Мондриан ив сен лоран – Платье «Mondrian» — легенда 60-х от Yves Saint Laurent В 1965 году Ив Сен Лоран, вдохновившись картинами голландского абстракциониста П…

Содержание

Мондриан (платье) — Википедия

Платье «Мондриан» (фр. Robe Mondrian) — платья прямого покроя без воротника и рукавов из шерсти, созданные французским модельером Ивом Сен-Лораном для его коллекции осень-зима 1965—1966. Шесть моделей из этой коллекции были вдохновлены работами нидерландского художника-абстракциониста Пита Мондриана. Платья имели лаконичный декор в виде крупных цветных блоков, представляющих собой своеобразные «цитаты» из картин художника, каждые из которых были соединены незаметными швами. Коллекция имела большой успех, став заметным символом моды 1960-х годов, а линии платьев «Мондриан» стали подражать другие стилисты и производители, как в одежде, так и в самых разнообразных аксессуарах. Известность этих моделей одежды способствовала популяризации творчества лидера неопластицизма, а также рецепции его художественных решений и элементов в дизайне.

Предыстория[править | править код]

Платья «Мондриан» (иногда стиль «Мондриан») представляют собой женские платья А-образной (трапециевидной) формы (англ. A-line) без воротника и рукавов, изготовленные из высококачественных шерстяных тканей. Они были созданы французским модельером Ивом Сен-Лораном для его коллекции осень-зима 1965—1966. В искусствоведении отмечается, что эта знаменитая коллекция во многом обязана своим успехом прежде всего платьям «Мондриан»

[1]. В декоре шести платьев были использованы образы и элементы работ нидерландского художника-абстракциониста Пита Мондриана, и, в частности, картина «Композиция в красном, жёлтом, синем и красном»^[1]^[2]. Из-за известности платьев из этой арт-коллекции её зачастую называют «коллекция Мондриан», но с этим суждением нельзя полностью согласиться, так как для показа осень-зима 1965—1966 модельер также черпал вдохновение в некоторых работах Казимира Малевича и Сержа Полякова.

Мондриан является ведущим представителем такого направления абстрактного искусства, как неопластицизм, главной чертой которого, по собственному определению художника, является «строгость в использовании выразительных средств». Для построения формы этой нефигуративной живописи допускается применение только горизонтальных и вертикальных линий, которые должны пересекаться под прямым углом, образуя голые плоскости. В палитре должны использоваться исключительно основные цвета спектра (красный, жёлтый, синий), которые помещаются на нейтральном фоне (белый, серый, чёрный). Для неопластических композиций Мондриана, основанных на принципах «динамического равновесия», характерны абстрактные композиции на плоскости, состоящие из прямоугольников и квадратов, закрашенных в красный, серый, голубой и жёлтый цвета, и разделённых на секции чёрными линиями

[3]. Неопластицизм объединял художников, группировавшихся вокруг журнала «De Stijl» («Стиль»), а их творчество и идеи, кроме непосредственно живописи, оказали влияние на архитектуру, дизайн интерьеров и мебели (см. Баухаус)^[4].

Сен-Лоран не был первым модельером, обратившимся к творчеству Мондриана. Ещё в 1930-х годах французский дизайнер Лола Прусак (фр. Lola Prusac) создавала сумки и чемоданы для модного дома «Hermès» со знаменитой «цветной решёткой» Мондриана

[5]^[6]. Также начиная с 1944 года было произведено несколько фотосессий, на которых манекенщицы позировали в мастерской и галереях, на фоне картин или задников, оформленных в духе произведений нидерландского мастера. В 1945 году американский модельер Стелла Брауни (англ. Stella Brownie) из компании «Foxbrownie» изучала работы Мондриана, стремясь использовать их образы в процессе создания своей коллекции одежды. Несмотря на то, что она действительно использовала некоторые элементы стилистики основоположника неопластицизма, полученный результат нельзя признать в полной мере соответствующим его художественным устремлениям. В частности, Брауни применила декор, нетипичный для Мондриана, в виде нехарактерных для него сочетаний цветов, а также геометрических форм. Так, на одной из её моделей видно, что линии рисунка направлены по диагонали, что Мондриан практически никогда не применял, а геометрические формы контрастировали с фиолетовым фоном, что также не характерно для лаконичной палитры художника. В статье «Мондриан делает моду»^[7] искусствоведческого журнала «Art News» от 15 марта 1945 года, посвящённой презентации коллекции Брауни, отмечалось, что значение художника состоит в том, что его творчество находит отражение в прикладном искусстве^[8].

Создание[править | править код]

В 1965 году Сен-Лоран и основанная им с Пьером Берже компания находились в довольно сложном положении. После того как в 1961 году он оставил пост художественного руководителя модного дома «Christian Dior» и основал собственный, он выпустил несколько коллекций, не пользовавшихся успехом. Его модели, показанные в коллекции весна-лето 1965, были признаны чересчур консервативными, что контрастировало с приёмом, оказанным футуристической моде, предложенной другими кутюрье (Пьер Карден, Андре Курреж). Под влиянием успеха «космической моды» Куррежа Сен-Лоран пришёл к выводу, что ему необходимо провести ряд радикальных изменений, чтобы соответствовать современным запросам своих клиенток. В июле 1965 года он практически закончил большую часть своей коллекции осень-зима, однако, по его признанию, в это время у него не было по-настоящему современных идей, созвучных эпохе. В интервью «France Dimanche» модельер говорил по этому поводу следующее: «Ничего по-настоящему живого, ничего современного не приходило мне в голову, за исключением вечернего платья, которое я расшил пайетками на манер картины [Сержа] Полякова. Так было до тех пор, пока я не открыл альбом Мондриана, который матушка подарила мне на Рождество, и здесь я поймал свою ключевую идею»

[8]. Свой выбор модельер объяснял тем, что его прежде всего вдохновила «архитектурная составляющая одного из основателей группы De Stijl, а не декоративный элемент». Кроме того, по его признанию, у Мондриана он научился «лаконичности и балансу»^[1]. Запоминающийся геометрический узор платья формировался из отдельных кусков цветной трикотажной ткани, скроенных между собой таким образом, чтобы спрятать изгибы тела, упростить их выразительность и объёмы, что стилистически присуще живописи неопластицизма^[9]^[8]. Французский журналист и режиссёр-документалист Лоик Прижан (фр. Loïc Prigent), работая над документальным фильмом «Ив Сен Лоран: последнее дефиле» (фр. Yves Saint Laurent, le dernier défilé, 2013)^[10] и изучая знаменитую коллекцию 1965 года, сделал вывод, что фактически платья были собраны вручную, наподобие мозаики. По его замечанию, об искусно замаскированных стыках кусков шерсти можно заподозрить только в том случае, если заметить различное направление нитей на ярких прямоугольных вставках и чёрных полосах. Кроме того, конструкция и крой платьев выделяются своей искусной, кропотливой и трудоёмкой работой швейных мастеров ателье «Yves Saint Laurent». По мнению Прижана, идея модельера создать очень простое по форме платье для коллекции от-кутюр могла показаться работающим на него швеям оскорбительной, так как этот наряд представляет собой фактически просто один кусок полотна с тремя прорезями. Видимо, они сами решили усложнить работу, превратив её в самый настоящий вызов своему мастерству^[11].

Визуальный акцент был сделан на вертикальных линиях платья, что было достигнуто посредством применения насыщенного цветного блока вверху на уровне плеч и внизу платья на уровне подола. Каждый трикотажный блок был скроен и подогнан таким образом, чтобы соответствовать определённому участку женской фигуры, а швы завуалированы за малозаметными формами платья. Лаконичная палитра декора платья состоит из трёх основных цветов, которые дополняются чёрными и белыми секциями, что создаёт визуальный контраст, отражая особенности художественного стиля нидерландского художника. С целью соблюдения портретного формата фигуры и строгой архитектурной композиции платья, чёрные линии между яркими геометрическими секциями декора платья приобрели более плотные пропорции, чем у художника

[12]. Линейка платьев «под Мондриана» была продемонстрирована вместе с чёрными туфлями-«лодочками» на низком каблуке с квадратным носом и квадратной серебристой пряжкой из металла, которые создал специально для этой коллекции известный французский дизайнер обуви Роже Вивье^[13]^[2].

Приём и критика[править | править код]

Впервые платья появились на обложке французского журнала «Vogue» в сентябре 1965 года, после чего они приобрели широкую популярность^[9]. Успех этой коллекции был очень значителен, о ней много писали и ей подражали другие производители. Обозреватель «Le Journal de Paris» писал в 1965 году, что эта коллекция уникальна, подчеркнув её новаторство следующим образом: «Достижение Сен-Лорана в том, что он создал совершенно новый силуэт, используя старые принципы»^[1]. В журнале «Paris Match» писали, что женские фигуры в этих платьях и жёсткие линии картин художника-абстракциониста очень сочетаются, при этом отметили: «низкий каблук, серебряные серьги и очень укороченные платья — весь ансамбль вызвал настоящий шок». В сентябре 1965 года в журнале «Harper’s Bazaar» охарактеризовали коллекцию как «зарождающуюся абстракцию, одежду будущего, чётко определённую белым джерси, идеально пропорциональную для подчёркивания силуэта»

[14].

Критика и публика сразу же уловили в платьях «под Мондриана» Сен-Лорана влияние образов художника на модную коллекцию. Американский обозреватель Рабай Грэм отметила, что модельер сумел добиться большей «аутентичности Мондриана», чем кто-либо другой, так как в его платьях «тщательно соблюдены именно те пропорции и сохранены именно те цвета, которые типичны для живописи Мондриана»^[8]. Американский искусствовед Нэнси Трой отмечает, что обозначенное в каталоге показа платье «Номер 81» имеет непосредственное сходство с работами Мондриана 1920-х годов, на что указывалось сразу же после презентации нарядов. В качестве подтверждения взаимоотношения моды и искусства, Сен-Лорана и Мондриана, критика неизменно использует иллюстрации, на которых эта модель платья демонстрируется вместе с картиной-прототипом. По наблюдению Трой, в результате такого взаимопроникновения получилось то, что искусствоведы характеризуют как серию шедевров высокой моды, а «Номер 81» она называет «выдающимся произведением»

[8]. По мнению историка костюма Майкла Червински, в этой линии платьев у модельера присутствует «сильный эффект порядка и простоты», благодаря которому Сен-Лоран сумел достичь высот «скульптора и художника-концептуалиста»^[9]. Кроме того, успех коллекции в который использовались элементы оп-арта и абстракции, набиравших популярность в 1960-х годах, позволил модельеру значительно расширить и «омолодить» свою клиентуру^[12].

Позволить себе такие «немыслимо дорогие произведения высокой моды», как платья «Мондриан», цены на которые в середине 1960-х годов достигали 1 800 долларов, могли только состоятельные клиентки

[15]. С учётом успеха этой линии платьев от «Yves Saint Laurent» появилось множество значительно более дешёвых копий других производителей. Так, обозреватель Джейн Тамарин из «New York Herald Tribune» иллюстрирует свою статью фотографиями пяти платьев «Мондриан» не оригинального производства, которые находились в ценовом диапазоне от 37 до 60 долларов, иронично заметив по этому поводу: «И если вам надоест их носить, вы в любой момент можете повесить их на стену»^[8].

По наблюдению Нэнси Трой, платья Сен-Лорана из этой коллекции «почти моментально превратились в образцы для огромного числа копий и подделок всех ценовых категорий; таким образом, в одночасье появился новый, невероятного размаха тренд, доступный всем слоям потребительской аудитории», в результате чего на рынке возникла целая «ниша, которую целиком заняла продукция под маркой „Мондриан“»^[8]. Считается, что именно благодаря серии платьев «Мондриан» творчество лидера неопластицизма сумело окончательно утвердиться в мире высокой моды, дизайна и собирателей живописи: «одновременно с ростом популярности стиля „Мондриан“ среди огромного числа среднестатистических потребителей картины этого художника превращались в объект вожделения богатых коллекционеров изобразительного искусства»^[8]. Отсылки к образам картин Мондриана можно найти как в последующих моделях одежды Сен-Лорана, так и в коллекциях, линиях одежды и аксессуарах других дизайнеров^[16].

Оригинальные платья из этой коллекции присутствуют в собраниях крупных музеев по всему миру, включая Рейксмюсеум в Амстердаме, Музей Виктории и Альберта в Лондоне, Метрополитен-музей в Нью-Йорке, Музей Ива Сен-Лорана в Париже. По наблюдению Нэнси Трой, коллекция Сен-Лорана 1965 года должна считаться началом точки отсчёта, когда он начал «творить моду, полагаясь на искусство». Также модельер стал коллекционировать картины известных художников (Ван Гога, Матисса, Брака, Пикассо, Мондриана) и создавать модели одежды, черпая вдохновение в живописи, искусстве^[8].

В 2018 году американская компания Mattel, производящая куклу Barbie, и музей Ива Сен-Лорана создали совместную мини-коллекцию кукол, которые были одеты в копии знаменитых нарядов, созданных французским модельером: платье «Мондриан», жакет «сафари» 1968 года и вечернее платье «Париж» 1983 года^[17].

↑ ¹ ² ³ ⁴ Наталя Гузенко. Сен-Лоран и Мондриан. Музей Ива Сен-Лорана об одной революции в моде и искусстве (рус.). amuse-a-muse.com (8 марта 2019). Дата обращения 18 декабря 2019.
↑ ¹ ² Найденская Наталия, Трубецкова Инесса. Триумф черного платья. Создай свой неповторимый стиль. — М.: Эксмо, 2016. — С. 107. — 224 с. — ISBN 978-5-699-83589-8.
↑ Дюпети, Марк. Пит Мондриан // Великие художники. Их жизнь, вдохновение и творчество №100.. — Киев: Иглмосс Юкрейн, 2003. — С. 20. — 32 с.
↑ Трегуб Н. Е. Трансформація живописних композицій Піта Мондріана в об’єкти меблевого дизайну // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2009. — Сентябрь. — С. 114—120.
↑ Jean-R., Guerrand. Souvenirs cousus sellier Un demi-siècle chez Hermès. — Paris: Editions Olivier Orban. — 1987. — p. 58. — ISBN 978-2-85565-377-8.
↑ Шулика, Татьяна. За решёткой Мондриана (неопр.). newtimes.ru. Дата обращения 20 декабря 2019.
↑ Mondrian Makes the Mode (англ.) // Art News. — 1945. — August (no. 44 (10)). — P. 22.
↑ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ Трой, Нэнси. Искусство // Мода и искусство / Пер. с англ. Е. Демидовой. — М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 272 с. — ISBN 978-5-4448-0289-2.
↑ ¹ ² ³ Червински, Майкл. 50 платьев, которые изменили мир. — М.: КоЛибри, 2014. — С. 32. — 112 с. — (Design Museum). — ISBN 978-5-389-06381-5.
↑ «Yves Saint Laurent, le dernier défilé» на сайте IMDb (неопр.). Дата обращения 20 декабря 2019.
↑ От Пуаре до Сааб: 8 платьев, которые повлияли на современный haute couture (неопр.). FW-Daily. Женский журнал о моде, стиле, брендах (31 мая 2019). Дата обращения 20 декабря 2019.
↑ ¹ ² Фогг Марни. Мода. Всемирная история. — М.: Магма, 2015. — С. 361—362. — 576 с. — ISBN 978-5-93428-100-8.
↑ Ермилова Д. Ю. История домов моды. — М.: Академия, 2003. — С. 145. — 288 с. — ISBN 5-7695-1064-1.
↑ Ив Сен Лоран глазами Ива Сен Лорана. — Эршер, 1986. — 224 с.
↑ Для сравнения: картины художника в то время продавались в районе 40 000 долларов и выше.
↑ Пит Мондриан и промышленный дизайн (рус.). Advertology.Ru — все о рекламе, маркетинге и PR. Дата обращения 21 декабря 2019.
↑ Куклы Барби одели в наряды от Saint Laurent — LeMonade (рус.). Дата обращения 20 декабря 2019.

Творческий тандем Piet Mondrian и Yves Saint Laurent: рождение стиля ХХ века

Авангард в искусстве начала ХХ века — стремление к обновлению, поск новых средств выражения и новых форм объединил множество имён художников разных стран и направлений. Отдельное чудо — русский авангард.

Но сегодня речь о Пите Мондриане (Pieter Cornelis (Piet) Mondrian) — удивительном художнике, выставка произведений которого прошла в Третьяковке на Крымском валу в 2013-м году. Вот одна из его композиций, наверное, она многим знакома.

Пит Мондриан (1872-1944 гг., Нидерланды) в «Популярной художественной энциклопедии» назван «создателем одной из первых разновидностей абстрактного искусства» и основателем группы «Стиль».

Он создавал свои композиции «из строго уравновешенных прямоугольных плоскостей, разделённых контурными перпендикулярными линиями и локально окрашенных в основные цвета спектра с добавлением белого и черного», стремясь к «универсальной гармонии».

Здесь мы попрощаемся с энциклопедией и обратимся к творчеству Мондриана. Ведь я начала с конца, а Пит Мондриан, прежде, чем основать группу «Стиль», прошел непростой путь творческого поиска. На этом пути он, как и многие художники, был увлечен импрессионистами.

Несколько чудесных пейзажей Голландии.

В этом ярком пейзаже уже «читается» красное и синее будущих абстрактных полотен.

А это сплетение линий, может быть, отозвалось в четкой геометрии поздних работ.

Но прямоугольники и пересеченные линии — стиль Мондриана, завоевавший мир!

Эти композиции невероятно позитивны, они заряжают радостью, оптимизмом.

Может быть, этот позитив вдохновил другого известного художника, уникального стилиста Ива Сен Лорана на создание великолепной коллекции платьев 1965/66 гг. И вот такой поразительный результат: через 20 лет после смерти художник Пит Мондриан, не ведая о том, утвердился в мире высокой моды.

Ив Сен Лоран создал несколько шерстяных мини-платьев Mondrian простого кроя, без рукавов-воротников-драпировок. В этой коллекции главным был принт на основе композиций Пита Мондриана. Полюбуемся?

Разумеется, коллекция имела успех!

Платья Сен Лорана примеряли (и носили) Грейс Келли, Катрин Денёв

В платье от Сен Лорана Денёв снята на фоне кадра из замечательного, культового фильма «Дневная красавица», режиссёр Бунюэль. Если Вы его не видели, милые дамы, непременно посмотрите! Гарантирую, не пожалеете!

— Извините, отвлеклась!

Но на этом история платьев Мондриан не закончилась. Принты стали хитом и брендом. И не только в летней одежде, не только в трикотаже. Новые интерпретации и новые материалы позволяют творить новые модели, яркие, разные, праздничные!

Одежда «по мотивам»… Уличная и домашняя, известные фирмы и просто рукоделье, домашнее шитьё — всё впитало находки художника и дало прекрасный творческий импульс, расцветило улицу, добавило ярких красок.

Как это вам понравится, уважаемые портнихи? Есть идеи для новых творческих достижений?

Но я хотела порадовать и вдохновить не только портних. Ведь это лишь одно творческое направление, а «за кадром» остались бесподобные сумки, туфли, мебель и т.д. и т.п.

Продолжу, с вашего позволения, в следующей публикации >>

С неизменным уважением, Жанна (gvasi).

Платье Мондриан от Yves Saint Laurent

В 1965 году Ив Сен-Лоран выпустил коллекцию «Мондриан» (осень-зима 1965—1966) по мотивам живописи Пита Мондриана — голландского художника, являвшегося одним из основоположников абстрактной живописи.

Ив Сен-ЛоранПит Мондриан

Платья из коллекции «Мондриан» были простыми платьями А-силуэта из шерсти и джерси без воротника и рукавов, с узором из крупных цветных прямоугольников и черных линий.

Платье Мондриан (Mondrian) от Yves Saint Laurent, 1965 год.

Платья стали сенсацией из-за яркого, непривычного принта и из-за только начавшей входить в моду длины мини. Революционной была и идея перенести абстрактную живопись на ткань для создания принта.

Картина Пита МондрианаЭскиз платья из коллекции «Мондриан»

Платья «Мондриан» стали символом 1960-х годов, являясь воплощением простоты и изысканности.

Ив Сен-Лоран прославил имя Пита Мондриана, который был не особо успешным при жизни, сделав его настоящей легендой. Идеи Мондриана по сей день находят отражение в коллекциях известных дизайнеров, которых вновь и вновь притягивает лаконичность и яркость его работ.

Добавить к себе:

Мондриан на платьях: как дизайнеры переносят в свои коллекции впечатления от работ художника

Наступивший сезон можно запросто поделить на две абсолютно равновеликие части. Одна половина — безмятежно-белая, другая — бескомпромиссно-цветная. Причем цветная настолько, что порой кажется, что это не мода, а чистое искусство. Что в реальной жизни никто не наденет одновременно фуксию с желтой горчицей и изумрудной зеленью, как в коллекциях Gucci и Jil Sander, только безумец осмелится выйти из дома в юбке цвета лазурита, жакете оттенка вишневого желе и яблочно-зеленом топе, как у Aquilano.Rimondi. А чего стоят выходки такой обычно практичной марки, как Sportmax, чей ключевой образ — брючный костюм, составленный из ярко-розовых и ярко-оранжевых фигур? Впрочем, это сочетание хорошо знакомо нам по каноническим вещам Ива Сен-Лорана. Оно вызвало когда-то бурю негодования, но буря вскоре утихла, и подобные вольности перестали шокировать консервативную публику.

Jil Sander; Chapurin

Мода делается не для консервативной публики. И уж точно не для нее работал Сен-Лоран, наследие которого цитируется сегодня в каждой второй коллекции. А если говорить о тех самых ярких или так называемых основных цветах и о том, что дизайнеры складывают из них одежду, как из разноцветных блоков, то самое время вспомнить о тех, кого цитировал сам молодой революционер Сен-Лоран. В парижском Центре Помпиду только что прошла выставка «Пит Мондриан и «Де Стиль».

Prabal Gurung; Etro

Для нас двадцатые — это Малевич и Варвара Степанова, а для Европы и Америки — Пит Мондриан и его товарищи по группе «Де Стиль». Они отрицали природные изогнутые линии, признавали лишь сухую геометрию и яркий открытый цвет, далекий от натурального. А архитектор Геррит Ритвельд сумел из этих негнущихся плоскостей, на первый взгляд непригодных для жизни, создать вполне функциональную мебель.

Chapurin; Aquilano.Rimondi

После революционных во всем двадцатых последовала передышка — до шестидесятых. Тут-то все и вспомнили о супрематических опытах «ревущих двадцатых» и принялись наперебой их цитировать. Самой талантливой цитатой стало платье «Мондриан», созданное Сен-Лораном в 1965 году. До него казалось, что одежда не стерпит этих прямых линий, что у тела есть естественные объемы и их не впихнуть в плоскость мондриановского полотна. Но у Сен-Лорана получилось! И с тех пор дизайнеры возвращаются к этим абстрактным опытам с завидным постоянством.

Пит Мондриан, «Композиция А», 1920; Казимир Малевич, «Дама у афишного столба», 1914

Правда, не всегда эти опыты имеют коммерческий успех. Не у всех получается перевести объем на плоскость, а плоскость наложить на объем, не изуродовав ни одно, ни другое. В этом сезоне многие дизайнеры нашли компромисс, каждый свой. Кто-то так мастерски скроил цветные блоки, что их подгонка по фигуре практически не заметна и они выглядят честными квадратами и прямоугольниками. Кто-то пошел по более легкому пути и просто соединил нарочито контрастные по цвету вещи в один образ. Кто-то позволил себе вольность по отношению к первоисточнику и запросто раскроил детали из тканей разных цветов, скажем, рукава одного цвета, кокетка другого, а карманы — третьего. Как бы там ни было, все равно смотрится наглядным пособием по геометрии и абстрактному искусству.

Cтул Геррита Ритвельда; Эскиз Сони Делоне

В общем, кажется, на сей раз все сложилось. Прямо как из тех самых блоков. Тенденция прижилась, разноцветная блочная одежда исчезает из бутиков в считаные часы. Подозрительно похожие на нее дешевые вещицы — тем более. Кстати, будущие осень—зима пройдут под сильным влиянием шестидесятых годов, так что наши летние покупки окажутся весьма кстати. Высокое абстрактное искусство опять пригодится в хозяйстве.

Фото: David Bailey; Jason Lloyd-Evans ; Nacho Alegre ; Getty Images/Fotobank.Com; The Art Archive/Picture Desk; The Museum Of Modern Art/Licensed By Scala/Art Resource Ny.

Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.

Как голландский художник превратился в мыло, платья и язык программирования – Архив

Герой «Отчаянной домохозяйки» Франсуа Озона находит оригинальное решение для семейного бизнеса: он создает линию зонтиков «Кандинский». Это, конечно, шутка: для принта на зонтик картины Василия Кандинского никак не годятся — это же не Климт и не Дега. Из художников, разошедшихся на принты, абстракционист всего один. И это Пит Мондриан.

Фотография: The Guggenheim Museums and Foundation
1/2

Ранний Мондриан
Фотография: The Guggenheim Museums and Foundation
2/2
Живописный язык Мондриана уникальным не назовешь. Элементы, которые так привлекают создателей кроссовок и цветного пахучего мыла, — блоки «открытых» цветов, разделенные графичной черной решеткой, можно найти в живописи любого неопластициста из амстердамской группы De Stijl, которую Мондриан основал вместе с Тео ван Дусбургом и другими художниками в 1917. Сам Дусбург в отличие от Мондриана любил динамичные диагональные линии (Мондриану это казалось излишеством), создавал стулья и даже пытался преподавать в «Баухаусе». А вот Мондриан никогда не хотел быть дизайнером. Единственная вольность, которую позволил себе последний, — картина с задорным названием «Буги-вуги на Бродвее». На эту сделку с поп-культурой Мондриан пошел только из любви к джазу. Так почему же Мондриан, а не Дусбург?

При жизни Мондриан был отшельником: запирался в своей мастерской, не выносил парижских бульваров, а женщинам предпочитал экспериментальный джаз. Окружающим до Мондриана тоже не было особого дела. Как и до его работ: чтобы прокормиться, художнику приходилось писать на заказ натюрморты, которые он сам находил отвратительными. Признание к Мондриану пришло только после переезда в Америку. Его единственная персональная выставка в Нью-Йорке состоялась в 1942 году, и спустя 2 года Мондриан умер от воспаления легких. Зато американские друзья, заботливые кураторы и арт-дельцы обеспечили художнику счастливую загробную жизнь — вскоре после смерти он обрел всемирную известность.

В мире высокой моды Мондриан утвердился благодаря Иву Сен-Лорану. В 1965 он создал несколько шерстяных мини-платьев Mondrian. Кому посвящены бесчисленные вариации на тему этих платьев, художнику или великому модельеру, сказать сложно. Если художнику, то к идеям Мондриана остальные модные дома отнеслись с пренебрежением. Так, в платье Diane von Furstenberg желтый цвет заменил бежевый, а синий просто исчез, Вивьен Вествуд пришила к классической красно-сине-желтой «решетке» зеленый рукав (Мондриан ненавидел зеленый и никогда не использовал его в своих абстракциях). А Moschino превратили красный прямоугольник в свое фирменное сердечко и не постеснялись написать на пиджаке по мотивам Мондриана фразу «Art is love». Художник счел бы это мракобесием.

Мондриан как платье Yves Saint Laurent
Фотография: East News
1/8

Мондриан как босоножки Christian Laboutin
Фотография: metmuseum.org
2/8

Мондриан как сумочка Kara Ross
Фотография: metmuseum.org
3/8

Мондриан и Лихтенштейн как платья
Фотография: ribbonaroundabomb.wordpress.com
4/8

Мондриан как кроссовки Nike
Фотография: nicekicks.com
5/8

Мондриан как платье Diane von Furstenberg
Фотография: modculture.com
6/8

Мондриан как жакет Moschino
Фотография: etsy.com
7/8

Мондриан как платье Vivienne Westwood
Фотография: tokyofashion.com
8/8
Конечно, «решетка» появляется не только на пиджаках и платьях. Так, сумки, вдохновленные абстракциями Мондриана, появились уже в 1930-е, когда художник еще жил в Париже и привлек внимание дизайнера Hermès Лолы Прусак (это один из редких случаев, когда в Париже кто-то оценил художника). Несколько лет назад линейку мондриановских клатчей выпустила марка Kara Ross. Цветные лоскуты, разделенные черными полосками, оказались отличной идеей для купальников. А обувь по мотивам Мондриана можно найти на все случаи жизни — она есть в диапазоне от немыслимых шпилек Laboutin до кроссовок Nike. При желании костюм можно дополнить экстравагантной шляпой или носками с соответствующим принтом. К тому же масс-маркет тоже не обошел абстракционизм вниманием: мондриановские футболки делал даже Topman. Этот мотив в одежде распространен настолько, что в модной индустрии слово mondrian стало обозначать любой принт из пестрых прямоугольников, даже если он выдержан в нежной пастельной гамме.

Мондриан как средство для укладки
Фотография: artisticusj.wordpress.com
1/6

Мондриан как стакан
Фотография: MoMA
2/6

Мондриан как чехол для айфона
Фотография: etsy.com
3/6

Мондриан как мыло
Фотография: soapylove.com
4/6

Мондриан как кекс
Фотография: flickr.com/slowkodachrome
5/6

Немного Мондриана сейчас может купить себе каждый — в виде сувениров
Фотография: pahiatua.school.nz
6/6
Перечислять предметы, украшенные мондриановской «решеткой», можно часами. Это буквально все: от диванов, автомобилей и велосипедных седел до средств для укладки волос L’Oreal, мыла с ароматом мандарина (Mandarin Mondrian — мыловары не удержались от каламбура) и кейсов для айфона. Другой вопрос, почему этот принт так привлекателен. Особенно странным он смотрится в еде: наличие синего блока в кексе — что-то совсем уж противоестественное, ведь синий цвет убивает аппетит, и худеющим даже советуют есть с синих тарелок. Да и вообще сочетание трех основных цветов используется в дизайне не так уж часто — оно слишком кричащее. Но когда это становится цитатой, отсылающей к высокому искусству, то, конечно, перестает казаться китчем. Интересно, что те же цвета использовал Рой Лихтенштейн, чьи репродукции часто украшают интерьер парикмахерских. Правда, в отличие от Мондриана, Лихтенштейн стал поп-звездой по собственному желанию.
Среди поклонников Мондриана есть, конечно, и оригиналы. Например, создатели языка программирования Piet, названного в честь Мондриана: программа, написанная на этом языке, выглядит как мозаика из цветных квадратиков (больше, кстати, похожая на картины Герхарда Рихтера). Или те, кто расписал под Мондриана стены дома на Набережной Мойки в Санкт-Петербурге. Или те, кто раскрасил «решеткой» автобус из сериала «Семейка Партриджей», популярного в США в 1970-е.

Фотография: cityspb.ru

Конечно, Мондриан повлиял не только на поп-культуру. Множество художников создают версии его работ: вставляют на место белых блоков фотографии болота, размышляя над неприязнью Мондриана к природе, или плавят его цветную решетку, заставляя ее стекать на пол в виде головы Микки-Мауса. Если смотреть шире, то без Мондриана не было бы американского абстракционизма и, в частности, Марка Ротко. Искусство могло бы пойти совсем другим путем, если бы Мондриан не сказал: «Чтобы приблизиться к духовному в искусстве, следует как можно меньше подражать реальности, ведь реальное противоположно духовному». Имя Мондриана навсегда останется в истории культуры.
И что поделать, если этим именем названы комфортабельные отели в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Майами.

Выставку «Пит Мондриан. Путь к абстракции» можно увидеть в Третьяковке на Крымском валу до 24 ноября
Ив сен лоран коллекция мондриан- рецепт пошаговый с фото
«С годами я понял, что главное в платье – женщина, которая его надевает», – еще одно знаменитое высказывание Сен-Лорана. И когда мне говорят, что мода обезличивает женщин, я вспоминаю другую цитату гения: «Одежда должна быть подчинена личности женщины, а не наоборот». Обезличить себя может лишь сама женщина. И, к сожалению, эту простую истину понимают далеко не все. Что же касается модного наследия Ива Сен-Лорана, то оно настолько велико и значимо, что его можно открывать для себя снова и снова, и каждый раз будут появляться новые детали стиля великого мэтра, новые грани его таланта.
Женский смокинг
Если Коко Шанель засовывала свой любопытный носик в мужской гардероб, чтобы черпать оттуда массу идей, тем не менее предлагая женщинам в большей степени лаконичные платья и юбки элегантной длины, то Ив Сен-Лоран подарил женщине свободу и власть, с которыми у него ассоциировался мужской костюм. С тех пор как он эстетизировал смокинг под женское тело в 1966 году, этот предмет уже женского гардероба по праву вошел в классику моды. Пожалуй, только ленивый дизайнер не предлагает из сезона в сезон свои вариации на тему смокинга. Что уж говорить о прочих мужских костюмах, навсегда вошедших в женский гардероб и адаптированных на все случаи жизни.
Если во времена молодости Ива Сен-Лорана его знаменитых манекенщиц не пускали в ресторан в брючном костюме, считая подобный внешний вид вызовом и отклонением от нормы, то сегодня хорошо сидящий смокинг зачастую является негласным пропуском на мероприятия различного толка и дресс-кода. Менее известный, но не менее стильный подарок женщинам от мэтра – платье-смокинг. Прекрасно подходящее к любой жизненной ситуации, оно может также использоваться как легкое пальто.
Прозрачная блуза
«Я нашел свой стиль благодаря женщине. Именно оттуда идет вся сила и жизнеспособность моего стиля – я черпаю их из тела женщины», — говорил великий кутюрье. В 60-х годах именно женское тело в коллекциях молодого дизайнера Сен-Лорана стало причиной настоящего скандала. Ив предложил женщинам совершенно прозрачную блузу, которую следовало носить без нижнего белья. Разумеется, «приличных дам» это изобретение повергло в глубокий шок. Но атмосфера бунтарства, царившая тогда в умах, несомненно, сыграла на руку чуткому кутюрье, моментально сделав прозрачную блузку культовым предметом. Самые смелые поклонницы бренда тут же воспользовались советом Сен-Лорана и стали сочетать сей предмет с не менее революционным в то время смокингом.
Любопытно, что сейчас мало кто из модных дизайнеров откажет себе в удовольствии сделать хотя бы одну прозрачную вещь в каждой своей коллекции.
Бушлат
Благодаря гению короткое двубортное пальто эволюционировало из форменной одежды военных моряков в must-have современного мужского гардероба. Сен-Лоран сам носил бушлат и легко делился им с женщинами. Стильное пальто никогда не выходит из моды, однако в нынешнем осенне-зимнем сезоне бушлат – это остроактуальная и желанная вещь для самых модных и стильных женщин.
Сафари
Африка являлась источником вдохновения для Сен-Лорана не раз. Родом из Алжира, северной части страны, он сделал одежду для элитного вида отдыха классикой стильного летнего гардероба. Легендарная сафарская куртка, жакеты, рубашки, комбинезоны и платья песочного цвета и всех оттенков хаки – еще одна яркая характерная черта стиля великого мэтра моды. Сюда можно отнести и знаменитый леопардовый принт. Король моды сделал его символом роскоши и изящества. А также тюрбан, характерный головной убор для северной африки, в руках Сен-Лорана стал звучать по-светски элегантно.
Платье «Мондриан»
Коллекция 1965 года по мотивам живописи голландского абстракциониста Пита Мондриана навсегда вошла в золотой фонд истории моды. Шесть платьев А-силуэта (тот самый силуэт, который Ив ввел в моду еще будучи на посту преемника Кристиана Диора) стали символом новой эпохи. А сами платья до сих пор хранятся в музее Виктории и Альберта в Лондоне (крупнейший в мире музей декоративно-прикладного искусства и дизайна). Кстати, знаменитый мондриановский рисунок – это не принт, а сшитые между собой кусочки разноцветной ткани. Матисс, Мане, Веласкес, – художник-модельер часто ищет вдохновение в искусстве и сам его создает.
О цвете сказано уже не мало, однако, говоря о модном наследии Ива Сен-Лорана, невозможно не отметить его отдельным пунктом. Король моды любил черный цвет: «Для того чтобы быть красивой, женщине достаточно иметь черный свитер, черную юбку и идти под руку с мужчиной, которого она любит». С этим трудно не согласиться: влюбленная женщина будет хороша даже в мешке из-под картошки. И Сен-Лоран это не раз отмечал.
Для всех остальных он предложил цвет. Много цвета. Помимо того, что он популяризировал цвет хаки, он ввел в моду яркие цвета, самые неожиданные на первый взгляд сочетания и цветовые блоки. Красный с розовым, пурпурный с лиловым и синим, фуксия с черным. Цвет от Ива Сен-Лорана – это всегда больше чем мода. Это произведение искусства.
Русская тема и этника
Сен-Лоран не единственный художник, который выражал свое восхищение русским стилем и использовал фольклорные мотивы в своих коллекциях. Однако он сделал это незабываемо. Мэтр стал первым, кто предложил зрителю показ моды как спектакль, как таинство, как посвящение в мир цвета, богатства русских фактур, в мир кутюр. Именно такой стала коллекция Russian Ballet and Opera 1976 года. Ив Cен-Kоран был страстным почитателем театра, много работал для него, создавая костюмы для легендарных балетов и опер. Сам он не считал русскую коллекцию лучшей, однако называл ее самой красивой. Русская тема от мэтра подарила миру моды яркие чистые цвета, такие как красный, зеленый, богатый фиолетовый, а также пышные юбки в пол, замшевые жилеты, отороченные мехом, вообще мех, в том числе и цветной. Мужской блейзер он изящно раскрашивал в зеленый цвет, сочетая с красным и золотыми пуговицами. Ив стилизовал японское кимоно и индийское сари из национальной одежды в европейский шик, стиль современной женщины, свободной от снобизма и предрассудков.
Зачатки уличной моды и спортивного шика
Сложно себе представить, однако это так: в 21 год застенчивый юноша Ив Сен-Лоран в один миг превратился из ассистентов Кристиана Диора в художественного руководителя легендарного дома моды Dior. Это было в далеком 1957 году. Уже в первой коллекции он покажет всё лучшее из традиций дома, добавив свой неповторимый взгляд. Он станет первым модельером, кто посетит Москву в 1959 году с коллекцией верхней одежды. Однако наиболее революционной станет коллекция Beatnik 1960 года. Тогда она оказалась непонятой критиками, их сознание в тот момент не готово было принять элементы уличного стиля на подиуме высокой моды. Соболиные пальто с трикотажными рукавами, ботфорты, кепи, байкерские куртки из кожи крокодила стали шоковой терапией для патриархальных клиенток Christian Dior. Битники или «разбитое поколение» – одно из самых модных и опасных явлений той поры.
Прогремевший с огромным успехом фильм «Дикарь» с Марлоном Брандо ввел в моду новую эстетику и новых героев своего времени. Брутальные парни в косухах и байкерских куртках, грубых ботинках и джинсах с подворотами, которые выглядят в точности так, как буквально несколько сезонов назад носили джинсы-бойфренды хипстеры. Однако женщины в культовом фильме пока еще далеки от женщины Ива Сен-Лорана. Убранные волосы, уложенные мягкими кудельками, нежный силуэт new look еще является актуальным, но уже становится образом женщины прошлого. Поскольку женщина будущего, женщина Ива Сен-Лорана – динамичная, свободная, независимая и вместе с тем роскошная, отчетливо заявила о себе в искусстве от кутюр.
Уже через 6 лет, сделав собственный дом самым востребованным именем, маленький принц моды станет королем. Он первым начнет выпускать линию одежды pret-a-porte, первым создаст линию косметики, его знаменитые духи с провокационным названием «Опиум» будут запрещены во многих странах мира, а прозрачная блуза навсегда станет ассоциироваться с женской эмансипацией. Он первым выпустит на подиум чернокожих моделей (кстати, дебют знаменитой чернокожей красавицы Наоми Кэмпбелл состоялся именно в Доме моды Сен-Лорана). Он был и остается первым, гений моды Ив Сен-Лоран.
Елена Мареева, тв-продюсер, эксперт в области моды и стиля, www.mareevastyle.com
Учредитель «Школы стиля Елены Мареевой», успешный блогер, стилист, эксперт в области персонального стиля, самопрезентации, умения управлять впечатлением, светского и делового общения, мужского костюма, модных трендов. 15 лет работы на ТВ. Последние 8 лет посвятила себя ток-шоу «Модный приговор». Как творческий продюсер проекта отвечала за программу, её качество, концепцию, рейтинги, нововведения, имидж и преображения героев.
Дизайнеры, как каменщики, строят платья из прямоугольных цветных блоков. Ольга Михайловская («Ъ») исследует их источники — от Ива Сен-Лорана до Мондриана.
Наступивший сезон можно запросто поделить на две абсолютно равновеликие части. Одна половина — безмятежно-белая, другая — бескомпромиссно-цветная. Причем цветная настолько, что порой кажется, что это не мода, а чистое искусство. Что в реальной жизни никто не наденет одновременно фуксию с желтой горчицей и изумрудной зеленью, как в коллекциях Gucci и Jil Sander, только безумец осмелится выйти из дома в юбке цвета лазурита, жакете оттенка вишневого желе и яблочно-зеленом топе, как у Aquilano.Rimondi. А чего стоят выходки такой обычно практичной марки, как Sportmax, чей ключевой образ — брючный костюм, составленный из ярко-розовых и ярко-оранжевых фигур? Впрочем, это сочетание хорошо знакомо нам по каноническим вещам Ива Сен-Лорана. Оно вызвало когда-то бурю негодования, но буря вскоре утихла, и подобные вольности перестали шокировать консервативную публику.
Мода делается не для консервативной публики. И уж точно не для нее работал Сен-Лоран, наследие которого цитируется сегодня в каждой второй коллекции. А если говорить о тех самых ярких или так называемых основных цветах и о том, что дизайнеры складывают из них одежду, как из разноцветных блоков, то самое время вспомнить о тех, кого цитировал сам молодой революционер Сен-Лоран. В парижском Центре Помпиду только что прошла выставка «Пит Мондриан и «Де Стиль».
Prabal Gurung; Etro
Для нас двадцатые — это Малевич и Варвара Степанова, а для Европы и Америки — Пит Мондриан и его товарищи по группе «Де Стиль». Они отрицали природные изогнутые линии, признавали лишь сухую геометрию и яркий открытый цвет, далекий от натурального. А архитектор Геррит Ритвельд сумел из этих негнущихся плоскостей, на первый взгляд непригодных для жизни, создать вполне функциональную мебель.
После революционных во всем двадцатых последовала передышка — до шестидесятых. Тут-то все и вспомнили о супрематических опытах «ревущих двадцатых» и принялись наперебой их цитировать. Самой талантливой цитатой стало платье «Мондриан», созданное Сен-Лораном в 1965 году. До него казалось, что одежда не стерпит этих прямых линий, что у тела есть естественные объемы и их не впихнуть в плоскость мондриановского полотна. Но у Сен-Лорана получилось! И с тех пор дизайнеры возвращаются к этим абстрактным опытам с завидным постоянством.
Пит Мондриан, «Композиция А», 1920; Казимир Малевич, «Дама у афишного столба», 1914
Правда, не всегда эти опыты имеют коммерческий успех. Не у всех получается перевести объем на плоскость, а плоскость наложить на объем, не изуродовав ни одно, ни другое. В этом сезоне многие дизайнеры нашли компромисс, каждый свой. Кто-то так мастерски скроил цветные блоки, что их подгонка по фигуре практически не заметна и они выглядят честными квадратами и прямоугольниками. Кто-то пошел по более легкому пути и просто соединил нарочито контрастные по цвету вещи в один образ. Кто-то позволил себе вольность по отношению к первоисточнику и запросто раскроил детали из тканей разных цветов, скажем, рукава одного цвета, кокетка другого, а карманы — третьего. Как бы там ни было, все равно смотрится наглядным пособием по геометрии и абстрактному искусству.
Cтул Геррита Ритвельда; Эскиз Сони Делоне
В общем, кажется, на сей раз все сложилось. Прямо как из тех самых блоков. Тенденция прижилась, разноцветная блочная одежда исчезает из бутиков в считаные часы. Подозрительно похожие на нее дешевые вещицы — тем более. Кстати, будущие осень—зима пройдут под сильным влиянием шестидесятых годов, так что наши летние покупки окажутся весьма кстати. Высокое абстрактное искусство опять пригодится в хозяйстве.
ТЕКСТ: ВИКТОРИЯ ДЯДЬКИНА
В 145-й день рождения Пита Мондриана раскрываем секрет платьев Yves Saint Laurent, принесших народную известность его полотну «Композиция с красным, желтым и синим».
«Мондриан — это чистота, которой никто в живописи уже никогда не сможет добиться. У этой чистоты общие корни с Баухаусом. Работы Мондриана — шедевр XX века», — эти слова Ива Сен-Лорана вполне могли бы появиться в пресс-релизе к осенне-зимней коллекции 1965 года. Именно после шести платьев из этой коллекции Мондриану суждено было стать народным художником, чьи работы превращаются в платья, экстерьер хостелов, суши и столешницы. Рассчитывал ли Ив Сен-Лоран на такой эффект, предложив идею платья как полотна? Возможно. Но швеи ателье Yves Saint Laurent к такому революционному новшеству точно не были готовы.
иллюстрация кеннета пола блока, 1965
ФРАНЦУЗСКИЙ VOGUE, СЕНТЯБРЬ 1965
ФРАгмент платья Yves Saint Laurent, 1965
Ателье было поручено cшить шесть платьев простого A-силуэта — внимание! — для коллекции haute couture (линия prêt-à-porter у YSL появится только годом позже). Лоик Прижан, работая над документальной лентой «Ив Сен Лоран: последнее дефиле», рассматривая платья, пришел к выводу, что материал был собран вручную, как мозаика. О стыках можно догадаться, только заметив разное направление нити на цветных прямоугольниках и черных лентах. И даже конструкция и крой — совсем не то, чем кажутся. Если присмотреться, можно увидеть, что плечики практически не касаются тела модели. «Предположу, что платья Мондриана показались швеям Yves Saint Laurent слишком простыми для исполнения, — говорит Прижан. — Ведь это мог быть просто один кусок ткани с тремя прорезями. Видимо, сама идея цельнокройного платья показалась им оскорбительной. Так что они сами решили усложнить себе задачу и превратить ее в настоящее испытание».
Идеи художника Piet Mondrian в современном дизайне
Продолжаем тему.
Начало здесь >>
Ив Сен Лоран не был первым, кто обратился (через 20 с лишним лет) к ярким абстракциям Пита Мондриана. Такие обращения случались и при его жизни.
В 30-е годы, когда Мондриан жил в Париже, на его работы обратила внимание Lola Prusak, дизайнер модного дома Hermes и создала линейку чемоданов и сумок из кожи с красными, желтыми и синими квадратами.
Линейку клатчей «Мондриан» выпустила в своё время и марка Kara Ross.
В интернете я нашла разные сумки по мотивам Мондриана, от профессиональных, фирменных до сшитых любительницами рукоделья.
А это уже пример вольного обращения с первоисточником. Совсем другая цветовая гамма.
Как и в сумочках ниже, самых разных, пёстрых, нарядных, повседневных.
Обувь по мотивам Мондриана можно найти на все случаи жизни — от шпилек Laboutin до кроссовок Nike.
А в комплекте с кроссовками можно надеть такие носки:
И вот такие трусы:
И трико.
И купальники.
Смотрим аксессуары:
Вот тут уже, кажется, перебор: слишком много Мондриана!
Вернёмся к самому художнику. На фото Питер Корнелис — Мондриан. Наверное, фото сделано в Париже.
Спустя годы, Мондриан в своей нью-йоркской студии.
В Нью-Йорке с успехом прошла большая выставка его работ.
А интерьеры студии впоследствии воссоздали его друзья.
Возможно, это выглядело примерно так. Идеи оформления интерьера в стиле Мондриана прижились.
Даже в Санкт-Петербурге на Набережной Мойки стоял вот такой дом!
А ещё диваны, автомобили, светильники, маникюр. Всего не перечислишь. Ещё немного картинок.
Вот такой светильник.
А ниже — работы мастера Полины Орловой и яркая бижутерия.
Последние фото как бы говорят нам, что тема не закрыта, что возможности стиля и цветовой гаммы безграничны.
А успех интерпретации зависит от чувства меры и мастерства каждого мастера! Но стоит попробовать, не правда ли!
Последнее фото,— этакий апофеоз перевоплощений творческих находок Пита Мондриана, — для улыбки!
Ну, что ж, да здравствует Пит Мондриан!
И пусть творческие люди творчески развивают творческие идеи на достойном большого художника уровне, без опошления и принижения роли автора — Пита Мондриана!
Жду ваших комментариев и надеюсь, что собранный материал пригодится вам для новых работ, сделает страницы Ярмарки Мастеров ярче.
С неизменным уважением, Жанна(gvasi).