Лучшие коллекции Александра Маккуина | ELLE
Модный блог
С самого начала своей карьеры Ли Александр Маккуин зарекомендовал себя как новатор, модный революционер, не боящийся переходить границы дозволенного. Организации показов дизайнер уделял ничуть не меньше внимания, чем созданию коллекций, — для него это была возможность рассказать свою историю, представить на подиуме ни с чем не сравнимое действо. За это Маккуин часто получал упреки в честолюбии. На самом же деле он был болезненно ранимым человеком, тяжело воспринимающим критику. Главной его поддержкой на протяжении всего творческого пути была его мать Джойс. В начале 2010 года ее не стало. Маккуин так и не сумел справиться с трагедией – 11 февраля 2010 года он покончил жизнь самоубийством.
В годовщину смерти одного из главных модельеров своего времени мы вспоминаем пять знаковых коллекций, созданных Александром Маккуином.
Коллекция «VOSS» весна-лето 2001
В 1997 году Александр Маккуин возглавил модный Дом Givenchy, однако все его работы на этой должности подвергались критике со стороны модных экспертов.
В 2001 году он ушел из легендарного Дома, так и оставшись непонятым. Весь свой творческий потенциал дизайнер стремился выразить в коллекциях собственного бренда. 2001 год стал переломным в карьере дизайнера благодаря показу «VOSS», состоявшемуся на Неделе моды. В центре подиума Маккуин разместил зеркальный куб, и когда в зале зажегся свет, зрители увидели лишь собственное отражение, на которое им предстояло смотреть в течение двух часов. Затем стекло вдребезги разбилось, и перед публикой предстали модели, наряды которых были вдохновлены фильмами Хичкока и шокирующими работами фотографа Джоэля-Питера Уиткина. Пышные платья, декорированные страусиными перьями, головы моделей, перевязанные бинтами, сложные конструкции с чучелами птиц на плечах — противоречивое шоу вызвало у зрителей бурю эмоций.
Коллекция «La Dame Bleue» весна-лето 2008
Неподражаемая икона стиля Изабелла Блоу была ближайшей подругой и наставницей Александра Маккуина, поддерживающей его с самого начала карьеры – в 1994 году она полностью выкупила дебютную коллекцию молодого выпускника Колледжа искусства и дизайна Сент-Мартинс за 5 тысяч фунтов, выплачивая ему по 100 фунтов в неделю.
Ее самоубийство в мае 2007 года повергло дизайнера в шок, от которого он не смог оправиться до конца своей жизни. Весенне-летняя коллекция 2008 года была полностью посвящена легендарной Иззи. Ее модельер создал совместно с Филипом Трейси, еще одним протеже Блоу. Каждую из вещей, представленных на подиуме, Изабелла могла надеть на светское мероприятие или к себе в офис – она искренне считала, что понятия overdressed не существует, и не выходила из дома без яркой помады и очередного экстравагантного шедевра Филипа Трейси. Коллекция–трибьют имела грандиозный успех.
Коллекция «The Horn of Plenty» осень-зима 2009-2010
Помимо дизайна одежды Александр Маккуин с детства серьезно увлекался орнитологией и даже ходил на курсы по изучению строения птиц. Апогея любовь дизайнера к пернатым достигла, когда он создал коллекции «The birds» (1995 год) и «The Horn of Plenty» (2009 год), некоторые модели которой были полностью или частично выполнены из утиных перьев. Абсолютно непрактичные вещи не были предназначены для носки, зато полностью отражали ДНК бренда.
Маккуина часто обвиняли в излишней театральности и драматизме, его творения считали несовместимыми с жизнью. Сам художник не отрицал этого, заявляя, что его коллекции – это искусство, а не коммерция.
Коллекция «Plato`s Atlantis» весна-лето 2010
Фантазия дизайнера была поистине безгранична – в коллекции «Plato`s Atlantis» он нарисовал мир после того, как его настигнет трагедия, которая случится в результате глобального потепления. По версии Маккуина, Землю будут населять полулюди-полурептилии, приспособленные к жизни как на суше, так и под водой. Модным откровением стали туфли «Armadillo» на высокой платформе и 30-сантиметровых каблуках, в которых Леди Гага появилась в своем видео «Bad Romance» и, таким образом, принесла Маккуину популярность среди широких масс.
Коллекция «Untitled» («Angels and Demons») осень-зима 2010-2011
Особое место в истории моды занимает последняя коллекция Дома Alexander McQueen, созданная при жизни его основателя. Маккуин так и не успел представить ее публике.
Камерную презентацию безымянной коллекции, которую позже назвали «Angels and Demons», провела продолжательница дела своего наставника и друга Сара Бертон, возглавившая бренд после его смерти. Бертон не стала добавлять к созданным Маккуином 16 моделям ни единого элемента, сохранив их именно в том виде, в котором их оставил после себя дизайнер. Одна из самых удачных моделей коллекции – короткое красное платье из шелка с золотой барочной вышивкой – крупные складки на бедрах отсылают к театральным кулисам. Финальный выход презентации – удлиненный жакет с высоким воротом, созданный из выкрашенных вручную утиных перьев, надетый поверх пышной белой юбки.
Горшкова Юлия
Теги
- Alexander McQueen
Александр МакКуин. Первые коллекции
Уже первые коллекции МакКуина были эпатажными и провокационными. В этой части узнаем, что на них повлияло и посмотрим на его первые низкобюджетные коллекции.
Это часть интерактивных уроков, подготовленных образовательной платформой Level One в сотрудничестве
с крупнейшими российскими экспертами.
Еще 500 уроков по 15 направлениям, от истории и архитектуры до здоровья и кулинарии на levelvan.ru/plus
посмотреть все урокиАвтор урока
Наталия КотляревскаяСтилист, создатель сервиса Marla.Style. Помогает дистанционно разобрать гардероб, подобрать образы на любой случай и стать лучшей версией себя
Молодой МакКуин, получив поддержку Изабеллы Блоу, продолжил свое дизайнерское становление. Поговорим о первых коллекциях дизайнера, которые он шил на пособие, и их провокационный стиль.
🇯🇵 Сначала МакКуин работал у Кодзи Тацуно — дизайнера, которые много экспериментировал с объемами, фактурами и трехмерными формами, создавая очень необычные силуэты, вдохновленные одновременно народными ремеслами и современными технологиями.
🇮🇹 Позже он отправился в Италию — без знания языка или серьезной финансовой поддержки. И вопреки сомнениями его друзей и коллег, стал помощником Ромео Джильи — довольно известного в то время итальянского дизайнера.
Однажды тот дал МакКуину задание — помочь с созданием новой формы пиджака. Они провели несколько примерок, но Ромео постоянно был недоволен какими-то деталями. После третьей он распорол подкладку пиджака и внутри обнаружил непристойную надпись – «f*ck you, Romeo».
🆕 Работая у Джильи, Ли продолжал поиски новых форм и силуэтов
— Ромео поощрял его талант. Но МакКуин решил покинуть его мастерскую, чтобы заняться собственной коллекцией. Кодзи Тацуно и его работы
Узнайте больше о стиле на двухчасовой лекции с экспертом.
Посмотрите вебинар прямо сейчас или запишитесь и посмотрите в удобное время:
Бесплатная лекция
Как собрать капсульный гардероб
Шкаф полон, а надеть нечего: многие сталкиваются с этим парадоксом. Собирать интересные комплекты по утрам становится всё сложнее, и никак не складывается собственный стиль. На лекции разберемся с логикой гардероба, научимся создавать базовый гардероб и гардеробные капсулы для себя, и сделаем шаг к гардеробу, в котором есть наряд на любой случай.
500 ₽ 0 ₽
смотреть бесплатно Ромео Джильи и его работы
Набравшись опыта и поработав под началом известных дизайнеров, МакКуин отправился в свободное плавание. И его занимали не только история моды и работа с силуэтом.
🏳️🌈 Он впитывал особенности эстетики ночных гей-клубов. В то время для походов на диджей-сет часто создавались костюмы — одноразовые, но соответствующие теме мероприятия, привлекающие внимание и полные экспрессии. Использовали для них абсолютно любые материалы — буквально все, что попадалось под руку.
⛓ Там же Ли проникся стилистикой фетишизма — латекс, кожа и цепи проникают в его эстетический код.
Эстетика гей-клубов 1990-х годов
В то время Ли выживал на пособие по безработице — на эти деньги он покупал ткани и другие материалы для будущей коллекции.
🤝 При этом постепенно вокруг него собралась команда друзей и единомышленников, которые верили в его талант и готовы были работать без оплаты, просто чтобы реализовать его безумные идеи. Без них фэшн-феномена Александра МакКуина просто не случилось бы.
Вот они 👇
1 — Эндрю Гроувз — партнер Ли и ассистент дизайнера
2 — Мира Чай-Хайд — стилист по волосам
3 — Себастиан Понс — дизайнер
4 — Элис Смит — агент
5 — Кэти Ингланд — стилист
6 — Саймон Костин — арт-директор
7 — Изабелла Блоу — амбассадор и близкий друг, представлявший и поддерживавший молодого дизайнера в фэшн-кругах
Несмотря на почти полное отсутствие финансовой поддержки, с 1994 года МакКуин представлял свои коллекции на Лондонских неделях моды.
Вот в чем их особенности 👇
🛒 Не были предназначены для массового производства. Некоторые вещи он создавал буквально из мусорных пакетов, скотча, пластика и фольги.
🔴 Эпатировали публику. Провокационные темы показов вызывали бурные эмоции, модели на подиуме вели себя вызывающе. МакКуин ставил своей целью добиться живой реакции от людей — возмущения, восторга или отвращения. Но ни в коем случае не вялого одобрения.
🕳 Не приносили денег. МакКуин производил невероятное впечатление на людей и зарабатывал репутацию талантливого бунтаря, но при этом едва сводил концы с концами. Ему приходилось скрывать лицо от журналистов, чтобы не лишиться пособия по безработице, на которое он закупал материалы для коллекций.
Примеры ранних работ Александра, по которым заметно, насколько низким был бюджет и как мастерски он умел работать с любыми материалами
курс Level One
Мода для себя
Практический курс со стилистами поможет разобрать шкаф и наконец создать гардероб мечты. За 2 месяца занятий соберем комплекты для разных случаев: на работу, праздник и прогулку.
Теперь не нужно думать, что надеть — все вещи будут сочетаться между собой, и под рукой будет несколько красивых аксессуаров, чтобы разнообразить образ.
Сегодня можно купить со скидкой 50%
6900₽
3450₽
подробнее о курсе
Коллекция Alexander McQueen Fall 2023 Ready-to-Wear
В сезон, когда возвращение к ценящим дизайнеров, умеющих по-настоящему кроить вещи, заняло важное место в модной повестке дня, Сара Бертон еще раз доказала, что дом Alexander McQueen занимает лидирующие позиции в мире моды. самый лучший. Вернувшись в Париж, она выбрала подходящий момент, чтобы напомнить людям об отточенности и превосходстве пошива — как для женщин, так и для мужчин — и выражении мрачного взрывного воображения, живущего в ателье McQueen в Лондоне.
«Это была анатомия, анатомия пошива одежды», — сказала она за кулисами. «Почти вернемся к началу McQueen на Сэвил-Роу. Это была прогрессия, которая начинается очень прямолинейно и структурированно.
А потом начинает мигать и крутиться и переворачиваться вверх дном. Это похоже на то, как вы начинаете с одежды — вы должны знать, что есть способ создать ее, ее кости, прежде чем вы сможете разобрать ее и разрушить».
Наоми Кэмпбелл, в черном комбинезоне с развевающимся корсетным бюстье, возглавила марш из безупречных черных костюмов, белых рубашек и черных галстуков, а также полосатых жакетов, переходящих в сшитые на заказ платья без бретелек. Темой этого сезона стали строгость и строгая форма; здесь было точное и контролируемое напряжение извращенности, где все было не так, как казалось.
Бертон отчасти объяснил это тем, что смотрел Кейт Бланшетт в «Смоле»: «Та часть, где портные делают отметки мелом на ткани». Ломаные линии, которые она вплела в тонкие полоски, напоминали об этом процессе. Эхо культуры МакКуина отразилось буквально в круглом пространстве — звук музыкальной шкатулки из его коллекции «Жанна д’Арк» осени 1998 года, проигранный задом наперед; видеозапись покадровой викторианской фотографии Эдверда Мейбриджа висела вверх ногами на окружающих стенах.
«Потому что мне кажется, что в мире все перевернуто с ног на голову, я полагаю», — сказал Бёртон, пожав плечами.
Идея одевания и изучения тела привела ее к анатомическим рисункам Леонардо да Винчи. Как только вы это узнали, трикотажные платья с задранной спиной, разрезы на бедрах приобрели новый, зловещий контекст. Скрытые отсылки к крови и кишкам трансформировались и сублимировались в асимметричные оборки и принты, которые в одних местах напоминали гигантские орхидеи, а в других — рисунки расчлененных трупов.
Отблески огненно-красного и потустороннего серебра освещали вечернюю одежду. В какой-то момент черное расшитое стеклярусом платье с растрепанным подолом выглядело почти как реинкарнация рубиново-красного платья Жанны д’Арк Александра МакКуина, в котором его модель встретила свой финал в огненном кольце на лондонском подиуме.
Вспоминая прошлое и воссоединяясь с самыми ранними днями работы с МакКуином, Сара Бертон спроецировала эту коллекцию прямо здесь и сейчас.
В нем была драма и сила, а также множество вариантов одежды для всех полов, которые отличались от чрезмерно раздутого театрального костюма, который в последние несколько лет считался праздничной одеждой. Неудивительно, если завтра стилист Кейт Бланшетт будет звонить в штаб-квартиру McQueen.
Коллекция Alexander McQueen Spring 2023 Ready-to-Wear
Ярким октябрьским днем в Лондоне беспилотник завис над великолепным Гринвичским военно-морским колледжем, записывая происходящее в прозрачном пузыре, который приземлился посреди достопримечательности сэра Кристофера Рена 17-го века. Казалось символической иронией то, что механическое устройство «глаз в небе» — стандартное устройство в наши дни для записи модных спектаклей — должно быть, следило за коллекцией Сары Бертон в сотнях футов ниже. Человеческий глаз.
«Глаз — самый уникальный символ человечества — каждый как отпечаток пальца; каждый совершенно индивидуален», — сказала она, объясняя увеличенные принты и окаймленные рафией изображения ирисов, зрачков и ресниц, встроенные в платья и переливающиеся по брючному костюму.
Эта мысль дала ей толчок к тому, чтобы начать разбираться со слоями тем, которыми всегда интересовался дом МакКуина: природа и технологии, глубокая история и страхи настоящего.
«Это похоже на то, чтобы снова увидеть вещи», — сказала она. «Не ходить с закрытыми глазами, опустив глаза. Просто видеть друг друга, признавая человечность друг друга. Забота друг о друге». Но против этого она также имела в виду, что иметь открытые глаза на мир означает брать на себя ужасы. Бёртон недавно перечитал « 1984 » Оруэлла. «Это тоже сыграло свою роль: как найти человеческий контакт в мире, в котором мы живем, в мире технологий?»
А потом она внимательно рассмотрела 9 Иеронима Босха0023 Сад земных наслаждений , в книге с увеличенными деталями ужасных фантазий художника в окружении цветов и фонтанов. В посмертной коллекции Александра МакКуина демоны Босха сражались с ангелами. Бертон спросили, почему она вернулась к эталону, чтобы украсить некоторые разделы коллекции узорами и вышивками по мотивам Босха.
«Это время, в котором мы сейчас живем, — сказала она. «По многим причинам кажется, что мы находимся в очередных Темных веках. Это то, на что мы всегда смотрели в McQueen. Жизнь, смерть, разрушение, красота. Это все есть. Может быть, — подумала она, — это то, что люди делают друг с другом на самом деле. А рядом красота. Так что это странное противопоставление человечества ведет себя одним образом, а природа — другим».
Но мы уходим от того, как выглядела ее коллекция. Помимо декоративных нарративов, получился чистый, аккуратный покрой. Взгляд второй: возрождение бамстеров Маккуина, с укороченным смокингом, разрезанным на острые края спереди, и остальной его частью, балансирующей сзади. Есть поколения, которые никогда не слышали о корсетах — Александр МакКуин изобрел этот взрывной сдвиг в дизайне брюк вниз в 1990-х годах. Но горячая актуальность обнажения торса и одежды, предназначенной для того, чтобы обнажать кусочки обнаженной плоти, не нуждается в объяснении новым глазам.
«Как бы вы отрегулировали пропорции женского тела? Я чувствую, что это всегда о женщине, которая одевается для женщины», — добавила она.
