показы, коллекции, тенденции и тренды одежды
Милан по праву считает мировой столицей моды и законодательницей стильных трендов, которых придерживается остальной мир. В этом городе проходят самые грандиозные показы модных коллекций.
Все, что было показано на неделе моды в Милане, становится идеалом стильных предпочтений во всех городах и странах.
Модный Милан 2018 – это несравнимое ни с чем сочетание последних тенденций и передовых трендов, многолетней классики и экспрессивного итальянского темперамента.
Теплая погода, царящая большую часть года в итальянской столице моды, сказывается на актуальных тенденциях, представляемых дизайнерами. Это невероятное сочетание вязаных свитеров и легкой обуви, принтов и ярких расцветок.
Неделя моды в Милане – значимое событие, на котором собираются истинные ценители и законодатели мировых трендов, звезды, многочисленные журналисты, модели, бьюти-блоггеры. Часто наряды приглашенных гостей являются вдохновением для именитых дизайнеров.
Предлагаем взглянуть, какие модные тенденции представили нам модники из Милана в 2018 году.
Свитера oversize
Итальянские модники, привыкшие к теплому климату, остро воспринимают малейшее похолодание. Дизайнеры учли пожелания публики и представили модные объемные пуловеры классического кроя.
Кроме этого в 2018 году будут популярны модели с удлиненным рукавом, которые весьма актуальны и уместны в российских условиях.
Свитер oversize одевается поверх рубашки. Если же это пуловер с широким вырезом или декольте, то вполне можно обойтись футболкой или майкой под низ.
Модели из тонкой ткани и плотной вязки чаще выполнены под горлышко. Их нужно носить, заправив в брюки или юбку с объемом на талии.
Что касается цветовой гаммы, то дизайнеры остановились на холодных светлых оттенках: серебристый, серо-голубой, бледно-розовый и т.д. Классические цвета также популярны – черный, синий, красный и белый. Это традиционные оттенки для пуловеров, которые будут актуальны среди модниц еще долгое время.
Объемный рукав
Самая яркая и экстравагантная новинка 2018 года – объемные длинные рукава, которые свисают до кончиков пальцев.
Свитшоты представленные на неделе моды в Милане, выполнены с расклешенными рукавами и длинными широкими манжетами.
В осенних вариантах длинный рукав – главный элемент в плащах и кардиганах. Носить такую верхнюю одежду нужно навыпуск с облегающими водолазками или свитерами.
Обувь на платформе
Высокая сплошная платформа вновь вернулась на мировые подмостки. На неделе моды в Милане 2018 необычные сандалии на толстой платформе стали настоящим хитом, приглянувшись многочисленной публике.
Фасон обуви каждая девушка может выбрать индивидуально. Высота, количество ремешков, пятка (открытая или закрытая) – те нюансы, которые не принципиальны в стильной обуви 2018. Важной и главной деталью по-прежнему остается округлая платформа.
С чем же носить такую необычную обувь? Модельеры предлагают сочетать сандалии на платформе с укороченными брюками, кюлотами, юбкой-карандаш.
Помимо сандалий, платформа может быть представлена в моделях кроссовок и закрытых туфлях в стиле спорт-шик.
Носки в любых нарядах
Длинные гольфы и носки в 2018 году станут неотъемлемым атрибутом модного образа. Их можно надевать под классические туфли, балетки или кроссовки.
Причем это не простые однотонные носки, главная задача которых согревать ноги, это стильный элемент модного наряда. Гольфы 2018 выполнены в самых разнообразных расцветках и материалах. Уместны вязаные носки, кружевные и сетчатые модели.
Мех снова в моде
Осенне-зимние наряды на неделе моды в Милане обильно украшены мехом самых экзотических расцветок. Яркие контрастные цвета лучше всего передают интересную текстуру мехового воротника.
Модницам предлагаются модели из песца или енота, окрашенные под тон пальто или более яркие варианты с синим, желтым или изумрудным мехом.
Шубы небесного цвета
Цветные воротники покажутся вам мелочью после первого взгляды на шубы необычных оттенков, представленные на неделе моды в Милане.
Шубы из цветного меха произвели настоящий фурор среди гостей мероприятия. Основной тренд 2018 – шуба нежно-голубого цвета, которая кардинально отличается от нашего представления о меховом наряде.
Длина и происхождение меха выбирается на свой вкус: овчина, норка, соболь и разнообразные варианты искусственного меха.
Аппликации и рисунки 2018
Модная неделя в Милане представила модели платьев и костюмов с обилием растительных принтов и объемных аппликаций. Эти модели прекрасно отражают мнение о том, что любой образ при желании может быть цветным и нескучным.
Куртки из денима
Деним во всех его вариациях популярен уже на протяжении нескольких сезонов. Модницы уже пополнили свой гардероб стильными куртками оверсайз, комбезами и джинсами-бойфрендами.
Самой актуальной вещью из денима в 2018 году станет джинсовая куртка на меху. Она представлена с минимумом декора и лишних деталей, разве что несколько аппликаций на флористическую тему или пара значков.
Впрочем, любительницам экстравагантных моделей будет из чего выбрать. Модные джинсовки с брызгами красок, потертостями и надписями на спине или рукавах придут по вкусу молодым модницам.
Элегантный костюм
Не остались без внимания предпочтения многочисленных бизнес-леди, которые также хотят выглядеть изящно даже в повседневных рабочих буднях.
Неделя моды в Милане 2018 представила костюмы с элегантным жакетом и вызывающим пиджаком мужского кроя. Их модно носить с классическими брюками, кюлотами или джинсами.
Строгие пиджаки отлично выглядят с женственными кружевными топами или легкими свободными блузами навыпуск.
Дизайнеры предлагают выбирать брючный костюм не только для работы в офисе, но и использовать такое сочетание для образов на каждый день.
Крой брюк может быть выполнен в стиле оверсайз или в классическом приталенном варианте со стрелочками.
Неделя моды в Милане 2018 определила основные модные тенденции для миллионов модниц со всего мира. Их предпочтения и желания в полной мере были учтены модными дизайнерами и воплотились в невероятное сочетание женственных итальянских образов и современных стильных тенденций.
Весна-Лето 2021 от Blumarine: самые яркие тренды нового сезона
Итальянский дизайнер Анна Молинари никогда не изменяет собственному стилю. Ее безупречный вкус вне рамок, модных тенденций и требований мира моды. Креативный директор Blumarine всегда создает исключительно женственные утонченные, полные соблазна и романтизма наряды. Очередной показ стал праздником женственности и триумфом чувственности.
Из будуара на подиум: инструменты соблазна куртизанок
Весна-лето 2021, по мнению Анны Молинари, будет особо романтичным и утонченным сезоном.
Как всегда, основа коллекции – это ультранежные женственные наряды, созданные из легких и очень дорогих тканей.
Как говорит сама дизайнер, она постаралась сконцентрироваться всего лишь на двух цветах – черном и белом. Такую простейшую комбинацию поклонница будуарной моды смогла обыграть настолько искусно, что ни один из нарядов не показался блеклым, скучным или неинтересным.
Внимание к деталям
Показ коллекции «Весна-Лето 2021» стал очередным воспеванием женской сексуальности и утонченности. Эта одна из тех немногочисленных коллекций, которую можно разобрать на луки прямо на подиуме. Каждый ансамбль найдет себе место в реальной жизни, будь то роскошный выход в свет, прогулка по городу или романтичное свидание.
Основные аспекты показа «Весна-лето 2021» от Blumarine:
- Черный горох и россыпь мелких цветков дизайнер разбросала по струящимся комбинациям, роскошным платьям, эффектным юбочным костюмам. На груди многих блузок виднеются широкие черные канты, делающие лук особо эффектным и стильным;
- Ландыши и другие цветы буквально расцветают на платьях и костюмах в виде легких ненавязчивых принтов и смелых утонченных аппликаций;
- Восточная тематика проявилась пижамными костюмами.
Модели появлялись на подиуме в стильных костюмах с воротниками-мандаринами; - Тонкие халаты нежных пастельных оттенков, которые эффектно развивались при ходьбе, оголяя стройные ноги моделей, стали кульминацией модного показа. Подобный наряд усилит сексуальность и шарм любой женщины.
Модели появлялись на подиуме в стильных костюмах с воротниками-мандаринами;Сделать концепт женской сексуальности еще мощнее удалось при помощи правильного мейк-апа.
Акцент визажисты сделали на губах. Модели выходили с броской алой помадой на губах – истинный соблазн. Глаза оставались в преобладающем большинстве случае нюдовыми. Причёски у большинства моделей были максимально естественными и простыми – распущенные локоны, ниспадающие на спину.
Трендовые аксессуары
Модели дефилировали по подиуму с большими сумками-сетками в классическом стиле. Вполне ожидаемо в руках манекенщиц оказались и изысканные клатчи в минималистическом стиле, напоминающие больше кожаные буки или органайзеры. Органично смотрелись и лаконичные кросбоди в черном цвете округлой формы.
От каких-либо украшений дизайнер отказалась полностью. Никаких сережек, колье, браслетов и прочих блестящих деталей не наблюдалось. Дизайнер выбрала столь неброские и лаконичные аксессуары, чтобы они не отвлекали от главного богатства коллекции – чувственных платьев, летящих кимоно, полупрозрачных халатов и других изысканных украшений.
На самом деле, многие эксперты с первых минут показа раскусили Анну Молинари. Дизайнер сделала беспроигрышную ставку — акцент на главных сексуальных точках. Алые губы, небрежно разбросанные локоны, оголенные ноги – все это манит и соблазняет.
В Италии объявили моду на 90-е
В итальянской модной столице завершилась Неделя моды. Несмотря на то, что на прошлой неделе мировая индустрия попрощалась с кутюрье, на котором держались несколько модных домов — модельером Карлом Лагерфельдом, — дизайнерам приходится двигаться дальше. «Газета.Ru» рассказывает о четырех главных показах миланской Недели моды.
Versace
На пресс-конференции перед показом Донателла Версаче постаралась убедить журналистов, что руководство модного дома умеет не только воссоздавать свои легендарные коллекции.
Тогда же итальянка произнесла совершенно несвойственную ей фразу о красоте несовершенства — учитывая, что под ее началом марка в основном представляла идеально скроенные «чистые» модели, заявление звучало по меньшей мере необычно.
На создание коллекции Донателлу якобы вдохновили социальные сети, в которых люди стараются выкладывать исключительно отретушированные фотографии. По словам дизайнера, поэтому и было принято решение обратиться к стилистике гранжа.
Однако Версаче легко заподозрить в некоторых уступках требованиям новой материнской компании, которая нацеливается на коммерческий успех, а 90-е — хотим мы того или нет — уже вернулись на крупнейшие подиумы и вызывают большой интерес у молодежи.
Привычные для марки бондажные кожаные ремни стилисты сочетали с кружевными колготками и чулками кислотных оттенков, а сверху на «бельевые» платья надели шубы из искусственного меха.
Moschino
В преддверии показа бренд опубликовал в инстаграме видео с игровым автоматом, делая намеки на то, что в коллекции обыграют тему Лас-Вегаса. Но все оказалось не так просто. Дизайнер Джереми Скотт назвал получившуюся коллекцию «чистым старомодным эскапизмом» — модели выходили на подиум с начесанными высокими париками и яркими стрелками на глазах в атмосфере, больше всего напоминающей карикатурный магазин на диване.
Мы даже увидели Беллу Хадид, которая сначала прошлась по подиуму, а потом призывно улыбалась сидя на красной Ferrari в компании других моделей.
Принты отсылали к популярным сегодня 90-м и еще вполне жизнеспособным 80-м — это тролли с разноцветными прическами и товары из ассортимента рекламных каталогов.
Любители искать скрытый смысл заявили, что на самом деле Скотт пытался поговорить на довольно избитую тему консьюмеризма и ложных ценностей, процветающих за счет телевидения и интернета.
Опасения подкрепила не слишком гламурная версия «крыльев» Victoria’s Secret в виде накидки с алюминиевым лотком, в который были заботливо уложены замороженное картофельное пюре, овощи и подливка.
Fendi
Презентация новой коллекции культового итальянского бренда была омрачена смертью его бессменного креативного директора Карла Лагерфельда, который скончался всего за два дня до показа. Последняя коллекция легендарного кутюрье, который сотрудничал с Fendi на протяжении рекордных 54 лет, привлекли немало внимания, да и оставшаяся у руля Сильвия Вентурини Фенди постоянно эмоционально говорила о Карле на бэкстейдже.
Сильвия познакомилась с дизайнером в 1965 году, когда ей только исполнилось 5 лет, так что она действительно прожила всю жизнь рядом с дизайнером.
Фенди рассказала: «Он называл меня «маленькой грустной девочкой».
Именно Сильвии Вентурини Фенди пришлось держать большую часть моделей показа в форме и не давать им расплакаться — даже, казалось бы, профессиональные супермодели Джиджи и Белла Хадид едва не прослезились во время дефиле.
Хотя вся коллекция была выполнена в практически фирменном «нюде» Fendi, рука кайзера была заметна практически в каждом из образов — от всевозможных воротников-стоек до шуб, внедренных им в ДНК бренда еще в 60-х. По словам тех, кто работал над коллекцией, Карл настаивал на большом банте на рубашке модели, открывшей показ, и, как обычно, оказался прав.
Закрывала шоу Джиджи Хадид, после чего непробиваемая модная публика поднялась на ноги с аплодисментами. И вовремя — на большом экране показали короткометражный фильм: гости показа увидели, как покойный кутюрье рисовал эскиз костюма, в котором он пришел на работу в свой первый день на посту креативного директора итальянского модного дома. В конце вышла Сильвия Вентурини и произнесла фразу, которую Лагерфельд говорил по завершении каждого показа: «А теперь следующий».
Gucci
Ключевым элементом шоу Gucci однозначно стали разнообразные маски — гостям показа прислали гипсовые слепки, на внутренней стороне которых были изложены детали мероприятия. Для своей осенне-зимней коллекции креативный директор Gucci Алессандро Микеле вдохновлялся своей любовью к андрогинности и античности, а аксессуары для лица должны были символизировать маскировку, которую каждый из нас зачастую использует, чтобы найти свою индивидуальность. Было что-то из реквизита фетишистов (кожа и длинные шипы), «Техасской резни бензопилой» (лаконичный белый) и явный намек на античность (золотая голова орла).
По мнению дизайнера, маска дает возможность тому, кто под ней скрывается, обрести свободу. На последовавшей за показом встрече с журналистами Микеле сказал: «Маска пустая, но в то же время полная».
Интересно и то, что моделям, которых решили оставить без «прикрытия», визажисты нарисовали слезы, а часть из них снабдили еще и своеобразными наушниками в виде золотых ушей.
Во всем, что касается одежды, Алессандро не привык идти на поводу у трендов — он создает их самостоятельно, — поэтому в этот раз его одежда, как обычно, была будто позаимствована из гардероба прадедушки. А типичный для 40-х годов прошлого столетия крой с заметными акцентами на плечах был в некоторых случаях дополнен нарочно торчащими из пиджаков и брюк нитками.
Микеле прокомментировал и инцидент со скандальной балаклавой, которую пришлось снять с продажи после обвинений марки в расизме из-за ассоциаций с блэкфейсом. Модельер предпочел вынести для себя ценный урок: «Это должно быть использовано для создания чего-то нового. Это поможет нам делать вещи по-другому».
На съемку итальянского журнала на Русском Севере ответили своими фото — Российская газета
Главное модное событие этой осени неожиданно состоялось в Архангельской области, где итальянский журнал Vogue провел фотосессию. Правда, показ мод на фоне деревень Русского Севера понравился далеко не всем. Зато в Архангельской глубинке устроили свою фотосессию в ответ на итальянскую, а администрация Пинежского района даже завела страницу в Instagram.
Итальянские модницы вместе с продюсерами добились своей китчевой съемкой главного — резонанса. Ради него итальянские девушки в сопровождении двух русскоговорящих переводчиков добрались аж до деревни Чикинской на реке Пинеге.
Этот населенный пункт известен, прежде всего, деревянным храмом Богоявления Господня начала ХХ века. Сейчас он в полуразрушенном состоянии, как и многие памятники деревянного зодчества на Русском Севере. Есть в этих деревянных руинах что-то притягательное, поэтому их часто фотографируют. Но еще никогда рядом не устраивали такую фотосессию.
— Если им это нравится, ради бога! Но мы бы такое фото не опубликовали, естественно, — сказала по телефону корреспондент газеты «Пинежье» Ольга Першина. — Так они поднимают рейтинг журнала, их читателям это интересно, значит такой у них уровень. Только таким образом они могут привлечь внимание…
А жителей деревни Чикинской вниманием балуют нечасто. Там, по словам Ольги, постоянно проживают две или три семьи.
Дорога туда — хождение за три моря. Точнее, за три переправы. Сначала надо добраться до деревни Труфановой, а там договариваться с местными, чтобы на лодке переправили в Чикинскую.
Мобильной связи в тех краях нет. Интернета, соответственно, тоже. Так что фотокарточки итальянских моделей в пинежской глуши тут увидят не скоро. Да и их самих деревенские рассмотрели не сразу.
— Вечером пошел на берег, когда они уезжать собрались. Гляжу, а одежды-то у них разложено!.. Спросил мужиков с Труфановой, цыгане, что ли, какие торговать приехали? Оказалось, фотосессия у них была, — рассказал корреспонденту «РГ» по телефону (стационарному — не мобильному) житель Чикинской Евгений Блинов.
Он признался, что еще днем обратил внимание: возле храма «ходят какие-то люди», «сверкают вспышки» и «расставлены шесты» — очевидно, на них крепили софиты.
— Подумал, что это по поводу церкви приехали. Разговоры-то ходили, что восстанавливать ее станут. Думал, замеры какие делают, а оказалось вон что.
.. Зачем же они у церкви снимались? Вот это не нравится мне, — признался Евгений.
Уже потом житель Чикинской разузнал, как удались приключения итальянкам в России. Они с сопровождающими добрались из Москвы до Карпогор, взяли там две машины с водителями и отправились сюда. С моделями 63-летний Евгений пообщаться, правда, не смог:
— Да чего они!.. Мужики, которые их перевозили, рассказали, что два переводчика с ними было, а сами они по-русски ни бе ни ме.
Так модели и не узнали, что в Чикинской сейчас живет пять человек. Что продукты на лодке доставляют из Труфановой дважды в неделю на лодке. Что в лесу много грибов и ягод.
— Медведи вот только рядом бродят. Но ничего! — сказал напоследок Евгений. На пожелание здоровья бодро ответил «Ага!», а на прощальное «Всего доброго!» -«Ну!»
Жаль все-таки, что модели не пообщались с местными.
Биолог-охотовед, владелец гостевого дома Игорь Корбут знает эти места на Пинеге, хотя сам живет в селе Лешуконском и деревне Большая Нисогора на другой большой реке Русского Севера — Мезени.
Это больше ста километров на восток через леса, болота и реки.
— Еще в 1980-х был зимник из наших краев напрямую на Пинегу. Теперь все едут через Кимжу, — говорит Игорь. — А дорогой через леса, которая выводит к Вальтево, это рядом с Чикинской, мы пробирались несколько лет назад на гусеничном транспортере.
Фотографии, взбудоражившие не только Архангельскую область, а всю Россию, Корбут посмотрел. И, говорит, не сильно они его впечатлили или смутили. Зацепило больше всего, правда, тоже фото, сделанное рядом с храмом:
— Разрушенная церковь — это как фундамент России. То есть деревня наша, село. Вот так фундамент выглядит сейчас. И вот еще что… Храм ведь строился людьми, у которых, если абстрактно говорить, была одна лошадиная сила. Но они смогли такую красоту построить! А что теперь? Сотни лошадей под капотом, трактора, самолеты, вертолеты… Но мы не можем ни сделать что-то подобное, ни сохранить созданное предками. Смотрю на фото и думаю: по-моему, не так мы живем.
Не туда идем. Молодежь уезжает из деревни. Я прикинул: лет через 10-15 тут все и закончится, если и дальше такая экономическая политика будет. Ну, давайте все поселимся в Москву. А с остальной территорией тогда что делать? С Русским Севером тем же?
В Пинеге — районном центре — пока не так малолюдно, как в деревнях. И доступ в интернет здесь есть. На странице администрации Пинежского района Вконтакте даже запустили флешмоб или фотокросс, как тут говорят, «Наш ответ Vogue». И теперь публикуют фотографии русских красавиц в национальных костюмах на фоне красот Русского Севера.
Наконец, появился повод завести страницу и в Instagram. Лайков там пока не так много, как под фото Vogue, но это только начало. Так что итальянская фотосессия принесла и пользу. Корреспондент «РГ» посоветовал начальнику отдела по культуре и туризму Пинежского района Леониду Житову отправить лучшие снимки в итальянский журнал.
— Думаю, не разместят, — засомневался он.
Леониду Афанасьевичу тоже не понравилась итальянская фотосессия, особенно кадры, где девушки измазаны кремом и с бутафорскими усами.
Житов называет такие фотографии уродливыми.
— Возмутили изображения на фоне наших строгих памятников. И не красок они своими фото им добавили, а эпатажа. Поэтому для меня все это — дикость. Понимаю, итальянцы — это Возрождение и все остальное… Но мы на Русском Севере считаем, что во всем должна быть мера.
Тут надо сказать, что на фоне Богоявленского храма Vogue представил только два снимка, остальные фото сделаны в нынешней обстановке русских северных селений. А церкви… Может, хоть теперь кто-то обратит внимание на уходящий храм в Чикинской и вообще на разрушающиеся церкви на Русском Севере?
— Если будет так — то слава богу, — тоже надеется Житов.
А архангельский художник-модельер, стилист, директор модельного агентства, руководитель отдела по пошиву, реставрации и хранению костюмов Государственного академического русского народного хора Николай Терюхин тем временем отмечает, что смешение сельского фона и современной одежды само по себе не ново:
— Просто европейский стиль — это, как правило, шок.
И эпатаж, особенно проявляющийся в таком мейкапе. Он не всегда понятен русским. Тем более здесь. Он непривычен, поэтому его и не приемлют. Может быть, через какое-то время в городе это и войдет в обиход, но для деревенских жителей подобное и правда дикость.
Терюхин говорит, что его агентство тоже устраивает фотосессии на природе, у древних памятников архитектуры:
— Только у нас это более не по-европейски, если говорить о том, что мы увидели у Vogue. Скорее по-русски — это когда видна не только русская красота, русская природа, но и русская душа.
Что такое Fashion иллюстрация (Fashion Illustration)
Работа фэшн-иллюстратора — создавать скетчи, наброски, картинки, лукбуки, рекламу, обложки в стиле fashion. Это значит — броско, ярко, с акцентом на смысловые детали образа.
Фэшн-иллюстраторы рисуют:
- моделей в полный рост;
- крупные планы, лица;
- косметику и парфюм;
- аксессуары;
- сюжетные зарисовки;
-
узоры.
Диснеевские принцессы в стиле fashion, Guillermo Meraz
Одни художники делают скоростные зарисовки на модных показах, другие готовят иллюстрации для книг, журналов и онлайн-ресурсов. Еще один плюс качественного и долгосрочного обучения в профессиональных школах — опыт работы над реальными проектами из разных сфер индустрии. Такой подход помогает начинающим иллюстраторам найти свое направление.
Иллюстрации Маноло Бланика, дизайнера обуви
Фэшн-иллюстрация востребована не только в дизайне одежды. Можно рисовать для брендов аксессуаров, парфюма и косметики.
Екатерина Петропавловская во время обучения в Милане вдохновилась общением с представителями Valentino, Gucci и других модных домов и начала карьеру иллюстратора. Она рисовала иллюстрации для косметических брендов M.A.C, Benefit, TIGI, Kiehl’s, Avon.
Схемы макияжа для косметики M.A.C.
Часто художники работают вместе с рекламными агентствами и оформляют сезонные кампании брендов: постеры, билборды, витрины, стены в магазинах. H&M использует работы фэшн-иллюстраторов Алексис Макензи и Лауры Лайне для принтов на футболках.
Оформление стены для рекламы летней коллекции магазина одежды, Ste Johnson
Отдельное направление профессии — фэшн-паттерны. Это отрисовка принтов и узоров, которые будут использоваться в новой линейке одежды.
Иллюстрации Sabine Pieper
Как рисовать
Настоящий модный художник объединяет в себе традиции и прогресс. Он должен разбираться в анатомии, истории стиля, одежды и рисунка, владеть современными инструментами и знать тенденции рынка.
У моды свои требования к пропорциям тела — длинные ноги, тонкая талия, угловатые позы
Традиционно иллюстраторы рисуют на бумаге — для каждого материала она будет своя. Самые распространенные инструменты художников — тушь, акрил, акварель, дизайнерские маркеры. Они позволяют передать динамику и яркость картинки.
Если автор предпочитает создавать или обрабатывать рисунки в электронном виде, то ему необходимо разбираться в графических редакторах, как минимум в Adobe Photoshop и Adobe Illustrator.
Чаще всего иллюстраторы комбинируют оба способа работы — сначала рисуют эскиз вручную, а затем обрабатывают его в программе.
Иллюстрации Rongrong DeVoe
Донателле Версаче — 66. Вспоминаем самые знаковые показы дизайнера Versace
Сестра культового модельера Джанни Версаче смогла быстро взять в руки семейное дело после его убийства, не потерять полюбившуюся покупателям эстетику бренда и добавить Versace еще большего лоска и изысканной провокации
Донателла Версаче была частью команды Gianni Versace Donna (так изначально называлась марка ее брата Джанни Версаче) с самого начала: в 70-х она изучала литературу во Флоренции, но каждые выходные приезжала в Милан, чтобы критиковать работы Джанни и вдохновлять его, участвовать в разработках рекламных кампаний и показов бренда. Донателла и Джанни Версаче и модели показа Versace Couture осень-зима 1995/96Не стоит думать, что встать у руля Versace Донателле впервые пришлось после трагической смерти брата от выстрела Эндрю Кьюненена летом 1997 года. Старший брат девушки в течение нескольких лет боролся с редким видом рака — заболеванием страдало внутреннее ухо. В процессе прохождения тяжелой химиотерапии дизайнер не всегда мог следить за всеми аспектами бизнеса, и Донателла брала многие его задачи на себя. Донателла и Джанни Версаче, май 1995 годаСпустя год после смерти брата Донателла провела свой первый показ Versace, и с тех пор вот уже более 20 лет она продолжает семейное дело так же ярко, эпатажно и броско. Вспоминаем культовые показы итальянского модельера, неподражаемой Донателлы Версаче.Versace весна-лето 2000
Первое появление того самого зеленого платья с провокационным декольте, сломавшего интернет, случилось не на красной дорожке 42-й церемонии «Грэмми», а на показе Versace весна-лето 2000. В нем закрывала показ топ-модель Эмбер Валлетта, после в нем же она снялась в рекламной кампании сезона.Помимо кульного наряда Джей Ло на подиуме Донателла показала брюки, рубашки и обтягивающие топы все с тем же тропическим принтом, белоснежные костюмы из атласной ткани с приталенными жакетами, переливающиеся мини и купальники все с тем же декольте.
Versace Couture осень-зима 2002/03
За традиционными провокационными нарядами бренда в этой коллекции стоит огромная работа ателье Versace. Например, розовые, золотые и нежно-оливковые ткани, в том числе парча, были украшены узорами прямиком с картин XVIII века или сотканы из старинного кружева, найденного в Венеции и Флоренции. Versace Couture осень-зима 2002/03 Наталья Водянова на шоу Versace Couture осень-зима 2002/03Корсетам в коллекции было уделено особое место: по признаниям Донателлы, ее главным вдохновением в процессе работы над коллекцией была Мадам де Помпадур, фаворитка французского короля Людовика XV.Atelier Versace Couture весна-лето 2014
Модный Дом Versace всегда славился дружбой с топ-моделями, возглавляющими списки самых востребованных лиц индустрии. Однако во время пока Atelier Versace Couture весна-лето 2014 Донателла продемонстрировала решимость дать дорогу молодым восходящим звездам. Саша Лусс на показе Atelier Versace Couture весна-лето 2014 Линдси Уиксон на показе Atelier Versace Couture весна-лето 2014Так, образы-оммажи стилю Грейс Джонс, американской певицы и актрисы, примерили Саша Лусс, Линдси Уиксон и Дэвон Виндзор.Versace весна-лето 2018
Все легенды — старые и новые — на одном подиуме: так Донателла решила почтить память Джанни, со смерти которого в 2018 году прошло 20 лет. Джиджи и Белла Хадид, Кайя Гербер, Кэндис Свейнпол и Рианн ван Ромпей показали переосмысленные ключевые принты и вещи из архивов с 1991 по 1995 годов. Versace весна-лето 2018В то время были представлены некоторые из самых знаковых коллекций и вещей Джанни Версаче. Это — куртки с квадратными плечами, яркие легинсы, комбинезоны, корсеты, мини-футляры и макси-юбки. В финале шоу произошло невероятное: в золотых кольчужных платьях на подиум вышли музы брата Донателлы — Карла Бруни, Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Хелена Кристенсен. Финал показа Versace весна-лето 2018Versace весна-лето 2020
Своими коллекцией и шоу весна-лето 2020 Донателла Версаче решила отметить 20-летие легендарного выхода Дженнифер Лопес на красную рогожку в тропическом платье, поэтому не появиться на шоу певица не могла. Дизайнер не стала приглашать знаменитость в первый ряд, а поступила более хитро (и амбициозно) — предложила Джей Ло закрыть показ в новой версии соблазнительного наряда. Запомнили, что the dress на подиуме впервые показала модель Эмбер Валетта? Она предшествовала выходу певицы во время шоу SS2020. Эмбер Валетта на показе Versace весна-лето 2020 Дженнифер Лопес закрывает показ Versacе весна-лето 2020Источник фотографий: Imax Tree, Getty Images, Legion Media
Дом, который построил Ворт: первый кутюрье Парижа не был французом | Статьи
В мире, как известно, четыре столицы моды. Нью-Йорк, присоединившийся к клубу относительно недавно, диктует правила уличного (впрочем, всё больше похожего на подиумный) стиля. Лондон и Милан конкурируют за право именоваться законодателем правил в области мужской одежды. Но главным центром главной — женской — моды вот уже больше двух веков остается Париж. Со времен одевавшей Марию Антуанетту портнихи Розы Бертен столица Франции привлекает взоры модниц всего цивилизованного мира. Но по-настоящему поднял парижскую моду до уровня люксовой индустрии и стал первым из тех, кого называют «кутюрье», вовсе не француз, а англичанин. Звали его Чарльз Фредерик Ворт, и родился он 13 октября 1925 года в Линкольншире — «Известия» вспоминают, в чем заслуги человека, которого часто называют отцом современного haute couture.
Под крышами Парижа
Он приехал покорять Париж совсем молодым человеком — Ворту едва минул 21 год. Биографы часто подчеркивают, что он не знал ни слова по-французски и располагал лишь £5 (в нынешних ценах — около £500). И то и другое неудивительно: сын разорившегося адвоката-солиситора (ко всему бросившего жену с тремя детьми и скрывшегося от кредиторов), Чарльз Фредерик начал работать с 12 лет — сперва подмастерьем у печатника, а потом учеником приказчика в лондонском универмаге «Суон и Эдгар», одном из первых в мире универсальных магазинов. Мальчик на лету схватывал теорию и практику торговли тем, чем ради прибыли обильной торговал тогда Лондон щепетильный, но в особенности преуспел в области текстиля. В 18 лет его переманила к себе уважаемая фирма по торговле тканями «Льюис и Алленби». Вероятно, Ворт и дальше карабкался по карьерной лестнице, достигнув годам к 30 звания старшего приказчика, однако его снедала странная мечта: он хотел сам создавать одежду. Всё свое свободное время юный Ворт проводил в Национальной портретной галерее, запоминая детали исторических одеяний — как ни удивительно, но один из главных революционеров в истории моды не умел рисовать (уже получив известность, он обычно дорисовывал элементы к готовым силуэтам платьев, сделанным из бумаги).
Выгравированный портрет модельера Чарльза Фредерика Ворта, 1855 год
Фото: commons.wikimedia.org/Общественное достояние
В Париже амбициозный британец вскоре устроился продавцом в фирму «Гажелен и Опиге», поставщиков шелка, также предлагавших готовые кашемировые шали (в те времена почти непременная деталь ежедневного женского наряда) и мантильи. Там он познакомился и с будущей женой, Мари Верне. Вскоре Чарльзу Фредерику удалось убедить нанимателей, что пошив дамских платьев станет удачным дополнением к существующему бизнесу.
Мастерскую поручили ему — и уже в 1851 году на Великой выставке в Лондоне платье от «Гажелен и Опиге», созданное Вортом, было отмечено медалью. Спустя четыре года, на Всемирной выставке в Париже, другое творение модельера повторило успех.
Тем не менее Ворту было тесновато в рамках чужого бизнеса — к тому же мсье Гажелен призывал его не заходить чересчур далеко в своих эскизах (среди придумок англичанина было, например, первое в мире платье-трансформер с отстегивающимися рукавами). К тому же появились и дети, так что 33-летний модельер решился начать собственное дело.
Встреча с принцессой
Вместе с компаньоном-шведом по имени Отто Густав Боберг Ворт открыл свой салон на Рю де ла Пэ, 4 в 1858 году. Вскоре пришел и первый большой успех, обернувшийся настоящим триумфом. Мари, занимавшейся привлечением новых клиенток, удалось взять заказ на бальное платье для княгини Паулины Клементины фон Меттерних, жены нового посланника Австро-Венгрии. В конце декабря 1859 года Мари Ворт была принята в посольстве и представила княгине альбом эскизов своего мужа. Как вспоминала в мемуарах мадам Меттерних, «я раскрыла альбом и, к своему удивлению, на первой же странице увидела очаровательное платье, а на второй — абсолютно упоительное! Я немедленно почувствовала большого художника». Княгиня заказала оба наряда — по весьма умеренной цене в 300 франков за каждый — и вскоре появилась в одном из них на придворном балу в Тюильри. Платье было столь прекрасно, что на него обратила внимание сама императрица Евгения.
Императрица Евгения в наряде, созданном Чарльзом Вортом
Фото: commons.wikimedia.org/Общественное достояние
Паулина фон Меттерних сохранила в своих воспоминаниях состоявшийся диалог:
— Могу ли осведомиться, мадам, кто шил вам это платье, столь элегантное в своей простоте?
— Англичанин, мадам, новая звезда, взошедшая на небосклоне моды.
— И как же его зовут?
— Его имя Ворт.
— Что же, соблаговолите передать ему, что я ожидаю его завтра в 10 утра.
«Так, — заключала не без грустного юмора госпожа посланница, — Ворт возвысился, а я была потеряна, ибо не стало больше платьев по 300 франков».
На следующее утро Ворт явился в покои императрицы. Подтверждая свою репутацию радикала, он пришел не в предписанном протоколом фраке, а в обычной одежде и с беретом на голове. Возможно, именно эта простота и пленила Евгению, не очень любившей моду вообще и нарочитую роскошь в частности. Ворт получил место официального модельера императрицы. Кроме нее он одевал восемь царствующих особ (включая трех русских цариц). Заручившись поддержкой Евгении, он перестал сдерживать фантазию: в 1864 году отменил кринолины (раздражавшие, впрочем, и императрицу) и смело укоротил подолы — теперь они доходили лишь до щиколотки. В новых «платьях для прогулок» женщины действительно могли гулять, не опасаясь споткнуться о собственный подол. Кроме того, он ввел в обиход свободные платья-туники и практически спас лионскую текстильную промышленность, убедив императрицу хотя бы раз надеть платье из тамошнего шелка. «Я буду в нем похожа на занавеску!» — возражала Евгения, но предложение Ворта поддержал Наполеон III, понявший замысел англичанина: спустя неделю в платьях из лионского шелка щеголял весь двор, спустя год в них (конечно, не от Ворта) ходили и обычные горожанки.
Внутренний лейбл вечернего пальто, принадлежащего Берте Палмер, с изображением подписи Чарльза Фредерика Ворта
Фото: Getty Images/Chicago History Museum
Революционер с иглой
Неутомимый англичанин воспользовался новыми возможностями на полную катушку: в 1868 году он основал Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, Парижский синдикат высокой моды — организацию, объединяющую главных французских (впрочем, с ХХ века не только французских) модельеров и существующую поныне. Ворт первым отказался от анонимности — он ставил свою марку на ярлычки одежды (до того на изнанке скорее вышивались инициалы заказчика). Он первым начал устраивать показы моделей четыре раза в год — светские дамы могли выбрать понравившуюся и заказать по своей фигуре; более того, он отказался от деревянных манекенов и демонстрировал наряды на живых девушках (Ворт называл их sosies, двойники), и в мире появилась еще одна профессия — манекенщица. Не упустил он и перспектив, открывавшихся на страницах появившихся во Франции, Англии и США первых журналов мод — картинки с последними моделями платьев от Ворта появлялись в них регулярно. Не будет преувеличением сказать, что именно Чарльз Фредерик Ворт изобрел модную индустрию — практически в том же формате, в каком она существует и сегодня.
В 1871 году Ворт расторг партнерство с Бобергом: отныне фирма существовала под царственным именем «Дом Ворта», House of Worth — примечательно, что модельер решил сохранить верность родному языку и не стал переводить название на французский. Покупателей, впрочем, это не смущало: многие клиентки заказывали у Ворта полные комплекты туалетов — учитывая, что в конце XIX столетия светской даме приходилось переодеваться в среднем четырежды в день, объемы заказов были немалыми.
«Дом Ворта» на улице де-ла-Пэ, ставший в свое время местом встречи «высокого общества»
Фото: commons.wikimedia.org/Общественное достояние
Марка House Of Worth оставалась символом роскоши и узнаваемым маркером общественного (и финансового, конечно) положения вплоть до закрытия Дома в 1956 году. Характерно, что Марк Алданов, самый, пожалуй, внимательный к потребительским привычкам своих персонажей из русских писателей, упоминает «платья от Ворта» именно в таком контексте в нескольких своих романах — причем захватывая сразу несколько эпох («Истоки» — 1870-е, «Самоубийство» — 1900-е, «Ключ» — 1916 год). Похоже, что читателям-эмигрантам первой половины столетия не требовалось объяснять тонкую светскую дистинкцию между героиней «Истоков», дворянкой старинного рода Елизаветой Муравьевой, носившей «модель от Ворта», и дочерью адвоката — выскочки Мусей Кременецкой из «Ключа», портниха которой «скопировала последнюю модель Ворта, еще никому не известную в Петербурге» (дотошный Алданов не преминул уточнить, что это было «зеленое, расшитое золотом закрытое платье со стоячим меховым воротником и с меховыми манжетами» — в каталоге Ворта на осень 1916 действительно была похожая модель).
Парижская неделя моды завершает свою работу 2 октября. Самые интересные моменты с подиумов — в фотогалерее «Известий». Показ первой коллекции знаменитого Эди Слимана для дома Celine вызвал противоречивые отзывы: многих смутило отсутствие на подиуме чернокожих моделей
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Оливье Рустен охарактеризовал свою новую коллекцию для дома Balmain как подходящую практически всем — «хватит модных шоу только для избранных»
Фото: Getty Images/Peter White
Джон Гальяно предложил откровенно эпатажные туфли-носки в новой линейке Maison Margiela
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Главный дизайнер Givenchy Клэр Уэйт Келлер вдохновлялась образами поп-икон 1960-х, участников Velvet Underground Лу Рида и Нико
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Эли Сааб решил не рисковать и представил коллекцию, исполненную традиционных для знаменитого ливанца восточной вычурности и роскоши
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Креативный директор Guy Laroche Ришар Рене украсил спину прозрачной блузы красноречивой надписью «Незаконченная работа»
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
В показе Gucci среди моделей наблюдалось не только гендерное и расовое, но и видовое разнообразие
Фото: Getty Images/Daniele Venturelli
Мария Грация Кьюри добавила в весенне-летнюю коллекцию Dior элементы театральности
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Показ коллекции Энтони Вакарелло для Saint Laurent прошел на фоне Эйфелевой башни. Сами модели, как и знаменитый символ Парижа, совмещали лаконичность линий и цвета с вычурными элементами декора и аксессуарами
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Еще одним трендом будущего сезона дизайнеры (в том числе Клэр Уэйт Келлер из Givenchy) считают исчезновение гендерных рамок и различий на подиуме и вне его
Фото: Getty Images/Corbis/Stephane Cardinale
Весенне-летняя коллекция Yohji Yamamoto сверкала всеми оттенками белого
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Хотя многие дизайнеры сегодня декларируют отказ от кожи и меха в пользу синтетических материалов, дом Hermes явно не собирается изменять собственным традициям — почти два столетия назад он начинал как мастерская по пошиву седел и других аксессуаров для верховой езды
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Карл Лагерфельд в своей новой коллекции Chanel предложил весеннюю легкость, помноженную на базовые ценности знаменитого дома
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
После смерти Чарльза Фредерика дело продолжили его сыновья, Гастон-Люсьен и Жан-Филипп, а затем внук Жак. В 1924 году дом занялся и выпуском парфюмерии (первые духи марки, Dans La Nuit, создал знаменитый парфюмер Морис Бланше, флакон же для них разработал сам Рене Лалик). После второй мировой House Of Worth вошел в состав Дома Жанны Пакен, а после ухода из бизнеса правнука основателя, Жана-Шарля Ворта, тихо исчез с карты мировой моды. В 2010-е была предпринята не особо удачная попытка возродить марку. Творения же самого Чарльза Фредерика и его детей и внуков хранятся в музее Альберта и Виктории в Лондоне и нью-йоркском «Метрополитен».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лучшие показы Недели моды в Милане весна 2018! — Вдохновения
Сезон Недели моды продолжается и на этот раз остановился на итальянских землях. Столица дизайна Милан была в центре внимания моды, и, конечно же, мы не пропустили ни одной вспышки света с этих подиумов! Если в последние дни ваши пути не пересекались с Миланом, не волнуйтесь! Смотрите здесь лучшие показы Milan Fashion Week Spring 2018 .
Подробнее: Неделя моды в Лондоне весна 2018: основные моменты
Неделя моды в Милане — один из самых важных показов модного бизнеса.С 20 сентября десятки известных дизайнеров от кутюрных брендов высокого класса принесли свои коллекции на эти подиумы. Много чего произошло за последние пять дней, но мы уже выбрали лучшие шоу для вашего внутреннего тренда.
Версаче
Фото © Indigital
В честь 20-летия со дня смерти своего брата Донателла Версаче вернулась в 90-е и спасла оригинальные изделия, узоры и узоры Джанни. Знаковые коллекции Versace, такие как Native American, Metal Mesh-вдохновленные, Baroque и Animalia, воплотились в смелые, замысловатые и красочные изделия.Шоу закончилось тем, что Карла Бруни, Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Хелена Кристенсен, любимые модели Джанни, вышли в золотых платьях бок о бок с Донателлой.
Moschino
Фото © Indigital
Не каждый день можно увидеть моделей, одетых как букет цветов, верно? Но с Джереми Скоттом, креативным директором Moschino, возможно все! Шоу открылось несколькими балеринами в стиле Мадонны, одетых в крошечные пачки из перьев и черными сетками, а завершилось шоу Джиджи Хадид и Кайи Бербер, обернутых цветами и бантом.
Bottega Veneta
Фото © Indigital
Вдохновение для создания коллекции Томаса Майера пришло прямо из мраморного зала английского Kedleston Hall. В основном в розовых и синих тонах, эти изделия представляли собой идеальное сочетание простоты и практичности с украшениями, достойными высокой моды. Безмятежность пастели контрастирует с прочностью металликов как в тканях, так и в драгоценных камнях.
Dolce & Gabbana
Фото © Vogue
Похоже, что шоу Дольче и Габбана закончилось, так как оно началось с итальянской сексуальности 90-х.После черного нижнего белья и прозрачных платьев Доменико Дольче и Стефано Габбана остановили свой выбор на повседневных мотивах с фруктами, рыбками и цветами в одежде и украшениях. Но, в конце концов, шоу было посвящено Millenials и биению их сердец, так что нет ничего лучше, чем удостоиться этого, чем несколько битов от лучших поп-исполнителей этого года.
Prada
Фото © Indigital
«Я не думаю, что женщины пока что достигли достаточно», — сказала Миучча Прада в конце своего шоу.Подиум с карикатурами на женщин, созданными женщинами, от потолка до пола был заявлением о правах женщин. Модели с закатанными рукавами наделили женщин элегантностью японских тканей и женственными украшениями благодаря практичному крою.
Подробнее: Поприветствуйте осень с самой уютной мебелью сезона!
Надеюсь, ВАМ понравился наш пост! НЕ стесняйтесь прикреплять все изображения к любимой доске пинтереста или распечатывать их и использовать на доске настроения.ПОДПИСАТЬСЯ НА НАС В ПИНТЕРЕСТЕ, ТВИТТЕРЕ, ПОДПИСАТЬСЯ ЗДЕСЬ И НЕ ПРОПУСТИТЕ ОДНОГО ДЫХАНИЯ!
14 миланских модных брендов, о которых нужно знать
Подиум Versace Весна / Лето 2018, Неделя моды, Милан, Италия — 22 сентября 2017 г. | © Pixelformula / SIPA / REX / Shutterstock
Итальянская мода — это высококачественный текстиль и первоклассный пошив. Милан является домом для некоторых из самых известных в мире брендов роскошной моды: город гордится многовековым наследием одежды, а местные жители определенно знают свой путь в моде.Ознакомьтесь с нашим путеводителем по лучшей моде Милана, от короля Джорджа, также известного как Джорджио Армани, до молодых талантов, таких как Марко Рамбальди и Аттико.
Джорджио Армани на самом деле родился в Пьяченце, но (как он заявил в 1990 году в документальном фильме Сделано в Милане ) Милан — это город, в котором он по-настоящему почувствовал себя. Он переехал в Милан в молодом возрасте, выполняя всевозможные работы, связанные с модой, прежде чем запустить свой одноименный бренд в 1975 году. Бренд приобрел известность благодаря своей линии костюмов из деконструированных костюмов, бросающих вызов традиционному пошиву: куртка Armani стала одновременно основным элементом стиля. -сознательные мужчины и одежда для нового поколения работающих женщин, стремящихся к более влиятельному имиджу после феминистской революции 1960-х годов.Армани очень любят и уважают миланцы, которые нежно называют его королем Джорджем. Каждую неделю моды, помимо демонстрации собственных коллекций, он предлагает свое заведение — престижный театр Armani Teatro — бесплатно для молодого дизайнера по своему выбору.
The Attico (по-итальянски пентхаус) — это детище икон уличного стиля Джильды Амброзио и Джорджии Тордини, рожденных общей любовью к гламуру и блеску. В 2016 году две ИТ-девушки изучали моду (одна в IED Istituto Europeo di Design и одна в Istituto Marangoni), когда они решили запустить свой собственный бренд.Вскоре лейбл стал фаворитом как опытных редакторов моды, так и крутых тусовщиц, представленных в Net-a-Porter и в международных концептуальных магазинах. Используя роскошный шелк с богатым рисунком и изысканную вышивку, бренд привносит роскошь в городской гардероб. Фирменные предметы включают ультра-женственные мини-платья, сверкающие блейзеры в стиле 80-х, майки и чувственную шелковистую домашнюю одежду.
Attico — гламурный женский бренд | Предоставлено Attico
Сицилиец Доменико Дольче и миланец Стефано Габбана дебютировали в качестве дизайнерского дуэта (и пары) на Неделе моды в Милане в 1985 году с яркой коллекцией «Сицилийская вдова».На протяжении многих лет они демонстрировали коллекции, отражающие различные повествования и персонажей Средиземноморья: гладкие костюмы в тонкую полоску, напыщенные вечерние наряды в стиле барокко, безвкусные неаполитанские уличные наряды или романтические сказочные платья. Сегодня они больше не пара, они по-прежнему завораживают толпу как деловые партнеры. Парча, цветочная вышивка, кружево, анималистичные принты и все декадентские элементы являются фирменными элементами бренда. Их рекламные кампании обычно представляют собой многолюдные кадры сицилийского образа жизни, часто с участием постоянной музы бренда Моники Беллуччи.Несмотря на то, что Dolce & Gabbana является одним из самых известных брендов Италии, он не зарегистрирован в Итальянской палате моды и осуществляет свою рекламную деятельность как независимый. По этой причине их показ не появляется в официальных календарях Недели моды.
Основатели Dolce & Gabbana начинали как пара, но теперь работают вместе как деловые партнеры | Любезно предоставлено Dolce & Gabbana
Марта Ферри изготавливает одежду по индивидуальному заказу и по индивидуальному заказу. Она известна как одно из самых популярных ателье свадебных платьев в Милане среди верхушки города.По браку дизайнер является членом Дома Борромео, старинного итальянского дворянского рода. До того, как поселиться в Милане, она жила в Нью-Йорке и Аргентине, работая моделью для ювелирных кампаний и работая на Prada. Ее дизайн, вдохновленный винтажными тканями и гобеленами, женственен и классичен. Возможно, она не раздвигает границы, но ее платья и юбки мгновенно узнаваемы по привлекательным узорам и элегантным силуэтам. Студия Ферри находится в центре города и доступна только по предварительной записи.Помимо своего одноименного бренда, Ферри также является консультантом по текстилю итальянского мебельного бренда Molteni.
Как отметила автор Vogue UK Скарлетт Конлон о непреходящей привлекательности моды Missoni: «Возможно, это тепло, которое так ясно исходит от семьи, стоящей за брендом, которая заставляет всех хотеть обладать частью их коллективной истории, или, возможно, это тот факт, что их творения обладают неуловимой двойственностью, позволяющей ощутить чудесную праздничную атмосферу итальянской островной жизни летом и шикарной городской жизни на пороге холода.«Действительно, после своего основания в 1950-х годах Missoni по-прежнему является семейным бизнесом, и Missonis числятся среди самых известных племен города. Их фирменный зигзаг, замысловатый шелковый и шерстяной трикотаж вышел за рамки времени и навсегда останется желанным. Недавно бренд назначил супермодель Джиджи Хадид послом бренда.
Moschino был выпущен в 1983 году и олицетворяет любовь 80-х годов ко всему эксцентричному и чрезмерному. Франко Москино был художником и интеллектуалом; перед своей безвременной кончиной в 1994 году он руководил своим брендом с панк-настроем и сатирическим остроумием.Его эксцентричный дизайн часто высмеивал модный истеблишмент и его жертв: платья из мешков для мусора, поясные ремни, пришитые к костюмам в стиле Шанель, шляпы в форме лампочек, красиво скроенные жакеты с парой гигантских глаз на спине, а очень частое использование принтов и логотипов было частью радикального видения Moschino и поп-эстетики. Креативный директор бренда теперь Джереми Скотт, который увековечил дух Франко Москино, завоевав репутацию «самого дерзкого дизайнера» и «последнего бунтаря моды».От кукол Барби до Волшебник из страны Оз , его коллекции по-прежнему вдохновлены поп-элементами, часто несущими смелые политические заявления.
Prada начинала свою деятельность в 1913 году как роскошное кожаное ателье, но только когда Миучча Прада, внучка основателя, возглавила компанию в 1978 году, она приобрела всемирную репутацию, которую имеет сейчас. Миучча проигнорировала блестящий дух времени 80-х, создав смелые и элегантные модели. Затем она перешла к использованию утилитарных тканей для прет-а-порте и вместе со своим мужем Патрицио Бертелли производила высококлассные сумки и рюкзаки из прочного черного нейлона военного назначения, который ее дедушка использовал в качестве покрытия для чемоданов парохода, радикально изменив его. мировое представление о роскоши.Спустя 30 лет Миучча по-прежнему диктует тенденции. Ее новаторский подход заключается в том, что она стала первым крупным лейблом, который поручил ведущим архитекторам, таким как Рем Колхас и Herzog & de Meuron, разработать дизайн флагманских магазинов бренда. Открытие ведущего миланского пространства современного искусства Fondazione Prada, также спроектированного Колхасом, является свидетельством неугасающего хладнокровия Prada.
Prada существует с 1913 года, но приобрела известность в 80-х, когда к власти пришла внучка основателя | © dpa picture alliance / Alamy Stock Photo
Марко Рамбальди родился в Болонье в 1990 году и является одним из (немногих) свежих молодых дизайнерских талантов Милана.После презентации своей первой коллекции женской одежды на Неделе моды в Милане в 2014 году он был награжден премией Next Generation и с тех пор получил несколько престижных наград для начинающих дизайнеров, в том числе премию Vogue Talents. Теперь он официально утвержден как лейбл и определяет свое творческое видение как «столкновение двух миров: итальянской буржуазии 70-х с ее повседневными повторяющимися реакционными кодами и радикально молодой, эмоциональной, трансверсальной, новой эстетикой». Этот подход часто включает повторное присвоение устаревших поделок, таких как вязание крючком или лоскутное шитье, необычным, современным способом.Его коллекции варьируются от простой повседневной одежды с поп-атмосферой до более сложной вечерней одежды с модным покроем.
Марко Рамбальди — молодой талант на миланской модной сцене | Предоставлено Рамбальди
Versace была основана в Милане в 1978 году Джанни Версаче, который вырос на юге Италии и обучался своему ремеслу у своей матери-швеи. Versace прославился необычным гламуром, обычно используя инновационные материалы для создания сексуальных женственных платьев. Его скульптурные платья-сирены стали его фирменным силуэтом, а логотип бренда — голова чарующей Медузы — является повторяющимся мотивом.В 1997 году Версаче был застрелен возле своего особняка в Майами-Бич. В своем некрологе New York Times Анна Винтур отдала должное его стратегическим отношениям со СМИ, сказав: «Он был первым, кто осознал ценность знаменитости в первом ряду и ценность супермодели, и положил начало моде. на международной медиа-платформе ». После смерти Джанни его сестра Донателла стала художественным руководителем и с тех пор возглавляет и расширяет бренд.
Основанная в 1994 году в Милане Консуэло Кастильони, Marni вскоре стала всемирно известной благодаря своим новаторским принтам, цветам и экспериментальным коллекциям.Когда Кастильони ушел в отставку в 2016 году, Марни назначил Франческо Риссо креативным директором, открыв новую главу для бренда. Риссо удалось порадовать поклонников Кастильони, поддерживая репутацию лейбла, сочетающего эксцентричность с интеллектуализмом, но в то же время привнося свои собственные идеи. Риссо черпает вдохновение в мире искусства, социальных вопросах и в людях вокруг него. Его творения исключительно повествовательны, каждое произведение рассказывает историю и пронизано провидческой эстетикой.Его внимание к устойчивости приветствуется критиками во всем мире. Instagram — хорошее место, чтобы познакомиться с миром Риссо: используя слегка пресное имя @asliceofbambi, дизайнер очаровывает своих подписчиков своим ежедневным вдохновением и подрывными музыками.
Лучио Ванотти родился в 1975 году. Он изучал дизайн одежды в престижной миланской школе моды Istituto Marangoni. Став одним из финалистов Who Is On Next? во время международной выставки мужской одежды Pitti Immagine Uomo (июнь 2012, Флоренция) он решил запустить свой собственный одноименный бренд, разрабатывая и производя как мужские, так и женские коллекции.Его способ восприятия моды рационален и важен. Процесс проектирования ясен, быстр и эффективен, как будто управляется математической формулой, и направлен на достижение идеальной простоты. Лучио Ванотти сочетает в себе красоту и практичность, сухие формы и нежные формы. С одежды нет никакой суеты, остается только самое необходимое. Его концептуальный подход разделяют несколько других современных итальянских и международных дизайнеров, которые минималистично реагируют на подавляющее общество.
Габриэле Коланджело победил в розыгрыше Who Is On Next? Конкурс — организован Vogue Italia — в 2008 году.Затем он запустил свой бренд в Милане, который заново изобрел концепцию вневременной элегантности и роскоши. Молодые итальянские дизайнеры часто используют только лучшие материалы для своих творений, и они часто перенимают старые методы ткачества, вязания и драпировки: это в основном реакция на быструю моду и ее низкокачественные продукты. Коланджело лично исследует ткани и текстиль высочайшего качества, которые используются в его коллекциях. Его работы вдохновлены современным искусством и архитектурой, а его одежда — любимая вещь интеллектуальных, образованных, искусно подкованных (богатых) женщин.В 2014 году Коланджело был единственным итальянским дизайнером, который был назван финалистом престижной премии LVMH, а в феврале 2015 года люксовый бренд Giada назначил его своим новым креативным директором.
Габриэле Коланджело создает роскошные, элегантные и вневременные изделия | Предоставлено Габриэле Коланджело
Альбино Теодоро — еще один победитель Who Is On Next (2005) и еще один гордый член движения концептуальной / минималистичной моды. Он сотрудничал практически со всеми важными брендами отрасли как до, так и после открытия собственного лейбла — Emmanuel Ungaro, Guy Laroche, Emilio Pucci, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Versace, Karl Lagerfeld, Les Copains, Trussardi и Vionnet.Это престижное сотрудничество способствовало его многогранному опыту и помогло ему сформировать собственный стиль, а также сделало его известным и уважаемым именем в мире моды, что, безусловно, помогло ускорить процесс запуска его собственного бренда. Если бы он не выбрал карьеру в моде, Альбино Теодоро стал бы архитектором; это объясняет его любовь к скульптурным, аккуратным формам с присущим ему чутьем. Его стиль сдержан и отполирован, настолько отполирован, что становится почти ироничным, высмеивая современную одержимость излишествами и чрезмерно открытой кожей.
Альбино Теодоро, любящий скульптурные и модные образы, создает строгие, но изысканные изделия | Courtesy Albino Teodoro
Артур Арбессер родился и вырос в Вене и глубоко погрузился в историю и культуру города во время своего воспитания. В частности, он проявил интерес к художественным и архитектурным произведениям Венского Сецессиона, графические элементы которых сегодня можно узнать в коллекциях Арбессера. После окончания лондонского Центрального колледжа Святого Мартина он переехал в Милан, чтобы проработать несколько лет в ведущем доме моды.После запуска своего лейбла в 2014 году и того, что он стал финалистом премии LVMH 2015 года, он быстро стал известен своей современной эстетикой, изысканным стилем и индивидуальным языком дизайна. Пресса часто описывает его как одного из самых культурных и передовых дизайнеров своего поколения, а его показ — один из самых ожидаемых на миланской Кермессе. Арбессер — эклектичная личность: помимо своего одноименного лейбла, он является креативным директором итальянского бренда Fay, работает над многочисленными совместными проектами — от мебели до дизайна продуктов, а также создает костюмы для балета и оперы.
Артур Арбессер использует в своих проектах современную эстетику и графические элементы | Предоставлено Артуром Арбессером
Неделя моды в Милане открывается вопросами об актуальности традиции | Образ жизни | DW
В последние годы мир высокой моды перешел от непрерывной глобальной Недели моды к размышлениям об актуальности многолетних традиций подиума в нашей культуре go-go-go.
Этот вопрос стал все громче после презентаций на Неделях моды в Нью-Йорке и Лондоне, которые в подавляющем большинстве были встречены хрипом.
Не то чтобы посетители, осматривавшие коллекции, были разочарованы работами дизайнеров. Скорее, это созерцательное настроение с учетом актуальности Недели моды — месячной перетасовки между городами Большой четверки — Нью-Йорком, Лондоном, Миланом и Парижем, чтобы увидеть одежду, которую все будут носить через год.
Королева была приглашена на Лондонскую неделю моды, чтобы поднять интерес.
Стратегия Moncler «Genius»
На показе, посвященном открытию Недели моды в Милане во вторник, бренд верхней одежды Moncler, казалось, выразил то, о чем говорили все. умы.По словам Ремо Руффини, председателя и исполнительного директора Moncler, традиционный подиум мертв.
Еще в ноябре Moncler заявила, что нарушит традицию представления двух коллекций в год. Их новая стратегия предусматривает выпуск новых дизайнов для публики каждый месяц.
«Мы должны выпускать новую энергию каждый месяц. Мир изменился, люди путешествуют, они не покупают в марте и сентябре, как раньше», — сказал Руффини Джулии Сегрети из информационного агентства Reuters.
Подробнее: Начало Недели высокой моды в Париже
Необычная презентация Moncler включала восемь различных коллекций, разработанных восемью известными креативными директорами.
Перед тем, как принять эту стратегию, которую Moncler называет «гениальной», лейбл принял участие в одном последнем мероприятии Недели моды. in, представляя восемь новых коллекций от восьми уникальных креативных директоров. На выставке, проходившей на складе на окраине Милана, были представлены модели на фоне снежных пещер и ледников, благодаря которым парки в стиле бальных платьев выглядели более уютно, чем на традиционном подиуме.Присутствующие в Милане, привыкшие к необычным фанфарам, были поражены.
«Это смелый и смелый проект, стилистически сложный. Каждый дизайнер рассказывает свою историю, перспективу … это полная творческая свобода», — сказал Рейтер один из креативных директоров, Пьерпаоло Пиччоли из Valentino.
Подробнее : Как мужская мода отражает «фейковые новости» и мир #MeToo
Показы Осень / Зима 2019 только начинаются
С Moncler на открытии Недели моды в Милане, еще неизвестно, другие дизайнерские дома последуют примеру лейбла и отойдут от подиумных традиций.Но с учетом того, что на повестке дня сезона Осень / Зима 2019 стоят 160 новых коллекций и 64 подиума, можно с уверенностью сказать, что Неделя моды в Милане будет совсем не скучной.
Мэрилин Льюис создала костюмы «Эта девушка» и стиль 70-х «It» Girl »
5 августа 2018 г. Хотя креативный директор Gucci Алессандро Микеле не так сильно углублялся в« Swinging Seventies »для своей коллекции осень 2018, как в прошлые сезоны ( Подумайте: дикие, похожие на Элтона Джона образы весны 2018 года и атмосфера ночного клуба и солнечные очки в блестящей оправе весны 2017 года), он добавил несколько отличительных черт: например, смелые, насыщенные цвета и глубокий V-образный вырез.Творческий образ этого беззаботного десятилетия был постоянным источником вдохновения для Микеле и других модных креативщиков, таких как Марк Джейкобс, Пьерпаоло Пиччоли от Valentino, Стефано Габбана и Доменико Дольче из Dolce & Gabbana.
«На самом деле есть так много способов сказать семидесятые», — заявляет Гарольд Кода, модный ученый и бывший куратор Института костюма Музея искусств Метрополитен. Один, который, кажется, сейчас особенно резонирует, — это вызвать чувство легкости.«Семидесятые годы основывались на интересном текстиле, хороших деталях отделки, но с точки зрения фактического создания выкройки это было не так уж сложно», — отмечает Кода, добавляя, что это имело определенные преимущества: «Это было очень удобно для женщин».
Слева: в знаковых вступительных титрах фильма That Girl , премьера которого состоялась в 1966 году, Марло Томас маскируется под манекен в витрине Bergdorf Goodman в платье Cardinali, модного лейбла, основанного Мэрилин Льюис (фото ABC Photo Archives / ABC через Getty Images).Справа: номинантка на премию Оскар Грета Гервиг в том же платье Cardinali на красной ковровой дорожке в феврале (фото Эммы Макинтайр / Getty Images для THR). Вверху: Томас запечатлен идущим у Бергдорфа в фильме That Girl (фото ABC Photo Archives / ABC через Getty Images).
Ностальгия в моде по 70-м годам отчасти стала причиной того, что дилера винтажной одежды из Сан-Франциско Рики Сербин обратил внимание на Мэрилин Льюис, творческую личность-самоучку, которая занималась дизайном под именем Cardinali. Сербин не был хорошо знаком с Льюис — одним из горстки так называемых калифорнийских кутюрье, базировавшихся в то время в Лос-Анджелесе, — но он осознавал «актуальность» ее дизайнов.
«Многие из этих стилей могут быть современными, особенно flou или мягкие изделия», — говорит Сербин, имея в виду 50 предметов одежды Cardinali, которые он в настоящее время предлагает на 1-м дибе. «То, как она использовала шелковый шифон с накидками, плавные рукава и оборки, идея комбинезона-накидки — все это вне времени. У нас есть одно платье с рукавами-кимоно, которое показывает живот, это так, Шер. Я видел, как Донателла Версаче или Марк Джейкобс действительно любили эти образы ».
Томас в рекламном изображении 1970 года для That Girl .Фото ABC Photo Archives / ABC через Getty Images
Эта коллекция оригиналов кардиналов попала в руки Сербина после смерти Льюиса в возрасте 87 лет в мае 2017 года. Несмотря на относительно короткую карьеру Льюиса, продолжавшуюся всего девять лет, она отказалась от моды в 1977 году, чтобы сосредоточиться на своем браке с актером Гарри Л. Льюисом. — она произвела сильное впечатление на определенный круг инсайдеров Лос-Анджелеса. Невероятно, но со многими из них она познакомилась в легендарном ресторане Hamburger Hamlet на бульваре Сансет, который она основала вместе со своим мужем в 1950 году.
«Бетси Блумингдейл и Дайан Кэннон знали Мэрилин, потому что ей принадлежал горячий Гамбургер Гамлет», — говорит Сербин. «Кардинали привлекали ее покровителей, потому что они знали стиль и качество», — добавляет он, указывая на то, что многие из них также покупали одежду от кутюр. Последовало больше клиентов, в том числе первая леди Нэнси Рейган и певицы Эйди Горме и Дионн Уорвик. Актриса Марло Томас лично подписала Льюиса на разработку костюмов для ее популярного телевизионного ситкома That Girl , который шел с 1966 по 71 год.
Хотя Cardinali был американским домом моды, Льюис обладала европейским чутьем, к которому тянулись ее покупатели, и многие из ее тканей были импортированы из этого региона. По словам Коды, имя Cardinali — дань уважения Льюис ее итальянской бабушке — предполагает «близость к итальянским дизайнерам». Французы умели делать сексуальные, но итальянцы умели делать чувственные ».
Льюис, как и ее коллега-дизайнер Ив Сен-Лоран, понимала, что женщины того времени хотели чувствовать себя сексуальными, но при этом не выглядеть бестактными.«Хорошие дизайнеры той эпохи научились обеспечивать комфорт, одновременно демонстрируя изгибы и кожу», — говорит Марси Розенберг Сэмюэлс, коллекционер из Хьюстона, которая работает под именем MRS. От кутюр носит как Cardinali, так и YSL.
На этих модных иллюстрациях Роберта У. Ричардса изображены наряды Кардинали 1970-х годов.
«Это именно то, чего хотела и в чем нуждалась женская психика», — продолжает Розенберг Сэмюэлс. «Это сделал Кардинали, это сделал Сен-Лоран, а также Стивен Берроуз и Джорджио ди Сант-Анджело по-своему.Сиелиан Ли, представитель консигнационного магазина Sielian’s Vintage Apparel в Беверли-Хиллз, добавляет: «Самым интересным моментом семидесятых годов было то, что эти дизайнеры создали очень сексуальный образ, не обнажая кожу! Это был знак отличия — привлечь столько внимания простым и элегантным образом ». Lie предлагает несколько предметов, соответствующих этому описанию на 1stdibs, в том числе свободное цветочное платье Galanos с подходящим жилетом, напоминающим тот период с точки зрения принта, стиля и легкости.
Color была одной из эстетических особенностей десятилетия, утверждает дилер из Чикаго Брент Амерман, заметивший рост числа клиентов, которые просят яркие стили 70-х годов как от винтажных, так и от современных дизайнеров.«У меня была женщина из Бомонта, штат Техас, которая попросила что-то у Халстона и сразу же забрала», — говорит он. «Женщины тогда не боялись цвета — использовался каждый цвет, и чем ярче, тем лучше. Изделия выпускались яркими однотонными и с новаторскими принтами. Не было никаких ограничений ». Текущая коллекция Amerman на 1stdibs включает розовый кафтан с капюшоном Geoffrey Beene и комбинезон Oscar de la Renta с принтом в стиле батик с прикрепленной юбкой.
Слева: модель стоит в римском Палаццо Дориа, одетая в пальто и меховую шапку, созданные Милой Шон, на фото Vogue 1968 года (фото Генри Кларка / Condé Nast через Getty Images).Справа: на этой фотографии 1971 года из Vogue модель и светская львица Бетси Пикеринг Теодоракопулос изображена в своей нью-йоркской квартире в парчовом купальнике Джорджио ди Сант’Анджело (фото Берта Стерна / Condé Nast через Getty Images).
А легкая чувствительность 70-х, которую отстаивали Льюис и многие другие? Он жив и здоров, о чем свидетельствуют творения дизайнеров Микеле и Пиччоли, а также множество знаменитостей, выстроившихся в очередь, чтобы их надеть, от музыкантов Флоренс Уэлч и Рианны до актрисы Тильды Суинтон.
«Великая красота вечна», — говорит Ли. «Он всегда свежий и выдерживает течение времени. Моде семидесятых всегда будет место в гардеробе хорошо одетой женщины ». Розенберг Самуэльс продвигает эту идею на шаг вперед. По ее словам, учитывая продолжающиеся дебаты о равенстве женщин, «потребность в удобной и беззаботной работе и вечерней одежде сегодня больше, чем когда-либо прежде. Все больше женщин работают полный рабочий день, а рабочая среда менее формальна. Стиль через легкость не может быть более важным.”
Кто-то может сказать, что мысль столь же символична для 70-х, как и сама одежда. Как говорит Сербин: «Старое снова становится новым».
Та девушка — Эра моды на 1-м дибе Купить сейчасШелковое вечернее платье Cardinali с цветочным принтом на шее, 1973, от Ricky Serbin Haute
Купить сейчасДневное платье Cardinali с поясом для дискотек, 1970-е от Ricky Serbin Haute
Купить сейчасАнсамбль из недоуздок Джорджио ди Сант-Анджело, 1970-е, от Morphew
Купить сейчасПлатье из джерси Stephen Burrows, 1970-е от Haute Heaven
Купить сейчасOscar de la Renta шелковый комбинезон с принтом батика и прикрепленной юбкой, 1970-е от Brent Amerman
Купить сейчасПлатье Cardinali с пайетками, 1970-е от Sielian’s Vintage Apparel
Купить сейчасШелковое платье Galanos с цветочным принтом и жилетом, 1970-е, от Sielian’s Vintage Apparel
Купить сейчасШифоновое платье на шее Stephen Burrows с птичьим принтом, 1970-е, от Timeless Vixen
Купить сейчасКафтан с капюшоном Джеффри Бина, 1970-е от Брента Амермана
Итальянская мода на протяжении многих лет
Каждый сезон во время Недели моды в Милане известные и начинающие дизайнеры стекаются в северный итальянский город, чтобы представить свое ремесло остальному миру.Но Милан не всегда был уважаемой столицей моды, каковой является сегодня. Примерно во второй половине 20-го века Moda Italiana , или итальянская мода, наконец, стала известна своим вниманием к деталям и новаторским дизайном. До этого Париж был главным городом моды, а итальянский дизайн оставался незамеченным. Даже Эльза Скиапарелли — возможно, один из самых влиятельных итальянских дизайнеров начала 20-го века — решила устроить свое ателье в Париже, породив вражду с французским дизайнером Коко Шанель (которая, не будучи в состоянии произнести имя Скиапарелли, упомянула ее как «итальянского художника, который шьет одежду»).
Скиапарелли, известная своим фирменным цветом «шокирующий розовый», внесла заметный вклад в моду, особенно в создании одежды от кутюр. (Например, она представила концепцию кроя по диагонали.) Она часто сотрудничала с художниками-сюрреалистами, включая Сальвадора Дали и Жана Кокто, и использовала их художественный стиль в своих творениях, в том числе в своем культовом платье-лобстере.
Платье Schiaparelli’s LobsterGetty Images
Getty Images
После Второй мировой войны текстильная промышленность Италии смогла процветать благодаря финансовой помощи США.S. и ее экономический ландшафт позволили появиться другим дизайнерам. Зои, Миколь и Джованна Фонтана — три сестры, которые составляли итальянский дом моды Sorelle Fontana — в 1943 году основали одноименный лейбл в Риме. самые известные имена в Старом Голливуде, в том числе Элизабет Тейлор, Одри Хепберн, Ава Гарднер и Грейс Келли.
Getty Images
Getty Images
В течение следующих нескольких десятилетий лейбл «Сделано в Италии» продолжал набирать популярность.В 50-х модные показы стали более распространенными в Италии, отчасти благодаря итальянскому предпринимателю Джованни Баттиста Джорджини, который сыграл важную роль в приведении их в один ряд с парижанами. В 1951 году бизнесмен устроил первый в Италии показ высокой моды в своей частной резиденции во Флоренции, известной как Villa Torrigiani . На выставке присутствовали шесть крупных американских покупателей, которых Джорджини стратегически пригласил на выставку. Они ознакомились с коллекциями 10 крупных итальянских домов моды и сразу же были впечатлены качеством и очарованием одежды.Благодаря успеху шоу и поддержке Ирен Брин, редактора отдела моды, которая рекламировала мероприятие на международном уровне, итальянская мода быстро набрала обороты. Грандиозные шоу продолжались в течение следующих нескольких лет и иногда проводились в Sala Bianca или Palazzo Pitti во Флоренции. Эти громкие мероприятия побудили дизайнеров создавать коллекции для демонстрации публике, что привело к проведению в 1958 году первой официальной Недели моды в Милане. Благодаря успеху Милан стал одним из четырех крупнейших городов, где ежегодно проводится неделя моды.
МОДЕЛИ НА ВЫСТАВКЕ МОДЫ ВО ФЛОРЕНЦИИ 1951 г.Getty Images
МОДЕЛИРОВАНИЕ КАРЛЫ БРУНИ НА МИЛАНСКОЙ НЕДЕЛЕ МОДЫ 1991 ГОДАGetty Images
Итальянское авторское кино 50-х и 60-х годов также сильно повлияло на мировоззрение модных тенденций. Режиссеры Федерико Феллини и Микеланджело Антониони, снявшие фильмы La Dolce Vita и Nights of Cabiria соответственно, оказали большое влияние на общую эстетику итальянской моды.Их фильмы, по сути, были комментарием о текущем состоянии итальянского общества и культуры, которые требовали художественного выхода и чего-то более беззаботного, чтобы облегчить горе, которое все испытывали в результате войны. Роскошные костюмы, которые использовались в этих фильмах, помогли популяризировать внешний вид стилизованной одежды. La Dolce Vita , в частности, еще раз подтвердила вневременную привлекательность маленького черного платья и представила очаровательных женщин в фильме как символ высококлассного итальянского общества.
СЦЕНА ИЗ LA DOLCE VITAGetty Images
К началу 80-х и 90-х итальянская мода стала известна своей максималистской эстетикой, и многие из самых популярных домов моды сегодня начали процветать, в том числе Versace, Gucci, Prada, Salvatore Ferragamo и Moschino. Все эти бренды изменили определение итальянской моды, представив элементы, которые были смелыми, гладкими и элегантными. В частности, Джанни Версаче был одним из крупнейших первопроходцев итальянской моды, поощряя женщин, которых он одевал, быть сильными, сексуальными, сильными и устрашающими.На пике своего успеха он вырастил преданных последователей супермоделей 90-х, включая Наоми Кэмпбелл, Кристи Терлингтон, Хелену Кристенсен и Синди Кроуфорд, которые служили его музами, и стремительный взлет в индустрии отразил его собственный. Когда Версаче был убит в Майами 15 июля 1997 года, он оставил бразды правления домом Версаче своей сестре Донателле, которая по сей день сохраняет творческий контроль.
МОДЕЛИРОВАНИЕ КРИСТЕНСЕНА ДЛЯ ВЕРСАЧЕ В 1992 ГОДУGetty Images
ДЖАННИ И ДОНАТЕЛЛА ВЕРСАЧЕ После смерти Версаче индустрия моды сделала еще один переход в новое тысячелетие.За последние 20 лет мода претерпела кардинальные изменения, в том числе несколько лейблов, которые заново изобретают свой имидж и вводят на сцену новичков. Под руководством дизайнера Алессандро Микеле с 2015 года в Gucci произошли серьезные творческие преобразования, которые сильно контрастировали с сексуальным и элегантным образом Тома Форда в 90-х годах. Moschino также прославился использованием мотивов, отсылающих к явлениям поп-культуры из прошлых коллекций. Под руководством дизайнера Джереми Скотта этот эксцентричный лейбл на протяжении многих лет вызывал споры из-за его способности подшучивать над индустрией моды (на его показе Весна / Лето 2019, как известно, были модели в «незавершенном» дизайне.Скотт также не из тех, кто уклоняется от политики: в своей кампании Осень / Зима 2018 он вызвал гнев, заставив моделей наносить «незаконный инопланетный» макияж в качестве комментария к иммиграционной политике президента Трампа.
Getty Images
ДЖИДЖИ ХАДИД В КАМПАНИИ ШОТТА MOSCHINOМоскино
Крупнейшие итальянские дизайнеры, в том числе Пьерпаоло Пиччоли из Valentino, Мария Грация Кьюри из Dior и Риккардо Тиши из Givenchy (а теперь и Burberry) заново изобрели классические дома моды, продолжая создавать гламурные коллекции, устанавливающие стандарты качества в сфере высокой моды. , продолжая доказывать, что итальянская мода имеет влияние во всех отношениях и существенно повлияла на мир моды в том виде, в каком мы его знаем.
Шоу Missoni 1960-х годов, привлекшие внимание всего мира к Милану
Первые впечатляющие «мероприятия» дома, которые проводились в театре и бассейне соответственно, сделали город модной картой, пишет Александр Фьюри.
В этом году Missoni исполняется 65 лет, но основателям Тай и Розите Миссони потребовалось некоторое время, чтобы начать представлять свою одежду публике вживую после основания своего бренда в 1953 году.Первые платья под маркой Missoni были представлены в витринах универмага La Rinascente в Милане в 1958 году, через пять лет после того, как пара начала шить одежду, и в самом начале эволюции прет-а-порте. Но прошло еще десять лет, прежде чем Missoni начали показывать свои модели на моделях. В основном это связано с тем, что до этого модные показы были связаны с модой — закрытыми дверями, показами парижской высокой моды только для клиентов или итальянского аналога alta moda за закрытыми дверями. Однако по мере развития 1960-х модные показы трансформировались в нечто современное, яркое и демократичное, проводимое в тогда еще необычных местах, таких как Лондон и Милан.Это было началом новой моды.
Театр Жермоламо, 1966 г. Предоставлено Missoni ПредставленияВ 1966 году Тай и Розита Миссони устроили свой дебютный и второкурсный показы, в то время, когда еще не зародился устоявшийся сейчас календарь моды. В Италии они проводились во Флоренции и Риме и были сосредоточены на alta moda . Компания Missoni, основанная в 1953 году, занималась исключительно готовой одеждой и производила тонкие трикотажные изделия. В начале 1960-х к этому дуэту обратился Пьер Карден с предложением поработать над коллекцией трикотажных изделий, но парижский кутюрье хотел продавать их под своим именем.Вместо этого они решили работать с Эммануэль Кхан, модельером и стилистом (еще до того, как этот термин был изобретен). Одежда была совместно маркирована, и сотрудничество Кхана вдохновило пару на проведение своих первых показов Missoni.
«Шоу» — подходящее слово — вместо традиционного показа на подиуме, их первые два были «хэппенингами» в стиле 1960-х годов. Первый был поставлен в Театре Джероламо. «Если вы думаете о La Scala, о размере куклы, — говорит Анджела Миссони, дочь Тай и Розиты и нынешний креативный директор бренда.«Когда я впервые пошел в Ла Скала, я подумал, что это Театр Джероламо моего детства — потому что для меня, когда я был ребенком, у меня были воспоминания тех же масштабов!»
Второй был в Piscina Solari — буквально в бассейне. «Муж Эммануэль был архитектором, и он создал первую надувную мебель», — рассказывает Анджела Миссони из Квазара Кхана, изобретателя, чья коллекция надувной мебели из 11 предметов Aerospace все еще находится в производстве. Надувные кресла и шезлонги Кхана плавали в Писцине рядом с пневматическим пластмассовым домиком, поддерживая одетых в Missoni моделей и покачиваясь мужчинами-пловцами.«Внезапно дом обрушился в бассейне, и внезапно все девушки пошли прямо в бассейн», — смеясь, вспоминает Миссони. «Это было настоящим событием!» Событие вызвало скандал и прочно вошло в моду.
Театр Джермоламо, 1966 г. Предоставлено Missoni The PeopleПродолжая традицию Эльзы Скиапарелли, модельер Габриэль Шанель, снобистски названная «той итальянской художницей, которая шьет платья» и которая сотрудничала с художниками от Жана Кокто до Сальвадора Дали, для их шоу в Театре Джероламо Missoni, спроектированного итальянским художником-пространственником Лучио. Фонтана для преобразования выставочного пространства.Фон подиума представлял собой белую ткань, которую Фонтана должен был прорезать в своей фирменной манере, чтобы модели прошли через нее в финале.
«Но потом потерялась, как-то не вышло. Так что мой отец вырезал экраны сзади, и вышли финальные девушки », — говорит Анджела Миссони. «Это любопытная история, потому что из нее понимаешь момент, период и вещь, Фонтана не был тем, чем он сегодня считается — в то время… это помогает вам понять, каким был Милан в то время.А именно, послевоенный плавильный котел ультрасовременного искусства, дизайна и моды, с небольшим количеством мелкого снобизма и ограничений.
La Piscina Solari, 1967 г. Предоставлено MissoniНа их втором показе толпа уже была более сосредоточена на моде — показатель стремительного роста Missoni, вспоминает Анджела Миссони. «Помню, в тот день, в ту ночь моя мама принимала гостей у входа, а я был рядом с ней. И я помню, когда [модный редактор и стилист] пришла Анна Пьяджи и сказала, что у нее черно-белое платье Missoni, не совсем черное и не совсем белое.И она сказала моей маме: «Розита, посмотри, во что я одет». У нее уже был винтаж. У нее был винтажный «Миссони». У нее было платье, которое было, может быть, четыре года назад или что-то в этом роде.
La Piscina Solari, 1967 г., предоставлено Missoni The InfluenceПервые два показа Missoni были отчасти показом мод, отчасти произведением искусства, и оба они были совершенно уникальными. Они все еще мифологизируются и обсуждаются сегодня — не только первая демонстрация лейбла, ставшего итальянским учреждением, но и триггерные точки на десятилетие, когда появятся другие крупные таланты, такие как Джорджио Армани и Джанни Версаче.Кроме того, после долгих споров Милан стал столицей итальянской моды и центром новой моды прет-а-порте — даже сегодня в нем производится большая часть готовой одежды по всему миру. Для Анджелы Миссони, конечно, влияние было гораздо более личным. «Это моя семья — это моя жизнь», — говорит она о Миссони. «Я живу этим изнутри … Я провел свою жизнь за кулисами!»
Black Lives Matter and Italian Fashion
Дизайнер Стелла Джин хотела прояснить страстное письмо, которое она отправила руководству итальянской моды: «Это не протест», — сказала она.«Я не протестую. Это предложение.
На прошлой неделе г-жа Жан отправила письмо под названием «Сделать #BLM в итальянской моде?» — президенту и 14 членам правления Camera Nazionale della Moda Italiana, которая организует миланские шоу. В состав совета директоров входили руководители Gucci, Dolce & Gabbana, Prada и других. Письмо было подписано американским дизайнером Эдвардом Бьюкененом из Милана.
В письме, которое было передано журналистам 30 июля, г-жа Джин и г-н.Бьюкенен попросил «конструктивного рабочего диалога» о том, как лучше всего поддержать черных дизайнеров страны в преддверии Недели моды в Милане в сентябре.
Они признали, что в конце 2019 года совет моды опубликовал манифест, обещающий «радикальные реформы» в области разнообразия и интеграции. Они предположили, что эти реформы еще не наступили.
В качестве доказательства г-жа Жан процитировала недавнюю Миланскую неделю цифровой моды, на которой, по ее словам, не было черных дизайнеров в основном календаре потокового вещания, хотя некоторые из них были выделены в другом месте на веб-сайте, наряду с другими международными или новыми брендами.
«Давайте изменим ситуацию», — написали она и мистер Бьюкенен в письме. Вместо круглых столов по разнообразию они предложили «настоящую работу, настоящее сотрудничество».
Карло Капаса, президент Camera Nazionale della Moda Italiana, заявил в пятницу в электронном письме, что приверженность совета к интеграции была «реальной и измеримой», указав на его манифест, его «огромные» усилия по поиску новых брендов и, в частности, в частности, годы финансовой помощи г-же Джин.
«Я могу сказать, что мы оказали исключительную поддержку ее бренду по сравнению с нашей стандартной поддержкой развивающихся брендов», — сказал он.
Итальянская индустрия моды давно подвергается критике за расизм и культурное присвоение. В последние годы Dolce & Gabbana выпустила рекламу, которая заставляла китайских покупателей сжигать свои прошлые покупки; Prada создавала подвески для сумок, которые напоминали блэкфейс; Gucci производила и свитера-балаклавы, которые также вызывали у нас подозрения.
Эти бренды позже поделились черными квадратами в поддержку Black Lives Matter, отметила г-жа Джин. Некоторые предприняли значительные шаги в направлении изменения своей внутренней культуры.
Но споры в итальянской моде продолжаются: в среду Марни извинился за кампанию «Настроение джунглей», которую сторожевой пес индустрии моды Diet Prada назвал «ссылкой на расистские колониальные стереотипы».
Г-жа Жан, итальянка гаитянского происхождения, в своем письме предложила эти бренды: «Для компаний, желающих и дальше черпать вдохновение из культуры чернокожих», организация под названием «Сделано в Африке» предоставит список африканских ремесленников. которые могут «обучать итальянские компании и сотрудничать с ними», чтобы бренды «больше не создавали коллекции, просто вдохновленные Африкой», а «сознательно создавались с Африкой.”
В письме также предлагалось создать общедоступную базу данных итальянских модных компаний и их процентных соотношений среди чернокожих сотрудников. (Г-н Капаса сказал, что совет проводит опрос, чтобы «составить карту и отслеживать» усилия по включению и разнообразию брендов.) Он подчеркнул необходимость привлекать внимание к талантам чернокожих и чтобы молодые чернокожие дизайнеры имели доступ к школам моды в Италии.
Отвечая на письмо, г-н Капаса сказал г-же Джин, что он согласен, что «пора переходить от слов к делу», как следует из копии ответа, который он предоставил The New York Times.Он привел примеры недавних событий и публичных дискуссий, организованных его организацией, с участием черных голосов со всего мира.
Он написал, что «жаль», что г-жа Джин никогда не просила быть частью рабочей группы по разнообразию и вовлечению, и он утверждал, что ей всегда оказывали поддержку, приложив список скидок, которые она получала с 2013 года. на общую сумму более 175 000 евро.
«За последние несколько лет мы предоставили вам различные денежные вознаграждения и льготы», — сказал он.«Я не понимаю, почему ты пишешь так, будто ничего этого никогда не происходило».
В интервью г-жа Жан признала финансовую помощь, но сказала, что г-н Капаса упустил суть ее письма: речь шла не о ней, а обо всех черных людях в итальянской моде.
«Мы все еще полностью невидимы для них», — сказала она.
Более 100 компаний составляют Camera Nazionale della Moda Italiana, но г-жа Джин сказала, что ее компания — единственный бренд, принадлежащий черным.
Она не впервые говорит о маргинализации цветных людей в Италии.Во время Недели моды в Милане в феврале, вместо показа на подиуме, она сняла видео, в котором итальянские женщины — студенты, юристы, руководители — делятся полученными расистскими замечаниями. (Это было более оптимистично, чем кажется.)
Г-жа Джин сказала, что не вернется к официальному календарю Недели моды в Милане, пока она не перестанет быть единственным чернокожим дизайнером в нем.
