Платья — главный тренд мужских показов
Платья в мужском гардеробе официально переходят из разряда эпатажа в заметный модный тренд. Все в точности, как было когда-то с откровенно мужской одеждой в гардеробах модниц. Гендерные границы в одежде с подачи дизайнеров продолжают размываться. И если сейчас надеть платье себе могут позволить разве что Билли Портер или Эзра Миллер, то совсем скоро такая возможность будет у всех. На показах мужских весенне-летних коллекций 2020 практически у каждого бренда можно было встретить интересную вариацию на тему. И речь идет не только о марках вроде Palomo Spain, где дизайнер изначально придерживается концепции агендерности и возрождает модные традиции испанской монархии прошлых столетий. В этом направлении двигаются и очень большие бренды, в том числе Louis Vuitton и Valentino.
Louis Vuitton весна-лето 2020
Valentinо весна-лето 2020
На шоу Raf Simons мы видели канареечно-желтое лаконичное платье, похожее на яркую версию экипировки медицинского работника, в коллекции Fendi — пестрое платье-рубашку, на показе Prada — удлиненную «алкоголичку» зефирного цвета. Чем бы дизайнеры ни вдохновлялись и какую эпоху бы ни цитировали, наравне с брюками, плащами и другими стереотипно маскулинными вещами в коллекциях появляются платья. И если вариант из розовой пряжи с кисточками JW Anderson можно представить только на самых смелых, то максимально носибельные длинные футболки Chalayan — абсолютно на всех. Впрочем, платье — это не единственное, что ломает модные стереотипы. В коллекциях весна-лето 2020 дизайнеры абсолютным большинством выбрали нежную и, как принято было долгое время считать, очень женственную палитру — лиловый, пыльно-розовый, мятный, лазурный или цвет лимонного курда.
Louis Vuitton, Issey Miyake, Salvatore Ferragamo, Rochas весна-лето 2020
Prada весна-лето 2020
Jil Sander весна-лето 2020
Comme des Garçons Homme Plus весна-лето 2020
JW Anderson весна-лето 2020
Fendi весна-лето 2020
Palomo Spain весна-лето 2020
S.R. Studio. LA. CA. весна-лето 2020
Chalayan весна-лето 2020
Fumito Ganryu весна-лето 2020
Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.
Лучшие показы недели мужской моды в Париже
JW Anderson
Уже который сезон Джонатану Андерсону удается делать отличные коллекции и оставаться при этом самобытным, даже немного странным (в лучшем из смыслов). В этот раз дизайнер вновь поработал со столь любимыми им ремесленными техниками и показал современную вариацию петчворка — собранные из лоскутов разных тканей пиджаки и брюки, а еще мастерскую работу с трикотажем. Но самое интересное в коллекциях Андерсона — его любовь к необычным деталям: в этот раз костюмы с жилетами сложного кроя дополняли вязаные, будто надутые повязки, «ортопедические» мюли и сумки в виде кожаных бейсболок.
JW Anderson menswear, весна-лето 2020
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Acne Studios
Адепты шведского минимализма Acne предложили по‑новому взглянуть на мужскую классику: комбо «черный низ и белый верх» дополнялось то кружевными вставками на рубашке, то длинной тонкой бахромой на рукавах, то технологичным поясом и крупными накладными карманами. Галстуки стали прозрачными, лацканы пиджака скрылись под полиэтиленовыми вставками, а к костюмам прилагался сдвинутый набок шейный платок. Все использованные приемы получились применимыми в обычной жизни, а не только на подиуме.
Acne Studios menswear, весна-лето 2020
Valentino
Креативного директора Valentino Пьерпаоло Пиччоли не зря раз за разом хвалят модные критики: он успешно балансирует между модной и функциональной составляющими и не забывает про детали, которые непременно хочется рассмотреть поближе. Такой получилась и весенне-летняя коллекция следующего года. По отдельности эти ладно скроенные брюки, добротные рубашки и куртки с плащами могут составить базовый гардероб, а вместе с рюкзаками в разноцветный камуфляжный паттерн, накидками и панамами с тропическим рисунком, маленькими сумочками через плечо и коралловыми бусами создают свежий и совсем нескучный образ.
Valentino menswear, весна-лето 2020
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Y/Project
Кажется, в сезоне весна-лето 2020 большинство дизайнеров решило не изобретать велосипед и поработать со своими излюбленными ходами, притом весьма успешно. Так получилось и у Гленна Мартенса для Y/Project: дизайнер снова взялся за объемные силуэты и драпировки. В результате у него получились сложные свитеры со сборками спереди, мешковатые плащи, которые при желании и тяге к экспериментам можно носить десятком разных способов, и рубашки с мягкими складками.
Y/Project menswear, весна-лето 2020
Dominique Charriau/WireImage
Dominique Charriau/WireImage
Palomo Spain
Пока другие дизайнеры изредка решаются на эксперименты с «женскими» элементами в мужских коллекциях, Алехандро Гомес Паломо сделал работу с платьями, пышными оборками и бантами из органзы своим фирменным стилем. Новая коллекция тоже получилась полной театральной роскоши: тут были и корсеты, и отороченные перьями приталенные жакеты, и кружевные накидки и воротнички. Паломо назвал ее «Помпеи» и посвятил тому, как новое поколение мужчин восстает из пепла старых гендерных установок. А еще призвал задуматься о будущем с его экологическими проблемами, перепроизводством и горами пластиковых отходов: например, дизайнер сотрудничал с локальными испанскими ремесленниками для работы над кружевами, а большая часть предметов в коллекции создавалась вручную.
Palomo Spain, весна-лето 2020
Dior
Кто точно знает, как взволновать всю модную общественность мужским показом, так это Ким Джонс: новое шоу для Dior — новый взрыв в соцсетях. По уже сложившейся традиции дизайнер пригласил к сотрудничеству современного художника — на этот раз Дэниела Ашрама, который работает с эстетикой разрушения и делает потрескавшиеся и как бы изъеденные временем скульптуры. Поэтому подиум украшали огромные «обветренные» гипсовые буквы DIOR с торчащими кристаллами, а традиционно сильный тейлоринг Джонса дополняли кепки и сумки с эрозией и «потрескавшиеся» футболки с логотипом бренда. На радость модникам дизайнер расширил линию мужских сумок: адаптированное в прошлом сезоне «седло» получило новые интерпретации в виде своеобразной кобуры на грудь, сумки через плечо и небольшого городского рюкзака.
Dior Homme, весна-лето 2020
Francois Durand/Getty Images
Raf Simons
После ухода Рафа Симонса из Calvin Klein пошли слухи, что дизайнеру надоела мода и он больше не хочет создавать одежду. К счастью, они не подтвердились. Получившаяся коллекция стала для дизайнера одновременно и высказыванием против американской политики, которую он не одобрял все годы работы в США, и одой родному Антверпену и бельгийской моде. Белые накидки — не то лабораторные халаты, не то ученические макеты пальто — дополняли огромные булавки с приколотым ими кусочком ткани. Майки с принтами, похожими на картины современных художников, сочетались с перчатками как от костюма для химзащиты. А на закатанные шорты были нанесены надписи Stoned America и My own private Antwerp. В общем, это тот случай, когда хочется разглядывать детали показа раз за разом.
Raf Simons, весна-лето 2020
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Dries Van Noten
Дрис ван Нотен в новой коллекции сделал упор на принты (да, опять). Среди вещей было место и тонкой полоске, и шотландской клетке, и крупным подсолнухам, и леопарду, зебре и абстрактной живописи, при этом в каждом образе могло сочетаться чуть ли не все сразу. Сами по себе вещи простые по крою и типичные для мужского гардероба — брюки и пиджаки, рубашки с коротким рукавом и шорты, штаны карго и анораки. Но за счет экспериментов с узорами и сочетанием между собой (как насчет ярко-желтых атласных брюк, сетчатой майки и леопардового пиджака или кожаных чап поверх джинсов вместе с полупрозрачной рубашкой в цветок?) получается совершенно новый и неожиданный взгляд на мужской стиль в целом.
Dries van Noten menswear, весна-лето 2020
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Balmain
Оливье Рустен, как и обещал, превратил показ мужской коллекции весна-лето 2020 в музыкальный фестиваль, таким образом признавшись в своей страсти к музыке. Модели выходили на подиум/сцену между песнями на традиционном Fête de la Musique — Дне музыки, который проводится во Франции ежегодно в день летнего солнцестояния. Сама коллекция, как и программа фестиваля, которую курировал бренд, отражала разносторонность музыкального вкуса Рустена: в ней были блестящие бомберы в стиле диско, футуристичные комбинезоны для техно-вечеринок, серебряно-неоновая униформа рейверов и даже черно-белые вариации на тему смокингов, в которых при желании можно отправиться и в оперу. Любопытный факт: на показе ходил старший сын супермодели Натальи Водяновой, 17-летний Лукас Портман.
Balmain Homme, весна-лето 2020
Victor Boyko/Getty Images
Victor Boyko/Getty Images
Victor Boyko/Getty Images
Thom Browne
Показы Тома Брауна — всегда отчасти арт-перформанс. Нынешнее шоу своим выступлением открыл танцовщик Американского балетного театра Джеймс Уайтсайд в пуантах и балетной пачке. А дизайнер — любитель нарядить мужчин в плиссированные юбки — на этот раз удивил публику смесью спортивной эстетики и отсылок к силуэтам эпохи барокко: сумки в виде футбольных мячей и головные уборы, похожие на каркас шлема для регби, дополняли камзолы и жакеты с держащим форму расширенным низом, будто бы имеющим каркас из китового уса. Модели носили трехцветные эластичные повязки, а завершал впечатление макияж: выбеленное лицо, румяна и мушки в виде звезд и сердечек. И да, знаменитые плиссированные юбки тоже были.
Thom Browne, весна-лето 2020
Sies Marjan
Про приятную молодую марку Sies Marjan, которая совсем недавно начала выпускать мужские коллекции, мы уже рассказывали. Теперь у марки прошел первый мужской показ, и в нем дизайнер Сандер Лак попробовал ответить на вопрос «Что если мужскую сексуальность выражать более тонко, чем через мачизм?». Отсюда — работа с необычными цветами вроде темно-сливового, изумрудного и спектра пастельных оттенков, тонкие ремни на талии, расслабленные шелковые рубашки. «Это как пойти на вечеринку и позволить себе чуть больше макияжа», — описывает Лак свою коллекцию. Ставим ему твердую пятерку по борьбе с токсичной маскулинностью на подиуме!
Sies Marjan menswear, весна-лето 2020
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Lanvin
Показ Lanvin — вторая мужская коллекция креативного директора Бруно Сиалелли — прошел в бассейне спортивного комплекса Espace Sportif Pailleron. Локация не случайна: вся коллекция была посвящена морю, от узора в виде волн на рукавах пиджаков и нарочито наивных принтов с китами на футболках до кардиганов, будто сшитых из судовых сигнальных флагов, и широких воротников, похожих на моряцкие гюйсы. Да, это не революционные в модном плане вещи, но они выглядят свежо и приятно — похоже, что для бренда, который в последнее время погряз в финансовых трудностях, сменил несколько креативных директоров и владельцев, наконец настал хороший период.
Lanvin menswear, весна-лето 2020
Loewe
С Джонатана Андерсона начали обзор, Джонатаном Андерсоном и закончим. Для испанского бренда дизайнер постарался не меньше, чем для своего именного: тут он также обратился к ремесленным техникам и сочетанию этнических мотивов и современного искусства. Коллекцию он посвятил кочевникам и путешествиям — не только физическим поездкам по всему миру, но и фантастическим — во сне. Специально для показа лондонская художница Хилари Ллойд создала серию сюрреалистичных видео, которые транслировали на экранах вдоль подиума, а модели выходили в замшевых туниках, свободных полосатых накидках и широких рабочих комбинезонах цвета индиго. Последние шили из специальной ткани, которую ткут и красят вручную в Буркина-Фасо, а еще в коллекции использовался японский льняной деним и вышитый хлопок из Бангладеш. Сам дизайнер считает, что обращение к традициям — основа современной моды: «Мы поработали с кодами прошлого и усовершенствовали их, но, мне кажется, таким и должно быть будущее».
Loewe menswear, весна-лето 2020
Лучшие показы недели мужской моды в Париже
Undercover
Юн Такахаси не первый раз использует сложные фильмы в качестве референсов к коллекциям Undercover. В прошлом году дизайнер делал отсылки к «Суспирии» Луки Гуаданьино и «Заводному апельсину» Стэнли Кубрика, а теперь обратился к драме Акиры Куросавы «Трон в крови». Фильм послужил вдохновением не только для самой коллекции, но и для показа, который превратился в театрализованную постановку, воспроизводящую сюжет «Трона» (полную запись можно посмотреть здесь, и она завораживает — особенно финал, где на самурая с потолка падают стрелы).
Для дизайнера обращение к японской культуре стало непростым решением: как он сам признается, переосмысливать родную культуру намного сложнее, чем любую другую. Но Такахаси рискнул — и получилась коллекция на грани моды и театрального (или даже исторического) костюма. Стеганые куртки стали самурайскими доспехами, удлиненные свитеры с раздвоенным подолом напоминали традиционные хакама, среди обуви были и мягкие воинские сапожки, и «мирные» сандали гэта, а сумки висели на шелковых шнурках, как у японских уличных торговцев в старину. При этом дизайнеру удалось эту самую грань не переступить: вещи, которые вместе смотрятся как наряд из музея, в контексте современного гардероба будут играть роль необычных, но точно не архаичных акцентов.
Undercover осень-зима 2020
Hed Mayner
Молодой израильский дизайнер Хед Майнер, о котором мы уже рассказывали, в осенне-зимней коллекции продолжил развивать свое видение: это свободные костюмы, широкие брюки и рубахи, одежда, обволакивающая носителя коконом — и в целом лишенная гендерной привязки, хотя марка и позиционируется как мужская. Дизайнер по‑прежнему работает с нейтральной цветовой палитрой, эдакими оттенками пустыни — бежевыми, серыми, хаки — и закутывает моделей в многослойные тканевые ансамбли, но с поправкой на сезон: лен и хлопок в основном уступают место трикотажу. Особенно хороши тут вязаные воротники-манишки: они отлично защитят от холода и могут стать аксессуаром-заявлением, хотя и по цвету, и по форме очень минималистичны.
Hed Mayner осень-зима 2020
JW Anderson
Джонатан Андерсон знаменит умением пронести лейтмотивом через всю коллекцию странные на первый взгляд детали, которые становятся потом его визитной карточкой и безошибочно узнаются на героях стритстайла, а это, конечно, делает бренду честь. Некоторые Андерсон повторяет из коллекции в коллекцию, другие — совсем новые. В коллекции осень-зима 2020 были и те и другие: например, сумки-бейсболки перекочевали из прошлых сезонов, а громоздкие цепи, украшающие пояса и обувь (внимание на новую «уродливую» модель — громоздкие клоги, которые наверняка завоюют любовь модников), — свежее изобретение. Впрочем, за такими на первый взгляд несуразными элементами дизайнер всегда оставляет серьезные послания. Так и в этот раз: принты и вязаные рисунки в виде горящего дома — отсылка к работам художника и активиста по борьбе со СПИДом Дэвида Войнаровича.
JW Anderson осень-зима 2020
Y/Project
Гленн Мартенс всегда экспериментирует с объемами, драпировками и скульптурными формами в своих коллекциях для Y/Project, но каждый раз умудряется придумать что-то новое. Сейчас в центре внимания оказались обманки — у нескольких моделей (и мужчин, и женщин) на бедрах сходились то ли голенища высоченных сапог, то ли боди, надетые поверх брюк. Другие же выходили в намеренно наперекосяк застегнутых куртках и пальто — те создавали совсем новые формы, которые заставили публику задуматься: а стоит ли каждый раз застегивать свои вещи «как надо» или можно поэкспериментировать? Третьим достались драпирующиеся свитеры, оверсайз-куртки, объемные пуховики и широкие брюки. Мартенс в этой коллекции продолжает расшатывать границы «правильного» и «неправильного», наделяя вещи объемами, которые видоизменяются при движении — захватывающее зрелище.
Y/Project осень-зима 2020
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Raf Simons
Осенне-зимняя коллекция 2020 получилась у Рафа Симонса апогеем научной фантастики, а показ только усилил впечатление. Желтый свет, подиум-тоннель (отсылка к «Бегущему по лезвию») и кавер-версия Life on Mars Дэвида Боуи в качестве саундтрека развили футуристические размышления дизайнера, вложенные в одежду. Симонс смог в своих фантазиях обойтись без прямых цитат космической и техногенной тематики, но прозрачные пластиковые элементы — где-то жилетки, а где-то целые «чехлы» поверх пальто, муфты и стесняющие движение рук плотные накидки на плечах — отлично обрисовывали несколько тревожное и антиутопическое видение будущего.
Raf Simons осень-зима 2020
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Dior
Для своих предыдущих коллекций для мужской линии Dior креативный директор Ким Джонс прибегал к помощи современных художников: они создавали для бренда специальные коллекции и оформляли шоу феерическими декорациями. На этот раз Джонс стал художником единолично и посвятил новую коллекцию знаменитому лондонскому стилисту и ювелиру Джуди Блейму, который ушел из жизни год назад. Блейм был культовой фигурой андерграундного Лондона восьмидесятых и девяностых, а еще — другом Джонса, поэтому коллекция стала не просто оммажем, а переосмыслением идей стилиста в контексте как современности, так и моды в целом. Дизайнер совместил наследие Блейма и идеи из архивов Dior пятидесятых годов, поэтому розы из жемчужной тафты, узорчатые пальто и высокие бархатные перчатки пастельных оттенков соседствуют в коллекции с косыми беретами, которые так любил Блейм, и другим его фирменными приемом — украшением одежды многочисленными брошами и булавками.
Dior Homme осень-зима 2020
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Loewe
Поскольку Джонатан Андерсон отвечает не только за именной бренд, но и за испанскую марку Loewe, то он имеет уникальную возможность выражать свое видение через два разных канала, которые объединяет общее послание — отказ от традиционной маскулинности.
В новой коллекции Loewe Андерсон представил мужские платья с обильными объемными драпировками — ход смелый, но свою аудиторию дизайнер, на самом деле, уже давно подготовил (в прошлой коллекции, например, были сплошь длинные туники, напоминающие платья). Поэтому для тех, кого платьями не удивишь, Андерсон приберег немало деталей, которые хочется разглядывать с интересом, — узорчатые шляпы, с виду массивные, но на самом деле легкие цепи из кожаных звеньев и неожиданные встречи с фауной (к сумкам-слонам и брелокам-выдрам мы привыкли, а вот контрастные силуэты гусей на рубашках — что-то новенькое).
Loewe осень-зима 2020
Bode
Эмили Адамс Боде, которая начинала с вещей из винтажных тканей, сшитых в единственном экземпляре, уже стала лауреатом нескольких дизайнерских премий и ощутимо выросла как дизайнер — но сохранила свою эстетику. Эта эстетика — использование петчворка и других ремесленных техник, нешаблонное представление о мужском гардеробе, неожиданные цвета и натуральные материалы — вылилась в наряды как у героев фильмов Уэса Андерсона, только через дизайнерскую призму Боде. Получились трикотажные безрукавки, стеганые куртки, похожие на лоскутные одеяла, толстовки с бойскаутскими флажками-аппликациями, рубашки с цветными пуговицами и теплые перчатки на резинке, как в детстве.
Bode осень-зима 2020
Kristy Sparow/Getty Images
Kristy Sparow/Getty Images
Kristy Sparow/Getty Images
Craig Green
Казалось бы, что можно придумать, когда за плечами — создание порталов в потусторонний мир, мобили Александра Колдера, переложенные на язык одежды, и компактные разборные пуховики? Оказалось, что можно. В новой коллекции мастер носимых скульптур и сложных модульных конструкций Крейг Грин решил совместить все свои лучшие изобретения.
За коллекцией стоит идея «развертывания»: как человек «разворачивается» как личность в процессе взросления, так может происходить и с одеждой. Грин захотел буквально показать, как выглядят вещи, если представить, что они сохраняют память о прошлых изменениях, — и отразил это в многочисленных слоях. При этом дизайнеру удалось придать вещам красоту, которую порой можно обнаружить в высокотехнологичных механизмах: все детали утилитарны, но в своей слаженной работе и тесной подгонке складываются в удивительные симметричные узоры.
Craig Green осень-зима 2020
Palomo Spain
Приз за самую яркую борьбу с гендерными стереотипами в одежде в сезоне осень-зима 2020 однозначно достается новой коллекции Palomo Spain. Дизайнер Алехандро Гомес Паломо прошелся, кажется, по каждому мало-мальски значимому маркеру «традиционной» маскулинности и смог показать, насколько эти маркеры хлипкие и не выдерживают проверку даже историческими фактами. Кружево — не мужественно? Как бы не так, посмотрите на благородных донов XVII века, — говорит дизайнер, выводя на подиум моделей в собственной версии камзолов и рубашек как у испанской знати. Ковбойские сапоги — для настоящих мужчин? А если с голенищем до середины бедра? С каждым новым образом в коллекции Паломо как будто задает провокационный вопрос. Да, он делает это утрированно, но тем нагляднее его идея: за стереотипами нет ничего, и чем шире мы мыслим, тем больше у нас возможностей — и речь не только об одежде.
Palomo Spain осень-зима 2020
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Hermès
Если некоторые показы Парижской недели моды — это революция, провокация и искусство, то другие — просто история про очень красивую одежду, и они тоже ценны. Hermès — как раз из второй категории. Креативный директор мужской линии бренда Вероник Нишанян сезон за сезоном создает спокойную, благородную, но при этом не старомодную мужскую одежду. Сдержанная цветовая гамма из черного, серого, белого и бежевого цветов с небольшими узорчатыми вкраплениями, высокое мастерство пошива, уверенная цельность всей коллекции — редкое сочетание в современном модном мире, и от этого столь приятное.
Hermès осень-зима 2020
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Rochas
Креативный директор Rochas Федерико Курради — флорентиец и, возможно, отчасти поэтому обладает способностью находить красоту и в великом, и в незначительном. Вдохновением для коллекции осень-зима 2020 послужили одновременно красота природы и работы керамиста и ювелира по имени Алессандро, чья крошечная мастерская оказалась в паре минут ходьбы от офиса Курради, и на нее он натолкнулся случайно. В коллекции много флоральных мотивов — местами очевидных, местами еле заметных, пунктирно вышитых на брюках. А шляпы, жакеты и пальто украшены маленькими золотистыми фарфоровыми лепестками.
Rochas осень-зима 2020
Jacquemus
Симон Порт Жакмюс, вдохновившись успехом своего летнего юбилейного шоу, которое он провел в лавандовых полях Прованса, где представил одновременно женскую и мужскую коллекции, снова провел совмещенный показ. При этом, кажется, Жакмюсу, в принципе, удалось угодить всем и каждому: в мужской части коллекции тоже были полюбившиеся многим маленькие сумки (в том числе в виде украшений), а еще рабочие куртки и расстегнутые рубашки, добротные брюки и широкие костюмы. Дизайнер поработал с непривычной для зимнего сезона и для мужских коллекций светлой цветовой гаммой — почти все выходы были в приглушенных пастельных тонах, даже черный костюм как будто покрыт пылью путешествий.
Jacquemus осень-зима 2020
Julien M. Hekimian/Getty Images
Julien M. Hekimian/Getty Images
Julien M. Hekimian/Getty Images
Casablanca
Дизайнер Чараф Тайер проводит показы в Париже всего третий сезон, но присмотреться к нему определенно стоит. Коллекция осень-зима 2020 богата на детали, которые хочется разглядывать, как в музее. Тут есть место и забавным принтам с далматинцами (кстати, автор принтов — штатный художник марки — участвовал в шоу в качестве модели), и украшениям из крупного жемчуга (в том числе серьгам — да, на мужчинах), и затейливым плетеным узорам, целиком покрывающим костюмы, комбинезоны и подкладку шуб невероятного изумрудного цвета. Этот узор — одновременно аллюзия на монограммы из буквы С и интерпретация традиционных мотивов с родины дизайнера — из Марокко. В эстетике молодого бренда много иронии, она смешивается с тонким пониманием духа времени и чутьем на тенденции.
Casablanca осень-зима 2020
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Игры с гендером, искусство и мужские сумки в самых разных вариациях: 10 лучших показов Флоренции и Милана
Свежий взгляд: лучшие показы недели мужской моды в Лондоне
Идеи для зимних образов: 10 классно одетых мужчин недели моды в Милане
На миланской неделе моды проходят показы мужских коллекций
Настоящему денди в его костюме должно быть удобно и очень тепло. Об этом позаботились лучшие мировые дизайнеры. На миланской неделе мужской моды все мысли о комфорте. Он в каждом связанном свитере или свободном пиджаке. Коллекции как ода одежде, в которой о заботах можно забыть. Хотя бы на время модных дефиле.
Ради этого шоу в Милане даже перекрывают движение, проехать по улице, где расположен знаменитый центр Метрополь, все равно бы не получилось. Квартирующие здесь короли индустрии, Dolce & Gabbana, всегда собирают вокруг себя восхищенную толпу. И пришедших ждет не просто модный показ, а пышное представление, которое начинается уже в фойе.
При входе зрители, будто бы в театре, видят мини-спектакли, роли в которых исполняют портные. Вот так эта одежда появляется на свет. Это и правда театр, и не угадаешь, чьи роли тут главные. Вот эти женщины – точно не массовка. Шерстяное полотно, которое здесь вяжут огромными спицами, – стержень осенне-зимней коллекции.
Царство трикотажа. Здесь шерсти много не бывает. Из нее связаны объемные, если не сказать гигантские, свитера, шарфы, целые комбинезоны, костюмы и даже пальто.
Без классических моделей тоже не обойтись. Темный костюм или пальто – вещи на все времена. Но источником вдохновения для модельеров были все же сицилийские ремесленники. Под звуки лирических песен на фоне черно-белых картин сельской жизни по подиуму шагают садовники, столяры, электрики и пастухи. И для достоверности аксессуары могут быть даже вот такими.
Компания Kiton тоже позаботилась о создающем настроение антураже. В зале для презентации новой коллекции вырос осенний лес.
– Если говорить о новой коллекции, то ее идея – возвращение элегантности, – говорит Антонио де Маттеис, генеральный директор Kiton.
Эволюция формы. Непроницаемые прежде границы становятся зыбкими. Пиджак с вязаными деталями. Костюм с джинсовой рубашкой. Меньше строгости, больше комфорта – теперь это непреложный закон для любого стиля.
– Строгая одежда становится чуть более спортивной, спортивная – чуть более строгой, более элегантной. Это смешение разных стилей, классического и более свободного. Они больше не существуют по отдельности, это нечто единое, – продолжает Антонио де Маттеис, генеральный директор Kiton.
Оставаясь верным духу родного Неаполя, Kiton не забывает и о зиме. Теплее не бывает, вязаная куртка с мехом норки внутри. Обувь тоже призвана сохранить тепло: кроссовки из кашемира и даже из войлока, русские валенки на итальянский манер.
Уберечь от холода обещает и обувь от Tod’s. Визитная карточка – и теплые ботинки, и легкие мокасины, и лоферы с фирменной шипованной подошвой.
Не изменяет себе и Tom Ford. Провокация и элегантность рука об руку. Здесь есть все: кричащий цвет, неожиданный фасон, вот, кстати, джинсовый костюм и спокойная классика. Все-таки Джеймс Бонд, чей гардероб уже больше десяти лет с маркой Tom Ford, должен оставаться собой – джентльмен, суперагент и король безупречного стиля.
5 лучших показов с первых мужских недель моды
Prada
Миучча Прада впервые вывезла показ мужской коллекции за пределы Милана — и сразу на другой конец мира, в Шанхай. «Идентичность Шанхая, динамичное слияние в нем прошлого и настоящего, старого и нового — это постоянно подогревает интерес», — объяснила свое решение дизайнер. Шоу получилось под стать: футуристичное, украшенное неоновой подсветкой пространство и принты в виде флоппи-дисков и магнитофонных кассет на бомберах, технологичные ткани и классические пиджаки.
В коллекции было много все еще нетипичных для мужской одежды пастельных оттенков, в том числе розового, голубого и желтого, длинных маек-туник и массивных колье. А большую часть брюк Прада заменила костюмными шортами — чуть выше колена и со стрелками — как нельзя кстати для следующего лета, если оно будет таким же жарким, как нынешнее. Сумки же дизайнер предлагает носить новыми способами: небольшой нейлоновый рюкзак можно приторочить к ремню вместо поясной сумки, а саму ее повесить на плечо на манер женского «багета». Или же вовсе заменить их огромными накладными карманами — так удобнее.
Prada, весна-лето 2020
Yanshan Zhang / Getty Images for Prada
Yanshan Zhang / Getty Images for Prada
Yanshan Zhang / Getty Images for Prada
Craig Green
Мастер носибельных скульптур-мобилей Крейг Грин и на этот раз не обошелся без арт-составляющей: у некоторых моделей топы и сумки заменяли объекты, собранные из пластиковых стержней и веревок. Дизайнер продолжил работать с цветным пластиком: на этот раз на костюмах из фиолетового, зеленого, голубого и неоново-желтого полиэтилена появились вырезанные лазером узоры — с птицами, цветами или просто на манер бумажных снежинок.
Без объемных элементов снова не обошлось: некоторые модели выходили в куртках и брюках с плотными накладками, напоминающих защитные костюмы кинологов. Потенциальным же хитом сезона весна-лето 2020 у Craig Green, скорее всего, станут рубашки, штаны и дождевики с геометричными принтами, как будто нанесенными через шелковый экран, и кожаные «рабочие» комбинезоны — опять же, с вместительными накладными карманами.
Craig Green, весна-лето 2020
автор фото: WWD / Shutterstock / Fotodom
автор фото: WWD / Shutterstock / Fotodom
автор фото: WWD / Shutterstock / Fotodom
Saint Laurent
Креативный директор Saint Laurent Энтони Ваккарелло предпочитает устраивать свои шоу таким образом, чтобы зрители сидели только по одну сторону подиума, а по другую открывался бы какой-то фантастический вид, на фоне которого и шли бы модели. Не отступил он от этого правила и сейчас, устроив показ у самой кромки моря на пляже Малибу. По словам дизайнера, он хотел найти место, которое было бы по духу таким же, каким был Марракеш для Ива Сен-Лорана — «чарующим, богемным и эзотерическим».
Такой же получилась и новая мужская весенне-летняя коллекция: атлас и бархат, широкие брюки, отсылающие к восточным шароварам, полупрозрачные блузы. В то же время одним из важных референсов коллекции стал тур Rolling Stones 1975 года: отсюда красные жакеты на голое тело, как у Мика Джаггера, короткие кожаные куртки и свободные полосатые накидки. Ждем выходов на красные дорожки в этих нарядах!
Saint Laurent, весна-лето 2020
Agence / Bestimage / Legion Media
Agence / Bestimage / Legion Media
Agence / Bestimage / Legion Media
Chalayan
Центральной идеей весенне-летней коллекции Chalayan стал танец. Модели вместо сумок несли в руках маленькие магнитофоны, из которых доносились разные танцевальные мелодии, а сама одежда, хоть и не отсылала напрямую к испанским и латиноамериканским танцам (которыми и вдохновлялся дизайнер), была продумана так, чтобы не сковывать движения. Коллекция вышла, с одной стороны, очень расслабленной: широкие свободные вещи, легкие ткани, бело-синяя полоска — идеальный гардероб для приморского отдыха. А с другой — в ней продолжилась большая тенденция на «феминизацию» мужских вещей: приталенные пиджаки на голое тело, покатые плечи, подкладка рубашек из органзы, которая нарочно выставляется наружу.
Chalayan, весна-лето 2020
WWD / Shutterstock / Fotodom
WWD / Shutterstock / Fotodom
WWD / Shutterstock / Fotodom
Stefan Cooke
Молодая марка Stefan Cooke, которая в этом году борется за LVMH Prize, в новой коллекции показала как раз то, чем успела полюбиться модной публике, — необычные силуэты, занятные детали и техники и заигрывание с гендером. Так, спереди на мужских пиджаке и рубашке появилась корсетная шнуровка, желтый жакет увенчался аккуратным круглым воротничком, а на брюках и лонгсливах были напечатаны фотографии частей бальных платьев XVIII века. Эти элементы возникли в коллекции не просто так: для нее дуэт дизайнеров (за марку отвечают Стефан Кук и Джейк Берт) исследовал исторический костюм и то, как в разные времена различался взгляд на женские и мужские наряды.
Stefan Cooke, весна-лето 2020
Victor VIRGILE / Gamma-Rapho via Getty Images
Victor VIRGILE / Gamma-Rapho via Getty Images
Victor VIRGILE / Gamma-Rapho via Getty Images
10 модных мужчин на неделе моды в Милане
Милан носит звание одной из мировых модных столиц неспроста — дело не только в том, какие дизайнеры проводят тут свои показы, но и как одеваются их гости. Если в Лондоне публика стремится перещеголять друг друга экстравагантностью нарядов, то посетители миланской недели моды в выборе одежды спокойнее, но по степени модности не уступают.
В этом сезоне герои стритстайл-хроник носят объемные пальто нараспашку (иногда вместо застежки — поясная сумка), свитеры с высоким горлом и яркие брюки. И куда же без главного нового атрибута модников — микросумки!
Nataliya Petrova/NurPhoto via Getty Images 
Edward Berthelot/Getty Images 
Edward Berthelot/Getty Images 
Edward Berthelot/Getty Images 
Edward Berthelot/Getty Images 
Edward Berthelot/Getty Images 
Edward Berthelot/Getty Images 
Edward Berthelot/Getty Images 
Edward Berthelot/Getty ImagesВсе эти образы несложно адаптировать для нынешней аномально теплой зимы. А если холод вам совсем нипочем, берите пример с Джареда Лето, который пришел на показ Gucci в полном наборе под семидесятые — узорчатой рубашке, брюках клеш и широкополой шляпе.
Jacopo Raule/Getty ImagesДжаред Лето перед показом Gucci в Милане
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Самые модные мужчины премии «Золотой глобус — 2020»
Свежий взгляд: лучшие показы недели мужской моды в Лондоне
С улыбкой об альтернативной моде: показ дизайнера Palomo на Неделе мужской моды в Нью-Йорке
Ярмарка Мастеров — портал серьёзный и солидный. Мы здесь работаем всерьёз, и нам не до шуток. Но вот возникла тема для улыбки… А так как мы все разные, то кто-то не улыбнётся, а возмутится, но равнодушных — уверена — будет мало.
Не забыли ещё печально известную Кончиту из Евровидения? «Но это уже в прошлом» — думаем мы. Ан нет! Кончита, может, и в прошлом, а тенденция, оказывается, живёт и здравствует (как это ни грустно, как это ни странно!).
Подтверждением этому стал показ испанского дизайнера Palomo на неделе мужской моды в Нью-Йорке.
Итак, смотрим — как же должен выглядеть «настоящий мужчина», по мнению этого кутюрье.
Вот такие чудеса на свете творятся, оказывается. Улыбнёмся? Грустить, по крайней мере, не будем!
Всем привет и масса наилучших пожеланий! Татьяна.
