Лагерфельд карл шанель: 9 самых остроумных коллекций Карла Лагерфельда для Chanel

Содержание

9 самых остроумных коллекций Карла Лагерфельда для Chanel

Прошло 3 года с тех пор, как Карл Лагерфельд покинул наш мир. Кутюрье оставил за собой великое наследие, подобно самой Габриель Шанель, которая доверила молодому и амбициозному дизайнеру креативное управление домом Chanel. Карл работал с Пьером Бальменом, нес модную службу на посту креативного директора дома Жана Пату и был бессменным художественным руководителем Fendi. При этом модельер долгие годы являлся профессором Высшей венской школы прикладного искусства.

Более плодотворного и объемного пути в мире моды, возможно, и не найти. К каждому творению, каждой коллекции для всех своих линий и ведомых домов Карл подходил с большой фантазией, а его шоу в рамках дома Chanel всегда были весёлой и остроумной выдумкой — от показов в самолетах и библиотеках до дефиле в супермаркетах. Мы вспомнили одни из самых эффектных коллекций великого кутюрье и предлагаем вдохновляться вместе с нами.

Осень-зима — 1985

Именно тот показ многим запомнился выходом Кристи Тарлингтон в чёрном купальнике и мириадах украшений, словно сама Габриель Шанель стилизовала коллекцию.

Осень-зима — 1991

Жемчужная броня Линды Евангелисты и сегодня может быть актуальным вечерним аксессуаром, дополнив как уютный джемпер, вторя самому показу, так и роскошное шелковое платье в голливудском духе. От наслоения золотых цепей в образе Карен Малдер и вовсе сложно отвести взгляд. А ещё в тот период Карлу гениально удавалось одно из любимых сочетаний небесно-синего денима и вещей оттенка фуксии.

Весна-лето — 1994

Тайра Бэнкс в жеманном, почти детском комбинезоне на подтяжках и мягкой панаме, Синди Кроуфорд с полотенцем на голове — эти образы многим из нас знакомы с детства. Удивительным образом в том показе Карлу удалось смешать в пряный коктейль заводную пляжную моду, хип-хоп и утонченный гранж. Чего только стоит образ Стеллы Теннант в мини с бензиновыми переливами и кольцом в носу.

Круиз — 2010

Одну из самых красивых своих коллекций, наполненную таинственным и сумрачным гламуром, Карл посвятил венецианскому карнавалу, который так любила Габриель, фильмам Лукино Висконти и Федерико Феллини. Как признавался сам модельер, ему хотелось поработать с мистической стороной моды. И это ему удалось с такой же легкостью, как и сотни вариаций твидовых костюмов.

Осень — 2011

Коллекция высокого портновского искусства называлась «Париж — Бомбей» и произвела настоящий фурор. Подиумом управлял дух махараджи, а сет-декор в Гран-Пале вызывал сказочное исступление у всех гостей. Кутюрные саронги, расшитые золотом сорочки и туники, богато декорированные платья модники вспоминают с придыханием до сих пор.

Круиз — 2013

Тогда Карл снова поразил всех своей находчивостью и пригласил к фантазии на тему Версаля во времена социализма. Платья в духе Марии-Антуанетты из денима, соломенные шляпки с лентами, укороченные кюлоты и камзолы приобрели революционные оттенки в интерпретации кутюрье.

Зима — 2014

7 лет назад мы узнали, что модный показ может проходить даже в супермаркете. Шопинг-центр Chanel был выстроен специально для шоу, однако выходка удалась! Модели прогуливались в жизнерадостно ярких пальто, блузах и костюмах среди полок с водой, сидром, овощами и конфетами, будто решили купить продуктов к праздничному столу.

Весна — 2017

На этот раз Карл вел повествование о технологиях и размышлял о связи будущего и прошлого. А еще о нераздельности технологий и жизни женщины с десятками переодеваний и необходимостью выбирать комфортную одежду, о важности данных в личных смартфонах и устремленности эстетических взглядов в будущее.

Весна — 2019

Последнюю коллекцию от-кутюр мэтр французской моды выдержал в любимом духе исторической игры. Наряды с кринолинами, напудренные высокие прически, банты и оборки были отсылкой к образам мадам Де Помпадур и моде 18 века. Образ невесты в то же время будто сообщал футуристическую фантазию — сияющий купальник и шлем с фатой выглядели так, словно модель сошла с экранов старых кинотеатров, где показывают фильмы о городах будущего.

Читайте также: Телохранитель Карла Лагерфельда написал о нем книгу

о Карле Лагерфельде и что будет с Chanel после его смерти

27.03.2019

Автор: Екатерина Босак

Длинные белоснежные волосы, собранные в хвост, темные солнцезащитные очки, перчатки-митенки, высокие воротнички рубашек, зауженные костюмы Эди Слимана, неоднозначные высказывания и нечеловеческая трудоспособность — таким останется в нашей памяти «император модной индустрии», Карл Лагерфельд, новость о чьей смерти сокрушила мир моды 19 февраля. О том, кем был бессменный креативный директор Fendi и Chanel, кто теперь займет его место у руля и как прошли последние показы коллекций культовых домов моды, созданные именитым кутюрье, расскажет Екатерина Босак.

«Мальчик на побегушках у Шанель»

Будущий культовый дизайнер родился в семье гамбургского бизнесмена, от которого позднее унаследовал не только финансовое благополучие, но и страсть к изучению языков.

Карл говорил на английском, немецком, французском и итальянском, при этом неоднократно сетуя на то, что у него, «родившегося с карандашом в руке», никогда не было учителей рисования, только преподаватели языков. Юный Лагерфельд страшно увлекался историей костюма и мечтал стать иллюстратором. Он проводил целые дни за книгами, посвященными истории моды, пытаясь делать зарисовки.

Первым важным шагом в карьере стала победа его эскиза пальто в конкурсе International Woolmark Prize, после чего Пьер Бальмен пригласил немецкого парня на практику в свой модный дом. Она продлилась три года. Позже Лагерфельд часто вспоминал о том, какая унизительная атмосфера царила тогда в модных домах. Следующей ступенькой по карьерной лестнице стала должность арт-директора линий haute couture в доме Jean Patou. Первая коллекция, которую создал дизайнер, потерпела поражение — пресса освистала наряды за излишнюю, для того времени, откровенность. Последующие девять коллекций удались дизайнеру с большим, хоть и таким же переменным, успехом.

Вскоре Карлу наскучило, и он отправился в Рим, чтобы изучать историю искусств. Спустя несколько лет дизайнер начал творить для Chloé, а когда ему было чуть больше 30 лет, получил предложение о сотрудничестве от сестер Фенди. Совместными силами они значительно преобразили семейный модный дом, а шуба, которая раньше была лишь скучным подтверждением буржуазного статуса, стала полем для воплощения дизайнерских идей.

Габриэль Шанель умерла в 1971 году, занимаясь новой коллекцией до самой смерти, после которой модный дом стал блекнуть и терять былую популярность на глазах. Вплоть до 1983 года, когда в качестве главного дизайнера туда был приглашен Карл. Сосредоточившись на ДНК бренда — крупный жемчуг, золото, сумка 2.55, твид, двухцветные балетки, маленькое черное платье, бежевый и розовый цвета, «кайзеру» удалось с триумфом возродить бренд, поставив под сомнение лидерство Yves Saint Laurent. Лагерфельд сохранил стиль великой Габриэль, добавив сексуальности, дерзости, необычных деталей и новый крой к классическим моделям.

Сумки, туфли и наряды, созданные по эскизам дизайнера, модели демонстрировали в потрясающих декорациях, которые создавались на показах бренда под четким руководством Карла. Карусели, гигантский твидовый жакет в центре подиума, дефиле по Зальцбургскому замку, сценография в виде сгоревшего театра, казино и супермаркета — эффектно оформленные шоу Chanel из сезона в сезон становились самыми ожидаемыми показами недель моды.

Спустя год после начала сотрудничества с Chanel, Карл Лагерфельд решился на создание бренда, носившего его собственное имя. Однако человеку, отличавшемуся такой трудоспособностью, было недостаточно должности креативного директора в нескольких крупнейших брендах. Он постоянно участвовал в сторонних проектах, разрабатывал дизайны зданий и отелей, будучи страстным книголюбом, выпускал книги в собственном издательстве, был талантливым фотографом — снимал кампании не только для «своих» Chanel и Fendi, но и часто выступал в качестве приглашенного фотографа в журналах.

В начале января 2019 года кутюрье, впервые за всю историю своей работы для французского модного дома, не вышел на финале показа, оставшись за кулисами в инвалидном кресле по причине вывихнутой лодыжки. Вместо Лагерфельда гостей поприветствовала «правая» и «левая», как он сам её называл, рука модельера, Виржини Виар. 18 февраля гений современной моды был срочно госпитализирован, а на следующий день, утром 19 февраля 2019 года, в возрасте 85 лет скончался от рака поджелудочной железы.

Приемники Карла Лагерфельда

Спустя несколько часов после новости о смерти легендарного дизайнера, Chanel объявили о том, что новым креативным директором модного дома стала, уже упомянутая выше, Виржини Виар. Она работала с Карлом на протяжении тридцати лет и была одним из главных звеньев в производстве коллекций. Виржини подбирала ткани, отвечала за коммуникацию с портными и поставщиками, проводила примерки, но никогда не рисовала эскизы — за это всегда отвечал Карл. При этом Виар и Лагерфельд были очень близкими друзьями. Последовательница «короля моды» была единственной в ателье, кто мог обращаться к дизайнеру на «ты» и единственной из коллег, кто присутствовал на похоронах возлюбленного Карла, о чем тот сам её попросил. Также стало известно, что руководить Chanel Виар будет в тандеме с Эриком Пфундером, который будет отвечать за всё, что связано с маркетингом, рекламой, организацией мероприятий и созданием цифрового контента.

Историческое шоу в альпийской деревушке

Последний день недели моды в Париже начался с самого ожидаемого показа сезона — осенне-зимней коллекции Chanel, полностью разработанной Лагерфельдом. На этот раз парижский Гран-Пале преобразился до неузнаваемости, представ перед зрителями в виде живописной альпийской деревушки. Показ начался с минуты молчания в честь великого дизайнера, после чего по залу разнесся его голос. В записи Карл рассказывал о том, как принял предложение встать во главе Chanel и что пришлось предпринять, чобы возродить, находившийся в глубоком упадке, модный дом.

На подиуме, усыпанном хлопьями искусственного снега, начали появиляться модели. Твидовые костюмы, тирольские шляпы и пальто в пол. Особенно приковывала взгляд Кара Делевинь, муза Лагерфельда, энергично вышагивающая в твидовом костюме с широкими брюками в «утиную лапку». Вторая часть коллекции представляла собой вязаные свитера, кардиганы и платья в сочетании с яркими пуховиками и меховыми сумками. Завершили показ модели, представляющие тотал-белые образы. Среди них можно было заметить и Пенелопу Круз, которая в течение нескольких лет была близкой приятельницей Карла. Актриса появилась на подиуме с черным бантом в волосах и белоснежной розой в руках, отдавая тем самым дань уважения ушедшему из жизни другу. Финальный выход сопровождался знаменитым треком Дэвида Боуи «Heroes», который так же играл в конце недавнего шоу Fendi — первого после смерти Лагерфельда. Модели не сдерживали слез, гости аплодировали стоя, держа в руках подаренные перед шоу рисунки, сделанные самим Карлом. На открытках дизайнер изобразил себя рядом с Коко Шанель. Подпись сверху гласила: «The beat goes on…».

Разговоры о кутюрье не утихнут ещё долго — кто-то будет восхвалять его за внушительный вклад в моду и искусство, кто-то — корить за острые высказывания, но одно остаётся фактом — Лагерфельд был великим. Именно он поднял с колен Chanel и сделал модный дом таким, каким мы знаем и любим его сегодня, создавал по 8 коллекций в год и стал прекрасным последователем Коко Шанель. Спустя такой маленький срок после печальной новости о смерти дизайнера сложно строить прогнозы на то, что произойдет с построенной им империей твидовых жакетов. Остаётся лишь надеяться, что приемники Карла смогут достойно продолжить его дело и ждать показа новых, быть может совершенно отличных от предыдущих, коллекций.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Как Карл Лагерфельд заново изобрел Chanel — и роль креативного директора в выпуске 4 «In Vogue: The 1990s» Несмотря на инновационную историю бренда начала 20-го века, он стал скучным и жутким. Входит Карл Лагерфельд (тогда он также работал на Chloé и Fendi), который сразу понял, что компании нужно больше, чем подтяжка лица. Всегда плодовитый, в то же время, когда Лагерфельд преобразовывал Chanel, он создавал план для роли креативного директора, которому до сих пор следуют.

«Многие говорили, что [Chanel] — мертвый дом, — вспоминает дизайнер Эрик Райт, правая рука Лагерфельда на протяжении десятилетий, — и я думаю, ему нравилась задача показать людям, что они были неправы. Чтобы там было что делать». Любой дизайнер, приходящий в существующий бренд, должен решить, как поступить с его историей; Способ Лагерфельда почтить наследие бренда заключался не в подражании, а в повторении его. Погрузившись во все, что связано с Chanel, Лагерфельд смог применить подход «знай правила, чтобы нарушить правила» в своей работе.

У дизайнера был большой словарь Chanelisms, с которым можно было поиграть, включая твидовый костюм, lbd, квилтинг, камелию, золотые цепи (используемые для утяжеления пуховиков, а также для ремней и цепочек для сумок), число пять и т. д. К этому он добавил образ самой Шанель. Он также создал логотип с двойной буквой C, который стал узнаваемым повсюду, как раз тогда, когда мир и индустрия моды стали глобальными благодаря достижениям в области коммуникаций.

Статус переводится на любой язык, а Шанель всегда была эксклюзивным брендом. Лагерфельду удалось поднять бренд с пьедестала, не потеряв при этом своего блеска. В процессе переосмысления Chanel дизайнер также преобразился и сам стал иконой.

Лагерфельд всегда говорил, что хочет смотреть вперед, а не назад, и, как выразился ведущий In Vogue Хэмиш Боулз, дизайнер «задался целью изменить мир моды, снова сделав что-то старое новым». Он сделал это, создав всегда актуальный диалог между домашними кодексами и поп-культурой. Таким образом, он принес миру Шанель, а Шанель миру.

Узнайте больше о том, как Карл Лагерфельд изменил не только Chanel, но и индустрию моды, переосмыслив роль креативного директора В моде: 1990-е. К редакционной группе Vogue в этом выпуске присоединились (в порядке появления): Муза и стилист Аманда Харлех, историк моды Кимберли М. Дженкинс, дизайнеры Эрик Райт и Том Форд, художественный директор Condé Nast и главный редактор Vogue Анна Винтур. и модель Клаудия Шиффер.

В Vogue: 1990-е выходит в эфир по пятницам с 17 сентября. Слушайте его в Apple Podcasts, Spotify, Google или в любом другом месте, где вы получаете свои подкасты. LEGO Group является спонсором запуска.

Послушайте «Эпизод 4: Карл Лагерфельд, креативный директор» здесь.

Послушайте «Эпизод 3: Brand Americana» здесь.

Послушайте «Эпизод 2: Гранж наносит ответный удар» здесь.

Послушайте «Эпизод 1: Восхождение супермодели» здесь.

Ники Тейлор в Chanel. Снято Артуром Элгортом, Vogue, , январь 1994 года

Не пропустите октябрьский выпуск Vogue . Подпишитесь сейчас и получите сумку лимитированной серии.

Креативный директор Chanel Карл Лагерфельд переосмыслил моду

Вспоминая Карла Лагерфельда

00:57 — Источник: CNN

Видео в стиле CNN 18 видео

Вспоминая Карла Лагерфельда