Неделя моды в Париже: фото, последние новости
Синий иней: что было на Неделе моды в Париже
2023-03-07 15:49:17
2023-03-07 15:49:17
2023-03-07 15:49:17
Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия
Прощание с Вивьен Вествуд и Пако Рабаном, ультрафиолетовые меха и пылающие куртки
Неделя Высокой моды
Париж
Стиль
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: Getty Images/Corbis/Stephane Cardinale
В Париже завершилась очередная Неделя моды. Интерес ценителей вызвали новые модели Christian Dior, посмертная коллекция Вивьен Вествуд и элегантный ретрофутуризм Paco Rabanne. Самые интересные моменты с показов — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: Getty Images/WireImage/Dominique Charriau
Вдовец умершей в декабре 2022 года Вивьен Вествуд Андреас Кронталер презентовал коллекцию, вдохновленную эскизами великой британской модельерши
На весь экран
Фото: Getty Images/Peter White
Дом Comme des Garçons предложил к следующей зиме сложные конструкции с использованием искусственного меха и пневматики
На весь экран
Фото: Getty Images/Kristy Sparow
Марка Heliot Emil определяет свою стилистику как утилитарный футуризм, а апофеозом шоу стал выход манекенщика в горящем костюме
На весь экран
Фото: Getty Images/Corbis/Stephane Cardinale
Дом Elie Saab вновь показал коллекцию в пышном восточном стиле
На весь экран
Фото: Getty Images/Francois Durand
Шоу Paco Rabanne стало данью памяти великому испанцу, умершему в феврале этого года
На весь экран
Фото: Getty Images/Peter White
Коллекция Dundas отличалась сочетанием смелости и романтической элегантности
На весь экран
Фото: Getty Images/Marc Piasecki
Модели Стеллы Маккартни выходили на поле кавалерийского манежа «Эколь Милитер» под звуки хитов Depeche Mode
На весь экран
Фото: Getty Images/Estrop
Коллекция Noir японского бренда Kei Ninomiya, несмотря на название, была выдержана не только в черном цвете
На весь экран
Фото: Getty Images/Richard Bord
Марка Rokh представила свое видение новой офисной моды
На весь экран
Фото: Getty Images/Antoine Flament
Бельгийка Мари Адам-Ленарт определяет свою коллекцию как сочетание уверенного кроя, прецизионной конструкции и люксовых материалов
На весь экран
Фото: Getty Images/Justin Shin
Уроженец Шанхая Чэнь Пэн основал в Лондоне бренд Chenpeng в 2016 году и уже завоевал доверие таких клиенток, как Белла Хадид, Леди Гага и Рианна
На весь экран
Фото: Getty Images/Kristy Sparow
Марка Ottolinger, созданная в Берлине швейцарками Козимой Гадиент и Кристой Бёш, следует тенденциям молодежной уличной моды
На весь экран
Фото: Getty Images/Peter White
Российская модель Анастасия Иванова стала звездой показа Weinsanto
На весь экран
Фото: Getty Images/Corbis/Stephane Cardinale
Дом Chanel представил коллекцию со строгим кроем, выдержанную в черно-белой гамме
На весь экран
Фото: Getty Images/Peter White
Дизайнер Эстер Манас приняла участие в показе коллекции своего инклюзивного бренда в качестве модели
На весь экран
Фото: Getty Images/Kristy Sparow
Бренд японца Кунихико Моринаги Anrealage представил необычные наряды из искусственного меха, меняющего цвет под воздействием ультрафиолетового излучения
На весь экран
Фото: Getty Images/Richard Bord
Коллекция японской марки EENK была названа Х в честь всего непознанного и непонятного
На весь экран
Фото: Getty Images/Peter White
Анн Демельмейстер выпустила на подиум едва прикрытых истощенных манекенщиц, по-своему увидев решение проблемы инклюзивности в моде
На весь экран
Фото: Getty Images/Richard Bord
Юсуке Такахаси (бренд CFCL) представил вполне утилитарную коллекцию в стилистике 1960-х
На весь экран
Фото: Getty Images/Kristy Sparow
Шанхайский бренд Uma Wang показал сочетание футуристического кроя и простых, естественных материалов.
Как говорит сама Ума, на ее творчество большое влияние оказал опыт работы на ткацкой фабрике
На весь экран
Фото: Getty Images/Peter White
Легендарный дом Saint Laurent вспомнил 80-е годы прошлого века: накладные плечи, клетка-шотландка и объемистый силуэт
На весь экран
Фото: Getty Images/Francois Durand
Британец Кевин Джерманье создал бренд Germanier в 2018 году и проповедует экологичный подход к моде
На весь экран
Фото: Getty Images/Taylor Hill
Наоми Кэмпбелл приняла участие в показе бренда Off-White, созданного уже без участия Вирджила Абло, скончавшегося два года назад
На весь экран
Фото: Getty Images/Richard Bord
Креативный директор женской моды Louis Vuitton Николя Жескьер поразил публику светящимися масками-визорами на лицах моделей
На весь экран
Фото: Getty Images/Richard Bord
Трудно поверить, но нью-йоркская марка Vaquera начинала 10 лет назад с пошива дизайнерских джинсов
На весь экран
Фото: Getty Images/Peter White
Дочь супермодели Кейт Мосс Лила Грейс вышла на подиум для дома Coperni вместе с роботом Boston Dynamics
На весь экран
Фото: Getty Images/Richard Bord
Коктейльные платья марки Marcia привлекли внимание состоятельной публики
На весь экран
Фото: Getty Images/Richard Bord
Шведский дом Acne Studios представил сочетание панк-эстетики с модным энвайронментализмом
На весь экран
Фото: Getty Images/Corbis/Stephane Cardinale
Дом Balmain в очередной раз не разочаровал любителей броской роскоши и стильного кроя
На весь экран
Фото: Getty Images/Sylvain Lefevre
Отдельный показ был по традиции отведен творениям выпускников Французского института моды
На весь экран
Фото: Getty Images/Justin Shin
Дизайнеры марки Didu вдохновлялись европейскими балетными нарядами и традиционными китайскими платьями-ципао
На весь экран
Фото: Getty Images/Estrop
Коллекция Rick Owens, несмотря на свой радикализм, привлекла внимание байера Harrods Саймона Лонгдена, отметившего, что Оуэнс продолжает раздвигать границы, оставаясь верным своему неповторимому видению
Выделить главное
вкл
выкл
Реклама
10 культовых показов за историю Недели моды в Париже • TheMag.
uzАфриканские племена, пляж на Елисейских полях, курящая Кейт Мосс — редакция The Mag собрала самые запоминающиеся показы за всю историю Недели моды в Париже.
Париж давно признан Меккой модной индустрии. Здесь рождались и творили лучшие дизайнеры, парижские улочки усыпаны многочисленными бутиками, но удивительно то, что первая Неделя моды в Париже состоялась спустя целых 30 лет после нью-йоркской — в 1973 году.
Интересно!
Организаторами первой парижской Недели моды были Элеонор Ламберт, которая основала подобное мероприятие в Нью-Йорке, и Джеральд Ван Дер Кемп — куратор Версаля. Цель у них была вполне себе меркантильная — собрать средства на реставрацию Версаля и прилегающих к нему территорий.
Правда, за 46 лет она успела стать главным fashion-событием в мире и поразить гостей эпатажными показами. Редакция The Mag собрала 10 лучших из них!
Дебют Гальяно
В 1997 году на Неделе моды в Париже прогремел взрыв… Не в буквальном смысле.
«Бомбой» оказалась коллекция «Африканки», созданная Джоном Гальяно для дома Dior. Он отказался от любого намека на скромность и минимализм, выпустив на подиум моделей с прическами и гримом в стиле первобытных племен. Эта коллекция стала новым этапом для Dior — бренд был возрожден, и его вновь стали носить медийные лица.
Последняя работа Маккуина
Футуристическая, удивительная, неповторимая — о последней коллекции Александра Маккуина, представленной в рамках парижской Недели моды в 2009 году, говорят до сих пор. Он назвал ее «Атлантида Платона» и посвятил созданию мира.
Манекенщицы были облачены в одежду с сложным геометрическим кроем, покрытую затейливыми узорами фантастических рептилий, рыб и животных. Критики назвали коллекцию настоящим проявлением искусства, а гости показа аплодировали гению стоя.
No smoking!
Как сделать шоу эффектным? Отправить на подиум Кейт Мосс с Marlboro Light в День отказа от курения! На такой риск пошел Марк Джейкобс в 2011 году.
Тогда он числился креативным директором дома Louis Vuitton. Кстати, курящая 37-летняя Кейт была не единственным приемом оживить показ. Вместе с ней на подиум вышли модели 90-х: Наоми Кэмпбелл, Кэролин Мерфи и Амбер Валлета.
А напоследок…
Дважды надевать один наряд на мероприятия считается плохим тоном, но говорить о ошеломительном показе — нет. Вслед за успехом 2011 года Марк Джейкобс удостоился громких оваций и в 2013 году. Прощаясь с Домом Louis Vuitton, он создал безупречную коллекцию с элементами декораций из прошлых сезонов. Основной тематикой была нео-готика — черная и нуарная.
Вспоминая Dior
Проработав художественным директором дома Dior 3 года, Ив Сен-Лоран не мог не создать коллекцию, посвященную этому периоду. В 1990 году он представил миру модели, вдохновленные Диором, Прустом, Монро и Денев. В каждой детали коллекции чувствовались тоска и любовь к определенному периоду жизни маэстро. Особенно запомнился всем голубой жакет, расшитый кристаллами.
Цветы, цветы…
В истории Dior помимо эпатажа от Джона Гальяно была и эпоха цветения. Ее ввел Раф Симонс, поразив воображение гостей Недели моды на кутюрном шоу 2012 года. Он превратил 5 комнат парижского отеля в цветущие сады. В одной комнате гостей ждали синие дельфиниумы, в другой — желтые лабурнумы, в третьей — белоснежные орхидеи, в четвертой и пятой — композиции из пионов, роз и георгин. Сам же показ был весьма романтичен, в духе Dior.
Тропики на Елисейских полях
Тропический пляж, волны, спасатели — и это все на Елисейских полях! Почему нет? Показы Chanel под руководством Карла Лагерфельда всегда были непредсказуемыми и прекрасными. 2018 год не стал исключением. Превратив Grand Palais в пляж, Лагерфельд перенес гостей в расслабленную атмосферу отдыха, которую дополнили классические для буржуазии бежевые оттенки, струящиеся шелковые платья и крупная бижутерия на моделях, легко порхающих по песку.
«Игра престолов» от Valentino
Да-да, знаменитый сериал от HBO покорил сердца всех, в том числе и модный дом Valentino.
В кутюрной коллекции 2016 года он представил сказочную коллекцию, напоминающую костюмы героинь сериала «Игры престолов». Гости показа перенеслись в другую эпоху, а большинство представленных моделей сразу перекочевали на красные дорожки.
Парижские крыши, много блеска и бесстыжие модели
Этим запомнится прошедшая Неделя моды в Париже 2019 года. Она была настолько колоритной, что выбрать лучшее шоу нереально. И все же! Для нас запоминающимся стал показ Etam. Во-первых, потому что эта марка нижнего белья представлена в Узбекистане. Во-вторых, показ прошел под девизом Feel Free, и в нем участвовали модели разных стандартов, подтверждая, что любое тело красиво.
Зрителей также покорил блеск на показе Saint Laurent и невероятная Наоми Кемпбелл, которая его завершила. А о Chanel и парижских крышах, которые выросли в пространстве Grand Palais, можно и вовсе говорить бесконечно.
С нетерпением ждем новых модных шоу, а пока черпаем inspiration в пище, предложенной модными домами для грядущей весны и лета.
Paris Fashion Week Women’s Spring Spring 2019 Выбор редактора
Tod’s: «Мы хотим оставаться очень роскошными и высококачественными, но нам нужно двигаться вперед», — сказал президент Tod’s Диего Делла Валле о запуске бренда «T». -Фабрика» – серия капсульных коллекций, которые четыре раза в год будут создавать приглашенные дизайнеры. Первым дизайнером в списке стал Алессандро Дель Аква из N°21, который привнес в силуэты Тода то, что он определяет как «женственность и современность». Его коллекция включает в себя фирменные лоферы Gommino, переосмысленные как сандалии с ремешком на пятке или сапоги-носки, а также блестящие кожаные брюки и плащи в характерных для Dell’Acqua телесных, коричневых и черных тонах. «Для меня было большой честью разработать коллекцию, — говорит Делл’Аква.
(Изображение предоставлено Джейсоном Ллойд-Эвансом)
Ottolinger: Коллекции, вдохновленные серферами, произвели фурор на подиумах сезона Весна/Лето 2019.
Достаточно взглянуть на Sportmax, Etro и Emporio Armani. Цветочные мотивы, ориентированные на серфинг, были отличительной чертой коллекции Ottolinger весна-лето 2019, но, верные своей деконструктивистской и экспериментальной форме, швейцарские дизайнеры Козима Гадиент и Криста Бёш перевернули райский принт с ног на голову. Модели на их весеннем показе (которые шли на живое музыкальное выступление вокалистки Eartheater) выглядели как серферы, выброшенные на инопланетный остров, в тропических принтах с бахромой, потертостями и лоскутным одеялом, рваных джинсах и купальных костюмах с завязками на веревках. Там, где их выбросило, мы тоже хотим оказаться там.
(Изображение предоставлено Пабло ди Прима)
Germanier: Швейцарский дизайнер Кевин Германье — пионер экологически чистой сказочной продукции. Начинающий дизайнер, дебютировавший на Неделе моды в Париже в прошлом сезоне, перерабатывает такие предметы одежды, как джинсы и винтажные сумки, и инкрустирует их бусинами с помощью силиконового клея.
«В этом сезоне я хотел продвинуть эту концепцию еще дальше», — говорит дизайнер о своем предложении для второго курса. Это нежные платья из органзы с корсетами, построенные без косточек. Вместо этого их украшенная форма удерживается силой силиконового клея Germanier. «Он создает драпировку и помогает удерживать форму», — говорит он о новой утилитарной функции геля. Среди изысканных вечерних творений появляются и более повседневные формы, такие как футболки и джинсы, украшенные бисером и рюшами из органзы, или пышные блузки, связанные из нитей органического хлопка и переработанного пластика. «В формах появилась новая легкость», — добавляет он.
(Изображение предоставлено Джейсоном Ллойд-Эвансом)
Эллери: Для своей коллекции весна-лето 2019 Ким Эллери обратилась к концептуальному произведению Пола Клоса «Звук таяния льда», инсталляции 1970 года, в которой было восемь микрофоны были направлены на тающую 12-килограммовую глыбу льда. На своей весенней презентации Эллери вызвала это водянистое вдохновение, продемонстрировав свои последние изображения лукбука на досках из прозрачного пластика, похожего на лед.
Ее коллекция представляла собой футуристическую интерпретацию скульптурных силуэтов 1960-х годов и включала спортивные серебристые пальто с эффектом металлик, костюмы необычного кроя и обрезки, расклешенные трикотажные изделия в рубчик, а также пиджак и брюки из двух частей с принтом дракона туаль-де-жуи.
(Изображение предоставлено Джейсоном Ллойд-Эвансом)
Курреж: Будущее нашей земли было в мыслях молодых парижских дизайнеров. Просто взгляните на частично переработанную коллекцию весна-лето 2019 от Marine Serre или на сочетание винтажной одежды с отделкой Haute Couture от Germanier. Когда Андре Курреж запустил свою одноименную линию в 1964 году, его эстетика с мини-юбкой и виниловым покрытием была воплощением моды космической эры. Весеннее шоу стало для лейбла футуристическим событием, поскольку на нем была представлена дебютная коллекция нового креативного директора Иоланды Зобель. Это было современное клубное предложение для детей: все боди, мини-юбки и брюки на кнопках, куртки с брызгами краски и цветочные принты шестидесятых.
Под ее творческим руководством Зобель пообещал отказаться от винила бренда и заменить его более экологичным волокном. Мы думаем, что будущее бренда выглядит светлым.
(Изображение предоставлено Casper Sejersen)
Ян Ли: Темно-готический дизайнер выступал за «романтический минимализм с легкой панковской чувственностью» для весны. Кульминацией этого стала коллекция Весна-Лето 2019 в черном, белом, кислотно-салатовом и бирюзовом цветах, прозрачных деконструированных покроях и тонких платьях. В коллекции также были представлены вышитые имена женщин, сфотографированных фотографом Magnum Антуаном д’Агата, например, «Лея» красовалась на прозрачной бирюзовой блузке.
(Изображение предоставлено Джейсоном Ллойд-Эвансом)
Marques’Almeida: На сезон Весна/Лето 2019 лондонский бренд сменил свой выставочный город на Неделю моды в Париже, проведя весенний показ в классическом выставочном центре Palais. Де Токио. Пока Великобритания находится в разгаре суматохи Brexit, португальские дизайнеры Марта Маркес и Пауло Алмейда обратились к своим корням, представив коллекцию, богатую юбками с рюшами, шелком с бахромой и цветочными жаккардами.
Лейбл использует веселую группу M’A Girls, настоящих женщин, которые участвуют в своих показах в качестве моделей, и они появились на парижском подиуме, а также раскачивают силуэты, которые являются более характерными для бренда, такие как плотный трикотаж в рубчик, джинсовые куртки, панковские платья-комбинации и байкерские ботинки.
(Изображение предоставлено Джейсоном Ллойд-Эвансом)
Atlein: На подиумах Весна/Лето 2019 было повышенное внимание, просто взгляните на Sportmax, Etro и Ottolinger. В коллекции Atlein сезона весна-лето 2019 были волнообразные волнообразные движения, в которых на драпированных платьях были разбросаны наивные волнистые принты, а топы с прозрачными узорами напоминали силуэты сухих костюмов. Среди красивых цветочных принтов в стиле пуантилист и смелых оттенков заката эта коллекция была укоренена в реальности и куплена обратно на землю с блейзерами свободного кроя, утилитарными куртками с несколькими карманами и прекрасно скроенными брюками.
(Изображение предоставлено Джейсоном Ллойд-Эвансом)
Энн Демельмейстер: В коллекциях Себастьяна Менье для известного бельгийского дома есть сильная поэтическая чувственность. В последние сезоны Менье черпал вдохновение у Уильяма Блейка и Мэри Шелли. В сезоне весна-лето 2019 дизайнер обратился к L’Inconnue de la Seine, неопознанной женщине, чье тело было вытащено из реки на набережной Лувра в Париже в конце 1880-х годов. Ее смерть вдохновила множество художественных образов, а интерпретация Менье завершилась коллекцией меланхоличных и плавных силуэтов. Жилеты, закутанные в корсажи, шелковые двубортные жакеты, прозрачные платья-комбинации и пальто в тонкую полоску, а модели шагают по подиуму, лица которых скрыты прозрачными вуалями.
(Изображение предоставлено Джейсоном Ллойд-Эвансом)
Мойнат: Креативный директор Рамеш Наир обращается к архиву дома роскошных аксессуаров в поисках вдохновения для своих коллекций.
В весенне-летнем сезоне 2019 дизайнер также обратил внимание на свою личную коллекцию часов и Библий, украшенную металлической фурнитурой с графическим изображением на застежках или в виде мозаичных сеток на клапанах сумок, вдохновленных их металлическими деталями. В других местах минодьеры в форме безделушки и пирамиды обладали роскошной солнечной роскошью, а кубическая сумка Mini Variety была представлена в промышленных оттенках серого.
(Изображение предоставлено Джейсоном Ллойд-Эвансом)
Off-White: В августе Вирджил Абло и Nike выпустили коллекцию Queen: серию неопреновых пачек, которые звезды тенниса наденут для участия в Открытом чемпионате США. . Коллекция была предвестником весенней коллекции Off-White, которая представляла собой современный сплав спортивной и женственной одежды для вечеринок, которую носила не только регулярная подборка знаменитых моделей Абло (Белла, Кендалл и Кайя), но и ведущие спортсменки мира. . Абло лидирует в концепции повседневной роскоши, и его коллекция, которая была представлена на подиуме, включала сшитый на заказ блейзер в паре с велосипедными шортами (лоскутное одеяло из ребристых носков Nike), юбку в технике бродери англез и гидрокостюм.
топ и длинное неоновое платье с соответствующими леггинсами яркого оттенка. Под названием «Легкая атлетика» он представлял собой формулу успеха.
(Изображение предоставлено Джейсоном Ллойд-Эвансом)
Мириам Шефер: Мастер минимализма Мириам Шефер — дизайнер многих хитов сумок Balenciaga, в том числе фирменной сумки Lariat. В 2011 году Шефер запустила одноименную линию, посвященную универсальному и классическому дизайну. В коллекции Весна/Лето 2019 ее коллекция включает в себя медицинскую сумку с перфорированным регулируемым ремешком и мягкую сумку через плечо в винтажном стиле.
(Изображение предоставлено TBC)
Holland & Holland: На весну-лето 2019 было представлено множество восхитительных вариантов для активного отдыха: от комбинезонов с застежкой-молнией до толстых рубашек в ломаную клетку ярко-красного и темно-синего цветов. Были представлены изделия в сиреневом, баклажановом, темно-синем и цвете хаки, а аксессуары включали роскошные шелковые шейные платки и универсальную поясную сумку с большими замшевыми карманами.
(Изображение предоставлено Monica Feudi)
Yohji Yamamoto: Для своего показа Весна/Лето 2019 японский дизайнер представил свою коллекцию на фоне небольшого выставочного стенда в Большом дворце. В индустрии, одержимой переменами и борющейся с вращающейся дверью креативных директоров, Ямамото всегда оставался верным своей темной и деконструированной эстетике, и его лаконичный декорации без украшений были тому свидетельством. Его созерцательная весенняя коллекция представляла собой какофонию драпировок, необработанных краев, вырезов и продуманных форм. Отличительной чертой стала серия образов, деконструированных молниями, с вкраплениями цвета от красного до синего, подчеркивающими монохроматическое настроение.
(Изображение предоставлено Джейсоном Ллойд-Эвансом)
Андреас Кронталер для Вивьен Вествуд: Ежедневный ритуал подготовки, фотографии Джессики Фулфорд-Добсон со скейтершами из Кабула и юмористические взгляды на жизнь австрийского художника Вальтера Пихлера и американский художник Пол Тек стали источником вдохновения для Андреаса Кронталера для коллекции Весна/Лето 2019 Вивьен Вествуд.
Как и следовало ожидать от предложения, это был эклектичный микс, среди основных моментов которого были модель в шляпе-кресло, проносящиеся мимо скейтеры и бодибилдеры на скутерах, демонстрирующие новую линию нижнего белья, разработанную в сотрудничестве с Ясмин Эслами. Взрывная установка взлетно-посадочной полосы из бумаги от Гэри Карда.
(Изображение предоставлено Джейсоном Ллойд-Эвансом)
Delvaux: Предложение бельгийского лейбла аксессуаров сезона Весна/Лето 2019 отличалось расслабленной богемностью. Delvaux представил силуэты сумок из нефрита, малины, темно-синего цвета и цвета слоновой кости, а также обновил классические формы, такие как «Brilliant» и «Cool Box», используя технику плетения, рафию и регулируемые цепочки. Весенняя коллекция также представляет собой сотрудничество с французским дизайнером Жаном Колонна, который прославился своей эстетикой гранж в 90-е годы, над увеличенной версией его сумки Brilliant.
(Изображение предоставлено Джейсоном Ллойд-Эвансом)
Нуар Кей Ниномия: Японский дизайнер — невероятный специалист по форме и текстуре, способный манипулировать пенистым тюлем и пластиком в архитектурные и женственные формы в преимущественно черном и белая цветовая палитра.
Это силуэты, отражающие приверженность рукоделию и манипулированию, кульминацией которых в весенне-летнем сезоне 2019 стали удивительное пальто-кокон с густыми рюшами, укороченная байкерская куртка, украшенная спиралями из пластика, напоминающими туго скрученные телефонные провода, и блестящие прозрачные платья, изготовленные из листьев люрекс. Коллекция подарила момент творческого созерцания среди дня безумной лихорадки на показах мод, красота, вызванная еще больше семенами одуванчика, которые порхали с голов моделей в белых париках на пол подиума.
(Изображение предоставлено Джейсоном Ллойд-Эвансом). варианты гардероба для покупателей, живущих в эпоху высокоскоростных цифровых технологий. «Предложение расслабленное и удобное», — говорит Блессманн о своей второй коллекции, представленной в белом, бежевом, черном и с оттенком ярко-желтого цвета, с комбинезонами, плащами без подкладки и платьями-свитерами с капюшонами. Пальто и блузки в стиле дзюдо также отсылают к боевым искусствам.
«Это другой взгляд на мою историю со спортивными костюмами», — добавляет она. «Что-то от спорта, силуэт, не привязанный к определенному времени».
(Изображение предоставлено Джейсоном Ллойд-Эвансом)
A.P.C.: В течение многих лет Жан Туиту представлял свой A.P.C. коллекции в своей штаб-квартире на улице Мадам. Несколько редакторов собирались там и уютно сидели на диванах или на полу, пока основатель бренда обсуждал коллекцию и отпускал шутливые личные комментарии и шутки. Это всегда казалось долгожданным переходом от помпезности дефиле. Но Touitou решил, что бренду пора расти: и вот, на этот раз гости собрались в гараже на бульваре Бомарше для настоящего показа мод. Модели расхаживали под саундтрек Канье Уэста (Туиту — друг рэпера), одетые в знакомые модели бренда, включая джинсы скинни (на этот раз укороченные), простые свободные платья, трикотаж, рубашки с гавайскими мотивами для мужчин и, конечно же, , вид минимальных аксессуаров, которые стали синонимом парижской прохлады.
Единственная разница — помимо красочной палитры, в которую входили зеленый лайм и жевательная резинка – была в стиле: дух рокабилли пронизывал коллекцию в виде причесок, высоких хвостиков, парных сетов и каблуков-кошечек. Это был новый способ переупаковки когда-либо реалистичного, но желаемого A.P.C. предложение.
(Изображение предоставлено Джейсоном Ллойд-Эвансом)
Дельфина Делеттре: Последняя коллекция бунтарского ювелирного дизайнера «Два в одном» представляет собой игривый взгляд на пирсинг. Последнее предложение Делеттре включает ее фирменный кулон в виде глаза с крошечным пирсингом и ее кольца Dots с пирсингом, просверленным через бриллианты. «Я проколола пирсинг, — улыбается она.
(Изображение предоставлено Джейсоном Ллойд-Эвансом)
Вандлер: Эльза Вандлер запустила свой бренд Wandler в 2017 году со своей фирменной сумкой Hortensia. Каждый сезон голландский дизайнер проводит месяц в Италии, чтобы формировать, формировать и развивать свои коллекции вместе с мастерами ателье, где изготавливаются все сумки.
В коллекции Весна/Лето 2019 добавлена сумка-тоут в стиле пэчворк и использование контуров, нарисованных вручную, которые представлены в нескольких стилях.
(Изображение предоставлено Полом Фунгом)
Оюна: Отправная точка роскошного кашемирового лейбла Весна/Лето 2019коллекция была концепцией полосы. Будь то полоска ткани для изготовления одежды или полоска дерева для строительства дома, полоска часто является началом чего-то большего. Коллекция «Судал», что в переводе с монгольского означает «полоса», представлена в цветовой палитре насыщенного синего и желтого, латте-белого и глубокого черного. Платья без рукавов имеют вертикальные и диагональные завязки, с помощью которых можно создать эффект рюшей, а несколько топов украшены полосками сбоку, которые можно либо оставить свисающими, либо завязать на талии.
(Изображение предоставлено Джейсоном Ллойд-Эвансом)
Venczel: Шведский дизайнер Матильда Венцель училась в Королевской академии изящных искусств в Антверпене и приобрела опыт работы в нескольких брендах, включая Ann-Sofie.
Этикетка на основе аксессуаров. Толщина цельнозерновой кожи растительного дубления, которую она использует, придает изделиям бренда органичную скульптурную форму. Предметы этого сезона, как она их описывает, включают большую синюю большую сумку Yves Klein, ремни и цепочки для ключей, вдохновленные конской сбруей, и желтую треугольную сумку с большой цепочкой.
(Изображение предоставлено Джейсоном Ллойд-Эвансом)
Алиси Инь Чен: Тайваньский дизайнер живет в Фижаке, небольшом городке на юге Франции, где она открыла студию своего одноименного лейбла. Вместо того, чтобы работать по сезонам, Инь Чен сосредотачивается на развивающейся коллекции, которую она иногда добавляет или даже удаляет. В настоящее время коллекция включает в себя пару светоотражающих серебряных брюк, цветочный жаккардовый тренч с подкладкой из мягкой верблюжьей шерсти и клетчатый стеганый топ-бюстье, созданный дизайнером методом лепки из ткани. Мы с нетерпением ждем, какими будут ее следующие дополнения.
(Изображение предоставлено Джейсоном Ллойд-Эвансом)
Нехера: В этом сезоне коллектив дизайнеров отмечает знаменитую фотографию мужчины, обнажающего грудь перед танком, сделанную Ладиславом Беликом 50 лет назад. Сама фотография напечатана только на футболке, но в остальной части коллекции есть несколько отсылок к словацким военным — стране, где бренд был основан и базируется до сих пор. Предложение сезона Весна/Лето 2019 включает льняные куртки М-65, прочные, но элегантные кожаные ботинки на шнуровке, широкие платья А-силуэта в стиле парашюта с графическим верблюжьим принтом и армейским зеленым принтом — камуфляжным принтом, используемым армия.
(Изображение предоставлено Джейсоном Ллойд-Эвансом)
Эстебан Кортасар: Показ дизайнера весна-лето 2019 заставил нас мечтать о поездке на родину его основателя, Колумбию. Коллекция была частично вдохновлена его отцом, художником Валентино Кортасаром, который всегда напоминал ему не забывать о природе.
Среди предметов коллекции — струящиеся платья в пыльных тонах, трикотажные пляжные костюмы и укороченный жакет цвета заходящего солнца в конце долгого дня на пляже. Полупрозрачные аксессуары, описанные как вода, застывшая во времени, представлялись прозрачными формами из плексигласа, обвивающими хвостики моделей.
(Изображение предоставлено Джейсоном Ллойд-Эвансом)
Ренли Су: «Гоблин», поэма-повествование, написанная Кристиной Россетти в 1862 году, стала отправной точкой для коллекции Ренли Су весна/лето 2019 года. В этом сезоне больше внимания уделяется пошиву одежды; блейзеры имеют корсетную шнуровку сзади и ткани, переплетенные с металлической нитью, чтобы придать общему виду винтажный вид. На гравюрах, созданных из картин собственной командой, есть отсылки к стихам из стихотворения, а также изображения крыжовника и цветов.
(Изображение предоставлено Джейсоном Ллойд-Эвансом)
Руди Гернрайх: Лейбл Sixties известен своим изобретением монокини, обнажающего грудь.
Новая команда лейбла, перезапускаемого в весенне-летний период 2019 года, состоит из предпринимателя Матиаса Кайнда и художественных директоров Камиллы Никерсон и Невилла Уэйкфилда, а его новый дизайн включает в себя вырезанные купальники и трикотаж, красочные футболки с золотой и серебряной пуговицей на груди. грудь и фирменные балаклавы Гернрайха.
(Изображение предоставлено Джейсоном Ллойд-Эвансом)
Винс: В весенне-летнем сезоне 2019 креативный директор Кэролайн Бельюмер выглядела близко к дому, то есть к дому Винса в Лос-Анджелесе. Дизайнер был очарован океанскими оттенками и песчаными оттенками пляжей Лос-Анджелеса, привнеся оттенки этих ярких берегов в юбки карго А-силуэта 90-х, трикотажные майки и шелковые брюки палаццо. Обувь для игр на песке включает эспадрильи из мягкой кожи и сандалии с ремешками.
Неделя женской моды в Париже F/W 2019
Перейти к содержимомуMode
Неделя женской моды в Париже осень/зима 2019
Часть 1: Курреж и Коше
Маркус Эбнер
27 февраля 2019 г.
Город Света может похвастаться одним из лучших составов за всю историю. Например, ультрасовременная мода от Марин Серр, грандиозные спектакли от Сен-Лорана, ожидающие эмоционального апогея от Шанель. Мы здесь, чтобы рассказать вам о том, что важно.
Courrèges F/W 2019
Вы знаете, что мы всегда ищем немецкую сторону в нашем освещении международной моды. И вы знаете, что это не прогулка в парке. Но вот отличная история. Новых Ива и Пьера или Кальвина и Барри из Германии зовут Иоланда и Кристина. Это Иоланда Зобель и Кристина Алерс, дизайнер и генеральный директор нового Courrèges. Еще немного истории: в прошлом году два руководителя мира рекламы Жак Бунгерт и Фредерик Торлотинг продали свои акции Artémis, семейной холдинговой компании французского миллиардера Франсуа Пино. Артемис уже владел 40 процентами, а затем стал полноправным владельцем. Предыдущие креативные директора Себастьян Мейер и Арно Вайан, которые закрыли свой собственный бренд Coperni, получивший награду ANDAM, когда они присоединились к компании, более или менее успешно работали в доме.
Креативный директор Courrèges Иоланда Зобель
Показ мод включал актерское мастерство
Что понравилось?
Это момент для брендов, которые вкладывают свои мысли в свои коллекции. И способ Зобеля создавать инклюзивную моду кажется новым. Она даже переделала свое шоу-пространство, чтобы оно стало напоминать общественный центр, где гости принадлежат друг другу, а не просто посещают.
Даже добавление театрального представления трех актеров, захвативших подиум и хихикающих, пробирающихся через аудиторию. Странный, но очаровательный. Зобель явно хочет бросить вызов своей аудитории. Это смелая черта, которую дизайнеры редко демонстрируют в наши дни, поскольку они больше озабочены созданием мгновенно узнаваемых логотипов.
Одежда?
Зобель явно умеет доить архив. Формы явно космической эры, но за счет добавления слоев меха на поверхности традиционно пластиковых курток, созданных для ремесленного момента. У нее ловкая рука в разработке квадратных силуэтов, чтобы они чувствовали себя теплее и сознательнее тела. Коллекция не радовала глаз, но четко продумана.
Короткие куртки с меховыми деталями разных цветов
Вердикт?
Это проект, который имеет надлежащую финансовую поддержку, чтобы выдержать несколько сезонов, чтобы привлечь нового клиента, который выбирает эмоциональную и устойчивую нишу. Не будучи победителем с первого раза, одежда Зобеля не оставит вас равнодушным.
Если это работает с пресыщенной прессой, то с клиентами это может творить только чудеса. Давайте посмотрим.
Изюминка?
Мужская одежда, основанная на коротких куртках и брюках с высокой талией, казалась сильным заявлением о силуэте, а когда она была представлена в двухцветных джинсовых образах, она взлетела вверх.
Высокие сапоги, брюки с завышенной талией и укороченные куртки были ключевыми элементами мужского образа.
Откровение?
Зобель могла бы быть графическим дизайнером, поскольку ее врожденное понимание создания новизны с помощью геометрических форм и цветового кодирования на карманах и ремнях было выдающимся.
Koché F/W 2019
Каждый дизайнер ищет свою подпись. Это абсолютный must-have на сегодняшнем переполненном рынке. Эльзасская творческая художница Кристель Кохер, которая носит прозвище Koché для своего одноименного бренда, вчера нашла свое. В своей повседневной работе она является художественным руководителем Maison d’Art Lemarié.
Да, это часть группы Chanel, а это значит, что она является экспертом в торговле перьями и цветочной вышивкой с 2010 года, работая напрямую с Карлом Лагерфельдом и Виржини Виар. Еще одно свидетельство величия и щедрости Лагерфельда, поскольку он всегда полностью поддерживал Кристель в ее стремлении создать собственный бренд. Когда она связалась с местным футбольным клубом «Пари Сен-Жермен» для своей коллекции Koché Весна/Лето 2018, чтобы поэкспериментировать с джерси команды, добавив методы деконструкции, подобные Couture, она попала в поле зрения индустрии. Ее сочетание качественных тканей с роскошным кружевом создало новые образы спортивной моды. На самом деле, очень запоминающийся и свежий вид. С тех пор ее поло, регби и футбольные майки стали важными элементами спортивной волны в моде, отмечая ее собственную территорию. Вчера она взяла на себя сложную задачу заполнить выставочное пространство на стадионе, чтобы представить свое самое утонченное и впечатляющее видение футбольной моды Couture на сегодняшний день.
При поддержке Nike ее спектакль Bercy на подиуме сделал все возможное, когда дело дошло до слияния Couture со спортивными вибрациями. Ее шляпы с перьями и трикотажные платья были просто выдающимися и знаменовали собой новый уровень достижений. Когда в июне 2018 года на выставке Pitti Uomo у нас была выставка «Fanatic Feelings», Коче щедро представила национальные футболки всех стран, представленных на чемпионате мира в России. Тем летом она взяла на себя управление круизным лайнером в Марселе, чтобы возглавить возрождение Лазурного Берега как надежного направления моды. Скажем так, это женщина с миссией.
Слева: Кристель Кохер, креативный директор Koché, в образе 35 из своей коллекции весна-лето 2018, созданной в сотрудничестве с ФК ПСЖ, рядом с основателем Achtung Mode на открытии выставки Fanatics Feelings: Fashion games Football в Pitti Uomo в июне 2018 года. Справа : футболка Couture с кристаллами Swarovski, созданная Koché специально для Fanatic Feelings Market.
Термоядерный элемент?
Когда в заключительном образе была представлена полная мода от Couture белая шляпа из перьев в сочетании с костюмом для лыжных гонок, украшенным вздымающейся юбкой из перьев, вы поняли, что что-то перепуталось.
В лучшем случае.
Сообщение о пошиве?
Кохер открыл показ однобортным жакетом красного цвета с присборенной талией, который надевали с едва заметными шортами, и продолжал пересматривать этот полностью спортивный силуэт во время показа в синей двубортной версии.
Многогранное доказательство портняжного мастерства Кохера
Что мы любили?
Черные брюки с высокой талией и многочисленными складками, которые носят с топом в полоску или майкой с каскадным бантом, демонстрировали ее точный покрой.
Игра Kocher с объемом и формой в образах 14 и 28.
Постановка?
Это было все равно, что оказаться в Мэдисон-Сквер-Гарден, чтобы назвать одну легендарную спортивную арену. Все экраны и рекламные щиты были заполнены изображениями Коче, объявляющими ее модели реальными игроками. Никогда такого раньше не видел.
Сохранять реальность?
Огромные толпы поклонников и поклонниц за пределами площадки уже говорили об актуальности лейбла для улицы.
