Маккуин александр дизайнер: Александр Маккуин. Биографическая справка — РИА Новости, 11.02.2010

Содержание

Сказочный мрак дизайнера Александра Маккуина

Линдси Бейкер
BBC Culture

9 декабря 2018

Автор фото, Getty Images

От принцесс-воинов до мифических оборотней — модный мир британского дизайнера Александра Маккуина полон макабрических фантазий. Обозреватель BBC Culture исследует творчество легендарного кутюрье, о котором в украинский прокат недавно вышла документальная лента.

«Моя жизнь немного напоминает сказки братьев Гримм», — как-то сказал Ли Александр Маккуин.

История британского дизайнера, сына лондонского таксиста, который стал всемирно признанной звездой моды, действительно похожа на сказку.

И как в каждой сказке, в его жизни была темная, мрачная сторона, которая привела Маккуина к трагическому самоубийству в 2010 году.

Весна, красота и танцы: в Челси открылся цветочный фестиваль
Высокая мода из океанического мусора
К-красота: западная мода на корейскую косметику
Королевская свадьба: платье Меган во всех подробностях

Сказочная готичность присуща и художественному стилю этого enfant terrible мира моды.

И следовательно, сравнение с братьями Гримм вполне уместно — собранные ими фольклорные истории о Золушке, Рапунцели, Принце-Лягушке, Белоснежке, Гензеле и Гретели имеют заметное готическое влияние.

Фантастические образы и настоящие театральные представления во время показов, которые превращали моду в настоящее искусство, делают Маккуина одним из самых ярких дизайнеров своего поколения.

Автор фото, Getty Images

Підпис до фото,

Маккуина вдохновляли готические сказки

«Маккуин был гениальным сторителлером», — отмечает одна из кураторов Музея Виктории и Альберта Кейт Бетун, в котором в 2015 году проходила большая ретроспектива работ дизайнера «Александр Маккуин: Неукротимая красота».

«Его показы были неотъемлемой частью его творческого замысла и содержали сложные нарративы».

На создание коллекции осень/зима 2008 «Девушка, живущая в дереве» дизайнера вдохновил 600-летний вяз возле его загородного дома. Сюжет показа рассказывает историю девушке-дикарки, которая спускается с дерева, чтобы встретить принца и стать царицей.

«Это была одна из самых лирических и красивых коллекций Маккуина, — говорит Бетун. — Она содержала некоторые из его самых изысканных моделей, изготовленных из роскошного шелка и украшенных кристаллами Swarovski».

Автор фото, Getty Images

Підпис до фото,

Коллекция Supercalifragilisticexpialidocious создана под влиянием художественных образов режиссера Тима Бертона

Показ зимней коллекции 2002 года открывала модель в сиреневом плаще с объемным капюшоном, которая вела на поводке двух волкособов (гибрид волка и собаки).

Объясняя идею фэшн-съемки для журнала AnOther, созданную вместе с фотографом Сэмом Тейлором-Джонсоном, Маккуин отметил: «Это история в духе братьев Гримм: он — Дик Виттингтон (речь идет об английской сказке «Дик Виттингтон и его кошка». — Ред. ), она — «Кошка без ботинок».

Фотосессия выполнена в игривом стиле, но ее жуткий подтекст хорошо узнаваем отсылкой к сказкам братьев Гримм.

«Многие работы Маккуина полны готической чувственности, — объясняет Бетун. — Он любил викторианскую эпоху и присущую ей меланхоличность».

Она вспоминает коллекцию, в которой лацканы пиджаков были украшены настоящим человеческим волосом, в том числе и волосами самого дизайнера.

Автор фото, Marc Hom/Trunk Archive

Підпис до фото,

В работах дизайнера постоянно присутствует тема оборотней и анималистические мотивы, например, шапка с оленьими рогами, которую он и сам любил надевать

Значительная фантастичность образов роднит Маккуина с американским режиссером Тимом Бертоном.

Его фильмы вдохновили, в частности, коллекцию Маккуина осень/зима 2002 с непереводимым названием Supercalifragilisticexpialidocious. Знаменитый черный плащ-парашют именно из этой коллекции.

Метаморфозы Маккуина

Маккуин играет с «эстетикой отталкивающего», в его работах можно четко проследить тематику живых мертвецов, вампиров и ведьм.

И он посвящает целую коллекцию своей далекой пра-пра-прабабушке, которая стала жертвой процесса над салемскими ведьмами (один из самых громких судов над ведьмами, прошедший в Новой Англии в конце XVII века. — Ред.).

Коллекция осень/зима 2007 так и называется «В память об Элизабет Хау, Салем, 1692». Несложно увидеть, откуда происходит образ измученного гения, который примерил на себя дизайнер.

Метаморфозы существ — еще один сказочный мотив, который настойчиво повторяется в творчестве Маккуина.

В фольклоре и мифологии любое существо с помощью магического, волшебного заклинания может превращаться в другие существа: принц в лягушку, королева в ведьму.

Автор фото, Getty Images

Как пишет исследовательница художественного стиля Маккуина Кэтрин Спунер: «Телесные метаморфозы являются традиционным признаком сказочного мира, и Маккуин постоянно воплощает их в своих готических образах».

Мотивы оборотней и прочей нечисти можно проследить во многих работах дизайнера. Это и его знаковые свадебные платья с рогами, и единороги на многих моделях.

Да и сам Маккуин часто появляется с черепом на голове или с оленьими рогами, а также с его любимыми ястребами.

Перья павлинов, уток и фазанов часто становятся элементами его одежды и головных уборов. Один из них — знаменитая шляпа с роем красных бабочек, изготовленная на заказ Маккуина дизайнером Филиппом Трейси.

Среди прочего — ботинки из кожи питона и броненосца на потрясающих каблуках 30 см высотой, черный плащ, который словно бы превращается в лебедя, а также многочисленные анималистические гибриды — женщины-животные, женщины-бабочки.

А в его коллекции весна/лето 2010 «Атлантида Платона» представлены водяные создания, шелковые платья с отпечатками рептилий и ботинки, напоминающие клешни ракообразных.

Автор фото, Getty Images

Это была последняя коллекция дизайнера, ставшая свидетельством его полного художественного становления.

Принцессы-воины

В моделях «Платоновской Атлантиды» было что-то потустороннее и одновременно отчаянное.

Смелые принцессы-воины — еще один сказочный архетип, который стал популярным в последних интерпретациях сказок Гримм, в частности в фильмах «Белоснежка» и «Охотник».

Образ сильной женщины становится центральным и у Маккуина. Дизайнер обратился к ювелиру Шону Лину с просьбой изготовить проволочный корсет для его коллекции осень/зима 1999.

Лин и Маккуин были друзьями и часто сотрудничали, в частности, они вместе создали образ Бьорк для обложки ее альбома Homogenic, на которой она в африканских медных кольцах для шеи.

Маккуин попросил Лина создать корсет из таких же колец, но на все туловище.

Автор фото, Getty Images

Підпис до фото,

Ювелир Шон Лин изготовил проволочный корсет по заказу Маккуина, над которым ему пришлось работать 10 недель по 16 часов ежедневно

«Он сказал мне: нет ничего невозможного, — рассказывает Шон Лин. — Я в течение 10 недель по 16 часов в день работал над корсетом… Сначала я должен был сделать точный слепок фигуры модели, а затем вручную пристраивал каждую проволоку, чтобы она прочно прилегала к ее телу».

«Для меня Ли был гением. Он менял силуэты и раздвигал границы до пределов, на которые мало кто отваживался, чтобы показать людям возможности моды», — добавляет Лин.

Превращая женщин в рептилий или одевая их в стальную броню, Маккуин несомненно создает из них отчаянных амазонок, которые в первую очередь должны запугивать.

Как считает Эндрю Уилсон, автор биографии дизайнера Alexander McQueen: Blood Beneath the Skin («Александр Маккуин: Кровь под кожей»), это — следствие травм, пережитых им в детстве.

«Он пытался одевать женщин так, чтобы они пугали мужчин, — пишет Уилсон. — Женщины на его показах вооружены метафорическим оружием. И это все объясняет».

Автор фото, Getty Images

Підпис до фото,

Женщины у Маккуина — это прежде всего воины

На одном из портретов лицо Маккуина — наполовину на свету и наполовину в тени, что, по словам Кэтрин Спунер, «точно отражает богатую и сложную ткань готических мотивов в работах дизайнера».

Он был непростым человеком, и у него было много историй.

Но как говорит куратор музея Виктории и Альберта Кейт Бетун, «несмотря на то, что в произведениях Маккуина много мрачной эстетики и упоминаний о смерти, у него было позитивное отношение к смерти».

«Однажды он сказал, что хотя это и очень печально, это часть цикла жизни, которая открывает простор для прихода новой».

Историю модного дома McQueen теперь продолжает преемница дизайнера Сара Бертон, которая в 2011 году разработала свадебное платье для Кейт Миддлтон.

Автор фото, Getty Images

По крайней мере для бренда Маккуин — это сказочный хэппи-энд.

Прочитать оригинал этой статьи на английском вы можете на сайте BBC Culture

Хотите поделиться с нами своими жизненными историями? Напишите о себе на адрес questions.ukrainian@bbc. co.uk, и наши журналисты с вами свяжутся.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

…

Жизнь великих: Александр Маккуин — ЮНПРЕСС

Дарья Бултыгина | 15 февраля 2019

Мы и мир

Александр Маккуин — знаменитый английский дизайнер, создатель бренда Alexander McQueen и модный революционер. В этой статье я расскажу о его невероятной жизни.

В 1969 году 17 марта в Лондоне в семье таксиста и учителя обществознания родился мальчик по имени Ли Александр. Он был шестым и самым младшим ребенком. С детства Маккуин испытывал интерес к моде. Он рисовал на бумаге эскизы платьев. Его родители считали подобное увлечение для мальчика непристойным, но Александр не собирался бросать любимое дело, что приводило к постоянным ссорам с семьей.

В 16 лет, после очередного конфликта с родителями, Александр бросил школу и устроился в подмастерья в ателье Anderson&Shepherd, где после шил костюмы для высшего света (среди них были Михаил Горбачев, принц Чарльз и др. )
В конце 1980-х годов Маккуин поступает в Центральный колледж искусства и дизайна им. Святого Мартина, по окончании которого, в качестве дипломной работы, устраивает показ «Джек-Потрошитель выслеживает своих жертв». Творчество Александра привлекло внимание модного редактора Tatler — Изабеллы Блоу. После показа она выкупила всю его коллекцию за 5000 фунтов.

«Когда я начал устраивать свои шоу, я стремился показать журналистам то, что они как раз не хотели видеть: голод, кровь, нищету. Смотришь на всю эту «фэшн-тусовку» в их дорогих прикидах и темных очках и понимаешь, что они никакого понятия не имеют о происходящем в мире. Их интересы ограничиваются рамками моды. Я трачу деньги на своё шоу, чтобы показать этим людям другую сторону жизни. Пусть они испытывают ненависть и отвращения — меня это вполне устраивает. Буду знать, что хоть какие-то чувства в них пробудил,» — так Александр Маккуин объяснял свои шокирующие показы.

В марте 1993 года Маккуин представил свою первую коллекцию после дипломной работы. Модели были загримированы под избитых женщин с синяками и кровоподтеками.

В начале 2000-х он создавал наряды для таких знаменитостей, как Джулианна Мур, Мадонна, Уитни Хьюстон, Сара Джессика Паркер, Джерри Холл и др.

Показы дизайнера носили провокационный и эпатажный характер, а наряды считали «непригодными для жизни». За шокирующие коллекции его стали называть «хулиганом британской моды» и «l’enfant terrible» (что в переводе с французского означает «страшный мальчик»). Сам Маккуин в своих интервью не раз подчеркивал, что его работы — искусство, а не коммерция.

Александр Маккуин не скрывал свою личную жизнь и сексуальную ориентацию — он был открытым геем. В 2000 году он заключил гражданский брак на Ибице с Джорджем Форсайтом.

11 февраля 2010 года Александр был найден повешенным в своей квартире в Лондоне, а рядом с ним лежала посмертная записка. В крови модельера эксперты обнаружили значительный уровень кокаина, транквилизаторов и снотворного. Причиной его самоубийства послужила недавняя смерть матери дизайнера и расставание с Джорджем Форсайтом, которое он воспринял болезненно.

Так мир потерял одного из величайших модельеров.

Фотогалерея

Маккуин, Александр | Encyclopedia.com

Родившийся Ли МакКуин в лондонском Ист-Энде в 1969 году, Александр МакКуин был младшим из шести детей таксиста и учителя социальной истории. Он бросил школу в возрасте шестнадцати лет и начал ученичество у портных Андерсона и Шеппарда на Сэвил-Роу. Оттуда МакКуин перешел к портным Гивсу и Хоуксу, театральным костюмерам Бермансу и Натансу, дизайнеру Кодзи Тацуно в Лондоне и (в двадцать лет) к Ромео Джильи в Милане. Возвращение в Лондон в 19В 90 лет он устроился преподавателем вырезания выкроек в Центральный колледж искусств и дизайна имени Святого Мартина; вместо этого, несмотря на отсутствие у него формального образования в области моды, ему предложили место на курсе дизайна одежды в качестве аспиранта. В 1992 году ему была присвоена степень магистра гуманитарных наук. После окончания колледжа МакКуин потребовал выплаты пособий по безработице и опасался уголовного преследования, если его поймают за работой за деньги. Затем он начал заниматься дизайном под именем Александр МакКуин, продолжая претендовать на привилегии как Ли МакКуин. Его выпускную коллекцию полностью купила влиятельный стилист Изабелла Блоу, в то время Vogue Редактор моды, который продолжал продвигать и поощрять свою работу в течение нескольких лет.

«Он берет идеи из прошлого и саботирует их своим кроем, чтобы сделать их совершенно новыми и в контексте сегодняшнего дня… Он похож на Подглядывающего Тома в том, как он надрезает и протыкает ткань, чтобы исследовать все эрогенные зоны. тела.»

Изабелла Блоу, цитата из Сараджейн Хоар, «Боже, храни Маккуина». Harper’s Bazaar 30 (июнь 1996 г.): 148.

Как Александр МакКуин он сразу же основал свой собственный лейбл, впервые выступив осенью-зимой 1993. Его ранние коллекции, такие как Nihilism (весна-лето 1994 г.) и Highland Rape (осень-зима 1995 г.), основывались на тактике шока, а не на удобстве носки, стратегии, которая помогла ему создать сильную идентичность. Дизайн этих коллекций с их суровым стилем исследовал вариации на темы жестокого обращения и виктимизации. Они часто изображали порезанную, заколотую и рваную ткань, а также жестоко резкий стиль пошива Маккуина. Он привнес в свои показы необычайное повествование и эстетическое содержание. Стиль, зрелищность и драматическое представление стали такими же важными, как и дизайн одежды; модели шли по воде, обливались «золотым дождем» на залитом чернилами подиуме или были окружены кольцами пламени. Шоу были организованы с минимальным бюджетом, с помощью моделей, визажистов, стилистов и продюсеров, готовых работать бесплатно. Его креативный директор Кэти Инглэнд сыграла важную роль как в развитии его эстетики, так и в дизайне и стиле его шоу. На этом этапе МакКуин начал сотрудничество с такими дизайнерами, как Дай Риз и ювелиры Шон Лин и Наоми Филмер, аксессуары и украшения которых он использовал в своих показах. Помимо этой деятельности, он также работал с продюсерами инновационных фильмов, видео и поп-музыки.

МакКуин подыгрывал своей репутации плохого парня, открыв себя для обвинений в женоненавистничестве в своей коллекции Highland Rape, в которой были изображены явно ушибленные и избитые модели, шатающиеся по апокалиптической, усыпанной вереском подиуме, и обнажавшие свой зад покупателям в магазине. Нью-йоркская версия его шоу Данте (осень-зима 1996 г.). Его коммерческое чутье, однако, было таким же острым, как и его пошив одежды, а его выходки и анекдоты всегда имели смысл, будь то привлечение прессы, покупателей или покровителей. Шоу Данте в Нью-Йорке, например, вызвало заказ у Бергдорфа Гудмана. С самого начала МакКуин понимал коммерческую ценность шоковой тактики в британской индустрии моды, у которой почти не было инфраструктуры, несмотря на ее репутацию новатора. После того, как он приобрел своего первого спонсора, он смягчил, но не потерял полностью возмутительное содержание шоу. Другие важные события для Маккуина произошли в 1996. В конце того же года он сменил покровителя на японского корпоративного гиганта Onward Kashiyama, одного из крупнейших в мире домов по производству одежды; он также поддержал Гельмута Ланга и Пола Смита. Его дочерняя компания Gibo производила линию McQueen. В октябре он был назначен главным дизайнером Givenchy в Париже, заменив Джона Гальяно, перешедшего в Christian Dior. Также в 1996 году МакКуин был назван британским дизайнером года — успех, который он повторил в 1997 и 2001 годах.90-е, а также их иконоборческие образы и приемы шоу во многом способствовали развитию ослабевающего французского бизнеса. Назначение в Givenchy принесло с собой поддержку конгломерата LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton), что позволило МакКуину продолжить свой бескомпромиссный стиль дизайна для собственного лейбла. В то время как он смягчал грубые грани своего стиля для Givenchy, в коллекциях Givenchy и McQueen он продолжал развивать темы, которые были с ним с момента окончания учебы. Мрачно-романтичный, с суровым взглядом на историю и политику, подход МакКуина отличался от более прямолинейных романтических произведений Гальяно или Вивьен Вествуд. Его вдохновением, скорее всего, были культовые фильмы Стэнли Кубрика, Пьера Паоло Пазолини или Альфреда Хичкока; анатомические пластины семнадцатого века; или фотографии Джоэла-Питера Уиткина, как его предшественников в пантеоне дизайна одежды. Его ранние модели включали брюки «бамстер» с низкой посадкой и открытым декольте; он сохранил увлечение хорошо структурированными корсетами и пошивом, а также историческим кроем и деталями. Однако в конце 19В 90-е годы жертвенный вид его ранних моделей уступил место амазонской версии женского гламура как формы террора. Выросший со старшей сестрой, которая стала жертвой домашнего насилия, МакКуин сказал, что как дизайнер он стремился создать образ женщины настолько могущественной, что никто не посмел бы поднять на нее руку.

В тандеме со своей коммерческой работой МакКуин продолжал сотрудничать с такими фотографами, как Ник Найт и Норберт Шорнер, в издательских проектах, а также работать с теми, кто не связан с миром моды, такими как художник Сэм Тейлор-Вуд и музыкант Бьорк. В то время как его безупречный пошив продавался в магазинах, его драматические, уникальные экспонаты, которые так и не были запущены в производство, пользовались спросом в художественных галереях и на выставках по всему миру.

МакКуин продал контрольный пакет акций своего бизнеса компании Gucci в декабре 2000 года и покинул Givenchy в начале 2001 года, продолжая выступать под своим именем в Париже, а не в Лондоне. Его роль креативного директора компании позволила ему сохранить творческую свободу в качестве дизайнера, а поддержка Gucci — владельца Yves Saint Laurent, Stella McCartney и Balenciaga — способствовала переходу его бизнеса от небольшого лондонского лейбла к мировой люксовый бренд. В марте 2001 года он запустил свою линию мужской одежды на заказ в сотрудничестве с портными Huntsman с Сэвил-Роу. В том же году МакКуин также открыл флагманский магазин в Нью-Йорке, а в 2003 году — еще два в Лондоне и Милане. Он также выпустил свой парфюм Kingdom в 2003 году, в том же году, когда Совет модельеров Америки назвал его Международным дизайнером года, а Великобритания наградила его званием CBE (Командор Британской империи) за его заслуги перед модой. промышленность.

См. также Показы мод; Лондонская мода .

Арнольд, Ребекка. Мода, желание и тревога: имидж и мораль в двадцатом веке . Лондон и Нью-Йорк: IB Tauris, 2001.

Барли, Ник, изд. Потерянное и найденное: Критические голоса в новом британском дизайне . Базель, Швейцария: Birkhäuser, 1999.

Эванс, Кэролайн. Мода на грани: зрелище, современность и смерть . Нью-Хейвен, Коннектикут: Издательство Йельского университета, 2003.

Франкель, Сюзанна. Визионеры: Интервью с модельерами . Лондон: Публикации V&A, 2001.

Такер, Эндрю. Лондонская книга моды . Лондон: Темза и Гудзон, 1998.

Уилкокс, Клэр, изд. Радикальная мода . London: V & A Publications, 2001.

Кэролайн Эванс

McQueen (2018) — IMDb

Номинирован на 2 премии BAFTA
- 1 победа и 11 номинаций всего

Videos10

Трейлер 2:26

Смотреть Официальный трейлер

Трейлер 2:12

Смотреть официальный трейлер

Клип 1:18

Смотрите McQueen: Platos Atlantis

9007.

McQueen: Number 13

Клип 0:51

Смотреть McQueen: Early Shows

Клип 0:45

Смотреть McQueen: Прибытие Александра

Клип 1:18

Смотреть Платос 8 Клип 9:0 Atlantis 900 00000005

Watch Number 13

Clip 0:45

Watch Arrival of Alexander

Clip 0:51

Watch Early Shows

Photos48

Top cast

Alexander McQueen

Self
(archive footage)
(как Ли Александр Маккуин)

Джойс МакКуин

Self
(Архивные кадры)

Джон Хичкок

Self
(голос)

(голос)

(голос)0070 Danny Hall
- Self
- (voice)
Koji Tatsuno
Janet McQueen
John McKitterick
Romeo Gigli
Bobby Hillson
Rebecca Barton
Detmar Blow
Isabella Blow
- Self
- (архивные кадры)
Эндрю Гровс
Мира Чай Хайд
Элис Смит
Плам Сайкс
Саймон Костин
Гэри Джеймс Маккуин
- - Ian Bonhôte
  - Питер Эттинггуи (со-директор)
- - Peter EttedGui
- All Cast & Crew

Рубрики

Маккуин александр дизайнер: Александр Маккуин. Биографическая справка — РИА Новости, 11.02.2010