Мир моды 2019: Модные итоги 2019 года: названы главные тренды и иконы стиля

Содержание

Модные итоги 2019 года: названы главные тренды и иконы стиля

Поисковый портал Lyst опубликовал итоги исследования, в котором проанализировал запросы миллионов пользователей Интернета по всему миру и составил рейтинг трендов и инфлюенсеров, которые олицетворяли модную индустрию в 2019 году. Делимся самыми интересными данными.

Экологичность

instagram.com/stellamccartney

Одним из главных трендов 2019 года стало стремление модных брендов к использованию натуральных материалов и повышению экологичности производства. Оно заключается не только в снижении вредных выбросов и переходе на искусственный мех, но и в обеспечении достойного уровня труда для работников фабрик и проведении мероприятий, поддерживающих природу.

Сейчас компании стараются высаживать деревья, очищать океаны от мусора и создавать одежду из вторично переработанных материалов. А недавно адепты экологичности ввели новый термин sustainable fashion – медленная мода, – который предполагает отказ от массмаркета в пользу дорогой и качественной одежды, носить которую можно гораздо дольше.

 

Стритстайл

lyst.com

Тренд на экологичность сделал стритстайл частью повседневной жизни, а не закулисным явлением крупных недель мод. Миллениалы считают уличную моду безопасной для окружающей среды из-за ее многофункциональности и стремления к образам в стиле унисекс. Стритстайл-модники не стыдятся покупать вещи в винтажных магазинах и секонд-хендах, умело сочетая их с люксовыми брендами и давая им новую жизнь.  

Для уличного стиля характерны оверсайз толстовки, бомберы и джинсовки, которые не имеют привязки к полу и поэтому снижают затраты брендов на массовое производство. В 2019 году стритстайл входит в повседневную моду, а спортивный стиль продолжает набирать обороты.

Смелые костюмы

Асимметрия и смелый крой стали основными трендами уходящего года. Этому способствовала скандинавская неделя моды, на которой дизайнеры  представили укороченные костюмы и оверсайз-жакеты. Длинные рукава, необычная драпировка, вырезы и психоделические принты – так выглядела  смелая мода в 2019 году.

Романтизм

lyst.com

В противовес подчеркнутой небрежности, которая характерна для уличной моды, еще одним трендом 2019 года стал романтизм, который проявляется в платьях фасона baby-doll,  аксессуарах с бисером и жемчугом, обилии юбок из летящего тюля и блузах с пышными рукавами.

Современный романтизм был переосмыслен дизайнерами в пользу практичности: теперь такие образы подходят не только для вечеринок или светских выходов, но и для повседневной жизни. Главным показателем романтического стиля в 2019 году стала игра с пропорциями, а лучше всех проиллюстрировать ее удалось бренду Jacquemus, показавшему сочетание объемной одежды и экстра-маленьких сумок.

Возрождение 90-х

Кроп-топы, платья-комбинации и обувь с квадратными носами – вот главные показатели того, что если 90-е и выходили из моды, то точно ненадолго. Дизайнеры всегда были склонны к ностальгии и искали вдохновения в ушедших эпохах – в 2019 году это стало особенно заметно. Брючные костюмы, леопардовый принт, джинсы с завышенной талией и кислотные цвета – возвращение моды 90-х заставило модников перетряхнуть свой гардероб и дать вторую жизнь многим вещам, что соответствует концепции экологичной моды.

Законодатели моды в 2019 году

Меган Маркл

instagram.com/sussexroyalmh

Наряды герцогини Сассекской ищут в Интернете чаще, чем вещи других знаменитостей. В среднем, платья и костюмы Меган распродаются в официальных магазинах в течение суток после того, как она появляется в них на публике.

Тимоти Шаламе

instagram.com/tchalamet

Актер Тимоти Шаламе уже успел стать кумиром целого поколения – миллениалы провозгласили его гендерным революционером и символом свободы выбора за его смелость и чувство стиля.

Зендая

Лучшим светским выходом звезды сериала «Эйфория» актрисы Зендаи поклонники признали ее появление на красной дорожке Met Gala в светящемся платье Золушки бренда Tommy Hilfiger.

Билли Айлиш

instagram.com/billieeilish

17-летняя певица Билли Айлиш – настоящий кумир молодежи и амбассадор неонового зеленого цвета. У звезды около 4 млн подписчиков и Инстаграме, поэтому любое незначительное упоминание модного бренда в ее профиле в несколько раз увеличивает его поисковые запросы и продажи.

Карди Би

instagram.com/iamcardib

Хип-хоп исполнительницу Карди Би стали все чаще замечать в первых рядах на модных показах, а поклонники не перестают обсуждать ее эффектные появления в таких брендах, как Chanel, Thom Browne, Richard Quinn и Mugler.

Кайли Дженнер

instagram.com/kyliejenner

Модель Кайли Дженнер была признана одной из главных законодательниц моды еще в прошлом году и не собирается сдавать своих позиций. На свадьбу Джастина Бибера и Хейли Болдуин она пришла в роскошном золотом платье и вызвала больше поисковых запросов, чем сама невеста.

Гарри Стайлз

Билли Портер

instagram.com/theacademy

В этом году  на церемонию вручения премии «Оскар» актер надел платье-смокинг от Christian Siriano – Билли Портер известен своей любовью к необычным нарядам, но этот образ побил все рекорды обсуждаемости.

Читайте также:

Названы самые популярные streetstyle бренды 2019 года

Веганская мода: одежда без вреда для животных и людей

Топ-5 брендов, которые активно поддерживают эко-инициативу

Модные тенденции 2019 – фото 35 лучших трендов сезона весна-лето

Недели моды миновали, и пришло время определить тенденции сезона весна-лето 2019, принять, понять и полюбить которые стоит попытаться уже сейчас. Всеобщее помешательство на моде прошлого не просто не собирается сходить на нет, но, наоборот, набирает обороты: к 1970, 1980, 1990-м уже добавилась Викторианская эпоха с ее бантиками, корсетами, амурами и зефирами, а вишенкой на торте стали восточные этнические мотивы и интерес к азиатскому костюму и танцам (тут больше всего выделилась Мария Грация Кьюри). Из самых громких событий — дебютный показ Риккардо Тиши в качестве креативного директора Burberry и Эди Слимана, который занял место Фиби Файло в Celine. Подводим итоги и определяемся, чего ждать от следующей весны.

Азия

Пересмотрите классику Акиры Куросавы или «Мемуары гейши», облачитесь в шелковое кимоно или пальто с азиатскими принтами, и звание самой модной девушки следующей весной вам гарантировано. Восточные мотивы захватили подиумы, и мы совсем не против!

Архитектурные принты

Поклонницы красивых зданий и сложных принтов могут ликовать: в новом сезоне дизайнеры советуют облачаться с ног до головы в вещи с полноцветными и монохромными изображениями городских ландшафтов.

Балетный костюм

Все, кто в детстве мечтал стать балериной, могут воплотить эту мечту весной следующего года: балетный костюм с пышными пачками, телесными леотардами и нежными туфельками на лентах стал одним из главных трендов модного сезона.

Бандана

Бандитская бандана переживает новое рождение: если вы соскучились по ностальгическому тренду из 1990-х и вам хочется повязать бандану на ручку сумки, лодыжку, голову или шею, можете не бояться, потому что это один из больших аксессуарных трендов будущего лета.

Огромные банты

Если ваша внутренняя Мария-Антуанетта требует нарядного, у нас хорошие новости: платья и костюмы с огромными бантами правили бал на Неделях моды. Готовьтесь уже сейчас вводить вечерний тренд в гардероб и вдохновляйтесь показами Richard Quinn и Valentino.

Бежевая кожа

Ничего лишнего и все по делу — это про один из главных трендов следующей весны. Бежевая кожа обязательно должна будет появиться в вашем гардеробе: в виде тонкого пальто, брюк, кожаной рубашки или даже платья.

Кремовые цвета с головы до ног

Вне зависимости от того, что вам больше по душе: костюм как с мужского плеча, изящное платье в пол с разлетающимися складками или шерстяной костюм — если эти вещи попадают в спектр кремовых оттенков, это будет точное попадание в тенденцию в 2019 году.

Белый минимализм

Острые линии, ничего лишнего и монохром — еще один минималистичный тренд, навевающий ассоциации с «Матрицей» (в фильме все-таки не только стиль Тринити заслуживает внимания), это холодный белый, в который модницы будут облачаться с головы до ног.

Огромные шляпы

Прятать глаза и скрываться от назойливых поклонников весной можно будет вот таким женственным способом: с легкой руки Пьерпаоло Пиччоли и Симон Роша в моду возвращаются огромные шляпы с широкими полями.

Велосипедки

Все, кто не успел поносить велосипедки прошлым летом, смело могут попробовать следующим: во время Недель моды свою фантазию на тему этого атрибута спортивного гардероба представили абсолютно все, под натиском тренда не выдержал даже Карл Лагерфельд.

Викторианская эпоха

Весной нас ждет возвращение прекрасной эпохи: в коллекциях следующего сезона выделилась масштабная ретроспектива викторианской моды. Готовимся облачаться в платья в пол с корсетами, рукавами-фонариками, ленточками и прочими нежностями из прошлого.

Модный гидрокостюм

Советуем начинать готовиться к летнем сезону в спортзале уже сейчас, потому что нас ждет еще одна тенденция, которая вполне может поспорить с велосипедками. Дизайнеры предлагают начать ходить по городу в гидрокостюме, тепло и сексуально, такой модный поворот точно не стоит недооценивать.

Горох

В сердцах девушек всегда найдется место для романтичного гороха. На подиумах мы заметили самые разные его вариации: был как классический черно-белый принт (или бело-черный), так и абсолютно безумный разноцветный. Нас снова ждет модная ветрянка!

Вареный деним

Уже сейчас можете начинать пересматривать фильмы 1980-х и проникаться нежными чувствами к вареному дениму. Нас ждут комбинезоны, пиджаки, куртки и джинсы из светлого, неровно выцветшего денима, который сохраняет свои модные позиции уже не первый сезон.

Дождевики

Кажется, дизайнеры предрекают нам дождливое лето, потому что почти во всех коллекциях появились дождевики. Тонкие, полупрозрачные, украшенные изображениями цветов или, наоборот, аскетично-одноцветные — у вас нет вариантов, кроме как хотя бы одним таким обзавестись.

Объемные плечи

1980-е упорно не сдаются: весна готовит для нас бесчисленное количество блейзеров и пальто с нарочито широкими плечами, как в коллекциях Balenciaga, Chanel, Y/Рroject и многих других.

Больше кожи

Весной вы точно не ограничитесь одной кожаной курткой: готовьтесь к настоящему кожаному террору. Огромный тренд Недель моды — кожаные тотал-луки (строго черные или даже цвета хуббы-буббы), как в эротической фантазии Терминатора.

Кроше

Одним из самых милых трендов «из бабушкиного сундука» стали платья, брюки, юбки и топы кроше. Даже если вы пока не планируете провести следующее лето на пляже, кроше вам точно пригодится. Замысловатые переплетения нитей покоряют сердца модниц в новом сезоне.

Рукава-буфы

Вдогонку за модой Викторианской эпохи идут рукава-буфы, которые придутся по душе самым романтичным особам. Например, Николя Жескьер решил не скромничать и сделал такие из черной кожи, а Алессандро Микеле остался верен себе и сделал огромные буфы с драпировкой на платье цвета молодой травы.

Хлопковое кружево

Все, кто считал кружево на платьях пережитком прошлого, сейчас наверняка поменяют свое мнение, потому что хлопковое кружево официально снова в моде. Без трогательного кружевного платья «маленькой девочки» весной не обойтись.

Матрица

Винилово-кожано-черная «Матрица» на молниях и липучках также не желает уходить из числа главных трендов. По-прежнему на пике актуальности остается черная лакированная кожа, длинные черные пальто и миниатюрные очки, грубые ботинки на толстенной подошве и прочие атрибуты гардероба Тринити.

Ультракороткое мини

Существует вероятность, что теперь в вашем спортивном плане станет больше дней ног, потому что на смену ультраоткровенным сексуальным платьям приходит не менее вызывающая тенденция — экстремальное мини.

Парча

Один из самых жирных и богатых трендов осеннего сезона Недель моды — парча. Не стесняйтесь блеска и оденьтесь в ламе. Все, кто не готов к такому сиянию в повседневной жизни, могут хотя бы отправиться танцевать в парчовом костюме на вечеринку, хотя мы убеждены, что в повседневной жизни парче тоже есть место.

Плиссировка

Рано списывать плиссировку со счетов: оказалось, что этот винтажный тренд станет чуть ли не одним из главных в следующем сезоне. У вас нет выхода, кроме как отбросить скептицизм и полюбить юбки, платья и тренчи в мелкую женственную складку.

Покатые плечи

Нам никуда не скрыться от плеч-ракушек будущим летом: платья и блузы с покатыми плечами станут лучшими друзьями нежных девушек, которые любят воздушные разлетающиеся ткани и мягкие формы, обнимающие фигуру.

Змеиный принт

Не бойтесь показывать людям свою звериную сущность и одевайтесь весной в змеиные принты. Мы без ума от «кислотного питона» на шоу Вирджила Абло и сдержанных курток и бомберов кремового и белого цвета у Alyx и Natasha Zinko.

Тканевые розы

Еще один реверанс в сторону женской моды прошлого — розы на платьях и костюмах. Вместо брошей в форме цветов на коллекционном твиде Chanel — огромные розы из ткани и пайеток на поясах, подолах и рукавах.

Рукава на поясе

Подчеркивать линию талии весной можно (и нужно) будет еще одним способом: завязывая на талии куртки, рубашки и свитеры. Наглядные примеры того, как это нужно делать, ищите в коллекциях Dries Van Noten, Beautiful People, Gabriela Hearst и многих других брендов.

Максимально пышные рюши и оборки

Все, кто хочет одеться как конфета, смело могут воплотить план в жизнь через несколько месяцев, когда наступит весна. Совершенно очевидно, что правило «чем больше, тем лучше» будет работать с рюшами и оборками. Для строгих скромниц — черные и белые, для самых безумных и отважных модниц — взрыв розовой жвачки и лепестков одуванчика у Marc Jacobs и Gucci.

Сборки

Сборки на талии, рукавах и бедрах весной помогут подчеркнуть женственные изгибы вашей фигуры и напомнят о детстве с вещами на резиночках. Мы без ума от игривой тенденции, которая особенно выделилась на показах Preen by Thornton Bregazzi, Unravel и Sportmax.

Серебро

Не все то золото, что блестит: в новом сезоне ярче всего будет сиять серебро. Готовьтесь запасаться весной и летом пайетками, кольчугами и «конфетными обертками» серебряного цвета, который появился на шоу Louis Vuitton, Proenza Schouler, 3.1 Phillip Lim, Saint Laurent и Ashish.

Рыболовные сети

Весной самыми модными будут не «подружки серфингистов», а «подружки рыбаков». Одним из самых красивых и необычных трендов стали платья и топы, напоминающие рыболовные сети, как, например, в коллекциях Sonia Rykiel, Altuzarra, Ports 1961 и многих других.

Солдат Джейн

Воинственные и сильные девушки непременно должны в новом сезоне одеться в кожу и хаки с головы до ног. Вдохновляемся примером солдата Джейн (самые смелые могут еще и побриться налысо) и отправляемся через несколько месяцев в Sacai, Dsquared2 и Sies Marjan.

Цветочный взрыв

Следующим летом цветов в гардеробе модницы должно быть не просто много, а очень много. Мы не согласны с Мирандой Пристли, которая считает, что цветы весной — это избито, а, наоборот, советуем как можно активнее гнуть эту модную линию, когда все заново начнет расцветать и оживать.

Этнические мотивы

Восточные сказки обещают прийти в нашу жизнь будущей весной: многие дизайнеры, словно сговорившись, коллективно признались в любви юбкам-платкам со сложными орнаментами, поясам из монеток для танца живота, бахроме из нитей и всем песочным оттенкам.

Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.

Главные модные события 2019 года

2019-й год стал переломным для модной индустрии: тренды, продиктованные правилами Интернета, осознанное потребление, инклюзивность и смерть культовых личностей, которые сформировали мир моды таким, каким мы знаем его сегодня. Мы выделили несколько событий, которые повлияли на модный ландшафт в этом году.

Отмена шоу Victoria’s Secret

В ноябре представители Victoria’s Secret официально объявили об отмене шоу – спустя три месяца после того, как появились первые слухи об этом. «Показ был очень важной частью бренда, его значимым аспектом и выдающимся маркетинговым достижением. Сейчас мы выясняем, как вывести позиционирование бренда на новый уровень и лучше коммуницировать с покупателями», – заявил Стюарт Бургдорфер, исполнительный вице-президент компании L Brands, изданию WWD. Многие модные эксперты отмечают, что отмена шоу стала естественным процессом, ведь модная арена сфокусировалась на разнообразии красоты, инклюзивности и бодипозитиве, которые, в свою очередь, в Victoria’s Secret часто обходили стороной.

LVMH купил Tiffany & Co.

Сделка, которая случилась в конце ноября, потрясла всю модную индустрию. Концерн LVMH, владеющий такими брендами, как Louis Vuitton, Christian Dior, Sephora, Fendi и другими, приобрел Tiffany & Co. за 16,2 миллиарда долларов – эта сделка стала самой крупной, заключенной когда-либо в luxury-сегменте. По словам аналитиков, покупка может повлиять и на другие сделки концерна с модными брендами, так как компании ощущают высокую конкуренцию на рынке.

Смерть Питера Линдберга и Карла Лагерфельда

19 февраля в возрасте 85 лет ушел из жизни легендарный кутюрье и креативный директор брендов Karl Lagerfeld, Chanel и Fendi – Карл Лагерфельд. Для модной индустрии личность Карла стала синонимом целой эпохи. На протяжении нескольких десятилетий Лагерфельд умел направлять и подстраивать общество под свое виденье моды и трендов.

Уверены, что его наследие будет вдохновлять еще не одно поколение дизайнеров.

Фотограф Питер Линдберг скончался 3 сентября в возрасте 74 лет.  Его вклад в индустрию бесценный – именно Линдбергу модная индустрия 90-х обязана своим обличием. Его карьера фотографа началась в 1978 году, когда он переехал в Париж. Питер сразу привлек внимание своим портфолио, которое было наполнено снимками, будто оголяющими чувства моделей, притягивающими меланхоличностью и глубиной смыслов. «Современные фотографы должны освободить женщин и, наконец, всех от террора молодости и совершенства», – сказал как-то Линдберг, и мы с ним полностью согласны.

Влияние социальных сетей

Тренд, который зародился еще в начале десятилетия, однако именно в 2019-м он достиг своего пика. Viktor & Rolf поместил на платья из кутюрной коллекции SS 2019 ироничные слоганы вроде «Никаких фото», «Идите к черту», «Оставьте меня в покое», «Прости, я опоздала – не хотела приходить», «Я не стеснительная, просто вы мне не нравитесь». Они нашли свой отклик в обществе, которое в 2019-м практически поселилось в социальный сетях. Популярность настигла и Vetements с их DHL-футболками, и Y-Project, которые дали толчок микротренду на ugly boots. Использовал мемы в своих маркетинговых целях и Джереми Скотт, который представил коллекцию Pre-Fall 2020 для Moschino, основанную на комичном отношении пользователей Сети к современной моде, в частности к гиперобъемам и overdressing.

Белла Хадид целуется с виртуальной моделью в кампейне Calvin Klein

Новость, которая могла пройти мимо вас, однако она отождествляет важный переходный период для всей индустрии. Медленно, но верно виртуальные инфлюенсеры, как и новые технологии, внедряются в моду повсеместно. Белла Хадид, которая целуется с виртуальной моделью Lil Miquela в кампейне Calvin Klein, – яркий показатель того, как человечество взаимодействует с современными технологиями сегодня и насколько оно готово впустить их в свою жизнь. Черное зеркало, не иначе.

Тренд на sustainable

Осознанное потребление, eco-friendly и sustainability подменили понятие luxury и вывели индустрию на новый уровень. Теперь покупатели поддерживают бренды за их желание использовать искусственный мех или кожу, а также инициативы, которые позитивно повлияют на состояние планеты. К термину fast fashion стали относиться с презрением, а такие известные в luxury-сегменте дизайнеры, как Michael Kors и Victoria Beckham, уже отказались от использования натурального меха в своих коллекциях. Что уж говорить о буме экомарок!

Появление знаменитостей на модных подиумах

Этот год запомнится и массовым появлением мировых знаменитостей в качестве моделей на модных шоу. Своим выходом в рамках шоу весенне-летней коллекции Versace поразила Дженнифер Лопес, которая дефилировала по подиуму в реплике платья 20-летней давности. Наряд из полупрозрачного шифона зеленого цвета с тропическим рисунком и глубокими вырезами в 2000 году Лопес впервые надела на музыкальную премию Grammy. Впрочем, и в 2019-м Дженнифер выглядит в откровенном образе не менее сексуально. Помимо американской певицы на разных модных шоу появлялись Пенелопа Круз, Хелен Миррен, Хлоя Севиньи, Грейс Джонс и другие.

Модные итоги 2019 года | GQ Russia

Скажем прямо, начался 2019 год весьма трагично. 19 февраля, в самый разгар модных Недель, на 86 году жизни скончался Карл Лагерфельд. Он занимал пост креативного директора Chanel с 1983 года, а кроме того отвечал за коллекции в Fendi, руководил собственным одноименным брендом и был одним из самых работоспосбных мастеров своего времени. Ванесса Фридман называла его Дональдом Трампом мира моды за жесткие и хлесткие высказывания, которые, кажется, в эпоху политкорректности и движения #MeToo мог себе позволить только Лагерфельд. Коллеги тяжело переносили эту потерю, и даже спустя несколько месяцев после его кончины и дизайнеры, и художники, и в принципе творческие люди вспоминали бессменного креативного директора Chanel.

Карл Лагерфельд

© NurPhoto

В начале сентября мир моды простился с еще одним талантливым человеком, легендой фотографии Питером Линдбергом.

В 2019 мы попрощались и с некоторыми модными брендами. О банкротстве объявили в Sonia Rykiel, свой Дом закрыл Зак Позен, была окончательно ликвидирована премиальная линия Саlvin Кlеin 205W39NYC, которую до конца 2018 года возглавлял Раф Симонс. Гильотины не избежал и нью-йоркский универмаг Barneys. Руководство объявило о закрытии, а редакция The New York Times отметила, что это конец эпохи.

Зато значительно окрепла в 2019 году экологичная мода, хоть она и остается по-прежнему не столь однозначным явлением, как нам того хотелось бы. Вещи с заботой о природе делают практически все участники рынка – от люкса до масс-маркета. Так, например, почти половина осенне-зимней коллекции 2019 года у Ermenegildo Zegna была создана из остатков старых и залежалых материалов, которые команда бренда собрала на своих фабриках. Инициативу встретили на ура, и заметьте, никаких дополнительных «зеленых» линеек итальянской компании запускать не пришлось, а следовательно, и создавать больше одежды.

Показ Eremengildo Zegna

© Victor VIRGILE

Команда H&M в рамках своей традиционной коллекции Conscious Exclusive представила иные технологичные способы производства вещей. Шведская компания разработала действительно безвредную для окружающей среды экокожу из листьев ананаса, пену из водорослей, а также инновационную ткань из побочных продуктов производства цитрусовых соков.

Главный и беспристрастный аналитик мира моды, платформа Lyst отметила, что самыми востребованными экологичными товарами у покупателей в 2019 году стали джинсы и кроссовки.

Во второй половине 2018 года в модных рядах было множество неожиданных перестановок, а в 2019 настало время пожинать плоды. Так, в январе мы увидели первую коллекцию Криса ван Аша для Berluti.

Правда, до сих пор непонятно – выиграл ли бренд от этого назначения: коллекции ван Аша, ранее возглавлявшего Dior Men, встречают скорее в штыки.

Зато у Dior дела идут в гору – Ким Джонс, пришедший во французский Дом в 2018 году, определенно стал ценным кадром.

Дебютный показ Криса ван Аша для Berluti

© Peter White

В Celine Эди Слиман запустил первую в истории бренда мужскую линию одежды, но, как стало известно пару недель назад, решил пока повременить с развитием этого направления (его показ в рамках мужской Недели моды в Париже отменили).

Новый арт-директор появился и у Tod’s. В июне Андреа Инконтри покинул пост креативного директора мужских коллекций бренда, а в октябре его место занял Вальтер Кьяппони. Дизайнер отвечает не только за мужские, но и за женские коллекции. Ранее он сотрудничал с Miu Miu, Givenchy и Bottega Veneta.

Последний бренд, кстати, переживает триумф в этом году. Теперь уж точно стало ясно, что Дэниел Ли, ученик великой Фиби Файло, назначенный креативным директором в 2018 году, оказался очень удачным выбором. Аксессуары и обувь, придуманные Ли, стали явлением одновременно виральным и коммерчески успешным: они принесли немало денег в казну итальянского бренда.

В конце года Bottega Veneta удостоили сразу четырех наград на премии British Fashion Awards, включая «Бренд года» и «Дизайнер года».

Хештегов New Bottega в соцсетях сегодня чуть ли не больше, чем Old Celine (дань памяти работам Файло в Celine и протест против Эди Слимана, занявшего ее место).

Показ Bottega Veneta

© Pietro D’aprano

Одна из самых громких перетасовок пришлась на вторую половину 2019 года: Демна Гвасалия покинул Vetements, бренд, который запустил вместе с братом Гурамом в 2014 году. Эстетика, построенная на архивах Maison Martin Margiela, и так называемый шик постсоветского пространства принесли ему контракт с Balenciaga в 2015 году, где дизайнер остается креативным директором и по сей день.

Как показало время, его худи для Vetements со слоганами разной степени дерзости оказались сравни фастфуду: все с воодушевлением набросились на эту жирную пищу будто после затяжного голодания, но столь же быстро насытились и захотели чего-то новенького.

Кажется, что время, когда можно ловко миксовать чужие идеи, продавая их при этом за очень большие деньги, наконец-то в прошлом, ну а там, гляди, наметится и новый курс, не ограниченный толстовками с надписью из трех букв и огромными кроссовками, что, согласитесь, определенно радует и вселяет надежду.

Демна Гвасалия и Вирджил Абло

© Dimitrios Kambouris

Положительные перемены начали происходить и на красных ковровых дорожках. Для женщин это, увы, все еще не самая доброжелательная среда. Вспомнить хотя бы скандал, разразившийся в Каннах в этом году из-за того, что Клаудию Эллер — редактора журнала Variety — не желали пускать на красную ковровую дорожку, поскольку она пришла на мероприятие в обуви на плоском ходу, а не на каблуках.

Зато в мужской моде вроде стало немного легче дышать. Так, например, ведущий прешоу церемонии «Оскар», актер Билли Портер вышел на красную ковровую дорожку в гибриде смокинга и платья от Christian Siriano, а Джейсон Момоа пришел в бархатном костюме бледно-розового оттенка от Fendi.

В тот вечер даже его резинка для волос, выдержанная в той же конфетной палитре и надетая на манер браслета, стала интернет-сенсацией.

Билли Портер в Christian Siriano

© Frazer Harrison

С точи зрения вкуса, примеры, конечно, спорные, но для столь консервативных мероприятий это все же пусть маленькая, но победа. Зато вот у кого и с креативным подходом, и со вкусом все на пять баллов, так это у Тимоти Шаламе. Его сложноскроенные костюмы, созданные дизайнером, а по совместительству и другом Хайдером Акерманном, равно как и костюмы со шлейфом от Dior, в этом году попадали в списки лучших звездных выходов неоднократно.

Мода 2019-2020: топ-5 новых трендов, которые захватят мир

Новые тренды в моде 2019-2020 для кого-то станут чем-то новым и непривычным, а для кого-то – вполне понятным, не выходящим за рамки допустимого, явлением.

Джинсовая, вязаная, кожаная одежда, «скромная мода»: OBOZREVATEL рассказывает, какие новые образы обещают захватить мир в 2019-2020 годах.

Кожаная одежда – тренд 2019-2020

Кожаная одежда успела стать трендовой в сезоне осень-зима 2019-2020. Это эффектно, эпатажно и просто стильно.

Видео дня

Особенно в тренде – юбки, куртки-косухи, пиджаки, брюки широкого и приталенного пошива из матовой, лаковой и вывернутой кожи. Также в сезоне 2019-2020 будут актуальны кожаные плащи и тренчкоты, которые прекрасно подойдут для осенней и весенней поры.

Такие вещи стилисты рекомендуют сочетать с другими тканями, такими как бархат, трикотаж, твид.

Тренды в моде 2019-2020: джинсовая одежда

Джинсовая одежда, представленная всевозможными моделями и фасонами сезона 2019-2020, является универсальной и практичной. Стильные джинсовые куртки, комбинезоны из денима, модные широкие джинсы, юбки, платья миди – все это сегодня особенно в тренде.

Причем осенью-зимой 2019-2020 в моде будет не только джинс в его классическом синем цвете, но и белый, серый, бордовый, зеленый, красный, желтый оттенки, которые будут гармонично сочетаться как с осенне-зимними, так и весенне-летними образами.

Кроме того, ваш образ будет вполне удачным и гармоничным, если вы выберете лук целиком из денима.

Мода 2019-2020: яркие цвета

Самыми модынми в сезоне осень-зима 2019-2020, а также весна-лето 2020 будут красный, синий, серый, фиолетовый цвета.

Для теплой погоды подойдут голубые, розовые, бежевые, желтые, оранжевые тона, формирующие яркий образ с изюминкой. Причем летом можно будет носить как монохромные модные тренды, так и создавать яркие цветочные взрывы.

Для холодноого времени года стилисты предлагают красные, голубые, желтые, коралловые, лиловые пуховики, шубы и пальто, которые скрасят даже самый пасмурный день.

Женские тренды 2019-2020: вязаная одежда

Вязаная одежда будет особенно в моде в сезон осень-зима 2019-2020. Такие вещи комфортны и практичны, они уместы как на рабочем месте или в университете, так и для прогулки или похода в магазин.

Вязаные вещи крупной вязки сейчас рекомендуют носить не только в паре с джинсами, но и сочетать с широкими или зауженными брюками, кожаными или тканевыми юбками и даже шортами.

Также актуальны в моде 2019-2020 такие тренды как вязаные платья и туники. В этом сезоне особенно модны вязаные изделия разной вариации длины, с необычной формой рукавов, многослойные и асимметричные.

«Скромная мода»: еще один тотал тренд 2019-2020

Так называемая «скромная мода», или Modest fashion, сегодня причисляется к самым быстро развивающимся и актуальным трендам. В 2019-2020 году этот стиль обещает быть одним из самых популярных.

«Скромная мода» – это одежда, которая скрывает обнаженное тело и особенности фигуры. Она тесно связана с представлениями разных религий о том, как может одеваться порядочная женщина. Причем сегодня этот тренд вышел далеко за пределы консервативных стран.

К тому же теперь это выбор не только религиозных женщин, но и тех, кто поддерживает движение #MeToo. Девушки, которые борются с таким явлением, как male gaze – восприятие женщин как сексуальных объектов для гетеросексуальных мужчин – одеваются в стиле «скромная мода», избегая открывать свое тело.

Ранее OBOZREVATEL писал о самых трендовых моделях шуб на зиму 2019-2020. Даже самой лютой зимой шуба гарантирует тепло и уют. А еще позволит вам выглядеть шикарно, модно и стильно в любую погоду.

как дрэг-королевы захватили мир моды

С обложки январского журнала 2020 Vanity Fair на нас смотрит роскошная дива в боди с кристаллами. Внимательный читатель без труда узнает в безупречной гламазонке РуПола Чарльза — телеведущего, певца, актёра, самопровозглашённую главную супермодель мира и, самое главное, предводительницу всех дрэг-королев. Именно усилиями РуПола данный жанр наконец вышел из подполья и стал частью популярной культуры. Его собственное реалити-шоу RuPaul’s Drag Race, соревнование лучших дрэг-королев Соединённых Штатов, недавно было продлено на двенадцатый сезон и получило адаптацию в Великобритании. Ещё каких-то 30 лет назад подобный успех казался невозможным, а сегодня мужчины в платьях и париках находятся в авангарде поп-культуры и моды в частности.

Для РуПола это кстати, уже вторая обложка за полгода: в сентябре он стал героем журнала Interview.

РуПол на обложке Interview сентябрь 2019. Фото: Итан Джеймс Грин

История жанра дрэг насчитывает, вероятно, тысячи лет. В древнегреческой драме, японском театре кабуки и шекспировском театре «Глобус» все партии, включая женские, традиционно играли мужчины. Предположительно, сам термин Drag появился как раз благодаря Шекспиру.


По одной из версий, это акроним от фразы “Dressed as a girl” (одетый, как девушка), которым драматург в сценариях помечал актёров, исполняющих женские партии. Так или иначе, слово прижилось и используется до сих пор применительно к артистам данного жанра.


Впервые о дрэге в массовой культуре заговорили в конце 60-х. Одним из первых внимание на Королев нью-йоркского андеграунда обратил Энди Уорхол, начав приглашать их на съёмки и мероприятия. Отец поп-арта сделал знаменитую серию снимков, на которых дрэг-дивы запечатлены в образах главных знаменитостей мира. Уорхол вспоминал: «В 1968 году публика начала принимать дрэг-квинс, их даже начали везде приглашать». В том же году выходит документальный фильм “The Queen”, который впервые рассказывает о дрэг-культуре на большом экране. 

Дрэг-королевы Хелена Моралес и Вильгельмина Росс на полароидных снимках Энди Уорхола в 1974 году

С этого момента дрэг начал свой долгий путь в мейнстрим. Следующий большой прорыв случился в 1990-м году, когда Дженни Ливингстон выпустила легендарный документальный фильм «Париж в огне» (“Paris is burning”), который впервые осветил жизнь андеграундной «бальной» культуры Нью-Йорка. Герои фильма — представители ЛГБТ, преимущественно латиноамериканского или афро-американского происхождения, участники так называемых «балов», на которых они соревновались в различных категориях, таких как деловой или военный стиль.


По большому счёту, балы представляли собой вымышленные модные показы, участники которых были моделями, дизайнерами и визажистами в одном лице. Среди них наиболее выделялись трансгендерные женщины, дрэг-королевы и танцоры зародившегося в конце 80-х стиля «вог», основанного на позах моделей из одноимённого журнала.


Не имея прямого доступа к миру моды и красоты, представители этих стигматизированных групп были вынуждены придумать свои собственные. Фильм произвёл огромное впечатление как на аудиторию, так и на кинокритиков, и на данный момент считается одним из классических образцов документалистики.

Постер к документальному фильму «Париж в огне»

Всего через два года выходит дебютный сингл РуПола “Supermodel (You better work)”. Неожиданно для всех песня становится популярной в ночных клубах, попадает в национальные чарты США и Великобритании, а клип берёт в активную ротацию канал MTV. Двумя годами позже Ру записывает дуэт с Элтоном Джоном, а в 1995 становится лицом косметического гиганта M.A.C. Так впервые в истории дрэг-королева встала в один ряд с поп-звёздами первой величины. РуПола начинают приглашать на телешоу, вечеринки и модные показы, он запускает собственное ток-шоу на канале Vh2 и записывает несколько музыкальных альбомов. Прецедент создан: дрэг-квин может достичь больших высот в массовой культуре.

РуПол с Верушкой, Стивеном Майзелом и Линдой Евангелистой в 1994 году

Теперь окончательное вхождение дрэга в медиа-пространство и модную индустрию было лишь вопросом времени. Уже в 2009 году РуПол совместно с каналом Logo запускают новое реалити-шоу — RuPaul’s Drag Race. В нём каждый сезон самые яркие дрэг-квин борются за звание «Новой дрэг-суперзвезды Америки». За почти 12 лет своего существования скромное шоу превратилось в мировой культурный феномен, открыло франшизы в Чили, Таиланде, Великобритании, Канаде и Австралии и привлекло к себе внимание модной индустрии. В разных сезонах шоу приглашёнными судьями становились дизайнеры Марк Джейкобс и Джереми Скотт и модели Джиджи Хадид, Джоан Смоллс и Кара Делевинь. Марк Джейкобс не раз признавался в любви к шоу, говоря, что не пропустил ни одного выпуска, а узнал он про него от модного фотографа Стивена Майзела. Позже и другие представители индустрии моды не раз говорили о том, что смотрят RuPaul’s Drag Race.

Марк Джейкобс с РуПолом на съёмках 8 сезона RuPaul’s Drag Race

Настоящий бум популярности дрэг-королев в моде случился после выхода седьмого сезона шоу. Именно тогда участницы Вайлет Чачки, Мисс Фейм и Пёрл, запомнившиеся зрителям своими смелыми авангардными образами, были впервые приглашены на вечеринку Miu Miu в Париже. Как сейчас вспоминает победительница седьмого сезона Вайлет, этот день изменил её жизнь. С тех пор она успела стать амбассадором Prada, пройтись на показах Moschino и Dilara Findikoglu и сняться для итальянского Vogue и Interview Magazine. 

Вайлет Чачки, Мисс Фейм и Пёрл на вечеринке Miu Miu в Париже в 2015 году

С этого момента стало понятно, что мода всерьёз и надолго влюбилась в дрэг-королев. Их стали приглашать на модные показы, съёмки ключевых глянцевых журналов и предлагать модельные контракты. Так, Мисс Фейм снялась для немецкого Vogue и V magazine, стала амбассадором L’Oreal, а позже запустила собственную линейку декоративной косметики.

Мисс Фейм для V magazine весна 2018, фото: Mat + Kat

Уже упомянутая Вайлет Чачки снялась в рекламе осенне-зимней коллекции Prada 2018 года, а так же украсила собой страницы целого ряда глянцевых изданий по всему миру и попробовала себя в качестве подиумной модели. На данный момент она является, пожалуй, самой востребованной дрэг-королевой в модной индустрии. В этом году они вместе с Акварией, победительницей десятого сезона RuPaul’s Drag Race, вошли в историю как первые дрэг-королевы на красной дорожке Met Gala. 

Осло Грейс и Вайлет Чачки закрывают показ мужской коллекции Moschino осень-зима 2018Аквария и Вайлет Чачки на ковровой дорожке Met Gala 2019

Список достижений звёзд RuPaul’s Drag Race на модном поприще можно продолжать практически бесконечно. Почему же маститые дизайнеры и модные редакторы так полюбили шоу и его участников, некогда находившихся практически в подполье? Пожалуй, основная причина состоит в том, что моду и искусство дрэга очень многое объединяет. Во-первых, это тяга к преувеличению и гротеску. На этом целиком построен кэмп, ставший темой последнего Met Gala. И значительную роль в формировании этого явления в своё время сыграли как раз дрэг-королевы. Во-вторых, дрэг, как и мода, — это чья-то воплощённая фантазия. Разница состоит лишь в том, что над финальным продуктом в моде работает целая команда профессионалов, в то время как в дрэге всё ложится на плечи одного человека — самого артиста. Таким образом, этот жанр становится своего рода уменьшенной копией модной индустрии, где зачастую сама дрэг-королева вынуждена быть и дизайнером, и стилистом, и визажистом, и моделью. RuPaul’s Drag Race из-за этого даже часто называют «ребёнком» «Топ-модели по-американски» и «Проекта Подиум». 

Вайлет Чачки в рекламном ролике для осенне-зимней коллекции 2018 года Prada

Однако главной причиной всплеска популярности дрэг-див в моде видится совсем другое. В результате повальной коммерциализации моды у публики появился повышенный запрос на искренность. То, чего нет у больших модных корпораций, потребители в избытке нашли у мужчин в платьях и на каблуках. Они настолько чисто и честно влюблены в мир моды, что готовы терпеть колоссальные неудобства, затягиваться в чудовищные корсеты и сутками ходить на огромных шпильках, и это вызывает только восхищение. В эпоху, когда кроссовки — это новые лодочки, эти люди добровольно подвергают себя боли во имя красоты. И при этом они получают такое искреннее удовольствие от того, что делают, что этим невозможно не проникнуться. И большие дизайнеры вместе с глянцем не могли не взять это на вооружение. А нам остаётся только восхищаться и учиться у них оставаться верными себе в мире, где индивидуальность стремительно теряет всякую ценность. Да здравствуют Королевы!

На обложке: РуПол в съёмке для Interview, сентябрь 2019. Фото: Итан Джеймс Грин

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и читайте Make Your Style, где удобнее: в Telegram или Instagram.

«Выживет только сильнейший»: как в 2020-м индустрия моды осваивала онлайн и училась понимать зумеров

Копировать ссылку Animal Crossing: New Horizons — видеоигра в жанре симулятора жизни, разработанная Nintendo EPD Жемчуг и рюши в мужских коллекциях, смешные видео для TikTok и манифесты в поддержку #BLM, массовый переход в онлайн и громкие банкротства — Forbes Life подводит итоги года для модной индустрии Этот год для модной индустрии стал красочной иллюстрацией выражения «выживет только сильнейший». По оценкам ООН, мировые потери от коронавируса уже можно оценить в $50 млрд, из которых 1,5% приходятся на модную индустрию. Эта отрасль не только оказалась одной из самых уязвимых сфер во время пандемии, но и была вынуждена адаптироваться в режиме реального времени к новым правилам игры и реагировать на важные события в мире в целом. Диджитализация, протесты и изменение потребительских предпочтений — это далеко не полный список событий, с которыми пришлось столкнуться лицом к лицу компаниям, желающим остаться на плаву. Даже в таких условиях индустрия продолжала развиваться и экспериментировать — бренды осваивали новые способы коммуникации с аудиторией, учились разговаривать на языке молодого поколения, прощались с остатками токсичной маскулинности в мужских коллекциях и быстро реагировали на новые поведенческие тренды, пришедшие вместе с локдаунами.

Тотальное падение и спасительный онлайн В конце 2019 года в своем ежегодном отчете The State of Fashion издание Business of Fashion совместно с консалтинговым агентством McKinsey & Company заявляли об общем росте рынка на 4%, но по итогам 2020-го положительных результатов ждать не приходится. По подсчетам авторов отчета, отраслевая прибыль в этом году сократится на 93%. Прогнозы кажутся верными: COVID-19 внес свои коррективы, и уже в апреле 2020- года рынок упал более чем на 40%, а это гораздо больше, чем в среднем по фондовому рынку.

Реклама на Forbes

Не обошлось без серии банкротств. Самые громкие — закрытие легендарной американской сети универмагов премиум-класса Marcus Newman (компания подала заявку на банкротство еще в апреле, в разгар первого локдауна) и ноябрьское заявление о «надвигающемся коллапсе» британского модного гиганта Arcadia Group, владеющего в том числе брендом Topshop, — компания также планирует объявить себя банкротом. Тенденция на резкий спад была свойственна и масс-маркету, и брендам класса люкс. Корпорация LVMH за первые девять месяцев 2020 года зафиксировала выручку в €30,3 млрд, что на 21% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Продажи H&M тоже упали на 21%. Одним из негативных последствий пандемии шведская группа компаний называет временное закрытие примерно 80% магазинов и планирует новые закрытия в следующем году. В то же время корпорация отметила стабильный и прибыльный рост в онлайн-продажах. Похожая ситуация в Inditex (владеет Zara, Massimo Dutti  и другими брендами): компания рассказала о значительном росте онлайн-продаж на 74% в первом полугодии, но чистый объем продаж в первой половине 2020 года составил €8 млрд — на €4,8 млрд меньше, чем за тот же период 2019 года. Транзит покупателей из офлайна в онлайн вполне ожидаемо сыграл на руку ретейлерам: по данным все того же отчета McKinsey & Company, желание потребителя совершать покупки, оставаясь дома у компьютера, положительно сказалось на результатах продаж гигантов интернет-ретейла ASOS, Farfetch, Revolve и Zalando. Россияне тоже стали чаще покупать вещи в онлайне, в том числе люкс — по данным пресс-службы Wildberries, по итогам третьего квартала 2020 года оборот премиальных товаров вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сеть люксовых универмагов Neiman Marcus объявила о банкротстве·Фото Noam Galai·Getty ImagesОжидаемо в онлайн устремились бренды, ранее довольствовавшиеся только офлайн-продажами: так, с начала 2020 года количество партнеров маркетплейса Lamoda в России увеличилось на 30%, сообщили в пресс-службе компании. В период самоизоляции ежемесячное количество заявок на подключение к маркетплейсу было в среднем на треть больше по сравнению с началом года. По словам управляющего коммерческого директора Lamoda Александры Артюшкиной, «появление новых брендов в онлайне позитивно сказалось на всей отрасли». Но маркетплейсами модные бренды не ограничились и начали полноценную экспансию диджитал-пространства.

Диджитал-одежда и модели-аватарыИнтерес и первые проекты в AR (Augmented Reality — «дополненная реальность») и e-commerce появились еще до пандемии, но новые условия в пандемию подтолкнули эту сферу к стремительному развитию. Игра Animal Crossing: New Horizons вышла в марте этого года и стала особенно популярной после карантина. Она позволяет самостоятельно создавать образы для своих героев и выбирать вещи от Louis Vuitton, Dior, Raf Simons и Off-White, а также «уличного люкса» Supreme, Stüssy и Carhartt WIP. Новую волну популярности получили интерактивные модные игры, такие как Drest, в которой пользователям предлагается попробовать себя в роли стилистов и одевать аватаров или топ-моделей (Наталью Водянову, Ирину Шейк, Имаан Хаммам и других) в наряды от 200 различных брендов. Британский интернет-ретейлер Asos с начала года пользуется израильским сервисом Zeekit и экспериментирует с новым инструментом See My Fit. Это альтернатива привычным фотосессиям коллекций: пока Zara снимала моделей для лукбука, а Vogue Italia устроил фотосессию с Беллой Хадид через FaceTime, Asos начал использовать AR, чтобы продемонстрировать, как одна и та же вещь будет смотреться на разных типах фигуры. Сотрудничество с подобными проектами дает брендам не только лояльность со стороны поколения зумеров, не выпускающих из рук смартфоны, но и возможность снизить количество возвратов купленной одежды до 40% (по данным AR Insider). В отчете Barclaycard говорится, что почти каждый десятый покупатель заказывает вещь, чтобы сделать селфи в Instagram, а потом вернуть, и виртуальная одежда может решить эту проблему. «Во время пандемии спрос [на наш сервис] вырос настолько быстро, что нам пришлось увеличить штат почти в два раза. Покупатели, использующие AR, в пять раз чаще совершают покупку, а процент возврата упал с 38% до 2%», — делится результатами генеральный директор Zeekit Яэль Визель. Fashion-критик Степан Рабимов считает, что 2020 год станет поворотным для AR: «Я не удивлен, что из-за отсутствия возможности работать с настоящими моделями во время карантина появились виртуальные манекены, которые во многих отношениях имеют более гибкие контракты, не требуют транспорта, еды, страховки». В сотрудничестве с виртуальными инфлюенсерами в России можно отметить также коллаборацию российского бренда Alena Akhmadullina с блогером Алионой Пол — девушка-аватар представила 3D-наряды из капсульной коллекции, посвященной образу одежды будущего, осмысленной в разрезе использования русских культурных кодов в сочетании с высокотехнологичными тканями. Маркетплейс Lamoda в этом году также вложил много усилий в развитие своих диджитал-продуктов: AR-примерочная, различные рекомендательные сервисы на основе big data, поиск по фото и другие инновации. Игра Animal Crossing: New Horizons позволяет самостоятельно создавать образы для своих героев и выбирать вещи от Louis Vuitton, Dior, Raf Simons и Off-White, а также «уличного люкса» Supreme, Stüssy и Carhartt WIP

Цифровые недели моды Из-за COVID-19 отменили сразу несколько недель моды в Азии. На конец марта были запланированы показы в Пекине, Шанхае и Токио, но ни один из них не состоялся. Это событие повлияло на настроение европейской модной тусовки. Несмотря на пандемию и то, что 20-30% приглашенных гостей отменяли свои RSVP на шоу, весной 2020-го не все дизайнеры отказались от живых показов. Пусть с ограниченным количеством зрителей и с соблюдением дистанции при рассадке, коллекции в обычном режиме показали Etro, Dolce & Gabbana и Jacquemus. Бренд Balmain отнесся к соблюдению дистанции серьезнее остальных и показал архивную коллекцию #BalmainSurSeine на лодке, пока зрители наблюдали за перформансом на безопасном расстоянии с моста, а трансляция показа велась в TikTok — это первый случай сотрудничества популярной видеоплатформы с люксовым брендом. Большинство же брендов не стали долго сопротивляться реальности и сразу выдали цифровые вариации на тему модных показов. Chanel отсняли коллекцию на танцующих моделях, Dior с итальянским режиссером Маттео Гарроне сделали короткометражный фильм, а креативный директор Loewe Джонатан Андерсон вместо традиционного показа устроил «шоу в коробке», разослав гостям коробку с миниатюрными элементами показа — от картонных декораций, сборных макетов костюмов и образцов тканей до диска с саундтреком. Gucci развлекал заложников карантина двенадцатичасовым стримом Epilogue, рассказывающим о съемке лукбука круизной коллекции, а Maison Margiela выпустил видео обо всех этапах создания коллекции Artisanal. Российский бренд Ulyana Sergeenko в своем ролике показал процесс создания кутюрной коллекции с участием вышивальщиц фабрики «Крестецкая строчка». Несмотря на то что еще в мае 2020 года две ведущие fashion-организации BFC and CFDA призывали игроков модного бизнеса пересмотреть привычные схемы работы и снизить производственный темп до двух коллекций в год, осенью после отмены карантина бренды снова вернулись в офлайн и показали коллекции вживую. 23 шоу было заявлено на Неделе моды в Милане, а в Лондоне шоу Burberry и Erdem прошли в лесу, подиумом же моделям служили утоптанные тропы. Обычные показы прошли даже в Нью-Йорке, где случилась одна из самых сложных эпидемиологических ситуаций: Jason Wu, Eckhaus Latta, Ulla Johnson, Brandon Maxwell выпустили моделей на подиум в масках.

Устойчивость — это новый черный Термин sustainability («устойчивость») набрал популярность в 2019 году, а в 2020-м его можно было встретить в каждом первом модном пресс-релизе. В конце января на Неделе моды в Копенгагене, например, был представлен новый план действий по обеспечению устойчивого развития на ближайшие годы. Дизайнеров, которые хотят принимать участие в неделе, поставили в известность, что у них есть три года для выполнения новых жестких требований к «устойчивости». Бренды будут дисквалифицированы, если они уничтожат непроданную одежду или не смогут доказать, что как минимум 50% вещей сделано из устойчивых материалов. Влияние на окружающую среду не единственное, о чем думают модные бренды сегодня, выбирая курс на устойчивость. Поколение зумеров выбирает бренды, готовые нести ответственность за все этапы производства и продажи своего товара. Мнение представителей поколения Z теперь действительно приходится брать в расчет — к 2020 году на его долю приходится 40% потребителей в мире. 70% зумеров утверждают, что для них важно, какой позиции придерживается бренд по экоповестке, 69% готовы платить больше за переработанные вещи для того, чтобы уменьшить негативное влияние на окружающую среду. В этом году эковолну подхватил бренд Kenzo, объявив о партнерстве с Фондом дикой природы WWF. Бренд планирует удвоить количество диких тигров к 2022 году и по случаю коллаборации выпустил капсульную коллекцию из органического хлопка в соответствии со стандартом Global Organic Textile Standard (GOTS). Британский дизайнер Стелла Маккартни, которая несколько лет назад одной из первых отказалась от натурального меха в коллекциях, в 2020 году подписала долгосрочное партнерство с Thélios, брендом очков от LVMH, чтобы создать экологичную коллекцию.

Реклама на Forbes

Компания Burberry, которая еще недавно попала в немилость экоактивистов за то, что в 2018-м сожгла непроданные коллекции, в этом году реабилитировалась и запустила программу ReBurberry Fabric, в рамках которой будет жертвовать оставшиеся ткани нуждающимся fashion-студентам по всей Великобритании. Gap Inc. пообещала к 2025 году перейти на 100-процентный хлопок из экологически чистых источников для Gap, Old Navy, Banana Republic и Athleta. Группа компаний H&M еще в начале года была обвинена в «гринвошинге», а уже в декабре 2020-го запустила инициативу Planet First Program, направленную на поиск действительно устойчивых решений для индустрии моды. В России Lamoda запустила проект Lamoda Planet, в котором собирает товары, отвечающие принципам осознанного потребления. В июле этого года на Lamoda запустился маркетплейс «Хочу помочь», где можно найти мерч благотворительных фондов. Kenzo сотрудничает со Всемирным фондом дикой природы (WWF) и участвует в инициативе по защите диких тигров и удвоению их популяции к 2022 году

Тай-дай и одежда для садаВ 2020 год мы входили с одним гардеробом, но провели его, одеваясь совсем нетипично для доковидной эпохи. Кажется, каким-то дизайнерам удалось предугадать тектонические сдвиги в моде еще до начала пандемии — абсолютно чёрная коллекция любителя цвета Пьерпаоло Пиччоли для Valentino и антураж апокалипсиса у Balenciaga уже были первыми звоночками, что нас ждут большие перемены. Пандемия ускорила снижение объема продаж обуви на каблуках, а пижамные штаны во время звонка в Zoom стали символом года (уже в мае CNN сообщил, что продажи пижам в США выросли на 143%, при этом брюки любых видов стали покупать на 13% меньше). Снова укрепился тренд на неравномерно окрашенные вещи тай-дай: люди на карантине пробовали свои силы в окрашивании одежды дома, а MSGM, Prada, Proenza Schouler, Calvin Klein и другие дали этому принту шанс на подиуме. Популярность в соцсетях завоевал стиль #cottagecore («коттеджкор») — любовь к садам и пикникам, платьям с рюшами, воланами и цветочным рисунком, отражающая визуальные коды 1960-х. Тренд повлиял не только на контент в социальных сетях, но и на покупательские привычки: по данным Shopstyle, люди стали чаще искать лоскутные одеяла (+400% к прошлому году), перчатки для сада (+100 %) и даже скалки (+200%). Благодаря зумерам же на онлайн-полках появились наряды, напоминающие о 2000-х, — пока сами потребители довольно молоды, чтобы самим помнить время розовых костюмов, стразов, необычных принтов, вдохновения добавляют фильмы Mean Girls или гардероб Пэрис Хилтон.

Все ради зумеров Особенность зумеров как потребителей в том, что они стремятся к коммуникации и выбирают компании, которые разделяют их взгляды и говорят с ними на одном языке. Поэтому 2020-й стал годом TikTok для многих модных брендов — в социальной сети зарегистрировались Burberry, Jacquemus, Gucci, Prada и Balmain, которые не только снимают ироничные видеоролики, но и организовывают трансляции показов новых коллекций, хотя еще недавно для этого использовались лишь YouTube и Instagram. Бренд Celine показал мужскую коллекцию Summer 2021 The Dancing Kid в TikTok, а Эди Слиман, креативный директор Celine, использовал для показа саундрек рэпера Tiagz, который прославился в этой социальной сети благодаря своему музыкальному челленджу My Heart Went Oops. Asos недавно запустил челлендж #AySauce, во время которого пользователи должны были похвастаться своими покупками с сайта. Компания Boohoo придумала хештег #itsfromboohoo и предлагает станцевать под специально написанный для челленджа трек It’s Boohoo, baby! Но поколение Z умеет не только развлекаться — их интересует политика и важные социальные проблемы. Поэтому во время протестов Black Lives Matter в США многие компании тоже поспешили выразить свою позицию. В конце мая Reebok наметил план по борьбе с системным расизмом, с инвестированием $15 млн в развитие темнокожих комьюнити в течение последующих пяти лет. Также компания пообещала отдать 30% своих новых рабочих мест афро- и латиноамериканцам. Креативный директор Louis Vuitton Вирджил Абло основал стипендиальный фонд Post-Modern Scholarship Fund, который уже собрал $1 млн на помощь молодым темнокожим дизайнерам. Tommy Hilfiger пожертвовал $100 000 в пользу NAACP (Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения). Asai решил перевыпустить свое знаменитое платье с принтом тай-дай, которое в свое время дизайнер сшил специально для Рианны, и передать все вырученные от продаж средства организациям Black Lives Matter, Solace Women’s Aid и The Voice of Domestic Workers, а датский бренд Ganni пообещал пожертвовать Black Lives Matter, NAACP и ACLU €100 000.

Реклама на Forbes

Мужская мода и нетоксичная маскулинность Борьба с токсичной маскулинностью стала главной темой мужской моды в 2020-м. Gucci пустил в ход платья, колье и розовые свитера, Louis Vuitton вооружился многочисленными оборками, Dior Men — нашивками с цветами, а Palomo Spain — кружевом Ришелье. В этом плане мы как будто бы вернулись в 2007-й: вместе с кислотно-розовым тотал-луком, блестками, стразами и пайетками на минималистичных костюмах Alexander McQueen, клетчатых рубашках Dries Van Noten и черных пиджаках Palomo Spain на подиум вернулся гламур, но с поправкой на новую реальность. Без жемчуга в мужских коллекциях тоже не обошлось: Dior Men, JW Anderson, Hed Mayner, Casablanca и Palomo Spain дополняли им однотонные костюмы, трикотажные свитеры, принтованные джемперы и бархатные пиджаки. «Нанесение гендерных штампов на одежду – это ограничение самого себя», — считает музыкант Гарри Стайлс, который стал первым мужчиной в истории, который в декабре в одиночку появился на обложке американского Vogue. И сделал он это в кружевном бальном платье от Gucci (Гарри, конечно, не первый разрушает маскулинные стереотипы, среди его предшественников — Дэвид Боуи, Мик Джаггер, Курт Кобейн, Бой Джордж и другие). Обложку раскритиковали многие американские консерваторы, в том числе комментатор правой партии Кэндис Оуэнс в Twitter потребовала «вернуть мужественных мужчин». На что либеральные сторонники нового тренда сначала напомнили ей, что каблуки и платья оказались в мужском гардеробе еще в XVI веке, и заметили, что если у Оуэнс проблемы с мужчинами в платьях, то почему она сама чаще носит брюки. «Нанесение гендерных штампов на одежду – это ограничение самого себя», — считает музыкант Гарри СтайлсЭтот год опустошил модную индустрию. Несмотря на то что объем продаж вряд ли вернется к уровню 2019 года до третьего квартала 2022 года, индустрии все равно есть за что сказать «спасибо». Модный рынок впервые затормозился, сбавил темпы и обнаружил себя в гонке, не нужной никому: ни потребителю, ни окружающей среде. Fast Fashion, «гринвошинг», шесть коллекций в год — сценарии, которые проигрывать в новых условиях будет сложно. Девизом следующего года станет мантра less id more, когда покупатель и производитель будут больше внимания уделять качеству, устойчивости, этической ответственности. Свое место найдут секонд-хенды и винтажные магазины, pre-owned и переработанная одежда. А еще в мире, где все работают на удаленке, офисный дресс-код ожидаемо сдает позиции — и одежда становится не показателем статуса, но действительно средством самовыражения и отражением социальной позиции. Поэтому, хотя дизайнеры строят вполне оптимистичные планы на будущее, в реальности восстановиться после вируса смогут только те компании, которые услышат потребителя и проявят гибкость. Копировать ссылку

Мир моды, расширенный коронавирусом

ПАРИЖ. Дважды в год мировые модные дома класса люкс представляют свою готовую одежду для наступающего сезона. Это создает международный бродячий цирк розничных торговцев и репортеров, клиентов с высокими расходами и влиятельных лиц Instagram, руководителей и небольшую армию профессионалов по связям с общественностью, многие из которых едут из Нью-Йорка в Лондон, Милан и, наконец, в Париж.

В этом году прибытие каравана в Милан в середине февраля совпало со вспышкой нового коронавируса Covid-19 в Италии, которая на тот момент больше всего пострадала от болезни за пределами Азии.

Итак, около тысячи очень хорошо одетых людей в течение нескольких недель задавались вопросом: станут ли они глобальной угрозой общественному здоровью, вектором передачи от элитных первых рядов модных показов всему миру?

Последний этап этого продолжающегося месяц тура прибыл на неделю в Париж, начиная с 24 февраля. В первый день концертов количество зарегистрированных случаев коронавируса во Франции составило всего 14; к последнему дню их было более 200, и в стране были запрещены собрания более 5000 человек в замкнутых пространствах.

Многие участники недосыпали; некоторые уже чихали и кашляли от сезонных простуд. Перед показами дизайнерские дома раздавали маски для лица. Несколько известных американских покупателей и редакторов журналов, в том числе из журнала T: The New York Times Magazine, решили уехать из Парижа пораньше; некоторые вообще не пришли. (Команде по связям с общественностью Chanel и Louis Vuitton из США было приказано оставаться дома.)

На крупнейшую из выставок присутствовало до 1000 гостей.Еще одно шоу проходило в запечатанной пластиковой пробирке, как если бы это была собственная чашка Петри.

К середине недели американцы вместе со своими работодателями в Нью-Йорке начали разрабатывать стратегию своего возвращения в Соединенные Штаты. Придется ли им самокарантин — работать из дома — и как долго?

На Lacoste, предпоследнем показе Недели моды в Париже, от 20 до 30 процентов гостей СМИ отказались.

Остались невыполненными слухи. Люди сказали, что шоу Miu Miu собирались отменить.(Он прошел по расписанию, но дизайнер Миучча Прада решила не проводить свою обычную встречу и приветствие после выставки, хотя она выполнила тот же ритуал менее чем двумя неделями ранее, после своего показа Prada в Милане.)

По слухам, из-за того, что некоторые виды транспорта в Италии остановились, Louis Vuitton использовал личный самолет Бернара Арно, главы материнской компании LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton и третьего по богатству человека в мире, для перевозки сумок от коронавируса. заразила Италию менее зараженной Францией.

«Хотел бы я это изобрести!» — сказал Майкл Берк, исполнительный директор Louis Vuitton, когда его спросили о слухах.

На выставке Vuitton во вторник, проходившей в закрытом дворе Лувра, Антонио Беллони, управляющий директор компании, изображал удары кулаками, а не приветствовал людей рукопожатием или поцелуем в обе щеки, что является отраслевым стандартом. .

Это была жуткая обстановка: сотрудники музея ушли в воскресенье из-за опасений по поводу распространения коронавируса, фактически закрыв французский памятник.(Через три дня Лувр вновь открылся в среду.)

Сидни Толедано, исполнительный директор LVMH Fashion Group, поделился отжимами дезинфицирующего средства для рук из своей карманной бутылки с Джонатаном Ньюхаусом, председателем Condé Nast, и их обоими. жен.

На одной выставке к журналисту New York Times подошел репортер из другого издания. Репортер спросил, правда ли, что кто-то в The Times уже заразился вирусом? (Не было.На следующем шоу в тот же день швейцарский модный руководитель отшатнулся, когда другой репортер Times попытался поприветствовать его рукопожатием, избегая жеста (и зрительного контакта).

Конец модных показов?

Кризис усугубил вопрос, нависший над модой в последние годы. Показы на подиумах дороги, трудоемки и экологически вредны. Стоит ли их поглощать целый месяц?

Перед показом Alexander McQueen в Париже в понедельник вечером, Франсуа-Анри Пино, исполнительный директор роскошного конгломерата Kering — владельца Gucci, Saint Laurent и Balenciaga — поинтересовался, стоит ли индустрии оцифровывать выставочные залы и рассматривать новую систему.(На протяжении всей недели моды г-н Пино шутил или полушутил, что он измерял температуру дважды в день, чтобы контролировать лихорадку, симптом коронавируса.)

Анна Винтур, художественный руководитель Condé Nast и редактор Vogue , сказала, что тоже думала о будущем.

«Во время кризиса мы должны думать о радикальной перезагрузке», — сказала она.

По мере распространения коронавируса — более

случаев заболевания и более 3000 смертей во всем мире — отрасль не так уверена в своей способности двигаться вперед.

Неделя моды Rakuten, которая должна была начаться 16 марта в Токио, была отменена. (В настоящее время в Японии лишь немногим больше случаев заражения, чем во Франции.) Последующие недели моды в Шанхае и Пекине были отложены.

Ральф Лорен, который планировал показать показ на подиуме в апреле в Нью-Йорке, отменил свое шоу. Burberry отложила апрельский показ в Шанхае. Gucci отменил шоу в Сан-Франциско в мае, а Prada отменила шоу, запланированное на этот месяц в Токио. И Versace только что объявил, что отложит круизное шоу, которое было запланировано на 16 мая, в США, место проведения которого пока не разглашается.

Госпожа Винтур оставалась в Париже до конца шоу, как и редакторы других изданий Condé Nast, включая Vanity Fair и Teen Vogue. Она и ее команда обсуждали, как лучше всего поддержать начинающих дизайнеров в нынешних условиях.

«Они — творческая сила и поколение, на которое мы рассчитываем проложить путь вперед», — сказала г-жа Винтур. «Если у них у всех есть проблемы с денежным потоком — а я уверен, что они есть, из-за низкого розничного трафика в выставочных залах и проблем с цепочкой поставок, а также людей, желающих держаться подальше от общественных мест, — важно все, что мы можем сделать для их поддержки.Она надеялась объявить о плане в ближайшие несколько дней.

«Мы не можем позволить им упасть на обочину», — сказала она.

После Парижа г-жа Винтур планировала посетить Лондон, прежде чем вернуться в Соединенные Штаты. Другие редакторы заявили, что вернутся в свои офисы в Нью-Йорке в понедельник — через 14 дней после отъезда из Милана, рекомендованное время для карантина, установленное Центрами по контролю и профилактике заболеваний после посещения регионов, где было значительное присутствие коронавируса.

Другие не вернутся в свои офисы в течение двух недель после отъезда из Парижа — самое раннее в середине марта.

Кризис реальной индустрии

«Пустые места на выставках — не проблема — это то, что происходит в выставочных залах, задержки в цепочках поставок и что они могут означать», — сказал Паскаль Моран, исполнительный президент Французской федерации. de la Haute Couture et de la Mode, организатор Недели моды в Париже. «Это неуверенность и незнание, как долго продлится ситуация.”

Дизайнеры не просто демонстрируют свои коллекции на этих четырех крупных неделях моды в феврале и сентябре. Они их тоже продают.

Покупатели модной одежды, нанятые розничными торговцами (например, Nordstrom и Bloomingdale’s) и платформами электронной коммерции (Net-a-Porter, Matches Fashion), обсуждают размеры заказов и цены с брендами и решают, что поступить в магазины. Это происходит во время интимных встреч в выставочном зале отдельно от презентаций на подиуме.

В этом сезоне заказы снизились, говорят дизайнеры.По словам их руководителей, не обязательно для крупных компаний, таких как Valentino, Vuitton и Tod’s, а для небольших независимых домов, особенно для тех, чье производство хотя бы частично находится в Китае.

Чтобы остановить распространение вируса, тысячи китайских фабрик, которые уже закрылись на период празднования Нового года, еще не открылись, что привело к остановке производства и головной боли для многих модных компаний, которые производят образцы и товары в страна.Теперь ожидаются значительные дополнительные расходы из-за невыполненных заказов и задержек в логистике, а также надвигающаяся угроза для мировой торговли.

И дело не только в Китае. Лука Солка, аналитик Bernstein, писал о влиянии Covid-19: «Ключевыми цифрами, на которые следует обратить внимание — на данный момент, является рост числа случаев заболевания в провинциях Бергамо, Кремона и Брешиа», в некоторых итальянских производственных центрах. .

В связи с закрытием многих роскошных бутиков в материковом Китае продажи упали почти на 90 процентов, а розничные торговцы в ключевых центрах роскоши, таких как Париж, уже подсчитывают затраты на значительное сокращение числа китайских туристов, сокращение числа инсайдеров моды в первых рядах Парижа и Милан — наименьшая из проблем отрасли.

Jefferies Group, инвестиционный банк, оценивает, что китайские покупатели составили 40 процентов из 305 миллиардов долларов, потраченных на предметы роскоши во всем мире в прошлом году, что делает китайцев самой быстрорастущей демографической группой покупателей предметов роскоши в мире. Покупатели обеспокоены тем, что продолжающиеся запреты на поездки сократят их расходы.

«Определенно сократилось количество покупателей со всего мира, особенно из Китая и Гонконга», — сказала Айсе Эге, основательница Dice Kayek, лейбла роскошной женской одежды в Париже.

«Многие покупатели говорят, что их бюджеты урезаны», — сказала г-жа Эге. «Некоторые также спрашивали, могут ли они отменить заказы или получить скидки, учитывая отсутствие информации о том, что может произойти дальше».

В конце модного тура покупатели обычно возвращаются в Милан для дальнейших встреч с итальянскими дизайнерами и выставочными залами. В этом году их отменили. По словам одного владельца бутика, Милан сейчас — город-призрак. Один местный ресторан, обычно являющийся своего рода центром моды, за последний вечер заработал менее 100 евро.Модные директора Bergdorf Goodman и Saks Fifth Avenue не остались до конца парижских показов.

Но, добавила г-жа Эге, покупка полностью не прекратилась. Это просто происходит удаленно. Не имея возможности прикоснуться к продуктам и рассмотреть их вблизи, покупатели общались в видеочате с дизайнерами по всему Милану и Парижу, используя эти беседы, наряду с фотографиями в альбомах высокого разрешения и таблицами продаж, чтобы принимать решения на осенний сезон.

Икрам Голдман, владелец влиятельного бутика Ikram в Чикаго, сказала, что, хотя она сократила заказы — «из-за нестабильной экономики и поздних поставок мы принимаем меры предосторожности», — сказала она, — она ​​все еще пытается найти и покупайте у новых дизайнеров.

«За ними будущее, и мы не можем их забыть», — сказала г-жа Голдман.

Amazon.com: Цыганское платье Эсмеральды в американском мире моды подходит для куклы 18 дюймов: игрушки и игры


В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
  • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
  • В комплект 18 Inch Outfit входят цыганское платье и бандана, которые подойдут к куклам American Girl Dolls, Madame Alexander, Our Generation Dolls, My Life Dolls, Gotz и т. Д.
  • Наша одежда изготовлена ​​из красивых тканей и изготовлена ​​вручную, и у большинства из них есть мягкие застежки-липучки. Качественные материалы и шитье, специально разработанные, чтобы придать вашей кукле неповторимый вид, который вы хотите.
  • Создан American Fashion World с лучшим и самым большим выбором кукольной одежды.
  • Кукла в комплект не входит. Сделано в American Fashion World. Лидер в производстве 18-дюймовой одежды и аксессуаров для кукол. Кукольная обувь вместе с 14-дюймовой одеждой. Не связана с American Girl Reg. Торговая марка American Girl LLC.

Медленная мода в мире быстрой моды: содействие устойчивости и ответственности

Автор

Включено в список:
  • Марк К.Брюэр

    (Школа бизнеса Шеффилда, Университет Шеффилд Халлам, Ховард-стрит, Шеффилд S1 1WB, Великобритания)

Abstract

Благодаря своим быстрым методам производства, которые почти мгновенно поставляют новейшие стили подиумов на центральные улицы, модель быстрой моды произвела революцию в индустрии моды, создав значительный углеродный след и множество социальных проблем. Тем не менее, закон либо медленно, либо неэффективно способствует устойчивости в мире, одержимом имиджем и социальной связью, в то время как устаревшие представления о компаниях продолжают доминировать в юридической академии.В этой главе изначально рассматривается влияние индустрии моды на окружающую среду. Затем в нем исследуется рост модели быстрой моды и неадекватность закона для предотвращения подрыва этой модели прав интеллектуальной собственности или эффективного устранения пагубного воздействия модели на экологическую и социальную устойчивость. Затем глава подвергает сомнению традиционные представления о корпоративной личности, призывая к более ответственному корпоративному поведению и более тщательному правовому контролю. Наконец, в главе рассматриваются различные вопросы повышения этического поведения в компаниях, утверждая, что движение медленной моды обеспечивает альтернативную парадигму модели быстрой моды, поскольку движение медленной моды более тесно связывает поставщиков и производителей с потребителями, тем самым повышая устойчивость и корпоративную ответственность. .

Рекомендуемая ссылка

  • Марк К. Брюэр, 2019. « Медленная мода в мире быстрой моды: продвижение устойчивости и ответственности », Законы, MDPI, журнал открытого доступа, т. 8 (4), страницы 1–9, октябрь.
  • Ручка: RePEc: gam: jlawss: v: 8: y: 2019: i: 4: p: 24-: d: 274454

    Скачать полный текст от издателя

    Самые популярные товары

    Это элементы, которые чаще всего цитируют те же работы, что и эта, и цитируются в тех же работах, что и эта.
    1. Ен-Ку Че и Кэтрин Э. Спир, 2008 г. « Стратегическое обоснование суждений ,» Экономический журнал РЭНД, Корпорация РЭНД, т. 39 (4), страницы 926-948, декабрь.
      • Che, Yeon-Koo & Spier, Kathryn, 2006. « Подтверждение стратегических суждений ,» Бумага MPRA 6100, Университетская библиотека Мюнхена, Германия.
      • Ен-Ку Че и Кэтрин Э. Спир, 2008 г. « Подтверждение стратегических суждений ,» Рабочие документы NBER 14183, Национальное бюро экономических исследований, Inc.
    2. Клаппер, Леора Ф. и Лав, Инесса, 2004 г. « Корпоративное управление, защита инвесторов и эффективность на развивающихся рынках ,» Журнал корпоративных финансов, Elsevier, vol. 10 (5), страницы 703-728, ноябрь.
    3. Хасан, Ифтехар и Лозано-Вивас, Ана, 2002. « Организационная форма и предпочтение по расходам: опыт Испании ,» Бюллетень экономических исследований, Wiley Blackwell, т. 54 (2), страницы 135-150, апрель.
    4. Сан Чхоль Ли, Мовён Ри и Чончул Юн, 2018.« Качество зарубежного мониторинга и аудита: данные из Кореи », Устойчивое развитие, MDPI, Open Access Journal, vol. 10 (9), страницы 1-22, сентябрь.
    5. DEGEORGE, François & DING, Yuan & JEANJEAN, Thomas & STOLOWY, Hervé, 2005. « Сдерживает ли аналитик управление прибылью? », Серия исследовательских работ HEC 810, HEC Paris.
    6. Сюэянь Донг и Цзинъю Гао, Санни Ли Сун и Кантао Е, 2021 год. « Совершая крайности, делая добро ,» Азиатско-Тихоокеанский журнал менеджмента, Springer, vol.38 (1), страницы 291-315, март.
    7. Галерея Джерри и Эмерсон Купер и Джон Свитинг, 2008 г. « Качество корпоративного раскрытия информации: уроки австралийских компаний о влиянии принятия международных стандартов финансовой отчетности », Австралийский обзор бухгалтерского учета, CPA Australia, vol. 18 (3), страницы 257-273, сентябрь.
    8. Khémiri, Wafa & Noubbigh, Hédi, 2020. « Эффект порогового размера в взаимосвязи между долгом и производительностью фирмы в регионе к югу от Сахары: подход панельной регрессии плавного перехода », Ежеквартальный обзор экономики и финансов, Elsevier, vol.76 (C), страницы 335-344.
    9. Шейх, Ибрагим А. и О’Брайен, Джонатан Пол и Питерс, Лоис, 2018. « Внутренние директора и недостаточное инвестирование финансовых средств в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в высокотехнологичных компаниях », Журнал бизнес-исследований, Elsevier, vol. 82 (C), страницы 192-201.
    10. Кальканьо, Р. и Реннебуг, Л. Д. Р., 2004. « Структура капитала и управленческое вознаграждение: влияние старшинства вознаграждения », Документ для обсуждения 2004–120 гг., Тилбургский университет, Центр экономических исследований.
      • Кальканьо, Р. и Реннебуг, Л. Д. Р., 2004. « Структура капитала и управленческое вознаграждение: влияние старшинства вознаграждения », Другие публикации TiSEM afd90cc1-f881-4875-bbcd-e, Тилбургский университет, Школа экономики и менеджмента.
      • Кальканьо, Р. и Реннебуг, Л. Д. Р., 2004. « Структура капитала и управленческое вознаграждение: влияние старшинства вознаграждения », Другие публикации TiSEM 509b3b8c-a04b-42c3-8991-e, Тилбургский университет, Школа экономики и менеджмента.
      • Кальканьо, Р. и Реннебуг, Л. Д. Р., 2004. « Структура капитала и управленческое вознаграждение: влияние старшинства вознаграждения », Документ для обсуждения 2004-015, Тилбургский университет, Тилбургский юридический и экономический центр.
    11. Маха Фейсал Алсайег и Рашида Абдул Рахман и Саид Хомаюн, 2020 г. « Преобразование показателей корпоративной экономической, экологической и социальной устойчивости посредством раскрытия информации ESG », Устойчивое развитие, MDPI, Open Access Journal, vol.12 (9), страницы 1-20, май.
    12. Прит Сингх и Читра Сингла, 2016 г. « Исполнительные опционы на акции: будет ли он работать как механизм надлежащего управления во всех сценариях? », Рабочие бумаги id: 10985, eSocialSciences.
    13. Сесиль Сезанн, 2012. « Берле и Средство ,» Главы, в: Майкл Дитрих и Джеки Краффт (ред.), Справочник по экономике и теории фирмы, глава 7, Эдвард Элгар Паблишинг.
    14. Суфиан Меззур и Валид Накара, 2009 г.« Управление и инновации: подход, основанный на знаниях [La gouvernance de l’innovation: une Approche par la connaissance] », Пост-печать halshs-01955966, HAL.
    15. Н. К. Чидамбаран и Джон Коз, 1998. « Взаимодействие с инвесторами: мониторинг крупных акционеров с управленческим сотрудничеством », Нью-Йоркский университет, Рабочий документ финансового факультета школы Леонарда Н. Стерна Сейрес 98-044, Нью-Йоркский университет, Школа бизнеса Леонарда Н. Стерна.
    16. Адриан Гурли и Джонатан Ситон, 2004 г.» Детерминанты диверсификации фирм в котируемых в Великобритании компаниях «, Прикладная экономика, Taylor & Francis Journals, vol. 36 (18), страницы 2059-2071.
    17. Марлин, Дэн и Гейгер, Скотт В., 2015. « Пересмотр организационной слабости и инновационных отношений ,» Журнал бизнес-исследований, Elsevier, vol. 68 (12), страницы 2683-2690.
    18. Тарек Рошди Гебба и Мохамед Гамаль Абельмагед, 2016 г. « Корпоративное управление финансовых учреждений ОАЭ: сравнительное исследование традиционных и исламских банков «, Журнал прикладных финансов и банковского дела, SCIENPRESS Ltd, vol.6 (5), страницы 1-7.
    19. Рим Аяди, Эмра Арбак и Виллем Питер Де Гроен, 2012 г. « Компенсация руководителей и принятие рисков в европейском банковском деле », Главы, в: Джеймс Р. Барт, Чен Линь и Клас Вильборг (ред.), Справочник исследований по международному банковскому делу и управлению, глава 8, Эдвард Элгар Паблишинг.
    20. Jongmoo Jay Choi, Hoje Jo, Jimi Kim и Moo Sung Kim, 2018. « Бизнес-группы и корпоративная социальная ответственность ,» Журнал деловой этики, Springer, vol.153 (4), страницы 931-954, декабрь.

    Исправления

    Все материалы на этом сайте предоставлены соответствующими издателями и авторами. Вы можете помочь исправить ошибки и упущения. При запросе исправления укажите идентификатор этого элемента: RePEc: gam: jlawss: v: 8: y: 2019: i: 4: p: 24-: d: 274454 . См. Общую информацию о том, как исправить материал в RePEc.

    По техническим вопросам, касающимся этого элемента, или для исправления его авторов, заголовка, аннотации, библиографической информации или информации для загрузки, обращайтесь:.Общие контактные данные провайдера: https://www.mdpi.com/ .

    Если вы создали этот элемент и еще не зарегистрированы в RePEc, мы рекомендуем вам сделать это здесь. Это позволяет связать ваш профиль с этим элементом. Это также позволяет вам принимать потенциальные ссылки на этот элемент, в отношении которого мы не уверены.

    Если CitEc распознал библиографическую ссылку, но не связал с ней элемент в RePEc, вы можете помочь с этой формой .

    Если вам известно об отсутствующих элементах, цитирующих этот элемент, вы можете помочь нам создать эти ссылки, добавив соответствующие ссылки таким же образом, как указано выше, для каждого ссылочного элемента.Если вы являетесь зарегистрированным автором этого элемента, вы также можете проверить вкладку «Цитаты» в своем профиле RePEc Author Service, поскольку там могут быть некоторые цитаты, ожидающие подтверждения.

    По техническим вопросам, касающимся этого элемента, или для исправления его авторов, заголовка, аннотации, библиографической информации или информации для загрузки, обращайтесь: в группу преобразования XML (адрес электронной почты указан ниже). Общие контактные данные провайдера: https://www.mdpi.com/ .

    Обратите внимание, что исправления могут отфильтроваться через пару недель. различные сервисы RePEc.

    Разоблаченная правда о мире моды | Мнение, колонка Колина

    Недавний фурор по поводу «Шифоновых окопов», новой автобиографии, в которой Андре Леон Талли нацеливается не только на своих врагов моды, но и на многих из тех бывших союзников, которые помогали ему в его карьере, заставили меня вернуться к своим полкам, чтобы пересмотреть еще несколько примеров откровенного разоблачения интриги, злословия и безумия, скрывающихся за гламурной оболочкой мира моды.Несмотря на все безумие и истерию, которые можно разоблачить, таких откровенных проблесков относительно немного — и они все реже встречаются сейчас, когда крупные дома моды имеют такой полный контроль над основными СМИ, что они могут закрыть сплетни, угрожая скрыть все более редкие. рекламный доход. Проще говоря, те, кто достаточно храбр, чтобы рассказать все, считаются злословием руки, которая их кормит, почти наверняка убивая как личные контакты, так и будущее в маленькой, изолированной и очень защищающей индустрии моды.Это красивый хрупкий пузырь, который слишком легко лопнуть, взмахивая острыми палками.

    Чтобы избежать простой похвалы, успешный рассказчик должен быть хорошо написан, и Андре Леон Талли, безусловно, умеет писать (как и следовало ожидать, учитывая его звездную журналистскую карьеру с WWD, W и, прежде всего, с Vogue ). Он уже опубликовал мемуары «ALT» в 2003 году. В них описывались роли двух женщин — его бабушки, Бенни Фрэнсис Дэвис и легендарного модного редактора Дайаны Вриланд, — в помощи ему в реализации амбиций, которые в то время обычно не были доступны афроамериканцам из других стран. Северная Каролина: высшее образование и уникальная роль в мире моды.По-разному эти две женщины были той скалой, с которой он погрузился в мир нью-йоркской моды.

    Talley произвел фурор. Он работал с Энди Уорхолом, чье интервью Interview было обязательным для чтения крутыми нью-йоркцами, и перешел на WWD, W и Vogue . Тэлли шагнул в мир звезд, красавиц и интеллектуалов, самым полезным образом завязав дружбу на всю жизнь с Карлом Лагерфельдом. Обладая степенью магистра французского языка, он ухватился за предложение поста руководителя парижского бюро для WWD , поступившее от Джона Фэирчайлда.

    «Шифоновые окопы» рассказывают о замечательной карьере. В Париже и обратно в Нью-Йорк Тэлли знал всех, везде ходил и использовал свою силу, чтобы управлять рычагами международной моды, где его рост и размер сделали его визитной карточкой всех крупных показов. Он работал с самыми лучшими моделями, фотографами и стилистами, и когда его друг и коллега Анна Винтур взяла на себя редактирование американского Vogue в 1988 году, его влияние стало еще больше. Как следует из «Шифоновых окопов», Анна доверяла его вкусу и его контактам со всеми моделями и дизайнерами в бизнесе (его долгая дружба с Карлом Лагерфельдом закончилась серьезным отчуждением, но за много лет до этого Карл оплатил его перелеты, одежду и путешествия, в том числе самый красивый багаж, точно так же, как Vogue заплатил за люкс в Ritz для представлений).Он стал гуру, за которого цеплялись молодые дизайнеры, потому что они понимали его способность открывать двери, в том числе самым грандиозным из нью-йоркских дам, которые обедали в то время, таким как Джеки Кеннеди Онассис и ее супер-элегантная сестра Ли Радзивилл, не открывать двери. упомянуть его самую дорогую подругу Наоми Кэмпбелл.

    Помогло ли все это Тэлли изгнать преследовавших его банши? На мой взгляд, эта непродуманная книга подразумевает, что эти банши были связаны с его постоянным беспокойством о том, что он чернокожий и имеет лишний вес в отрасли, в которой доминируют белые и стройные.Я так не думаю.

    Мне жаль, что Талли не издавал эту книгу. Это не патч на ALT. Вдобавок ощущается горький привкус крови и сводятся старые счеты. За очень хорошими произведениями Талли кроется что-то слишком самолюбивое, даже раздражительное в этой истории о высокомерии, что делает его последний заклятый враг почти неизбежным. Тэлли кажется мне современной версией Бо Браммела, грузинского денди, который также считал, что музыка никогда не прекратится — вплоть до того момента, когда это произошло.

    Еще одна протеже Дианы Вриланд, написавшая книгу о своей карьере, — журналист Грейс Мирабелла.«В и вне Vogue: A Memoir», опубликованный в 1995 году (вы все еще можете найти копии), документирует успешную карьеру Мирабеллы, включая 38 лет без перерыва в американском журнале Vogue , где она сначала работала ассистенткой Дианы Вриланд, прежде чем потратить 17 лет в должности главного редактора. Затем она создала свой собственный журнал Mirabella при поддержке и финансовой поддержке Руперта Мердока.

    Мирабелла была модной фигурой с головы до пят. После окончания Скидмор-колледжа в июне 1950 года она присоединилась к Macy’s, а затем к Saks, прежде чем решила, что розничная торговля не так интересна, как другие аспекты модного бизнеса в то время, когда начался всплеск международного массового интереса к дорогой модной одежде. .

    «В и из Vogue» колоритно, как роман, и даже сейчас из него можно было бы сделать гораздо лучший фильм или сериал, чем жалкий «Дьявол носит Prada». Самым ярким откровением для аутсайдеров моды являются не легендарные эксцентричности Вриланда, а явная мерзость топ-менеджеров Condé Nast, которые повсеместно кажутся стервозными и агрессивными, скрытными и безжалостными. Тем, кто находится в ее верхних рядах, следовало выдать значок с надписью «Всегда следи за своей спиной» — и, возможно, так оно и было!

    Грейс Мирабелла стала жертвой этой системы, как и Вриланд до нее.Но она продолжала улыбаться, пока ножи выстраивались за ее спиной, и дожила до того, чтобы рассказать эту историю. Эта веселая и увлекательная книга не оставляет никаких впечатлений и рассказывает, как это было.

    То же самое можно сказать и о «Заговоре моды» Николаса Кольриджа, на протяжении десятилетий являвшегося реальной властью Condé Nast в Великобритании. Очень жаль, что эта книга, которой уже более 30 лет, не обновлена. Даже сейчас, перечитывая оригинал, как я это часто делаю, я все еще не думаю, что для нашего времени уже слишком поздно для новой версии.Кольридж заставляет большинство последующих модных книг казаться скучными, самовлюблёнными или неприятными, а часто и всеми тремя одновременно.

    Книга Колриджа настолько насыщена информацией, что дает всесторонний обзор мировой модной сцены конца восьмидесятых, периода перемен, когда ведущие дизайнеры начали понимать, что большие деньги достаются тем, кто не только создает одежду, но и также владеют всем остальным в их модной сумочке. Это был период чуда, когда итальянская мода, по выражению Дианы Вриланд, начала «петь», превратив Милан из торгового центра в незаменимый барометр моды, который нельзя было игнорировать.Все остальные модные центры — даже Париж — были вынуждены подтянуть носки и начать наверстывать упущенное.

    Проницательность Колриджа и частые вспышки не всегда доброго юмора превращают его отчет из простой фактической записи в проницательный взгляд на то, как впоследствии развивалась мода. Большинство деталей давно устарели, но, как и книга Мирабеллы, «Заговор о моде» все еще рисует картину первых ростков международной моды, распространяющейся по всему миру.Сегодня продажа роскошной одежды встроена в экономику почти каждой страны мира. В этой обманчиво задорной книге рассказывается о том, как все происходило: от дам, которые обедают и в торговых центрах, до международных роскошных путешествий и перепроизводства на угрожающем уровне.

    Если это заставляет «The Fashion Conspiracy» звучать скучно, я могу только сказать, что это один из многих справочников, которые я использую, но один из немногих, которые, наряду с двумя модными книгами Джона Фэйрчайлда, содержат информацию и интервью, которые все еще остаются актуальны сегодня — и остроумны тоже.

    Особенно стоит поискать в этой книге 400 интервью с людьми на всех уровнях модной вселенной, от азиатских рабочих, едва платящих прожиточный минимум, до ведущих журналистов, дизайнеров и бизнесменов того времени (некоторые из которых, как ни странно, все еще работаю сегодня).

    Джон Фэирчайлд, автор книги «Chic Savages» (1989), был живым доказательством общего наблюдения о том, что чем вы богаче, тем сильнее вы. Фэирчайлду посчастливилось быть одновременно богатым и могущественным.Его семье принадлежала модная ежедневная газета Women’s Wear Daily , библия американской «тряпичной торговли». Fairchild не скучал, превратив WWD в личный скандальный лист, который он использовал, чтобы по прихоти «присылать» или «опускать» дизайнеров в Нью-Йорке и Париже.

    Фэйрчайлд был слишком богат и могущественен, чтобы интересоваться торговыми новостями, которые составляли основу его публикации, поэтому он занялся составлением списков богатых женщин, руководивших американским обществом. Хотя он всегда был готов разорвать их на части, такие привилегированные и модные женщины очаровывали его, поэтому он проводил так много времени, чтобы быть в курсе сплетен, например, о том, кто тратил миллионы на ремонт одного из их нескольких домов.

    «Шикарные дикари» каталогизируют и пронизывают такие жизни, включая раннее, но проницательное и проницательное описание намного более молодого Дональда Трампа и его ненасытной потребности быть в центре внимания (в те дни, будучи лидером общества Нью-Йорка со своей бывшей женой, Ивана). Фэйрчайлд знал всех, от дизайнеров Седьмой авеню до тех, кто в Европе был среди его рекламодателей, таких как Валентино и Ив Сен-Лоран. Его первая работа в семейной фирме была в парижском офисе, где он узнал о журналистике и начал внедрять WWD в современный мир.

    Годы спустя журнал Time описал WWD как «эту сплетничающую стерву газету о манерах, друзьях и скандалах». В ответ Фэирчайлд указал, что мода — это «сплетни, театральные, беспринципные, догматичные и самоуверенные дела». Именно это понимание позволило ему превратить WWD в книгу, которую необходимо прочитать дизайнерам, Голливуду, розничным торговцам и тем богатым женщинам, чьи слабости он перечислил.

    «Шикарные дикари» — предмет коллекционирования сегодня, с завышенной ценой, чтобы соответствовать, но он остается маяком опыта в сочетании с резкой, слегка ядовитой оценкой, которая все равно заставит жертв плакать, пока Фэйрчайлд улыбается вниз из своего облака в небесах.Он был прирожденным провокатором в индустрии, чьи идиоты и ложные ценности изобиловали сатирией, и он нажил состояние на собственном счету. Как он мог не жить в таком небезопасном мире, как мир моды и высшего общества?

    «Шикарные дикари», написанные опытным наблюдателем, полны мудрости, здравого смысла, предрассудков и смехотворных комментариев. Он также не так устарел, как можно было бы подумать. То же самое и с более ранней книгой Фэирчайлда «Модные дикари», опубликованной в 1965 году.Этой книги тоже мало, но ее стоит поискать тем, кто, как и я, любит Fairchild, взявший на себя безумие Манхэттена.

    В заключение, возвращаясь к последнему слову, «Одежда и другие вещи, которые имеют значение» Александры Шульман — это удачное название для умной идеи умной женщины с впечатляющим журналистским генеалогическим деревом (отцом Шульмана был влиятельный театральный критик 1950-х годов Милтон Шульман. ). Кажется совершенно уместным, что женщина, которая была редактором британского журнала Vogue в течение 25 лет, прибила свои краски к мачте еще до того, как читатель даже откроет ее книгу.

    Но это не просто еще одна книга о высокой моде или даже о привилегированном образе жизни, который приносит успех в одной из самых сложных и наименее надежных модных ролей: роли редактора журнала. Конечно, у этой работы есть льготы, и они часто бывают в форме одежды. В книге Шульман описываются не только подарки от дизайнеров, работами которых она восхищалась, но и одежда, которую она покупала для себя на главной улице.

    Независимо от их происхождения, у Шульман явно есть много одежды в ее шкафу, и она использует набор одежды, чтобы рассказать увлекательную историю о том, что она носила для разных случаев в своей рабочей и общественной жизни.В 38 записях, составляющих книгу, обсуждается, когда, почему, кому и как она выбрала одежду из соображений практичности, романтики или и того, и другого. Она выбрала одежду из большого количества вещей, которое обнаружила, составляя свой гардероб зимой 2018 года: 22 пальто, 35 платьев, 31 пара трусиков, 34 пары каблуков и 37 сумок. По каждой категории она рассказывает не только историю одежды, но и то, каково было ее носить.

    Это делает книгу очень личной и увлекательной игрой благодаря ее взгляду на индустрию, усиленному множеством фотографий самой Алексы и таких героинь, как Патти Смит, Алекса Чанг и Дайан фон Фюрстенбург.Таким образом, он будет иметь большое значение, особенно для молодых фанатов моды.

    Однако книга Шульмана определенно не является «откровением обо всем». Для этого она слишком большой инсайдер индустрии. Возможно, это не имеет значения. Я подозреваю, что это те читатели, которым она больше всего понравится, — это те, кто продолжает звенеть своей отчаянной потребностью в все более, более и более новой одежде, как Император в рассказе Ганса Христиана Андерсона. Такие читатели искренне верят в гламур модной индустрии и мало интересуются деталями скуки и ударов в спину, которые могут их запятнать.Они также могут быть разочарованы этим теплым и личным рассказом о жизни, сильно отличающейся от жизни других ведущих международных модных редакторов при относительном отсутствии как высокого гламура, так и мерзости.

    Статьи по теме:

    Колонка Колина | Фолианты времени: праздничное чтение 2019

    В эпоху онлайн-вдохновения модные креативщики все еще любят красивые книги

    Колонка Колина | Фолианты времени: Летние чтения 2019

    Hannah’s Fashion World в App Store

    Игры-одевалки и макияж со стильными нарядами для выпускного, старшеклассников и чирлидерш!

    Добро пожаловать в мир моды Ханны — платье, макияж и парикмахерскую вашей мечты! Развивайте свою игру в моду вместе с Ханной!

    Наша девочка Ханна очень занята школой и черлидингом, но у нее еще есть время проявить любовь к моде! Экспериментируйте с модными стилями и создавайте самые крутые образы! Комбинируйте модную одежду, обувь и аксессуары! Выбирайте среди множества причесок и красок! Делайте модные образы с макияжем! Как ты будешь одеваться и украсить Ханну сегодня?

    Мода для старших классов!
    Нарядите Ханну в стильную и удобную школьную одежду! Выбирайте среди симпатичных топов и юбок, удобных кроссовок и стильных туфель на высоком каблуке, простых сумок и забавных рюкзаков! Найдите идеальную прическу на день Ханны в школе!

    Cheerleader Fashion!
    Создайте для Ханны модную спортивную одежду чирлидерши! Выбирайте среди тонны красочной одежды для чирлидеров, обуви и аксессуаров для девочек! Уложите прическу Ханны: милые хвосты, косы и пучки для волос! Теперь Ханна готова подбодрить футбольную команду и своего любимого Джека!

    Мода для выпускного!
    Время выпускного вечера! Найдите для Ханны одежду для выпускного вечера своей мечты! Нарядите нашу школьницу в длинное гламурное платье или в более девчачий наряд! Или даже комбинируйте стильный комплект из двух предметов! Выбирайте модную обувь, блестящие аксессуары и потрясающие прически для выпускного вечера! Ханна настоящая звезда выпускной моды!

    Хипстерская мода!
    Нарядите Ханну для расслабляющего дня в кофейне! Выбери стильный и удобный хипстерский наряд! Комбинируйте тонны красивых топов, юбок, брюк и курток! Добавьте супер модные аксессуары и обувь! Уложите красивые волосы Ханны! Ух ты, Ханна теперь классная хипстерская девушка!

    Острая мода!
    Иногда нашей девушке Ханне хочется выглядеть очень круто и смело! Выбери для нее супер-смелый образ! Темные цвета, кожаные куртки, модные аксессуары и самые сумасшедшие прически! Давай, Ханна! Какой сумасшедший макияж!

    Костюмированный праздник!
    Пора повеселиться! Нарядите Ханну на костюмированную вечеринку! Жуткие наряды, сумасшедшие прически, маски животных и аксессуары для вечеринок! Спойлер: вы можете нарядить Ханну в сладкий костюм из кекса, и это будет выглядеть весело! Пойдем на вечеринку, Ханна!

    — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

    Об играх TutoTOONS
    Игры TutoTOONS развивают творческий потенциал, способствуют развитию доброты и приносят радость в повседневную жизнь.TutoTOONS стремится обеспечить осмысленный и безопасный мобильный опыт миллионам игроков по всему миру.

    Важное сообщение
    Это приложение можно загрузить и играть в него бесплатно, но есть определенные игровые предметы, которые можно купить за реальные деньги. Загружая это приложение, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и Условиями использования TutoTOONS.

    Хотите сообщить о проблеме или поделиться предложениями? Свяжитесь с нами по адресу [email protected]

    Откройте для себя больше удовольствия с TutoTOONS!
    · Подпишитесь на наш канал на YouTube: https: // www.youtube.com/c/tutotoonsofficial
    · Узнайте больше о нас: https://tutotoons.com
    · Прочтите наш блог: https://blog.tutotoons.com
    · Поставьте нам отметку в Facebook: https: //www.facebook .com / tutotoonsgames
    · Подписывайтесь на нас в Instagram: https://www.instagram.com/tutotoons/

    Ferrari ревут в мир моды

    В шаге и повороте от знаменитого Миланского собора находится арочный фасад длиной в блок, который вечером освещается ярким алым светом. Но не обязательно видеть красный свет и логотипы, чтобы сразу понять: это место принадлежит Ferrari.Гарцующий конь возвышается над окнами, а стилизованный шрифт с засечками, на котором написано название автопроизводителя, написан на киново-красных тентах.

    И все же этот фасад — не салон экзотических автомобилей. Вместо этого это второй магазин Ferrari, посвященный новой линии одежды прет-а-порте. Бренд представил свою побочную линию в моде в июне 2021 года с грандиозной подиумной презентации, которая прошла в головном офисе компании в Маранелло, Италия. Вскоре после этого в Маранелло открылся его первый магазин. В третьем месте на Родео-Драйв в Лос-Анджелесе этой осенью будут перерезаны ленточки; За этим последует ремонт дома в Майами, и после этого запланировано еще много других.

    Автомобильное подразделение Ferrari приносит огромную прибыль — более полумиллиарда долларов в 2020 году. И этот бренд остается одним из самых знаковых в мире из-за того, насколько тщательно Ferrari заботится об этой Гарцующей лошади. Все это вызывает вопрос: что это теперь? И почему? В Милане Рокко Янноне — креативный директор новой линии, чей опыт работы включает в себя работы в Armani, Dolce & Gabbana и Pal Zileri, — описывает образ мышления лейбла.

    По его словам, мыслительный процесс прост.«Ferrari недавно была признана самой сильной маркой в ​​мире», — говорит он мне. (По крайней мере, по одному показателю это правда: Янноне имеет в виду рейтинг, составленный исследовательской группой под названием Brandirectory. В 2021 году WeChat обошел Ferrari на первое место, но Ferrari была победителем в 2020 и 2019 годах). Тонны людей знают о Ferrari — они болеют за команду Scuderia Ferrari F1 компании, жаждут своих уличных автомобилей, сочиняют рэп-песни о владении указанными автомобилями — не так много, скажем так, могут привлечь с товарами бренда.«Имея это в виду, мы решили повысить нашу осведомленность среди молодого поколения, расширить нашу базу фанатов с помощью стратегии диверсификации и привлечь как можно больше людей», — говорит Янноне. Эта диверсификация включает в себя тематические парки Ferrari и фокусируется на новых гонках F1, таких как гонка в Майами в следующем году. И одежду. «Необязательно иметь Ferrari», — говорит он. «Это больше для людей, которые любят , бренд и хотят в чем-то участвовать».

    r

    Ferrari, как и другие поставщики суперкаров, давно производит мерч.Ианноне сразу замечает, что дело не в этом. Напротив, это линия высокого класса, полностью управляемая Ferrari, идущая параллельно основному продукту. И хотя дизайнеры Ferrari точно знают, как сочетание стремительных линий может превратить повседневность в нечто совершенно экзотическое, переход от простого товара к настоящей премиальной готовой одежде — задача другого рода.

    «Мы переходим от мерчандайзинга к дизайну. Для этого вы должны разработать дизайн на законных основаниях », — говорит Янноне.«Мы пришли к пониманию того, насколько разочаровывающим было наше предложение по мерчандайзингу; Клиентам было трудно, и нам стало трудно распознать мечту о Ferrari в том, что мы продавали ».

    Познакомьтесь с тремя сестрами, которые штурмом покоряют мир моды

    Работают дома своих родителей с 7500 долларов стартового капитала и мечтой покорить мир моды с помощью бренда, включающего размер, который на самом деле доступен, сестры Ширин, Шида и Шидех Кавиани объединили свои разнообразные таланты и в 2012 году основали модный лейбл Naked Wizard, получив в том же году свой первый миллион прибыли.Перенесемся в сегодняшний день, и этот бренд стал лидером в области электронной коммерции для модников со всего мира.

    Предоставлено Naked Wizard

    Младшая сестра Шидех, учившаяся в Институте дизайна и мерчендайзинга моды (FIDM) в Лос-Анджелесе, а теперь являющаяся президентом бренда, рассказывает мне: «Я всегда знала, что хочу иметь свой бизнес в индустрии моды.Мы с Ширин довольно рано увлеклись покупками в Интернете и стали зависимыми. Идея о том, чтобы не выходить из дома, иметь возможность делать покупки из бесконечного онлайн-ассортимента и получать их прямо к вашему порогу — ПОДПИШИТЕСЬ НАС! Мы решили, что лучший способ делать покупки в Интернете — это наш собственный веб-сайт. Через несколько недель мы решили, что откроем магазин! На протяжении всей моей карьеры в FIDM я помнил, что все в моих классах хотели стать «дизайнером высокой моды», но я всегда знал, что хочу заниматься чем-то другим.То, что было доступно массам. С момента запуска бренда это именно то, в чем заключалась наша миссия ».

    Предоставлено Naked Wizard

    Старшая сестра Ширин, которая делится своими знаниями в области информационных технологий и в настоящее время является генеральным директором бренда, добавляет: «Мы увидели, в каком направлении движутся технологии и какое влияние они будут оказывать на нашу повседневную жизнь, и захотели принять в этом участие. Простота заказа через Интернет — это путь будущего, и мы этого хотели! Мы сами, как потребители, применили наш опыт к «Обнаженному гардеробу» и создали опыт онлайн-покупок, которого, по нашему мнению, не хватало в отрасли.Большинство компаний, которые работали в сети, были скучными и ориентировались на зрелую аудиторию. Мы хотели создать эстетику, которая понравилась бы более модной женщине ».

    Когда я спрашиваю женщин, сколько времени прошло от начала до запуска, Шиде отвечает мне: «После того, как мы решили, что хотим начать этот бизнес, прошло около трех месяцев, прежде чем мы официально запустили его. Самым трудоемким фактором была разработка нашего веб-сайта, так как мы хотели, чтобы он был очень удобным для наших клиентов.Ширин добавляет: «Так как у меня был опыт веб-разработки и склонность к всемирной паутине, веб-сайт быстро сформировался. 24 октября 2012 года «Голый шкаф» был запущен. С самого начала мы начали уделять внимание присутствию нашего бренда в социальных сетях и продвигать свое имя ».

    Предоставлено Naked Wizard Предоставлено Naked Wizard

    Одной из многих отличительных характеристик бренда является то, что они не только производят одежду, которая предлагает что-то для каждой женщины, но также привлекают женщин всех форм, размеров и цветов в своем маркетинге.Средняя сестра Шида, которая имеет опыт работы в сфере коммуникаций и в настоящее время является вице-президентом Naked Wizard, продолжает: «С самого начала мы отличались от других брендов тем, что отбирали моделей со здоровыми фигурами и изгибами. До того, как мы запустили, я заметил, что почти все бренды отливают очень стройные модели для продажи своей одежды. Мы знали, что идем против индустрии моды, но по мере того, как мы продолжали расти, мы получали электронные письма от клиентов, в которых мы благодарили нас за то, что у нас есть модели, которые больше соответствуют их форме и размеру тела.Шидех добавляет: «Мы из ближневосточной культуры и любим свою еду. Мы естественно более фигуристые. Нашим брендом всегда было создавать модели более пышной формы, которые были бы узнаваемы и подчеркивали, что настоящая красота исходит изнутри. Мы помогли преодолеть некоторые из этих барьеров ».

    Предоставлено Naked Wizard

    Я спрашиваю женщин, как они привлекли внимание столь многих известных людей, среди верных знаменитостей, включая Дженнифер Лопес, сестер Кардашьян, Кайли и Кендалл Дженнер и Леди Гагу.Шидех отвечает: «Вы знаете выражение« маленький мир »? Ну, Лос-Анджелес еще меньше. Все кого-то знают, и нам посчастливилось общаться со знаменитостями и их командами стилистов. Обычно мы отправляем посылку в надежде, что она им понравится. Попав в руки, они становятся нашими клиентами на всю жизнь ». Шида добавляет: «В прошлом также были случаи, когда ассистенты ведущих знаменитостей носили Naked Wizard и спрашивали:« Откуда вы взяли этот наряд? »Мы просто позволяли нашей одежде говорить за себя.”

    Предоставлено Naked Wizard Предоставлено Naked Wizard

    Еще в 2012 году, когда бренд запускался, влиятельных людей не было. Но через несколько лет все изменилось. Шидех говорит мне: «Пользователи были увлечены следующими влиятельными людьми, носили похожую одежду, публиковали похожие фотографии, не отставали от своего образа жизни. В результате бренды начали инвестировать в этих влиятельных лиц и в силу, которую они имеют в определенной отрасли.Для нас всегда было нашей целью, чтобы наша продуктовая линейка была главной движущей силой бренда. Я скажу, что по сравнению с нашими конкурентами влиятельные лица не являются ведущей движущей силой нашего бизнеса, поскольку мы не платим за публикации или продвижение по службе. Однако большинство наших подписчиков являются влиятельными лицами, которые либо органично познакомились с нашим брендом, либо узнали о нас от кого-то другого. Мы ценим, когда они щедро делятся со своими подписчиками своей любовью к нашему бренду и продукту.Шида добавляет: «Инфлюенсеры, которые носят наш бренд и публикуют сообщения, искренне любят наш бренд и публикуют сообщения добровольно по своему усмотрению».

    Предоставлено Naked Wizard

    Социальные сети помогли бренду расти, но они также стали камнем преткновения. Шида говорит мне: «Социальные сети всегда будут для нас проблемой. Мы запустили наш бренд в социальных сетях; по мере того как мы продолжали расти, другие бренды заметили наш успех и последовали их примеру, вскочив на платформу.Платформы социальных сетей начали замечать способы наполнить свои карманы онлайн-маркетингом. Изменения в алгоритмах определенно усложнили задачу брендам, особенно новым брендам, пытающимся развиваться. В настоящее время у нас более 1,2 миллиона подписчиков в одной социальной сети, но только десятки тысяч из них видят каждый пост. Мы упорно трудились, чтобы привлечь наших подписчиков и клиентуру, но когда социальные сети сдерживают вас таким образом, это действительно прискорбно «. Ширин продолжает: «Будучи одной из первых компаний, использовавших платформу для бизнеса, мы выделялись среди всех, и вскоре другие начали подражать нашему видению.Задача состоит в том, чтобы быть впереди всех в отрасли и постоянно обновлять наше видение. Онлайн-бизнес очень насыщен, пытаясь конкурировать за потребителя, и вам нужно выделиться, если вы хотите иметь шанс ».

    Предоставлено Naked Wizard Предоставлено Naked Wizard

    Хотя дамы остаются единственными владельцами Naked Wizard, мне было любопытно, проявили ли они интерес со стороны инвесторов.Ширин говорит мне: «У нас были предложения, но мы никогда не хотим отказываться от бренда в пользу деловых мужчин или женщин, которые участвуют в нем только из-за денег». Шидех добавляет: «У нас не было необходимости привлекать инвесторов. Я считаю, что как только мы полностью вырастим бизнес, мы сможем рассмотреть вопрос о привлечении внешних инвесторов. Нам еще многое предстоит сделать, прежде чем мы наткнемся на эту стену «. О том, есть ли у них какие-либо планы относительно розничных точек в ближайшем будущем, Шида объясняет: «Мы всегда будем оставаться брендом электронной коммерции, но у нас были обсуждения с крупными розничными магазинами, и мы определенно планируем показывать всплывающие окна по всему миру. страна на 2019 год ».

    О том, каково работать с вашими сестрами, Шиде говорит мне: «В целом, у нас отличная динамика. Когда нам нужна помощь, мы опираемся друг на друга. Мы создали это вместе в родительском доме. Нам действительно повезло. Наши родители очень гордятся этим ».

    .