Парижские показы – Стиль – Коммерсантъ
В Париже завершился модный марафон — девять дней, заполненных показами и презентациями, как в былые времена до пандемии. Дебюты Людовика де Сен-Сернена и Харриса Рида в Ann Demeulemeester и Nina Ricci, показы Dior, Chanel, Louis Vuitton, Balenciaga и Dries Van Noten… Все, что вам нужно знать о главных дефиле сезона,— в нашем материале.
Новое начало
Все модные инсайдеры с нетерпением ждали двух показов сезона — Nina Ricci в исполнении лондонского непобейби Харриса Рида и Ann Demeulemeester под руководством короля парижской сенсуальности Людовика де Сен-Сернена. Если первый показ разочаровал отсутствием точного кроя и технических навыков у Рида (несмотря на Флоренс Пью, Адель и Бейонсе на подиуме), то второй приятно удивил своей простотой. Может, Людовик специально не рисковал, но ему удалось показать свое видение бельгийского дома Ann Demeulemeester и дать ему новую энергию — при помощи шелковых юбок в пол, кожаных тренчей и бандо с декоративным перышком в белом и черном.
Предыдущая фотография
Nina Ricci
Ann Demeulemeester
Следующая фотография
1 / 2
Nina Ricci
Ann Demeulemeester
В этом сезоне в календарь добавилось несколько новых имен. Например, Schiaparelli Дэниела Розбери, который наконец-то запустил более доступную линейку, наполненную отсылками к наследию Эльзы Скиапарелли.
А Питер Дундас продемонстрировал в холлах Парижской оперы, что может делать не только сексуальные вечерние образы в пол, но и хорошо скроенные бушлаты и пальто.
Предыдущая фотография
Schiaparelli
Dundas
Следующая фотография
1 / 2
Schiaparelli
Dundas
Много шума из ничего
Новый сезон запомнится показами, где каждый бренд хотел перетянуть на себя внимание и создать хайп-момент.
Предыдущая фотография
Coperni
Фото: Francois Durand / Getty Images
Coperni
Следующая фотография
1 / 2
Coperni
Фото: Francois Durand / Getty Images
Coperni
Дуэт Heliot Emil из Копенгагена в середине показа поджег одну из моделей, а японец Кунихико Моринага из Anrealage придумал фокус: под «Болеро» Мориса Равеля белые пальто и платья на моделях окрашивались от соприкосновения с лучами термолампы.
Предыдущая фотография
Heliot Emil
Anrealage
Anrealage
Следующая фотография
1 / 3
Heliot Emil
Anrealage
Anrealage
Вирджини Вияр для Chanel посвятила показ камелии, любимому цветку мадемуазель Шанель.
Вияр заполнила огромными цветами сеттинг и щедро украсила ими коллекцию. Возможно, она пошла на поводу у маркетинг-команды, которая прошлым летом запустила новую линию beauty-средств с экстрактом красной камелии. A Acne Studios выстроили сказочный сеттинг, как в волшебном лесу, но не показали ни один образ, который бы мог запомниться.
Предыдущая фотография
Chanel
Acne Studio
Следующая фотография
1 / 2
Chanel
Acne Studio
В итоге выиграли те, кто либо использовал спектакль себе на пользу, либо и вовсе отказался от него, решив сфокусировать все внимание на одежде.
Balenciaga
Balenciaga
Дрис Ван Нотен представил театральную постановку в концертном зале на Порт-де-Виллет. Модели вышагивали между рядами со зрителями под барабанный бит Ландера Гизелинка, а публика видела себя и все представление в отражении зеркала. Коллекция посвящена образам, в которых мы живем каждый день — все внимание было приковано к одежде, и спектакль это только подчеркивал. Похожая мысль была и у Рика Оуэнса: он показал гардероб с обилием пайеток, которые даже в розовом оттенке смотрелись по-рокерски, с пуховиками-трансформерами, юбками с разрезами и трикотажем. Также Оуэнс впервые сам прошелся по подиуму в заключительном образе.
Предыдущая фотография
Dries Van Noten
Rick Owens
Следующая фотография
1 / 2
Dries Van Noten
Rick Owens
Николя Гескьер пригласил гостей показа Louis Vuitton в Музей Орсэ и посвятил коллекцию стилю француженок с идеально сидящими блейзерами и манто.
Верная себе Изабель Маран устроила показ-вечеринку с трикотажем, блестящими платьями и лучшим кастингом сезона (Наташа Поли, Лия Кебеде, Анна Селезнева и Саша Пивоварова) под живой звук группы Lulu Van Trapp.
Предыдущая фотография
Louis Vuitton
Следующая фотография
1 / 2
Louis Vuitton
Isabel Marant
И сбоку бантик
Один из главных стилистических приемов сезона — банты.
Мария Грация Кьюри для Dior заменила ими пояса — этот прием использовал и сам Кристиан Диор в своих коллекциях. Ленты с бантами вместо пояса были и у вечерних платьев Balenciaga, и в коллекции-спектакле с тейлорингом от GmbH. А сэр Пол Смит предлагает в новом сезоне застегивать блейзеры на маленький бантик вместо пуговиц. Тот же прием использовали Люсинда Чемберс и Молли Моллой в своей коллекции для AZ Factory. Они посвятили линейку главному любителю бантов Альберу Эльбазу и щедро украсили образы лентами, завязанными узлом.
Предыдущая фотография
Dior
GmbH
Balenciaga
Paul Smith
AZ Factory
Следующая фотография
1 / 5
Balenciaga
Paul Smith
AZ Factory
В офис в новом тейлоринге
Конец пандемии ознаменовал возвращение в офис.
С этой темой мастерски поиграла Миучча Прада в своей коллекции для Miu Miu, где ее героини ходят на работу с прической «только из постели» и в блейзерах широкого кроя. Энтони Ваккарелло для Saint Laurent предлагает вернуться в 1980-е и тоже носить широкие плечи. Наталья Алавердян для A. W. A. K. E. Mode играет с пропорциями и придумала строгие блейзеры с широкими брюками с заклепками. Gauchere предлагает костюмы словно с мужского плеча, которые кажутся чуть-чуть не по фигуре, при этом у них идеальная посадка.
Предыдущая фотография
Miu Miu
Saint Laurent
A.
W.A.K.E. Mode
Следующая фотография
1 / 3
Miu Miu
Saint Laurent
A.W.A.K.E. Mode
Габриэла Херст для Chloe работает с блейзерами с золотыми пуговицами, которые будут смотреться выигрышно в любой ситуации: от офиса до вечеринки. Юн Такахаси для Undercover напоминает нам, как ценен каждый день — дизайнер добавил слоганы о важности момента на спины своих строгих костюмов. Гленн Мартенс для Y/Project, в свою очередь, переосмыслил понятие денима и создал из него униформу на каждый день, о которой будут мечтать все модницы. А Сера Бертон для Alexander McQueen идет на один шаг вперед и предлагает в новом сезоне не только идеально скроенные блейзеры, но и комбинезоны и скульптурные платья, созданные из мужских костюмных тканей.
Предыдущая фотография
Chloe
Undercover
Y/Project
Alexander McQueen
Следующая фотография
1 / 4
Undercover
Y/Project
Alexander McQueen
Лидия Агеева
Что читать, чтобы относиться к моде осознанно
Новости моды
Книга Overdressed: The Shockingly High Cost of Cheap Fashion, Элизабет КляйнМодная индустрия стремится стать все более этичной, здесь у люкса появляется новый потенциал.
Смысл вкладываться в дорогие вещи совершенного качества, которые будут служить год за годом, есть не только с экономической точки зрения, но и с этической. В книге Элизабет Кляйн как раз рассказано, как дешевая одежда губительно влияет на мировую экономику и экологию. Предупреждаем, что после прочтения вам, скорее всего, больше не захочется покупать вещи в масс-маркете.
Фэшн-индустрия — вторая по уровню загрязнения окружающей среды. Сегодня в экологичном производстве заинтересованы и крупные международные корпорации, и локальные проекты. Компания Kering, которой принадлежат бренды Gucci и Saint Laurent, запустила в Лондонском колледже искусств специальный курс по sustainability в люксовом сегменте. LVMH курирует sustainable-проекты студентов Central Saint Martins. Этичное производство — важная тема для исследования и в финском университете Аалто, и именно ей посвящена новая книга.
Любопытно, что авторы (они же преподаватели Aalto University) рассматривают sustainability с точки зрения не только производства, но и дизайна и бизнес-стратегии.
Как на самом деле производят красивые вещи, которые мы носим каждый день? Этим вопросом задается автор книги Люси Сиегл — и обнаруживает пугающие факты о том, как добывается хлопок в Узбекистане, как, вопреки принципам гуманности, обращаются с животными на некоторых производствах и сколько получают сотрудники больших брендов, работающие в ужасных условиях с утра до ночи.
Журнал More or LessОтветственное потребление стало важнейшим вопросом и в современном глянце: теме sustainability был посвящен, например, сентябрьский номер британского ELLE. Кроме образовательных материалов и интервью редакция осветила вопрос с помощью съемок: винтажные вещи, например, снимали рядом с мегахитами нового сезона. Также в 2018 году в Лондоне запустился глянцевый журнал More or Less, целиком посвященный осознанному потреблению.
В списке контрибьюторов значатся фанатки винтажа Кейт Мосс и Хлоя Севиньи, британские дизайнеры, включая Вивьен Вествуд, Симона Роша и Эрдема Моралиоглу, специально для номера делают кутюрные платья из обрезков ткани, а легендарный стилист Люсинда Чемберс стилизует съемки с винтажными вещами, найденными на лондонском рынке Портобелло.
Команда Good on You собирает данные более чем двух тысяч брендов: условия труда рабочих, потраченные природные ресурсы, масштаб загрязнения воздуха, отношение к животным, опасные химические элементы, которые может использовать марка в производстве. Также в приложении появляются полезные материалы об этичном потреблении: подборки брендов купальников и нижнего белья из переработанных материалов и новости об экологичных разработках в индустрии.
Галкина Алена
Теги
- Мода
- Книги
Дома с Люсиндой Чемберс: «То, как я ушла из Vogue, могло быть более элегантным» | Интерьеры
У Люсинды Чемберс стиль, который невозможно купить.
Этот иллюзорный je ne sais quoi , который привлекает внимание, но не привлекает внимания. Взгляните на сегодняшние блестящие, болтающиеся серьги, которые она носит с ее прекрасными светлыми волосами, закрученными в совершенно небрежный пучок. Она может сделать наряд, который на бумаге кажется хаотичным (скажем, плиссированную юбку с блузкой с ярким принтом, носки в рубчик, массивные шлепанцы для бассейна), выглядеть идеальной парой, созданной на небесах, и сделать совершенно обычные вещи (мужскую белую рубашку и черные брюки). ) выглядят изысканно благодаря закатанному рукаву и идеальному количеству расстегнутых пуговиц.
Дом, в котором она жила в Шепердс Буш на западе Лондона в течение 30 лет, остался прежним. Грандиозный и все же слегка неряшливый, в нем одна комната выкрашена в розовый цвет, а другая в желтый, и все же каким-то образом царит атмосфера тихой гармонии. Мой визит приходится на одно из последних теплых солнечных утра великого лета 2018 года, и двери кухни Чемберс открыты (садовые цветы на деревянном столе, уголки для сидения, украшенные подушками, праздничные открытки с классическими фотографиями) на веранду с белыми деревянными досками, почерневшими от старости, где плетеные стулья смотрят на длинный зеленый сад.
Старинный серебряный канделябр с неоново-желтыми свечами стоит перед выцветшей занавеской из розовой и белой полосатой ткани.
Немного сумасшедший, но удивительно мирный. Изнутри доносится звук шпунтованных дверей множества кухонных шкафов, хлопающих, пока Чемберс ищет кофейник. В конце концов она находит его после телефонного звонка мужу на его мобильный наверху и приносит кофе вместе с тарелками с выпечкой, отодвинув в сторону огромную вазу с разрезанными гортензиями.
Гостиная. Фотография: Sophie Green/The Guardian В течение двух десятилетий до прошлого лета именно благодаря этому своеобразному вкусу Чемберс был известен как модный директор британского Vogue и консультант Marni и Prada. А затем, в июле 2017 года, через два месяца после того, как было объявлено о ее уходе из Vogue, в рамках череды изменений в заголовке, сопровождавших смену редактора с Александры Шульман на Эдварда Эннифула, было дано откровенное интервью малоизвестному интернет-журналу. Вестой стал вирусным.
В нем Чемберс сожгла мосты с новым режимом Vogue, описав бесцеремонное увольнение Эннинфул, заявив, что она «не читала Vogue много лет», описав некоторые из представленных в журнале вещей как «смехотворно дорогие», а изображение на обложке стилизовано под ею Алекса Чанг в «дурацкой» футболке Michael Kors названа «дерьмом», втирая соль в рану, объясняя, что «он большой рекламщик, поэтому я знал, почему я должен был это сделать».
Год спустя Чемберс все еще не хочет обсуждать интервью и последовавшее за ним «кошмарное» лето. Все, что она скажет, это: «Не то чтобы я этого не говорила, но манера, в которой я это сказала, была полностью вырвана из контекста». Читая между строк, можно догадаться о чате, в котором история, которую она разыгрывала для смеха, была затем расшифрована как бескомпромиссное выходное интервью. «На самом деле я всегда понимал, что [мой уход] был полезен и необходим для Vogue. Перемены к лучшему. [Но] то, как это произошло, могло быть намного элегантнее». После этого она была огорчена не только тем, что сожгла мосты, но и тем, что обидела давних друзей.
«Хуже всего было то, что я причинил боль двум людям, которых люблю. Майкл [Корс] и Алекс [Шульман, предыдущий редактор]». Они помирились? — О боже, да. Слава Богу.»
Во время смены караула в Vogue, Чемберс был выбран как часть шикарного, белого истеблишмента моды, вытесненного новым режимом. Несмотря на акцент (старомодный граненый) и то, что ее зовут Люсинда, Чемберс на самом деле не из денег и не попала в Vogue благодаря связям. Она унаследовала свой талант к интерьеру от своей матери, матери-одиночки на протяжении большей части детства Чемберса, которая финансировала семейную жизнь, покупая дома, ремонтируя их и продавая.
«Буквально наряжать их — я имею в виду, физически. Моя мать могла сносить стены и восстанавливать их. [Когда я был] ребенком, мы переезжали каждые 18 месяцев. Хотя всегда на 58-й странице А-Я». На собеседовании для ее первой работы в Vogue в качестве секретаря ее спросили: «А кого вы здесь знаете?» Ответ — никто — в то время был необычным, но Чемберс получил работу.
Сохранилось ли такое отношение? «Боже мой, 100%. Это было одной из первых вещей, которые я активно стремился изменить, когда стал директором по моде. Я не видел другого резюме с надписью «крестник такого-то». Это просто было не интересно». Разнообразие, по ее словам, «началось не с того, что Эдвард Эннинфул стал редактором Vogue. Это началось давно. Но темп определенно ускорился».
Два фотографа, Марио Тестино и Патрик Демаршелье, с которыми Чемберс часто работал в Vogue, с тех пор были обвинены в сексуальных домогательствах, которые они отрицали. Чемберс говорит, что она никогда не была свидетелем каких-либо правонарушений со стороны любого из мужчин. «Я вел плотный корабль на съемках. Я не думаю, что люди осмелились бы. Только однажды в своей карьере я видел, как фотограф вел себя по отношению к модели так, как я считал неприемлемым. Я прекратил съемки и больше никогда с ним не работал».
К концу работы Чемберс в Marni ее роль расширилась настолько, что она стала одним из дизайнеров — «не было ни пуговицы, ни ткани, которую я не принесла бы на стол» — и вскоре после ухода из Vogue она официально стала дизайнером.
Два бывших дизайнера, с которыми она сотрудничала в Marni, Молли Моллой и Кристин Форсс, обратились к ней с идеей нового лейбла. Colville, в котором все трое разделяют творческую и деловую ответственность, запустился ранее в этом году, производя красочные, текстурированные, вневременные эзотерические изделия, которые превратили Marni из малоизвестного мехового дома в культовый лейбл.
«Я не уверен, что ушел бы из Vogue, если бы не то, что случилось. Теперь, когда я прошел год, я вижу, как ситуация, которая была немного грязной, подтолкнула меня от работы, которую я любил, к чему-то гораздо более захватывающему. Три женщины вместе создают компанию как своего рода коллектив — это очень правильно, очень много времени». Помимо Colville, в разработке находится второй проект — новая цифровая платформа.
Коллекция серег Чемберса. Фотография: Софи Грин/The Guardian Итак, неприятность, из-за которой Чемберс могла разлюбить моду, возродила ее страсть к индустрии. «Когда вы проработали на работе 20 лет, вы думаете, что определили, кто такие хорошие парни.
Но никогда не знаешь, кто будет рядом, когда тебя не будет, ну, знаешь, Люсинда из Vogue. Было замечательно узнать, что на самом деле все они все еще были там».
Одним из первых, кто поднял трубку во время конфликта, была Анна Винтур, которая поручила Чемберсу застрелить Фаррелла Уильямса для декабрьской обложки американского Vogue. Майкл Корс, чью футболку Чемберс пренебрежительно осудил, предложил очень публичной оливковую ветвь, пригласив ее на свой показ на Неделе моды в Нью-Йорке, где ей было предоставлено лучшее место в первом ряду. «Что было удивительно после шока, так это поддержка», — говорит она сейчас. «Вы же не предполагаете, что он там будет. На самом деле это было довольно ошеломляюще».
В свои 58 Чемберс не верит в одежду, соответствующую возрасту. «Я не думаю, что кто-то должен одеваться по возрасту, что бы это ни значило. Не с точки зрения установления ограждения относительно того, что вам разрешено носить. Но, с другой стороны, быть стильным — значит чувствовать себя комфортно с тем, кто ты есть, а не пытаться быть тем, кем ты не являешься.
Комфорт для меня недооценен. Карин Ройтфельд [бывший редактор французского Vogue] выглядит потрясающе, но я бы никогда не стала одеваться так, как она, потому что это выглядит неудобным. Ее юбки такие узкие, туфли такие высокие».
Новый член семьи Чемберса — Тиг, деревянный манекен с шарнирами, купленный на eBay. Сегодня на ней тренч от & Other Stories поверх трикотажа на молнии от Zara. (В стиле Чемберса я взял образ Селин.) Одеваться, одевать Тига, украшать свой дом — «все происходит из одного и того же места», — говорит она. «Я делаю это, чтобы доставить себе удовольствие, а мне доставляет удовольствие ткань, цвет, фактура и рисунок». Идеи могут прийти откуда угодно. Сегодня она размышляет о рулонах желтой, синей и красной изоленты, которые заметила на полке в почтовом отделении. «Эти цвета… Я знаю, что они появятся в том, что я делаю, хотя я еще не знаю, в какой форме это будет. Я не думаю, что я особенно оригинальный человек. Я черпаю свои идеи из окружающего меня мира. Вы должны быть в режиме приема все время, вот в чем дело.
