в длинном вечернем платье, которое украшали пышные рукава и корсет на талии. Дама держала букет из чайных роз и озорно поглядывала в сторону. Над ней художник изобразил двух грациозных босых девушек, облокотившихся о вывеску «Вог» с обеих ее сторон. Одна из них смотрелась в карманное зеркало, другая листала страницы журнала. В самом низу обложки была надпись: «“Вог” – дебютант».
Данное изображение сочетает в себе стиль, изысканность, благопристойность и финансовое благополучие. Однако такая обложка показывает и элитарность, ориентированность на узкий круг лиц. В Нью-Йорке конца XIX столетия так одевалась далеко не каждая женщина. Иными словами, для читателей нарисовали наглядный идеал красоты американского высшего общества того времени. При этом стоит отметить немаловажный факт: журнал-новичок стоил всего 10 центов. Подобную цену могли позволить себе не только богатые люди, но и те, чей достаток был значительно ниже.
Сказанное выше позволяет нам задаться вопросом: с какой целью цена одного экземпляра была оставлена на минимальной отметке? Ответ напрашивается сам собой: идеалы и ценности мира аристократии уже на первых порах выхода журнала в свет планировалось распространить и на другие слои общества. Однако на тот момент о массовости издания все же речи не шло, на это указывает сравнительно небольшой тираж — примерно 14 000 экз.
Вообще, первые номера «Вог» демонстрировали читателям весьма схожие по содержанию обложки. Здесь были изображены дамы в шляпах и платьях. Затем тенденция изменилась: на обложках все чаще стали мелькать черно-белые изображения мужчин, выполненные руками неизвестных художников того времени. Впрочем, дамы смогли «отвоевать» утерянные было позиции. Однако изменился и сам характер иллюстраций. Вместо шляпок и платьев аудитории стали демонстрировать хобби, которыми, согласно мнению издателей, должна была в совершенстве овладеть добропорядочная и состоятельная американская дама. Это верховая езда, езда на велосипеде, пляжный отдых, отдых в гамаке под сенью деревьев и т.д. Подобные перемены свидетельствуют, что всего за несколько лет ценности американского высшего общества стали трансформироваться. И не просто ценности – идеалы красоты: дамы, как правило, изображались пышущими здоровьем.
Так, на рубеже XIX-XX вв. на обложке журнала появился образ, который впоследствии назовут «девушкой Гибсона». Название пошло от фамилии американского художника и иллюстратора Чарльза Дана Гибсона. Этот человек, работая в журнале «Лайф» (Life), а впоследствии став и его владельцем, придумал свой идеальный женский образ, который оказался весьма популярным и востребованным. «Вог», перенимая все новые тенденции, не мог обойти стороной то, что на протяжении двух десятилетий, вплоть до начала Первой мировой войны, являлось для Америки эталоном. Итак, каков был этот эталон? Перед читателями возникала уже более астеничная девушка, нежели раньше: ее фигура напоминала песочные часы. Волосы – волнистые, распущенные; взгляд – задумчивый и невозмутимый. Сам типаж был европейским. Как мы видим, эталоны женской красоты других стран «перекочевали» через океан и завоевали там прочные позиции.
После смерти Артура Болдуина Тёрнера, отца-основателя «Вога», журнал оказался на грани исчезновения: дальнейшая его судьба перестала интересовать и совладельца издания – Гарри В. Маквикара. В 1909 г. он продал его молодому предпринимателю, по имени Конде Наст. Наст был талантливым специалистом в области медиамаркетинга, а свой опыт приобрел, работая в журнале «Кольерс» (Collier’s). Благодаря усилиям этого человека тираж «Кольерс» с 1897 г. до 1907 г. увеличился почти в 30 раз, а прибыль от рекламы составила 1 млн долл. США. При этом, выкупив «Вог», Наст сделал ставку на то, что это издание можно превратить в золотую жилу, − и оказался прав.
Наст был уверен, что успех и благосостояние напрямую зависят от влиятельных читателей журнала. Понимая, что рекламодатели заинтересованы не в количестве читателей, а в их реакции на рекламный продукт, этот человек опирался на три основных принципа в своей работе: эксклюзивность, роскошь и высокое качество.
Под руководством Конде Наста «Вог» претерпел кардинальные изменения. От своей прежней версии журнал отличался тем, что стал больше отвечать запросам своей целевой аудитории – состоятельных людей, а также тех, кто стремился ими стать. С его страниц исчезли литературные заметки − вместо них появилось больше статей о качественных товарах, модной одежде, местах развлечения и т.д. Благодаря обновленному содержанию журнал заметно «пополнел» − это тоже стало выделять его из множества других изданий.
Здесь, по нашему мнению, необходимо сделать вывод: даже малотиражные издания могут быть прибыльными, если их содержание опирается на достижение интересов и если для их аудитории важна специфическая реклама2. В свою очередь, полученная прибыль способна «подтолкнуть» издание к дальнейшему развитию, о чем свидетельствует пример «Вога»: он стал выходить в свет два раза в неделю вместо одного, а тираж достиг отметки в 100 000 экз. Таким образом, тираж издания способен расти пропорционально доходам от рекламы, и это может позволить частному изданию превратиться в более влиятельного игрока на рынке.
Можно рассмотреть этот вопрос и с других позиций. Так, скачок тиража указывает на то, что культивирование ценностей, модных тенденций и интересов узкого круга лиц начало давать свои плоды в виде расширения аудитории. Все это, в свою очередь, позволило высшему обществу (не побоимся этого выражения!) стать еще более «высшим» в глазах простых американцев со средним достатком. Последние априори не могли позволить себе тот уровень существования, который им показывали на страницах «Вога», однако благодаря журналу они могли заглянуть за кулисы светской жизни. А потому, действительно, среднестатистический американец мог не иметь тех же достатка, хобби, увлечений, которые пропагандировало издание, но зазывающая обложка, рисующая «райскую жизнь», вкупе с низкой ценой подкупали и интриговали публику.
Раз уж мы снова заговорили об обложке, подчеркнем: к ней Наст проявлял повышенный интерес. По его мнению, успех напрямую зависел от внешнего облика издания. Он принял на работу молодых художников и нашел практическое применение их идеям. Кроме того, именно с тех пор журнал перестал периодически демонстрировать черно-белый вариант обложки: яркие краски должны были повысить интерес и выгодно выделить журнал среди других изданий.
Так, например, появилась обложка с изображением девушки верхом на павлине, автором был Джордж Вульф Планк. Изображение стало настолько популярным, что его опубликовали в журнале дважды: в 1911 и в 1918 гг. При этом появление подобной картинки напрямую можно связать с зарождением и распространением модерна. В мире моды этот стиль нашел отражение, прежде всего, в лишенном корсета силуэте, создателем которого стал Павел Пойре. Данное веяние положило начало моде в восточном стиле. Женщины с обложек «Вога», авторами которых были Джордж Планк, Хелен Драйден и Френк Лейдендекер, оказались совершенно иными, по сравнению с целомудренной девушкой Гибсона, но не менее притягательными. Публика была от них в восторге.
За сравнительно короткий период времени на обложках начали появляться девушки совершенно иного типажа – в стиле джаз. На головах нарисованных манекенщиц красовались шляпы, а ярко-алые губы многообещающе улыбались. Авторами обложек выступили француз Джордж Лепапи и испанец Эдуардо Гарсиа Бенито. Так в искусстве началась эпоха сюрреализма. Созданный Бенито образ утонченной девушки в красном платье-колоколе в 1926 г. до сих пор является символом того времени. Этот образ можно также отнести и к эпохе джаза, в которой он занимает отдельное место.
Появление фотографии навсегда изменило мир. «Вог», следуя за прогрессом, начал публиковать на своих страницах теперь уже не просто нарисованные кем-то картинки, а снимки живых людей. В первую очередь, изменился стиль обложек журнала. Эдвард Штайхен, чьи работы уже появлялись в «Воге» ранее, сделал для журнала цветную фотографию, которая впервые увидела свет в номере от 1 июля 1932 г. На ней была изображена девушка в красном купальном костюме. Над головой она держала пляжный мяч.
Казалось, что иллюстрации на обложке больше не появятся. Несмотря на это, нарисованные обложки Лепапа, Венито, Кристиана Берарда и Карла Эриксона, который подписывал свои картины псевдонимом «Эрик», продолжали выходить вплоть до 1930-х гг. Тем не менее, к концу десятилетия их полностью вытеснили фотографии Штайхена, Сесил Беатон, Норста, Джорджа Хойнингена и Тони Фризеля. На данном примере видно, что, несмотря на всю свою прогрессивность, «Вог» не смог сразу отказаться от тех традиций и канонов, которые были приобретены им ранее.
В 1941 г., всего за год до своей смерти, Конде Наст принял на работу 28-летнего эмигранта из России – Александра Либермана. Наст назначил этого человека руководителем художественного отдела. Либерман применил инновационные методы работы, благодаря чему у журнала начался новый период развития.
Уже 15 мая 1941 г. вышел журнал с весьма необычной для того времени обложкой, которая привлекла всеобщее внимание читателей. Это была фотография девушки в купальнике. Девушка лежала, подняв вверх ноги, при этом кончиками пальцев она удерживала большой красный пляжный мяч, который Либерман поместил вместо буквы «O» в названии «Вог».
В 1943 г. Александр Либерман стал арт-директором журнала. Благодаря появлению этой фигуры журнал снова ждали перемены, в том числе касающиеся внешнего вида обложки. Либерман запретил издавать журнал с логотипом, нарисованным от руки. А ведь долгие годы «Вог» выходил в свет именно в таком варианте, при этом логотип раз от раза менялся и единого стиля не имел. Теперь же слово «Вог» печаталось в готическом стиле. Интересный факт: ранее готический шрифт использовался бульварной прессой при написании заголовков. Это снова наталкивает нас на вывод о том, что журнал, апеллируя к привычным формам, пытался привлечь еще большую аудиторию.
Либерман придумал и еще одно новшество, касающееся обложки. Отныне на нее стали помещать не только логотип и фотографию, но и небольшие отрывки из статей текущего номера. Это было сделано для того, чтобы читатель сразу мог понять, о чем пойдет речь в том или ином выпуске. При этом, сделав подобный ход, Либерман показал, что издание может сочетать моду и новости.
По словам Дуди Казанжан, автора очерка-биографии о Либермане, одним из убеждений Либермана в то время было твердое признание того, что эталона красоты не существует3. Таким образом, на обложках журнала Александр Либерман хотел показать особенности эпохи в разных вариациях с помощью женских образов.
С появлением в журнале Либермана у молодых и еще не имевших славы и громкого имени фотографов появилась замечательная возможность проявить себя. Определяющим при приеме на работу оставалось наличие у человека таланта, собственного видения. В этой связи можно привести пример фотографа Ирвина Пенна, который в 1943 г. стал личным помощником Либермана. На одной из фотографий Пенна, помещенных на обложку «Вог», был изображен натюрморт: сумка, перчатка, пояс, кусок ткани и…картина с пятью лимонами. Сочетание предметов было, с одной стороны, неожиданным: до сих пор никто не пытался объединить привычное искусство и фотографию. Тем не менее эта работа молодого фотографа произвела на аудиторию магическое действие, равно как и многие другие его снимки.
Добавим также, что Пенн умел проникаться самой атмосферой, которую он пытался передать посредством объектива. Кстати, на его снимках были запечатлены не только предметы, но и люди. Самыми известными фотографиями Пенна стали те, на которых предстала Лиза Фонссагривз – известная манекенщица того времени. Кстати, именно эта женщина впоследствии стала женой Пенна.
Либерман принял на работу и еще одно новое лицо. Им оказался немец, Эрвин Блюменфельд, фотограф, чьи эксперименты с журнальной обложкой приковывали к изданию всеобщее внимание. Именно благодаря этому человеку в 1950 г. манекенщица Джин Патчет приобрела широкую известность.
Что же касается самого Либермана, мы перечислили далеко не все его заслуги. Мастер своего дела, чьи абстрактные картины и скульптуры экспонировались в галереях Нью-Йорка, этот человек пытался познакомить с передовым искусством и читателей журнала. Так, на обложках стали появляться работы Сальвадора Дали, Джорджио Де Чирико, Мари Лауренсин.
Впрочем, не все идеи Либермана за период его карьеры в «Вог» смогли развиться. В качестве иллюстрации можно привести провальную попытку соединить моду с авангардом. В 1943 г. Либерман попросил Марселя Дучампа, легендарного авангардиста Нью-Йорка, создать обложку февральского выпуска журнала. Творением Дучампа стал портрет-коллаж, созданный из хирургической марли, окрашенной красновато-коричневыми полосами. Подобная картина создавала удручающий впечатление, чем-то напоминая использованную санитарную салфетку. Либерман понял, что это ошеломит не только читателей, но и принципиальную Эдну Вулман Чейз – главного редактора «Вога» в то время. Поэтому работа Дучампа была отправлена автору обратно – якобы на доработку. Судьба коллажа сложилась так, что Дучамп продал его за 300 долл. Андре Бретону – стороннику сюрреализма, известному поэту, который в то время печатался в журнале «Ви-Ви-Ви» (VVV). Спустя сорок четыре года коллаж был продан на аукционе уже за полмиллиона долларов США. Сейчас он находится в музее Помпиду (Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou) в Париже. Творение Дучампа представляет собой попытку соединить искусство и моду.
Что же касается Либермана, его попытки видоизменить «Вог» показали, что этот человек ориентируется на еще более широкую аудиторию, нежели Наст. При этом, на наш взгляд, видна принципиальная разница в подходах этих двух людей. Действительно, они оба смогли расширить аудиторию журнала. Однако Наст делал ставку на эксклюзивность и качественность, в то время как Либерман ориентировался на культуру массовую, что неизбежно уводило журнал от элиты. На наш взгляд, именно после появления в издании Либермана журнал окончательно перестал существовать как издание элитарное.
Теперь обратимся к еще более позднему временному отрезку – 50-м гг. XX столетия. Определяющим в этот период стало то, что это были послевоенные годы. Практически во всех сферах жизни американского общества происходил подъем после стагнации. Периодическую печать эти процессы не обошли стороной, что нашло отражение в увеличении как тиражей, так и количества самих изданий. Так, в 1950 г. общее число газет и журналов достигло 365 тыс.
Обложки «Вога» в этот период снова начала видоизменяться. «Вог» 1950-х гг. приобрел большую свободу. Девушки, изображенные на обложках журнала, были одеты элегантно и со вкусом, однако постепенно их образы становились все более непринужденными.
Для обложки рождественского номера в 1954 г. Либерман выбрал снимок Клиффорода Коффина. На фотографии была запечатлена манекенщица в красном платье. Девушки в красном появлялись на обложках журнала более двух десятков раз – до тех пор, пока Энди Ворхол не явил миру портрет Мерилин Монро. Однако все это было лишь прелюдией к бурным шестидесятым.
Обложки «Вога» сразу же стали отражать атмосферу нового времени, они приковывали взгляд, а потому читатели буквально не выпускали журнал из рук. В 1962 г. Либерман смог переманить из «Харперз Базар» (Harper’s Bazaar) Диану Вриленд. Став главным редактором издания, Вриленд начала видоизменять «Вог» сообразно своему видению.
Так, на обложку номера за 15 марта 1966 г. была помещена фотография Барбары Стрейзанд, отрывающей лепестки нарцисса. Снимок сделал Ричард Аведон – человек, чьи работы на протяжении двух десятилетий радовали читателей «Вог». Помимо него с журналом сотрудничали и другие фотографы – Девид Бейли и Берт Стерн. Все они делали снимки молодых девушек (которых теперь стали именовать не манекенщицами, а моделями) в новом формате.
Моделей фотографировали с полуоткрытым ртом и вызывающим взглядом. В отличие от прошлых лет, миру являли совершенно другие образы. Вместо аристократичности – дерзость и сексуальность. Твигги, Джин Шримптон, Верушка, Лаурен Хаттон – каждая из этих моделей имела свой собственный стиль и образ. Их имена мелькали на страницах самых различных изданий, а сами они казались недосягаемыми. Так модели стали превращаться в знаменитостей.
Для поддержания популярности и славы моделей Диана Вриланд стала часто помещать на обложку фотографии знаменитых актрис того времени, таких как Одри Хепбёрн, Элизабет Тейлор, Софи Лорен, Миа Фарроу, Катрин Денёв. Впервые журнал был не просто отражением модного общества, а участвовал в развитии новой молодежной поп-культуры, которую Вриланд назвала «юсквейк» (Youthquake).
В 1971 г., после того как Вриленд ушла из «Вог», место редактора заняла ее преемница, Грейс Мирабелла. Правилом обложки для Мирабеллы было устремить «взгляд на читателя». Оно успешно срабатывало, так как все девушки с первой страницы журнала представляли себе единый образ «красоты по-американски», что отражалось, прежде всего, на их уверенности в себе. Они словно были готовы одержать победу в феминистском движении.
Темнокожая Беверли Джонсон стала идеальным воплощением женской свободы, когда ее фотография появилась на обложке журнала в августе 1974 г. (за год до этого «Вог» стал ежемесячным изданием). На обложке журнала появлялись все новые и новые лица, но одно оставалось неизменным — привлечь внимание читателя к человеку, а не к одежде. А в 1980 г. обложки «Вога» отличились особым стилем. Линда Евангелиста, Наоми Кемпбелл, Синди Крауфорд, Клаудиа Шиффер, Кристи Тёрлингтон и Стефани Сеймор открыли новою плеяду супермоделей.
В целом 1980-е гг. оказались золотыми не только для экономики Соединенных Штатов, но и для журнала: тираж издания тех лет насчитывал 1 245 000 экз. Однако владельцы снова указали на необходимость перемен, а потому главным редактором была назначена Анна Винтур.
Ноябрьский номер в 1988 г. сломал все существовавшие стереотипы. Винтур поместила на обложку фотографию молодой неизвестной израильской модели с длинными, волнистыми волосами. При этом на модели впервые в истории журнала были джинсы и оголена талия.
Эту фотографию сделал Питер Линдберг. Изначально ее планировали поместить внутрь журнала, а не на обложку. Однако Анна Винтур оценила снимок. Главный редактор, стремясь добавить журналу актуальности, поместила на обложку девушку, которую можно было встретить в реальной жизни.
Анна Винтур искала множество подходов и новых идей. Ее обложки всегда были частью моды. Линда Евангелиста на пляже, десять моделей в белых майках и белых джинсах от «ГЕП» (GAP), певица Мадонна в воде, с влажными волосами, – все это покоряло аудиторию. Винтур считала своим долгом внести положительные изменения в облик журнала. По ее мнению, самое большое изменение, которое она могла совершить, – это изменить обложку4.
Большинство людей, фотографии которых появлялись на обложке в этот период, − знаменитости. На первую страницу попали Опра Уинфри, Хиллари Клинтон, Николь Кидман, Пенелопа Круз, Гвинет Пелтроу, Кира Найтли, Сара Джессика Паркер, Кейт Уинслет, Анжелина Джоли, Натали Портман и многие другие женщины. Снова «Вог» показывал суть времени. На обложках все реже можно было увидеть моделей: их место стали занимать фотографии актрис − участниц церемонии вручения премии «Оскар». Например, фотография известной актрисы, Николь Кидман, появлялась на обложке издания целых шесть раз. А в марте 2009 г. на первой странице появилась фотография Мишель Обамы. Снимок сопровождался заголовком: «Первая Леди страны, которую ждал весь мир».
Со временем жизнь знаменитостей стала частью жизни читателей. Кстати, на обложках часто печатались и фотографии мужчин-знаменитостей: Ричарда Гира с Синди Крауфорд, Джорджа Клуни с Жизель Бюндхен, Ле Брон Джеймса с Жизель. Таким образом, журнал сделал жизнь знаменитостей, с одной стороны, доступной для взглядов публики, а с другой стороны, заставил читателей следить за этой жизнью.
Начиная с момента своего зарождения в 1892 г. американский «Вог» показал миру свыше 600 вариаций обложек. За это время на них менялись и мужские, и женские образы. Что касается последних, можно отметить: если в 1900 г. посредством изображений культивировали женственность, то к 30-м гг. XX столетия она сменилась обольстительностью. В 1950-х гг. манекенщицы на обложках журнала были элегантны, в то время как в 1980-х гг. читателям показывали уже гламурных моделей. При этом после появления на обложке «Вог» человек мог рассчитывать на славу, ведь он становился узнаваем.
Исследование стиля и дизайна обложек журнала «Вог» показывает, как облик издания менялся с каждым новым десятилетием. Посредством сначала рисованных картинок, а затем и фотографий реальных людей аудитории показывали, как шло историческое развитие американского общества.
Можно сделать вывод, что каждый редактор «Вог» в той или иной степени вносил свои изменения во внешний облик журнала. Так, благодаря трудам Дианы Вриленд каждая обложка стала индивидуальной. Грейс Мирабелла придала им американский оттенок, сделав акцент на крупных аксессуарах, блестящих губах и проницательном взгляде моделей. Анна Винтур предпочитала моделям знаменитостей (и наоборот). Одевая девушек в футболки и бальные платья, Винтур доказала, что можно смешивать стили и образы, невзирая на степень известности человека.
По нашему мнению, наибольшего внимания заслуживают стратегии, которые применяли Винтур и Вриланд к созданию обложки «Вог». В этой связи мы утверждаем, что образы от Анны Винтур оказались более женственными. Это в очередной раз демонстрирует, насколько менялось понятие прекрасного в разные годы.
- Казанжан Д. Вог. Обложки. Нью-Йорк, 2011. С. 6. (Kazanjian D. Vogue. The Covers. New York, 2011. S. 6.)Доминик Дж. Динамика массовой коммуникации. Нью-Йорк, 1993. (Dominick J. The dynamics of Mass Communication. New York, 1993.)Казанжан Д. Указ. соч. С. 9. (Kazanzhan D. Ukaz. soch. S. 9.)Там же. (Tam zhe.)
Божена Рынска об увольнении Алены Долецкой — Газета.Ru
Легендарный главред журнала Vogue, живой памятник Алена Долецкая прощалась с должностью и с друзьями в «Боско-кафе». «Алена, расскажи, как тебя съели!» — крикнул московский юродивый Данила Поляков, но выходка вертлявого рыжего беса потонула в хоре подлиз. А между тем история съедения глянцевого главреда номер один заслуживает особого внимания. Это не банальная подсидка, а триумф муравья над стрекозой, Сальери над Моцартом, машинерии над вдохновением.
О том, что Аленина песенка спета, в тусовке поговаривали давно. Президент издательского дома Conde Nast Карина Добротворская последние пару месяцев произносила имя «Алена Долецкая» еще холоднее обычного. «От нее все устали!» — закатывали глаза знатоки. (О, эти маши и васи, уставшие от главредов Vogue!). Но при этом до конца в близкое свержение Долецкой никто не верил — на кого менять, людей-то нет! «Даже на «Татлер» — «Тааатлер»! (тут люди в теме разводили руками) — пришлось ставить безымянного труженика села».
Да, если уж на «Татлер» не нашлось правильного персонажа, то чего говорить про оплот тщеты всего сущего — Vogue? Заменили бы, да не кем. Живых памятников у нас всего два — Эвелина Хромченко и Алена Долецкая. «Было бы прикольно заменить Алену на Эвелину», — говорили пикейные жилеты, но я прекрасно знала, что этого не случится: отечественный глянец взял курс на безликих, безымянных и безъязыких.
Официальная версия, сработанная Conde Nast, оскорбительно топорна: Алена, дескать, Долецкая пишет книгу, масштабное полотно, и доле не может разрываться между созданием эпоса «Война и Вог» и руководством одноименным журналом. Никто в это фуфло не поверил, но вот что характерно: Conde Nast не потрудился сочинить ничего правдоподобного. Высосанная из пальца отмазка — это часть концепции оскорбительного увольнения Долецкой.
Алена Долецкая называла свой журнал «Вауг», растягивая и слегка подгнусавливая первое «вау». Окологламурная тусовка, гламур — часть бизнеса, коверкали название до «Вогуе», становясь как бы над этими игрищами.
В кулуарах этого самого «Вау-гэ» говорили что-то про падение рекламы. Но я вас умоляю, кто вам считает! Это история не про цифры, а про двух женщин — главу издательского дома Conde Nast Карину Добротворскую и Алену Долецкую, и если хотите, отчасти это история еще и про Сальери и Моцарта.
Как народная правдоматочница РФ, сразу озвучу то, о чем говорили все «московские все». Российский Vogue — это харизма Долецкой, но если вычесть оттуда саму Алену Прекрасную, то в сухом остатке «Вау-гэ» — откровенно скучный журнал. Бог с ним, что сама Алена писать не умеет, но она еще и не чувствительна к слову, и не может отличить хороший текст от гладкописи. Очень бы хотелось списать увольнение Долецкой на низкое качество контента: мол, уволили за то, что в «Вау-гэ» стало нечего читать, — это было бы красиво. Но, увы, «нечего читать» — изобретение не Долецкой. Это, похоже, политика издательского дома Conde Nast и особенно Карины Добротворской, долго подъедавшей Долецкую, как собака тапок, когда никто не видит.
Пару месяцев назад заместителем Долецкой стал отец светской хроники Эдуард Дорожкин. Он сразу же бросился в ноги к двум лучшим колумнисткам, двум Женечкам — Пищиковой и Долгиновой, и заказал им портрет светской москвички и портрет провинциалки. (Последняя, говорят, вышла вылитой Ксенией Собчак.) Женечки, ранее с «Вау-гэ» не сотрудничавшие, выдали очень лихие наноколонки. Но говорят, что глава издательского дома Карина, увидев их, пришла в неистовство. «Вог» делается для молодой идиотки, — тихим железным голосом рассердилась она. — Зачем молодой идиотке Пищикова?»
Впрочем, даже если эпитет «молодая идиотка» приписали Карине в недрах редакции, смысл ее позиции такой. Я свидетельствую: как только текст приобретал неспешность, когда было, что сказать, приходила Карина Добротворская и со словами «это скучно, незачем столько писать» душила прекрасные порывы. Карина считала, что нужно делать не хороший журнал, а прибыльный проект. И это хуже, чем преступление, это, на мой взгляд, ошибка — держать аудиторию за фраеров.
Я полагаю, что это изобретение не самой Карины — она лишь точно улавливала эманации вышестоящих товарищей. Старожилы припоминают, что когда Алена только затевала Vogue и никакой Карины не было и в помине, то глаза ее горели, а с уст срывалось что-то типа «Сьюзен Зонтаг». Однако крылышки ей подрезали сразу. Американцы-хозяева засылали в города и веси разных кураторов. Русские издания тогда курировал австралийский директор. И из всех моделей «Вогов» — есть американская, французская модели — была выбрана южно-корейская модель. Верховный жрец гламура решил, что Россия ближе всего к Южной Корее и потому не нужно никаких изысков, никаких тонкостей, сложностей, неуловимостей. Должно быть грубо, ясно и зримо, как в Cosmo. И вот российское «Вау-гэ» стало эдакой мелкой нарезкой. Обратите внимание: в итальянском и французском изданиях этого «мелкого нарезика» нет. Карина же насаждала именно такой сценарий.
Собственно, «Вау-гэ» можно было читать, только когда рерайтом полновесных текстов там занимался замечательный кинокритик и литератор Дмитрий Савельев, большой мастер художественного слова. (Позже, после кадровых перестановок в редакции, он ненадолго стал редактором отдела культуры.) Без отвращения читались тексты учителя русского языка Алексея Белякова. И можно было не потакать слабостям, например, Савельева и Белякова, но в меру мириться с ними, понимая, что в обмен на небольшие нарушения режима эти люди могут дать талант и качество. Однако машинерия именно Conde Nast не предполагает такого обмена.
Никакой корреляции между талантом и карьерой в Conde Nast не существовало, а редакция самого «Вау-гэ» была раем для девиц, примечательных ровно тем, что уродились они абсолютно ничем не примечательными. Журнал держался на девочках, чей смысл жизни заключался в визитке «Маша Сидорова — журнал Vogue», потому что без Vogue Маша Сидорова — никто.
А вот такой, скажем, человек, как самый известный и вдумчивый исследователь моды Ольга Михайловская, не будет утром подскакивать и думать: «А чего это я в таком офигительно хорошем настроении проснулась? А, так я же работаю в «Вауг»!» И смешно ожидать от одаренных, способных на креатив журналистов, что они так же будут бросаться в восторги, как Маша Сидорова.
Долецкая позиционировала себя как сильный человек, ее сумасшедшая харизма завораживала. Но в ней не было чего-то, что сильнее всех внешних влияний. Скажу проще: главным приводным ремнем Алены Долецкой служило обожание. Вот приезжает Алена с какого-нибудь показа. И вся редакция начинает над ней причитать. (Кстати, поднять настроение Долецкой было очень легко — ловко ввернуть, что главред L’Officiele Эвелина ей и в подметки не годится.) На постоянных придыханиях «Самая прекрасная-распрекрасная ненаглядная Аленочка!» в «Вау-гэ» делались карьеры. На этом принципе ассистентки вырастали до замглавреда.
«Это все вообще свойственно корпоративным ценностям, особенно в женском глянце», — подсказывает капитан Очевидность, но это не правда, а полуправда. Исполнять лизатто не требовалось в Elle времен, например, Ирины Михайловской. Нет оголтелой готовности минетить у начальства в In Style.
Тем временем нездоровая атмосфера в Conde Nast привела к тому, что московское отделение завшивело льстивыми и профессионально непригодными ничтожествами. Интриги приветствовались, сотрудники выигрывали соревнование жизни, делая друг другу подножки. Подлость была заложена в саму пружину, в сам маховик издательского дома. Главной же несущей конструкцией интриги стали отношения Карины и Алены.
Вечный сюжет — конфликт стрекозы и муравья — длился без малого десять лет. Алена — это легкое дыхание, чарующий интерфейс, Карина — упорный железобетонный пахарь, Сальери, которому все дается очень тяжело. У нее нет и не будет полетности, но эти терпение и труд перетрут все живое.
Давным-давно, в незапамятные времена, Алена Долецкая привела смерть свою Карину Добротворскую в Vogue своими же руками. До этого госпожа Добротворская немножко поработала в журнале «Премьер», затем ушла в декрет, родила и случайно, чуть ли не на бытовой почве, познакомилась с Аленой Долецкой. В результате Долецкая взяла ее своим замом.
Заместитель, подсидевший благодетеля, — это тоже вечный сюжет. Госпожа Долецкая, как дальновидный, но малость отъехавший гроссмейстер, сама себе готовила мат. Почему она вовремя не заметила смертельную опасность? Предположу, что причина — самоупоение и, как следствие, неумение разбираться в людях и незнание элементарной человеческой природы. У Алены Долецкой был такой пламенный роман с самой собой, что глядеть в оба и вовремя заметить неладное она была не способна.
Похоже, изначально Добротворская не метила в президенты всего Conde Nast, а метила она в главреды Vogue. Но прямого способа сесть в это кресло не было, путь прошел через главредство AD. И пока самовлюбленный нарцисс упивался собой, цепкая тихая трудяга налаживала связи с головным начальством.
Задним числом понятно, что Алену не очень любила директор издательского дома Conde Nast Анна Харви. А Карина тем временем ходила с ней на ланчи. Долецкая хотела быть не частью механизма, а звездой. Карина же трудилась над налаживанием отношений, всегда находила возможность перенаправить свет на настоящее начальство, и вдруг все очень точно поняли, что она отличный противовес Алене. Начальники увидели в Карине баланс. Другое дело, какого черта при всех исходных Алена сделала ее своим замом, но я уже замечала, что госпожа Долецкая — женщина не выдающегося ума, но выдающейся поверхностности и душевной уплощенности. Она порой настолько не секла нюансов, что сотрудники находили ее поразительной.
В редакции Долецкая часто попадала под чужое влияние. Видимо, потому что не была уверена в своих профессиональных навыках. И вот как-то раз сотрудник редакции нашел у Алены письмо от Карины о том, какие все вокруг «никакие» и «не те», как все в редакции плохо пишут и как нужен человек, который будет всех переписывать и править. Но и тут на открытый конфликт Добротворская не шла: цепкая, хваткая крестьянская девушка таилась под масочкой очень хорошей, душевной и совсем не карьерной женщины.
Карина и Алена были даже стилистически разными. Самоупоенный нарцисс и крепкая тихая рабочая женщина с широкой костью, большими руками и ногами, органически не способная правильно выбрать платье. Она аккуратно вела свою партию, и, когда Алена наконец поняла, что у Карины своя игра, она занервничала. Но съесть Карину было уже невозможно: она укрепилась настолько, что получила назначение президента всего издательского дома.
Когда прозвучала новость об увольнении Алены, все были уверены, что Карина займет обе позиции — и президента Conde Nast Россия, и главного редактора Vogue. Я могу предположить, что она действительно хотела совмещать должности, но ей не позволили — не было прецедента. И тогда на подмостках Ярмарки Тщеславия появилась фигура Виктории Давыдовой.
Движение бывшего главреда Glamour, бывшего главреда Tatler и вновь назначенного главреда Vogue Виктории Давыдовой было напрямую связано именно с Кариной Добротворской. Сотрудники издательского дома называли Давыдову любимой игрушкой Карины. И если в Долецкой было что пообсуждать, это была птица большого полета, то новый главред «Вау-гэ» — креатура Карины — не о чем даже говорить, сплошное «гребу и плачу». Виктория Давыдова — человек не воговского масштаба: нулевая харизма, отрицательное обаяние, двух слов связать не может, даже подписи вменяемые к фотографиям придумать не в состоянии. Креативность? Ох, если бы изобретение швейной иглы доверили Давыдовой, то человечество по сей день ходило бы в шкурах. В главреды ее привела необыкновенная сервильность и крайняя изворотливость: тут она недорасслышала, там недопоняла, а когда не отвертишься — убежала в туалет и смылась.
Первые номера Tatler были неплохими, но в течение первого полугодия оттуда ушла вся команда — Федоровская, Оболенцева, Якимова, Горяминская, Артемов, потом Ольга Шахина, Максим Семеляк и Женя Фишелева. И старой команды осталась только Ксения Соловьева и ответсек.
«Татлер» в ряду мирового глянца стоит особняком. Это не глянцевая сопля в сиропе, а острый и злободневный журнал о светском обществе. Но под руководством Давыдовой он быстро превратился в беззубого лицемера. Там взахлеб расписывали Гаухар Ашкенази: «В тот вечер на ней были часы, усыпанные бриллиантами. Она их купила себе сама, сделав миллионы на нефти и газе», — но стыдливо умолчали, откуда дровишки: Гаухар Ашкенази чуть не увела мужа у дочери Назарбаева. А воспевая Марию Конте, «Татлер» угодливо скушал байку про итальянского графа, но ни словом не обмолвился о покровителе графини — Викторе Вексельберге. Как настоящий молодец среди овец, «Татлер» обижал только слабых — тех, кого цапать безопасно.
Однако Карине был нужен управляемый, сервильный человек, и если с Аленой Долецкой были конфликты по контенту, по принципам, по обложкам (Алена иногда бунтовала), то с Давыдовой этих вопросов не возникало и не возникнет. Назначение Давыдовой — это внятный мессидж: журналы делаются издательский домом Conde Nast, а не какими-то приглашенными звездами. И как раз Давыдова — это система, организованная налаженная машина, а не театр одного актера — пришли мол, звезды, принесли свои ….
Добротворская не может совмещать позиции главы издательского дома Conde Nast и главредство Vogue, но опыт коммуникаций с Давыдовой позволяет ей рассчитывать, что в этом месте Давыдова будет полностью управляема. Это не самостоятельная политическая фигура, а так называемый технический премьер. Нечто похожее исполнял Зубков при Путине. Похоже, де-юре главредом Vogue будет Давывдова, де-факто — таки Карина Добротворская.
Алену Долецкую уволили жестко. Якобы ей дали чуть ли не два часа на сборы. Якобы редакция с утра пришла, села за компьютеры и обнаружила пренеприятное известие, и в это же время все узнала и сама Долецкая. Другие говорят, что ей все-таки позвонили из головного Vogue и сказали: вы уволены, у вас есть столько-то времени, чтобы освободить кабинет. В любом случае, хоть ей наверняка и выдали тройные прогонные, уволили ее оскорбительно резким способом. И если не знать, что Алена поступала аналогичным образом со многими, то можно и пожалеть.
На место Алены поставили тусклого и управляемого человека. Блогер corpuscula предположила, что близок час главреда GQ Николя Ускова, но мой прогноз — этого не произойдет. Да, у него есть серьезный недостаток — в его журнале есть что почитать, но в то же время Николя слабохарактерный и сервильный, а значит, будет жить.
Я рискну предположить, что по круговороту подлости в природе гильотина незаметно подкрадется к самой Карине Добротворской. Бес глянца очень зло смеется над всеми, кто жизнь свою готов положить за Conde Nast, и перемалывает всех, для кого весь этот «вог» — смысл жизни. Уцелеть могут только те, кто парит над схваткой, «как бы играя и шутя». Операция «Убрать Долецкую» была Сталинградом Добротворской, она схрумкала главреда Vogue не между делом, она положила на это почти десять лет. Так что логичнее пророчить социальную смерть не пугливому Николя, а самой Карине и ждать, когда исполнят и ее. Но, боюсь, я выдаю коллективное желаемое за действительное……
История Voguing — VIX
Sony Music WorldДля большинства людей, когда вы говорите о моде, на ум приходит Мадонна . Но если вы наткнулись на YouTube или Instagram видео о моде — это хорошо для вас, потому что вы нашли подарок в Интернете, и эта кроличья нора — самая волшебная из всех, — но вы также быстро поймете, что мода живая и удивительная.
Кто начал заниматься модой?Vogue был создан в Гарлеме субкультурой чернокожих и латиноамериканских геев в 1980-х годах.Согласно The Guardian , «мода — это искусство, которое неразрывно связано с идеями моды, роскоши и социальной и экономической мобильности».
Художественный танец жил в бальной культуре Гарлема, о чем свидетельствует известный документальный фильм Париж горит . Танец всегда шел рука об руку с изменчивостью полов и модой. Они также назвали свои команды разными брендами высокой моды, такими как House of Balenciaga.
Дом, к которому ты принадлежал, походил на выбранную тобой семью, что было действительно жизненно важно для молодых чернокожих и латинских гомосексуалистов, живущих в городе, где им часто приходилось сталкиваться с трудностями.Особенно примечательно то, что дома были названы в честь моды, недоступной для танцоров того времени.
Затем Мадонна принесла популярность широкой публике в 1990 году своей песней с таким же названием. Это произошло после того, как Willie Ninja привел ее на представление, которое танцевало «по-старому» на Sound Factory в Челси. Затем она наняла его для постановки «Vogue». Популярность танца прекратилась после выхода ее документального фильма Правда или действие в 1991 году.
Getty ImagesСегодня мода пережила эволюцию и возрождение.
«Старый путь» моды был угловатым с прямыми линиями, а в начале 2000-х были созданы «новый путь» и «мода Fem». Согласно Buzzfeed , «новый путь» характеризуется жесткими движениями в сочетании с «щелчками» (искривления конечностей в суставах) и «контролем рук» (иллюзии кистей и запястий, которые иногда включают сужение и блокировку).
В то время как vogue fem “варьируется от Dramatics (который подчеркивает трюки, трюки и скорость) до Soft and Cunt (который подчеркивает изящный, красивый, легкий поток). Vogue Fem включает пять элементов: маневренность, подиум, утиная прогулка, исполнение на полу, а также вращения и отжимания ».
Теперь мода становится предметом концепций высокой моды, а также фигурирует в работах таких художников, как Beyonce и FKA Twigs . Возрождались и конкурсы Voguing.
На недавней выставке Art Basel в Майами-Бич на художественной ярмарке NADA прошел конкурс модных вещей, что еще раз доказало, что эволюция вогинга актуальна как никогда.
Связанные
Дискотека, винтажный лимузин и музыкальное поле были звездами на вечеринке Art Basel Miami
6 артистов до 25 лет, которые меняют музыку
Вилли Ниндзя, 45 лет, самосозданная звезда, превратившая Vogueing в искусство, умирает
Вилли Ниндзя, известный как дедушка Vogue, танцевальной формы, которую он помог перенести с нью-йоркской клубной сцены 1980-х на концертную сцену. умер в субботу в Квинсе.Ему было 45.
Причиной была сердечная недостаточность, связанная со СПИДом, сказал Арчи Бернетт, близкий друг.
Vogueing — с его угловатыми движениями тела, преувеличенными позами моделей и сложной мимоподобной хореографией — и красочные персонажи, населявшие мир Вилли Ниндзя, были представлены широкой публике в «Paris Is Burning», отмеченном наградами документальном фильме 1990 года о Нью-Йорке. перетащите сцену модного бала. Позже в своей карьере Вилли Ниндзя также выступал в постановках постмодернистских хореографов, включая Дуга Элкинса, Дэвида Ноймана и Кароль Армитаж.
Vogueing существует уже много лет, но Вилли Ниндзя довел его до уровня видимости и совершенства, которого никто никогда раньше не достиг, — сказала Салли Соммер, профессор танца в Университете штата Флорида.
«Это был высокий мужчина, примерно 6–3», — сказала она, — «и Бог дал ему самые большие и широкие танцевальные плечи в мире, поэтому, когда он делал эти вещи руками, это было так впечатляюще».
Вилли Ниндзя изображен в документальном фильме г-жи Соммер «Проверь свое тело у двери», который сейчас снимается.
Вилли Ниндзя, самопровозглашенная «королева бучей» и мастер позы. Кредит … DanceMusicDiva.com, через Associated PressУильям Р. Лик родился в Квинсе 12 апреля 1961 года и вырос во Флашинге. Он начал танцевать в 7 лет. К началу 1980-х он был в моде в парке Вашингтон-сквер в Гринвич-Виллидж и на балах по всему Гарлему. Он гордился тем, что был чистым, острым танцором с быстро движущимися руками и руками, и его глубоко вдохновляли боевые искусства — отсюда и его принятое имя — Ниндзя.
Как «мать» Дома ниндзя — отчасти танцевальной труппы, отчасти суррогатной семьи — он стал нью-йоркской знаменитостью, известной не только своим остроумием и острым языком, но и быстрым движением конечностей. Его ансамбли — пальто из плетеных синтетических волос, пиджак с юбкой и ботинки Doc Marten — также привлекали внимание, куда бы он ни пошел: слово «суровый».
Андрогинная, самопровозглашенная «королева мясников» Вилли Ниндзя преподавала моду в Европе и Японии, моделировала показы модных дизайнеров Жана Поля Готье и Тьерри Мюглера и танцевала в музыкальных клипах.
Он также учил моделей расхаживать, давая таким звездам, как Наоми Кэмпбелл, указатели в начале их карьеры. Совсем недавно он работал со светской львицей Пэрис Хилтон, чей сашай на красной ковровой дорожке с тех пор стал ее визитной карточкой.
В 2004 году он открыл модельное агентство EON (Elements of Ninja), но никогда не отказывался от танцев, появляясь в телевизионных сериалах, таких как «America’s Next Top Model» и «Jimmy Kimmel Live», и заглядывал в местные клубы.
«Если он видел, как кто-то делает на танцполе что-то, что ему нравится, он подходил к ним и говорил:« Ооо , дитя, ты жестокий »», — его друг г-н.- вспомнил Бернетт. «Это был один из его высших комплиментов».
Вилли Ниндзя пережила его мать, Эстер Лик из Квинса.
Vogue Факты о обложках, редакторах, моделях, звездах
Заголовки газет Vogue делают не только подолы. Вот уже 125 лет журнал фиксирует как модные, так и социальные сдвиги, изменения, отмеченные на глянцевых страницах и обложках. И в течение многих лет на легендарной обложке журнала Vogue № были красочные «повествовательные» фотографии ведущих иллюстраторов, в которых рассказывалась романтика о «женщине досуга», когда она следовала за солнцем, спускалась по склонам и жила ночами.Когда в середине 1930-х годов фэшн-фотография стала считаться искусством, журнал Vogue изменил направление и приветствовал своего читателя стилизованными снимками реальных красот и профессиональных моделей и, в конечном итоге, начал демонстрировать актеров (Кейт Бланшетт, Анджелина Джоли, Люпита Нионго). ) и артисты (Шер, Бейонсе, Рианна).
За 125 лет работы я никогда не задумывался, кто самая фотографируемая модель обложки Vogue ; сколько выпусков опубликовано; или кто появлялся на шапке и обложке? Вы когда-нибудь теряли сон, пытаясь вспомнить, выходили ли члены королевской семьи в журнал или какие несколько звездных пар были показаны? Здесь мы освещаем множество номеров Vogue и — в цифрах.
2833. . . и насчитывает
Количество опубликованных выпусков Vogue (до марта 2017 г.).
Основанный в 1892 году как «достойный подлинный журнал об обществе, моде и церемониальных аспектах жизни», Vogue был еженедельником в течение первых 17 лет своего существования. Одним из первых изменений, внесенных Condé Nast после приобретения журнала в 1909 году, было то, что он стал выходить раз в две недели. В течение 25 лет (с 1948–1972 гг.) Номер Vogue публиковался 20 раз в год, а в 1973 г. стал ежемесячным.
916
Количество страниц в самом большом номере журнала на сегодняшний день.
Для сентябрьского номера 2012 года, с изображением Леди Гаги в костюме Марка Джейкобса на обложке, журнал имел толщину более дюйма и весил от 4,2033 до 4,6896 фунтов (в зависимости от издания).
90
Количество собак, появившихся на обложке Vogue .
Вида, покойный йорк Жизель Бюндхен, была последней собакой, удостоенной этой награды (в декабре 2001 г.).Первый редактор журнала, Жозефина Реддинг, работавшая с 1892 по 1900 год и назвавшая издание, известна тем, что предпочитала животных моде. «Во время ее режима, — вспоминает Эдна Вулман Чейз в своих мемуарах, — страницы Vogue лаяли, мяукали, пели и ревели рассказами о жизни животных». В нескольких случаях прикрытие буквально досталось собакам.
Как мода вернулась в моду | Fashion
Бал Mugler, который прошел в Квинс, штат Нью-Йорк, в минувшие выходные, был, вероятно, самой невероятной вечеринкой, на которую вас не пригласили.Море геев и натуралов собралось в бальном зале, чтобы посмотреть, как на сцене соревнуются новые и легендарные танцоры моды. В нем было все, что можно было ожидать от события года в стиле драг: театр, азарт, драма, скандал и изобилие расшитых пайетками костюмов. Но помимо этих отличительных черт, выяснилось, что модная бальная культура достигла нового уровня культурного влияния. FKA Twigs, которая тренировалась с легендой модного танца Джамелом Продиджи, вышла на сцену для 30-секундного упражнения классических иллюзий рук, а затем изящно соскользнула на пол в драматическое падение, что очень похоже на то, что представляет собой тройной сальхов. катание на коньках (т.е. очень сложно).Позже той же ночью Рианна вышла на сцену, чтобы немного прихорашиваться. Впоследствии фотографии с бала стали вирусными благодаря потоку известных гостей, таких как дизайнер Balmain Оливье Рустен, который буквально весь заглавными буквами хлынул в Instagram о своем «ПЕРВОМ ВОГЕ [sic] BALL».
Разрешить контент из Instagram?
Эта статья содержит материалы, предоставленные Instagram. Мы просим вашего разрешения перед загрузкой чего-либо, поскольку они могут использовать файлы cookie и другие технологии.Чтобы просмотреть это содержимое, нажмите «Разрешить и продолжить» .
Voguing, вид танца, который был создан на улицах Гарлема субкультурой молодых геев в 1980-х годах, наиболее известен своими яркими движениями рук, вращениями и позами, основанными на прогулках моделей по подиуму, и обычно исполняется под музыку хаус и хор мужчин, кричащих «Werk!» и «Yaaaasss!» Но это еще не все. Voguing — это искусство, неразрывно связанное с идеями моды, роскоши, социальной и экономической мобильности; его драматические движения рук и ног основаны на элементах классического балета, джаза и современных танцевальных техник, например, основанных Мартой Грэм и Лестером Хортоном (многие вогеры — профессиональные танцоры).
Balls — это традиционная платформа для вогинга. Их судят на соревнованиях с участием музыкального театра, недели моды и битв в стиле X-Factor, а Бал Мюглера отражает более широкий флирт между бальной культурой и мирами моды, искусства и музыки, такими как которого не видели с начала девяностых, когда Мадонна использовала движение для своего видео для Vogue и сократила его до серии хитов MTV.
Обожаемый критиками модный лейбл Hood by Air, основанный бывшей танцовщицей моды Шейн Оливер, часто включает упоминания о моде в своих показах на подиумах и оказал такое влияние на индустрию моды, что New York Times недавно предположила, что Оливер мог иметь оказали влияние на подиумы Риккардо Тиши и Александра Ванга.А еще есть рэпер с изменчивой гендерной политикой Микки Бланко, фаворит модной публики и соавтор Hood by Air, чья явно контркультурная работа хвалят такие популярные издания, как Entertainment Weekly и Interview Magazine; в своем видео «Wavvy» он танцует в стиле глэм-рок на балу с черным галстуком. Между тем, в конце сентябрьской недели моды в Лондоне Кристофер Кейн, Роксанда Иллинчич, Джонатан Сондерс, Хэмиш Боулз и многие другие известные модные деятели присоединились к артисту Джонни Ву для его постановки конкурса Miss Hoi Polloi в отеле Ace. .Мероприятие было основано на документальном фильме «Королева», в котором рассказывается о серии танцевальных конкурсов, организованных Безупречной Сабриной. А на прошлой неделе MAC Cosmetics провела вечеринку, посвященную знаменитому артисту перформанса Джоуи Ариасу. «Новое поколение исследует. Транссексуалов стало больше, люди больше экспериментируют », — говорит Ариас.
Прошло 24 года с тех пор, как документальный фильм «Париж горит» впервые обратил внимание на бальную культуру Гарлема и на часто посещавших его чернокожих и латиноамериканских молодых людей с изменчивой гендерной структурой.Их стили были эклектичными — элегантные транс-женщины, мелодраматические королева-буч, грубые парни-банджи и бесчисленное множество переходов между ними — но они всегда были хорошо одеты, даже зашли так далеко, что назвали свои слабо организованные команды в честь таких знаковых модных брендов, как The House. Баленсиаги или дома Сен-Лорана. В бальной культуре дом, к которому вы принадлежите, — это все. Дом — это не просто клуб для членов семьи, а избранная «семья» и социальная сеть; безопасное место в городе, где жизнь чернокожего гея может быть сложной.Назвать свой дом в честь модного бренда было особенно сильным актом преданности, учитывая, что мир прет-а-порте был для них редко доступен. Но сегодня все наоборот. Мода, искусство и музыка, похоже, все больше находятся под влиянием бальной культуры, а не наоборот, и именно молодые люди, вышедшие на эту сцену, долгое время бывшее антикультурным маргинальным движением, стали новыми арбитрами вкуса.
Джонни Ву на сцене Фото: Тони Ларкин / REXНо до того, как это произошло, культура бальных танцев шла по пути большинства модных тенденций: то приходило, то кончалось.Кооптировав его, Мадонна превратила его в глобальный феномен, кульминацией которого стал выпуск ее документального фильма «Правда или действие» в 1991 году. После этого массовый интерес к моде угас, хотя музыканты и модельные агентства наняли некоторых танцоров для закулисных выступлений. такие роли, как видеохореография и коучинг по подиуму.
Рашад Ньюсом, современный художник из Нью-Йорка, возможно, является крестным отцом бального движения следующего поколения. «Я думаю, это связано с работой под названием« Без названия », которую я представил на биеннале Уитни 2010 года», — говорит он.«До этого я никогда не видел работ о бальной культуре в галереях или учреждениях». В кадре «Без названия» танцовщица демонстрировала на камеру различные стили моды. Это также укрепило позицию Ньюсома как связующего звена — Кевина Бэкона, если хотите — всех самых шумных игроков сцены. Например, танцовщицей «Без названия» была тогда еще никому не известная Шейн Оливер.
Прошлым летом Ньюсом разыграл свою собственную феерию под названием «Бал короля оружия». Он собрал корифеев современного искусства и андерграундной сцены бальных танцев, чтобы посмотреть на конкурентов танцев, в том числе на популярного танцора Алекса Мюглера, члена культового модного коллектива House of Mugler, той же группы, у которой в минувшие выходные был свой собственный бал, ставший уже легендарным.Ньюсом также работает с Джамелом Продиджи, танцором, который тренирует FKA Twigs с тех пор, как познакомился с ней через хореографа в клубе. «Он познакомил меня с девушкой из Лондона, которая действительно хотела научиться моде. А потом, когда я встретил ее, я понял, что ее лицо было тем лицом, которое я видел на плакатах по всему Нью-Йорку. Она хотела получить подлинный опыт Нью-Йорка от легенды бального зала ».
Все это, кажется, складывается в общее празднование гендерной изменчивости в моде и культуре красоты, момент, когда люди, которые, возможно, были низведены до статуса лагерных развлечений в прошлые годы, наконец, стали восприниматься всерьез.Возможно, наиболее ярким примером этого является Редкен, красавица Бегемот для массового рынка, нанявшая Леа Т, трансгендерную модель и контркультурную героиню, в качестве своего последнего лица. «Гей — это новый черный», — говорит Prodigy. И хотя мир моды и красоты всегда охватывал и до некоторой степени доминировал над мужчинами-геями, они не были особенно открыты для трансгендеров. «Это одна из тех вещей, где все, чего не было, теперь есть. И все, что было «нет», теперь «да» ».
Можно утверждать, что нынешнее празднование гендерного несоответствия в моде — естественный шаг в ее медленном, но постепенном переходе к разнообразию.Или, возможно, это последний рубеж в постоянном поиске нового в моде. Роджер Джозеф, консультант по брендам предметов роскоши, знакомый с бальной культурой, считает, что это и то, и другое. «Я думаю, что по сравнению с растущим корпоративным миром искусства и моды, бальная культура кажется более реальной, всеобъемлющей и обширной». Он добавляет: «Я думаю, что сейчас мы видим больше упоминаний о культуре бальных танцев, потому что индустрия моды начинает отражать то, что она видит. Если прекрасная Лаверн Кокс, транс-женщина-звезда хита Netflix «Оранжевый — новый черный», может украсить обложку легендарного американского издания, такого как журнал Time, и привнести сострадание, красноречие и остроумие в разговоры о гендере и транс-сообществе, то почему Разве дизайнеры не хотят завладеть его валютой? »
- В эту статью внесены изменения 20 ноября 2014 г.Первоначально в статье говорилось, что Кристал ЛаБейя была ведущей документального фильма «Королева» и снималась в фильме «Париж горит», но оба утверждения неверны. Это было исправлено.
Лейоми Мальдонадо — чудо-женщина моды |
Впервые я познакомился с Лейоми Мальдонадо , когда она участвовала в America’s Best Dance Crew . Еще в 2009 году, задолго до того, как Лаверн Кокс или Кейтлин Дженнер украсила маленький экран, Мальдонадо был одним из немногих позитивных представлений трансгендерных женщин на мейнстримовом телевидении, а ее наделенная властью банда откровенно геев и яростно гордых друзей была так далека от что-нибудь еще, увиденное по телевизору, когда-либо.Лейоми продолжит появляться и ставить хореографию в клипе Willow Smith для «Whip My Hair», а ее фирменный флип-прием «The Leiomy Lolly» будет принят Бейонсе , Lady Gaga, и Britney Spears . Она планирует работать над проектами с FKA Twigs, Icona Pop и Cocorosie, , что делает Leiomy популярным среди широкого круга поп-исполнителей.
Даже по сей день многие люди считают, что мода была недолгим танцевальным феноменом, изобретенным Мадонной в 80-х годах, похожим по простоте и моде на Макарену.В то время как мейнстримная культура часто искоса смотрела на реальную историю моды, другие продолжают населять этот мир, который на самом деле является яркой андеграундной культурой.
Подробно исследованная в начале 90-х Дженни Ливингстон в документальном фильме « Париж горит », мода является частью сложной субкультуры, основанной цветными геями и трансгендерными женщинами, эскапистской фантазией, созданной людьми, сталкивающимися с очень суровой реальностью. маргинализации. Вдохновленная этим, Мадонна, безусловно, внесла моду, которая в то время была почти исключительно гей-формой искусства, в мейнстрим.После этого бальная сцена (где танцоры сражаются за славу) по понятным причинам должна была защитить себя от чрезмерного воздействия и проникновения со стороны посторонних и культурных стервятников.
Спустя десятилетия мода все еще существует по периметру поп-культуры — она появляется в часто неожиданных местах, таких как видео «Whip My Hair» или вирусные видео, такие как танцор ЕМТ. Но мода и по сей день сохраняет свое уникальное, живое и зачастую жестко конкурентное общество.
«Voguing — это танец вольного стиля, в отличие от других стилей, где вы изучаете много хореографии.«Вогинг — это все о ваших собственных эмоциях», — объяснила 28-летняя Лейоми. «Я узнала о моде через клуб мальчиков и девочек под названием Kid’s Bay в Бронксе. Это было в конце 2002 года, когда меня познакомил с этим друг, который был для меня чем-то вроде наставника. Я смотрела на нее как на мать. Она была первой трансгендерной женщиной, с которой я столкнулся в своей жизни. Мне было около 15, и мне просто нравилась его энергия … Я смотрела на это как на средство для снятия стресса. Я имел дело с трансгендерностью в молодом возрасте, и я не знал, как с этим справиться, и я узнал, как справиться с этим через вогуинг.«
« Будучи трансгендером в молодом возрасте … Я узнал, как справиться с этим через моду ».
Восхождение Лейоми к славе вместе с ее командой Vogue Evolution, безусловно, ознаменовало важный момент в транс-видимости, и для нее было критически важно вернуть моду квирам, которые ее изобрели, при этом завоевывая уважение и признание своего таланта. «Находиться на этой сцене и показывать миру, что такое мода, и видеть, насколько мы принимаем, это было для нас облегчением. Это было главным для нас, пришедших из ЛГБТ-сообщества… Речь шла не о победе, а просто о том, чтобы показать людям, что это то, откуда она пришла, [эта мода] принадлежит нам ». При этом культурный момент не был создан без споров, с судьей Lil Mama делает комментарии, которые многие считают трансфобными ». [Даже] в первый раз, когда они показали наше прослушивание, они сказали:« О, конечно, мы здесь, в Нью-Йорке, и есть все виды чудаков ». Это было глупо ».
К настоящему моменту должно быть совершенно очевидно, что признание Лейоми только из-за ее статуса аутсайдера как транс-женщины просто редуктивно.Она не хочет прославиться только своим статусом трансгендерной женщины, да и не должна. «Я не хочу, чтобы это было похоже на инвалидность … Я чувствую, что сейчас люди любят меня за то, что я делаю, а не только за то, кем я являюсь, или за пол, в котором я родился». Как и многие транс-женщины, Лейоми сопротивляется распространенным рассказам о переходе, страстно комментируя инвазивные вопросы, с которыми транс-женщины часто сталкиваются от интервьюеров: «Как только люди слышат, что вы переходите, они автоматически думают об операции по смене пола… Почему интервьюер может первым делом спросить меня: «Тебе сделали операцию?» Типа, я не знала, что это интервью о том, что у меня между ног ».
« Почему интервьюер может первым делом спросить меня: «Тебе сделали операцию?»
Что касается движения Что касается прав трансгендеров, нам еще предстоит проделать большую работу: «Главное, на чем мы должны сосредоточиться, — это уважать трансгендеров. Этого не происходит. Даже из [внутри] ЛГБТ-сообщества: нас унижают, к нам обращаются по-другому.Они смотрят на нас свысока. Они воспринимают нас как шутку внутри себя. И если общественность видит, что ЛГБТ-сообщество не уважает нас, они чувствуют, что это нормально для них тоже … В конце концов, трансгендеров убивают налево и направо. И это не из-за того, что они делают со своей жизнью, а потому, что они живут своей правдой ».
Вот Лейоми красным в видео на« Whip My Hair ».
Leiomy с тех пор стала легендой в этой области. Ее фирменные движения, в том числе взмахи волос (как видно из вышеупомянутого видео Уиллоу Смит) и Лейоми Лолли, появились в видео Леди Гага / Бейонсе на видео «Телефон» и в видео Бритни Спирс на «If U See Amy».«Лолли для меня возникло из-за того, что я действительно модно … Я бросал небольшую плетку для волос, как будто пытался быть дерзким с этим, но я начал замечать, что всякий раз, когда я делаю это конкретное движение, людям это нравится».
Посмотрите, как Лейоми делает «Лейоми Лолли».
Когда мир, наконец, стал уделять больше внимания моде, будущее культуры трудно предсказать. Многие звезды бального зала по понятным причинам сопротивляются массовому успеху, что, по мнению Лей, сбивает с толку и разочарование: «Я получаю столько негатива из-за того, куда я взял свою моду.Я действительно хочу, чтобы бальная сцена стала популярной и стала мейнстримом. Талант и креативность есть, но негатив и политика — всегда есть драки. Всегда есть аргументы ».
Между тем, инди-звезды, такие как FKA Twigs, Icona Pop и Cocorosie , открыто приняли мир бальных танцев, даже наняв Лейоми и других выдающихся танцоров, чтобы они выступали вместе с ними.« Я люблю FKA Twigs. для этого, потому что она не только уважает культуру, она уважает страсть и тяжелую работу, которые связаны с тем, чтобы быть частью андеграунда », — сказал Мальдонадо.
Учитывая ее напряженный график выступлений и противоречивость жанра, Лейоми больше не участвует в соревнованиях. Вместо этого она посвящает свое время преподаванию занятий по всему миру, даже в местах с откровенно анти-ЛГБТ-настроениями, таких как Россия и Ямайка. «Они не понимали и не знали, что мода — это просто танец в целом. Это пришло из ЛГБТ [сообщества], но это не , а для геев или трансгендерных женщин. Я хожу на эти мероприятия, где есть хип-хоп.Там много натуралов. Есть танцоры хип-хопа, брейкдансеры, и они просто идут на это! Они не различают и не осуждают ».
Изучите основы Vogue, если осмелитесь.
Цифровая серия
5 элементов моды с Лейоми Мальдонадо
Эксклюзивно для Oxygen Insider!
Создайте бесплатный профиль, чтобы получить неограниченный доступ к эксклюзивным видео, последним новостям, розыгрышам и многому другому!
Зарегистрируйтесь для бесплатного просмотра
Несмотря на то, что Лейоми является такой иконой в мире геев, жизнь Лейоми довольно скромна, если не считать ее танцев.«Я большой домосед. У меня действительно нет общественной жизни здесь, в Нью-Йорке …
У меня есть парень. Он транс-мужчина. Я познакомился с ним на бальных сценах … Я даже не слушаю честно заниматься модной музыкой. Единственный раз, когда я слушаю модную музыку, — это на уроках. Я не могу ее слышать все время; я не могу слушать ее на улице. Я буду модной везде! На самом деле ! »
Тем не менее, Лейоми настаивает, даже зашла так далеко, что создала свой собственный «дом», что-то вроде приемной семьи в бальном зале.«У вас в основном фигура матери и отца, и у них есть дети, которым они помогают, дают им советы, помогают с нарядами … Мой дом будет называться Домом Амазонки. У меня есть несколько дочерей. Я разговариваю с ними по телефону. каждый день я знаю кое-что об их личной жизни. Они действительно мои дети. В большинстве домов вы меняете свою фамилию, но я ставлю перед ней «Amazon». Это будет Amazon Leiomy, а не Leiomy Amazon ».
При всей терминологии и сложной политике, связанной с модой, посторонним может быть трудно понять красоту формы.Но для Лейоми ответ прост: «Танец вызывает зависимость! Это так! Даже если кто-то не понимает вашей жизненной борьбы или того, откуда вы пришли, если вы будете танцевать для них, они могут это понять».
Фотографии: Келлин Симпкинс
‘Pose’ на FX: New York City Ball Culture, ‘Paris Is Burning’, Vogue
На протяжении десятилетий бальные, бальные или домашние культуры были способом для чернокожих и латиноамериканцев жить своей лучшей жизнью, то есть выяснить, как реагировать на общество, которое обесценило их жизнь и попыталось стереть их присутствие.С помощью тщательно продуманных представлений, включающих и комментирующих расу, класс и пол, сообщество, играющее в мяч, исторически отражало американскую мечту и исключение из нее.
В своей новаторской музыкальной драме Pose FX и Райан Мерфи пытаются исследовать, на что была похожа жизнь геев, трансгендеров и гендерно-неконформных людей в бальном сообществе Нью-Йорка в середине 1980-х годов, до того, как культура перешла в мейнстрим, который поддерживается и используется, в частности, «Vogue» Мадонны и « Париж горит » Дженни Ливингстон.
Между Vogue и Pose, Drag Race RuPaul сумела заполнить разрыв поколений, вывести бальный зал на главную сцену телевидения и при этом получить рейтинги и награды. То, что получилось, по словам Лэнгстона Хьюза, «самых странных и ярких из всех гарлемских зрелищ 20-х годов» больше не является отражением постоянно угасающей американской мечты, а скорее является более фантастической альтернативой ей.
Но откуда все и их бабушка знает, что такое бросающая тень? Почему маленькие белые девочки в Европе сносят дом? И как шоу с преимущественно черными и коричневыми гомосексуалистами и трансгендерами стало одним из самых ожидаемых телевизионных событий года? Потому что в то время, когда права и свободы цветных квиров все больше подвергаются риску, история бальной и домашней культуры как никогда важна.
«Пристрастие к светлым парикам»
Гамильтон Лодж № 710, клуб для обеспеченных афроамериканцев, начал устраивать благотворительный маскарад-гала, Ежегодный бал нечетных товарищей, примерно в 1867–1869 годах. Мероприятие, в котором участвовали мужчины в женских костюмах и женщины в мужских костюмах, позже было известно как «Бал пидоров» или «Бал фей». Призы будут вручены за самое красивое платье и «самое совершенное женское тело, показанное имитатором».
Хотя бал проводился в Гарлеме, часто во дворце Рокленд, на бал собирались люди со всей страны.Статья 1886 года в черной газете The New York Freeman , позже известной как New York Age , назвала это «событием сезона». Бал 1929 года, как сообщается, должен был отвернуть около 2000 потенциальных зрителей, а бал 1936 года собрал 8000 зрителей.
Хотя Ложа Гамильтона была «организацией для цветных, в ней присутствовало много белых людей, и они танцевали с цветными людьми и среди них», — писал журнал « New York Age » в 1926 году. Далее в статье описывались «феи» и « Богемцы из Гринвич-Виллидж », которые« воспользовались случаем, чтобы замаскироваться под женщин для этого романа… ».в своих великолепных вечерних платьях, париках и напудренных лицах [их] было трудно отличить от многих женщин ». В знак того, что каждый раз, в статье 1932 года из The Afro-American отмечалось, что «наши представители третьего пола проявляют пристрастие к светлым парикам».
Статья 1927 New York Age описывает процесс судейства и «грандиозный марш», который привел к «нескольким исключениям» и присуждению шести призов, с добавлением «полиция не сочла необходимым рейд». Вечер 1938 года оказался не таким удачным, поскольку заголовок New York Age воскликнул: «Пятнадцать арестованы полицией, когда« феи »заводят их.Их обвинили в «предложении совершить непристойные действия».
Хотя члены Ложи искали «расово и экономически разнообразную аудиторию» и снизили плату за вход, чтобы чернокожие жители Гарлема могли присутствовать на них, балы по-прежнему использовали расовое и классовое разделение. Лэнгстон Хьюз в своей автобиографии The Big Sea называет бал «самым странным и ярким из зрелищ Гарлема» и описывает, как «интеллигенция и общественные лидеры» города «смотрели бы сверху на причудливую толпу на танцполе». , мужчины в развевающихся платьях и головных уборах с перьями, а женщины в смокингах [ sic ] и костюмах с открытой спинкой.”
Джордж Чонси называет это кодификацией «различий между общественными стилями геев из среднего и рабочего классов» в своей книге Гей Нью-Йорк: гендер, городская культура и создание мира геев . «Представители среднего класса, проходившие прямо, сидели на балконе вместе с другими членами социальной элиты Гарлема, глядя на зрелище рабочих в костюмах».
Черные королевы должны были побелеть свои лица, если они рассчитывали выиграть призы, как подразумевается в документальном фильме 1968 года « Королева » Фрэнка Саймона, который следует за Всеамериканским лагерным конкурсом красоты 1967 года.В своей самой известной сцене Кристал ЛаБейджа обвиняет конкурс в том, что он был сфальсифицирован Безупречной Сабриной, ведущей конкурса и рассказчиком документа, в пользу своего «протеже» Харлоу.
«Тогда нашей целью было выглядеть как белые женщины», — сказала Пеппер Лабейджа Майклу Каннингему. «Они говорили мне:« У тебя негроидные черты лица », а я отвечал:« Все в порядке, у меня белые глаза ». Так было тогда».
Дом есть дом
Из-за растущей расовой напряженности как в сообществе бала, так и в Америке в целом черные королевы начали искать свои собственные пространства.Марселю Кристиану (ЛаБейджа) приписывают организацию первого черного дрэг-болла в 1962 году. Этот раскол общины привел к образованию «домов».
Дом ЛаБейджа, возможно, был самым первым домом, основанным либо в 1970, либо в 1972 году, хотя отчеты расходятся. По легенде, трансвестит из Гарлема по имени Лотти попросила Кристал ЛаБейджа участвовать в продвижении мяча. Лотти убедила Кристал, которая всегда была приверженцем саморекламы, сделать все возможное, предложив ей создать свою собственную группу, Дом ЛаБейджи, в которой Кристалл будет «Матерью».Затем дом стал суррогатной семьей для молодых чернокожих и латиноамериканских квир-детей, которые часто были разлучены со своими биологическими семьями, жили на улице, хитрости или иным образом пытались выжить.
Вскоре последовали и другие дома: Дом Кори, Дом Диора, Дом Вонгов, Дом Дюпри, Дом Экстраваганза и т. Д. Годы основания этих домов различаются в зависимости от источника, но большинство из них возникло повсюду. 70-е и 80-е годы. Дома, пытаясь превзойти друг друга, бросали собственные шары.Пэрис Дюпри, мать Дома Дюпри, бросила первый мяч Paris Is Burning примерно в 1981 году. Это, по словам Кевина Омни, матери Дома Омни, было первым разом, когда категории имели преимущество на балах.
Категории существовали всегда — «самое совершенное женское тело, демонстрируемое имитатором» сегодня — это просто «Чизкейк», но затем они действительно начали приобретать нюансы в начале 1980-х.
«Итак, была категория, называемая реалистичностью, другая — эффектом моделей, а другая — лицом», — объяснил Омни в статье Тима Лоуренса.«Затем мы создали все эти другие категории, такие как исполнительные, городские и сельские, этнические, и они продолжали развиваться в течение восьмидесятых».
Эти категории измеряли «реальность», наилучшее приближение к архетипу, который сам по себе был отражением общества и мира, в который они не могли попасть. Как замечает Дориан Кори, мать Дома Кори, в книге Ливингстона Пылает Париж :
.«В реальной жизни вы не сможете получить работу руководителя, если у вас нет образования и возможности.То, что вы не являетесь руководителем, объясняется просто социальным положением в жизни. Темнокожим людям трудно куда-то добраться, а те, кто это делает, обычно гетеросексуалы. В бальном зале ты можешь быть кем угодно. На самом деле вы не руководитель, но выглядите как руководитель. Вы показываете всему миру, что я могу быть руководителем, если бы у меня была возможность, потому что я могу выглядеть так же, и это похоже на удовлетворение.
«Что ты смотришь?»
Voguing — это ненасильственный способ борьбы во время бала, который обычно делится на три фазы.Old Way возник в 1960-х годах и в основном позировал, подражая движениям из журнала мод, от которого танец получил свое название. New Way, разработанный в 1980-х годах, был более динамичным, акробатическим и спортивным, часто с искажениями и влиянием боевых искусств — это, пожалуй, лучше всего иллюстрирует Вилли Ниндзя, известный как Дедушка Vogue, чей House of Ninja стал синонимом моды. ; третья и самая последняя форма, разработанная в середине 90-х, — это Vogue Fem, которая включает в себя гипер-женоподобную позу наряду со сложными движениями рук и рук и отжиманиями, часто известными как смертельные капли. бальная культура, вдали от театральных представлений и звезд кино до высокой моды.
Андерграундная сцена в Гарлеме стала популярной в конце 1980-х, когда происходит действие « Pose ». В 1987 году модельер Патрисия Филд основала House of Field, первый белый дом в центре города, который гулял по балам в центре города. В 1989 году Вилли Ниндзя появился в песне Малкольма Макларена «Deep in Vogue» и в сопровождающем ее музыкальном видео. Ниндзя продолжил обучать ходьбе по взлетно-посадочной полосе, считая среди своих учеников выдающейся подиумной походкой Наоми Кэмпбелл.В марте 1990 года, после того как Хосе Гутьерес Экстраваганца и Луис Камачо Экстраваганца познакомили с модой в танцевальном клубе Нью-Йорка Sound Factory, Мадонна выпустила песню и видео «Vogue» в 1990 году, которые стали одним из самых больших и определяющих хитов мира. ее карьера. В следующем году картина Дженни Ливингстон « Париж горит утенок» вошла в театры США и получила приз Большого жюри на кинофестивале «Сандэнс».
Хотя фильм неоднократно подвергался критике — за усиление гендерных, расовых и социальных стереотипов, за то, что он был снят исключительно с точки зрения привилегий белых, за то, что не давал должной компенсации его участникам — Paris Is Burning остается энциклопедией для современная бальная культура.По крайней мере, это было до тех пор, пока RuPaul’s Drag Race , представившее новое поколение, которое, возможно, никогда не видел Paris Is Burning , пополнилось словарным запасом и ссылками на документ, которые, без их ведома, популяризировались.
Перефразируя одну из этих знаменитых цитат: они приносили это вам на каждом балу — почему вы так затыкаетесь?
«Вы владеете всем»
Самая трагическая ирония в распространении бальной культуры состоит в том, что многие из ее основателей и звезд, которые стремились к удаче и славе или, по крайней мере, к следующему лучшему достижению — трофею — так и не смогли ее увидеть.Поэтому невозможно говорить о сообществе бала и хауса и не обсуждать сексуальное насилие и эпидемию СПИДа.
После встречи с юной Венерой Экстраваганца в фильме « Горит Париж, », ближе к концу фильма мы узнаем от ее матери Энджи, что ее убил Джон. Сама Энджи умерла от осложнений, связанных со СПИДом, как и Дориан Кори, Вилли Ниндзя и многие другие. В 1990 году GMHC запустила Latex Ball, чтобы распространять информацию о здоровье среди любителей бальных мячей; Латексный бал, который в этом месяце отмечает свое 28-летие, является крупнейшим в мире, собирая тысячи людей со всего мира и предлагая, помимо соревнований в различных категориях, бесплатное тестирование на ВИЧ и профилактические материалы.
В 2017 году было сообщено об убийстве 28 трансгендеров, большинство из которых были цветными транс-женщинами. Как и в случае с Venus Xtravaganza, их убийства часто остаются нераскрытыми. Помимо того, что транс-сообщество страдает от более высокого уровня насилия и убийств, оно также сталкивается с дискриминацией в сфере занятости, здравоохранения, жилья, иммиграции и, совсем недавно, военной службы, а также с непропорционально высоким уровнем тюремного заключения, что приводит к дальнейшему насилию и жестокому обращению за решеткой.
Однако это не означает, что ничего не изменилось к лучшему.Такие группы, как Национальный центр трансгендерного равенства, а также GLAAD, GMHC и HRC, среди прочих, продолжают бороться от имени квиров, трансгендеров и гендерно-неконформных людей. И, несмотря на все более враждебную администрацию, у ЛГБТ-людей гораздо больше свободы действий и заметности, чем когда-либо в истории. Документальный фильм 2016 года Kiki — Париж горит в 21 веке , написанный в соавторстве с исполнителем бальных танцев и защитником бездомной молодежи ЛГБТ Твигги Пуччи Гарсон, получил восторженные отзывы за его вдохновляющий взгляд на состояние бальной и домашней культуры и включение Гарсона в фильм. формирование пленки.
В «Позе », в которой писательница и активистка Джанет Мок является продюсером, сценаристом и режиссером, работает более 140 ЛГБТ-актеров и членов съемочной группы, а также представлен самый большой состав актеров-трансгендеров, играющих обычные роли в сериале. Не довольствуясь тем, что просто творить историю, Мерфи объявил в прошлом месяце, что пожертвует всю свою прибыль Pose трансгендерным и ЛГБТК-благотворительным организациям.
Поза , очень похожая на Париж горит до него и Королева до него, является переломным моментом в представлении бальной и хаус-культуры.Но это тоже эволюция. В то время как эти фильмы были небольшими документальными фильмами, которые нашли свою нишевую аудиторию — и, в конечном итоге, стали культовыми последователями — Поза почти настолько популярна, насколько это возможно. Это культура, сообщество и история, которые заслуживают престижного телевидения. Однозначно, это хорошо. И это также исполнение тех вызывающе роскошных балов в Гарлеме 19 и 20 веков, раз и навсегда доказывающих, что они действительно владели всем.
Колонизация бальной культуры — INTO
Я помню, как однажды зашел в Твиттер в поисках идеальной «модной» гифки, чтобы совместить ее с твитом.Я был шокирован и потрясен появлением первых роликов о разных белых людях. Были Мадонна, Ченнинг Татум и маленький белый мальчик, Брендан Джордан, которые были в моде в этом печально известном новостном ролике, за которым последовали многочисленные выступления в прессе и выступления, которые, несомненно, привели к некоторой финансовой выгоде.
Мадонна не изобретала моду. Мадонна не является основоположником бальной культуры.
Мадонна, как и большинство других культурных стервятников, использовала сообщество для своего стиля, танца и страсти, пока не могла, и положила его обратно на полку, оставив членов этого сообщества и их угнетение позади, когда она перешла к ее следующий большой хит.
Многие люди впервые упоминают слово «мода» и танцевальный стиль, известный как voguing, из ее хита № 1 1990 года «Vogue». Жесткие руки и эффектные позы, украшенные квир-людьми, танцующими вокруг нее в качестве украшений, прочно вошли в лексикон истории музыки как революционный момент в поп-культуре. Но реальная культура, из которой были лишены это творчество и величие, продолжает подавляться и маргинализироваться. Те, кто принадлежит к модному сообществу, которое Мадонна заимствовала, не могут избавиться от своей черноты и странности и перейти к следующему.
Квир-культуру черных часто крадут. Мы наблюдаем постоянное стирание, когда другие извлекают выгоду из нашего наследия, не вкладывая никаких средств в наше угнетение.
Согласно книге доктора Дженни Бимин « транс тел», «Trans Selves », бальная культура восходит к концу 19 века, когда представители подпольной культуры ЛГБТК начали устраивать балы-маскарады, известные как дрэг-балы. Балы были прямым нарушением законов, запрещающих гражданам носить одежду противоположного пола.
Лэнгстон Хьюз также говорил о культуре бальных танцев в своем эссе « Очки цвета». «Однажды я был гостем у А’Лелии Уокер, — написал Хьюз. «Это бал, на котором мужчины одеваются как женщины, а женщины одеваются как мужчины. В разгар эры новых негров и туристического вторжения в Гарлем для интеллигенции и общественных лидеров как в Гарлеме, так и в центре города было модно занимать ложи на этом балу и смотреть сверху вниз на причудливую толпу танцующих. пол, мужчины в развевающихся платьях и головных уборах с перьями, а женщины в смокингах и костюмах с открытой спинкой.”
Эта культура была адаптирована в 30-е годы белыми ЛГБТК в Нью-Йорке, где чернокожие участники подвергались дискриминации. Тем не менее, Black Ballroom не смутился, поскольку он продолжал развиваться как андеграундное движение с отделениями, лидерами и домами, названными в честь некоторых из самых известных дизайнеров.
Спустя десятилетия эта подпольная культура, состоящая в основном из чернокожих и коричневых людей, продолжает процветать в крупных городах по всей территории Соединенных Штатов, с расширением до Японии и Великобритании.
Переломным моментом для общества стал отмеченный наградами документальный фильм « Париж горит ». Следуя жизням легенд бальных танцев Пеппер Ла Бейджа, Вилли Ниндзя (Дом ниндзя), Энджи Экстраваганза и Дориан Кор. Документальный фильм рассказывает о бальной жизни, демонстрируя борьбу с расизмом, гомофобией, СПИДом и бедностью. Это был личный взгляд на борьбу культур за выживание человечества в богатом белом мире. К сожалению, даже этот спектакль был замечен через призму белой женщины из стран СНГ (режиссер Дженни Ливингстон), которая, как и многие другие, подыгрывает травме Черных, продавая нас тому, кто больше заплатит.
«Дом» стал домом, куда могли прийти многие чернокожие и коричневые квиры, когда общество выступило против них. Они создали то, что многие называют «избранной» семьей, усыновив друзей семьей. Эта семейная единица основана на том, что в доме есть мать и отец, тети, дяди и т. Д. Приходящие под них становятся братьями и сестрами, и все меняют свою фамилию на фамилию дома.
Они проводят «мячи», где дома соревнуются в нескольких категориях, чтобы выиграть денежные призы, трофеи и продвинуться вверх по рейтингам (звезды, утверждения, легенды, значок).Эти щедрые мероприятия проводятся по всему миру и формируют «вдохновение» во всем: от телевидения, музыки до моды.
К счастью, последние 10 лет стали свидетелями значительного роста общественного внимания, поскольку субкультура взяла верх над тем, чтобы рассказывать свои истории собственными глазами.
С 2009 года Ballroom Throwback Television снимает андерграундное сообщество на балах по всему миру, собрав более 100 000 подписчиков и более 105 миллионов просмотров. В 2010 году вошла история, когда танцевальная группа Vogue Evolution стала первой в истории танцевальной командой модных танцевальных залов, попавшей в Best Dance Crew Америки , заняв пятое место, но никогда не забываемое как важный момент в истории телевидения.
2016 принесет то, что многие называют неофициальным продолжением Paris is Burning , Kiki . Написано Сарой Джордено и легендой Дома Твигги Пуччи Гарсон. Он проходит в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, и фокусируется на «перетаскивании и моде и исследует жизнь цветной ЛГБТ-молодежи в то время, когда черные жизни имеют значение, а права трансгендеров занимают первые полосы газет». Фильм завоевал множество наград и представил публике весь мир.
А теперь у нас есть серия документов Viceland « My House », созданная всей квир-командой черных и сфокусированная на настоящих началах современного футбольного зала.В следующем месяце состоится премьера POSE , первого шоу в крупной телевизионной сети (FX), которое покажет реальных людей из танцевального зала в их собственном окружении. Продюсером шоу является Райан Мерфи, в нем представлены чернокожие и коричневые ЛГБТ-люди, такие как Анжелика Росс ( Когти ), Домоник Джексон, Индиа Мур и Билли Портер, выступающие в роли самого большого трансгендерного состава за всю историю.
Многие опасались того, что может произойти с культурой с белым цис-гомосексуальным мужчиной Мерфи во главе, но он сделал то, что должен делать любой хороший союзник.Он не только привел в комнату таких консультантов, как Твигги Гаркон и Джанет Мок, но и позаботился о том, чтобы за столом сидели те, кто действительно представлял сообщество. Те, у кого есть реальный подлинный жизненный опыт, которые могут рассказать повествование, потому что они являются повествованием.
Черная культура всегда была в моде, и танцевальный зал ничем не отличается. Использование бального зала очень похоже на черноту, используемую в качестве тенденции теми, кто закрывает глаза на наше угнетение.Бальный зал использовался для многих в гетеросообществе как способ выразить свою «креативность» или «беззаботность» без необходимости разрушать цишетные нормы, которые не позволяют существующему сообществу процветать в обществе.
Модному сообществу тоже не чужд воровство творческих способностей и идей из этой культуры. Уже давно ходят слухи, что работники многих модных домов посещают эти балы для ознакомления с их новейшими модными линиями, поскольку бальный зал часто вдохновлял некоторые из самых авангардных образов на подиумах каждый сезон.Я часто слышал: «Если вы видите белого человека на балу, то это не для развлечения. Они здесь для вдохновения, и мы увидим эти «образы» по всему миру ».
Индустрия черной музыки также сыграла роль в объединении этого сообщества, не обращая особого внимания на тех, кто на самом деле живет в нем. В эссе 2015 года Red Fag пишет: «Бейонсе, Келли Роуленд, Дженнифер Лопес, Эстель, Джанель Моне, Лил Мама и FKA Twigs имеют такое же отношение к нашей эксплуатации, как Мадонна, Леди Гага и Дженни Ливингстон.Что касается философии, наши культурные камеи в работах этих (корпоративных) художников ничего не сделали, ничего не сделали ни для освещения нашей истории борьбы, ни для борьбы со структурами, которые в первую очередь порождают нашу потребность в сопротивлении. Ци-люди, натуралы, богатые люди, даже те, кто разделяет некоторые из наших угнетенных идентичностей, по-прежнему оскверняют наше искусство и наше сообщество, когда они объективируют нашу эстетику, не беря на себя ответственности за то, как они извлекают выгоду из насилия, с которым мы сталкиваемся со стороны. систем, которые сокращают свои проверки.”
Еще более важно, чтобы те, кто достаточно благословлен, чтобы приобщиться к культуре, также брали на себя ответственность за поддержку людей, которым она принадлежит. Инвестиции в их интеграцию в общество и предоставление ресурсов, необходимых для поддержания средств к существованию на их собственных условиях. Мы не можем исполнять Черноту и странность без страха, что наша безопасность окажется под угрозой, и именно те, кто ценит культуру, должны бороться за нас, чтобы иметь это пространство.
Бальная культура прошла долгий путь в этом мире и, наконец, получает шанс занять центральное место, а ее владельцы заняли первое место. Восстановление культуры необходимо для выживания ее жителей, и на этот раз революция определенно будет транслироваться по телевидению.
.