Муж вивьен вествуд: Последние новости шоу-бизнеса России и мира, биографии звезд, гороскопы

В 1976 году, 430 King’s Road была переоборудована и переименована в Seditionaries: Одежда для героев. Коллекция осталась на той же рискованной территории, что и одежда, продаваемая в SEX, включая брюки для бондажа. В этих брюках, олицетворяющих панк-архетип, сочетаются отсылки к армейскому снаряжению, коже мотоциклистов и фетиш-одежде. Они имеют шов на молнии под промежностью, съемную заднюю заслонку и ограничивающие движение ремни.Другие ключевые образы, выражавшие новую «проблемную» форму моды, включали свободные, «распутывающиеся» джемперы из мохера, а также рваные платья и топы, украшенные металлическими цепями и английскими булавками.

Одежда в Seditionaries также была известна своей сложной графикой.Яркие изображения, напечатанные на потрепанных футболках и муслиновых топах, включали свастики, королеву с английской булавкой в ​​губах, пару обнаженных грудей, напечатанных на уровне груди, и порнографические ковбои.

Другие модели футболок Seditionaries намекают на направление, в котором будут развиваться вкусы Вествуда. Ее футболка с «сосками» использует собранную ткань как способ одежды, но при этом обнажает тело, демонстрируя форму провокации, которая скорее дерзкая, чем агрессивная.Многие из вещей, продаваемых в Seditionaries, носили участники Sex Pistols (1975 — 78), панк-группы, которую McLaren собрал, чтобы использовать то, что он считал готовностью молодежной культуры к протестной группе.

Новые аутсайдеры
Распад Sex Pistols и быстрое проникновение панка в мейнстрим оставили Вествуду чувство разочарования. Когда ей исполнилось 40 лет, и у нее появился новый интерес к «высокой» культуре, она почувствовала тягу к более изощренным средствам подрыва истеблишмента и начала искать различные версии чужой эстетики.Следующая коллекция для нее и McLaren, первая, которую они вывели на подиум, была Pirate (осень / зима 1981). С одеждой, напоминающей о том, что часто называют «эпохой разбойников, модников и пиратов», коллекция была названа в честь «заимствования идей и цветов из других мест и периодов». Это были брюки Bucaneer с широкими полосками и широкими полосками и большие рубашки с драпированными поясами. Отчасти вдохновленный интересом Вествуда к силуэтам и портретным картинам 17-го и 18-го веков, то, что стало известно как «новый романтический» взгляд, оказало огромное влияние и быстро проникло в мейнстрим через некоторые из ведущих музыкальных групп той эпохи.

Вествуд все меньше и меньше полагалась на непосредственный вклад Макларен в ее следующий набор коллекций, все они были вдохновлены изображениями коренных народов, которые она видела на страницах журнала National Geographic . Самым влиятельным был альбом Buffalo Girls / Nostalgia of Mud (осень / зима 1982). Эта коллекция, призванная продемонстрировать, как западная культура уходит корнями в культуру различных более ранних обществ, объединила интерес Вествуда к историческому костюму со ссылками на традиционные южно-американские и североамериканские культуры, в частности, на полные плиссированные юбки или поллеры и маленькие шляпы-котелки, которые носили аймара. женщины Центральных Анд в Южной Америке, известные как Cholas или «Cholitas».

В эпоху, когда структурированные строгие костюмы были обязательным атрибутом, коллекция Westwood представляла собой множество предметов одежды мутных цветов, основанных на мягком скроенном силуэте: рваные юбки с завязками на бедрах, шерстяные платья с прямоугольными рукавами и необработанным вырезом. куртки из овчины с заниженными плечами и фетровые шляпы из мятой ткани. Коллекция также была первой, где нижнее белье использовалось в качестве верхней одежды: атласные бюстгальтеры в стиле 1950-х носили поверх платьев.

После Buffalo Girls пришло Punkature . Запущенный осенью 1982 года — в период, когда Вествуд и McLaren расстались, — он предлагал потрепанные, «деревенские» на вид переработанные предметы одежды из предварительно выстиранных и напечатанных материалов. Вествуд охарактеризовал работу над этим шоу как поворотный момент — впервые она подумала о себе как о дизайнере, а не о «просто интерпретаторе идей Малькольма».Последнее официальное сотрудничество Вествуд и Макларена — Witches (осень / зима 1983). Вдохновленная изображениями гаитянского вуду, эта коллекция использовала «волшебный, эзотерический язык жестов» нью-йоркского художника-граффити Кита Харинга, напечатавшего его изображения на смелых графических телах из эластичной ткани и юбках-трубках. Он также отличался объемной одеждой, которая «толкала, тянула и слегка спадала», новаторски скроенными двубортными куртками с сильно расширенными плечами и кремово-хлопковыми маками унисекс с увеличенными рукавами типа «крылышки летучей мыши».

При поддержке своего нового делового партнера, итальянского модного публициста Карло Д’Амарио, Вествуд постепенно освободилась от того, что превратилось в токсичные деловые отношения с McLaren, и продолжила выпускать коллекции. Отмечая растущую международную репутацию Westwood, ее коллекция Hypnos (весна / лето 1984), сделанная из синтетических спортивных тканей, была представлена ​​на церемонии вручения награды Best of Five в мире моды в Токио.Фирменный образ Hypnos — это боди. Созданная на основе футболок профессиональных футболистов, эта дерзко провокационная «удлиненная футболка» с открытым бандажом стала популярной в качестве клубной одежды на гей-сцене Лондона.

Вперед в прошлое
Коллекция Mini-Crini (весна / лето 1985) ознаменовала то, что Вествуд назвал «кардинальным изменением» — переход к пошиву одежды и «подходящим вещам» — и более сознательный акцент на переработке идеи взяты из исторической одежды.Выдающимся предметом одежды Mini-Crini была короткая юбка Westwood в форме колокольчика — еще одна дерзкая сексуальная одежда, сочетающая очертания детского праздничного платья с сокращенной версией викторианского кринолина. Другие влиятельные модели Westwood середины 1980-х включают корсеты как верхнюю одежду и приталенные куртки Savile из Harris Tweed (осень / зима 1987).

Для модели Time Machine (осень / зима 1988) компания Westwood произвела точную переработку стилей, взятых из традиционного английского пошива одежды, таких как костюм Norfolk (куртка с поясом, которую носят с бриджами до колен).В этой коллекции также представлены шарнирные металлические куртки и корсеты со съемными рукавами, вдохновленные средневековыми доспехами. Последняя коллекция 1980-х годов, Voyage to Cythera (осень / зима 1989), была подарком таблоидной прессе: многие модели были без юбок, в толстых белых колготках с нанесенным сверху металлическим фиговым листом.

Яркая коллекция начала 90-х годов Вествуд Cut, Slash and Pull (весна / лето 1991) черпала вдохновение в портретной живописи Тюдоров, особенно в практике вырезания и прокалывания 16-го века для выявления нижележащих слоев. В версии Вествуда обнажилась голая кожа. Другая одежда включала платья из рубчатой ​​вуали и явно современный взгляд на гульфик, расположенный спереди на разрезанных шелковых брюках, отделанных гигантскими пуговицами из искусственного меха, с глубоким лифом с меховой отделкой и длинными перчатками.

Несмотря на то, что ее часто считали «некоммерческой», Вествуд оставалась невозмутимой, поддержанная признанием индустрии моды, в том числе наградой «Дизайнер женской одежды года» от Британского совета моды в 1990 и 1991 годах.Ее идеи часто очень быстро попадали в мейнстрим, и она начала зарабатывать значительную сумму денег в своих лондонских магазинах и международных продажах. В 1992 г. она была признана Учреждением Британской империи.

В оставшуюся часть 1990-х Вествуд смешала преподавание, новые коммерческие отношения и, в ее коллекциях от кутюр, выражение новой формы элегантности, осуждая то, что она назвала «уродливой небрежностью» большей части современной моды. Она начала сосредотачиваться на историческом обмене стилями через Ла-Манш, сочетая английское «пошив одежды и легкий шарм» с французским «твердостью дизайна и пропорциями».В период с 1993 по 1999 год она произвела несколько незабываемых переосмыслений прошлого, в том числе клановые тартаны Anglomania (осень / зима 1993), мягкую суматоху Café Society (весна / лето 1994) и гигантские платья с короткими рукавами. Les Femmes ne connaissant pas toute leur coquetterie (Весна / Лето 1996), вдохновленные предметами одежды, изображенными на картинах французского художника в стиле рококо Жана-Антуана Ватто.

Эпоха империи
С начала нового тысячелетия Westwood построила чрезвычайно популярный модный бренд с магазинами по всему миру и несколькими отдельными линиями моды, а также отдельными линиями трикотажа, аксессуаров и парфюмерии. Ее работы были предметом многих крупных музейных ретроспектив (в том числе на V&A в 2004 году), и она продолжала создавать и показывать регулярные коллекции, а также уделяла больше внимания активизму, решению проблем, включая изменение климата, гражданские свободы и ядерного разоружения.В марте 2016 года Вествуд передала бразды правления своей линией Gold Label своему мужу Андреасу Кронталеру, который работал вместе с ней много лет. Они продолжают вместе разрабатывать основные линии, хотя Gold Label теперь официально называется Андреас Кронталер для Вивьен Вествуд. Она стала дамой в 2006 году.

Вивьен Вествуд ужинает с 55-летним мужем Андреасом Кронталером в ресторане Scott’s в Мэйфэр

Вивьен Вествуд в пятницу наслаждалась ужином на свежем воздухе со своим мужем Андреасом Кронталером в ресторане Scott’s in Mayfair.

80-летний модельер, известный тем, что привнес панк-моду в мейнстрим, надел черно-белую маску с жирными буквами, означающими «ИСТИННЫЙ ПАНК».

Вивьен выглядела эксцентрично возле шикарного ресторана морепродуктов со своим 55-летним мужем в коричневом большом костюме и бандане, обмотанной вокруг ее белых замков.

Вивьен Вествуд пообедала на свежем воздухе со своим мужем Андреасом Кронталером в ресторане Scott’s в Мейфэр в пятницу

На ней была клетчатая рубашка в тонкую клетку и темно-серый джемпер под соответствующий костюм-двойка, и она сочетала этот наряд с парой темно-синих кроссовок на короткой подошве.

Ее 28-летний модный муж, Андреас, также был одет в кроссовки и зеленую куртку в сочетании с серыми брюками от костюма.

Завершил ансамбль светло-зеленая шляпа, персиковый шарф и закрыл лицо черной тканевой маской.

Мать панка: 80-летний модельер, известный тем, что внес панк-моду в мейнстрим, надел маску с жирными буквами, означающими «ИСТИННЫЙ ПАНК»

Вам подходит! Она выглядела эксцентрично возле шикарного ресторана морепродуктов в коричневом большом костюме и бандане, обмотанной вокруг ее белых замков

Властная пара: ее муж, модельер, 55-летний Андреас, также был одет в кроссовки и зеленую куртку в сочетании с серыми брюками от костюма

Пара была замечена за обеденным столом на открытом воздухе из-за действующих ограничений на обед в помещении.

Вивьен укрылась от прохладной апрельской погоды, закутавшись в серое одеяло, предоставленное рестораном.

Она выглядела оживленной, когда вовлекла Андреаса в дискуссию, и пару позже видели за бокалом шампанского.

Вивьен и Андреас женаты с 1993 года, после того как они познакомились в 1988 году в Венской школе прикладных искусств, где она была профессором.

На свежем воздухе: пара была замечена за обеденным столом на открытом воздухе из-за действующих ограничений на питание в помещении.

Ночное свидание: Вивьен укрылась от прохладной апрельской погоды, закутавшись в серое одеяло, предоставленное рестораном

Tipple: Она выглядела оживленной, когда она вовлекла Андреаса в дискуссию, и пару позже видели за бокалом шампанского.

Ранее в этом месяце Вивьен стильно отпраздновала свое 80-летие, когда она присоединилась к своему мужу для показа короткометражного фильма на знаменитой площади Пикадилли в Лондоне.

Британский дизайнер был очарован праздничным видео, сделанным в честь ее дня рождения в сотрудничестве с Art Collective CIRCA.

Она устроила любящий показ со своим любимым партнером, когда они смотрели фильм из центра города вместе с ее самыми близкими и родными.

Sweet: Вивьен стильно отпраздновала свое 80-летие в начале этого месяца, когда она присоединилась к своему мужу на показе короткометражного фильма на знаменитой площади Пикадилли в Лондоне

Вивьен продемонстрировала свое чувство эклектики в одежде в экстремальном платье с воротником-хомутом из фиолетовой ткани с рисунком, которое она объединила с вязаным зеленым топом и клетчатой ​​рубашкой.

Она тепло закуталась в атласную зеленую куртку-бомбер, добавив творческих ноток шейному платку и бандане, обернутым вокруг ее белых замков.

Вивьен украсила шею изысканным ожерельем из ракушек и позаботилась о том, чтобы защитить свои пальцы от холодной британской погоды с помощью перчаток с короткой подкладкой.

Икона моды добавила синюю подводку для губ, когда было замечено, как она задувает свечи на восхитительном розовом торте вместе со своим партнером.

С опозданием: известный модельер была очарована праздничным видео, сделанным в честь ее дня рождения в сотрудничестве с Art Collective CIRCA

Последние штрихи: Вивьен продемонстрировала свое эклектичное чувство стиля одежды в необычном платье с воротником-хомутом из узорчатой ​​фиолетовой ткани, которое она объединила с вязаным зеленым топом и клетчатой ​​рубашкой

Андреас сочетал панк с уличным стилем, когда его видели в синем клетчатом бомбере и бейсболке с рисунком.

Завершая повседневный наряд, он носил синие джинсы, черные ботинки и синий шелковый шарф, который дополнял его аквамариновые глаза.

Пара позировала с друзьями для серии трогательных фотографий после того, как она передала миру сообщение на большом экране.

Всплеск цвета: Вивьен и Андреас женаты с 1993 года, после того как они познакомились в 1988 году в Венской школе прикладных искусств, где она была профессором

Вивьен Вествуд

Вивьен Вествуд — бесстрашная 72-летняя девушка с крашеными рыжими волосами, которая идет на Met Ball со значком Брэдли Мэннинга, но записывать ее под «английским чудаком» — значит упустить суть.Нагло противоречивая, Дам Вивьен, несомненно, единственный кутюрье, которого когда-либо приглашали на Даунинг-стрит для обсуждения изменения климата; тем не менее, как владелица модного бизнеса с оборотом в несколько миллионов фунтов стерлингов, она снабжает сотрудников Virgin Atlantic новой униформой.

Позже в этом году ее первая официальная биография предложит новое описание гения женщины с головой, полной истории, чей родной язык — одежда.

Некоторое время назад, когда мой младший сын был маленьким, у нас был распорядок, включающий проезжать мимо определенного дома в Клэпхэме, на юге Лондона, пару раз в неделю.Он был удивительно красив, выдержан с достаточным чутьем, чтобы сделать его индивидуальным, но не настолько, чтобы подавить его классицизм королевы Анны. Что мне действительно понравилось, так это его небольшой, но изысканный палисадник с экстравагантными цветами: древовидные пионы, анжелика гигантская и тюльпаны-попугаи весной и созревающие лимоны осенью. После нескольких лет знакомства и любви к этому саду я обнаружила, что он принадлежит Вивьен Вествуд.

Это разочаровало. Я с любовью представил себе какого-нибудь пожилого садовода, который всю жизнь с любовью ухаживал за этим пространством, или какую-нибудь женщину в финансовом управлении, которая вложила свою дикую изобретательность в этот небольшой участок.Но нет. Сад, традиционный, но стильный, английский, но экзотический, был создан одним из великих законодателей вкуса нашего времени.

Но даже тогда все было не так, как казалось. Вивьен любит садоводство. Но она делает спину. Нашивка впереди принадлежит ее деловому партнеру и мужу примерно 20 лет, Андреасу Кронталеру. В интервью Вивьен всегда подчеркивает, что 48-летний Кронталер сам по себе является грозным талантом, возможно, осознавая, что многие люди считают его молодым человеком, которому просто повезло.Но сад Кронталера — это сад человека, обладающего великолепными, исключительными, оригинальными визуальными инстинктами. Это говорит мне, что все, что Вивьен говорит о творческих способностях своего партнера и об их общей чувствительности, является правдой.

Кронтхалер усердно трудился в аккуратной скромной штаб-квартире Вивьен Вествуд в Баттерси, когда я приезжаю, в отличие от Вивьен, которая опаздывает. Он прерывается, чтобы поболтать, и сразу же обнаруживает себя одним из неугомонных энтузиастов жизни, кипящих от веселья и энергии.Как любой увлеченный садовник, он рад слышать похвалу своего собственного участка и не прочь завязать бурную беседу о том, как они вдвоем поселились здесь, за этим изысканным прямоугольником радостного возделывания. Когда они познакомились в 1989 году — Вивьен преподавала ему в Венском университете прикладных искусств — у нее все еще была квартира в Клэпхэме, где она воспитывала своих сыновей, Бена Вествуда и Джо Корре. Именно Кронталер в конце концов настоял на том, что 30 лет — это достаточно, и что он собирается найти для них дом.«Это была хорошая квартира, — говорит он, — но малая ».

Поздравляю его с тем, что ему удалось убедить Вивьен потратить немного денег, и он смеется. Он подтверждает, что она совсем не заинтересована в приобретении чего-то ради этого, у нее почти на это аллергия. Он рассказывает анекдот о Вивьен, которая ушла за ужином в начале их отношений, говоря, что у нее не было дома ложки и поэтому она собиралась взять ее из ресторана. С некоторыми трудностями он убедил ее взять две, чтобы им не пришлось делиться.Когда приезжает сама Вивьен, мне очень грустно, что она нас прервала. Хотя бы потому, что с таким же успехом она могла спросить: «Почему я согласился на это интервью?» вышитая на ее шапке-бини.

Она чертовски настоящая дама! Слева Вивьен в сером шерстяном костюме в тонкую полоску из архивной коллекции Gold Label на красно-оранжевой платформе из коллекции Gold Label Весна / Лето 2014. Справа на ней платье из мягкого персикового шелка с метко названным названием Crusade, также из коллекции S / S ’14 Gold Label.Очки, украшения и шапка, которые носят повсюду, принадлежат самой Вивьен. На начальном изображении она носит футболку «Спасем Арктику», которую она разработала для Гринпис.

Ее волосы, обычно блестящие в одном из оттенков от розового до кричащего оранжевого, полностью скрыты. Это на мгновение сбивает с толку, потому что из-за этого ее трудно узнать, всего на секунду. Под шляпой она выглядит эльфийской, почти неземной. Розовые мазки, которые она нанесла над глазами, даже напоминают уши пикси.У нее прекрасная фигура — я полагаю, благодаря тому, что она ходит на велосипеде. В 72 года, ниже шеи, она могла сойти за женщину лет 20. Ее лицо тоже выглядит красиво: это лицо здоровой, увлеченной и в высшей степени индивидуалистичной женщины, которая использует макияж как декларацию или ливрею, а не как обычное средство, подчеркивающее черты лица.

На ней необычные брюки. Они в серую полоску из великолепной шерсти, драпирующейся, как шелк. Большие клапаны из ткани с вместительными карманами элегантно ниспадают с талии, мужская ткань подчеркивает женственные бедра.Кардиган цвета горошины заправлена ​​за пояс. Это кашемир, но старый и пушистый; видел несколько стирок. Она носит его поверх темно-белой рубашки в мелкую клетку, которая застегивается сбоку на шее парой больших горчично-коричневых пуговиц, подобных тем, что на кардигане, хотя они и не застегнуты. На ногах сложные коричневые броги. Вествуд всегда носит одежду, которую шила сама, и выглядит невероятно, но фантастически.
Я задаю ей очевидный вопрос: «С какой стати вы соглашаетесь делать это?»
«Чтобы дать вам интервью?»
«Подлежит общему интервью.
Вивьен выглядит слегка озадаченной. Но вопрос актуальный. Ее жизнь и карьера уже хорошо задокументированы. Она явно не любит интервью и не нуждается в огласке. Полученные в результате профили, которые она никогда не читает, как правило, повторяют одну и ту же историю: из Дербишира; переехал с семьей в Харроу в 17 лет; женился; родила ребенка; работала учителем начальных классов; встретила Малькольма Макларена и родила второго ребенка; изобрел панк и Sex Pistols вместе с McLaren в магазине в Chelsea’s World’s End; чахлым успехом после разрыва с McLaren; был назван главой Women’s Wear Daily Джоном Фэирчайлдом одним из шести лучших дизайнеров; появилась на обложке Tatler в стиле Маргарет Тэтчер; принял ВТО без трусов; стал «национальным достоянием».

Какой смысл слышать, как она повторяет все это, если язык, на котором она говорит, — это украшение тела? Вествуд выражается в одежде, а не в словах, и ее достижения говорят за нее. Это похоже на отрывок из романа Мартина Эмиса The Information , когда радиоведущий просит Ричарда Талла в двух содержательных предложениях объяснить, что «говорится» в его романе. «Это говорит само за себя», — отвечает он. «За сто пятьдесят тысяч слов. Я не мог бы выразить это иначе ». Как бы то ни было, Вивьен публикует свою автобиографию в октябре с соавтором Яном Келли, чья биография Казановы 2008 года была хорошо принята, так что, по-видимому, она будет содержать все, что она пожелает записать.

«Спасибо, что задали мне этот вопрос», — говорит Вивьен с искренним удовлетворением. «Меня никогда об этом не спрашивали. Кроме, конечно, меня. Когда мне напомнили, что я согласился … я не знаю, почему я согласился. Сначала я говорила: «Я не беру интервью о моде; Я собираюсь говорить только о проблемах с окружающей средой ». И теперь я решил перестать говорить и о проблемах с окружающей средой, потому что это такой неотложный вопрос, что решать его, а не говорить об этом, — вот что нужно. .”

Тем не менее, она неизбежно говорит об этом с большой интенсивностью и своего рода размеренным, испытывающим отвращение энтузиазмом. На протяжении оставшейся части интервью она будет возвращаться к теме, добавляя новые моменты, анекдоты и факты, как и все вопросы, которые мы затрагиваем. «Я имею в виду таяние Арктики», — говорит она. «Если мы остановим выбросы сейчас, это все равно не остановит их полностью. Всемирный банк предсказал, что температура поднимется на пять градусов выше. У меня есть карта, на которой показано, какие участки земли превратятся в пустыню.Я разделил его на красный и зеленый. А если провести горизонтальную линию прямо через Париж, все, что ниже, станет непригодным для жилья на пять градусов выше. Итак, вы говорите о массовом вымирании и массовых страданиях. Люди спрашивают, что мы можем сделать с людьми в Сирии, но если это произойдет, вы не сможете никому помочь. Просто удивительно, что правительства знают об этом и ничего не делают. Это просто преступно, это абсолютно преступно ».

Вивьен получает некоторую поддержку из-за своей экологической активности, которая включает в себя всевозможные виды деятельности, от ведения довольно хорошего веб-сайта, посвященного кампании Climate Revolution, до работы пресс-секретарем Гринпис.Люди склонны находить в модном дизайнере абсурдную позицию, направленную против потребительства. Но они ошибаются. Вивьен живет личной жизнью эстета — давайте или возьмем случайные незначительные уступки мирскому миру, навязанные ей Кронталером, — и вы не можете добиться гораздо более экологически безопасного, чем это.

«Если вы не можете себе позволить что-то, не покупайте то, что стоит вдвое дешевле, но что вам на самом деле не нравится. Не делай этого ».

Квартира, велосипед, одежда, которую она всегда шьет сама, ложек …. Вивьен не интересуют материальные атрибуты славы и успеха, хотя она любезно и с благодарностью принимает их. Она до сих пор, по ее словам, находит изумительным то, что она может получать наличные в банкомате, и вспоминает свое изумление, когда ее коллега-активист-дизайнер Белла Фрейд показала ей, как пользоваться банкоматом. Ее поразила не только технология. Также было то, что у нее не было денег для вывода.

По ее словам, ей не нравилось быть тяжелым, и она не романтизирует бедность.Но ее собственные потребности довольно просты — все, без чего она действительно не могла обойтись, — это творческая и интеллектуальная цель. Ее личное богатство, большие его куски, попадает в ее любимые экологические благотворительные организации. Как и многие дизайнеры, она считает, что если бы люди покупали более разборчиво и выбирали вещи, которые, как они рассчитывали, прослужили, мир стал бы лучше.

«Я просто упомяну одну вещь, которую сказал мне Андреас. Ему надоело, что я трачу слишком много времени на сторону климатической революции, и он сказал: «Гораздо важнее сшить красивое платье.Если бы люди покупали только красивую одежду, вам не понадобилась бы климатическая революция ». И если задуматься, он, вероятно, прав. «Я думаю, что если тебе что-то действительно нравится, то тебе стоит попробовать это купить. А если вы не можете себе этого позволить, не покупайте что-то за полцены, но то, что вам действительно не нравится. Не делай этого ». Эта мысль огорчила Вивьен.

«Когда мне было 14, я жил в 12 милях от Манчестера и поехал туда, когда были распродажи. После этого я больше не ходил на распродажи, потому что понял, что покупал вещи только потому, что думал, что они в порядке.Когда я принес их домой, я не подумал, что они такие классные, и в конце концов я их не носил ».

Вивьен увлекалась фабричной одеждой в 1950-х, будучи подростком. Она вспоминает, как покупала красные джинсы по почте, потому что они были более необычными, чем синие (и потом пожалела об этом). Но она всегда шила и себе одежду. «Когда мне было 15 или 16, была одна или две вещи, платья — я думаю, они были действительно хорошими». Как она отмечает, тогда все шили одежду сами.

Не только Вивьен отлично смотрится в своей одежде. Гениальность ее техники драпировки заключается в ее способности дополнять любую форму и размер.

«Я родилась в годы войны, — говорит Вивьен, — когда было нормирование, и я очень рада, что меня не завалили продуктами; вещи были драгоценными, важными. Я любил школу и хотел знать все, что мог, о том, о чем читаю ». Она говорит, что никогда не чувствовала себя посторонней, потому что ей было очень интересно попытаться понять мир с другой точки зрения.«Это то, что вы делаете, когда исследуете прошлое, чтобы понять настоящее, — продолжает она, — и вот почему мне надоел Малькольм. Я бы не сказал этого, когда он был жив, потому что нужно быть лояльным. Но он просто хотел найти что-то, чем можно было бы развлечься. Он никогда не был заинтересован в том, чтобы упорно понимать вещи. Именно интерес к интеллектуальным вещам делает меня тем, кто я есть ».

Какое-то время после того, как она и Макларен расстались, я думаю, люди думали, что Вествуд тоже был сенсационным деятелем.А часть ее есть. Она хочет быть другой. Она хочет быть особенной. Она хочет, чтобы ее заметили. Просто она хочет, чтобы ее считали другой, особенной и более заметной. Вествуд не лишен высокомерия, но это нормально, потому что ее высокое мнение о себе подкреплено ее достижениями, тем впечатлением, которое она оставила в мире. Но когда она ушла из McLaren, людям потребовалось время, чтобы понять, что она настоящая, по-настоящему одаренная.

Белла Фрейд считает, что поддержка Вивьен Джоном Фэирчайлдом в его книге 1989 года « Chic Savages » окончательно убедила ее критиков.«Это немного шокировало людей», — вспоминает она. «Вивьен была очень довольна. Я работал с ней время от времени с 16 лет, сначала как продавщица, а затем как помощник дизайнера. Люди довольно снисходительно относились к Вивьен, но примерно в середине 80-х они действительно проснулись, увидев ее талант. А потом, когда она впервые стала дизайнером года на British Fashion Awards в 1990 году, все действительно изменилось сверху вниз ».

Хорошо известно, что Вивьен очарована историей почти благоговейно, но именно ее верность новейшей истории, особенно моде 1950-х годов — «Я любила моду 50-х, рок-н-ролл» — сделала ее McLaren интересна в первую очередь.«Я был ему полезен, потому что у меня было гораздо больше информации об этой моде, чем у него, потому что я испытал это на собственном опыте. Он был на четыре года моложе меня ». Изначально стиль 1960-х ее не волновал.

«Я бы не стала укорачивать юбки. Я бы просто не стал. Я был последним. Все брали юбки-карандаш и подрезали их короче, задирая подол, чтобы получились мини-юбки. Я был очень шокирован, когда моя подруга села и увидела ее трусики.Я спрашиваю, шокировал ли ее тот факт, что на ней вообще были трусики, и она относится к этому шутливому замечанию с тем презрением, которого оно заслуживает.

Миф о СМИ изображает Вивьен как имеющую узкий, навязчивый интерес к Франции 18-го века. Несомненно, его влияние можно увидеть в крое и стиле ее одежды: золотая печать на бархатных платьях из ее коллекции портретов сезона весна-лето 1990, напоминающая мебель краснодеревщика 18-го века Андре-Шарля Буля; версия платья мадам де Помпадур на портрете Ошера 1758 года на выставке Anglophilia осень / зима 2003 Вествуд.Но ее тянет к экстравагантным, сложным костюмам, где бы она ни находила. Это было ясно из ранних образов поп-культуры, которые она создавала с McLaren — пиратская тематика, сексуальный фетишизм, тартан. Но что ей не нравится в поп-культуре — она ​​не читает журналов и не смотрит телевизор — это ее бесконечная жажда новизны и азарта. Она считает это почти проклятием современности.

«ХХ век был веком иконоборчества, в котором все, что было прежде, должно быть разбито.Ай Вэйвэй разбивает китайскую вазу — вот чем был весь ХХ век ». Вивьен снова испытывает отвращение при мысли о фотографическом триптихе знаменитого китайского художника 1995 года «Бросая урну династии Хань». Она экстраполирует свое презрение к Ай Вэйвэй на всех ныне живущих художников. «Все эти успешные художники сегодня, у них нет никакой культуры, у них нет никаких идей; они повторяют одно и то же. Они ничему себя не учат, они не передают свой дух кому-то другому.Он такой мертвый.

Нельзя не заметить, что это несовместимо с прежним энтузиазмом Вивьен по отношению к Трейси Эмин, которая появлялась в рекламных кампаниях дизайнера, снятых художником и модным фотографом Юргеном Теллером, а также с такими решительно поп-культурными деятелями, как Памела Андерсон. Вествуд не так категорично настроен против современных художников и поп-культуры, как она хочет, чтобы мы думали. В любом случае, что может быть более поп-культурным, чем реклама?

Но она определенно восхищается достижениями высокой культуры прошлого со страстью, которую не может вызвать в наши дни.«Что мне действительно нравится в человечестве, что заставляет меня упасть на колени и сложить руки вместе, как в молитве, как в экстазе и любви, так это гении, ступившие на эту планету. Моцарт. А китайцам — вы только подумайте — их каллиграфам понадобилось 30 лет, чтобы научиться этой каллиграфии; вот сколько времени нужно, чтобы так хорошо передать что-то от духа к руке. Я просто думаю, что это потрясающе ».

Все, что говорит Вивьен, завораживает, даже несмотря на то, что она порхает от точки к точке, как голодная бабочка, недавно попавшая на луг полевых цветов.Создается впечатление, что ей так много нужно сказать, столько всего требует вырваться наружу из ее тонкого тела, что она не может сдержать все остальные идеи, чтобы сосредоточиться только на одной. Но на самом деле это и есть Вивьен: вводить огромное количество информации в свой мозг, в свое существо и позволять ей синтезироваться в творческое выражение. Самая современная идея — вам не нужно проводить глубокое изучение прошлого, потому что вы можете Google все, что хотите знать, по мере того, как она возникает — это проклятие для Вивьен, которая понимает, что это приращение знаний и создание связей, которые, возможно, не искали активно, вдохновляют на оригинальное понимание.«Вот что такое знание», — говорит она. «Это связь вещей. Все эти маленькие огоньки и символы, которые возникают в вашей голове в виде электрических импульсов, которые вы можете вызывать, когда необходимо, чтобы помочь вам понять что-то еще ».

На самом деле, Вивьен — идеальный объект для такого рода рассуждений. Вы можете связать различные аспекты ее жизни, чтобы сформировать приятную гипотезу (хотя она объясняет ее слишком четко, чтобы быть правдой). Дочь промышленного севера Британии и некоторое время работала на фабрике после окончания школы, Вествуд прошла годы становления в, возможно, решающий момент промышленной революции в стране.Она выросла в то время, когда индивидуальное ремесло все еще было частью повседневной жизни. К тому времени, когда она начала шить одежду, импортные вещи становились настолько дешевыми, что не стоило делать вещи своими руками. А вещи, производимые серийно в Британии, становились дорогими и некачественными. В стране царили промышленные беспорядки, которые можно было бы с некоторой долей достоверности интерпретировать как зарождающийся критик против назревающей безжалостности глобализации по принципу «гонка до дна».

Вы могли бы возразить, что в Вивьен тоже существовал непризнанный гнев по поводу того, как все шло к человеческому творчеству, и что это, возможно, каким-то образом стимулировало гнев и нигилизм панка, а также его дух DIY.Может быть, это связано с чувством Вивьен, что люди сами, будучи соучастниками массового производства, становятся массовым производством, производимым без истории, контекста или личного творчества, которое способствует достижению цели и удовлетворения.

Заядлая велосипедистка, Вивьен катается на элегантном Pashley Provence Hybrid — модели, которой она владеет с 2002 года. Вивьен, всегда отказавшаяся от права, не носит шлем.

Изготовление специальной индивидуальной одежды, конечно же, явное противодействие массовому производству.Вивьен говорит о одежде, которую она производит: «Для меня они созданы для тех, кто не обязательно хочет выделяться — я хочу — но кто хочет быть высоким, знаете ли, чтобы хорошо выглядеть. Даже важно. Ключ в том, что они действительно героические ». Белла Фрейд, которая носит одежду Вивьен более 36 лет, соглашается, что они так действуют на преданных. «Все, с кем я там работал, тратили на них всю свою зарплату. У меня еще осталось несколько штук, и они мне очень подходят; они заставляют вас чувствовать себя таким возвышенным ».

В 2013 году продажи Вивьен Вествуд выросли до 30 фунтов стерлингов.1 миллион с 25,4 миллиона фунтов стерлингов в предыдущем году. Отчасти это можно объяснить теми же мерами по сокращению затрат, которые применяют большинство независимых модных брендов среднего размера в сложных условиях продаж. Но Сюзанна Тайд-Фратер, консультант по брендам таких компаний, как Виктория Бекхэм, отмечает, что у Вивьен Вествуд есть высокоэффективный бизнес-план, лежащий в основе всех ее дизайнерских инноваций. «Имидж бренда может быть диковинным, а подиум немного радикальным, но когда вы смотрите на коллекцию, это довольно модно.Если вы хотите приодеться или выйти замуж, купите Вивьен Вествуд », — говорит она. «Затем есть трикотаж, сумки, обувь … Женские аксессуары — очень стабильный бизнес».

Империя Вествуд не прочь продавать темно-синие V-образные горловины с логотипом на них или даже серьги с этим логотипом. Сама Вивьен говорит, что никогда не стала бы носить серьги с корпоративным логотипом, даже с ее собственным. Она соглашается, что это звучит ужасно, и говорит, что ей хотелось бы «остановиться». «У нас есть такой слоган:« Покупайте меньше, выбирайте хорошо, чтобы это оставалось долгим »… Что я пытаюсь делать со своей компанией — я думаю, она нуждается в этом — просто продавать мои действительно, действительно лучшие вещи больше и вниз по количеству.Вот что я хотел бы сделать. И я считаю, что это также более безопасно для окружающей среды, иметь действительно аккуратную и не расточительную деятельность, не выходящую из-под контроля ».

Но в этом есть практическая проблема, как хорошо известно Вивьен. «Все, что мы покупаем, сегодня полностью субсидируется, наша еда, все. Я имею в виду, вы можете купить вареную курицу за пару фунтов. Когда-то вы могли позволить себе только цыпленка на Рождество. Массовое производство основано на долге, когда банки ссужают все эти деньги, которые они зарабатывают из воздуха, а затем люди должны выплачивать их реальным богатством, например, настоящими цыплятами, или налоговыми деньгами, и все это поглощается центральные банки.Это пирамида, которая рано или поздно рухнет.

«До сих пор я всегда так заботился о том, чтобы моя одежда была действительно хорошим соотношением цены и качества — она ​​продается по более или менее высокой цене, плюс прибыль, необходимая для производства следующей партии вещей. Так что даже я субсидирую! Мы продаем нашу Gold Label [премиальную линейку] намного дешевле, чем она должна была бы стоить на самом деле, потому что она дает идеи, которые мы вкладываем в другие вещи, которые мы продаем. Но количество времени, усилий и всего, что на это затрачено — это не в счет.

Это, конечно же, модель для любого модного дома, где рассказывание историй о (дорогом) подиуме создает и желанность, и внешний вид, который проникает в прибыльные вспомогательные линии. «Компания не получит маржи на то, что она выставляет на подиум, если учесть реальную себестоимость, затем оптовую цену, розничную цену и все это, умноженные на 2,8», — говорит Tide-Frater. «Но если взять корсет — Вествуд владеет этой маленькой долей рынка. И привлекательность этого культового продукта способствует продаже ее менее дорогой коллекции Anglomania.

Тем не менее, точка зрения Вивьен остается сильной: богатые, как правило, получают субсидии больше, чем кто-либо другой. Костюм на Сэвил-Роу может стоить целое состояние, но люди, которые шьют костюмы, забирают домой годовую зарплату, на которую те, для кого они их делают, не могли получить и в течение недели. Вивьен считает, что богатые должны брать на себя больше ответственности за свои покупки — они должны покупать не просто для собственного удовольствия, а как вложение в человеческую культуру. «Эти великие коллекционеры, у которых были деньги, несут ответственность за все художественные галереи.Она называет Изабеллу Стюарт-Гарднер, которая построила музей, названный в ее честь, в Бостоне, и Генри Клея Фрика, промышленника, коллекция которого находится в Нью-Йорке. «Без них люди не смогли бы увидеть эти удивительные вещи».

Но это еще не все. Гипотеза Вивьен заключается в том, что, если бы богатые начали ожидать, что реальная цена человеческого времени, творческих способностей и навыков будет учитываться в стоимости товаров, это даст обычным людям — которым в таком случае платили бы больше — возможность покупать лучше.Она с теплотой относится к теме радикальных экономических перемен. «Если бы люди думали не только о прибыли, они бы нашли способы использования денег, которые не были бы столь разрушительными. У меня есть лозунг: «Что хорошо для планеты, то хорошо и для экономики. То, что плохо для планеты, плохо для экономики ». Если вы попытаетесь применить это на практике, вы получите лучшую экономическую систему. Мы должны с чего-то начать.

Очень жаль, что Вивьен поместили в коробку с надписью «национальное достояние».Эта категория звучит ласково, но на самом деле она покровительственная, предназначена для людей, которых не принимают всерьез, которые являются «эксцентричными». Но Вествуд не эксцентричен. Она оригинальна, одарена, гений. Ей все равно, что о ней думают другие, потому что она прекрасно понимает себя: это освобождение, которое не испытывает большинство людей. Кажущийся беспорядок ее мыслей тоже обычно одарен. В головах интеллектуально исключительных людей происходит так много всего, что они часто находят средства выражения помимо слов — музыку, математику, спорт, искусство или даже одежду — потому что слова, в любом случае проза, могут выразить только одно за раз.

В конце интервью я благодарю Вивьен и говорю ей, чтобы она убедилась, что это ее последнее интервью. Но я не это имел в виду, совсем нет. Вивьен нужно поговорить. И на нее нужно прислушиваться.

Архивы Вивьен Вествуд — Браунс Брайд

Вивьен Вествуд начала проектировать в 1971 году вместе со своим тогдашним партнером Малкольмом Маклареном в Лондоне. В то время они использовали свой магазин на 430 Kings Road, Лондон, чтобы продемонстрировать свои идеи и проекты. С изменением их представлений о моде изменилось не только название магазина, но и его декор.Это было в 1976 году, когда Вествуд и Макларен определили уличную культуру панка с помощью Seditionaries.

К концу семидесятых годов Вивьен Вествуд уже считалась символом британского авангарда, и осенью / зимой 1981 года она представила свою первую подиумную презентацию на Олимпии в Лондоне. Затем Вествуд обратился к традиционным методам пошива одежды Сэвил-Роу, используя британские ткани и искусство 17-18 веков для вдохновения.

В 1989 году Вивьен познакомилась с Андреасом Кронталером, который впоследствии стал ее мужем и давним партнером по дизайну, а также креативным директором бренда.В 2004 году в лондонском музее Виктории и Альберта прошла ретроспективная выставка Вивьен Вествуд, посвященная ее 34 годам в моде — крупнейшая выставка, когда-либо посвященная живому британскому модельеру. В 2006 году ее вклад в британскую моду был официально признан, когда она была назначена дамой Британской империи Ее Величеством королевой Елизаветой II, а в 2007 году была удостоена награды «Выдающееся достижение в области моды» на церемонии вручения награды British Fashion Awards в Лондоне.

Vivienne Westwood — одна из последних независимых мировых модных компаний.Этот бренд порой заставляет задуматься, но это больше, чем просто производство одежды и аксессуаров. Вествуд продолжает поражать воображение и повышать осведомленность о проблемах окружающей среды и прав человека. Имея более чем сорокалетний опыт в области дизайна, Вивьен Вествуд теперь признана мировым брендом, а сама Вествуд — одним из самых влиятельных дизайнеров моды и активистов современного мира.

Цены на Вивьен Вествуд варьируются от 3100 фунтов стерлингов до 12 200 фунтов стерлингов

Headshot by Meinke Klein @ Unit

Эксклюзивное интервью с Андреасом Кронталером в Vivienne Westwood

В непостоянном мире моды, где сегодняшнее громкое имя — старые новости завтрашнего дня, Вивьен Вествуд — большая редкость.Выйдя на сцену в 1971 году и определив образ эпохи панка вместе со своим тогдашним партнером Малкольмом Маклареном, Вествуд остается на переднем крае моды и культуры более четырех десятилетий. Ее одноименный бренд — один из крупнейших модных лейблов в мире, а сама дизайнер признана одним из самых влиятельных креативщиков и активистов в современном мире.

«Люди спрашивают, как это удается паре, которая вместе живет и работает.Мы оба очень терпимы, и это стимулирует: процесс обучения »- Андреас Кронталер

В 1988 году Вествуд начал преподавать в Венской школе прикладных искусств. Там она познакомилась с Андреасом Кронталером, изучавшим дизайн одежды. Оригинальные проекты Кронталера привлекли внимание Вествуда, и она пригласила его в Лондон, чтобы развить их дальше. Его платья «солнечное колесо», вдохновленные эпохой Возрождения, были представлены в коллекции Vivienne Westwood в 1989 году. Так началось партнерство, которое стало центральным для бренда.Пара поженилась в 1993 году, и сегодня они остаются партнерами как в бизнесе, так и в жизни.