Мария Грация Кьюри из Dior о соединении феминизма и моды: «Мужской взгляд рассматривается как важная перспектива» | Мода
Если бы вы вошли в офис Марии Грации Кьюри, не зная, чем она зарабатывает на жизнь, вы, вероятно, не догадались бы, что она модельер. Вы, может быть, подумали бы, что попали в кабинет уважаемого профессора. Здесь, на седьмом этаже здания Dior в Париже, где свет Сены отражается от цинковых крыш и приобретает шикарный серебристый фильтр, нет ни альбомов для рисования, ни манекенов с рулеткой, ни рулонов тафты или твида. . Вместо этого каждый дюйм внушительной комнаты заставлен книгами: философия, гендерные исследования, история искусства, литература. Доступ к верхним полкам осуществляется через красивую лестницу, скользящую по блестящей латунной рейке. Если бы Эмили из Netflix представила французского интеллектуала с личным доходом и подпиской на «Мир интерьеров», это был бы идеальный набор.
Кьюри гораздо больше интересуется обсуждением идей, чем подолами.
Есть и другие модельеры с похожим мышлением, но в основном они работают на периферии индустрии, устраивая подиумные показы, полные осмысленно асимметричных предметов одежды с вызывающими саундтреками для крошечной нишевой аудитории. Кьюри управляет роскошным джаггернаутом высочайшего класса. В недавнем дефиле Dior, состоявшемся на площади Испании в Севилье, приняли участие 110 моделей, 40 танцоров фламенко и живой оркестр из 60 человек, и его посмотрели 150 миллионов человек онлайн.
Шесть лет Кьюри в Dior были посвящены не только моде, но и феминизму. Когда люксовые бренды сотрудничают с артистками и говорят о расширении прав и возможностей, они обычно имеют в виду одевание актеров для красной дорожки или пошив комбинезонов для тура поп-звезды по стадиону. Dior не промахивается в этом отношении — Оливия Колман, Натали Портман и Аня Тейлор-Джой были в нарядах для последних «Оскаров», — но Кьюри идет гораздо дальше.
В январе 2020 года коллекция высокой моды Dior была показана внутри The Female Divine, своего рода огромного надутого родового канала, спроектированного американской художницей-феминисткой Джуди Чикаго и установленного в саду Музея Родена в Париже. Он был украшен вышитыми лозунгами, в том числе: «Если бы женщины правили миром, здания напоминали бы утробы?» который, по словам Чикаго, был призывом к объединению против фаллизма городской архитектуры. Двумя годами ранее Кьюри поступил на службу в 9-й0007 escaramuzas , смелые мексиканские наездницы родео, чьи костюмы взяты из униформы женщин, сражавшихся в мексиканской революции, для участия в шоу; В том же году она сотрудничала с израильским хореографом-феминисткой Шарон Эяль, чтобы мускулистые танцовщицы в боди обвивали моделей на подиуме, что олицетворяло право женщин контролировать свое тело и пространство вокруг себя. Я мог бы продолжить.
Это не тот вид художественных проектов, которые, как правило, заставляют совет директоров тянуться к своим чековым книжкам.
Но вот поворот. С 2017 года, когда в продажу поступили первые коллекции Кьюри, выручка Dior утроилась и достигла 6,6 млрд евро. Ходят слухи, что Dior может даже догнать своего величайшего конкурента за право хвастаться парижской модой, Chanel. Энергия авангардистских феминисток в сочетании с зрелищностью размером со стадион оказывается надежной коммерческой стратегией. Чтобы открыть парижскую неделю моды, Кьюри заняла место в саду Тюильри, устроив еще одну феерию на подиуме, настолько гламурную, что знаменитости были счастливы, что в первом ряду их набилось так плотно, как рыбные консервы. Иди разберись.
Мы встречаемся в понедельник днем, и Кьюри только что вернулась в Париж из своей квартиры 15-го века в Риме, где до сих пор живет ее муж и куда она возвращается каждые выходные. Она приветствует меня крепким рукопожатием — она не из тех, кто любит воздушные поцелуи, — и придвигает стул за письменным столом размером с стол в зале заседаний, обрамленным на фоне ее внушительной библиотеки.
На ней простой черный свитер с круглым вырезом, прямые синие джинсы, темные мокасины и носки. Это, плюс искусно скроенный черный жакет в дни показов, является ее униформой, которая выдает как можно меньше, но в то же время представляет собой самый разительный контраст с полной юбкой, милым послевоенным силуэтом New Look, который до сих пор ассоциируется с именем Dior. вверх.
Кьюри — первая женщина-креативный директор за 75-летнюю историю дома. (Ходили слухи, что Вивьен Вествуд была разочарована тем, что ее упустили из виду, когда работа перешла к Джону Гальяно в 1995 году.) Когда я упоминаю об этом, кажется, что она не столько довольна своим достижением, сколько раздражена регрессивным отношением индустрии. «Все были так удивлены, когда я стала первой ответственной женщиной», — говорит она, не закатывая глаз, но я слышу это в ее голосе. «Никто не говорил о том, что я работаю в моде с 20 лет». Кьюри не имела большого авторитета за пределами индустрии, но пользовалась уважением в ней, создав культовую сумку Baguette для Fendi в 90s и вместе с творческим партнером Пьерпаоло Пиччоли возродил Valentino в 2000-х.
«Я думаю, что женщинам очень трудно прийти к власти», — говорит она, отмахиваясь от самоуспокоенности или поздравлений. «Рассуждения всегда таковы, что гении — мужчины. Почему никто не помнит Вионне [Мадлен, пионерку платья по косой]? Она была большим гением, чем многие мужчины».
Мы никогда не должны забывать, что мода говорит об отношении общества к женскому телу больше, чем к мужскому
Когда в сентябре 2016 года на первом показе Dior Кьюри погас свет, зрители ожидали нового образа. Новый подол, новый цвет, возрождение новой эры: вот способы, с помощью которых новый дизайнер накладывает отпечаток на бренд. Вместо этого мы получили новый набор ценностей. Новая точка зрения. Футболка с лозунгом, украшенная цитатой Чимаманды Нгози Адичи «Мы все должны быть феминистками», попала в заголовки модных журналов. Кьюри попала в самую точку, изящно опровергнув представление о том, что феминизм противостоит женственности. Это была радикальная атмосфера, исходившая от Dior, дома, который с тех пор, как он ворвался на первые полосы газет в 1947 в стиле New Look — зауженная талия, намекающие на детородные бедра под пышной юбкой — символизируют романтическое, традиционное видение женственности.
«Форма Dior — это не только мода, — говорит Кьюри. «Это силуэт, который каждый представляет в своем воображении как фантазийное тело женщины. Именно так Диор всегда говорил о том, что является идеалом для женщин». Она защищает мотивы человека, которого она называет мистером Диором, который «сделал этот силуэт, когда женщины во Франции были очень худыми из-за войны. Он хотел дать женщинам тело, которое вселяло бы в них оптимизм в отношении будущего. Его сестра Кэтрин вернулась из концлагеря, поэтому подарить ей это большое платье, в котором она могла смотреться в зеркало и увидеть это новое тело, означало дать ей надежду».
Dior New Look в 1947 году, слева; и первое дефиле Марии Грации Кьюри для лейбла в 2016 г. Композит: Association Willy Maywald/ADAGP; Dior Но 1947 год был целую жизнь назад. Времена меняются; это буквально точка моды. «Сейчас иметь только один силуэт, который объективирует женщин», — говорит она. Особенно когда этот силуэт выбрал мужчина. Таким образом, вместо того, чтобы поменять песочные часы New Look на другой силуэт, который будет представлять новый тип женщины — сильные плечи девушки-босса, или спортивная андрогинность, или сексуальная сладострастность — Кьюри определила свою новую женщину Dior по тому, что происходило внутри нее.
голову, а не соотношение талии и бедер. «Мы никогда не должны забывать, что мода говорит об отношении общества к женскому телу больше, чем к мужскому», — говорит она. «Я выросла в феминистской семье, в патриархальном обществе. Аборты, разводы — эти темы были в моем детстве, и в моем семейном доме было много дискуссий. Мои родители не говорили мне, что мне нужно найти мужа, они говорили: «Тебе нужно учиться, тебе нужно найти работу, тебе нужно устраивать свою жизнь и быть независимой» 9 .0003
Кьюри родилась и выросла в Риме, мать швея, а отец военный. «Это была рабочая семья, — говорит она. «Одежда должна быть прочной и функциональной». Интеллектуальный взгляд на моду, который она привнесла в Dior, контрастирует с домашней жизнью, всегда основанной на практичности одежды: выросшая в окружении выкроек своей матери, она вышла замуж за шьющего на заказ рубашки Паоло Реджини, с которым познакомилась. на отдыхе на Сардинии. На их свадьбе она была одета в простую белую юбку, кружевную рубашку и бежевое пальто.
Чтобы бросить вызов патриархату, женщинам нужно больше говорить о сестринстве и сообществе. Настоящий феминизм — это когда женщины поддерживают друг друга
Она вспоминает свое детство 1970-х как время социальных потрясений в Италии. Ей было шесть, когда развод стал законным, и 13, когда аборт. Ее родители приняли настроение перемен, поощряя своих дочерей преследовать карьерные амбиции, хотя ее мать была «одержима английским стилем. Маленькие вышитые комбинезоны! То, как она хотела меня одеть, не отражало меня». Когда ей было 12, Кьюри открыла для себя блошиные рынки Рима, роясь в поисках винтажных джинсов и американских курток. В школе дизайна она сделала немодный тогда выбор специализироваться на аксессуарах, решение, которое сослужило ей хорошую службу, когда она достигла совершеннолетия в сумке It-bag и одержимой трофейной обувью 9.0 с. В Fendi, а затем в Valentino она сделала успешную карьеру, оставаясь незамеченной. Все изменилось, когда в возрасте 52 лет она совершила гигантский скачок в центре внимания, подписавшись на работу в Dior.
Даже сейчас она сохраняет самообладание, с необычно деловой манерой поведения в индустрии, где яркость является настройкой по умолчанию.
Кьюри всегда говорит о женщинах во множественном числе, а не о женщине. Это необычно для моды, которая структурно индивидуалистична: женщина, покупая платье, покупает его, чтобы расширить возможности себя, а не сестринства. Женщина-потребитель, тянущаяся к своему кошельку, на изящном языке коммодифицированного феминизма владеет своей красотой, своей сексуальностью, своей силой. «Мне не очень нравится слово «расширение прав и возможностей», — говорит Кьюри. «Если мы собираемся бросить вызов патриархату, женщинам нужно больше говорить о сестринстве и сообществе. Настоящий феминизм — это когда женщины поддерживают друг друга».
Мария Грация Кьюри в офисе Dior в Париже. Фотография: Delphine Chanet/Rose Paris/The Guardian Через год после своего дебюта в Dior Кьюри открыла свою весеннюю коллекцию 2018 года еще одной футболкой со слоганом: «Почему не было великих женщин-художниц?» — название основополагающего эссе 1971 года.
феминистского искусствоведа Линды Ночлин, копия которой была на каждом сиденье. На этот раз слова были напечатаны не на простом белом вороте с круглым вырезом, а на футболке в бретонскую полоску с вырезом лодочкой, подчеркивая сопоставление сообщения с фоном недели моды в Париже, родиной французского шика. К тому времени Кьюри также инициировал политику использования женщин-фотографов для всех коммерческих проектов Dior. «Люди были шокированы, когда я впервые сказал, что хочу, чтобы для нас снимались только женщины. Они сказали, что это невозможно, что женщин-фотографов не так много. Я сказал, это неправда. Есть много. Но когда модные дома хотят снимать рекламную кампанию, они всегда звонят мужчинам, потому что мужской взгляд рассматривается как точка зрения, которая имеет значение». Обязательство LVMH, владельцев Dior, увеличить представленность женщин на ключевых должностях до 50% составляет 45% по всей группе и 50% в Dior. К 2025 году они обязались обеспечить равенство в оплате труда9.
0003
Дельфина Шане, фотограф, делающий сегодня портрет Кьюри, — одна из семи человек, с которыми мы беседовали. Переполненный зал — неизбежное напоминание о том, что, какими бы независимыми ни были инстинкты Кьюри, она действует внутри огромной компании, укоренившейся в устоявшихся интересах. Одна из толпы — дочь Кьюри, Рэйчел Регини. Реджини, одетая во все черное, с взлохмаченными темными волосами до платины матери и Nike Air Max, а не кожаными лоферами, — единственная, кто перебивает Кьюри, когда она говорит, обычно для того, чтобы уточнить английский язык ее матери, который остается очаровательно римским акцентом. Реджини, которая изучала историю искусства, а затем получила степень магистра в области гендера, средств массовой информации и культуры в Goldsmiths Лондонского университета, присоединилась к Dior с должностью советника по культуре в 2019 году.. Это завидная роль для 26-летнего парня. Впрочем, в Dior очень популярны дочери. Миллиардер-владелец LVMH Бернар Арно недавно назначил свою 47-летнюю дочь Дельфину, ранее занимавшую пост заместителя руководителя Louis Vuitton, на должность генерального директора Dior.
Кьюри говорит, что ценит юношеский — часто критический — взгляд Реджини. «Для молодежи крупные модные бренды представляют истеблишмент, — говорит Кьюри. «Иногда мне кажется, что их идеи чересчур упрощены. Но всегда интересно поговорить с людьми, которые бросают вызов твоей точке зрения».
Через несколько недель после того, как мы встретились в ее офисе, я снова вижу Кьюри, на этот раз за кулисами, когда она готовит свою коллекцию от-кутюр для показа на подиуме. Рядом с ней Реджини. Фотографии Жозефины Бейкер, которую Кьюри хочет сегодня прославить как забытую музу Кристиана Диора, висят на стенах, а перед домом — гигантские портреты Эрты Китт, Нины Симон и джазовой пианистки Хейзел Скотт работы афроамериканской художницы Микален. Томас, доминируй на шоу-пространстве. Мы говорим об исторической недопредставленности чернокожих женщин и о том, что, как говорит Кьюри, «всегда важно, кого прославляют». Индустрия моды может быть поверхностной и показной — есть определенная ирония в том, как наша искренняя болтовня о привилегиях перемежается тем, что официанты угощают нас макаронами и ягодами со льдом, — но это очень заметно в нашей культуре.
Роскошные, дорогие, блокбастерные показы мод, проводимые в знаковых местах, стали самой привлекательной тенденцией в отрасли. Шанель устраивала показы на Центральном вокзале и на улицах Гаваны; Louis Vuitton в японском лесу и бразильской художественной галерее; Gucci в Апулии и Риме. Кьюри разработала некоторые из самых роскошных. В 2019 году она арендовала великолепные руины дворца Эль-Бади XVI века в Марракеше для шоу на закате, которое завершилось выступлением Дайаны Росс. В марте этого года, через несколько недель после показа Недели моды в Париже, она проведет показ в Индии. Воздействие этих автономных показов на окружающую среду, требующих много дополнительных авиамилей, является серьезной проблемой в мире моды. Когда я говорю об этом с Кьюри, она возражает, подчеркивая важность изъятия высокой моды из владения нескольких западных столиц. «Говорить о моде сегодня не значит говорить только о Париже, Лондоне, Милане, Нью-Йорке. Традиция моды существует в каждой культуре. Конечно, я думаю о том, нужно ли показывать в другой стране, но мы должны изменить нарратив, прославить каждую модную культуру на ее собственных условиях».
Перспектива быть обвиненным в культурном присвоении и отмене пугает многих дизайнеров, но Кьюри непреклонен в том, что для Dior отступление в зону комфорта парижских отсылок не является ответом. Ее сотрудником на выставке в Марракеше была антрополог Энн Гросфилли, эксперт по африканскому текстилю, а ткань для коллекции была произведена Uniwax, производителем текстиля из Кот-д’Ивуара, поэтому выставка имела ощутимую местную пользу. Один в Индии продемонстрирует работу Школы ремесел Чанакья, с которой Dior сотрудничает для расширения возможностей женщин в этом высококвалифицированном секторе швейной промышленности Индии. «Дизайнеры прошлого не понимали, что значит иметь колониальную точку зрения. Если вы спросите мистера Валентино или Джанни Версаче… они любили и восхищались модой из других культур, но они не были проинформированы о том, что значит иметь колониальный взгляд.
Теперь мы лучше понимаем, как построить отношения уважения и поддержки».
Но в прогрессивной точке зрения Кьюри есть любопытное слепое пятно, когда дело касается моделей. Даже на показе 2017 года, когда она отдала дань уважения картинам покойной Ники де Сен-Фалль, франко-американского скульптора, известного своими сладострастными женскими телами, Кьюри не представила на подиуме моделей больших размеров. На вопрос, почему она не представляет более разнообразный состав тел, она отбивает меня логистикой. По ее словам, при таком большом количестве подиумных коллекций, которые нужно производить быстро, образцы могут быть изготовлены только в одном размере. Я не могу отделаться от ощущения, что женщина, которая может преодолеть трудности самоизоляции, чтобы реквизировать Зеркальный зал Версаля как место для цифрового показа мод, как она сделала в 2021 году, может найти способ сделать несколько юбок 12-го размера. Если бы она положила на это свой ум. Она раздраженно вздыхает: «Это всего лишь модели, девушки, которые показывают платья».:quality(70):focal(-5x45:5x55)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/businessoffashion/VQ5OQ3AE6NDQFOIGPVOOU7KH3Y.jpg)
Оборотной стороной ее внимания к более высокой цели ее послания на подиуме, возможно, является то, что она видит своего рода солипсическое тщеславие в современной одержимости представлением различных форм тела на подиуме. Но это звучит фальшиво, поскольку она отстаивает важность репрезентации и феминизма как разговора, в котором участвуют все женщины.
В 2020 году Кьюри подверглась критике за кастинг другого цифрового шоу с участием почти полностью белых моделей. В то время режиссер Маттео Гарроне защищал кастинг на том основании, что история основана на классических образах. Но если Дисней может использовать кастинг для дальтоников, то почему Диор не может? «Это было безумие», — говорит Кьюри о фуроре. «Мы проанализировали, можно ли использовать разные национальности, но по-другому это было бы неуместно. В рассказе, основанном на «Метаморфозах» [Овидия], если вы поместите одну национальность внутри другой… был риск послать еще худшее сообщение. Когда мы снимали фильм, я сказала Рэйчел: «Я уверена, что кто-то собирается напасть на нас за это».
Но она не извиняется, вместо этого еще раз выражая свое разочарование по поводу одержимости СМИ моделями. «Я не думаю, что это должно быть так много о них».
Музой Кьюри для ее весенней коллекции 2023 года была Екатерина Медичи, фигура, которая была в мыслях Кьюри с тех пор, как она приехала из Италии, чтобы пробиться как женщина в патриархальном парижском обществе. Де Медичи сделала то же самое 500 лет назад, когда смерть ее мужа, короля Генриха II, привлекла к ней всеобщее внимание в качестве королевы-регента во время последовательного правления трех ее маленьких сыновей. Де Медичи была оригинальной модницей: она сделала траурные мантии фирменным стилем, используя полностью черный гардероб, чтобы выразить свое исключительное положение при дворе. (Есть также история о том, что она привезла во Францию туфли на высоких каблуках, потому что хотела сравняться по росту со статной любовницей своего мужа, Дианой де Пуатье, хотя, к сожалению, это кажется недостоверным.
)
«Она была одной из первых женщин, которые сознательно выражали свою силу через одежду, — говорит Кьюри. «Она прибыла сюда, в сердце французской культуры, и оставила свой след». Ирония судьбы, добавляет она со смехом, заключается в том, что, в отличие от Медичи, она почти не думала о собственной одежде с тех пор, как переехала в Париж. «Для меня важно только то, что мне комфортно. Когда я нахожу пальто, которое имеет нужный вес на моих плечах, чтобы мне было комфортно гулять по городу, я покупаю два таких пальто». Она хранит дубликаты любимых вещей в Париже и Милане. «У меня нет времени думать об одежде», — говорит она, а потом смеется. «Ну нет, конечно, я все время думаю об одежде. Но я не думаю об одежде для себя. Я занят.»
Эта статья была изменена 25 февраля 2023 года. В более ранней версии искусствовед Линда Ночлин была ошибочно названа «Линда Лохлин».
Я ненавижу Dior Марии Грации Кьюри — The Lexington Line
Источник: TRENDWALK
Ненавижу Dior Марии Грации Кьюри.
Вот, я сказал это. Я абсолютно ненавижу это. И неудивительно, что я не единственный. Все, кому бренд не платит за показы на экстравагантных подиумах или за рекламное место в своих журналах, также задаются вопросом, во что превратился бренд. Но, откровенно говоря, я бы искренне следовал за креативным директором и дизайнером мужской одежды Кимом Джонсом на край света, так что ненависть определенно не распространяется на линию Dior Hommes.
Нынешний креативный директор Dior Мария Грация Кьюри (далее именуемая MGC) включила все то, что делало Dior красивым и изобретательным, в длинный список брендов, которые продают футболки за 500 долларов с модными лозунгами вроде: « Мы все должны быть феминистками». Важны ли сообщение и эссе Чимаманды Нгози Адичи? Да! Было ли воплощение феминистской коллекции свидетельством идеи эссе Адичи или вызовом патриархальным взглядам на женщин? Точно нет!
Источник: Элле
Многие концепции, которые создает MGC, имеют теоретический смысл, но их реализация отсутствует вообще.
Как выразился известный модный критик Робин Гивхан, «иногда сообщение более интересно, чем одежда, которая иногда была ужасно эксцентричной, а иногда просто ужасно скучной».
В то время как многие дизайнеры начали привносить свой собственный дизайн в бренды (см. Hedi Slimane для Celine), они забывают, что могут заново изобрести историю бренда, а не полностью стереть ее с лица земли. Кажется, что MGC восприняла феноменальные переделки и интерпретации Марка Бохана, Джанфранко Ферре, Джона Гальяно и Рафа Симонса из Dior как свои собственные. Ничто из того, что делает MGC, не является ее собственным оригинальным мыслительным процессом и не является новаторским.
Продается ли Dior под управлением MGC и является ли он ярким примером бренда, превратившего свое мировое признание в успех? Да! Но это заставляет меня ненавидеть его еще больше. Хотя очевидно, что бренды должны смотреть на коммерческие аспекты, роскошные исторические бренды, такие как Dior, должны задавать тенденции, а не следовать им, чтобы зарабатывать деньги.
Копирование Zara и FashionNova — это не черта характера, MGC! В коллекции Весна-Лето 2020 было много безвкусных соломинок, вещей с принтом тай-дай и комбинезонов, которые уже были популярны весной 2019 года.и уже прошли свой пик.
Источник: Curatedition
Новаторский!Одни и те же вечерние юбки и платья, которые влиятельные лица и знаменитости надевают посреди дня на показы подиумов, едва ли являются признаком того, что они должны быть вечерним платьем. Спасибо, что выпускаете одну и ту же одежду с разной вышивкой для каждого сезона. Хорошо сделанная работа! Я даже не умею создавать одежду, но даже я могу вам сказать, что выпускать коллекции и концепты, которые выглядят одинаково каждые 3 месяца — это не выход.
Имея миллиарды долларов в LVMH и собственное ателье (такое есть у одного из последних брендов) в распоряжении MGC, можно ожидать, что будет выполнен какой-то творческий или экспериментальный дизайн. Богатые и знаменитые люди платят сотни тысяч долларов за самую высокую моду; Dior должен инвестировать эти деньги в создание уникальных тканей, технологий и силуэтов.
Как и у других брендов в последнее время, чем он меньше, тем изобретательнее дизайнеры. Поскольку многие бренды начинают с малого и неизвестного, у них больше возможностей для экспериментов и выбора нюансов; коммерциализация не является целью, целью является признание.
Источник: Стайлион
В моих глазах Dior ничем не отличается от бренда быстрой моды с его фирменными бюстгальтерами, нижним бельем и козырьками. Зачем мне платить 500 долларов за футболку, которая больше не будет «модной» для бренда? Я уже феминистка, и дело не в этом. Dior, стремящийся угнаться за трендами, недавно решил сместить акцент на «экологичность», как и многие другие люксовые бренды.
Согласно отчету о воздействии на окружающую среду, подготовленному Change Markets, «почти половина брендов из нижней «красной зоны» базируется в США. Среди этих компаний с самым низким рейтингом люксовые бренды Versace, Prada, Dior, Armani и Dolce & Gabbana работают плечом к плечу с Boohoo, Walmart, Matalan, Forever 21 и TJ Maxx».
Кроме того, в отчете Good On You говорится: «Dior является участником инициативы Better Cotton Initiative, но нет никаких доказательств того, что она сводит к минимуму текстильные отходы. Компания также установила абсолютную цель по сокращению выбросов от собственных операций на 25%, но не поставила цель, охватывающую всю цепочку поставок. Кроме того, нет никаких доказательств того, что компания предприняла значимые действия по сокращению или устранению опасных химических веществ! По всем этим причинам мы оценили воздействие Dior на окружающую среду как «Недостаточно хорошее».
Источник: Модница
Вместо того, чтобы перерабатывать все ткани из предыдущих коллекций, как это сделала Сара Бертон из Alexander McQueen, или уделять основное внимание устойчивому развитию с самого начала пребывания в должности, как Габриэла Херст или Марин Серр, MGC пошла другим путем, чтобы быть «устойчиво» сознательной. Она привезла деревья со всего мира как часть своей садовой коллекции, а затем сказала, что они будут пересажены. Что устойчивого в углеродном следе, созданном при доставке этих экзотических деревьев со всего мира в Париж? Или как насчет того факта, что на шоу были напечатаны заметки, некоторые страницы с одним или двумя словами, только для того, чтобы заметки также были отправлены по электронной почте участникам? Диор мог бы так же легко отправить их по электронной почте всем, как это сделала Хлоя. Все это было практически проигнорировано всеми влиятельными лицами и знаменитостями, которым платили за то, чтобы быть там, которые восторгались инициативой устойчивого развития MGC в своих аккаунтах в Instagram.
Яркий пример полного отсутствия креативного дизайна у MGC начинается не с Dior. Это можно проследить до ее дней, когда она была со-креативным директором в Valentino, где она сделала таких же вещей, как и , а теперь для Dior. Скажем так, во время ее работы с Пьерпаоло Пиччоли Валентино не был на высоте и не достиг успеха, которого он достиг в настоящее время. Покинув должность совместного креативного директора в Valentino и перейдя на нынешнюю должность в Dior в 2016 году, Пиччоли ушел на произвол судьбы и сиял и ошеломлял нас своим творчеством (иногда я задаюсь вопросом, смогу ли я вернуть те 8 лет, которые Пьерпало и MGC работали вместе). Одежда Пьерпаоло все чаще становится синонимом бренда Valentino; создавать потрясающие образы и коллекции от RTW до Haute Couture! Между тем, то же самое о Dior можно сказать только под руководством Ива Сен-Лорана, Джона Гальяно и Рафа Симонса.
Источник: Бюро
Несмотря на недостаток воображения у MGC, в одном она поступила правильно, вернув седельную сумку Dior, ставшую культовой для многих со времен «Секса в большом городе». Тем не менее, она действительно ничего не сделала для обновления сумки, кроме как использовала версию из гладкой гладкой кожи и бросила ее на подиум. Седельные сумки теперь постоянно пихаются нам в глотки каждым влиятельным лицом и знаменитостью в Instagram. Аккаунт Diet Prada в Instagram указал, что это сомнительно в соответствии с законами Федеральной торговой комиссии, поскольку многие не раскрывают, заплатили ли им сумку от бренда или подарили ей.
Источник: НЕприкасаемый
Коллега MGC, Ким Джонс, известный своим безумным количеством сотрудничества, сделал седельную сумку на шаг впереди. Он объединился с японским художником Hajime Sorayama, чтобы вывести седельную сумку на новый уровень и превратить ее в полностью функциональную металлическую версию с наушниками для кисточек.
И хотя MGC «работала» с художниками, ее коллекции обычно вызывают споры. Только за последние три года ее пребывания в должности MGC обвиняли в присвоении румынского, африканского и мексиканского культурного наследия. Отказ ее и бренда признать свое присвоение неправильно задел многих людей. Постановка шоу в Марракеше, Дженнифер Лоуренс изображает из себя традиционную мексиканскую наездницу в рекламе и другие непродуманные идеи регулярно досаждают бренду.
Источник: Daily Mail
У Dior, кажется, есть этот регулярный цикл присвоения культур, наблюдения за реакцией СМИ, затем изъятия из ротации и извинений, обещающих сделать лучше в следующий раз.
