Люсинда Чемберс и ее стиль
Люсинда Чемберс ( Lucinda Chambers ) в течение 36 лет работала модным редактором в таких изданиях, как British Elle и British Vogue, где она 25 лет занимала эту должность. Она снимала с ведущими фотографами мира, включая Патрика Демаршелье, Ника Найта и Паоло Роверси. На протяжении всей своей карьеры она сотрудничала с такими модными домами, как Marni, Prada, Jil Sander и Chanel, консультируя по вопросам коллекций и рекламы.
В мае 2017 года Люсинда Чемберс покинула пост директора моды британского Vogue. О причинах ее увольнения ходило много слухов, но сама Чемберс объяснила свой уход назначением нового главного редактора британского Vogue Эдварда Эннинфула. Он занял этот пост после ухода Александры Шульман и сменил команду. Новым директором моды стала стилист и фотограф Венеция Скотт.
После увольнения Люсинда Чемберс заявила, что она много лет не читала Vogue, ей не нравилась политика издания, не нравилась одежда, которая там рекламировалась. Я думаю, что она немного покривила душой, так как в интервью о работе в Vogue
Люсинда вспоминает с теплотой.
Люсинда родилась в 1958 году. С 12-ти лет она начала покупать и коллекционировать ткани и, естественно, шить. Вместе с матерью они ходили в универмаг Хэрродс, покупали ткань и дома шили. Чемберс до сих пор помнит тунику со змеиным принтом, которую она носила с красными туфлями. Она и сейчас покупает любую ткань, которая вдруг бросается ей в глаза.
После учебы в лондонском колледже искусств Hornsey College of Art Люсинда работала помощником по продажам в магазине Topshop, делала костюмы для эдинбургского театра и придумывала украшения. В это же время она познакомилась с тогда еще начинающим фотографом Марио Тестино — он увидел со второго этажа лондонского автобуса девушку, которая имела довольно причудливый вид с шокирующими окрашенными белокурыми волосами. Через несколько дней он позвонил и предложил сфотографироваться в качестве модели для салона Ellis Helen. С тех пор они дружат и работают вместе.
8 модных съемок Люсинды Чемберс
Для британского Vogue
Модный редактор британского Vogue Люсинда Чемберс покинет свой пост уже в июне этого года. «Я обожаю британский Vogue и горжусь тем, что была частью команды так долго», — прокомментировала свое решение Люсинда. В общей сложности Чемберс проработала в издании 36 лет, 25 из которых в должности директора отдела «Мода».
Люсинда начала свою фэшн-карьеру спонтанно. Во время учебы в школе искусств Хорнслей она начала создавать украшения, которые продавала друзьям, а также на ярмарке в Камдене по выходным. Однажды одно из ее изделий попало на страницы местного журнала. Это событие настолько воодушевило девушку, что она решилась написать в редакцию британского Vogue с просьбой о возможной вакансии для нее. И ее взяли! Сначала будущий модный редактор помогала в бухгалтерии, а чуть позже стала ассистентом Беатрис Миллер (редактор разделов «Мода» и «Культура»).
Спустя три года Люсинда начала работать ассистентом Грейс Коддингтон, которая, по ее словам, «была и есть королевой мира моды». В этот период Чемберс знакомится и заводит дружбу с фотографом Марио Тестино (в дальнейшем они часто будут работать дуэтом). Чемберс ненадолго покидала британский Vogue ради работы в журнале Elle, но в июле 1992 года вернулась в издание уже на должность директора отдела «Мода».
Мы решили вспомнить 8 фэшн-съемок, которые Люсинда стилизовала для Vogue UK:
1.
Модель: Алли Эртель
Фотограф: Зои Гертнер
Год: Апрель 2015
2.
Модель: Селена Форрест
Фотограф: Зои Гертнер
Год: Февраль 2017
3.
Модель: Эди Кэмпбелл
Фотограф: Джош Олинс
Год: Март 2015
4.
Модель: Кейт Мосс
Фотограф: Марио Тестино
Год: Октябрь 2008
5.
Модель: Лара Стоун
Фотограф: Марио Тестино
Год: Август 2015
6.
Модель: Наталья Водянова
Фотограф: Марио Тестино
Год: Май 2009
7.
Модель: Герцогиня Кембриджская Кэтрин
Фотограф: Джош Олинс
Год: Июнь 2016
8.
Модель: Гвиневер Ван Синус
Фотограф: Паоло Роверси
Год: Июнь 2011
Смотрите также: Крупным планом: Ювелирные украшения Каннского фестиваля.
Директор моды Vogue UK рассказала о своём увольнении — Wonderzine
В эссе журналу Vestoj директор моды британского Vogue Люсинда Чемберс открыто рассказала о внезапном увольнении после 36 лет работы в издании, 25 из которых она возглавляла фэшн-отдел. Эссе вызвало большой ажиотаж и практически сразу после публикации было удалено — Vestoj объяснили это давлением со стороны влиятельных представителей индустрии. Тем не менее сегодня статья вновь появилась на сайте.
«Полтора месяца назад меня уволили из Vogue. Это заняло всего три минуты. Никто не знал об этом: ни издатель, ни отдел кадров, ни редактор, с которым я проработала 25 лет. Никто — кроме человека, который это сделал, нового редактора», — рассказывает Чемберс, подразумевая под ним главреда издания Эдварда Эннифула, который пришёл на смену Александре Шульман.
Чемберс призналась, что не хочет притворяться, будто бы сама ушла из журнала, как это делают многие её коллеги. Вместо этого она решила честно рассказать о состоянии современной индустрии моды: «В моде нельзя быть неудачником — особенно в эпоху соцсетей, когда тебе нужно всем демонстрировать свою красивую и успешную жизнь. Вместо этого люди живут в постоянной тревоге. Но почему? Ведь ошибки помогают нам расти и развиваться. Мне не стыдно говорить о том, что со мной произошло. Да, возможно некоторые из моих съёмок были плохими. Июньская обложка с Алексой Чанг в дурацкой одежде Michael Kors — полный бред, но он крупный рекламодатель, и я знала, для чего я это делаю, — пишет Чемберс. — Сегодня мало действительно вдохновляющих журналов. Они просто перестали быть полезными — вместо этого мы заставляем людей покупать абсолютно ненужные им вещи, продвигаем консьюмеризм».
Люсинда Чемберс и Vestoj надеются, что эссе вызовет дискуссию и приведёт к положительным изменениям в индустрии.
Новым директором отдела моды Vogue UK назначили Венецию Скотт, она приступит к работе уже 10 июля.
Диктаторы стиля: ana_lee — LiveJournal
Сначала их просто не существовало. Потом они появились, но многие годы оставались в тени. Теперь их знают по именам. И наблюдают за ними, чтобы узнать, что будет модным в следующем сезоне, и самое главное — как это будут носить. О тех, кто создает стиль.
Grace Coddington
Lucinda Chambers
Karin Roitfeld
Tina Laakkonen
Текст: Натали Тео
Что было раньше — курица или яйцо? Даже в моде порой возникает этот вопрос. Чем хороши туфли от Gucci? Тем, что сексуальны? Тем, что мелькают на страницах журналов? Или попросту тем, что их носят влиятельные модницы? Вопросы почти риторические. Знаменита ли фотография, потому что знаменит фотограф? Или потому, что знаменит запечатленный на ней персонаж? А может быть, потому, что успела примелькаться настолько, что кажется теперь шедевром? Что бы ни стояло во главе — все в конце концов сводится к людям, которые воплощают наши фантазии, а затем нам же их и продают.
Все началось с фотокамеры. Тридцатые годы были эпохой голливудской роскоши, стиля Дитрих и Гарбо, жемчугов от Chanel и сюрреалистических платьев от Schiaparelli. В то время уже существовали авторитетные редакторы моды и могущественные издатели. Но стиль диктовали прежде всего фотографы. «На съемках он контролировал всё — от нарядов до освещения», — рассказывает о легендарном Хорсте историк фотографии и хранитель фотоархивов Vogue англичанин Робин Мьюр. До начала своего сотрудничества с Vogue в 1935 году Хорст изучал архитектуру. Он был так увлечен классическими формами, что заставлял своих моделей посещать Лувр, изучать скульптуру и имитировать позы, в которых застыли античные статуи. Именно поэтому женщины в его ранних работах словно высечены из мрамора.
Хорст П. Хорст/ Horst P. Horst
Немецкий фотограф Хорст П. Хорст был единственным, кто мог похвастаться своей дружбой одновременно с Коко Шанель и Эльзой Скьяпарелли, которые ненавидели друг друга. Из уважения к его таланту они прощали Хорсту то, что он не отдавал предпочтение ни одной из них.
В то время как Хорст создавал иллюзии с помощью света и объектива фотокамеры, выпускник Кембриджского университета Сесил Битон строил иллюзии собственными руками: с помощью декораций и подпорок. Моделей он фотографировал на фоне произведений искусства.
Сесил Битон/ Cecil Beaton
После неудачных попыток заняться бизнесом англичанин Сесил Битон был принят на работу в британский Vogue в качестве карикатуриста, но со временем занялся фотографией и вскоре прославился как выдающийся фотопортретист. В 1972 году он был удостоен титула рыцаря своей самой высокопоставленной и знаменитой моделью — королевой Елизаветой II.
Затем мужчин-фотографов у руля индустрии моды сменили женщины-редакторы. Свою первую работу Диана Вриланд получила, когда ей было тридцать лет. Кармел Сноу, главный редактор Harper’s Bazaar, увидела в нью-йоркском St. Regis танцующую Вриланд в белом кружевном платье от Chanel, с розами в волосах. Сноу тут же предложила ей поработать в качестве редактора моды. Вриланд никогда не волновалась по поводу точности фактов — она лишь проецировала свое врожденное чувство стиля на публику. «Если ты не знаешь чего-то — ну, милочка, просто выдумай это и молись, чтобы тебе поверили на слово», — учила Вриланд своих коллег. В 1962 году, став главным редактором американского Vogue. она начала с того, что коротко подстриглась и стала носить яркие экстравагантные наряды. Ее успех был во многом определен тем, что она делала ставку на молодость. Вриланд предвидела, что именно молодежь станет в дальнейшем определять стиль и новую культуру. Благодаря ей Vogue помолодел, в нем оказались Мик Джаггер и Beatles, и именно ее идеей было задействовать знаменитостей — барбру Стрейзанд и Шер — в качестве моделей. После того как ее в 1972 году уволили из Vogue, она в течение пятнадцати лет проработала консультантом в музее Metropolitan, где тоже перевернула всё с ног на голову. С тех пор как Вриланд устроила в Metropolitan ретроспективную выставку Дома Balenciaga, в музейном мире всерьез заговорили о моде, к которой раньше относились весьма скептически.
Диана Вриланд/ Diana Vreeland
Henry Clarke
Подобно тому, как Вриланд воспользовалась бумом молодежной культуры в 60-х и отразила его в сумасшедших съемках, Лиз Тилберис воспользовалась экономическим подъемом 80-х и последовавшим за ним расцветом индустрии моды. Она не была такой яркой личностью, как Вриланд, но ввела в моду элегантную роскошь и сильных женщин. Вспомним хотя бы знаменитый портрет принцессы Дианы в простой черной водолазке, снятый Патриком Демаршелье, или одну из самых известных обложек за всю историю Vogue, на которой вместе запечатлены сразу все топ-модели.
Лиз Тилберис/ Liz Tilberis
Patrick Demarchelier, 1991
Peter Lindbergh, 1990
Топ-модели и Питер Линдберг
Мода сегодня превратилась в стиль жизни, а стилисты, которые еще недавно были в тени, — в настоящих законодателей моды. Фотографии Карин Ройтфельд или Люсинды Чеймберз, восседающих в первых рядах на миланских и парижских показах, публикуются рядом с фотографиями моделей на подиумах. Эти дивы от моды наряду с самими дизайнерами диктуют стиль сезона. От них зависит, что мы будем носить.
На показах летних коллекций Haute Couture в Париже публика перешептывалась по поводу белого мехового жакета на стилисте Тине Лаакконен. Всем хотелось знать, что это за вещь. Белый цвет меха подчеркивал ее белоснежные волосы и ясные голубые глаза, но где она его взяла? Похоже на норку. Что же это? На самом деле это была шубка из козлика от Laurel, и если бы кому-нибудь пришло в голову поинтересоваться, то они узнали бы, что продажи шуб из козлика в Laurel после этого подскочили в несколько раз. С чем же связано неожиданное повышение статуса стилистов и редакторов моды?
Сама Тина утверждает, что «всё дело в прессе. Стилисты были всегда, но никто не говорил о них. Теперь мы знаем их в лицо, и каждый из них тот еще персонаж. Возьмите, к примеру, Грейс Коддингтон. Эта женщина тридцать лет работает в моде. Она видела ее историю своими глазами».
David Montgomery, Grace Coddington Five Point Cut by Vidal Sassoon, 1964
GRACE CODDINGTON WITH DACHSHUND, BUCKINGHAMSHIRE, 18TH MARCH 1964
Grace Coddington front row at Pierre Balmain, Paris Haute Couture, Autumn Winter 1977
Топ-модель Грейс Коддингтон (Grace Coddington), Гамбург, 1967 год.
Noble Endeavor (Alexander Mcqueen special)
MODEL: Sasha Pivovarova
PHOTOGRAPHER: David Sims
FASHION EDITOR: Grace Coddington
Бывшая модель, а теперь творческий директор американского Vogue, Грейс Коддингтон при жизни стала мифом. Она редко появляется на публике, но ее съемке, сделанные в самых невероятных местах и с самыми необычными декорациями, завораживают. Лиз Тилберис, когда-то ассистентка Грейс, а затем главный редактор британского Vogue, называла Коддингтон «enigma» («загадка») и писала о ней в своей книге No Time to Die: «Она постоянно трансформирует собственный стиль — женственные платье буквально за одну ночь меняются на скульптурные брючные костюмы от Yves Saint Laurent, она обрезает длинные рыжие волосы и перекрашивается в панковский белый цвет. Можете быть уверены, каждое ее перевоплощение даст начало новой тенденции — спустя год все станут подражать ей. Грейс была первой, на ком я увидела шорты, и именно она носила лифчик под полупрозрачной сорочкой из сетки, еще задолго до Мадонны».
В 2002 году Грейс Коддингтон выпустила книгу (Grace: Thirty Years of Fashion at Vogue) с ретроспективой своего творчества — никто из стилистов еще не удостаивался подобной чести.
Карьера другого стилиста, Карин Ройтфельд, развивалась еще более стремительно. Не имея практически никакого представления о работе редактора журнала, она в одночасье возглавила французский Vogue.
Карин Ройтфельд/ Karin Roitfeld
«Я работаю с Карин уже десять лет. Непросто найти стилиста, с которым на самом деле можно работать. А когда находишь, то уже не расстаешься. Мы оба помешаны на сексуальности», — говорит фотограф Марио Тестино об этой эффектной женщине в черном, с длинной челкой, закрывающей глаза, на высоких каблуках, матери двоих детей, королеве моды. Вместе с Тестино, который описывает ее стиль как «элегантный, сексуальный и сильный», она участвовала в съемках рекламных кампаний для Gucci, а со Стивеном Майзелом сняла кампанию Yves Saint Laurent. «Мне кажется, что нам с Марио удалось ввести в моду новое отношение к стилю в модной фотографии — это уже не просто демонстрация одежды, это скорее рассказ о девушке. Самое главное — придумать вокруг нее историю, — говорит Ройтфельд. — Мои героини, то, как они одеваются, — это я сама, я могла бы носить большинство этих вещей. Я предпочитаю моделей моего размера. Кейт Мосс, например, — так легче подбирать одежду». Дочь русского эмигранта, она впервые побывала в Москве в 1998 году, вместе с Марио Тестино, чтобы сделать съемку для первого номера русского Vogue. И говорит, что ее бьющая через край энергия компенсируется русской самосозерцательностью.
«Образ, который создает Карин, — жесткий и сильный, — говорит Люсинда Чеймберз, директор отдела моды британского Vogue. — Она всегда носит чулки, черный макияж, одну и ту же прическу. Она неизменно очень модная и очень сексуальная. Девушки на ее фотографиях всегда зеркальное отражение ее собственного образа».
У Чеймберз совершенно другой подход к стилю — ее собственные предпочтения никогда не влияют на ее работу в качестве стилиста: «Героини моих съемок — это вовсе не я. Мне нравится наряжать моделей в то, что они сами хотели бы носить. Это школа Vogue и Грейс Коддингтон».
Люсинда Чеймберз/ Lucinda Chambers
Тот же Марио Тестино, который обожает Карин за сексуальность, в Люсинде Чеймберз ценит ее типично английскую эксцентричность. «Я люблю эклектику, мне нравится смешивать vintage с современными вещами, — говорит Люсинда. — Получается очень романтично и при этом остроумно. Веет молодостью».
Чеймберз начала работать в Vogue в качестве незадачливого ассистента кассира и даже не умела тогда печатать на машинке. А в офисе нередко появлялась в самодельной балетной пачке. Потом она стала ассистировать Грейс Коддингтон, но опять была безнадежна — никогда не возвращала одежду вовремя. Все же Чеймберз что-то делала так, как надо, иначе бы не стала директором отдела моды британского Vogue и не работала бы в качестве консультанта в Prada и Marni.
До знакомства Чеймберз и дизайнера Marni Консуэло Кастильоне имя Marni было просто названием дорогой меховой марки. А теперь в нарядах из шкуры пони и в башмаках на деревянной подошве от Marni ходят самые искушенные модницы. «Во время нашей встречи я предложила: «Почему бы не сделать одежду из меха для молодых людей?» Консультируя марку, я вовсе не ставила себе целью перевернуть мир. Я люблю одежду, люблю моду, обожаю старые вещи и яркие цвета. Когда речь идет о Marni, ты просто влюбляешься в их вещи, и это не имеет к модным тенденциям никакого отношения. Эти вещи живут вечно».
Люсинда — перфекционистка, она говорит, что ее любимая съемка еще впереди. «Это словно писать картину, когда тебя посетила муза. К тому же за это платят деньги. Это и есть счастье».
Ellen von Ubwerth
Nick Knight
Arthur Elgort
Для Тины Лаакконен это тоже счастье. Когда-то она работала моделью в Chanel, а потом стала младшим редактором моды в британском Vogue (причем до этого ни разу не стилизовала). Теперь она работает для японского Vogue и консультирует марки Loewe, Clements Ribeiro. Стилизовать для нее — словно играть в куклы, со своими Барби она рассталась лишь в четырнадцать лет. «Ты думаешь о том, где она спит, что наденет. Мои съемки кажутся мне такими разными, но когда я заглядываю в собственное портфолио, то меня шокирует их схожесть, — рассказывает Лаакконен. — На самом деле замечательно, когда получаешь задание снять вещи, которые не соответствуют твоему вкусу, и тебе удается сделать их «своими»».
Тина Лаакконен/ Tina Laakkonen
Ее аксессуарные съемки с Реймондом Мейером стали легендой: «Людям кажется, что мы единое целое. Мы как престарелая семейная пара». Ее стилю подражать непросто, хотя некоторые характерные черты проявляются в работах молодых стилистов, которые начинали ее ассистентами. Школа Тины Лаакконен — особая: дорогой кожаный ежедневник черного цвета, книга с контактными телефонами и адресами пресс-офисов, аккуратный почерк. Ее учеников видно за километр. Даниэла Паудиче ( в прошлом директор отдела моды русского Vogue) рассказывает: «Ее педантичность не знает границ. Если ты не пишешь так, как она, если не вырезаешь картинки того же размера и не наклеиваешь их так же симметрично, как она, то Тина заставит всё переделать».
У нее белые волосы и голубые глаза, ее любимый цвет — черный, она обожает Yves Saint Laurent, а классика для нее — это Comme des Garcons. «Замечательно, когда ты можешь выражать себя через одежду, точнее через манеру одеваться. Вот почему я завидую таким людям, как Изабелла Блоу. Ведь она всегда жила собственными фантазиями. К сожалению, мне не удается серьезно заняться своим гардеробом, потому что много путешествую». Любимая фотосессия Тины — с Юргеном Теллером в Карелии, откуда она сама родом: «Это воспоминания о моем детстве, и когда я смотрю на нее, всегда становится немного грустно». Другая — с Паоло Роверси, в Лапландии. Ее первая съемка для Vogue была на Гавайях. Тогда чуть не случилась настоящая катастрофа. По пути фотограф подхватил пневмонию, а там их ждал непрекращающийся ливень. «У меня был выбор — или закончить нервным срывом, или не обращать внимание». В другой раз, на Бали, Тина была так плоха, что у нее были галлюцинации (!), и она руководила съемкой, лежа в постели в гостинице.
«Dark Allure«
Photo: Hans Feurer
Styling: Tina Laakkonen
Vogue China July 2008
“A Matter of Shape”
Photographer: Liz Collins
Fashion Editor: Tina Laakkonen
Magazine: Vogue China October 2008
The NY Times T Style Magazine Women’s Fall Fashion : Abbie Cornish by Raymond Meier
Photographed by Raymond Meier
Stylist: Tina Laakkonen
Photographed by Raymond Meier
Stylist: Tina Laakkonen
Получится ли съемка моды — это зависит от умения стилиста приспособиться к любым условиям, быть подобным хамелеону. Совсем не важно, создают ли они образы, стоя у камеры, руководят ли командой как редакторы моды или стилисты, которые предугадывают новые тенденции.
Эти волшебники и волшебницы материализуют собственные фантазии из ничего: из фотовспышек, которые не вспыхивают вовремя, и из моделей, которые только и умеют, что закатывать предменструальные истерики своим бойфрендам. Из смерча, когда метеорологи обещали «солнечно и сухо», и из бюджета, на который можно разве что сходить в McDonald’s. Эти гении от моды могут создавать красоту из воздуха. Просто так. Из любви к искусству.
Ссылки:
Stylist: The Interpreters of Fashion — Sarah Mower
TO BE CONTINUED
[BOF] [ENG] Стилистика съемок и имиджмейкинг (Люсинда Чемберс, Vogue UK) | Складчина
Обзор курса — 15 минутЛюсинда Чемберс уже более 36 лет находится в авангарде стилистики, занимая пост директора моды в Vogue UK и Elle UK, а также консультанта Prada, Marni и Chanel. В самом начале своего пути она создавала сережки в художественном колледже, которые продавались на лондонском уличном рынке. В этом разделе Люсинда расскажет вам о важнейших уроках, которые преподала ей индустрия моды.
2 PDF
4 видео
1. Роль стилиста и навыки, которые вам понадобятся — 1,3 часа
В этой главе описывается роль и значение стилиста в широком контексте как культурного посредника, рассказчика, вербовщика талантов и куратора идей. Люсинда делится своим мнением о ключевых навыках, необходимых для успеха в сегодняшней конкурентной индустрии моды.
1,3 часа
7 PDF
3 теста
3 видео
2. Больше, чем просто одежда: что делает стилист? — 2,3 часа
Люсинда описывает разнообразие ролей, которые может выполнять стилист, с особенностями создания образов для журнальных съемок, показов, знаменитостей, рекламы, брендинга и электронной коммерции.
2,3 часа
8 видео
8 PDF
6 тестов
3. Свет, камера, мотор: творческая команда и процесс съемок – 1,7 часа
В этой главе Люсинда подчеркивает, как важна согласованность действий между стилистом и творческой командой.
Здесь вы услышите интервью с важнейшими партнерами Люсинды из разных сфер моды, среди которых – Шона Хит, Вал Гарланд и Сэм Макнайт.
В главе подробно описываются процессы организации съемок. Вы узнаете, что нужно сделать предварительно и на площадке, чтобы гарантировать успешный результат.
1,7 часа
4 видео
4 теста
8 PDF
4. Тренд-споттинг и вдохновение — 1,5 часа
Люсинда описывает, как идентифицировать новые тренды и идеи, и раскрывает секреты своих творческих процессов. Здесь вы узнаете, как разрабатывается концепция, и пройдете все этапы от начальной идеи до финальной съемки через мудборды, подборки одежды и раскадровки.
7 PDF
3 теста
3 видео
5. Практика стилизации: что вам нужно знать – 1,3 часа
Здесь вы узнаете, с какой строгостью и требовательностью Люсинда подходит к поиску одежды, оттачивая свой выбор до тех пор, пока он не станет самым прямым воплощением оригинальной идеи. В этой главе Люсинда продемонстрирует процесс создания образа, а также поделится своим взглядом на мифический «комплект стилиста».
1,3 часа
7 PDF
4 видео
3 теста
6. Поиск собственного голоса в цифровой эпохе — 1.3 часа
Что значит быть стилистом в эпоху интернета, где свой голос есть у каждого, как и возможность развиваться на разных платформах? Люсинда делится советами по развитию собственной креативной идентичности, рассказывает о том, как важны стажировки и работа ассистентом в профессиональном становлении, а также объясняет, как ориентироваться на фриланс-рынке. Эта глава включает интервью с Алексом Карлом — внештатным стилистом и директором журнала RIKA Magazine, а также с Молли Хейлор — ассистентом Люсинды Чемберс, которая ранее работала в Vogue US.
8 PDF
6 видео
4 теста
7. Заключение — 5 минут
Основные выводы и заключительные советы от Люсинды.
5 минут
3 PDF
1 тест 1 видео
Библиография — 10 минут
Материалы для дополнительного чтения, которые помогут вам продолжить обучение.
10 минут
1 PDF
Глоссарий — 30 минут
Начните свободно говорить о стилистике. В уроке расшифровываются модные аббревиатуры и объясняются технические термины.
30 минут
1 PDF
«Я не уходила, меня уволили». Как Люсинду Чемберс «ушли» из Vogue
Экс-директор моды британского издания
В мае этого года стало известно, что директор моды британского Vogue Люсинда Чемберс покидает издание после 36 лет работы, 25 из которых она возглавляла фэшн-отдел. В недавнем эссе для онлайн-ресурса Vestoj она откровенно рассказала о своем увольнении и что она думает о модной индустрии в целом.
«Полтора месяца назад меня уволили из Vogue. Это заняло всего три минуты. Никто в офисе не знал о том, что случилось: ни руководство, ни редактор, с которым я проработала 25 лет, ни отдел кадров. Никто, кроме одного человека, который это сделал, — нового редактора», — пишет Чемберс, имея в виду главреда журнала Эдварда Эннинфула, пришедшего на смену Александре Шульман.
По словам Чемберс, современная мода не признает неудачников — особенно в эпоху социальных сетей, когда принято демонстрировать успешную и красивую жизнь.
«Никто не имеет права на ошибку, в результате люди живут в постоянной тревоге. Но почему? Ведь ошибки помогают нам расти и развиваться. Я не стыжусь того, что со мной случилось. Возможно, некоторые из моих съемок были плохими. Июньская обложка с Алексой Чанг в дурацкой футболке Michael Kors — полная ахинея. Но он крупный рекламодатель, и я знала, почему я это делаю… Но были и другие съемки, и они были отличными», — говорит Люсинда.
Также она призналась, что много лет подряд не читала Vogue, поскольку ей не нравилась политика издания. По ее мнению, одежда неактуальна и слишком дорога для большинства людей.
«Сегодня слишком мало действительно вдохновляющих журналов. Они перестали быть полезными. Мы заставляем людей покупать ненужные вещи. Им не нужно столько сумок, рубашек и туфель, но мы призываем их продолжать покупать. Я знаю, что глянцевые журналы должны показывать красивую жизнь, но почему при этом они не могут быть еще и полезными? Именно таким я вижу модный журнал», — подытожила она.
Примечательно, что практически сразу после публикации эссе удалили «из-за давления индустрии». Однако спустя некоторое время оно снова появилось на сайте.
Новым директором моды британского Vogue была назначена стилист и фотограф Вениша Скотт, которая приступает к исполнению своих обязанностей с 10 июля.
Смотрите также: В Париже открылась выставка легендарного фэшн-фотографа Ги Бурдена.
Стилистика съемок и имиджмейкинг [Люсинда Чемберс, Vogue UK] [BOF] [ENG] [Повтор] | Складчина
Обзор курса — 15 минутЛюсинда Чемберс уже более 36 лет находится в авангарде стилистики, занимая пост директора моды в Vogue UK и Elle UK, а также консультанта Prada, Marni и Chanel. В самом начале своего пути она создавала сережки в художественном колледже, которые продавались на лондонском уличном рынке. В этом разделе Люсинда расскажет вам о важнейших уроках, которые преподала ей индустрия моды.
15 минут
2 PDF
4 видео
1. Роль стилиста и навыки, которые вам понадобятся — 1,3 часа
В этой главе описывается роль и значение стилиста в широком контексте как культурного посредника, рассказчика, вербовщика талантов и куратора идей. Люсинда делится своим мнением о ключевых навыках, необходимых для успеха в сегодняшней конкурентной индустрии моды.
7 PDF
3 теста
3 видео
2. Больше, чем просто одежда: что делает стилист? — 2,3 часа
Люсинда описывает разнообразие ролей, которые может выполнять стилист, с особенностями создания образов для журнальных съемок, показов, знаменитостей, рекламы, брендинга и электронной коммерции.
Этот раздел включает эксклюзивные закулисные кадры показов и съемок, а также подробный кейс роскошной студии E-Commerce от MatchesFashion.com
2,3 часа
8 видео
8 PDF
6 тестов
3. Свет, камера, мотор: творческая команда и процесс съемок – 1,7 часа
В этой главе Люсинда подчеркивает, как важна согласованность действий между стилистом и творческой командой.
Здесь вы услышите интервью с важнейшими партнерами Люсинды из разных сфер моды, среди которых – Шона Хит, Вал Гарланд и Сэм Макнайт.
В главе подробно описываются процессы организации съемок. Вы узнаете, что нужно сделать предварительно и на площадке, чтобы гарантировать успешный результат.
4 видео
4 теста
8 PDF
4. Тренд-споттинг и вдохновение — 1,5 часа
Люсинда описывает, как идентифицировать новые тренды и идеи, и раскрывает секреты своих творческих процессов. Здесь вы узнаете, как разрабатывается концепция, и пройдете все этапы от начальной идеи до финальной съемки через мудборды, подборки одежды и раскадровки.
1,5 часа
7 PDF
3 теста
3 видео
5. Практика стилизации: что вам нужно знать – 1,3 часа
Здесь вы узнаете, с какой строгостью и требовательностью Люсинда подходит к поиску одежды, оттачивая свой выбор до тех пор, пока он не станет самым прямым воплощением оригинальной идеи. В этой главе Люсинда продемонстрирует процесс создания образа, а также поделится своим взглядом на мифический «комплект стилиста».
1,3 часа
7 PDF
4 видео
3 теста
6. Поиск собственного голоса в цифровой эпохе — 1.3 часа
Что значит быть стилистом в эпоху интернета, где свой голос есть у каждого, как и возможность развиваться на разных платформах? Люсинда делится советами по развитию собственной креативной идентичности, рассказывает о том, как важны стажировки и работа ассистентом в профессиональном становлении, а также объясняет, как ориентироваться на фриланс-рынке. Эта глава включает интервью с Алексом Карлом — внештатным стилистом и директором журнала RIKA Magazine, а также с Молли Хейлор — ассистентом Люсинды Чемберс, которая ранее работала в Vogue US.
1.3 часа
8 PDF
6 видео
4 теста
7. Заключение — 5 минут
Основные выводы и заключительные советы от Люсинды.
5 минут
3 PDF
1 тест 1 видео
Библиография — 10 минут
Материалы для дополнительного чтения, которые помогут вам продолжить обучение.
10 минут
1 PDF
Глоссарий — 30 минут
Начните свободно говорить о стилистике. В уроке расшифровываются модные аббревиатуры и объясняются технические термины.
30 минут
1 PDF
